Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Aham. Hát nem tudom... A mostani kazánomat 2009-ben üzemeltük be. Azóta minden évben veszek fát. Idén már több mint a dupláját kérik ugyan azért a mennyiségért, minőségért, mint akkor. Sőt, szállítani is esetenként csak egy hónapos határidővel tudnak, mert annyi a megrendelés. Sőt, van aki Horvátországból hozza a fát, mert itthon már nincs. Mintha mindenki elkezdett volna itt (Baranya megye) az utóbbi években fával fűteni és felverték volna az árakat. Én tölgyet szoktam venni. Abból itt 22-24eFt egy erdei m3 az olcsóbb helyeken.
Annyira nem.2017: 13E erdei m3 a nyàrfa (1,55 m magasan) 2016: 11,5 E erdei m3. 2015: 9 E erdei m3 a nyar. Itt szabolcsban,de utàna kell nagyon érdeklődni,főleg àprilisban vesszük mindig..gurigàra most 1700 a nyàr,fenyő 2800 a bükk es akàc,de jó vizes..jobb meteresbe,van itthon fűrész,meg a csalàd összejön es vàgyjuk.igaz,aki jóba van az erdészekkel,az idén 16 E m3 ért vette az akàcot,de kitétel volt hogy min.2 fuvar! 2 X8 erdei m3 nél ennyi az àra
45°-os idomra is van elvileg tisztítóajtó. Meg fog ülni bent a korom ha képződik, én biztos nem tenném vízszintesre.
Tök felesleges szigeteltet venned, ha vehetsz saválló csövet, meg szigetelést rá. Meg az eleve szigeteltre macerásabb lesz rászerelni a bar.huzatszabályzót. Meg ugye a tégla kéményt eleve szigetelni kéne, tehát lesz anyag, ha máshogy nem, tekersz köré valami vékony lemezt, 25 ezer / méternél jóval olcsóbb.
A kéménynél 45fokos lesz rakva,de a kazànnàl 90fok lesz.mert tisztîtó lesz oda rakva.remélem igy jó lesz,igaz 2,3m hosszan vîzszintesen fog menni a füstcső ahely miatt ami savàlló szigetelt lesz,150-es belsővel
Hát hülyék lennének felvágni, így is elég sokba került, el kellett menni érte, össze kellett szedni, meg még haza is kellett vinni, mindezt a legnagyobb hidegben...
Csak nem fog pattogni a seprő!de ha igen,akkor megmondom neki,majd ha a C soron megbünteti a sok buta fűtőt,utàna nàlam is bîrsàgolhat.de addig hagyjon békén.pl:csak nyitott vaskàlyha ajtóval tüzelnek,amibe a3-4 m-es gallyfàt toljàk bele fele folyamatosan.Ezt sajàt magam is làttam,több hàznàl is.
Hát ha a kéményseprő megengedi... de akkor tegyél be még egy pufit is.
A 45°-ot nem is kell nagyon elcsalnod, ha hátul jön ki a füstcső... én tennék egy pillangót, 3 ezren ne múljon, és a plafon alatt ütnék egy új lyukat a füstcsőnek, meg menne rá egy barometrikus. Csak a kötelező elhagyásokat kell kicentizni. Aztán körbetekerném alukasírozott gyapottal, de mivel vendégszoba lesz, így valahogy el kell dugni.
Persze lehet olcsóbb lenne felhúzni a kazán elé egy gipszkarton falat, és áttenni a fal mellé az ajtót... utána meg betenni a samot téglákat, meg a torlókat, ha még szükséges.
Szerintem én is maradok a tégla 6 téglás kéménynél,de átteszem 2,5 méterrel a kazánt,torlót teszek bele,45 fokos vtc-t, előmelegített secundert,majd mérek a kazán után,és fent a padon,mondjuk 5 méter magasra tudok felmenni létrával,ott fúrok 6 os lyukat,majd bele az 500 fokos hőmérő,és kiderül mi megy ki bar.szabályzó nélkül és vele is...Sokba lenne 1 új kémény,meg ha van,akkor minek dobjak ki pénzt 1 másikra....Igazatok van..
Úgy emlékszem, nem ő a pénzügyi döntéshozó, bár lehet keverem valakivel. Volt valaki, akinél egy idős nő döntött, és ragaszkodott az öntvény kazánhoz.
Nos, ha egy új kéményre lehet csak rábeszélni azt aki állja a számlát, hát így jártak.
Mondjuk a bar.kéményhuzat szabályzó fals levegőjétől nem tudom minek félni. Lehet drónt nem tudok kölcsönkérni, de a felső tisztítóajtóba ha úgy adódik, belelógatok egy hőmérőt, ha tudok, kíváncsi vagyok mennyit mutat majd.
A szomszédomnak egyszer elszállt a pálinka főzője.Utóbb kiderült hogy egy darab réz letörött
valahonnan, az eldugította a csöveket,és az okozta a robbanást. Ilyen véletlenek előfordulhatnak!
Az is elő szokott fordulni hogy elfagy a rendszer és úgy gyújtanak be,nem tud a víz merre tágulni és BUMM. De a colos cső is el tud fagyni. De ha van szabad útja a gőznek az a vékonyabb csövön keresztül is el tud távozni.
Üdv ! A gőz a zárt rendszert nem szereti,és akkor kerül a hírekbe az eset ,amúgy folyamatába "elgőzöl" a víz ,és ha van tüzelő utánpótlás ,akkor a kazán deformálódik és esetleg tűz lesz ,de robbanás kevésbé ,mert kipufog a tágulási felé, amit Én 3/4"minimumba gondolkodnék !:-)
Csak lehet, az a kazán anyagból volt, elviselte akár a 6-8 báros nyomást is A cső hossza is befolyásoló, az sem mindegy, hogy 30 centi vagy 3 méter az a cső.
Szedegetem össze a szerelvényeket az átalakításhoz.
1 köbm puffer, nyitott rendszer, kiegyenlítőnek 120 lit bojlert tettem fel. Kazán és pufi közt 1" vascső.
Két kérdésem:
A kiegyenlítőt is 1"-lal kell bekötni? Vagy lehet kisebb cső? Kivezetésnek használható a bojler 1/2" melegkivezetése?
Tennék biztonsági szelepet is. Milyen nyomásértékű legyen, és milyen méretű bekötéssel? Hova kellene beszerelni? Kazánhoz minél közelebb, az előremenőbe?
A füstgáz a samott terelő lapok betétele után a kazán hátfala felé indul, ott 90°-os forduló függőlegesen fel, majd ismét 90°-os forduló jön előre a samott terelő felett, a hőcserélő alatt, majd a 45°-os terelő után 90°-os fordulóval lép a taréjos hőcserélőbe. A szűkített égéstérbe hosszabb úton sok fordulóval jól keveredve az égési levegővel jut a láng a hőcserélő után a füstcsőbe. A füstgáz pillangót nem kellett használni, elég a samott terelő torló hatása. Felső begyújtásnál a 2 éves száraz keményfa 3x tovább ég, mint samott terelő nélkül. A hőcserélő tisztítása feleslegessé vált.
Érdeklődve figyeltem a viadrusos samott lapos megoldását,mert nekem is egy ilyen viadrusom van. Ugyan nem kátrányosodik oly nagy mértékben és meg vagyok elégedve a hatásfokával de ha tudok a tüzelővel spórolni egy kicsit akkor még elégedettebb leszek. Egy kérdésem azért lenne Öntől. Mégpedig az hogy a füst csak a felső ajtónál lévő vízszintes samottlap és a kazán bordázott hőcserélőjénél azon a háromszög alakú résen távozik-e vagy máshol is? Ja és még egy kérdés mégpedig az hogy a hátsó huzatszabályzó az teljesen nyitva marad -e a tüzelés során? Válaszát előre is köszönöm!
Tudom.most elsődlegesen csak àt akarom rakni odébb a kazànt,mert oda îgy tudnék egy vendég szobàt rakni.berakom még a vtc t és a samott lapokat,utàna mérek,ha 250 fok fölé megy a füst,csak Akkor rakok hőcserélőt,addig nem. Csak tudnàm mennyit esik 2,5 m szigetelt csőnél a füst
Pár samott lap megoldana szinte minden gondodat, leesne a füstgáz hőfokod, mert maga a kazán és a taréjos hőcserélője frankón felvenné az értékes hőt, és drasztikusan leesne a tűzifa fogyasztásod. Nem kell oda plusz csöves hőcserélő, de ha szeretsz plusz köröket futni még, akkor hajrá.
A hátsó helységbe akarom rakni a fás kazánt hogy ne kelljen az egész házon át hordani a fát,és ne a ház közepéből szívja a levegőt a kémény..
Ezek a problémáim... vagyis 2,3 m el kellene megtoldani oldalra a kéményt
hogy a hátsó helységben legyen...ezt saválló szigetelt csővel megtehetem??
Elvileg így nem hűlne sokat a füst mire a nagy kéménybe érne...
Még nincs torlóm a kazánba,vtc már a 45 fokos megvan rendelve...
Nos a 2,3m csak olcsóbb lenne,mint 1 db 7 méteres új komplett kémény....
a mostani tégla kémény annyira még nem kátrányos....használható még bőven....Sőt a barometrikus fals levegő beengedést is hanyagolnám,mert csöves hőcserélővel meg tudnám fogni a 400 fokos hőt,mondjuk 260 fokra!? Ezt a csövekbe eresztett csiga spirálokkal akarom megvalósítani majd,méretezéssel,de előtte meglátjuk mit érne a torló,lehet levinné önmagába is 300 fok alá a hőt,avval már kibékülnék bőven...Ja meg a secunder ellátást is megvariálnám...Csak ez a kémény mindenek előtt..Lala
ha nem gond add már meg a teló számod,,,::stardj86@freemail.hu ra.....Köszönöm a türelmeteket...
Üdv! Ha jól emlékszem rendkívül jó huzatú kéményed van,minek szeretnél másikra költeni !? Vtc gondolom még sehol ? Amper_vadász torlói a kazánba gondolom szintén nincsenek beépítve? De valamiért kémény az kéne (agyrém)!:-(
Szia. Kérhetek képeket róla? Én egy VIADRUS U 22 D 6 tagos kazánt módosítottam, a lángot hátravezettem a hátfalnak, majd onnan megy függőlegesen fel és előre a samott terelő felett a hőcserélő alatt, a 3. begyújtás után szépen tisztult a kazán. 3x tovább ég a fa és 180°C lett a füstgáz hőfok pillangó nélkül. Előtte meg a láng a kéménybe ment és tökéletlen égés volt, rossz hatásfokkal zabálta a fát, a hőcserélőjét nem győzték pucolni. http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=144180751&t=9147701
Valóban nem volt pufija az első tulajnak,de elsősorban a vizes fa volt a gond. "Azévi" tölgyet pakolt bele, és 60 fok fölé nem ment a víz, mégy nyitott ajtókkal sem. Több mint 10 liternyi kátrányt vakartam le a hőcserélőről,mielőtt beüzemeltem volna. A hőcserélő bordái majdnem összeértek,a kátrány miatt. 5 tagos kazánról beszélünk. Most 60 fokos VTC van,és kb 25 kg samott lap,stb stb,a höcserélőhöz elég 1 üvegmosó lószőr kefe,hogy kijöjjön a barnás szürke por.
Azért ez már több szezonos,sajnos puffer nem lesz idén. Sokminden kel még az egész rendszerhez. Sajnos a kéménybe se tudom egyenesen bekötni,2 könyökkel tudok csak csatlakozni. Tuti lesznek gondok még.
Én 3 éve nyüstölöm.Használtan vettem,1 szezonos volt. Az első gazdi nem tudott füteni vele.Pár módosítás, kiegészítés (samott lapok,secunder előmelegítő) után rendesen tolja az 1550l-es pufit.
Szia. Én is megcsíptem egyet, német öntöttvas 8 tagos 20.9kW-os, 80e.-ből megkaptam 70e.-ért, tagját 10e.-be szokták számolni.. Látszik, hogy a gazdája ezzel sem tudott rendesen fűteni, majd módosítom, mint a Viadrus-nál a samottlapokkal.. Tűztere 53cm hosszú, 25cm széles, 43cm magas a hőcserélőig, tetszik, mert a kazán kicsi és mégis relatíve hosszú a tűztere. Érdekes a felépítése, jól ki lehet majd a fagázok hőenergiát venni vele. 500-1000L-es puffer is szükséges lesz hozzá, mert ahová szánom kevés víz van a jelenleg a 25kW-os gázkazános rendszerben.
Na ez az :D az első hónapokban amíg nem voltunk itt, addig 5-6 ezer, utána folyamatosan emelkedett, majd beállt kb. 12 ezerre, utána lecsökkent, majd megint felment :D
Viszont így érdekes, mert 260 ezer volt az össz. rezsi + 90 amit nyertem... fogalmam sincs mikor volt a második, az első ugye 2013 januárjától.
Ha durván számoljuk a 2X10 % 90 ezret, akkor ugye 450.000 Ft-ot kellett volna befizetnem elvileg... gondolom valamit azért kevertek.
4,5 év rezsimcsökkentés alatt (2013 óta) állítólag ~90 ezer forintot spóroltak nekem csak az áramnál. Feltételezik gondolom, hogy nem emeltek volna árat rezsicsökkentés nélkül. Mopndjuk mi csak 2015-ben költöztünk be, de ez őket úgy látszik nem zavarja :D
A gyakori áramszünetek miatt vennem kell egy szünetmentest, ~50 ezer, és jelen állás szerint 3-5 évente újabb 12 ezer az aksi hozzá. Háztartási gép szerencsére még nem ment tönkre.
Persze nem mondom, hogy csak a rezsicsökkentés hibája, hiszen a felújításokat már évek, évtizedek óta húzzák, hiszen előtte is voltak áramszünetek.
De még így is spóroltak nekem :D csak néha nincs áram... meg ki tudja meddig húzza még, előbb-utóbb vége lesz a rezsicsökkentésnek. A belső hálózatbővítést még nem érdeklődtem meg, kíváncsi vagyok, megcsinálják-e ingyen.
Viszont most meg fogom nézni, hogy mennyibe is fájt a gáz, a tüzifa, meg az áram eddig. Érdekes lesz :)
Necces, 1-es lemezvastagság legyen azért meg, bár ha nem cseszteted, akkor a 0,8-as is jó, de úgy meg már drága... de ha a 6 méter az 6*25 ezer, akkor még jó is lehet.
Értem...Akkor inkább nem gyötörjük a gépet annyira....Más:::
Ma kaptam saválló kéményre ajánlatot,persze nem lenne hivatalos papírja...25E/m 200/300 as átmérő 0.8 as anyag kivül belül, 1200 fokig hőálló gyapottal..Reális,vagy sok az ár??? Viadrus 6 tagoshoz,156 os füstcső nyílása van. 6 méteres kémény kellene Csak 200 ast gyártanak,azt mondta ,ennek szeptember elején is lesz huzata...Kérdeztem tőle,ahogy hidegül az idő nem lesz sokkal nagyobb huzata??Erre Ő::: elhanyagolható a különbség...Segítsetek már hogy milyet válasszak hozzá...
Nekem egy lábpedál van bekötve, amivel kapcsolom a motort. Először én is próbáltam folyamatosra fogni, de nem egészséges a motornak, ráadásul ha áll a motor, akkor gyorsabban tér vissza. Viszont ha 3-an dolgoznak rajta, akkor sűrűn kellene ki-be kapcsolni, ami szintén nem tenne jót. Tegyél rá egy 220-as nagy légszállítású ventilátort, a motor seggén a rácson elfér.
