Az a gond ezzel a megoldással, ( persze ha az adott gépre előirás a 30mA), hogy ha valami baj történik akkor nem azt veszik elő, aki egy rossz gépet nem tartott karban, hanem a kivitelezőt.
Ezek szerint mindíg 30-as ÁVK-val szereljek, és ha valahol mindíg lever akkor hibahelyet keressek vagy iktassam ki az ÁVK köréből a nagyobb fogyasztókat? Mármint nagy fogyasztó alatt pl egy indításkor nagy áramot felvevő eszközt értek.
Ha lenne időm, előkeresném, mert a mestervizsga könyvemben van benne, csak időhiányban vagyok ahhoz, hogy átlapozzam az egészet, mert külön nem jelöltem meg.
100-as ÁVK-t a magyar szabvány könnyítésként engedi beépíteni külső téren használt ideiglenes felvonulási szekrénybe. Lakásba nem való! Csak mellékesen megjegyzem, hogy fokozzuk ezt a kérdést, ha van pezsgőkád az épületben, azt külön 0,01A-es FI-vel kell ellátni.
Prodax szerelvényekkel készült az épület. Az egyik dugaljnak a burkolat tartó csavarja valamilyen okból kifolyólag hosszabb volt 2 mm-el, mint az összes többié. Befogattuk a szerelvényt, utána felraktuk a mellső burkolatot és a csavar meghúzásával sikerült eltalálni a nulla vezetőt úgy, hogy az nekinyomódott a doboz hátfalának és a csavar, mely föld potenciálon volt belemetszett a nulla szigetelésébe.
Persze hogy van, de csak az AYCWY vagy az NYCWY kábelek esetében!!!
SZAMKA vagy egyéb kábel esetén meg kell győződni mit ír a termékszabvány!
"Az egyenpotenciálra hozó gerincvezetők keresztmetszete nem lehet kisebb, mint a villamos berendezésben a legnagyobb keresztmetszetű védővezető keresztmetszetének a fele, de legyen legalább 6 mm2. Rézvezető esetében a keresztmetszetnek nem kell meghaladnia a 25 mm2-t, más fém esetében pedig azt a keresztmetszetet, amely azzal azonos terhelhetőségű."
Pl .: NYCWY 4x16 / 10 mm2 (L1+ L2+ L3+PEN+Árnyékolás (EPH)) esetén 10mm2 az árnyékolás teljesíti a szabványi előírást, mert a 16 mm2 fázisvezető keresztmetszeténék felétől "erősebb".
Vadonat új családi ház. Mi csináltuk a komplett villanyszerelését. Minden rendben volt, eljött a szerelvényezés ideje. Az összes szerelvényt felraktuk. Bekapcsoltunk bármilyen kisebb fogyasztót - gondolok itt világításra és egyéb dugaljról működőre, minden rendben. Nagyobb fogyasztó bekapcsolására lement a FI relé. Nincs zárlat, nincs túlterhelés csak hibaáramos leoldás volt. Bármelyik dugaljba dugtunk nagyobb teljesítményű fogyasztót, mindig lekapcsolt a relé. Az épületben egy fázisú csatlakozás volt, vezérelt nélkül. Legrand Randevu szerelvényekkel szerelvényezve, nem gagyi 200Ft-os barkács áruházassal. Mi lehetett itt a hiba okozója?
Méghozzá egy 1600A sín. A dolog pikantériája, hogy sem a gyár védelmi berendezései sem a trafó védelmi részei nem oldottak le. A DÉMÁSZ 20 kV-os hálózata oldott le. 3-4 éve működő elemről van szó, ami egyszer csak elfüstölt.
Adott egy családi ház, melynek a tető szerkezete tornyos építésű, hegy oldali ingatlan. Valamikor építettek rá villám védelmet is, mely szét volt rohadva a csatlakozási pontjánál. A tető pár éve ki lett cserélve Lindab lemezesre. A tetőn található egy mezei antenna, mely természetesen villamosan érintkezett a tető lemezzel, az pedig a csatornával. A lakásban 1 db. 4-5 éves TV készülék, mely az antennára volt szabályosan csatlakoztatva. Ugyebár a csatorna rázott. Fesz. kémlelővel rámértünk, jelzett valami feszültség jelenlétét egy pólusú méréssel. A fesz. kémlelő másik pontját ráhelyeztük nulla potenciálra és a műszer 50 V-ot jelzett. Keresgettük a hiba okát, de mivel minden rendben volt látszólag - kizárásos alapon kihúztuk a TV-ből az antenna csatlakozót. Megszűnt a feszültség a tető és a csatorna fém részein. Kíváncsiságból bedugtunk egy másik TV-t és nem volt kijövő feszültség. Kiderült, hogy a háziak által használt TV valamilyen okból kifolyólag indukálta ezt a feszültséget, amely megjelent a készülék koax csatlakozójának az árnyékolás pontján. Ezáltal a fél épületen megjelent ez az 50 Volt.
Egyébként van villámvédelme az épületnek, de azért nem tértem ki rá, mert nem volt érték határon belüli a szonda értéke, mivel szénné volt rohadva és a megjelenő feszültséghez nem volt köze.
Üdv a topic népének! Eddig csak read only-ba voltam. Viszont a téma érdekes, ezért bedobok egy képet, ilyesmit én is tudok (még ha nem is tok. sín). :)
Hat, azert ha visszamesz egy szamlaval 100 izzorol, valamint egy szatyorban 98 db izzoval es kozlod, hogy eltelt ket het es ezek elvereztek, akkor ha epeszu a tulaj, akkor tudtok alkudni :-)
Na, elektronika... Ma már az izzók sem az igaziak. Minap raktam be 10 db E27-es Tungsram szitázású GE izzót és ezekből 5 elfüstölt az első felkapcsoláskor. Szemlátomást ellobbant az izzószál, azaz nem vákuum volt a burában, hanem levegő...
De akkor az elektronika élettartama kellene, hogy meghatározó legyen és ezt kellene a dobozra ráírni, nem azt hogy 30.000, meg 50.000 óra.
Mi is mondhatjuk, hogy 25 év élettartam a villanyszerelésre. De tudjuk, hogy ezt max a kábelok bírják és a MÜ csövek. A többi tuti cserés ennyi idő alatt.
ugy, hogy kell hozza elektronika is. az meg lutri.
lattam gyari adatlapot napelemes, akkus, ledes kozvilagitasi lampara. a megadott varhato elettartam az elektronikara volt legkisebb! meg az akkunal is kisebb volt!
A gépészünk minden olyan helyen ahol több szint van és vegyesen van padló és radiátor, buszos termosztátot rakat, elég nagy gond lenne illeszteni hozzá egy RF-st :-D
Egyébként a hiba feltárása után bekötöttük az EPH-ba a tetőt és a csatornát, de mielőtt ezt megtettük kíváncsian kerestük a hiba forrását. Még várok egy - két ötletet, de meg fogom írni a megoldást. Ezt csak azért vetettem fel, mint téma, hogy milyen nem várt érdekességek is előfordulhatnak.
Voltam egy helyen, ahol a következő érdekes eset történt: ( megtörtént eset )
A gazda a családi ház oldalához vonult, hogy elintézze a folyó ügyeit. Éppen már megkönnyebbülni készült, mikor ráhugyozott az eresz csatorna lefolyó csövére. Mire a legnemesebb részén bizsergést érzett, mely egy gyenge áramütésre hasonlított. Befejezve a mutatványt megfogta a csatornát, de semmi áramütés jellegű érzés. Utána vizes kézzel megismételte a mutatványt és ismét megrázó élményben volt része. A házról annyit kell tudni, hogy nem egy lepusztult, de falusi családi ház, pár éve készült Lindab tetővel. Na várom a megoldásokat, mi volt a probléma???
ebben egyetertunk. ha komplett szereles van, nincs mit sporolni ezen. ki kell talalni a helyet, bedrotozni 4 eressel es kesz.
de GabikA helyzete specialis. neki szobankenti elektromos futese lesz. - minden szobaban kell termosztat - a "kazan" is a szobaban van, nem kell messze menni a kanoccal, de a radios sem kell messze menjen.
Nem kell mindent elhinni, amit leirnak. Tobb mint tiz embert ismerek, akinek radios termosztatja van, es senkinek nem volt magatol mukodo garazskapu meg lampa problemaja. Ezeket a hulye dumakat egy iroasztal mogott ulve szopjak a marketingesek az ujjukbol. Ok nem mernokok, az o paraszti eszukkel logikus, hogy ha ez is radios, meg az is radios, akkor azok biztos ossze fognak zavarodni. Meg lattak a moziban is, meg a mokas sorreklamban is, hogy ez szokott lenni. Csak eppen meg az eletben nem lattak sem ok, sem en olyat, hogy osszezavarodott volna, vagy ha megis, akkor egy csatornavaltassal ne oldodott volna meg.
Nos akkor végül is oda lyukadtunk illetve lyukadtatok ki hogy ideálisabb egy rádiós és akkor odarakom a termosztátot ahova akarom . ill tudom. Mert szerintem az első időkben nem sok bútor lesz a lakásban, :)
Ti pl.: hova raknátok a termosztátokat ezen hevenyészett tervrajaz szerint? Infrafűtés (gardrób/kamra kisközlekedő ezekben nincs)
nekem meg regebbi van, computherm 004rf. vannak tipushibai meg minden, de alapvetoen semmi baj vele. ket szezont elmegy ket darab minosegi ceruzaelemmel. terero gond soha nem volt vele! amita a zummert kiforrasztottam belole, azota csipogassal sem kelt fel ejjel.
Ha meg eloszobaajto, akkor megcsapja a huvos amikor bejon valaki, ha meg szobaajto, akkor csokken a termosztatos helyiseg radiatoranak a hatasa (amin ugye nincs termofej), ha meg konyhaajto, akkor a fozestol leall a futes.
A termosztat elhelyezesi utmutatok a futotesttol viszonylag tavol, nem kulso falon, ajtotol tavol jelolik meg az idealis helyet. Ez igy egy belso fal kozepe. Ahova majd akarsz tenni egyszer konyvespolcot, vagy a tv-t, vagy egy fotelt. (es a fotelbe ha beleulsz, leall a futes).
Az idealis a szoba kozepen lenne, 1.5m magasan. A radios termosztat otthagyva a dohanyzoasztalon ezt sokkal jobban kozeliti, mint az ajtomelletti, konyvespolcba sullyesztett es hasonlok.
a vezetekessel nem az a baj, hogy drotozni kell, hanem hogy elore honnan a busbol tudnad, hogy hol lesz jo helye a termosztatnak? es 5 ev mulva, az uj butorral?
mondjuk az o helyzete mas, mert neki szobankent kell egy termosztat. de rendes kp futeshez baromi jo, hogy a radios termosztatot akar lehet hurcolni magaddal.
Ha már úgy is csinálod, vegyél vezetékeset szerintem. Én nem vagyok arról meggyőződve, hogy ellenkező esetben nem a szomszédod szobahőmérséklete, vagy garázskapujának állapota fogja vezérelni a Te kazánod.
infrapanel vezérléssel kapcsolatban most azon vagyok hogy mit rendeljek majd:
digitális programozható termosztátok közt van fix és rádiófrekvenciás pl (COMPUTHERM Q7 és COMPUTHERM QRF7) a rádiósnál meg van jegyezve többek közt hogy "- nincs szükség vezeték kiépítésére, mely különösen régi épületek korszerűsítésénél előnyös"
na most nekem amúgy is lesz full vezeték újrahúzás lakásban -mivel régi épület- akkor fölösleges nekem rádiósban gondolkodni nem? Mert így is úgy is fel kell a termosztátot 1,5 m magasra rakni/rögzíteni valahova. Szerelés szempontjából jelent többlet munkát a fix stb.?
sajnos már megvételkor rossz volt, hülye fejjel feltettem. próbáltam már másikkal alkatrészt cserélni de nem, úgy néz ki vmit elméreteztek műanyagügyileg. És persze lusta vagyok megcsinálni mert egy 2-3e ft-os szereléknél nem ezt várja az ember.
A billenőt sokszor leszedtem, kipróbáltam nélküle is (műanyag csavarhúzóvég végével működtetve) de ugyanaz. Nem a billenő a baj...
Nem tudtam hüvelyezni, lehet hogy túl rövid volt a hüvely. A sodrott érvég viszont azzal a rugós izével egy durvább rántássak simán kijön :(
Most komolyan nem értem miért kell mindenben előre menni, mi baj volt a csavaros prodax megoldásokkal, miafrancé' kellett ilyen nyomókás vackot csinálni?
Persze biztos megértem aki napi szinten kábelez egy házat, annak a csavarok becsavargatása tuti sok idő, de az gondolom olyan gépekkel és cuccokkal is dolgozik.
ámézéi ámátőr meg a teszkós voltmérőjével, a fáziscerkával meg jó pár csavarhúzóval, fogóval csináljon amit akar. :(
Különben nálam prodax nova van ami nagyon nem gagyi kategória. Tavaly lettek feltéve, azóta 2 duplaalternatív ment tönkre (billenőmechanika hiba).