Nem feltétlen szüntetném meg a tégla kéményemet,de a kazànt 2,5m-el arréb kell raknom. Ezt a tàvot szigetelt savàlló füstcsővel pótolhatom?csak nem hül ilyen tàvon nagyon le a füst hő?így nem kellene 7m es savàlló kéményt venni+ rakni
Nos kicseréltem a kondit,ugyanolyan meleg...Rájöttem,ha nem engedem az olajat a munkahengerre,akkor is termeli kissé a nyomást,szval mindig terhelem...Ja a pillanat kapcsoló direktre van kötve,a folyamatos munka végett,vagyis percenként nem 2db,hanem akár 25 db hasítást is végez...egyszerre 3 ember dolgozik vele..1 kezeli 1 rakja az ék elé a fát,1 meg adja kézbe...
Kissé tul terhelnénk így??? 80 fokig megy fel..mértem...van benne 105 fokos hőbizti,de gondolom ez is sok neki...
Csinálok majd képet. Nincs rajta a burkolat,ketten álítva nem tudtuk volna utánfutóra rakni,kb 250kg. Leszedtük és oldalra forditva raktuk fel azért hiányos :)
Jó hogy mondod, mert én nem látom rajta :D belsejéről van pár kép? Ha nem sérült, akkor le fog égni megfelelő tüzelővel idővel, csak az nem biztos, hogy a lignit lesz...
Majd a tapasztalatokat írd le ha van időd, mennyivel jobb mint a másik, milyen lesz a belseje, hogy füstöl stb.
Ügyes!:D Mondjuk a szavakat én sem értem, Gug Lee tudna segíteni, de igazából azt szerettem volna tudni, hogy ez-e az a bizonyos Vinyisztó vagy ez valami más szörny? Emlékeim szerint a 80-as évek közepén lett beüzemelve, koksz, szén, fa volt a tüzelő gravítációs rendszerben.
Az indító kondenzátor rövid ideig tud nagy áramot, az üzemi pedig folyamatos használatra készült. Ugyanabban a kapacitás és feszültségértékben az üzemi nagyobb méretekkel rendelkezik.
Szia! Próbáld ki, hogy terhelés nélkül járatod a motort 10 percig (csak pörög, de nem hasítasz), úgy nem szabadna melegednie. A motoron kell lennie egy üzemi kondenzátornak, azt érdemes cserélni.
Hali!nem ide illik,de fontos. Woodstar 4t fekvő hidraulikus hasító motorja,kb 60 perc folyamatos hasítàs utàn mérve 70-80 fokos a motor teteje.nem lesz gond vele? A csapàgyak nem szorulnak a motorba,olaj meg van a munkahengernél,igaz nem tudom mikor cserélték benne.emiatt melegedhet még?
Kellene találnod egy normális fűtésszerelőt, aki ért is hozzá. Az a gond, hogy már ez is elég nehéz feladat lesz... van egy rakat rajz a neten, aztán hogy melyik jó neked, meg melyik eleve rossz...
Megvannak a radiátorok, vagy még nincsenek kiválasztva? A gyártó nem ajánlott semmit, neten nem találtál semmit az adott radiátorokhoz?
Van valahol egy víz,-gáz,-fűtésszerelős téma, szerintem ott kérdezd meg, ha itt nem válaszolnak.
Gondoltuk. Nincs semmi baj a 60cm-es átmérővel sem, ha egyenes és ághelymentes. Úgyis félre fogod dobálni, amit nem tudsz elhasogatni. Azután vagy ékkel (valaki megírhatná, hogy mennyire könnyű ékkel szétszedni azt amit fejszével nem megy), vagy fűrésszel esel neki. Persze erővel is szét lehet csapkodni, csak tudni kell hol adja meg magát, de hát minek szenvednél...
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Fűtés korszerűsítést szeretnék csinálni gravitációsról puffertartályosra.
A fal mellett kellene vinnem a csövet hat radiátorhoz,az lenne a kérdésem hogy milyen méretű henco csövet ajánlotok,soros vagy párhuzamos kötéssel?Egy vázlatot mellékeltem a radiátorok helyzetéről.
Őszintén? Öregapád szekercéje ;) annál nincs jobb, még a nyél is megfelelően ívesre van faragva, attól hogy hosszú nyelű, akár még egy kézzel is használhatod. Ki kéne próbálni egy csomót, mert nekem eddig az asszimetrikus szekerce forma jött be.
Az extol az jó lesz hasítónak, nekem tetszett.
Sankó. Nem tudom, én nem ékeznék, ami megmarad, el lesz vágva motorfűrésszel.
Nincs mit, úgyis TE fogod érezni melyik a jó, minél nagyobb az átmérő, annál nagyobb fejsze kell és kész :D Az lenne a legjobb, ha ki is lehetne próbálni a boltban. Vannak ezek a - talán - svéd könnyű hasítók, videók alapján marha jók...
Meg nyilván 10cm átmérőhöz nem a 4kg-os fejszét veszem elő, csak ha látom benne a gally helyét, vagy ,,Y'' alakú ;)
Ha jön minden féle, akkor meg már úgyis jobb ha 3 fejszét vesz az ember. Meg akkor már jó lenne kipróbálni egy Fiskarst is, igaz 2x annyi mint egy normál hasító, de állítólag sokkal jobb.
Nem egyszerű na, láttam már törött Fiskars szerszámot is, és bizony elég vékony anyagból volt...
Ha csak zárni-nyitni kell, akkor rex meg on-off belimo és kész, ez a legolcsóbb. Viszont lehet kétállású belimoval is füsthőn tartani, csak rosszabb megoldás.
Vagy megveszed a folyamatos belimot meg egy sestost, aztán az lesz a legpontosabb, meg a legdrágább.
Kíváncsi vagyok mi lesz pufferral, mert most ha nem is olyan elegánsan, de a pillangószelep is megoldja egymaga.
A tetejét nézd, N-es kezdéssel már túl nagyok vannak, felesleges akkora.
Az árakból is kitűnik, de ahol meg van adva a vezérlő feszültség, az a folyamatos, az a legjobb. Adatlapok ott vannak a második oszlopban.
Nézegeted, eldöntöd mennyit akarsz rá áldozni. Vagy keress használtan egy olcsó folyamatost szerintem.
3-6 ezer a rex, meg 6-9 ezer a sestos. Mondom, on-off-ra rex-szel meg olcsó belimoval is meg lehet oldani. Hogy a fűtés végén lezárjon a sestos meg a folyamatos belimo, valahogy azt is meg lehet oldani, úgy emlékszem olvastam ilyet, de lehet ahhoz már a legdrágább belimo kell.
Meg lehet oldani rex-szel is, ha az a kb. 6 ezer forint különbség földhözbac anyagilag. Csak kicsit lógósabb lesz a vezérlés. Nyit meg zár adott hőfoknál, csak ki kell tapasztalnod hogy működik.
Akkor inkàbb egyszerűen csak ki-be kapcsoltatnàm a zsalut,egy szabàlyozható hőfokkapcsolóval,ilyet hol keressek?mondjuk 50fokos hideg füstcsőnél zàrna el a zsalu
Te az olcsót kérted, az a rex. Sestos-t még nem biztos, hogy láttak tönkremenni, rex-et annál inkább. Lényegében ugyan úgy néz ki mind a kettő, nem hinném hogy bonyolultabb.
Gázzal megint csak tele a hócipőm. Most államinemzetihaveri alapon, jelentse be mindenki egységesen a főgázhoz a gázóra állásokat. Na most kb. 10 nap múlva kellene elküldenem, de a weblap még kész sem volt, amikor meglestem. Remélem mire kell, rendben lesz... amúgy kb. 2-3 év alatt ez már a második eset, majd meglátjuk a számlán, de elvileg a 3. szolgáltató lesz...
Lehet elvesztetted a talizmánod,a szerencsés csillagzatnak vége!:DDD Megnéztem az utolsó főgázas számlát ,hát az enyémen szebb számok vannak : 28m3 gáz/3712 ft, az akciósan 135,5ft/m3 ,nem olcsó ,de legalább drága !:-)
Még szerencse hogy csökkentették a "rezsit" !-) Maradjunk annyiba hogy ott más költségeket is rád HTK-tak ,nem lehetne ennyi különben !:-) Remélem/szerintem.
Üdv ! Megkaptad az első "új"gázszámládat?:-) Biztos van rajta elszámolva ijedség/fáradság stb..!:-)Ha ennyi lenne ,akkor a drága fa is olcsó lenne !:-)
A lábazati szigetelőt azért mertem ajánlani mert az egyik rokonomnak ilyen anyaggal van leszigetelve a kéménye,
és fene baja sincs már vagy 5 éve. 7 m magas 5 téglás kéményről van szó, és természetesen le van hálózva ,le van glettelve,tehát a szikrák sem okozhatnak gondot. Azért egy ilyen hatalmas tégla építményt nem egyszerű túlfűteni.
De vegyük Nándorka esetét. 12 m magas 6 téglás kéményről van szó ami nagyrészt a házon belül fut.
Pont az a baja hogy nem tudja felfűteni azt a hatalmas monstrumot, és azért akarja leszigetelni a külső részt
hogy ne kátrányosodjon.
Vagy vegyük a Totyákat. Sima hungarocellel vannak leszigetelve és mégsem gyulladnak ki! Pedig kapják
a 90 fokot,néha még a 100-at is.
De ettől függetlenül elismerem hogy a kőzetgyapot mégiscsak alkalmasabb kémény szigetelésre,mert az ördög nem alszik,lehet 1 kéménytűz és az már tud gondot okozni.
Mivel a nyugalomban lévő levegő kiváló hőszigetelő anyag, ezért a szerkezetek hőszigetelő tulajdonságát a szerkezeti rétegek által közbezárt levegő adja.
Lignitet nem ismerem, de ritka mocsok egy dolognak mondják. Én lemezkazánra voksolnék. Száraz fával, kazánvédővel, szükséges levegőt megadva természetesen.
Sziasztok. Kazánvásárlás előtt vagyok,lehet csak használt,de a kérdésem az lenne,hogy lemez vagy öntvény kazán? Fa és lignit tüzelővel használnám. Köszönöm a tanácsokat.
Szeretnék a leendő pufferemhez mérőhüvelyeket gyártani, amibe a kínából soha meg nem érkező hőmérőimet dugdosnám. Mert egy helyen tudtak mutatni mérőhüvelyt, de az csak 10 centi hosszú volt, és a tartályon lévő csonk is 10 centi hosszú, vagyis nemigazán ér bele a víztérbe.
A 15-ös rézcső a végzáróval rendben van, de fél collos csővéget csak olyat találok, ami a hatszög vége felől fogadja a 15-ös csövet, a menetes rész felől nem megy bele a cső. Valahol lehet olyat venni, ami itt használható lenne, vagy keressek esztergányost?(Sajnos a faluban ismert mester beteg, most nem vállal semmit, nagy gépműhelyben meg nemigen foglalkoznak az én 7 bigyómmal)
A gyengébb barnaszén meg az erősebb fával vetekszik, nem? :D tehát előbbre nem jutottunk, Nagykunságinak muszáj lesz eltüzelnie egy kis hasznot, hogy megtudjuk milyen jó anyag :D
"Gázkazánból már csak a korszerű kondenzációs jöhet szóba?" "Hivatalosan" csak kondis ,de gondolom ez saját érdek is ,hogy egy vastag szigetelés+ kondis kazán ,és legalább 1/3 -val kisebb fűtési költség a "hivatalos faárnál",ami ha lassan is hozza vissza a beruházás költségeit !:-)
Köszönöm a választ! Egyelőre még csak tervezgetem mi is lenne ideális :) Igen, sajnos puffer nélkül a vegyes kazán nem túl komfortos. Jelenleg is ilyet használok.
Gázkazánból már csak a korszerű kondenzációs jöhet szóba? Úgy tudom ahhoz a régi kémény (ami a termotékához van) már nem megfelelő.
Üdv ! Sokan a fát "preferálnánk",de olyan drága és 1-2 évere előre be kell spájzolni belőle ,hogy kezdjük nem "preferálni" !:-)
Nem gondolkodsz esetleg szigetelésbe és gázban ?Vegyes magában gyenge komfortot biztosít ,jó lenne mellé pufi, ami javítana a gyenge hatások/komfort szinten !
Az általad emlegetett kazán amúgy megfelelő/bőven elégséges ,és szerintem a kémény méret is elegendő kell legyen hozzá !
Ha fa van bőven/hosszútávon ,akkor akár faelgázosító(egy jó használtat,+1,5-2m3 pufival) kazánba is gondolkodhatsz,de per pillanat a szigetelés lenne a legfontosabb , mert akkor bármely fűtési módot is választhatod ,főleg méretezés szempontjából !:-)
Adott egy családi ház, kb. 120m2 alapterületű, az egész ház alatt fűtetlen szuterén van. Nyitott, gravitációs rendszer van benne gázkazánnal (Termotéka 25) és volt mellette egy vegyestüzelésű is, amely pár éve tönkrement, már nincs is ott. A fatüzelést preferálom, ezért szeretnék venni egy vegyes tüzelésű kazánt. Ha a rendszer ugyanez marad milyen kazánt érdemesebb venni? Olyat, aminek nagy a tűztere, nagy darab fahasábokat tudok rátenni, ami reményeim szerint lassabban ég le vagy olyat aminek nagyobb a víztérfogata (volt aki ezt ajánlotta...)?
A másik dolog, hogy a házban "öt téglás" béleletlen kémény van, 14x27cm belső átmérővel. Erre ráköthetek pl. egy 30kW-os Sárkány kazánt 160mm-es füstcsővel?
Akkor a legjobb, ha beépítesz egy puffert, különben kátránygyárad lesz. Jobb lenne a kazánnak is, neked is, talán még kevesebb fa is fogyna, úgy biztos, ha eddig vizes fával fűtöttél, utána meg átállnál szárazra. Puffer nélkül hülyeség volt így túlméretezni, vagy netán szigetelés került azóta a házra?
Egyes gyártóknál már a garancia egyik feltétele a beszerelése.
Helló! Egy kazánvédő szelep beépítése mennyire szükséges? vtc 511 55c ra gondoltam! Ha a kazán 60C megy akkor már nagyon meleg van a lakásban!(Szándékosan van tulméretezve a radiátorok / Puffer nincs! Mennyit javítana a fűtésen egy kazánvédő? Tudom elsősorban a lecsapódás és kátrányosodás ellen van kitalálva!
Tégla kémény esetén a kilépő füstgázra szoktak írni min. 60°C-ot, de szerintem inkább 100°C, az a biztos :D és 15°C-ot hűl méterenként. A szerelt ennél jobb, de hogy mennyit hűl, az egyelőre rejtély...
Tehát ha a bekötéstől számolom a hat métert - alatta ugye minek, csak tisztításra való -, akkor 150°C alá semmiképp ne engedd a kazánből kilépő füstgázhőmérsékletet, de inkább 180-190°C. De ez szerintem egészségtelen, jobban fog működni a kazánod 200-250°C körül vagy felett, meg lehet le sem tudod ilyen alacsonyra szorítani, bár ha elég kicsi... de ha kicsi, akkor meg könnyen eltömődik, tehát rohadt gyakran tükrözd és lesegesd a tetejét...
Tudom, de innen már csak egy lépés, hogy egyszer elfelejted. Lehet a kéményseprő egyből ki fogja szedetni.
Ja hogy nagy víztömegű :D nekem lényegében csak csövek vannak, meg kis vízterű kazán. Nagykunsági oldotta meg a legjobban szerintem, kevés víz a kazánban, aztán ha tele a puffer, kit zavar? De lehet hogy kikergeti a lakásba...
Végül is lezárhatod, de ne a pillangót, hanem egy második, teljesen lezáró pillangót. Olyan hosszú karral, ami belelóg a képedbe, egyből észreveszed, mielőtt még begyújtanál. Bár mondjuk a füst vissza fog jönni, szóval észre fogod venni, lehet meg sem gyullad a tűz :D
Pufim még nincs, de lesz! :D én az öntöttvasban lehet szenet tüzelnék. Persze, miért ne lehetne függetleníteni, csak könnyen szétszerelhetőre csináld, hogy a kéményseprő ne lássa meg, és legyen hülyebiztos, meg még véletlenül se tudjon lezárni, tehát vízszintesen legyen betolható egy lemez a füstcsőbe, kihúzni meg egy dobozba húzod ki és elvileg kész.
Ja hogy töredék ár, akkor nem gond, lesz elég lapod míg be nem zár a gyár. Boltban veszed, veszett drága. Szó szerint egy új kazán ára kijön, míg tönkre nem megy a régi...
Azért lett 5mm-es, mert a vékonyabb nagyon vetemedik. Nem akar elégni, de az az ezer forint csak nem vág földhöz x évente. Majd megírom meddig bírta. Annyit kibír, mint egy samottlap szerintem. Amúgy ha a samott törik, mit csinálsz, bent hagyod? Vízüveggel bekened, vagy cseréled?
A kéménycsőben ,minél közelebb a kazánkilépő csonkjához egy Rex c100 -as ,hosszú "K" elemmel ,amire még valamelyik szivattyúdat is rákötheted és vezérelheted/indíthatod !:-)
Első körben csak alkalmanként akarok mérni, ehhez van egy PT100-as szondám kijelzővel együtt. Nem gond a kémény teteje sem, illetve félúton van egy kéményajtóm. A kémény 6m. Már csak azt kérdezném, mennyit kell mérjek. Nem a csúcskihasználásra vagyok kíváncsi, hanem ami legalább kell az egészséges működéshez.
Nem azt írtam, hogy üzemelő kazánnál zárom koppra a füstgáz pillangót, ilyen eszembe se jutna. Arra céloztam, amikor már nem ég a tűz a kazánban és nincs már parázs sem, ilyenkor a kémény huzat tovább működteti a friss levegő beáramlást, ami éjszaka pl. kihűti a még meleg kazántestet. Ilyen esetben zárnám csak koppra le a füstgáz pillangót és a friss levegő bevezetés útját. Ez a kazántestben lévő maradék hő egy több száz kg tömegű öntöttvas kazánnál nem elhanyagolható, nincs puffer, van viszont 600L víz a vastag csövekben és a nagy víztömegű radiátorokban. A keringető szivattyú meg ugye már nem működik, a kéményhuzat meg közben kiszellőzteti a maradék hőt a szabadba, na én ilyenkor zárnám a füstgáz pillangót és a friss levegő bevezetést. Mond csak a puffertartályod le van szigetelve, vagy csak sima szigeteletlen.. Ha van pufid, nyilván szigetelt, akkor miért kötekedsz azon, ha a még meleg nagy tömegű öntöttvas kazántestet a tüzelő elégetése után függetleníteném a kéményhuzattól és a friss levegő bevezetéstől..
A samott lapot elveted, lehet tűzálló betont is készíteni. Én a samott lapokat nagyon olcsón vettem, találtam egy céget a közelemben, hőálló lapokat készít bármilyen vastagságban és méretben, a megmaradt lapokból válogattam és töredék árba vettem.
Lemezkazán füstjárataiban 5cm hely, nyilván oda a 2cm-es samott lap nem építhető be, de a tűztérbe felülre és oldalra meg hátra be lehet utólag építeni, így a felszabaduló fagáz lángok nem a 70-80°C hőmérsékletű vízhűtéses kazántesttel érintkeznek, samott lap - tűzálló beton lap katalizátorként működik, gázok magasabb hőmérsékleten tudnak kiégni. Azt írtad 5mm-es kazánlemezt teszel be terelőnek a tűztérbe, ez a lemez mennyire tud vetemedni nálad, s milyen hamar ég el, hogy alatta ég a tűz, felette + szekunder levegővel magasabb hőfokon szintén kapja a tűzlángokat, miközben jól megtömted a kazánod..
Nem szeretnék lemez kazánt gyártatni, s nincs problémám a fagázok elégetésével.
Na most ha csak a másodikat nézzük, BÁRKI jobb hatásfokkal tud üzemeltetni BÁRMILYEN kazánt, ha ezt betartja...
Meg ugye tanácsolják, hogy legalább 2 éves fával tüzelj, és ezen még dob egy jelentőset már maga a másodlagos levegőbevitel is. Alapelve ennek a kazánnak, hogy teletömöd, lezárod - teljesen lezárni nem lehet! -, adsz neki másodlagos levegőt, oszt hadd szóljon.
Ne a füstcső hőmérsékletét mérd. Pár ezer forintért van kemence hőmérő, elvileg akármelyik szerelvényboltban kapsz, mérjen 500-600°C-ig (400 sem baj), és a füstcső közepéig lógasd be. Fursz egy lyukat és beledugod, kész, hüvely nem kell neki, mert pontatlan lesz.
A könyökidomba pont jó lesz, de ha a kazán után teszed, pl. a pillangó után, az is jó, de elé semmiképpen se. Legjobb a kémény tetején lenne, de hát az macerás :D ha a kémény előtt méred, az talán a második legjobb, ha lesz barometrikusod, megérted, olyan gyorsan áramlik a füst, hogy tök mindegy az a +-50cm...
Az érték pontos lesz, de legalábbis bőven megfelelő ;) ha nagy a kémény, nem árt egy barometrikus huzatszabályzó, meg egy pillangószelep is, ennek vízszintesen és függőlegesen is minimum 30-50 cm-es füstcső kell. De ha tégla kéményed van, akkor elég ha a függőlegesen van 30 centi + könyök, előrébb nem kell húznod a kazánt.
Füstgáz hőmérsékletet hol érdemes mérni? Ha a kazán tetején a füstcső hőmérsékletét mérem, akkor az korrekt? Totya S18, a füstcsövem egy 90 és egy 45 fokos idomból áll, ott már belemegy a kéménybe. Fával tüzelnék, mennyi lenne a jó érték?
A füstgáz pillangó nem is lehet teljesen zárt, mert a kéményseprő egyből átad a katasztrófavédelemnek. Oké-oké, nem tudok mutatni ilyen kéményseprőt :D szerintem nem sok meleg távozik, hiszen 8-12 óra múlva még 50°C-os a kazánvíz. Ha 6-8 óránként gyújtok be, akkor semmi gond. Puffernél meg ki lehet zavarni azt a vizet is, ha nagyon akarom. Amúgy meg ha nem a pillangón, hát távozik máshol a füst, ha nincs jól leszigetelve az ajtó. Az pl. nem fordulhat elő, hogy a füst kioltja a tüzet?
A lemez kazán telerakva samottal, na azt sosem. Gondolj csak bele, a samott drága (egy-két-négy évente törik, kiég), a nagy kazán drága - kicsi kazánt nem tudsz samottal telrakni -, lazán egy fél faelgázosító kazán ára.
Füstcsőről előmelegített levegő szerintem annyit nem játszik. Jön egy picivel melegebb tél, sokkal többet nyersz rajta, nem biztos hogy megéri monyákolni.
2cm samott lap, az pl. a táskák között annyit jelent, hogy lesz kb. 1cm helye a füstnek, az úgy szerintem kevés lesz. Meg ugye minek, mert zárod a pillangót, eleve képes lehűteni annyira a füstöt, amennyire jólesik ;)
Amúgy meg mit utólag? Odamész egy kazángyártóhoz, és olyat rendelsz, ami a szíved vágya.
Az én tippem jóval egyszerűbb és olcsóbb. Olyan kazánt kell venni, aminek magas a tűztere, be kell hegeszteni az alsó táska alá két oldalra két ,,L'' ,,vasat'', arra 5mm-es kazánlemezt tenni, hogy a füstnek muszáj legyen előre jönni alatta, és az ajtó előtt visszafordulni hátra, úgy ki a két táska közé. Szerintem ugyan ott lennék. Szigeteletlen kazánt is lehet venni, bár én azon a nyamvadt 2cm-es sima hungarocellen érzem, hogy majdnem elégséges. És végül, amivel egyből a topic közellensége lesz akárki, be kell tenni egy csapot, ami a lakás felé küldi a felesleges meleget :D aztán ha túl gyorsan kihűtöd a kazánt, előbb-utóbb, lehet el is rottyan valahol...
A kazánvédő szelep meg azért van, hogy ne kapjon hidegvizet a kazán, ha folyamatosan, a felfűtés kivételével megkapja azt az 50°C-os vizet, szerintem nem lehet gond a lehüléssel.
Hideg kazántesttel eleve csak begyújtáskor érintkezhet, hiszen nem kátrány jelenik meg a tűztér falán, hanem szürke por, ha mindent jól csinálsz.
A kazánnak nyilván az is egészségesebb, ha jól teletömik, hiszen melegebb lesz odabent.
Szénről nem tudok nyilatkozni, nem foglalkozom vele, amíg van fa :D viszont a labormérés meg a házi teljesen különböző. Laborban jól megtolják a kazánt, a felhasználó otthon viszont jól le fogja folytani, és jó vizes fát fog tüzelni, mert az sokáig elbűzölög, nem kell óránként pakolni -> minél nagyobb kazán, minél több tüzelő, minél jobban lefolytva.
Ha én szenet tüzelnék, nyilván kevesebbet tennék bele, mint fából, mert ha már fával is képes vagyok 26°C-os dögmeleget csinálni, akkor szénnel még könnyebb. Én fával is, és szénnel is ugyan olyan hőmérsékletűre fűteném fel a házat, lehet számolgatni. Szénnel szerintem jobban járnék, annak kevésbé megy felfelé az ára, majd ha a tömegeket visszaszoknak rá, akkor fog megindulni.
Csepregi kazán, hívd fel őket, kérdezd meg hogy kell a kazánnal tüzelni. Elsősorban szekunder levegőre épül...
Adok a "kezedbe" izzó szenet, és ráfújatok 5-600°C hőmérsékletű gázt, melyik fog jobban megégetni? Bizony számít a tüzelő anyag is, de az sem mindegy, hogy a keletkező fagázokat csak 5-600°C hőmérsékleten vagy legalább 8-900°C hőmérsékleten égeted el - ki... egész más a produktum, így a kazán teljesítménye is változik bizony.
Anno rokonom hetente pucolta 1x a DUNA lemez kazánt, a 60kW-os lemezkazánnal se tudott normálisan fűteni, különben nem kellett volna a tisztító nyílásnál hetente pucolnia a kazánt, csak max. havonta 1x leecseteli a fehér port és kész. Egy primer levegő huzatszabályzóra épülő kazán, ami elveszi az égéstől az égési levegőt fatüzelésnél, eleve nem fog jó hatásfokkal üzemelni, már gyárilag le van butítva teljesítményben hatásfokban. Írtam már másik fórumon: "Ahogy a benzint, gázolajat, LPG-t el kell adni, úgy a tűzifát, szenet, földgázt, stb. is.." és ez így van sajnos.
Igen, igazad van, az öntöttvas kazán hőtároló képessége jobb, de van egy kis bibi a gyári verzióval, a füstgáz pillangó egy része pl. hiányzik, ami jó is meg nem is. Jó, mert nem tudják felrobbantani a kazánt, ha elzárják égés közben, mert nem zár el eleve maximálisan, de amikor már nem ég a tűz, az lenne az ideális, hogy ilyenkor koppra elzárható legyen, hiszen az égéstérből az öntöttvas kazántestből nem vinné ki a kémény huzat az értékes hőt a meleget. Gondolj pl. a régi samottos kályhákra, na ott simán elzárható a füstgáz pillangó, és a néhol tekintélyes tömegű samott test jó darabig sugározza a helységbe még a meleget, szemben egy lemez látvány kandallóval, ami samott bélés nélkül hipp - hopp kihűl.
Én a lemez kazánt teleraknám samott lapokkal, adnék plusz égési levegőt, amit a füstcsőről előmelegítve vezetnék le, plusz a hőcserélő táskáit s a kazán füst járatait is 2cm-es samott lapokkal borítanám mindenhol, ahol hozzá lehet utólag férni. S hogy ez ne a kéménybe kerüljön, szigorúan torlóznám a kémény huzatot füstgáz pillangóval. Így meg lehet növelni a lemez kazán teljesítményét is, hiszen az a cél, a fagázok minél magasabb hőfokon és minél hamarabb égjenek ki, és ez a hő még a kazánba legyen felvehető, hiszen ott a hőcserélő egysége az egész kazán test. A samott lapok átmelegedve már átsugározhatóvá teszik a hőt a hideg kb. 30-80°C hőmérsékletű vízhűtéses kazántestnek, viszont a fagáz égése szempontjából a samott lap katalizátor szerepet is tölt be, mert nem a hideg kazántest oldalával érintkezik a fagáz, és a szűkített égéstérbe és füstjáratokban sem fog olyan gyorsan kihűlni a fagáz, ami magasabb hőfokon jobb hatásfokkal ég ki - el. Gondoljatok rá, egy átlag 4T Otto motorban motor fordulattól cm3-től függően kb. 800-900°C hőmérsékletű kipufogó gáz jut a hengerből a kipufogó sorba, majd onnan a leömlőbe, minél jobban távolodunk a motortól, annál jobban csökken a kipufogó gáz hőmérséklete, a motortól pl. 40-50cm-re a leömlőben már több száz °C hőmérséklet csökkenése van a kipufogó gáznak, pedig itt nincs víztér, csak a szabad levegővel érintkezik a kipufogó rendszer.
Úgy voltam vele, ha már megvan a Viadrus ( anno 10 éve 220e. volt Beledbe, máshol már akkor is 255e. körül járt a 6 tagos U 22 D ) , hát kihozok belőle amit lehet, a gyári állapotához képest egész jól feltuningolható.
Láttam Viadrus öntöttvas kazánból gázkazánt is, na az nem semmi taréjos hőcserélővel és rajta hatalmas bordákkal rendelkezik.
A gyári apríték égetős Viadrus felső taréjos hőcserélője hézagos járataiba gyárilag tesznek kivehető cikk cakkos alakú rozsdamentes lemezeket. Én ezt a samott terelő behelyezésénél nem alkalmaztam, mert akkor drasztikusan visszahűteném a füstgázt, ami így is 180°C lett a füstgáz pillangó nélkül.
Samott terelő nélkül 2012-ben füstgázpillangó használatával és plusz égési levegő hozzáadásával szintén jó eredményt értem el a Viadrus kazánnal, akkor egy hátránya volt, nem tehettél sok tűzifát a kazánra, folyamatosan rakni kellett kb. óránként. Ha használod a füstgáz pillangót, szerintem tök mindegy, hogy van 4 járat a hőcserélőjébe, a füstgáz a füstgáz pillangó torló hatása miatt úgyse tud gyorsan ki illanni, de közben adni kell égési levegőt a tűznek, különben csak kátrány és korom meg CO és fagáz gyártás lesz belőle, s zömébe tökéletlen égés okán a kéménybe a szabadba jut.
Rakéta kályha működési elvéből adódóan kémény nélkül is működik, és egy hosszú füstjárattal simán lemehetsz akár 30°C füstgáz hőfokig is.
Sok lemezkazán eleve (barna)szénre és fára épül, és mivel a szenes hatásfok eleve nagyobb, szerintem inkább szénre. Mert hát lehet én gondolom rosszul, de egy hatásfokmérésnél nem biztos hogy a fűtőanyagnak számítani kellene. Vagy csak egyszerűen ennyivel jobb fűtőanyag a szén, nem tudom melyik verzió az igaz, de nekem nem is igazán számít. De ha a szénnek alacsony belmagasság kell, mert rövidek a lángok, a fának meg magas, mert hosszú lánggal ég, akkor ugye eleve nem lehet mind a két fajta tüzelőanyagra jó kazánt hegeszteni...