Ennek ellenére a hálószobát most is prodaxszal szerelem, mert mondjuk 30 szerelvényből 2 rossz az még nálam belefér, ellenben a 150ft-os szerelékek 100-ből 70 rossz arányával szemben.
Csak mondjuk egy duplaalternatív horror árú.
Apropó ezekre nincs gari? Semmi sérülés, csak nem kapcsol biztosan a kapcsoló, megnyomod, és nincs "klikk", hanem vagy kapcsol vagy nem. Erősebb nyomásra van klikk, csak mondjuk a bejárati ajtó melletti lámpa kapcsolójánál eléggé idegesítő.
Azért a prodax is megér egy misét nekem is mint amatőrnek. miután 8x rákérdeztem hogy sodrott 1.5-es és 2.5-es rézvezetékezéssel legyenek-e prodax szerelvények (csavaros bekötés). Persze persze,
Mire készen lett a vezetékezés (2 hónap), addigra eltűntek a csavaros duplaalternatívok, maradtak a nyomókás sz*rok, meg vegyek érhüvelyt mindenhová amihez meg túl béna vagyok hogy stabilan álljon és ne jöjjön ki...
Legalább a konnektorok még csavaros bekötésűek, a villanynál meg nem érdekel.
Egyszer én is majdnem így jártam, a dupla alternativon kivül a sorolás is gond lett volna. Mivel az én árajánlatomban benne volt, hogy prodax/legrand szerelvényekkel lett számolva így "beletörödött", hogy rendes kapcsolója lesz.....
Tavaly csináltam egy házat..a megrendelővel megállapodtunk, hogy prodax szerelvényre készítem el. Szépen meg is csináltuk, mindenhová kiépítettük az alternatív kapcsolásokat ahol csillár volt dupla alternatívra (pdk 106+6)stb.. levonultunk.. Fél év elteltével hív a tulaj, hogy mehetünk szerelvényezni de közli velem hogy megvette a szerelvényeket az OBI-ban mert harmadába került mint a prodax..na ekkor már éreztem hogy baj lesz.. Látván mit vett mondom neki ebből van dupla alternatív kapcsoló is ? Mondanom sem kell hogy én voltam elhordva minden ökörnek amiért így lett levezetékelve... Mérgemben vettem egy diktafont és ezután minden fontosat rögzíteni fogok mert nagyon uncsi hogy hülyének néznek..
Hidd el ,minden villanyszerelő így gondolkodik.Persze van aki annak vallja magát:) A korrekt munka alap,a gányolás kihagyásával nem csak magad véded hanem az illető testi épségét is!Ezt szoktam mindig elmagyarázni,aki nem érti meg és ennek ellenére taknyolásra buzdít,azt el kell felejteni,mert fog még neked kellemetlen perceket okozni:) Pl: kér egy bővítést,mert új sütőt vesz,akkor mi van,kiabálna rád hogy most csináltatta meg az elosztó táblát és nem bírja!:) Nem érti meg............
Persze hogy számít, de megpróbáltam ilusztrálni néha milyen nehéz jó döntést hozni. Az a vicc hogy a nyugdíjasunk nem érti mit körülményeskedünk, és miért akarjuk "megfejni" mindenféle fővezetékcserés dumával... :)
Valószinűtlen! mármint nem a leszázalékolt nyugdíjas,hanem a 43-méter!Tegyük fel 10m re van ,akkor mi van? Ki kell cserélni! a nyugdíjasnak nem számít a biztonsága?
Nos szerintem ilyen esetben a megfelelő érintésvédelem nem biztosítható a fővezeték cseréje nélkül, a fi relé ugyan megoldás lehetne ha nem kéne neki segédföld.
Nem kell kibújni! Ha jót nem tudok csinálni,rosszat nem fogok! Ennyire egyszerű:)Azért nem veszem el a pénzt valakitől hogy a gagyi nem terhelhető 6-os alu-t ott hagyjam.
Tegyük fel nem megoldható mert a megrandelő leszázalékolt nyugdíjas aki hősugárzóval elégette az előzző biztsítótáblát és az óraszekrény 43 méterre van..
Vazzz, tényleg milyen kézenfekvő... meg is néztem vaterán, és pont van 3500 ért több darab is. Más kérdés, hogy ott a tarály közelében nincs elhelyezési lehetőségem még egy ilyen méretnek sem, de tehetem máshova is. Aztán meg találtam neten üzemóra számlálót, ami egy tenyérnyi méretet képvisel, és sinre pattintható. Na ennyi helyem pont van ott is, és biztos van olyan bemenete, amire ha 230 kapcsolódik, akkor számol, ha leáll a 230, a számlálás is leáll. És (igaz, azt nem mondtam, hogy van) ráköthetem a 3 F relé húzó tekercsére, amely relé a patronra kapcsolja a zeuszt. Ekkor megkapom az üzemben töltött idejét a patronnak.
PL ilyesmire gondoltam:
Köszönöm mindenki segítségét, ötletét. Jövök ha kell majd.... :)
A hagyományos FKA táblából kiszedem az áthidalást,mert a lakótelepen is már 5 vezetékes hálózat jön föl! Lent a csatlakozó főelosztóban már szét van választva.Én is csak lakótelepre rakok hagyományost,egyszerűbb,mégis szebb mint a fémmaszkos diazed!:)
Sajnos kevesen tudják, hogy legalább annyian halnak meg szabálytalan nullázás vagy EPH miatt mint fázissal elkövetett bakik miatt. PL szerintetek egy szabványos FKA táblát fel szabad e szerelni egy lakótelepi lakásban úgy ahogy kicsomagolod??
Itt nem a vízcső van használva földnek mivel lemegyek a pincébe és ott van leverve a földelő szonda és az órától odamegy le a a földelőkábel. Nyugi nem úgy kötöttem le a földelést hogy fürödtünk a kádba csak próbára amíg mértem műszerrel. De egyébként mért is baj az ha a hidrofor tartálynál van közvetlenül földelve a motor?
Nagyon óvatosan a próbálkozással, azzal, hogy lekötötted a földet a bojlerról az egész családot kinyírhattad volna ( nem te lettél volna az első) csodálatos baromságok hallatszottak leszámítva Laci és még egy-két hozzászólást. Legvalószínűbb, hogy csak EPH problémád van ezt te is meg tudod oldani, a lényeg, hogy az EPH csomópontot jó helyen alakítsd ki. második ok lehet az hogy 30 éve sok helyen a vízcsövet használták földnek sokszor aktív anódot is használtak mellé ami ha elfogy elkezdenek oxidálódni a csövek és romlik a föld így a szivárgó áramok a legrövidebb úton távoznak a földbe. A harmadik a 0-a szakadás de annak sok más jele is van. Ha nem EPH probléma van NE KÍSÉRLETEZZ !!
Először is hivj szerelőt, a nullaszakadást hurokméréssel ki kell zárni.
Szerinntem a te problémádat nem a nullaszakadás hanem a nullázás okozza.
Keresni kell eggy semleges földet és ahhoz kell a nulla feszültségét megmérni, én sokszor mértem már 10 V feletti értéket és ez kellemetlenül tud csipni.
A problémát a nulla feszültségesése okozza, tehát a feszültsésesés egyrésze a nullán esik és ez feszültség emelkedésként jelentkezik a földhöz képest. És ezt vezetékkel kivissszük minden fémtestre.
Ilyenkor csak a ahelyi EPH segít, tehát össze kell kötni a vízcsövet a füdőkáddal.
Hát akkor az is jó.. Nem itt azért annyira nem veszélyes a helyzet 30-éves a ház hivatalos villanyszerelő csinálta 2,5-es vezetékek vannak mondjuk alu de egészséges kötések nincs rajtuk égésnyom meg hasonló. Nekem is van házi vízellátom mondjuk nekem 380-as motor viszi és a pincében van földelve egyből a motor mellett azzal még nem volt probléma meg motorvédő automata is van rajta egyszer régen valamelyik tekercs tönkre ment a motorban eggyből leoldott.
nálam is egyérteleműen nulla okozta (szabálytalan nullázás), azaz a nulla és a föld össze volt kötve (a nulla a földre vagy fordítva?) mindenképpen földelési hibára gyanakodj első körön (pl. a bojlernél), illetve ellenőrizd a nullát.
Igen, én is feszültségkülönbséget mérnék fázis és nulla, ill. fázis és föld között is.
Aztán írd be a mért értékeket (fázis - föld, fázis-nulla, nulla- föld), apró voltok is számítanak! és majd az itteni szakik segítenek. Én nem merek mert nem vagyok villanyszerelő, ezért a hiba detektálása után a brutál megoldást szokásom választani:
kábel kitépés a falból, újrahúzás (az itt olvasottaknak megfelelően).
NEM! Én ugyanis rossz szokásomhoz híven rágom a kezemet (szal' sebes :D) amikor rágtam akkor rázott, mikor nem rágtam, nem rázott. Barátnőm (aki ilyen szempontból normális, azóta el is vettem feleségül :)) nem panaszkodott, csak magamon vettem észre.
Ráadásul azért gyanakodtam a szivattyúra meg a házivízműre, mert mikor ment akkor rázott, mikor épp nem ment (pulzáló üzem ugye, nyomásfenntartás) akkor nem rázott...
Azóta áthúztam a teljes vezetéket ami odáig ment (az órától) kikötve a gányolást, a rázás megszűnt...
Látod ez eddig nem is jutott eszembe pedig frankón ráillik erre az estre. ráádásul a gép és a kád között van 20-centi amit mondjuk elválaszt egy üvegfal de ez lényegtelen mert a csőrendszeren keresztül csíp. Holnap ki is húzom és úgy megnézem.:)
Legegyszerűbb ha számolsz. Víz , levegő hőmérsékletkülönbség, víz tömege, hűlőfelület, hőszigetelés nagysága... Legpontosabb ha beszerzel egy 3f mérőt(a boltban 15000 körül van de ha van elmüs ismeretséged akkor 5000 körül szerezhetsz egy használtat, ha jól veszem ki ilyen a fűtés ,és felraksz egy vízmérőt a boiler hideg bevezetése elé,(1/2" mérő kb 5000) így megkapod a kW/l kihozatalt.. Egyébként pincében ha be van zárva és a föld alatt van teljesen akkor nem igen megy a levegő 5 c fok alá. úgy hogy nem igen fog időközben ráfűteni. Ha hozzáférsz a boilerhez körben akkor egy 10 cm es kőzetgyapot bunda lazán papírszalaggal felerősítve és fóliával beburkolva szerintem csodát művelés jóval olcsóbb a mérősdinél:):)
Volt egy olyan esetem hogy pár volt feszültség jelentkezett a fürdőkád és a víz szerelvényinél. Én nem éreztem, ráadásul nem is állandóan volt jelen. Fél napos nyomozás után kiderült, hogy az automata mosógép okozza még kikapcsolt állapotában is! Furcsa volt, mert a dugalj amiről üzemelt hibátlan volt (megmértem ÉV műszerrel), valószínű a hibaáram a kissebb ellenállást választotta, ezért volt jelen a vízvezeték rendszeren...
Háromfázisú fogyasztásmérő kapható a villanyszerelési üzletekben, de szerintem neked erre a célra tökéletesen megfelel egy használt is (párezer forintért hozzá lehet jutni).
Ötleteket keresnék arra, hogyan mérjem olcsón egyszerűen a következő hosszú időben az elfogyasztott elekrtomos energiát. A mérés lehet közvetlen az energiára, teljesítményre, időre, vagy bármire, amiből számítással megtudhatom az energia felhasználást.
Körülmények, környezet:
Van egy forróvíz víztartály, amely a hideg pincében van, és idönként előáll olyan állapot, hogy 1-2-3 hétig nincs élő emberi felügyelete, és a víz is szabadon lehűlhet. Hogy fagyás ne történjen, a beleépített termosztát vigyáz rá, és a benne lévő 6 Kw-os patront, ami 3 db egyenként 2 KW-os fűtőbetétből áll és a 3 fázisra egyenként van rákötve, áram alá helyezi 5 C fokot elérve. Majd a saját hiszterézisének megfelelően ki is kapcsol.
Feladat, hogy egy olyan eszközt építsek vagy szerezzek be nem túl drágán, aminek segítségével legkésőbb a tél végén megtudhatom, mennyi energia ment el erre a "kényszerű árampocsékolásra". Én már idő számlálóra is gondoltam, amiből az ismert teljesítményekből könnyen tudok energiát számolni. De nem ismerem ezeket. Elektromos teljesítmény mérőt, meg nem ismerek 3 fázisút, főleg nem ilyen teljesítményűt, ami aztán tartósan is viseli.
Segítsen valaki, vagy ha volt ilyen téma már a topicba, irányítsatok arra.