Igazából egy jó fás kazánból nem szabadna elillannia olyan magas füstgáznak. Kisebb kéménnyel nem biztos, hogy sikerülne a mutatvány. Lehet, egyes gyártók kifejezetten a magyar spórolós kéményekre építenek kazánt, ha valakinek meg nagyobb van, huzatot csökkenteni még mindig tud... lehet az előírások is túl szigorúak.
Szerintem az öntöttvasnak eleve jobb a hőtároló képessége, az is előnyt jelenthet.
Viszont ha úgy nézem, hogy kap kazánvédőt is a lemezkazán, akkor máris nem akkora a hátrány. Az lenne a lényeg, hogy minél melegebb legyen a tűztérben, ezt pedig tudja egy lemezkazán is. Tettem be terelőlemezeket, máris melegebb lett odabent. Ha a táskák között kap elég helyet és plusz levegőt a füstgáz a kiégéshez, akkor ott is jó, nem? Meg ugye a füstgáz eleve nem hülhet annyira vissza, ha 350-400°C megy ki alapjáraton... ugyan azt a puffert, több féle kazánnal felfűteni kinek van lehetősége? :D
Én megkockáztatom, hogy egy tömzsi öntöttvas Viadrus kazán a samott terelővel módosítva a gyári taréjos bordázott nagy felületű részben hűtött hőcserélőjével jobb hatásfokkal hasznosítja a fagázok hőenergiáját, mint egy több táskás lemezkazán. A nagy felületű lemezkazán hosszú füstjáratú vízhűtése - hőcserélője csökkenti a lánghőmérsékletet, ami nem biztos, hogy az átlagos lemezkazán malmára hajtja a vizet. Lehet hihetetlenül hangzik, de egy módosított égésterű Viadrus öntöttvas tömzsi kazán a bordázott nagy felületű taréjos hőcserélőjével jobb választás.
Van öntöttvas gázkazán hőcserélőm, ez kb. úgy néz ki, mint a Viadrus kazán vízhűtéses rostélya, de kb. 7-9 soros egymás felett, mindez 6-7 tagos egység, hosszú 2cm-es öntöttvas bordákkal, nagyon sűrű, akár egy nagy durva fésű, nincs felesleges légjárata. Ennek igen jó a hőfelvevő adottsága, koncentrált az egész, nem elnyújtott mint egy lemezkazán hosszú víztérrel agyonhűtött füstjárata - hőcserélője. Rakéta kályha égésterét emelőcsövét szeretném összekötni az öntöttvas gázkazán tömzsi bordázott hőcserélőjével a még jobb hatásfok elérése céljából.
Nem is értettem, miért tetted fel a kérdést.. gondoltam, ha van Viadrus kazánod, csak rájössz mit miért hova tettem.
Mivel nem a tiéd a kazán, így már érthető a fura kérdésed oka is. Ha a felső ajtó elé pl. vastagabb samott lap kerül vízszintesen, a kb. 10cm-es pici plusz samott darab felesleges is. Nekem oda vékonyabb samottlap került ( ez volt akkor kéznél ) ezért tettem rá a plusz samott darabkát, hogy az ajtó "házikó tető alakú" él profilja teteje is zárjon, így szinte minden fagáz és égési levegő kénytelen a samott terelő alatt a kazán hátfala felé haladni, s nem jut rövid úton rögtön a taréjos hőcserélőbe, majd a kéménybe, ahogy a gyári Viadrus kazánba sajnos fatüzelésnél tapasztalható.
Hosszú lánggal ég a fagáz, ami a gyári Viadrus kazánállapotban előnytelen, tapasztalható rengeteg elégetlen kiégetlen fagázt ereget a kéménybe. A gyári Viadrus kazán beltere, égéstere is eleve túl nagy, és túl rövidre sikerült, a kéménybe gyorsan bekerülő elégetlen fagáz hőmérséklete igen hamar még tovább csökken - hűl a kitáguló tér miatt, amitől drasztikusan romlanak az égés feltételei, a drasztikusan csökkenő hőmérsékleten a fagázok már nem égnek ki, nagy energiapazarlás folyik. ( Gondoljatok egy belsőégésű 4 ütemű Otto motor 3. ütemére, a munkavégzésre. Az időzített villamos szikra íve begyújtja a kompressziós térben elősűrített benzin levegő üzemanyag keveréket, az égés hevesen beindul több ezer °C hőmérsékleten, a hevesen égő gázok nyomásától a dugattyú a felső holtpontról elindul az alsó holtpont felé, miközben a pici kompressziós tér fokozatosan kitágul, a kitáguló térben drasztikusan esik a lánghőmérséklet és a nyomás, mindez ezred másodpercek alatt lezajlik. ) Szerencsére a kazánban több idő áll rendelkezésünkre, hogy fagázok energiáját felszabadítsuk és felfogjuk, ne engedjük munkavégezetlenül ki a kéményen az energiát, ha odahaza tehetünk ellene.
Szerintem az a logikus, ha az általam kiképzett samott terelővel módosított szűkített égéstérben a kazánban, és a kazán taréjos hőcserélőjében égnek ki a tűzifából felszabaduló fagázok, és a magas hőenergiát ott is adják le, nem pedig a kéményben csak részlegesen égve és az utcát szennyezve büdösítve az elégetlen fagázokkal, a tökéletlen égés kátrányt kormot CO termel, a fagázban rejlő hőenergiát pedig nem aknáztuk ki, így sajnos eleve több tűzifa fogy.
No én ezen okokból tettem a samott terelőt a Viadrus U 22 D kazánba fatüzelésnél. A képek önmagukért beszélnek.
Egy új építésünél nyilván más, de fordítva is nézd a dolgot. A szolgáltatónak ez mind bevételkiesést jelent. A vízművek pl. nem is nyereségesek. Majd amikor jönnek a létszámleépítések, az elmaradt fizetésemelések, meg egyre kevesebb karbantartásra futja, akkor meg majd mindenki a szolgáltatót fogja szidni.
Azt a 18-ból 16,5-et kifejthetnéd bővebben. Akinek meg nincs pénze építkezni, ne építkezzen. Van aki 10 évig építkezik, van akinek meg már el is vitte a házát a bank. Most hogy ez a bankok hibája is, az más tészta.
Csak így elsőre annyit hozzá, hogy 100 ezer körüli összeget lehet nyerni. De a tervezés meg az engedélyeztetés gondolom ugyan úgy megmarad, az meg a drágábbik része...
A kérdés, hogy megéri gyorsan mindenkinek bekötni a gázt, amíg még van ez a lehetőség, vagy pl. nem 600, hanem csak 500 ezer lesz a számla vége?
Egyforma ellenállás: egyforma idomok, egyenlő csőhosszok.
Vagyis a két pufi közé félútra kerüljön a T ami összeköti őket, ne úgy mint a rajzon, hogy az egyiket majdnem direkt kötöd, a másik meg plusz két méter csővel odébb van.
Ha sorba akarod kötni, akkor
2T:
Első pufi legfelső csonkjáról összekötő a második pufi legalsó csonkjához.
Második pufi legfelső csonkjára egy T idom, abba kazán és fűtés előremenő.
Első pufi legalsó csonkjára egy T idom és abba a fűtés és a kazán visszatérő.
Vagy hidrováltósan:
Fűtés előremenő a második legfelsőről.
Kazán előremenő a második pufi felülről a második csonkra.
Köszönöm a választ. Vágni-hasogatni se időm, se energiám, átvágni pedig nem fognak talán, kisváros a miénk, ismer itt mindenki mindenkit. Nem a fővárosban, de a közvetlen agglomerációban vagyok, az árak ugyanazok, szóval ebből akkor rendelek pár köbmétert, amikor elpakolom akkor már látni fogom a pontos mennyiséget.
Kb. fél m3-nek felel meg. 1 m3-t kapsz jelenleg 23-25 ezer forintért házhozszállítva, méteres vagy kétméteres rönkben. Ha pl. a fővárosban laksz, és megér neked 5 ezret m3-enként a hasogatás meg a vágás, akkor igen, elfogadható az a 15 ezer.
HA jó neked fél méteresre vágva is, akkor próbálj meg egyezkedni, lehet enged valamennyit, neki is kevesebb munka lesz vele.
Nézd meg a legközelebbi erdészet árait, telefonálj egyet, mennyi lenne fuvarral együtt az utcára/udvarra lepakolva, aztán majd úgyis kiderül, mennyire jó ár az a 15 ezer.
Nem mondott semmit. Szerintem "nem szoktunk rakni". Csak azért rakott valamit, mert mondtam a szominak, hogy a vcs-ból ne engedjen, mert fel fog gravitálni a meleg. Erre ezt rakta.
Mikor jött és én még a vezérlést tettem fel a falra, mondtam neki, hogy ez annyit ér, mint halottnak a csók, csak nézett. A "mesterrel" még nem találkoztam, ez az embere volt.
Üdv ! A "mester" mit mond a lengőnyelves hasznosságáról ? Én azt is kivágnám a V.Cs-vel együtt ! Ha meg kell bontani a rendszert ,akkor választhatod a lakás előrébe beépíteni a szivattyút és utána a rugóst,de megfelelő lehet szummo megoldása is ahol a mostani szivattyú hely elé rakod a rugósV.cs-t !
Üdv ! Csatlakozom az 1 -es rajz megvalósításának javasolásához, korrekt a hydrováltó nem dolgozhat egymásra a kazánköri és a lakásköri szivattyú ,és gyakorlatilag az első pillanattól rendelkezésre áll a meleg vized,és az utolsó cseppig kinyerhető belőle !:-)Figyelned kell a párhuzamos bekötésnél, hogy a pufik(komplett rendszer) egyforma ellenállásúak legyenek hogy egyszerre ürüljenek !:-)Most nem találtam meg a rajzot ,de elgondolkodtató ,hogy a pufikat ne-e sorba kösd,de ez csak szerintem !:-)
Nyisd ki a Viadrus felső ajtaját, s nézd meg a képen ahol bekarikáztad az ajtó előtti samott lap + a pici samott hasábon látható fehér vonalat.. A lényeg, a fagázok és a levegő is kénytelen a samott terelő alatt a kazán vége felé indulni, ezért a módosítás után a begyújtás után én már nem nyitottam ki a felső ajtót. A tűzifát is csak az alsó ajtón szabad üzemelő kazánnál pótolni, így semmi füst sem jöhet már ki, ami által a fagázok a hosszabb és szűkített égéstérben már jól keveredve az égési levegővel képesek kiégni, s magasabb lánghőmérsékleten jobb hatásfokkal működik a kazánod, kevesebb fával tovább tart az égés a felső begyújtásnál.
Segítséget szeretnék kérni, kazán 2 pufferrel való összekötése ügyében. Adott egy Ulrich 38 Kw-os lemezkazán és 2 db Aquastic 1000 literes puffertartály. A gondom csak az, hogy kevés a csonk a tartályokon, nem tudom hogyan legyen a kazánkör és a fütési kör...
Ááááácsi, én is azt mondtam a szivattyú után tedd a visszacsapót.
Ha a szivattyú a visszatérőn van akkor is a nyomott oldalára.
Ahogy most van az sehogy se jó.
A gravitációs keringés megakadályozása szempontjából mindegy hogy az előremenő vagy a visszatérő ágon van, de mindenképp a szivattyú után, a nyomott oldalon.
Sajnos tényleg nagyon sok fát fogyaszt. Jó hatásfokról nem lehet beszélni. A sógor 25 ürméter fát tüzelt el ezen a télen (230nm, 38cm fal és szigetelés nincs, de van sok szellőztetés). Rám pedig nem halgat, hiába bánja meg később, az már nem segit. Amugy ennek a Viadrusznak a belső szélessége 31 cm.
A képen bekarikázott rlsz minek van ott? Ott nincs füst átjáró ugye?
1. 18-20cm hagytam el a kazán hátfalától, úgy számoltam, a füstgáz keresztmetszet kb. megmaradjon a szűkített égéstérnél is.
2. Nem gyakorol nyomást a 45°-os lap az előtte levő vízszintes samott lapra. Láthatod, a 2. lap 45°-ban le van vágva flexel, az így illeszkedik az előtte lévő laphoz. Nincs semmivel rögzítve, a saját súlyuk tartja a helyén. Nem használtam tömítőt, maga a lap amit szereztem pár centivel nagyobb volt, mint a kazán belmérete, így levágtam belőlük flexel. A leeső darabok, amit láttál a 3 samott lap felett az ajtóban, azok a 45°-os lap két szélén voltak réskitöltőnek felhelyezve, és az ajtó előtti vízszintes darab két szélére került szintén réskitöltőnek plusz egy rövid darab középre. Ha megcsinálod, s nézed a kazánod, rá fogsz jönni miért pont oda kerültek, ahol a képeken is látod.
3. Laza az illesztés, nem szoros, különben be sem tudod tenni egybe a 20cm-es darabokat. Én találtam egy pontot, ahol a kazán meglévő belső öntöttvas pereme kicsit szélesebb, itt sikerült felforgatni nagy türelemmel a nagy 20cm-es lapokat, nem egyszerű, de nem lehetetlen ( a samott lapokra vigyázz, ne sérüljenek meg, ha érzed nem fér be, ne erőltesd, inkább vágj még le, ahol megszorulnak ) . Szóval mértem centivel a kazán belméretét, rá is hagytam - eleve rövidebbet vágtam, majd kb. 4x még vettem le belőle ( nézd meg a lapokat, látszik az átalakítás, hogy felférjen ), mire sikerült az öntöttvas perem fölé játszani őket az ajtó előtt, aztán kerültek csak a helyükre. Berakáskor a vízszintes előbbre került, mint a véghelyzete, hogy legyen hely a 45°-os beforgatásához is, majd ha már bent van a 45°-os is, akkor került a fix 18-20cm-es helyére a vízszintes, majd ennek ütközik neki a 45° lap, ennek pedig az ajtó előtti vízszintes darab. Az ajtó előtti kicsit kijjebb álljon, majd a felső ajtó becsukásakor maga az ajtó fogja helyére tolni, több dolgod nem lesz vele.
4. Rokonomnál is tégla kémény van, nyugi, csináld meg nyugodtan.
A tűzifa erdei méterben vásárolt tölgy volt, hasogatott fűrészelt, majd 2 évet száradt, azaz száraz volt.
A felső ajtón vajmi kevés fa tehető be a kazánba a samott terelő lapok miatt ( én hanyagoltam is, nehogy megsértsem a lapokat ) , én az alsó ajtóból raktam meg a kazánt a fő vízszintes samott lap aljától 2-3cm-re, felső ajtó becsuk, felső begyújtás, az alsó ajtót hagyd nyitva, míg erőse kap a tűz, aztán hajtsd be, de ne csukd be, csak valami nehezékkel fixáld le az ütközésnél kinyílás ellen. Jobban kap a kazán levegőt, ha nem csak az alsó ajtó huzatszabályzó nyílásán kap levegőt, hanem az alsó ajtó résein is, egész másképp ég a tűz, ha majd figyeled a szekunder levegő nyílásán keresztül, jól látható lesz, miről beszélek. A szekunder levegő nyílást teljesen nyitva hagytam, itt kap + levegőt és jól látható a tűz ahogy ég. Kb. 600L víztömeget fűtött a Viadrus U 22, ami nem kevés, akár ez egy "puffer" is lehetne mennyiségre, nem tudom Nálad mennyi víztömeg s radiátor van. A begyújtás után 3 óra múlva raktam 4 db 10-10 és 15-15cm háromszög keresztmetszetű hasábfát olyan 40cm-es darabokat a kazánba szintén hosszába, ezeket csak az alsó ajtón lehet betenni, egy piszkavassal segítettem a helyükre a szekunder légbevezető nyílásán jól látható hova teszed a hasábokat. A kazán végétől elhagytam kb. 1cm, nem ér közvetlen a hátfalhoz, itt is kap +levegőt a fagáz lángja, ahogy függőlegesen felfelé indul. Itt a keringető szivattyú már nem kapcsolt ki, folyamatosan 1.-es fokozaton üzemelt, a kazán víz 75-80°C alá nem ment, egyenletesen beállt, a radiátorok egyenletesen sugározták a hőt. Ez 600L rendszernél jól működik, egyensúlyban van a kazán termelt hője és a vastag csövek radiátorok. Érdemes egy infrás hőmérőt beszerezned, ezzel kontrollálhatod a füstgáz hőmérsékletét a módosítás után. A füstgáz pillangót a samott terelő behelyezése után szükségtelen használni, legalábbis nálunk nem volt rá szükség, a kimenő hőfok 180°C-on beállt. Sok sikert a módosításhoz, nem fogod megbánni, jó alap az öntöttvas Viadrus kazán ( szintén 6 tagos ), hogy a fagázok energiáját még jobban kinyerhesd.
Nem tudom mekkora a rendszered, én először csak 1/2 részben töltöttem fel a kazánt tűzifával, és figyeltem hogy reagál a módosításra, majd következő nap emeltem a fa mennyiségét, csak 3. nap raktam fullra a fő vízszintes samottlap alá 2-3cm-el ( kazán végénél hosszába állnak a nagy hasábok - 1cm elhagytam a végétől, a kazán elejénél a fennmaradó helyet keresztbe forgatott hasábokkal töltöttem fel ) , itt még rendesen be lehet gyújtani a hasábok tetején a tüzet.
A fűtéskör mint a nevében is benne van egy kör, nem tud úgy felszállni a meleg víz, ha nem tud leszállni a másik ágon a hideg, ergo mindegy hova teszed a visszacsapót.
Rugósat szoktak a szivattyú után a nyomott oldalra tenni, mivel neked a visszatérőn van a szivattyú, ott jó helyen lenne a visszacsapó is.
Ami nem mindegy, hogy neked lengőnyelves ven úgy beépítve, hogy esélye sincs elzárni, tehát mintha ott se lenne.
Szia. 1.Szeretném tudni, hogy a kazán hátsó fala meg a belső vízszintes samott lap között mennyi a távolság? 2.A kijjebb lévő, srégen betett samott lap, nyomást gyakorol a vízszintes belső samott lapra? Vannak-e valamivel rögzítve egymáshoz, vagy a vashoz? Érdemes-e tömitőt használni? 3. A vízszintes belső samott lap hidegen mennyire szorosan illeszkedik a vashoz? A hőtágulás miatt kérdem, nehogy eltörjön valami. 4. A vízszintes külső samott lap közepén mi az a samot kocka, mire való és mennyi a mérete? Viadrus U 22 hat tagos kb. 30 Kw teljesítményre méretezve. Sajnos tégla kémény van és oda kevés a 180 C fok. Előre is köszönöm a választ.
Biztos. 150-160 ezer lett volna, ha csak az erdészettől veszem a fát. Rohadt drága, és ennél csak drágább lesz, muszáj szigetelni, már csak azon aggódok, hogy hány cm jön ki az ltp-ből...
Én nem aggódnék. Mivel nem folyamatosan megy a szivattyú, jóval többet fog bírni 3 óránál, 3 óra alatt meg csak leég az a fránya tűz :D
Ha van huzatszabályzó és működik a keringető, akkor szerintem nem lehet felforralni. Bár ha jó kanyargósra csinálod a csöveket, akkor helyi források előferdülhetnek ;)
Szünetmentest nekünk is muszáj lesz betennünk, bár van egy olyan tippem, hogy amint bekerül, onnantól fél perc áramszünet nem lesz 30 évig :D
Üdv !Ha jól emlékszem ,akkor írtam/uk,hogy annak a szivattyú feletti V.cs-nek semmi értelme ,mert mindig nyitva van a lengőnyelv saját súlya miatt!:-) Ha hozzányúltok ,akkor Én a lakásköri előremenőbe(a fenti csonk) raknám a szivattyút és utána egy Rugós Vcs-t !Ez a bevált ,ha viszont a szivattyút és a Vcs-t nem akarja bolygatni,akkor csak egy rugós V.cs-t rakjon felülre!:-)
Jól látom hogy a szivattyú a visszatérő ágon van, és felette van egy lengőnyelves visszacsapó, amit így folyamatosan nyitvatart a gravitáció? Amúgy én a szivattyú után tennék egy rugóst.
Vegyestüzelésű kazánban a víz felforralásával van valakinek tapasztalata? Mennyi idő alatt tud felforrni egy 18kW-os kazánban a víz? Milyen körülmények kellenek hozzá? Úgy értem, ha működik a keringető, és nincs dugulás, akkor is fel lehet forralni? A kazánon huzatszabályzó lesz, a keringetőn szünetmentes táp legalább 3 órát bíró teljesítménnyel. Első körben azt terveztem, ha felmegy a kazán 85 fok fölé, akkor a radiátorok felé vezetem el a hőt, igaz, meleg lesz, de az már jó figyelmeztetés a bajra.
Bubafonya lényege egy szál gyufa függőlegesen felfelé tartva jóval tovább ég, mintha lentről égne felfelé, plusz az égési levegőt is jól felmelegíti még.
A "palacsinta" fölé rakok némi apró fát, a tetőn van egy pici plusz nyílás, itt begyújtom a "palacsinta" felett a fát, ez csinál huzatot, majd a "palacsinta" légbevezető csövön begyújtom a palacsinta alatti tüzelőt is, így nincs semmi füst a begyújtásnál. Ügyesek az oroszok, sok okos hasznos dolgot kitaláltak már.
A tüzelő tartály aljára bútorlapot szoktam tenni, ez kompenzálja valamennyire a lenti "palacsinta" helyzetéből adódó "palacsinta" feletti kitáguló tér miatti lánghőmérséklet csökkenését.
Csak bútorlappal nem ajánlom használni, brutális mit művel vele.
"Palacsintának" érdemes 8-10mm-es vaslemezt választani, tovább tart.
Szezon végi összefoglaló :D tudom, a kutyát nem érdekli, a tavalyi is arra volt jó, hogy most vissza tudtam keresni magamnak :D
Kapott a padlás 20 cm gyapotot szezon előtt, picit hidegebb volt, szárazabb volt a fa egy kicsivel [kb. nagy vonalakban: 16-28%-ról csökkent 14,8-18,2%-ra] így összeségében 19%-al kevesebb fa fogyott... 8,5% volt a kéreg nélküli 2 nyarat, jó sok napfényben töltött versenyző volt :D ha csak a harmadát sikerül így megsütni, már jó dolog lesz :D de majd ősztől mérek majd megint nedvességet. Le kéne szedni a kérget a tölgyről...
Úgy is mondhatnám, hogy ugyan úgy kb. 4 erdei fogyott, mint tavaly, talán egy picit több, viszont megint került a kazánba bontott anyag - nem festékes, tiszta faanyag, semmivel nem kezelt!!! -, de kevesebb, mint tavaly :D meg 17 nappal rövidebb volt a szezon, úgy látszik megint ki tudtuk hozni 80 ezer körüli összegből a fűtést :D ősztől lesz a cumi (meg az az utáni szezon), mert 3 és 5 ezerrel drágább lett erdei m3-e, és nem számoltam úgy, hogy szerzek olcsó fát...
4 erdei volt 4100 kg az első évben, 16-28% nedvességtartalom között ingadozva, ahogy mértem. Most max 5 erdei jött ki 4250 kg-ra. Ezen kívül az első szezonban volt még 3500kg tökszáraz fa, most meg 2100kg. Az biztos, hogy nem lehet 4 erdeinél több az a 4240kg tökszáraz faanyag, mert durván 8 erdei fogyott az első szezonban (ennél durvább fafogyás még csurom vizes fával sem szabad hogy előferdüljön). Akkor most tippeljem 6,5 erdeire a 2016-2017-es szezont? :D Ha minden jól megy, ősszel nekiállunk a puffernak.
Szívesen. Nagyon szép látvány a 30-40cm átmérőjű gázrózsa a hosszú fagázlángokkal égés közben. Szintén szép látvány a "palacsinta" hosszú 80-90cm-es rozsdamentes légbeszívó csövébe bejutó levegő már 20-30cm út után gőzölög, s ahogy az előmelegített levegőt megkapja a tűz lent a palacsinta közepén. Kísérleteztem vortex légörvényléssel is a levegő bevezető csőben, a látvány mintha vízörvényt látnál lefelé száguldani a palacsinta felé. Ideális a kör keresztmetszet a levegő bevezető csőnél és a palacsintánál és az égőtérnél is. Nem véletlenül hengeres a Bubafonya és a Strupova is, de a rakéta kályha tűzalagútja is a hengeres emelőcsőbe csatlakozik. A vortex hatás miatt jól keverednek a forró gázok, s kiégnek a fagázok. Annyira brutális a Bubafonya, hogy a tüzelő tároló hengert csak 1/2-ig mertem feltölteni, irdatlan hőt szabadít fel így is. Nálam a víztér 32m 18-as lágy rézcső tekercs volt, ami kevésbé hűtötte le a palástot, mintha dupla falú vízköpenyes lenne.
Az orosz Stropuva kazán a bubofonya hosszan égő kályha technikájából lett anno.
Odahaza megcsináltam a bubofonya-t, fával nagyon jól működik. Ami hátránya van, ahogy a "palacsinta" lassan megy lefelé, felette a tér növekszik - növekszik, kitágul a tér, a kitáguló térben a fagáz hőmérséklete csökken - csökken, így sajnos nem folyamatos a leadott teljesítménye, ahogy a "palacsinta" lefelé halad 1/3 - 1/4 tartály magasságnál már esik a brutális teljesítménye.
A rakéta kályha technikánál viszont ilyen gond nincs, ott az égőtér nem változik, a hatásfoka sokkal sokkal jobb, hosszú fával táplálva az égésidő is jelentősen megnövelhető. A rakéta kályha technika aknázza ki a legjobban a fagázokban lévő hőenergiát.
Bubafonyából készítettek az oroszok odahaza dupla falú vízteres kazánokat, töredék árba van a gyári Strupova kazánok árához képest. Fával 10-12 órát ez is simán működik. A Stupovát üzemeltetik szénnel is, ahol nem lehetetlen a több napos folyamatos égésidő sem. A vízteres bubafonya-t eddig csak fával láttam üzemeltetni, de nem lehetetlen vastagabb anyagok használatával szén tüzelésre is használható.
A bubafonya lényege egy álló lefenekelt magas henger tüzelőanyag tartó, felső begyújtás, a tüzelő a "palacsinta" alatt ég egy pici térben, itt a nagyon magas hőmérsékleten elgázosodik. A "palacsinta" közepén jut be egy hosszú kb. 50-es 60-as csövön az égési levegő, ami mire leér, drasztikusan felmelegszik, 500-550°C levegőt simán mértem. A levegő bevezető cső felső nyílásán van a levegő mennyiség szabályzó, rém egyszerű a működése.
Maga a bubafonya égés közben úgy néz ki, mintha egy nagy gázrózsa égne folyamatosan a "palacsinta" széle és a tüzelő tároló henger fala körül, a lángok 5-15cm magasak. Anno készítettem a "palacsinta" fölé egy + szekunder levegő tápláló részt is, ez is felmelegítette a levegőt. Hasáb fával remekül működik a technika, sajnos a fűrészporral megcsüntem vele, oda más profilú "palacsinta" szükséges, amivel már nem kísérleteztem.
Nem találtam pontosabb leírást hogy mitől jobb a kétaknás kazán, persze a rajz alapján nagyjából érthető, de örültem volna valami komolyabb összehasonlításnak.
Körbe fogok nézni hogy van-e ilyesmi használtan. Viszont továbbra is érdekelne hogy ha muszáj a listából választanom, melyik márkát érdemesebb megvásárolni, nincs különösebben jó híre egynek sem?
Kovács Uram, ott a varázszó; ,,Sajnos nincs pénz komolyabb fejlesztésre''
Gondolom amennyibe a felsorolt kazánok kerülnek, az lehet a keret a 24kw-ra.
Használt kétaknás, vagy használt faelgáz férhet bele a kategóriába így elsőre. Jól megtömni, lefolytani, adni neki másodlagos levegőt, aztán elbűzölög 5-7 órát, pl. a Csepregi kazán, amiről már szó volt itt a híres katalizátorával együtt, meg hogy jobban meg vannak vele elégedve, mint az osztrák faelgázzal...
Kis segítséget szeretnék kérni. Elromlott az igen régi fatüzeléses kazánom, és muszáj lenne újat vásárolnom. Sajnos nincs pénz komolyabb fejlesztésre, csak a kazánt tudnám kicserélni 24kwosra lenne szükségem, és az alábbi márkákat találtam a környéken.
Többnyire az érdekelne, hogy van-e köztük kimagaslóan jó vagy rossz, bármilyen tipp sokat segíthet.
Novus
Celsius
Hajdú
Magdolna
Imac
Nem igazán tudok pontos kérdéseket feltenni, a cél hogy minél tovább tartsa a meleget, tehát lehetőség szerint ne 3-4 óránként keljen megrakni, hogy télen a 0 fokban tartson egy legalább 20 fokot. (persze ez függ a ház szigeteltségétől is) de ha nem alszik el 5 óra alatt a tűz én már elégedett vagyok.
Utána ha kell, tegyél be egy pillangószelepet a füstcsőbe, és ha bírja a kémény, egy-két darab, 5-6mm-es kazánlemezt tegyél be hátra az alsó táska alá, hogy megnövekedjen a füst útja. Működik, de jobb lenne beszerelni egy puffert, meg leszigetelni a házat.
Hali! Va egy totya s38 kazánom egy szezont ment, 2 víztáska van benne! Nem vok megelégedve vele elég sok fa kell rá hatalmas a tűztere! Lehet egy picit nagyobb de inkább túlméreteztem! Fater mondta régen 3 viztáska volt a totyákba is /hosszabb fűst út/ ! Segítséget kérek hozzáértőktől, hogy mit tegyek vele, eladjam e vegye másmilyent vagy hogyan lehetne megokosítani? Puffer egyenlőre anyagilag nem adott lehetőség! Feka 3 vizrostélyosról a haverom csak jót mondott az is 35 kW szinte fele fával fűtött közel egyforma a ház!
Üdv ! A Hmv gázfogyasztás hogy alakul ?:-) Próbáltad fent/lent egy időben meleg vizet vételezni ,és ha igen, akkor megfelelő nyomást + hőfokot tapasztaltál ?:-))
Lehet bélelni, de nem hiszem, hogy olcsóbb, mint egy új kéményt feltenni.
Vagy osztott kémény.
Én kiszedtem a régi alu gázkéményt és tettem új tricox kéményt, de oldalfali kivezetéssel.
Tegnap át is vette a Tigáz.
Műszaki szemle kb 1 perc, papírmunka 15 perc.
Azt, hogy a gázkészülék hogy van bekötve, van e rajta gázkészülék, a csap miért nem abban a helységben van ahol a gázkészülék lenne, igazából nem érdekelte.
Ki kell próbálni a vaslemezed, mennyire bírja majd a hőt, mennyire fog esetleg vetemedni.