Köszi a választ ! Ezt a rámérősös feszkülönbséget megcsináltam én is nullát mutatott a műszer! Sőt a csapot megnyalva sem jelentkezett semmi csípés. Csak sebes kéznél jelentkező dolog ez nálunk. Nálad egyébként már simán egészséges kéznél is csípett ugye? Azért kérdezem mert már másnál is hallottam hogy ha seb volt az illető kezén akkor meg-meg csípte a víz és lehet hogy ennek már viszont semmi köze az áramhoz. Egyébként meg ezt a nullaszakadásos dolgot az elosztódobozban egy pár perc alatt ki lehet deríteni egy próbalámpával ha szétbontjuk a közösítést. fázis-----nulla úgy is világítani kell meg fázis---------föld úgy is. Jól gondolom?
Ezt el is fogadtam, csak az eljárás volt totál inkorrekt. Nem szokott az embernek naponta kiszakadnia tartókonzol, hogy tudja mi a teendő. Főleg egy ilyen, nyugodtan mondhatom, katasztrófa helyzetben. Egy hatalmas gesztenye fasor szinte összes fája kidőlt, illetve hatalmas oldalágak szakadtak le. És nem egy házról volt szó, hanem sokról.
Ezt el is fogadtam, csak az eljárás volt totál inkorrekt. Nem szokott az embernek naponta kiszakadnia tartókonzol, hogy tudja mi a teendő. Főleg egy ilyen, nyugodtan mondhatom, katasztrófa helyzetben. Egy hatalmas gesztenye fasor szinte összes fája kidőlt, illetve hatalmas oldalágak szakadtak le. És nem egy házról volt szó, hanem sokról.
Érdekes egy társulat. Nálam is ehhez hasonló dolog volt. Vihar- betonoszlop kettétört, a légvezeték kiszakította a falból a tartó kampót. Már majdnem befejezték az utca rendbetételét, amikor megkérdeztem, hogy mikor csinálják a légvezeték rögzítését a házon. Elküldtek a ..csába, hogy az az én dolgom. Rohamtempóban kellett a kampót bevésnem, gipszelnem, hogy bekössék. De ez nem is érdekelt, de hogy annyit sem mondtak előtte, hogy mire végeznek, legyen kész a kampó, mert akkor nuku villany. Pár szomszédom ( idősek) ott maradtak áram nélkül.
Szerintem is, de nem számított, mert másik épületből meg lehetett oldani a betápot. A négyes alu méretlen fővezeték egyébként sem volt bizalomgerjesztő.
Voltam olyan helyen ahol kijelentette a megrendelő műszakisa, hogy ha nem marva lesznek a hornyok és a dobozhelyek hozzá se fogjunk! :) Végülis igaza volt hiszen pl. porotherm téglát csak vágni szabad (elvileg) ;)
Voltam olyan helyen ahol kijelentette a megrendelő műszakisa, hogy ha nem marva lesznek a hornyok és a dobozhelyek hozzá se fogjunk! :) Végülis igaza volt hiszen pl. porotherm téglát csak vágni szabad (elvileg) ;)
A mért fővezetéket megmértem, nullahiányt mutatott, majd ezt erősítették meg az áramszolgáltató emberei is. Azt mondták, ez a reg szerelőkre tartozik...
Ez van. De nevezhetjük ezt fejlődésnek is. És azért vitathatatlan, hogy pormentesen sokkal jobb dolgozni, minden szempontból. Főleg, ha egy lakott házban kell ténykedni :)
EPH-t kell megcsinálni8 korrektül a házban. vagyis minden közmüvet fémesen összekötni ha lehet a becsatlakozási ponton, és azt bekötni a főelosztó sinére.
Minapában egy ismerősnél nullaszakadáshoz kihívtam az áramszolgáltatót. Ránéztek a srácok, aszonták, ők az első kötési pontig illetékesek, az pedig a tetőtartó s ott porlott el a nulla. Így nem nyúlnak hozzá, viszont baleset elkerülése okán levágták az oszlopról a betápot. :-) Azóta is az utcán hever a madzag, a telefon légkábelen fennakadva. :-)
jól érted, az ész tulaj az óra után, a kismegszakítók stb után egyszer csak rájött (10m vezeték után) hogy eggyel kevesebb szálat húzott be. Megoldotta (a marha...)
Ettől csak az volt durvább, hogy kevés volt neki a 3x10A bejövő (hegesztőtrafójának kellett, karosszérialakatos volt). Hogyan oldotta meg?
Hívott egy villanyost és az óra __előtt__ (!) a leplombált (!) kismegszakítókat átköttette dróttal, majd visszaplombáltatta.
Jöttem én, óra __után__ minden kukába, vadiúj kismegszakítók, átszerelés, bekötés. Mindenre gondoltam csak arra nem, ha az óra előtt lenyomom a kismegszakítókat, ott még lesz áram... Volt...
Az egész akkor derült ki mikor az egyik régi bakony kismegsz. az óra előtt bemondta az unalmast, és ártatlanul kihívtam az elműt hogy cseréljék. Le is cserélték, újraplombálták, de a srác mutatta a 10 centis 4-es drótot. Mondom miarákez? Annyira elhitte hogy nem büntettek meg de szorultam, ráadásul nem is az én hibámból. Oké ez nem áramlopás de akkor is vazzz hogy lehet ennyire felelőtlen.
Legalább szólt volna arról mikor megvettem a házat hogy bibisek a kismegszakítók.
Persze gyanús volt ha gáz volt (egyszerre mosógép, mosogatógép, 2000w-os hajszárító) hogy az óra utáni 16A-st lecsapta, de az óra előtti 10-es állva maradt. (egyébként is le akartam cseréltetni A bővítéssel az óra előttit 16A-sre, így az óra utániak is 16A-sek).
Szóval ennyit a kókány emberekről. És biztos vagyok benne hogy bármennyit is olvasgattalak benneteket, még mindig én is elkövettem kókányolásokat a saját házamon. De azóta nem ráz semmi, nem ég le semmi (a 3 fázisú tűzhely sem úgy van bekötve hogy 3 különálló kismegszakítóval :D), lassan lesz FI relé - régóta kéne - ... ... szóval hasznos ez a topic amatőröknek.
Én is ha ilyen disznóságra bukkanok, mindig beírom.
Sejtem, hogy melyik. Csak azt hallottam, hogy elég jó gépeket csinál a Bayer, de nekem csak a dobozfúróval van tapasztalatom, meg a porszívót láttam képről, ami tök ugyanaz, mint a Spit-é, csak más színben. Amúgy azt is csak ajánlani tudom.
Nálam ugyanez volt a tünet. Az oka is kiderült, de brutális.
Nekem házivízmű nyomta fel a vizet (esővíz) a pincéből a fürdőszobába. Szétszedtem 100x a házivízművet, ellenőriztem a földelést, próbáltam másik szivattyúrészt, mindent.
Aztán kiderült, hogy a pincébe lefelé jövő vezetéknél a földelést "eccerűen" oldotta meg a tulaj, simán rátekerte a nulla vezeték lecsupasztolt részére (elvágása nélkül). No comment...
Szóval mérj rá a bojlernél minimum (de akár a csapnál is) a föld és a nulla feszkülönbségére
Vicces volt, mikor a voltmérő egyik felét a nullába dugtam (fázisceruza, konnektorba direkt), másik felét a vízcsap alá...
Kiderül hamar, de áramütésveszélyes. Én három hónapig "biztos nincs semmi baja" elven használtam, lehettem volna okosabb. Azóta megszűnt a rázás, tehát nekem a nulla és a föld közösítése /összeérése / szabálytalan kötése okozta.
Hali mindenkinek! Lenne egy olyan problémám hogy adott egy bojler ami normál módon bevan kötve a dobozba ,ugye három szállal egy fázis egy nulla és egy föld. Na most ez eddig jó is lenne de nem egyszer éreztük már fürdés közben hogyha pl:kissebb seb van az újjunkon és hozzáérünk a csaphoz akkor csíp egy kicsit ha lekötöm a földelést akkor nincs ez a jelenség.Mi lehet a baj ilyen esetben? Válaszokat előre is köszönöm!
Nekem Bayer a dobozfúróm, még betonba is gyönyörúen fúr. A spit vágóhoz meg a spit erősebbik 30k-s koronggal, szintén viszi a betont is szépen. Mondjuk jó nehéz tartani, de nem is akad el, meg lehet haladni is vele szépen. Persze a porszívó az alap, anélkül szilikózis :).
Igen már ami nem kínai az a gagyi :-) Nekem abb-s 54 ledes jött be ledes cuccból kb 5000.- , a fénye is jó. a kompaktból meg a tungsramos. Ezek itthoni tapasztalatok alapján tudom ajánlani. Tényleg nem a legolcsóbbat kell választani!
Én megvettem volna a drágábbat is, meg azóta ahova véletlenül beesek, akkor mindig lefárasztoma kereskedőket ezzel a LEDes kérdéskörrel, de csak hümmögés van erőteljesen.
kb napi szinten tolod vele? Olvastam valahol hogy jelzi ha a szénkefék kopnának. Neked kellett már cserélni? a horonymaróba hasonló tárcsa van mint a flexben csak 150-es átmérővel?
Ipari led lámpa ami napig az első példányoktól kezdve jók voltak, igaz tekintélyes szerkezeteken és jól méretezett stabilizált tápegységekkel szerelik őket és a mai napig azonos árszinten mozognak, a ledek szerkezete változik olyan formában, hogy egyes új típusokban a műanyag ház és alaplapja olyan kialakításúak, hogy tükrösek és lencsések a régiekkel szemben.
Én egy időben közösen fejlesztettem GSM terminálokat és ledeket használtunk az állapot jelzésekre akkor nagyon körbe jártuk a témát jó fényhatás nappal is látható de ne pontban és ne legyen kifolyik a szemem effektus, a kinaiktól kaptunk árakat ugyan arra a ledre családra (méret) gagyi 10 cent, közepes közelíti az igényeinket 21 cent, az igényünket kielégíti 35 cent válogatott tesztelt + 10 cent / db / 1000 egyidejű rendelésre. Kezdtünk gondolkodni lámpákon, a tápegységre is hasonló eredményt kaptunk sima 1 dollár, stabilizált kimenet 1,5 nagy bemeneti ingadozást toleráló stabil kimenet több 2,2 ha komoly és megbízható ledes világítást akartunk volna össze rakni akkor egy égő mindent bele számítva ház, elektronika, led, összeszerelés, tanúsítványok, stb 5000 db os gyártásnál 5-7 e Ft / db jött volna ki ez nem a bolti ár. Ma sincs másként.
Ha tehetem tükrös széles spektrumú, jó lumen/w fény csöves egységeket javaslok mindenhol igaz ezek ára is verdesi a 30-40 e összesen. És ezt sem hajlandók kifizetni pedig csak egyszer kell és a csöveket max 2x cserélik éves szinten, mert ebben a minőségi kategóriában már nagyon sokat bírnak.
Nekem is ilyen van,kb 4 éve nyomom,semmi gond vele.Üzletben kb.70-80 000 ft nettó,a porszívó hozzá szintén.Van hozzá szívó cső? kb 10 000ft.A tárcsa 150-es.Sok fajta van a gagyitól egész a beton vágóig bezárólag.2500-18 000 -ig persze darabja.Ha tényleg megkímélt 30 000-ért nem rossz.
A bosch gnf35ca típusú horonymaróról vélemények? zaciban van egy alig futott példány 30ezerért. Megérné megvenni? Semmi nyoma hogy valaha látott volna komolyabb falat vagy építkezést. Nem tudom mikori gyártmány de tárcsa asszem van hozzá. Mennyibe kerül hozzá egy tárcsa?
Azért, annak, hogy a kereskedők polcain bőven van oka...
Elég sok kereskedővel beszélgetek, Ők is tudják, hogy szar és dekoráción kívül másra nem használható.
De..
A kereskedő rendszerint igényt elégít ki, ez a dolga. Hiába tudja minden szakember, hogy ebből csak baja lesz, ha beépíti, a megrendelő fejét már más forrásokon keresztül teletömték.
A "madarasteszkóba" a napokban nézegettem Szép Házak és hasonló újságokat és alig találtam olyat, amibe ne hirdetett volna a "kukucskál"-led szinonimája, vagy hasonló cég. Ez konkrétan 92% energia megtakarításról beszélt! És ezt újságban le lehet írni, senki nem büntet érte. Tekintve, hogy egy tulajdonos lakásfelújítás, vagy új építés előtt egy hátizsák ilyet elolvas, amikor a villanyszerelő ellenkezik az új csodákkal kapcsolatban, lehülyézi.
A másik hozzászólásban szereplő 39 lumen / watt érték, kicsit ferde. A normális kompakt fénycsövek általában 60 Lumen / Watt körül járnak, egyenes fénycsövekből pedig a T5-s Osramok 93 Lumen / Watt, egyik típus pedig 101 Lumen / Watt! A színvisszaadásról ne is beszéljünk, ezt elég egyszerűen ellenőrizhető: rakd alá a kezed tenyérrel lefelé mind a kettőnél..
Szóval ezt kellene überelni, olyan 5-600 Forintos árban...
A ledet könnyű tönkre tenni. Ha nem kapja meg a megfelelő hűtést, nagyobb áramon hajtják vagy letakarják a hűtő felületet akkor perceken belül is elszállhat. Természeesen ezekre a dolgokra oda kell figyelni. Csak akkor működik a garantált ideig.