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=144180751&t=9147701 27 kép van fent, nézd meg a hőcserélőjét, jó szürke színe van. A samott lapok jól zártak, ha elvetemedik a kiszemelt vaslemezed, az már nem fog rendesen zárni, rövidebb utat találnak a gázok, amik nem égnek ki teljesen.
A 45°-os samott lapot + az ajtó előtt lévő vízszintes samott lapot azért tettem be, hogy a felső ajtón belépő szekunder levegő is kénytelen legyen a kazán hátfala felé haladni a fagázokkal, így jóval hosszabb lett maga az égéstér, ahol a gázok ki tudnak már égni. Nekem egy feltöltés tűzifával 3 órát ég, a kilépő füstgáz hőfok 180°C , a fagázok termikus energiája a kazánba hasznosul, nálad 500°C a kilépő füstgáz hőfok.
A gyári pellet égetős Viadrus samott lapjai csak vízszintesek a peremen, így ott csak a hőcserélő előtt kapja meg a szekunder levegőt a fagáz, nálam ez jóval előbb megtörténik, a szűkített égéstérben a sok 90°-os fordulóval jól keveredik a fagáz az égési levegővel, ami szintén előnyös az égés szempontjából.
Üdv! Beszéltünk egyszer a gázkazán cseréről. Namost akkor a rendszerem megfelelő lenne, mert max 60 fokos vízzel fűtünk, a zárt rendszert is meg tudnám oldani. Egy tégla kéményt bélelni kell ahhoz hogy ráköthető legyen a kazán. Mekkora az átmérője a béléscsőnek? Kazánfüggő?
2012, valóban a lángok színe a narancssárgából átment kékbe majd fehérbe a füstgáz pillangó használatával és plusz égési levegő adagolásával, de egy hátránya volt, rakni kellett rá a tüzelőt viszonylag sűrűn..
2017, a samott terelő használatával az égési alagút hossza bő 2x lett, a kazán belseje elárul mindent, hogy jóval intenzívebb a fagázok kiégése.. Mókás volt az 1. begyújtás után mutatják, "valami nem stimmel, mert a kazán hátulja sárga lett, biztos a 'kénes' tökéletlen égés miatt" Jót mosolyogtam, hiszen igen jó feltételek alakultak ki a fagázok gazdaságos kiégetéséhez. A sárgulás az öntöttvas színe, a szigetelő korom kátrány leégése. A teljes rendszer felmelegedése után a radiátorok folyamatosan sugározták a meleget, ami előtte nem volt jellemző mindenhol a nagy házban. A fagázok tökéletesebb kiégése jóval nagyobb hőleadást és kevesebb tűzifa fogyasztást okozott, ha ez valakinek nem elég, csinálhat még jobbat.
Nem én fűtök a Viadrus kazánnal, csak megmutattam rokonomnak, lehet ezt másképpen is használni... Kicsit csökönyös, régi vágású makacs ember, aki szerinte tud fűteni idestova több mint 40 éve... hát a korom kátrány másról árulkodott nekem, meg a kazánt sem én akartam kivágni. 1x nagy nehezen bevallotta nekem, hogy kezdetektől csak kínlódik vele a DUNA lemezkazán után, nem győzi pucolni a Viadrus hőcserélőjét, egyik kefét koptatja a másik után, de mind egy. Ekkor módosítottam az égéstéren, ami nagyon jól sikerült.
Én mutattam egy utat, ami gazdaságos jó hatásfokú, aki érti miről szólt, az nem sokat gondolkozik majd rajta..
Mellesleg van Cseh Viadrus gyárilag aprítékégetővel felszerelt kazán, ami gyárilag van végigrakva a felső peremen 10cm-es samott lapokkal, plusz a felső hőcserélő 4db járatába gyárilag van rozsdamentes lemezből cikk cakkos meghajlított füstgáz lassító, szóval a gyártó is rájött, ami Viadrus szénre jó, az fára, aprítékégetőre módosítás nélkül nem alkalmazható, vagy nagyon gazdaságtalan. Aztán jöttek a különféle módosítások, szegény ember gondolkodik, majd plusz hőcserélőt épít a Viadrus kazánra, ki így, ki úgy... Én magát a kazánt módosítottam, ami igen jó alap, az öntöttvas kazán és a gyári bordázott hőcserélője. A fagázok hosszú lánggal égnek, aminek ideális feltételeket teremtettem a Viadrus-ba is.
Elnézést, 1db vízszintes samott lap volt hátul, nem kettő, ahogy írtam, bő fél éve csináltam a módosítást, azóta nem láttam a képeket se, még a fényképezőn volt minden, csak tegnap kaptam meg a képeket.
3 begyújtás után a kazán belső a kivett samott lapoknál:
A kazán nem volt tisztítva, 3 begyújtás után a módosított égéstérben a magasabb lánghőmérsékletű fagázok égették le a kátrányt. Füstgáz pillangót nem kellett használni a samottlapok mellett, elég fojtást adott a hosszabb és szűkített égéstér magában is. A felső ajtón a szekunder levegő nyílás teljesen nyitva volt. A tűzifa keményfa volt, 2 évet száradt, az égéstérbe a vízszintes fő samott lap alatt 2-3cm-el volt a max. betöltés begyújtáskor. Kazánba hosszába voltak a hasábok, hátul a hátfalnál elhagytam 1-1.5cm-t a szekunder levegőnek, elől keresztbe voltak a rövidebb hasábok a felső ajtó aljáig max. , felső begyújtás az alsó ajtót nyitva hagytam míg erőre kap a tűz a felső hasábok, majd behajtottam, de nem csuktam be, csak fixáltam ebbe a helyzetbe kinyílás ellen, így jobban kap a tűz levegőt.
A Viadrus gyárilag valóban nem fatüzelésre lett kitalálva, de némi módosítással pár samott lap behelyezésével igen jól használható takarékos öntöttvas kazánná válik. Ne szóld le, nagyon jó kazánod lesz a minimális módosítás után, ha még nem adtad el. Ismerősöm is ott tartott vele, hogy kivágja, mert lemez kazánnal semmi baja nem volt, ezt meg folyton pucolnia kellett.. na ekkor kezdtem foglalkozni vele, picit módosítani a tűzterét.
Vegyél 2cm vastag 20cm-es samott lapokat, olyat, ami a kazánod égésterében a gyári peremre jobb bal oldalt felül átéri. 2db 20cm-es vízszintes, + egy 45°-os kb. 20cm-es db, majd még egy 10cm-es a felső ajtó elé vízszintesen. Kicsit türelemjáték beforgatni a két hátsó vízszintest és a 45°-os szögben állót, de nem lehetetlen, a végeredmény kárpótolja a fáradozásod.
Atya ég, mekkora pazarlás. Ahogy olvastam kazán és ház kb. 1 kaliber. Nos én ezt csináltam, kazán kilépő füstgáz hőfok 180°C alatt van, semmi hókusz pókusz, csak samott lapokat használtam a módosításhoz: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=144159930&t=9213213
Azért az opel ilyet nem csinált ;) azért is furcsa. Ott megszoktam, hogy télen felmegy egy literrel, nyaraláskor meg lemegy egy literrel a fogyasztás, na de nem 1-2 hónap van a kettő között...
Nem azzal van bajom hogy vészes, csak rohadtul ingadozik, +- majdnem 2 liter az azért durva :D
Az új modelleket le tudják nyomni 5,5 liter környékére, ahhoz képest persze hogy nem rossz. Csak szarban leszek ha le kell cserélni, mert elektronyos még nem lesz, szívóbenzines meg már nem lesz...
Össze kéne dobnom a maradék táblázatot, hogy tudjam, mennyi fa fogyott. Csak így rohadtul nincs értelme, max tippelni lehet a köbmétert. De összehasonlításnak jó lesz, igaz ha lesz pufi meg szigetelés, megint borul a bili :D
Add el a pcsba és vegyél egy faelgázt, pénz nem számít... árban lassan már tényleg ott leszel :D
Off, mert olyan jókat tudtok írni autós témában is :D
Utolsó 3 hónap átlagfogyasztása 6,87 - 8,33 - 6,65 literek... nem érteni... vagy annyit számít ha picit odalépek neki? :D az opel nem volt ilyen szélsőséges, ok, 6-8 liter volt ott is a szélsőség (télen város, nyáron hosszútáv), de eeeez... van hogy télen is 6-7 litert eszik :D :D :D nem tudom hová tenni a jelenséget.
Tudod az a baj,hogy nem sokkal többe kerül jól megcsinálni egy rendszert,mint egy "talán"jó rendszert,de hogy ebben az esetben halvány lila fingja sincs hogy mit is kéne csináljon a V.Cs-k ,az tuti !:-(
Le vannak ragadva a régi 2 colos csöves gravitációs fűtésnél, ha már ennél több is van a fűtési rendszerben az bonyolult, meg nem szeretik.
Én magam alakítottam most a fűtési rendszeremet, régi fűtésszerelő ismerős jött gázcsövet hegeszteni, meg vízvezetéket szerelni, meglátta a 2 lengőnyelves visszacsapót, rögtön mondta, na végre lát már normálisan beszerelve is. A legtöbb fűtésszerelő azt se tudja hogy létezik. Azért hogy a vegyeskazán ne dolgozzon a gázkazánra rugós visszacsapót tesznek, vagy inkább csapot, és azt kell zárogatni.
Elhiszem, hogy szépen dolgozott acél press idomokkal nem nehéz. Mondjuk én biztos nem áldoznék rá. Colos vascső, hajlítani, hegeszteni menetet vágni. Ott azért már látszik a szaktudás.
Nem, mert mire én mentem a vezérlés "falat" feltenni, már eddig meg volt.
Jött a meistro is, mert egy radiátor még vissza volt. Ekkor mondtam, hogy így ez annyit ér, mint halottnak a csók, a puffer után rögtön a ház felé menőre kell átrakni. Hümmögött, hogy nem szedi ki, hanem rak egyet oda is. Szerintem nem tudta, hány óra van.
Én a szomszédnak visszacsapó szelepet mondtam a lakáskörbe, mert azon a csodálatos rajzon semmilyen szelep nem volt. Ennyire tellett a szakinak. Amúgy szépen dolgozott.
A fiam szomszédja mondta, kérdezzelek meg benneteket, hogy jó-e így. Elviszem neki a véleményeteket.
"Ez rugós".
Én is csak ilyen formájút láttam eddig, mint a linken. (a fiamnál is ilyent rakott be utólag a "nemszeretemavisszacsapószelepet" szaki.
Mondjátok, miért nem szeretik a szakik a VCS-t? Az a fiamnál arra hivatkozott előtte, hogy sok gond van velük, fennakadnak, csattognak. Mikor éjszakánként felszökött a meleg a pufferből és visszahívtuk, berakta.
"Sőt hiba az is ,hogy nincs róla szabadalmi leírás sem (miért is lett alacsonyabb
a tartály a készítő szerint?"
Mert a barom felírta, hogy 190 cm lehet a max. magasság, de ő levonta a a szigetelésre a 20 cm-t. Még jó, hogy nagy átmérővel kértük, így legalább meg van 1500-1600 l. ( a lehetséges 1900- 2000 helyett)
"És mik ezek a repülő kábelek (nem volt elég hosszú ? :-) )"
Ezek még provizorisan vannak. Ha leszigetelte a csöveket, akkor kerülnek kábelbilinccsel a végleges helyükre. Azért van minden lazán, hogy a szigetelés elférjen, de a próbafűtéshez fel kellett szerelnem.
"És miért nem vállaltad el a helyszíni művezetést jó pénzért?" Ezt haveri alapon csináltam a fiam szomszédjának. :)
Első látásra a formájáról én is azt hittem, hogy nyelves (nálunk ilyen formájú a nyelves, de annak az oldalán egy "félkör" nyíl van, ami mutatja a lengés irányát)
Ezen egyenes nyíl van lefelé. Ezek szerint rugósnak kell lennie.
Üdv ! Kié ez? A "mester"-t hívjátok vissza ,mert így a V.Cs-nak nem sok szerepük van ,a kazánnál jó hogy ott a szívattyú,de a lakásköri előremenőt jobb lenne fent kivenni !:-((
Üdv ! Szerintem nyelves mind a kettő V.Cs,és szívott oldalon van minkét V.Cs. . :-( Ha jó irányba van,akkor lezárni nem nagyon fog ,olyan mintha nem is lenne !:-( Szerintem.
Üdv ! Ha nem IS vagy "régi" ,akkor is szigeteld le a kazánod ,mert nem a hatásfokod romlik,de a megtermelt hőmennyiséged nem az elvárt helyen fog hasznosulni !:-)
Olvass vissza ,mert az segíthet a saját tisztánlátásodban !:-)
Viszont lenne egy ház is amit ujjá épitunk be linkelem az alaprajzot, ebbe szeretnék padlófüttést a nappali konyhába fürdőbe közlekedőbe előszobába a többi heiségbe radiátort. a lényeg az lenne hogy egy olyan rajz amivel árajánlatot tudok kérni a szerelvényekre. nem kivitelező cég csinálja ezért a leg olcsobb és leg hatékonyabb megoldás érdekelne vegyes tuzelésü vizteres kandallóra vagy cserépkályhára egy vizes betéttel.
Üdv ! Ha "régivagy" ,akkor kérdezhetnél jobban + újra, nem haragszunk meg !:-)
- Fontos elkapnod a méretet(hőigény),mert itt fontos a "méret",legyen minél nagyobb hőcserélő felület benne (3 táskás ),vagy ha fagáz a kazán ,akkor jó a csöves is ,a mennyiség/méret a lényeg !:-)
- Ha a házadat szigetelnéd 15 cm-es grafitossal ,akkor az nagyon "számítana",de ha a kazánt ,akkor a 5 cm kőzetgyapot elég rá !:-)
- Ha szimpatikusabba pince ,és van onnan egy kazánhoz illő kémény + légbeejtő(megfelelő nem zárható nyílás) ,akkor ne habozz rakd oda ,lehet a hulladék hő is jobban hasznosul(na)!:-)
Valamikor vettem egy vadonatúj Lampart Walis olajkályhát. Egyféléven belül Asszony csere miatt, feleslegessé vált. Olyan helyre költöztem, ahol központi fűtés van, egyébként is akkor jött az olajár robbanás.
Szóval a vadonatújnak számító a maga korában a legtakarékosabb olajkályha azóta a padlásunkon van.
Sose lehet tudni alapon, lehet, hogy jön még olyan idő, amikor csak ez a fűtési lehetőség marad.
Nem is gondoltam eladásra, de ha érdekel, és mondasz egy olyan árat, ami felkelti az érdeklődésemet, akkor elgondolkozhatok rajta.
A legtöbb olajkályha erősen kormolja magát a legalacsonyabb fokozaton, néha rá kell tekerni, hogy kitakarítsa, esetleg konixra engedve a go-t begyújtani. Mennyi ideig akarod felügyelet nélkül hagyni?
A legnagyobb baj annyi lehet, hogy elalszik, akkor egy ideig folyik utána az olaj, de ha feltelt az égőtér, akkor az adagoló elzárja. Ehhez lényeges, hogy pontosan állítsd vízszintbe. Ilyenkor nem illik begyújtani, mert annak csúnya vége tud lenni. :-)
Lenne egy olyan kérdésem ugyan nem teljesen ide tartozik de egy kb 10 m2 - es kis tárolót szeretnék fűteni olajkályhával,lényegében (fagymentesítés ként télen,legalacsonyabb fokozaton ) .Mivel nincs tapasztalatom az olajkályhákkal kapcsolatosan egy olajkályha mennyire biztonságos ,ott lehet e hagyni őrizetlenül és alapon mennyi gázolajat fogyaszthat naponta , van e valakinek tapasztalata és milyen típusút keressek mert gázolajam van !
De ha valaki tudja forintosítani, akkor mondhatja másoknak, hogy ,,figyu srácok, felesleges, mert kerülnek 50 ezerbe a csigák (Nándorka írta), aztán hoz évente 500 forint hasznot...''.
Ezért akarom én fűtött térbe tenni a puffert. Legalábbis ha egyszer teszek be egy radiátort, akkor fűtött tér lesz :D csak ezt még valahogy ki kell okoskodni, hogy a mosókonyhát mégis mennyire kell fűteni, hogy a ruhák is megszáradjanak, a vízvezeték se fagyjon el, meg feleslegesen se legyen fűtve.
A puffer nem a hatásfok növelésére való, hanem a komfort növelésére. Ettől függetlenül valóban javít a hatékonyságon azzal, hogy a kazán többet fűthet az optimális vagy ahhoz közeli terhelésen, de ehhez a gazdának is megfelelően ki kell szolgálnia (adagolni).
Én a tűztérben próbálom tartani, és pillangóval megfogni. Ha hozna is javulást, nem biztos hogy olyan sokat, meg a tégla kéménynek sem mindegy, mennyire hűl le a füst.
Szerintem már kérdeztem régebben, pufferral tudtak-e valamicske hatásfok növekedést kimutatni, úgy emlékszem csak minimálisat.
Amúgy szerintem nem lenne jó, mert a fagázok égéséhez nagy tér kell, meg friss levegő. Meg az sem árt, ha meleg is van, Hans bácsi olyan 1000°C-ot írt, ami a faelgázosító kazánokban meg is van, de a táskák között háááát... talán nem éri el ;)
Van egy nyitott muanyag tágulási tartályom amit a fa tuzelésű rendszerbe iktatnám be.A kérdés az melyik ágra tegyem? 2db nyilás van rajta egy befolyo és tulfolyo.
Sziasztok. Pufit szeretnék vásárolni 1500 literes érdekelne..... Tolna megye .... Tudnátok nekem segíteni ? Esetleg a szomszédos megyék még beleférnek Baranya stb. köszönöm elöre is ..
Nappali áramdíjjal számolva háromszor annyiba, mintha gázzal/fával fűtenél.
Miért akartok mindenáron direktben villannyal fűteni, közepes(tehát sok) hőigényű házakat, nem értem.(volt ismerősöm annak idején, aki Pakson dolgozott az erőműben, a 18 forintos villanyt 6 forintért vette, villanykazánja is volt 25kW-os, mégsem használta sosem, fa/gáz ment helyette).
de ha kevés lenne a teljesítményhez a meglévő 3x16 A, akkor jól jöhet, hogy a vezérelttel nem kell hálózatbővítésért fizetni mégis akár dupla akkora teljesítménye lehet...
Nekem is van vill kazánom,kedvezményem is,ritkán használom
Ha ez segítség 84m2 fűtött rész, padlóban 12cm,födémen 25cm lépésálló,lábazaton 10cm xps,falra való 12cm még a garázsban,3rétegü ablakok 0,5 üveggel,fal 38-as ph,6kw elég nálam,vagy legalábbis kazán ezt mutatja:)
Ti mivel tisztítjátok a kazánt?Nekem volt egy bronz kefém, olyan mintha cső kefe lenne,de sehol nem kapok csak acél szálast.Az meg ügye, nem a legjobb.
szerintem kidobott pénz egy e-kazán, ugyanazt a hatásfokot megkapod tizedáron egy fűtőbetéttel, ha a puffer már úgyis megvan. Ha kényelmet akarsz és van kedvezményes áramod, legalábbis egyelőre, akkor ez a legkisebb beruházással elérhető megoldás.
ha a legmorcosabb téli napokra nem lenne elég a teljesítménye esetleg, akkor még mindig megrakhatod évente 10x a vegyes kazánt, ez még kibírható kompromisszum.
ha vezérelttel táplálod meg, akkor nem is csökkenti a "nappali" hálózatod, hisz az külön óra.
ha nem elég a vezérelt működési ideje, akkor 2 fűtőbetét is megoldás lehet, az egyik megy vezéreltről, a másikat csak akkro kapcsolod be nappaliról, ha fogy a meleg.
A HMV már problémásabb, ha átfolyósban akarod megoldani akkor annak kell a nagy teljesítmény, így ott egy villanybojler lehet megoldás.
Nem a gravitációs rendszer a rossz. Nem lehet nyitott rendszeren, zárt rendszer kell.
Ha most 80 fokos vízzel fűtesz, akkor nem fog optimálisan működni a kazán. 60 fok alatti víz kell. Igaz, hogy a visszatérőnek, de jól olyan rendszeren működik, amit 50-60 fokos vízzel ki lehet fűteni. Tehát túlméretezett radiátorok kellenek.
Csak a gázkazánnak kell kémény, a vegyeskazánod maradhat a mostani kéményen.
Nekem a gázkazáncsere kb 400 ezer. Neked még plusz a kémény ami akár 100 ezer is lehet.
akkor ez már az ablak miatt meg is bukott! Meg a rendszer miatt is, ugyanis jelenleg gravitációs rendszerem van 6/4" az induló, aztán hamar 5/4" majd 1". Ez sem mondható optimálisnak. Ezek szerint kellene akkor egy kémény is amire gáz plusz vegyes kazán lenne rákötve külön külön. Így már nagyon sokára hozna vissza valamit is a beruházás költségéből.
Az elektromos kazánon gondolkodom még, mert klímával nem akarnék fűteni. Padlófűtés van és két radiátor a szobákban. (már bánom, hogy nem padlós) (mondjuk annyi előnye van, hogy hamarabb van meleg)
Ahogy nézegetem 220Eft egy e-kazán 18kW-os ami meleg vizet is termel.
Ipari kedvezményem van az áramdíjra, (mondjuk erre nem alapoznék hosszú távon), de lehet hogy kevesebb befektetést igényelne egy ilyen kazán, mint egy faelgáz és egy nagyobb pufi. Pufi bővítés csak akkor kellene,ha vezérelt áramról fűteném azt.
Nálam úgy van kialakítva a csövezés, hogy rá lehet csatlakoztatni a rendszerre mondjuk egy gázkazánt, de az is a pufin keresztül menne.
Ezért nem tudom mi a jobb? egy fűtőbetét a pufiba? Vagy egy e-kazán? Vagy azt egyáltalán érdemes a pufin keresztül üzemeltetni hidrováltós bekötésben?
Ha én lennék a fórumtárs helyében, és 3 milla lenne a gázvezeték kiépítése, meg gondolom még az óra utáni dolgok ami alsó hangon fél milla, az már 3.5 milla.
Tuti nem gondolkoznék gázban, hanem biztos , hogy napelem meg hőszivattyú lenne ennyi pénzből.
Üdv Tisztelt Fórumozók! Gázkazánnal kapcsolatos kérdésem lenne hozzátok! Jelenleg egy Hőterm esb23 kazánom van, amit kellene cserélni. Vagy nem :) . Egy kéménybe van kötve a vegyessel, ami annyira nem szabályos. Az új kazánt lehet e oldalkéménybe kötni a ház fala mellé? Valamint spórol e nekem valamit egy kondenzációs gázkazán? Vagy túl nagy beruházás az egész? Nem csak azzal fűtűnk, inkább őszi tavaszi fűtésre használjuk amikor este kell a gyerkőcök miatt befűteni. Köszi a válaszokat!
mondjuk tény, hogy a pellet is legalább 3x annyi mint a fa/gáztüzelés, szóval akkor már tényleg lehet fűteni tartályos pb-vel is, ha az automatizálás megéri a 3x üzemeltetési költséget.
De akkor ismét oda jutunk, hogy miért nem árammal?
Ha kellene is ehhez az elektromos hálózatot fejleszteni, az vszínű még mindig nagyságrendekkel olcsóbb, mint egy pellet kazán/pb tartály+gázkazán.
a tartályos gáz általában pb, nem cng, annak ára pedig kb. 3x annyi mint a földgáz, akkor meg már egyszerűbb árammal fűteni, hisz az is kb. annyiba kerül.
Gáz tárolása tartályban az udvarban nem megoldható? Mondjuk nem tudom, ennek mennyi a költsége, de gyanítom, hogy olcsóbb, mint a gázvezeték kihúzása.
Ráadásul ahogy írod nálad sem olcsó a fa (én 10 erdei m3-t veszek most kb. 260.000.- Ft-ért). Illetve, ahogy olvasom eléggé fejleszteni akarod a rendszered, ami nem olcsó mulatság.
A szigetelés az bölcs gondolat elsőre. De utána én elgondolkoznék, azért mégis csak a gázon. Nagyjából hasonló cipőben járok én is, azzal a különbséggel, hogy van gáz. De a mostani vegyes kazánom már 30 éves, gravitációs nyitott rendszer, vastag vascsövekkel. Ezz akarom úgy átalakítani, hogy első lépésben szigetelés, majd utána egy kondenzációs gázkazán. Max egy légtérfűtéses kandalló, de csak fával, ilyen árak mellett nem akarok fűteni. (Brikettel szoktam még, de azzal már a gáznál is drágább fűteni, szerintem a pellett is ebben a kategóriában van.)
Nálam a gázbekötés nem lehetséges, mert nincs az utcában és több mint 3M Ft-ért húznák el a telekig a gázvezetéket.
Jelenleg egy vegyi kazán (Totya 28) és egy 800-as puffer van egy szigeteletetlen 85m2-es házat fűtök, a tetőtér beépítetlen még. Fához nem jutok olcsón. Most 10m3 akácot vettem 250Eft-ért.
Korábban már írtam, hogy a kémyényem kicsit "nagy" a kazánnak, ezért próbálkoztam terelőlemezekkel stb..
Ezt az első telemet a kazán mellett éltem le. Reggel és este is pakoltam rendesen.
Először is idén szigetelünk.
Majd lehetőségem lesz a rendszert javítani bővíteni és ezért kérek segítséget.
Tudom kell egy nagyobb puffer is.
A tüzelési komfort javításán gondolkodom, hogy ne kelljen ennyi időt a fűtéssel eltöltenem.
Faelgázosító kazán felé menjek, vagy a pellet égető fej irányába?
És még mindig nem tudom, hogy pl. 6,5 tonna az mennyi erdei m3-nek felel meg, tavaly 15-25% között volt a nedvességtartalom, idén 9-18%. Ősszel annyit lepakolok a pincébe amennyit tudok, szellősen, pár %-al szárazabbakat mértem a kintihez képest.
12-14kg kezdésnek, és 6-12kg 1,5 óránként januárban, és ez lemezkazán meg keményfa, meg sokkal kisebb ház. Mondjuk az is igaz, hogy ha emelet van, az kevesebb fűtést kér, mint ha ugyan az a terület egyszintes házon oszlana el.
Próbáld ki a keményfát, abból ugye kevesebb hasáb kell, a füsthőnek is kevesebbnek kell lennie. Puhafával lehet én sem tudnám megfogni a füsthőt, a terelőlemez meg a pillangó így most tölgyre jól működik.
Na, ha így nézed, nekünk meg 195 ezer mostani árakkal, szóval egyáltalán nem olyan rossz az. Durva, lehet egyszer ki kéne próbálni a fenyőt is, csak az meg több helyet foglal...
Én megpróbálnám azt a spirálos füstféket, lehet lemegy a füsthő 280-300°C-ra, ha csak egy kicsit nyersz vele, előbb-utóbb megtérül az az 50 ezer...
Nem jön be az átlag, kivétel ha olyan jó idő lesz, hogy kb. 30 kg-ot kell még a szezonban tüzelni... DE!!! fel a fejjel, lehet már csak 10 napig kell fűteni :D
Dehogynem.....5-6 kg fával 310 fok füst kb 10-12kb fával 400 fok körüli.. csak az 5-6 kg fa, 1,5 óra után már nem fűt szinte...
jan,febr márc ba kellett a 10 kg bele,kezdésnek,addig és utána meg 5-6 kg csak....
Sajna így is elment 10 erdei m3 nyárfa erre a szezonra...ami gyújtóssal bele került 140 E ft ba ,ebbe benne van a hazahozatal a favágás és a hasítás is....
Nem kicsi a ház,tényleg...15,5m hosszú 11m széles..
hasznos belső tér 145m2,alul felül,alul 2,5m magas felül 2,75m magas belvilággal..
Vagyis van kb750m3 levegő amit fűteni kell!
Csak annyi a gondom a kazánnal,hogy ha megrakom kb 20kg fával és rendesen hagyom égni,500 fok hő szalad ki belőle,ami már izzásba hozza 10 perc után a kéménybe a kisebb kormokat...Szóval sokat pocsékol...(:
Ezt 50 E ft ból tudom orvosolni,csöves hőcserélő,bele csiga spirálokkal..ez remélem leviszi vagy 300 fokra...
Még az utánégetésen javítanék, 45 fokos keverővel,meg secunder előmelegítéssel,ha elfér a tűztérnél...
6 tagos a viadrus,elvileg a hőcserélő még hoz vagy 5kw többletet...
Tényleg nem érné meg egy új kémény meg egy új vagy használt faelgáz kazánt venni? Úgy emlékszem nem kicsi a ház. Meg akkor már le is lehetne szigetelni, aztán nem kellene ilyenekkel szarakodni. Ha meg hobbi, akkor hajrá, és mindent dokumentálj! De amikor a szűk ajtón keresztül matatsz, sűrűn idézve Mucsi színművész urat, és alig tudod felhegeszteni a terelőlemez tartóit, na az onnan nekem már nem hobbi...
Egyébként 1 percnél mondja: ,,kőzet anyagú boltív alakú katalizátornak köszönhető'', szerintem ez egyértelműen samott.
Extol nem egy márka, annyit nem ér, hogy 1 akkut vegyél hozzá.
Nekem ipari AEG van, 12 voltos, gondolkoztam rajta, hogy kicserélem lítiumosra az akksit, de akkor kell hozzá egy másik töltő, viszont ha 2 akksit veszek hozzá, akkor ahogy az előttem szóló írta, már ott vagyok, mint egy új, ipari nem gagyi gép.
Nem ablak alatt lenne,szóval nem mászkálnánk rajta....Inkább akkor vegyek 12/200 as tiplit 8 as csavarral? 42 kg ot tartana 6 db ilyen csavar...csak megteszi?
Basszus én most akarom lecserélni az egyik radiátoromat meg is vettem már tripla 1800 hosszú meg 600 magas 91 kiló víz nélkül,azt inkább talpakra tegyem?
6-os rúd ilyen kinyúlás mellett nem bír ilyen terhelést. Nem csak arra kell méretezni, hogy rajta lóg a radiátor tele vízzel. Nálam pl. szükség esetén bármelyik radiátorra ráléphetek féllábbal ablakpucolás esetén.
Pardon! Nem néztem a képet. A gipszkartonos fal számomra belül üres. Ez itt csak burkolt. Elég erős hosszú 10-es acélcsavarral, legalább 8-10 cm tiplivel megfogathatod. Szerintem készen is kapni ilyen erősségű tartót. Legalább 3-3 db kell hozzá. Régebben voltak bevéshető laposvas tartók. Ma milliófélét lehet kapni, elsősorban "pille" radiátorokhoz. :-( Körülnéztem, de igazán méretest nem láttam.