A soros kapcsolás..
Persze mert ez a leg gazdaságosabb megoldás.
Párhuzamosan elég nagy áramot venne fel több led.
Soros csoportokban gazdaságosabb is meghajtani mert egy-egy tápegység kell több ledhez. Ma már vannak olyan kicsi kapcsoló üzemü hálózati tápok amit akár ledenként is külön egységként lehet és gazdaságos használni.
Az ára..
Az tényleg most van alakulóban. Ez (mint minden újdonságnál) eleinte magas.
Nem az anyag költség miatt hanem az induló új technikának még fel lehet nyomni az árát a kész terméknél.
Mondok egy hasonlót.
Kerékpár lámpában van a Lupine Betty. Az 1600 lumen fénnyel világít.
Negyed millióért kezdték árulni de már lement 200e-re.
Ugyanezt a fény teljesítményt előállítottam 35e forintból, akkuval töltővel együtt. Igaz, hogy ezt magamnak raktam össze. Ha eladásra kerülne akkor még rá jönne a haszon és az áfa. Attól lehetne negyed millió?
Azóta megjelentek az olcsó és jó kínai másolatok is.
A német Lupine cég megfenyegette az ottani kereskedőket, ha behozzák a (jó olcsó) kínai másolatokat akkor pert fognak indítani.
Ezek szinte majdnem kedvezőbb árban vannak mint amiből itthon megkapom az anyagot hozzá. Egyszer kell beindulni a folyamatnak, azután lemennek az árak. Azután már relatív olcsón be lehet szerezni mindent.
Az élettatam az marketing bullshit, saját szakmámban is mondtak ilyet a magnetooptikai lemzekre, meg minden vacakra, oszt mégsem az volt. Nehéz alap, ellenben LEDes világítást láttam már megdögleni, de biztos nem volt beletekerve ennyi üzemóra. Ráadásul emlegettem a soros kapcsolást...
Stroboszkóphatást persze, bírja. Kérdés milyen árfekvésben? Itt van egy példa LEDes lámpákra, iszonyat fényerőt tudott tolni, villogott, sok színű, kutyafasza. Ha a vezérlést meg szoftver levonom belőle, akkor is mocsok drága, kis sarki magyar garázscég is csak Amerikában tudja értékesíteni, mert itt a kontinensen alig van piaca:
Erre én is rábuktam, egyből azt néztem miképpen lehet lakásba beapplikálni :-)
Oszt amíg élőben rendesen nem lehet megnézni, addig nem hiszek el semmit. LEDes kaszinót, ezt-azt láttam már, ott akkora számokról beszéltek, amit itt együtt nem bírunk elékpzelni, hát még külön-külön. Kereskedőnél meg világít az asztalon 20 centiről, az lófasz.
Majd szóljál, ha a 100-as villanykörte helyére egy-az-egyben becsavarható LED-es fényforrásokat szériában gyártja több cég
(egy gyártó nem gyártó, kiforrott technológiát szeretnék, nem bleeding edge cuccost), amit emberi áron árulnak (itt engedékeny leszek: a kompakt fénycsőnél nem drágább - ugye a villanykörte 80 Ft-os árfekvése irreális lenne),
A kereskedelmi részét nem ismerem annyira, csak a technikai oldalt.
- bírja a kiképzést (napi több fel-le kapcsolás,
A led akár a stoboszkóp villogtattást is bírja ha szükséges.
korlátlan számban ki-be kapcsolható.
- napi 6-8h üzem mellett menjen el legalább 5 évig),
Az életttartam 50.000 óra, vagyis
a fenti üzem mellett 15 év alatt csökken a fényerő az eredeti 80%-ára.
- olyan szórt fényt tud, mint egy villanykörte,
Mindenféle optika nélkül a led olyan szórt fényt ad.
- legalább annyira barátságos spektrumot tud produkálni, mint egy jobb fajta fénycső A természetes fényüként árusított led ilyen.
- nem rosszabb hatásfokú, mint egy jobb fajta nemkompakt fénycső. A nem kompakt szín optimalizált fénycső hatásfoka 39 lm/W
Ez az első gyenge teljesítmény ledek hatásfokának felelt meg.
Két-három évvel ezelőtt tudta ennek a dupláját a led.
Most már több mint háromszoros fényt ad a led az ilyen fénycsőhöz képest.
A fényforrások egyik legfontosabb tulajdonsága a fény mérhető ereje. A leggyakrabban előforduló mértékegységek fényforrások erősségével kapcsolatban --
-- a lumen, -- a candela -- a lux
A lumen az ember által érzékelhető kisugárzott fénymennyiséget, azaz fényteljesítményt jellemzi.
A candela azt jelöli, hogy egységnyi térszögbe mennyi fénysugárzás esik (azaz lumen/térszög). Az elnevezés nem véletlenül utal egy gyertyára, ugyanis régen egy pontosan meghatározott borszeszégő volt a candela mértékegység etalonja.
A lux egy adott felület megvilágítottságát jelöli. Ha 1 m2 felületre 1 lumen fényáram esik, az pontosan 1 lux megvilágítást jelent.
Azóta láttam nem vibrálósat, meg lehet nézni a Budafoki úton a bárpultnál. Pár négyzetméteren fél méter magasan kb. 90 darab sok LEDes cucc van befaragva, attól éppen félhomály van. De nyilván lehet rendeseket is látni, csak mi még nem futottunk bele :-)
Irodákban is lesegetem a sokat világítós helyeket, ami esetleg nehezen elérhető, folyton cserélni kell, aztán valami hosszabb távon megtérülő, kevésbé karbantartásigényes megoldást telepíteni, csak sok okosság nincs benne, kereskedő minden vackot rá szeretne sózni az emberre, vagy a már meglévőt még drágábban át kellene alakítani.
Ja és azt még hozzátenném hogy eléggé vakító a fénye. Volt szerencsétlenségem eltölteni 2 órát olyan helyen ahol most szerelték át a menyezeti halogéneket ilyen ledes világításra, hát majd kifolyt a szemem.......
Eleve 5 éve hallgatjuk azt, hogy darabokból össze lehet rakni, vagy éppen már fejlődőben van, csak még drága, meg jövőre már idehaza is lehet kapni. Szeptemberben volt 1 éve, hogy irodát nyitottunk, ott felesben kipróbáltunk 2 fajta GU foglalatos LED-es világítást, elég szar eredménnyel. Azóta semmit nem lépett előre a piac, ígéret, katalógus, kereskedő, sok noname márka van, de több konkrétat nem tudnak, aminek fénye van az drága, szopós beszerelni, mert meglévő helyére nem megy be, meg semmi nem garantált, sok cuccban a LEDek sorban vannak bekötve, aztán 1 kimegy, akkor kuka az egész fényforrásnak.
Így összegezve szerintem már ketten mondjuk, hogy nagy büdös lófasz az van, de nem LEdes világítás.
Majd szóljál, ha a 100-as villanykörte helyére egy-az-egyben becsavarható LED-es fényforrásokat szériában gyártja több cég (egy gyártó nem gyártó, kiforrott technológiát szeretnék, nem bleeding edge cuccost), amit emberi áron árulnak (itt engedékeny leszek: a kompakt fénycsőnél nem drágább - ugye a villanykörte 80 Ft-os árfekvése irreális lenne), bírja a kiképzést (napi több fel-le kapcsolás, napi 6-8h üzem mellett menjen el legalább 5 évig), olyan szórt fényt tud, mint egy villanykörte, legalább annyira barátságos spektrumot tud produkálni, mint egy jobb fajta fénycső, és nem rosszabb hatásfokú, mint egy jobb fajta nemkompakt fénycső.
Lehet velem fogadásokat kötni, és vissza lehet majd olvasni később: szerintem a fentiek nem valósulnak meg 5 éven belül.
Ha egy inverterhez további aksikat kapcsolsz, át kell alakítanod az aksik töltését, mert a hálózat visszatérésekor a megnövelt aksik miatt, a töltőáram többszöröse lesz mint amit az inverter töltője elbír. Ezért le kell szakaszolni és külön feltölteni majd visszakapcsolni, vagy már eleve külön tölteni és csak áramszünet esetén rákapcsolni a rendszerre.
Csak az anyagok árát ismerem. Egy olyan led ami 60W-os izzó fényével világít és 10 Wattot fogyaszt, ott csak a led chip magában hivatalos boltban áfával 5400,- Ft. Viszont aki behozatja kintről az 2500,-ért adja darabját. Ehhez még megfelelő drájvert kell venni ami néhány dollárba kerül. Persze ezzel még csak ott vagyunk, hogy a fő alkatrészek megvannak hozzá. A kényes része még hátra van. A lednek meg kell adni a megfelelő hő elvezetést és bekötést, az egészet rendszerbe kell építeni. Persze erre is létezik áthidaló megoldás. Ilyen ledes cuccokat készen, kompletten forgalmaznak erre szakosodott helyeken.
Ott azt érdemes megtudni róla, hogy mekkora a lumen/Watt hatásfoka a lámpának. Ha az 1W-ra átszámított hatásfok 60 lm/W fölött van az már egészen jó érték. A legjobb hatásfok a gyakorlatban kivitelezve, jól kihajtott ledeknél 100lm/W lehet. Ez gyakorlatban nemrég jelent meg chipként, vagyis sz'tem kell egy kis átfutási idő mire az kijön valami késztermékben.
A led széttartása és a fénykéve eloszlása a felszerelt optikától függ. Optika nélkül közel egyenletesen világít, van ami 90 és van ami 120 fokban. Pl a saját két ledes bringás fejlámpámról letekerem az optikát akkor egyenletes díszkivilágítás van a szobában kb 90 fokban és káprázik a szemünk a 20 Wattos teljesítménytől. Ez komoly! Már sokan rácsodálkoztak. Az ilyen de nem szoba világításra készült és kettő kamera akkuval működik kb. 6 órán keresztül:
Érdekes a téma, lássuk a terméket, vagyis olyan E14-es vagy E27-es foglalatba becsavarható, hasonló fényeloszlású mint egy izzó. Vagy a GU foglalatokba csatlakozható spot szerű megoldásokat.
Korábban ledes világításról esett szó és nagyon meglepődtem, hogy a kedves fórumos kollegák küzül többen nem ismerik a mai lehetőségeket. Egy másik fórumon írogatunk ledes témában és a legkorszerűbb ledekkel építünk kerékpárhoz kisfogyasztásu, nagy fényteljesítményü lámpákat. Tehát már van tapasztalatom ebben a témakörben. Leddel bizony nagyon hatékonyan lehet világítani! Pl egy 10Wattos led 8-900 lumen fényteljesítményt tud leadni. Hagyományos, 60-as 100W-os izzó hatásfokával számolva (kb 14lm/W), egy 10W-os és 800 lumen fényteljesítményü led fényereje megfelel 57 Watt fogyasztásu izzó fényének. Ezek az adatok mind kiszámíthatóak.
Minden fényforrásnak meghatározható a hatásfoka, vagyis mekkora betáplált teljesítményből mennyi látható fényt tud létrehozni.
Egy Watt teljesítményből elméletileg 230-270 lumen fehér fény jöhet létre veszteség nélkül.
A hagyományos izzó kb. 14 lumen/Watt
Az alacsony feszültségü halogén izzó 23 lm/W
Az 500W-os vonal halogén 19 lm/W
A metalhalide (xenon vagy H.I.D.) gázkisülő cső mint fényforrás 60-100 lm/W
A legkorszerűbb led amit ismerek és elérhető, 140 lm/W, de rendesen kihajtva "csak" 100 lument ad le Wattonként, mert nagyobb áram mellett a hatásfok valamelyest csökken.
A lednek rengeteg előnye van. A kicsi fogyasztás és a nagy fényerő már eléggé közismert de ennél többről van szó. A fényereje a bekapcsoláskor azonnal a végleges fényerővel világít. Bármennyiszer ki-bekapcsolható egymás után attól nem károsodik.
A lednek is van hátránya, pl. a hideg fénye és kényes a megtáplálása, de ez áthidalható. Létezik már természeteshez közeli fehér és kimondottan a hagyományos izzókhoz hasonló melegfényü led is. Ezeknek a hatásfoka valamennyivel kisebb mint a hideg fényüeké de még mindíg az autók halogén reflektorának hatásfok tartományában világítanak.
Vagyis a ledes világításnak megvan a létjogosultsága.
Kérdeznék még egy okosat mindenkitől. A lenti UPS input oldali logját nézegettem, kicsit 1-2V-ot változik a bemeneti feszültség, az nem gáz.
De helyenként 50 Hz helyett 49,75 illetve 50,25 van (kb naponta 3x, percesek a mérések). Ez hogyan? Ugrik egyet az elmű? Nem hiszem... Vagy ez normális hogy nem 50 Hz van a hálózatban?
A UPS 2m-es dróton kapja az áramot közvetlenül az óra utáni egyik kismegszakítóról (amin mondjuk lóg még egy 1200W-os házivízmű az meg ugye csuda dolog, de akkor is... Ezért is nem árt a UPS)
Egyszer egy "távközlési szakértő"-vel kurva sokat vitatkoztam, mert olyan balfaszságokat írt, hogy "5 perces szünetmentes áramforrás: kb. 100 000 Ft (nettó) "
Én meg visszaírtam, hogy ami adott feladatra méretezte, mert ugye teljesítmény és áthidalási idő, arra 40ezresért szállítok Neki 25 perceset. De ilyet akkor sem lehet leírni, hogy 5 perc/100ezer pénz. Ha amperróra, kilowatt, kurvannya mellékelve van, akkor lehet. Szépen megírtam, hogy nem szakmai, erre majdnem kicsaptak a fórumról, de mellékelte, hogy ha tudok ilyet, akkor szívesen lát, meg lesz nagy teszt. Azóta is "majd keres" de osztja az észt, mint "szakértő".
Akkor sorosan hülyeség, de APCnél meg is mondja az áthidalási időt, 20%-al órákat fog elmenni. Vagy az elemet a betápnál megrelézed és kész, hézból tudod ki/be kapcsolni.
Az áthidalási időt szeretném növelni, nem a terhelhetőséget... Arról van szó hogy van egy komoly meteorológiai rendszer is a ház tetején, saját notebookja van, percenkénti adatleolvasás, diagnosztika csapadék, szélmérő, wifi kapcsolat stb. Namármost ha áramszünet van, elveszi a központi leolvasó a jelet, és az isten nem fog felmászni a kémény tetejére, ugyanis az újraszinkronizáláshoz az kell, hogy elemet kivedd a küldő jelegységből a szélmérőnél is visszatedd... ... ...
A villanyt csak azért kötöttem rá (TV, dekóder is) mert ha áramszünet van csak röhögök a szomszédokon.
Viszont tudnom kéne tervezni, 2x120Ah körüli kocsiakkuval szeretném kiváltani. Nem tudom mennyire gáz ha sorosan kötök két akkut (elvileg nem szeretik ugye hosszabb távon, úgy tudom kinyírják egymást...)
Kimenő teljesítményt kell mérni, én igazából lakatfogóval tenném, vagy tényleg közbeiktatott ampermérővel, mert az legalább tuti. Többi csak fikció. Akkubővítéssel sem a max. terhelhetőséget tudod felfelé emelni, hanem az áthidalási időt.
Adott egy APC SmartUPS 1000-es szinuszos inverter, 24V-os akkuval. Erről megy pár dolog a házban, villany, miegymás. Folyamatosan a diagnosztikai rendszere szerint 18%-os a terhelés rajta, ez kb hány ampert jelenthet?
Tudom, kössem ki az akkut, tegyek közé ampermérőt, de csak teszkógazdaságos van itthon, ami csak 10A-ig mér. Namármost P=U*i , a csúcsterhelés néha 220-250W/h, ami a 10A-s mérési határ közelében van, ezért nem akarom leégetni a mérőt, de méginkább a méregdrága UPS-t.
Mennyi lehet az a 18%, hány A jöhet le az akkuról? Az akkukapacitást szeretném bőviteni ugyanis, és számolgatnom kéne...
Köszi ha segít, tudom félig off. De hátha konyít vki hozzá vmit. (Sajnos nem tudom a UPS csúcsterhelhetőségét, talán 600W/h, de ez nem biztos, ha tudnám, százalékolni én is tudnám...:( )
Érdekes dolog ez... Nekem most GE van, kb 1éve, és tökéletesen működik. Az előző Merlin Gerin 1év alatt tönkrement, egyáltalán nem oldott le. Kíváncsiságból szétszedtem, és szét voltak égve az érintkezői úgy, hogy 25A-os kismegszakítóhoz tettem 63A-os ÁVK-t. Szerintem nem méreteztem alá...
Csináltam már én is, meg vannak a szükséges papijaim, eszközeim. Annak idején kiszáltam a buliból mert már akkor is eléggé "mutyis" volt a történet. Nem szeretek a semmiért fizetni , de most nem vagyok optimista munkák terén, ezért ha kijövök rezsi szinten már az is jó eredmény aztán majdcsak változik valami....
Ha cseréled a FI-relét akkor kerüld a G.E. márkát... kettőt épitettünk be.. mindkettőnek a mechanikája meghalt :( Más; Valaki tud-e villamos rajzot Cseh "LEN40" 40/60 T présgéphez 1978-as kiadás (szóval vadi új) :) előre is köszönöm
Csak az ELMŰ alvállalkozója cserélheti le,persze jó sok kritériumnak kell megfelelni+kb 400 000 ft.Kell FAM táska,hosszú létra (valami speckó neve van) biztonsági őv meg valami tanfolyam.Amúgy kb 1000-1200 ft ot fizet címenként.Na most egy új társasháznál jó lehet,de biztosan nem te kapod:) Úgy hogy kocsikázás 1000-rel legalább 20 címre egy nap:) Megéri? Szerintem nem,én már érdeklődtem,van ismerősöm aki csinálja ,igaz már vagy 5 éve.Neki is ha sikerül megcsípni egy mondjuk 50lakásos házat ,kemény lobbiköltséget kell fizetnie:)
Üdv mindenkinek! Tanácsra lenne szükségem FI relével kapcsolatban. A problémám az, hogy néha-néha leold. Semmi rendszeresség.Van, hogy 2 hétig semmi, aztán leold.Vissza akarom kapcsolni, nem tudom. De ha a teszt gombot megnyomom, akkor utána vissza lehet és megint hosszú ideig semmi. Amikor épitkezni kezdtünk, nem volt rákötve semmi, akkor is volt, hogy leoldott. Lehet a FI relé rossz ( xbs tipus )? Valami ötlet, tanács ? köszönöm
Köszönöm a segítséget. A fel-le kapcsolás már megvolt és tényleg az zavar, hogy a konnektorok mindenhol adnak áramot, csak a világítás nem működik. Újpesten van ötletetek villanyszerelőre?
Ezt hívják az e.on szabályzata szerint összeférhetetlenségnek!!! Ugyanis áramszolgáltató dolgozója nem csinálhat mérőhellyel összefüggő kivitelezést hivatalosan.
Ha már hülyeséget írok ,akkor elmondanám nem én találtam ki a rendszert,csak kivitelező vagyok.Gondolom te is:)Nem kell túlgondolni az egészet.A NOBO hősugárzó azért nem működik normálisan éjszakairól mert mivel hogy vékony dizájn,nincs benne samot tégla ami képes eltárolni a hőt,tehát csak akkor lesz meleg ha áram van.Tényleg ennyire egyszerű mint a faék:) A másik dolog: A vezérelt áram külön rendszer,külön mérőhellyel,külön elosztótáblával,dug.alj nélkül.Tehát ha külön,akkor hogy jöhet össze a két rendszer?Hm?Természetesen utána járhatsz az ELMŰ ügyfélszolgálati irodájában:)
Hát mi általában ha csak bolylervan berakjuk nappali eloszó sarkába.
Általában 36 modolos 2 soros Gewis eloszót használunk és elég hülyén nézne ki mellete egy négymodulos. A vezérelt FÍ -t és kismegszakítót másszínű cimkével cimkézük.
Mi csináltunk már hőtárolós padlófütést vezérel mérőröl és Komfort tarifát kértünk rá, ez 12 órát áll rendelkezésre és így tökéletesen elég.
Persze ez azért külün elostóba raktuk.
Szereltünk már szivatyút is vezéreltre, beírtuk az igénybejelentőbe hogy 1 db bolyler 2 KW, 1 db Bolyler 2,4 KW és szivatyú 7,5 KW , persze külün elosztó, külön szivatyú.
A mágneskapcsolós átkapcsolás az nemjárható, itt voltak már akik megbuktak vele.
Az OTSZ tesz említés ilyen engedélyről amelyet a területieleg illetékes tűzoltóság adhat ki ez irányú kérelem esetén, de ilyen kérelemben részletesen bizonyítani kell hogy az alkalmazott megoldás minimum egyenértékű az ide vonatkozó szabvány(ok) biztonsági szintjével...
Hát igen. Én meg nem este szeretm a meleget. Ezzel az átkapcsolos dologgal olyan gondom van, hogy 1 táblába tudtommal továbbra se illik a nappalit, és a vezéreltet betenni.
A NOBO-val az a baj mások szerint (nekem nincs ilyenem), hogy nincs benne hőtartalék. Vagyis ha pl. naponta kap 8*1 órában áramot, az nem lesz elég ahhoz, hogy melegen tartsa a helyiséget. A klasszikus "villanykályha" az más tészta volt, mert abban a samottégla tartotta a hőt sokáig.
sziasztok! a vezérelthez: A műszaki eltérési engedélyről --- mi a véleményetek? több helyen láttam a fogymérő dobozba berakva. Mert a lakás innentől lényegében 2-t tarifásként működött..........
A NOBO-t konkrétan nem ismerem, de az én villamos konvertereim tutira éjszakai áramon lesznek. Kb olyan bonyolultak mint egy faék :) Ha a NOBO-ban elektronikus vezérlés van, és elfelejti a programot áram szünet esetén akkor tényleg gond lehet, de ezt is kétlem.
És már bocs a hozzéártőknek, de nekem nem magyarázza be senki hogy ami a termosztát szakaszolását bírja, annak az éjszakai áram megléte vagy meg nem léte gondot okoz :) Ugyancsak nem 20 éves házba kell gondolkodni, amin átfúj a szél és két óra alatt frankón kihül...
Amit pedig az átkapcsolásról írsz az frankón hülyeség ;)
Rég láttál már közüzemi szerződést, mert mindössze ez áll rajta:
A terhelési csúcson kívüli idõszakban szolgáltatott, külön mért villamos energiát a szolgáltató legalább napi 8 órányi (megszakítható) idõtartamban biztosítja. Jelen szerzõdés aláírásával a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a vezérelt idõszakban szolgáltatott, külön mért villamos energiát csak szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetõ, vezérelt áramkörre fixen (nem dugaszolhatóan) csatlakoztatott fogyasztói berendezések üzemeltetési céljából vételez. Vezérelt áramkörre fixen csatlakoztatott, szakaszosan biztonságosan nem üzemeltethetõ készülékek meghibásodásáért a szolgáltatót felelõsség nem terheli.
(ELMŰ közüzemi szerződés lakossági fogyasztók részére)
Tehát egy szóval sem említi már, hogy csak forróvíztároló, vagy csak hőtárolós fűttőkészülék részére vehető igénybe!
Meglepő, de ez van.. ezért is említettem, hogy ez egy izgalmas téma.
Így van, a gyári doksiban írják is, hogy nem szabad vezérelt áramra kötni, mert szükséges, hogy egész nap feszültség alatt legyen, hogy amikor a termosztát kapcsol, tudjon fűteni. De mint tudjuk, sokaknál luxus elolvasni a gyári doksit. (lásd még pl. kőműveseknél: Ytong falazóelem vastag habarcsba téve, és hasonlók...)
Nem kötözködésnek de egy motor simán felvehet több mint 4 kW-ot! Vagy 2db 3000W-os hősugárzó? egy lakásban is simán előfordulhat ekkora teljesítményigény.
Bár ma cseréltem egy 400V/15kA-os mágneskapcsolót. Volt benne anyag mert szovjet testvéreink beletették. 25kg volt a tömege. Sajnos nem tudtam fotózni mert kitöröltették:(
aki javasolta a vezérelt áramra a NOBO fűtést,az enyhén szólva nem állt a helyzet magaslatán!:)Mivel hogy szép ,vékony esztétikus,de csak nappalin megy normál hatásfokkal.Ezért a vezérelt áramot bojler,ill hőtároló kályha üzemeltetésére találták ki,ugyanis szakaszos működést tesz lehetővé.Persze egy hőtároló kályha kb.150 000 ft+ a hőfokvezérlő 25 000ft.Persze nagyobb és nehezebb 160 kg. Az átkapcsolás tilos,büntetendő.Azért találták ki a zárt rendszert,hogy ne legyen átjárhatóság a két hálózat között.Persze okoskodni mindig lehet:)De villanyszerelő ilyet nem csinál,csak a barkácskedvelő szomszéd,ill ismerős haverja......
Szomoruan mered előre lefele::-) Viccet félretéve, arra gondoltam, hogy 3 fázisod is lehet, és te csak a belső biztositókat nézted meg. Lehet, hogy tényleg meghibásodott a rendszered.
Fázis ceruzával nézd meg azokat a konnektorokat ahol nincs áram, ha világít akkor elégett valahol a nulla. Ha nem keresd meg az elosztóhoz legközebbi eszközt ahol nincs fázis, vagy ott vagy az egyel előtti kötésnél történt valami.
Természetesen ha nincs elektromos tapasztalatod ne vágj bele a hibakeresésbe!!!!
Segítséget kérek a következő miatt: egy izzóm szétpukkant felkapcsolás után. Biztosítékot nem vert le egyet sem, viszont a fél lakásban azóta nincs villany. Ez mitől lehet szerintetek?
Van meleg víz, ha erre gondolsz... :) Direkt ilyet kerestem, amiben ferdén van a fűtőszál, így függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető. A fürdőszobából így el tudtam tüntetni, átkerült a wc-be a plafon alá.
Ego 2 ! 1 mágneskapcsolóval csak akkor jó szerintem,ha nincs 10 A a fogyasztó teljesítménye..általában a segédérintkezők 10 A tudnak..(szerintem) - vagy spec 4 pólusú M.kapcsól Pl; Telemecanique LC1-D128.. (teljesítményhez kiválasztani) vagy 2 mágneskapcsolóval keresztbe reteszelni úgy,h az éjszakai legyen az elsődleges!
Ez pedig nem hiszem, hogy villany bojler inkább 5-10-20 literes átfolyós vízmelegítő lehet. A bojler az tárolós ( 60 liter feletti űrtartalommal ), azokon nem szokott dugvilla lenni. Bár ma már bármi előfordulhat.
Amit kötsz szerződést az áramszolgáltatóval, abban benne van a kisbetűs részben. Egyébként vezérelt mérőről csak fixen bekötött, fűtő és meleg víz készítő berendezés üzemeltethető. Visszafelé azért nem minősül szerződés szegésnek, mert melyik az a hülye szolgáltató, aki drágább árammal fűtött készülék miatt reklamálna?! Helyesebben mondva az, de nem reklamál érte az energia értékesítője.
Érdekesség, hogy a 40-50 évvel ezelőtt csak jöttek és bekötötték a villanyt, nem is kötöttek abban az időben szerződést. Ebben az esetben érdekes a szerződés szegés fogalma. Emiatt kell minden fogyasztóval új szerződést kötnie a szolgáltatóknak egy meghatározott időn belül.
Nekem a villanybojleren volt villásdugó, én is csináltam egy konnektort, és abban van. Féltem, ha cserélem a dugvillát, ugrik a garancia... Mondjuk ha megnéznék a konnektort, láthatnák, hogy bepókhálósodott, nem használom másra. Egyesek szerint hiba... :)
tok egyszeru. olyan alapon, hogy a szerzodesben, amit a vezerelt aramrol kot a fogyaszto, benne van hogy mit vallal, es benne van az is, hogy az ellenorzest lehetove teszi.
ha szerzodest szeg, akkor felbontjak, es nincs vezerelt.
Mi van akkor ha mondjuk a fogyasztásmérés kint van a kapuban, és két kábelen megy be az energia a házba (éjszakai és nappali) minden megfelelően kiépítve.. Kérdem, milyen alapon mehet be a szolgáltató a lakásba vizsgálódni , ha a mérőhelyben minden rendben, valamint minden rendesen fizetve van? Annál is izgalmasabb a téma mert ugye épp a szolgáltató kényszeríti ki az órát a kapualjba...
Szerintem logikus - nem véletlenül találták ki a vezérelt rendszert, bár ma már nincs akkora jelentősége, mint mondjuk 25 éve, de még van létjogosultsága.
Aki alacsonyabb tarifával működtet olyan berendezést, amelyet nem szabad - tehát hőtárolós kályhán, boiler kívül mindent, lényegében lopást követ el.
Először is hívj egy hozzáértő villanyszerelőt és megoldja. A lakáselosztóban meg kell keresni a vezérelt kábeleket, melyek a fűtőtesthez mennek. Elméletileg mindenhova külön kell mennie. Azokat kell a mágnekapcsoló erőátviteli érintkezőire kötni. A másik oldalra kell kötni a nyitó érintkezőre a nappali áramot, a záróra a vezéreltet. Az elmenő oldalon a nyitó és a záró érintkezőt összekötni. A máneskapcsoló tekercsét pedig meg kell táplálni a vezérelt árammal. Innentől automatikusan működik minden. fázisú érintkezővel ellátott nyitó - záró érintkezős mágneskapcsoló kell!
A villanyszerelődet kellene megkérdezni. különben TILOS, és büntetendő, konektor kiépitése vezérelt áramtól. EON területen állitólag megoldható ez a mágneskapcsolós megoldás, de leirva még csak az ellenkezőjét láttam, vagyis, hogy TILOS az átkapcsolás.
óriási segítségre lenne szükségem, aki tud kérem segítsen. Könnyűszerkezetes házban lakunk aminek elég jó a szigetelése (U=0,195 W/m²K). A fűtést az építő javaslatára(80m2 házról beszélünk) egy kályhára (7kw) és vezérelt áramra alapoztuk. Minden szobába építettünk ki vezérelt áramnak dugaljat, így minden ablak alatt csak éjszakai áram van. Nobo (elektromos) fűtést terveztünk a házba. Azonban most felötlött bennünk ha nem fűtünk a kályhával és nappal nem éri el a kellő hőfokot a ház akkor az elektromos fűtés nem kapcsol be mivel nem tud.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a vezérelt áram helyén nappal legyen nappali áram. Nagyon sok helyen olvastam valami mágneskapcsolóról (ami átkapcsolná az éjszakai áramot nappalira ha arra van szükség) azonban nem értem, hogy ezt hogyan kell megcsinálni.
Akkor komplett kell cserélni a csatornát, mivel pont ráillő fedőt nem lehet kapni. Megoldás hogy a régi csatornáról a tonna mennyiségű régi festéket nedvesen levakarni,vill. szer. után a fedő és a menyezet közötti hézagot kiglettelni becsiszolni a csatorna felületét enyhén megérdesíteni 120 as papír valamilyen zománcfesték alapozóval lkenni erre már akármit lehet festeni vagy tapétázni is nem fog feltűnni hogy az csatorna. Tipp: ha a fal színes akkor az elválasztás lehet közvetlenül a csatorna alatt.
Lehet kapni dizájnos(abb), domború fedelű vezetékcsatornát vagy rakhatsz rá polisztirol takarólecet, (van olyan típus, aminek a belsejében ki van mélyítve a mostani csatorna profilja. Ha panel, akkor nem tudod a falba belesüllyeszteni és így eltüntetni.
Ja még annyi érdekelne,hogy ha meglesz a behúzás akkor már azt a 35 éves gyári ramaty takaró lecet nem tennénk vissza,hogy lehet majd azt beburkolni ,festés előtt?
Igen ez a probléma főleg a tartófalaknál mert azok tapasztalatom szerint keményebb betonból vannak mint a vékony 4-5 cm válaszfalak. Ha nincs széttúrva a lakás akkor csak vezetékcsatorna. Én szerencsés vagyok mert komplett szoktam csinálni a lakásokat, a régebbi lásd 70-80 ig a panelokban a holkerban mentek a vezetékek elvakolva.Vagy vezetékcsatornában de ezek inkább öröklakásoknak készültek. Ha szét van szedve a lakás meglepően sok előregyártott később bevakolt függőleges hornyot, átmenő dobozhelyet lehet találni a panelokban. Bár 83 körül volt olyan elvetemült szisztéma az üllői úti lakótelepen hogy a padlóban levő hornyokba ragasztották a vezetékeket erre padlopon, etc.. no ezekkel sokat nem lehet kezdeni.
Mindenkinek köszönöm a választ,hát szombaton jön egy újabb szaki,de már magunktól eldöntöttük,hogy behúzatunk ha kell ha nem egy kábelt. Amúgy irta v.ki ,hogy nagy meló. Hát épp néztük,hogy nekünk végiég az előszobában fent a plafonnál van fent egy takatóléc( ez folytatódik a konyhában,ugyan ilyen fedő léc megoldással),ott végig tudja húzni az ember,majd az előszoba konyhaajtó felőli végénél van egy rés,ott le tudja vinni a kábelt és ott kellene megfúrni a falat és már át is van vezetve a konyhába.(szerintünk). Majd jövök és megirom a végeredményt.
Mi két éve ujítottuk a lakást,mindent ujra vezetékeltünk.Beépített tüzhelyünk van a sütő elektromos a főző pedig gáz.A sütőnek külön lett behúzva a vezeték 2,5-ös réz a villanyszerelő tanácsára,külön kismegszakítóval.Érdemes odafigyelni,szerintem az alu vezeték nem megfelelő.
Ez volt a hiba villanyszerelőt kellett volna hivni:.-)
Bocs nem hagyhattam ki. Nézd meg a villanyóra alatti kismegszakitóra mi van irva Pl. 25A. Nézd meg a leendő villanytüzhely adatait. Ha 4 lapos kerámiás+ sütös akkor igen korlátozott mértékben lehet majd használni. Várható egy elosztótábla csere is, és új kábel kiépitése a tüzhelyhez, és a mosogatógéphez.
Oooo, hat ezen tulestunk, plusz vezetek kell. Remek szakit tudok, de azrt mondta, ha ajanlani merem barkinek, ilyen melora, akkor kinyir :-), igy maradjunk annyiban, hogy keress egy normalis szerelot es csinaltasd meg rendesen.
Villanytűzhellyel kapcsolatos a kérdésem.Egy panel konyha átalakitását csináljuk lesz benne mosogatógép és új villanytűzhely ami szintén beépitett lesz mint a m.gép.Hivtunk egy v.szerelőt ,hogy nézze meg elbirnak-e ennyi plusszt a vezetékek.Azt mondta,hogy igen semmit nem kell behúzni.Erre mondja egy ismerős,hogy ez lehetetlen be kellene húzatni egy plussz vezetéket nehogy gond legyen,mert 1.5-es aluminium vezetékek vannak a konnektorokban és az állitólag kevés.Csinált már ilyen átalakitást v.ki?Véleményeket várok.
Csak saját használatra javasolnám a semmitől több.. De amikor valaki elkezd ilyen szerkentyű után érdeklődni annak oka van! :) Én inkább csak a "beteg vagy gyaíthatóan beteg" berendezés kiszűréséhez használnám, személy szerint fixen beépített áramvédő kapcsolót javasolnék helyette, ami valamennyi dugalj védelmét ellátja (kiegészíti). Ezt ugyanis túl egyszerű eltávolítani ha látszólag indokolatlan működése bosszantóvá vállik.
És gondolom ezért a pénzért gyakran ki kell menni "Kiccsaládomékhoz" is, akik adott esetben a rendőrt is fejbeverik villáskulccsal, hátmég egy villanyszerelőt....
Az obis kaputelefonokat leszámítva minden kaputelefonnak van egy központi egysége oda fut be minden, onnan kapja a tápot is. Általában kalapsínre pattinthatóak. Ha analógot választasz ne vegyél kétvezetékeset, hanem 4+n-st. De ha lehet inkább digitálist vegyél, ott kevesebb a hibalehetőség, könnyebb a beüzemelés, és könnyebb a bővítés, áthelyezés.
Az E-on keres "Energiaellenőr" pozícióba munkatársat. Bér persze nincs odaírva. Kb. mire lehet számítani? Gondolom bruttó 90-nél nem több, vagy tévedek?
Igen, bizony 1 mA is lehet halálos, ha jókor, jó időben, megfelelőek a fizikai körülmények. Pl. -hogy rákontrázzak- a célszemély lelkiállapota is dominál. Rossz idegi, lelki állapotú egyénnél súlyosabbak a következmények. Ezért fontos, hogy ezt a munkát csak kipihenten végezzük.
Szakmai segítséget kérnék, mivel elég laikus vagyok a kaputelefon témában (is).
A házunkban 3 helyen van lehetőség kézibeszélő felszerelésésre, de az áramforrás lehetősége ezeken a helyeken nem adott. Ezért olyan audio kézibeszélőt keresek, aminek az áramellátása egy helyről történne (pl. padlás, esetleg a kaputáblából), + a kapu elektromos zárral működne. Amire szükségem lenne: 1 süllyeszett kaputábla ( egy ház - 3 készülék), 3 db audio készülék, a kapuhoz elektromos zár, illetve, ami még szükséges lehet (tápegység stb.) A kábelezés UTP kábellal történt.
Olvasgatom a katalógusokat: ezek szerint van 2 vezetékes, 8 vezetékes, 4+n vezetékes rendszer. Ezek előnyeiről-hátrányairól nem tudok semmit, így azt sem, hogy az nekem melyike lenne jó.
tudom hogy kibirja, alattam is vagott mar le firele, annyira nem ereztem, hogy nem ertettem mitol lett sotet.
de direkt nem irtam, hogy az ember kibirja, mert az emberek meg a helyzetek nem egyformak. 100bol egy lehet hogy nem birja ki. ezert aztan nem epithetsz erre. nem kell belehaljon, eleg ha elesik tole, es beveri a fejet, elveszti az eszmeletet, es megfullad mire megtallajak.
Ellenben van értelme, mert ha mondjuk a legrosszabb pillanatban, vagyis a maximumnál érintkezel vele, és ha 1-2 ms alatt leold, azt az ember kibírja. A többi meg csak jobb lehet.
az 50Hz miatt ha mondjuk nullatmenetnel markolok ra, akkor egyaltalan amig a fesz eleri a 310V-ot, eltelik 5 msec. es egyaltalan nem biztos, hogy az elso felperiodusban leold a firele.
ha jol emlekszem, az atlag gyari adat 30msec leoldas. az ugye 3 felperiodus.
amikor a csoka megfogja a vizes ventit, akkor a 15-20mA-nal leold a firele. de a csoka addigra jobb esetben dobogo szivvel verte a fejet a kad szelebe.
Adott egy ablakventillátor a fürdőszobában. Kettős szigetelt, így nem szabad földelni, nincs is rajta földvezeték, csak a két szükséges vezeték.
Biztonságossá kéne tenni, ezért a ventillátor villásdugója és a konnektor közé beteszünk egy dugaszolható ÉV relét. Azt remélve ettől, hogy ha víz érné a ventillátort akkor az ÉV relé leold. Nos?
Nekem az a véleményem, hogy nem fog leoldani, mert ahogyan írta is egyikünk, nincs rajta föld ami felé szivárogna az áram.
Bár ki tudja.... ha a fördőkádban álló személy elkezdi levezetni a szivárgó áramot, a az ÉV relé 30 mA-nél leold, mielött megrázná az illetőt.
Nem szabványos hálózathoz felesleges berakni ÉV relét, nem lesz tőle biztonságosabb!! Ahogy lacivill mondta az már nem konnektor. az egész hálózatod földelő vezetékkel kell ellátni, azután kell az ÉV-t elhelyezni.
Az érdekelne, hogy az ÉV relé működéséhez van-e köze a védőföldnek? Tehát ahol nincs védőföld kiépítve, ott van-e értelme ilyen bedugható ÉV relét alkalmazni?
T Vállalkozó úr ! HA annyi tudás szorult volna beléd, amekkora arcod van te lenél a kamara elnöke! ui: ja és neked kellet volna legelőször válaszolnod.
Egyidejűségi tényező - MSZ 447:1998/ 1M:2002 Az a valószínűségi szám, amely megadja, hogy két vagy több fogyasztó eredő terhelése a legnagyobb terhelések időbeli eltolódása következtében azok számtani összegénél hányszor kisebb. (Az egyidejűségi tényező számszerű értékeit tájékoztató jelleggel a lakások számának függvényében a szabvány M1 melléklete tartalmazza. Példák a következők. 1 lakásra e = 1; 2-re: 0,76; 5-re: 0,56; 10-re: 0,45.)
Ma bekötöttem az üvegkerámialapos tűzhelyet, 1 fázisra, 25A. Aztán bekapcsolgattam sorba a főzőlapokat, vártam kicsit félve, hogy mikor veri le az automatát...aztán meglepődtem, mert ment mind a 4, max. fokozaton. Sütőt már nem mertem beindítani a főzőlapokkal együtt :) 3x4-es sodrott vezetékkel van a bekötés, mind a lakáselosztóban, mind a villanyóra mellett 25A-es kismegszakító (B vagy C, most nem emlékszem...)
2.) Azonos frekvenciájú jelek, amelyeknek még a fázisuk is megegyezik. (A maximum és a minimum értékeik egybe esnek, vagyis ugyanabban az időpontban vannak.)
3.) Minden elektromos készüléknek van kapcsolási rajza, ami alapján tervezték és megalkották. Létezik elvi rajz és létezik kapcsolási rajz. Sokszor a kettő uygan az.
Átnéztük a kötéseket, nem rosszabbak mint eddig. Nagyobbra cseréltem azt automatát azt is levágta.
Végül már kizárásos alapon a sosem használt szerelőaknát feltártam és meglett a hiba. Egy házilag készített neon armatúra kiesett a falból valamikor, és most annyira feljött a talajvíz, hogy elérte az alsó végét.
A másikból is kivettem a csövet és elvágtam a fázist. Fél napig nem tudtunk dolgozni, de legalább elhárítottam a hibát.
Bocs, első közelítésre a szabványban a táblázat mindig nagyon jó, hogy egy ideig legyen egyforma a védővezető keresztmetszete a fáziséval, de mindig rendelkezésre áll a számítás lehetősége is és a max 200 ms-os leoldási idejű ÁVK esetén van még az esély arra, hogy jó lesz vékonyabb is. De persze akkor már meg kell határozni a táptranszformátor jellemzőinek szélső értékeit, stb. Mindazonáltal egy hurokellenállás méréstől és némi számolgatástól meg lehet elvileg nyugodni, hogy az szabványos (már, ha az eredmény igazol).
Nem azt írtam, hogy védelem nélkül marad, persze, hogy leold a FI relé - ha van, hanem azt írtam nem felel meg az érintésvédelmi szabványban előírtaknak.
Ez így valóban nem szabályos. Én két áramkört csinálnék az öt vezetékből. Az egyik lenne a sütő a másik a föző lap áramköre. Persze a főző lapon így sem használhatna két lapnál többet egyszerre. ( a legtöbb háztartásban nem is szoktak).
A szabvány megengedi két áramkörnek egy közös védővezető használatát.
( magamnak azért megcsinálnám úgy is, ahogy Kékember leírta)
Ezzel csak egy a bibi! A terhelt vezetékek keresztmetszete így jónak hangzik. De most jön az érintésvédelem: 10-es keresztmetszetig ugyebár a védővezető vastagságának meg kell egyeznie a fázis vezetőjével. Na erre várom a válaszod.
Bocs de a kötelező befizetések nagy részéért sem kapunk semmilyen szolgáltatást termékdíj, környezetterhelési díj stb. csupán egy rahedli bevallással lesz nekünk több.
Hát pedig sajnos nagyon úgy néz ki hogy muszáj lesz, nem egy nagy összeg de a semmiért rengeteg mert nem igen hiszem hogy ezért kapunk valami szolgáltatást.
Kétféle tarifa hivatalos neve: mindennapszaki ( 50 Ft/kwh ) és vezérelt ( 30Ft/kWh )
A villamos energia törvény értelmében a vezérelt mérőhöz tartozó áramkörről csak fixen telepített fix bekötésű meleg víz és fűtés előállító berendezés üzemeltethető. Vagyis dugalj nem lehet ezen az áramkörön. Tehát hivatalosan itt már kilőve a lehetőség a két áramkör összehozására. Áramszolgáltatója válogatja, hogy mennyire veszi ezt komolyan és mennyire szankcionál. Arra nem annyira ugranak, ha vezérelt fogyasztót terhelsz át a drágább mindennapszakira. Arra viszont már jobban ugranak, ha a nappali fogyasztóidat terheled át az olcsóbb tarifára. De gyakorlatilag ezek felvállalásával minden megoldható, amit kérdeztél. Egy kismegszakítósínre pattintható nyitó - záró érintkezős kontaktorral vagy mágneskapcsolóval megoldható egyszerűen.
Üdv. a kérdésedre a válasz: Megoldható hogyha nincs éjszakai áram akkor a készülékek átváltsanak a nappali áramra. Erre van elektronika. Ez valóban abban az esetben nem szabálytalan ha fixen bekötött készülékek mennek róla.
Ezeket a típusú panelokat 3 fázisra tervezték, de csak egy fázis lett bevezetve. A 3 fázisú kismegszakító a tűzhelyhez megy teljesen külön. A régi tűzhelyek reteszelve voltak, max 2 lap működhetett egyszerre. Ezért bírta el a 16 A. Ne csinálj olyant, hogy 5 eres kábellel viszel 1 fázist, mert a fázis vezetőkön megoszlik a terhelés, de a nulla vezetőn mindhárom fázisvezető teljesítménye összeadódva folyik és hamar szarrá ég a nulla vezetőd!!
Kollégák nem tudom volt e már téma itt a Kamarai regisztráció? Vagy már regisztráltatok is mert elvileg hónap végéig minden 2009 oktober 1-je előtt már tevékenykedő kivitelezőnek regisztrálnia kellene?
Egy kis info <a href="http://www.mkik.hu/index.php?id=4135" target="_blank">itt</a>!
Ismét kérdeznék tőletek, teljes laikusként:" Éjszakai " áramról üzemeltetnék infra panelfűtést, csak 1-2 helyen, kiegészítő fűtésként. Valamelyik ezzel foglalkozó oldalon, mintha azt olvastam volna, hogy így éjszakairól nem vészes a fogyasztása. Azt szeretném megtudni, hogy meglehet-e oldani, hogy, ha éppen nincs "éjszakai áram" átváltson a normálra, ill., hogy ez legális-e? Fixen kell bekötni, azt tudom. ( ha nem így lenne a 300l-es mélyhűtőt is legszívesebben ráköttetném, hiszen ezek a modern készülékek sok órán keresztül képesek tartani a hőmérsékletet, mielőtt kezdene felengedni, már kapna újból áramot, persze itt felmerül uaz a kérdés, hogy át lehet-e váltani a normál áramra?) Bocs a dilettáns fogalmazásért.
25A-od van, vagyis max. 5,7kW teljesitményed. erre komplett fözőlapot nem tennék. Vagy max egyszerre 2 lap mehet. Vagy bővitést kérsz, de az nem egyszerű, meg nem is olcsó.
nem személyeskedésnek szántam de ha itt visszaolvasol mindig van valaki aki majd én megcsinálom felkiáltással nekiáll ilyennek pedig nem játék hanem életveszélyes
Szerintem az nem alap, hogy nem ismerem a vezetékek rövidítését.
Persze nem fogok nekiállni barkácsolni egyedül, csak szeretném tudni, hogy melyik módszer a jó és az ésszerű, hogy ne legyek megvezetve, mint az előző tulaj.
De ha nem tudod akkor azt mondd és ne személyeskedj.
Gondolkodtam és arra jutottam, hogy a 3db 16A-es megszakító mindegyikétől viszek egy fázist, így biztos elég lesz és még ráköthetem a párelszívót és a mosogatógépet is. Ekkorbármelyik verziót be lehet kötni.
És kérem a 25A-es megszakító helyett a 32A-est.
Úgy gondolom hogy az 5x2,5-es vezeték megfelelő lesz a célra. Szerintetek?
Néztem vezetékeket, de nem ismerem a jelöléseket.
Mit jelentenek az alábbiak:
-Mbcu
-MMfal
-Mt
Vagy vegyek különálló, különböző színű sodrott rézvezetéket? Melyik típus fér el a legkisebb kábelcsatornában?
A sütő/föző -ket lehet 1 és 3 fázisról is működtetni. Ilyen is olyan is van ugyan abból a típusból a legtöbb gyártónál.
Valszeg olyan biztosítót tudod szerezni magának :). Ha egy fázisról csinálsz 3 vezetéket attól nem lesz 3F a rendszer.
A bővítés 32A térítés mentes a felett kell fizetni, minden bővítéshez kérnek kk. aláírást és reg szerelős aláírást hogy mehet. Ha a házban minden óránál 25A a max akkor elképzelhető, hogy 32 A minden gond nélkül kérhető bővítés, de ha ennél több kell marad a 3F igény, ami új órahelyet jelent minimum, új vezetékezést is.
A lakáselosztó táblánál nézd meg nem jön e be még két vezeték a villanyóra irányából Ha igen akkor talán könnyebb a helyzet az energiaigény bővítésére, 3 fázisra. Csak óvatosan ha matatsz kapcsold le a mérőt!!! Ha nem jutsz előrébb akkor szakember!
Most vásároltunk panellakást és a felújítást végezzük.
A lépcsőházban a fogyasztásmérőnél egy 25A-es megszakító van. Innen bemegy a vezeték a lakásba, ahol az ajtó fölött van a biztosítéktábla.
A táblán van 3db 10A-es megszakító (ezekre vannak kötve a világítások és a konnektorok), és 3db 16A-es megszakító, melyeknek a kapcsoló része össze van kötve, tehát csak egyszerre kapcsolhatók.
A 3db 16A-es megszakító közül az egyiktől van külön szál vezetve kábelcsatornában a tűzhelyhez, a másik kettő 16A-es kismegszakítótól nem megy sehova vezeték.
A tűzhelyet az előző tulaj elvitte magával. (nem igazán értem, hogy bírta el a 16A-es bizti a kb 7kW felvételt.)
Szeretnénk beépített főzőlapot és sütőt venni, aminek a max. teljesítményfelvétele 9kW körül van.
Sok típusnál írják, hogy 3fázisú a bekötése. Hogy lehetséges ez, amikor eleve egy fázisú a rendszer a panelokban, nincs 3 fázis?
Bírni fogja a hálózat a lakás áramfelvételét?
Hogyan kössem be az új főzőlapot és sütőt?
Lehet úgy, hogy a 3db 16A-es megszakítótól viszek 3 fázisvezetéket és még egy nullát és egy védőföldet?
Ha megengedheted magadnak, akkor ne egyszerűen A, hanem A+, vagy AA, AAA jelölésű készüléket vegyél főleg hűtőből, klímából. Az a 10-20 000 Forint megdöbbentően hamar visszajön, és ugyebár ezeket nem két évre veszed.
A konyhai berendezések, mosógép, légkondi nyáron, esetleg ősszel ha fűtesz is vele. Ezekből érdemes jobb tipust vásárolni aminek A energia osztályba tartozik.
Házat építek, és az interneten nem találtam olyan táblázatot, melyben a villamos fogyasztás megosztását megtalálnám. Ilyenre gondolok, hogy például átlagos családi házban mennyi a villamos fogyasztás összesen? Vagy melyek a fogyasztás legjelentősebb részét kitevő fogyasztók.
Az nem,mert ez különállt teljesen mindentől,csak először a sok antennakábel,meg szárítónak drótok,meg ki tudja milyen drótok között először fel se tünt.Csak amikor lepucoltam azt a sok x@rt,akkor tünt fel,h ennek vmi funkciót gondolt az öreg.
A villany bejövő a full új,az rendesen ki van építve.
Elképzelhető még, hogy úgy egyesítették a hálózati nullát a földeléssel. Az sem szabályos, de ott a megszüntetés is gond lehet, szóval inkább nézesd meg.
a házikómban(vagy 50éves) a tetőgerendázat alatt keresztben futott egy lágyvasdrót középen,s a közepéből egy szál lefutott az ereszcsatornáig,ott rátekerve a tartójára,majd a homlokzaton a földbe futott.
Először azt hittem,h rádióamatörködni próbált az előző öreg tulaj a kőművelésből maradt dróttal,s ott maradt,csak utána esett le,h vszínűleg ezt villámvédelemnek gondolta.
Megkérdezni már nem tudom tőle,mert ásóm az van,de Ő úgyse beszélne.:-)
Visszategyem ezt a gányolást,ér ez vmit?Vagy csak léleknyugtatónak volt ez jó?
Tom,h korszerűsíteni kell ezt is,csak idő...meg pénz.:-)
Szerintem meg kiütötte magát az ügyfél a frissen főzött pálinkájával és azt sem tudta mit beszél. Elkeseredésében kihívott téged, de mielőtt neki álltál volna hibát keresni, veled is megkóstoltatta a főzetét és attól a perctől kezdve elhitted amit mond. Ezért indokolt a nagy meleg ( érzet ) a lakásban. Csillagokat látott, megijedt, hogy elektromos zárlat és lekapcsolta gyorsan a kismegszakítót, amit a pálesz hatására már elfelejtett.
Szia! ilyennel már találkoztam: A konyha szekrény elektromos részét az asztalos csinálta ,-hát össze is olvadt a vezetékezés Tes...s hosszabitók csavart kötésekkel stb.... a másik eset : a kisgyerek bekapcsolta a sütőt --a mama meg nem vette észre?!
Sehol. De nem is azt írtam, hogy nem ment, hanem azt hogy nagyon meleg volt, amiből arra következtettem, hogy valami pluszba termelte a hőt. De feleslegesen találgatunk, mert majd elmondja úgyis. :))
Blumen.. tiszta krimit hoztál létre!Mindenki nyomoz :)) -most már áruld el a megoldást mert már holnap van!! Valószín sztem,h a vencsó, és a termosztát áramköre ütközött...meg még lehet jó pár dolog....új képet nem tettek fel a termosztát fölé :)) kis 100as szög a falban csodákra képes :))
mondom, elektromos fűtőszőnyeg a hálózaton, hálózati feszültség kb 200V mer' másfelessel húzták be (csoda hogy el nem ég), emiatt a feszültségesésre kapcsoló ventillátor folyamatosan megy...
esetleg elektromos fűtőpanel, vagy elektromos fűtőszőnyeg, de olyan kapacitással, ami akkora feszülségcsökkenést okoz a hálózaton, hogy folyamatosan megy a szellőztető mert a bekapcs. határ alatt van a figyelő áramkörön a feszültség...
inverteres klímával fűt a faszika, és fordítva kötötték be a termosztátot vagy a klíma vezérlését :) Több ötletem nincs, de 10 perc múlva fellövik a pizsit, úgyhogy ne haljak meg hülyén :P
Az elszívó gondolom időkapcsolós, három vezetékes, fáziszárlat valahol abban az áramkörben, ami folyamatosan bekapcsolva tartja. Villanykonvektor a fürdőben zárlatos termosztáttal.
De én laikus vagyok :)
Vagy felcserélt fázis és nulla, emiatt megy az elszívó.
-csak elsiklottam felette! Sőt igazán a 10-es ábrát kerestem! (szerintem a példa egy ganz kapcsolót vett alapul-mert szerintem a számozás is ugyan az) Köszönöm a segytséged!
6-7ezer körül volt, ha jól emlékszem... próbált a faszi lelkiismeretesnek mutatkozni, bemászott a szekrénybe, hogy megnézze, a szellőzés jól van-e kialakítva, meg beindította a sütő "kiégetését", de azért nálam bent maradtak a lenyúlós kategóriában.
A jótállási határidő a terméknek a vásárló részére történt átadásával (gáztűzhely esetében a szakszerviz általi üzembehelyezéssel) kezdődik. Megszűnik a jótállási felelősség a határidő lejáratakor, illetve a kizáró feltételek valamelyikének kiderülése esetén."
...
"Jótállási felelősséget kizáró feltételek
Megszűnik a jótállási felelősség, ha a forgalmazó és/vagy szerviz bizonyítja, hogy a hiba a nem rendeltetésszerű használat, szabálytalan (nem feljogosított szerviz által történt) gázkészülék üzembehelyezés, elemi csapás (villámcsapás, túlfeszültség, robbanás stb.) helytelen szállítás, tárolás, kezelés miatti fizikai károsodás következménye továbbá a terméket arra illetéktelen próbálta megjavítani, átalakítani."
Amúgy most már mindenképpen hívok szakembert, mert meggyőztek arról, hogy ne én próbáljak egyfázisú konnektort buherálni a háromfázisú vezeték végére. :)
Ezeket főleg olajégőkhöz használták és ha elérte a beállított hőfokot akkor állította le a kazánt. Neked pont aforditotjára van szükséged, tehát a beállitott 30-40 foknál kell hogy bekapcsoljon és ki csak akkor ha a vízhőfok ennek alámegy.
Kiprobálni úgytudod, hogy lehajtod 30 fokra és gyufával megmelegited az érzékelöjé, ha jó eggy kattanást fogsz hallani mikor átkapcsol. Szerintem a C - 1 lessz ajó, de nemárt kisípolni.
nálunk a szerviz(központ) ragaszkodott hozzá, hogy a gari csak akkor él, ha üzembehelyeztetem. (szintén dugós sütő) a kiszálló szervizes meg kérdezte, mit is csináljon akkor ő? mondtam, hát pöcsételjen...
Szerintem legjobban járnál egy szakemberrel, mert ha elkötöd elveszted a jótállást vagy az asszonyt. De ha legalább 2.5-ös mcu van behúzva bekötheted egyfázisra, csak cseréld ki 16-osra a kismegszakítót.
a szakemberrel járnál a legjobban ugyanis az öngyilkosságnak vannak szebb formái is mint vasárnapi ebéd főzése közben széndarabbá rázkodni a vadi új villanytűzhelyen :)
Újabb kérdés merült fel a sütő-bekötés ügyében. Tegnap megvettük a sütőt és a főzőlapot (ez utóbbi gáz, bár áram bekötést is igényel a szikragyújtáshoz). Legnagyobb meglepetésemre a sütő elektromos csatlakozóján normál, földelt dugasz van - ez azért érdekes, mert a hozzá tartozó leírás még bekötéses csatlakozást ír, és kiemeli, hogy nem mindegy, hová kötjük a fázist és hová a nullát.
Tehát ott vagyok egy öteres, háromfázisú kábellel, a hozzá tartozó külön 3x10A kismegszakítóval, és egy 3,3 kW bekötési teljesítményű tűzhellyel. Azt már a korábbi válaszokból tudom, hogy egy fázis csak 2,3 kW-ra elég, tehát most hogyan oldható meg a legegyszerűbben a bekötés? Kössem össze a három fázist, tegyek rá egy földelt dugaljat, és kész? (Ennyit -- fázisok megkeresése, bekötés -- még meg tudok csinálni, akár forrasztással is :D) És ha ez a megoldás, akkor ugyanerre a dugaljra (illetve akkor elosztót tennék rá) beköthetem a lapot is, amelyik csak minimális áramfelvételű?
Vagy ne szórakozzak vele, és hívjak szakembert? Előre is köszönöm!
Megvan nekem is az amit Tőlled lehet letölteni, de megmondom őszintén hülye vagyok hozzá :)
Nekem egy sima kis számítás van amiben az áramerősség, kábelhossz, aluminimum vagy réz ellenállása és a feszültség esés V-ban megadott értéke alapján kidobja a szükséges keresztmetszetet.
A melegvíz készítéskor alkalmazott biztonsági funkció már 55-65°C -nál megszólal, ugyanis itt már forrázásveszélyes a víz az ember számára. Persze én is csak okoskodom :)
Én ezt úgy értelmezem, hogy ha eléri a 100 fokot, akkor kiold, magyarán leállítja a szivattyút. Ezt meleg víz készítéskor használják. Valahol láttam egy ilyen rajzot. Persze tévedhetek is.
A nyomógombos részről ezt írják: vészleállás 100°C, mely reteszgombbal oldható. [link1 Ezt a részét nem tudod a vegyeskazánhoz bekötni, mert nincs mit leállítania. Csak a tekerős rész kell neked. De jobb ha nem te próbálod bekötni, bízd szakemberre!]
És az 1-es az mi?Mert a fekete műanyag alatt van vmi nyomógombszerű.
Némileg sötét vok hozzá,csak érdekelne.
Mert így olyan,mintha két részből állna,egyik részről a hőfokszabályzó kapcsolna,a másik részről meg próbaképpen lehet feszt adni a keringetőnek.Jól értelmezem?
Csak akkor fix,nyomógombos oldalra minek az a réz érzékelőszerű,ami belenyúlik a kazántestbe?
A másik gondom meg,h vettünk egy kis kertes házat,s a villanyóra a ház előtt van,földkábelen.Szabályosan lett átépítve,de onnan a házba 3x4mm-s NYM-J(ha jól néztem)kábelen jön be a delej.Flexi védőcsőben jön végig,plusz ahol a földben van,ott 40mm körüli védőcsőben van még.10méterre van onnan a kismegszakítók doboza.Elbírja ez a 32A-t?
az idő nekem is ráment... épp emiatt kerestem egy konkrét rajzot, de szerintem nincs fenn a neten... nekem szerintem egy gyári átkötés hiányzott belőle.. :( azért kösz a segitséget.
Értem. Én 6008-asból szedtem ki az összes átkötést (3f irányváltó), mert 1f-ra kellett bekötni. Minden elemet külön kimértem és új bekötési rajzot készítettem hozzá. Ráment egy kis idő, de végül jó lett.
nem arról van szó, hanem a kapcsoló gyári hibás! Y-ban nem zárta rövidre a motor 3.pontját!! Mivel a méllékelt rajz nem tér ki arra,h hol kell az áthidalásoknak lenni a kapcsolóban igy nehézkes volt rájönni a gondra!
"Szal ha kiveszi valaki a gyári áthidaló vezetéket, vagy nincs a kapcsolóban egy belső áthidalás akkor sajna ez a rajz kevés... "
Ez akkor szokott előferdülni, amikor másra használják a kapcsolót, mint amire a tipus szerint kellene, és emiatt áthuzalozzák...és nem készül rajz az eredetiről.
tenx... de nem erre gondoltam (ez benne van a dobozban) arra amin fel lenne tüntetve a gyári áthidalások, illetve a kapcsoló belső kialakitása is kiderül.. Szal ha kiveszi valaki a gyári áthidaló vezetéket, vagy nincs a kapcsolóban egy belső áthidalás akkor sajna ez a rajz kevés... nekem az volt a szerencsém,h volt 1 ezer éves vgk40 Y-D kapcsoló, azzal össze hasonlitottam, onnan következtettem,h melyik hidalás hiányzik..csak hát zsir új kapcsoló...kicsit bosszantó...főleg,h eszterga gépen van...20 cm-re a földtöl...élmény volt szerelni....
Így igaz, a fátiskeresőt tudni kell használni. Tudni kell felismerni, mikor igaz és mikor nem amit jelez. Alaphelyzetekben jó, összetettebb rendszereknél nem sokat ér, inkább megtévesztő, mint hasznos.
Nem tud valaki,valahol Ganz KK1 6009-es kapcsolóról lefejtési ábrát?(csillag-delta átkapcsoló) Sikerült kifognom egy gyári hibásat . Y-ban nem zárta össze a három pólust, jó lett volna egy korrekt ábra a mielőbbi javitáshoz de sehol sem találtam. Ha valaki tud valahol egyet akkor előre is tenx.
Folytatom: de ha netán a minőségi 300 Ft-os fázisceruza minden éren világít ne lepődj meg, ugyanis lehet bármilyen visszajövő fázis panelban, ugyanis végig fűzve van a nulla. De egyébként az MM vezetékben indukálódhat annyi feszültség is, bármely vezetőéren, hogy a már előbb említett minőségi feszültség vizsgáló berendezés ismételten "jelezni" fog, ugyanis az 50 V-os érintési feszültség alatt is képes egy ilyen "műszer" fázisra utaló jelet mutatni.
Kollégáknak csemege:) Ezt ma láttam a hirdetési oldalon!:)