Nekem tavaly kezdett folyatni a lemezkazánom egy helyen,aztán ott elhagyta,és most tavasszal egy másik helyen kezdett folyni,úgyhogy vittem a vastelepre kaptam érte 11000 Ft-ot.Nem akartam,hogy a tél közepén kilyukadjon,és akkor keljen cserélni.
csak annyit látok hogy a kazánban ahol a hamu van (ha üzemel) most egy kicsit nedves. jobban mondva így 2 nap után már keletkezett egy kis tócsa a kazánban. fotót megpróbálok készíteni. én azt mondanám a kazán 30éves de semmi papírom nincs róla és a kazánon se látok 'névjegyet'
sziasztok, bocs hogy zavarlak titeket de itt mindig olyan jó ötleteket ill. tapasztalatokat lehet olvasni ami már sokat segített nekem (is).
a problémám hogy lyukas a vegyestüzelésű kazánom. talán nincs olyan nagy baj mert 1nap alatt csak pár ml víz gyűlt össze a kazánba(előző nap nagyrészt kitisztítottam hogy nagyságrednileg meg tudjam mérni. szerencsére elvileg jön a nyár őszig nem lesz rá szüségem viszont a kérdésem az ,hogy szerintetek lehetséges befoltozni? a lyukat nem látom. az autóm hütőjét egyszer sikerült már megfoltozni, viszont semmi ötletem a kazán vízteréhez. nektek van valami tuti tipp?ötlet?főleg így hogy nem látom.
Én írtam korábban a rendszer levegősödésével kapcsolatban. Most a napokban lesz már annyi időm hogy elkészítsem a rendszer rajzát.
Ma csináltam egy olyat, hogy minden radiátort kizártam kivéve azt amelyik csörög és levegős. A szivattyút max teljesítményre kapcsoltam. Hagytam járni egy percig, aztán kikapcsoltam, majd megnyitottam a problémás radiátor levegőztetőjét, pár másodperc múlva jött is a levegő. Ezt vagy 10x megismételtem, minden szivattyú mozgás után jön levegő. Olyat is próbáltam hogy vagy 5 liter vizet kiengedtem a levegőztetőn keresztül, de több levegő nem jött. Ami az érdekes hogy a radiátor csörgése nem szűnik meg akár mit csinálok. Ezek szerint valahol durván azonnal szív levegőt, vagy ennyire beszorulhat a radiátorba?
Ja, hát ha a tetőn kívül van a tisztítóajtó. De ennyi erővel már ne is tetess tisztítóajtót, hanem felülről pucolja ki a seprő...
9 méter már azért az a magasság, ahol valószínűleg van padlás is, oda beteszed a tisztítóajtót és kész, nem kell tetőkibúvó... simán átvették. Persze ha máshogy értelmezik a kéményt, akkor cumi van...
A különböző idomok ára kb. egy méternek felel meg (2 ajtó + koromzsák + becsatlakozó + 9 méter = 13 méter), de még így is sok. Viszont ha már kivonod a tetőkibúvót (50-60 ezer ezek szerint kb.), akkor talán jó lesz, fogalmam sincs mennyi egy olyan...
Ejjj ezek de hülyék... hát ha 2 db tisztítóajtó van, akkor mi a ráknak kell tetőkibúvó? Az nyomja meg az árat, egyébként a 400-500 nem sok, hivatalosan ennyibe kerül (főleg ha építésznek is kell pár rajzot készítenie). De amikor a külföldi tulajnak 130-150-ért raktak újra két méter téglakéményt, bélelés nélkül, ugyan abból a téglából amit lebontottak, akkor még piszok jónak is számít az ár :D
Most úgy néz ki ,hogy egy rakat elég,de a lakáskör ilyenkor nem megy,vagy csak keveset,amennyit a szobatermosztát 22-23 C kér.40 kg max az egy rakat kb. a keményfából. Kb 30 kg fér be egyszerre,de amikor a gyújtós összeesik még pár hasábot belerakok,és úgy 40 kg.
Azért van a kazánvédő, hogy egy fix harmatpont feletti visszatérő vízhőmérsékletet biztosítson. Ezáltal van egy majdnem fix előremenő vízhőmérsékleted. A kettő közötti különbséget nevezzük DT-nek, ami adott tömegáram mellett a kazán teljesítményétől függ.
Na most ezen melegvíz egyrésze megy a pufferba, ott tárolod, a többi része megy a HMV-be, ahonnan hűltebben érkezik vissza a kazánvédőhöz. De csak annyi mennyiség érkezik innen vissza , amennyi nem is ment a pufferba.
Az, hogy a kazánvédő mennyire van nyitva, irreleváns, mert ugye az a dolga, hogy fix értéket tartson, nem az, hogy minél hamarabb teljesen nyitva legyen.
Tehát van egy 2000 literes puffered, aminek a feltöltéséhez kell 30-ról 80 fokra 117Kw. 200 literes HMV 10-ről 60 fokra kell 12Kw.
Te azt mondod, ha csak a puffert fűtöd, tovább tart 117 kw energiát betenni, mint mikor megy a HMV is és oda is kell plusz 12Kw.
Ugyanazzal a mennyiségű fával, ugyanazzal a kazánteljesítménnyel, beállításokkal.
Nagyobb puffernél azért van középen is visszatérő, hogy ne kelljen az egészet felfűtened, tudd csak félig tölteni.
Víztömörséggel a házon belül nem lehet gond, a pincében se találtam nyomot, de 1,2 bar nyomáson már kis tömítettlenségen is nyomnia kellene kifelé a vizet elég rendesen nem? Még arra gondoltam hogy túl alacsony a szivattyú teljesítmény (17W) a gázkazánban gőzképződés jön lére? Csak azt nem értem ha a rendszerben nyomás van , akkor ahol a levegő bejut, ott a víz hogy nem jön ki ezerrel?
Mondjuk nincs nagy különbség az összes töltési idő alatt,de ha belegondolunk,hogy a fa a max.kapacitáson, adott idő alatt elég,és ha kevésbé van nyitva a kazánvédő addig csak körbe forog a víz a kazánkörben és kevesebb mennyiség áramlik be a pufferba a fa addig is ég.2000 l puffer alján kell 2 óra mire a 25-30 fokos víz melegedni kezd és nagyobbra nyilik a kazánvédő termosztátja,mert eleve hidegebb a visszatérő keverék.Ezért van szerintem az a megoldás,hogy nagyobb puffer esetén a puffer közepén,és az alján is van visszatérő a kazán felé,amit a feljebbi visszatérőbe épített merülő termosztát mikor érzékeli hogy leért odáig a melegvíz,átkapcsolja a motoros szelepet és legalsó visszatérőn keresztül áramoltatja vissza a vizet. Ezen gondolkodom,hogy át kellene alakítanom így,de ez már az utolsó kisérlet....
Attól függetlenül szépen működik a rendszer,így is,egyébként a vegyes kazánomnál,jobban észre lehetett venni a különbséget mert az sokkal gyorsabban adta le a hőt mind az új faelgáz,és nagyon nagy lángon dübörgött a magas kémény miatt,(igaz nem használtam huzatszabályzót)és amennyi hőt nem tudott leadni az ment a kéménybe,ezért ott fontosabb volt ez a megoldás,hogy mielőbb a pufferba jusson a meleg víz.
Egyébként értem,hogy mit mondasz,de én ezt tapasztaltam,és azért van ez a fórum is hogy megosszuk a saját tapasztalatainkat,és fejtegessük a témát ami érdekel minket.Egyébként sok jó infót kaptam innen.
Nekem is van HMV, és ha az is megy a puffer bizony lassabban töltődik.
Most gondolj bele. A kazán az megtermel X mennyiségű energiát. Ha csak a puffert tölti az mind a pufferba megy. Ha megy a HMV is akkor az X mennyiségnek 1 része megy a pufferba és egy másik része a HMV-be.
Ezzel szemben te azt állítod, ha megy a HMV is akkor a pufferba X plussz valamennyi megy.
A hús leves akkor a legfinomabb ha lassan 3-4 óráig fől,és a villanytűzhelyen a (látvány)konyhában nem a legelőnyösebb órákig főzögetni az elszívó alatt.
Következő a problémám: zárt a fűtési rendszerem, 2016 nyarán lett elkészítve a teljes rendszer. Van rajta vegyes kazán is meg régi ÉTI25 gázgazán is. Ezen az éven csak a gázkazán ment, még ősszel azért ki lett próbálva a vegyes is. A két kazánt egy-egy visszacsapó szelep választja el egymástól. Mindkét kazánhoz tartozik egy-egy szivattyú is. A gondom az hogy az egyik radiátorból egész télen 2 naponta lehetett levegőt kiengedni. Amikor indul a kazán akkor meg hallani hogy megindul a víz áramlása ebben a radiátorban, majd elhalkul valamennyire, de azért hallani a vizet amíg a szivattyú megy. A többi radiátor csöndben van, nem jön belőlük csak víz. Ha a szóban forgó radiátorból kiengedem a levegőt, és már csak víz jön belőle, akkor is csörög ha elindul a szivattyú, és két nap múlva meg újra lehet levegőt kiengedni.Arra jutottam hogy valahogy valahol levegő jut be a rendszerbe. De kérdem én hogy hol? Hogyan? Szivattyún keresztül?
Én matekból mindig gyenge voltam... Csak azt tudom amit látok,és tapasztalok.Egy jól működő pufferes rendszert tesztelek már második éve,már a második kazánnal.Próbáltam hmv nélkül,azzal is és működik,nekem ez a lényeg,a számolgatást rábízom a mérnökökre,a gyakorlat embere vagyok.
Amióta villanytűzhelyünk van nekünk is kevesebb a villanyszámlánk,mert a feleségem a régi PB-s gázon főz lent a pincében...Még az elszívót sem kell bekapcsolni...tiszta haszon.
Értem én hogy csodálatos füstgázérzékelős / pillangószelepes belimo-sestos megoldások keringenek a fórumon, de ettől még a hagyományos láncos huzatszabályzó is megfelelően meg tudja oldani a feladatot.
Akkor neked még a HMV tartály is a puffert fűti. :))
Az a melegvíz ami a HMV tarályból megy vissza, az bele sem megy a pufferba, mert a HMV hőcserélőjébe megy.
Ez kb az a történet amit a szomszédom adott elő, mikor betett egy 3.5Kw-os villanysütőt és közölte nem fogyaszt sokat mert mióta megvan kevesebb a villanyszámlája :)) És minél több ilyen villamos készüléket épített be annál kevesebb :))
Kipróbáltam én is mind a 3 fokozaton,nekem a legkisebben,és a közepesen is fort,amíg lemezkazánom volt,csak a max.-on nem.Azér volt jó a maxon működtetni,mert a fa is nagy sebességgel égett.Akartam nagyobb szivattyút,de a mostani faelgáz kazánhoz meg kettes fokozaton éppen jól működik,75-80 C-n között tölt.
Most tettem fel (egy hete) a kéményem tetejére egy Grox huzatszabályzót,(huzatbefolyásolót)ami a szélbefúvást elvileg megakadályozza,csökkenti,és egy kb 10%-al lassítja a füstg.kiáramlást,ezáltal a kémény belső hőmérsékletét optimalizálja egy magassabb hőfokon tartja,mint ha simán kimenne a füstgáz.Elvileg.Ez nekem most azért fontos mert a fagáz kazán füstgázhőfoka elég alacsony(130-190 C) és el akarom kerülni a kémény kikátrányosodását a felső végén.
Még csak kisérletezem vele,ha nem válik be átrakom egy másik kéményemre amin cserép kályha van.
Akkor a szélcsatornánk közös mert sárvári vagyok.Akkor felőletek fúj a szél...
Igen abból megy ki,csak a 35 mm-es rézből,amin nagyon jó az áramlás, 22 mm-es en ágazik ki derékszögben,ráadásul egy motoros szelepen megy keresztül.A pufferből visszaáramló hideg vizet felmelegíti,és a kazánvédő termosztátja teljesen ki tud nyílni ezáltal a pufferba előbb áramlik befele is a meleg,mintha kevésbé lenne nyitva az amúgy alul 25-30 C-s lehűlt víz által kevésbé kinyíló szelepen keresztül.Sőt pár fokkal a fűtővíz is melegebb.Kipróbáltam elzárt állapotban is,és ha nem keveredik a meleg vízzel akkor kevésbé van nyitva és lassabban töltődik,már több alkalommal kipróbáltam,ezért írtam le.
A megtermeltnél többet nem fog tudni szállítani ez tény, a szelep ide-oda kötögetése szerintem is hatástalan ebből a szempontból.
De előfordulhat olyan eset, hogy kicsi a kazánköri keringető és azért nem forr a kazán, mert a huzatszabályzó megfogja.
Nekem pl a szivattyú mindhárom állásában beáll egy stabil állapot ahol nem forr a kazán, de nyilván más-más sebességgel tellik a puffer és fogy a fa.
Hatásfokról nem tudok nyilatkozni.
Most gondolkodom egy nagyobb szivattyún, hogy azzal gyorsabban tellene a pufi, nem fulladna a tűz, de meglehet hogy a hatásfok rovására menne, a nagyobb tűz, nagyobb huzat, több meleget vinne ki a kéményen.
Nem fogod tudni gyorsabban feltölteni a puffert annál, mint amennyi meleget megtermel a kazán.
Ha az elszállítással lenne gond, akkor megforrna a kazán.
Attól, hogy a HMV visszatérőn melegebb víz jön vissza, mint a puffer alja, még nem töltődik gyorsabban a puffer, mert a HMV-be menő melegvíz pont abból van kivéve, ami a pufferba menne.
A lemez k-hoz én is 55-öst használtam,most cseréltem 60 C-ra.
A hmv visszatérő a kazánvédő visszatérő oldalára van bekötve,és a bojler felől visszajövő melegebb víz a pufferból visszatérő hidegebb vizzel keveredve(ami a hőcserélőn nem hűl nagyon vissza)egyből kinyítja a kazánvédőt teljesen,és ezáltal is gyorsabban tölti a puffert is.
De a 35-ös rézcső,az áramlásilag durván a 2"-ossal egyenértékű,és ezáltal a kazántól gyorsabban elszállítja a melegvizet,jobban kihasználva a kazánt ami ezáltal max-on tud menni. És szerintem ha ilyen messze a puffer és 1 " a cső ott még nagyobb a közegellenállás,és ezáltal is lassul a töltés.Szerintem mindenképp próbáld ki száraz fenyő-vel,vagy deszkával ami nagy lángon ég,és gyorsan melegít.Nálam az sem volt mindeggy,hogy milyen vastag a hasítás,ha vastag akkor lassan melegedett,ha vékony akkor hamar leégett,8-15 cm-es hasítás jött be,közben 1-2 vastagabb is elmegy .
Szerintem a kazánvédő jobb ha minél közelebb van a kazánhoz,szinte egyszerre utána. Kevesebb a keringetésből adódó hőveszteség,előbb melegszik üzemi hőfokra a kazán(igaz lakáson belül adja le).A pufferbekötésnél pedig azt írják,hogy minél közelebb,lehetőleg legkevesebb sarokkal,2 m-en belül legyen a kazántól.Nálam sem fért be a puffer a kazán mellé,ezért levéstem az aljzatba 40 cm-re,hogy minél közelebb lehessen a kazánhoz.Nekem falazott kéményem van 15×27 cm-es,és 11m nél magassabb,hatalmas huzata volt,a vegyeshez de le is adta a kazán a max.kw-ot.Még a második szinten is forró volt a kémény a lakáson belül.Csak ezáltal sok hő távozott az udvarra.
Még csak 2 hete használom,de kijelenthetem,hogy igen.A 35 kw-s lemezkazán igaz hamarabb felfűtötte a 2000l puffert,és a 200l hmv.-t,de 70 kg fával,a fagázos pedig ugyanazt a puffert,ugyanazon a rendszeren,30-40 kg-al(megmértem).
A 28-as Totya két táskás csak, nem tudom mekkora lehet a hőcserélő felülete, de lemezekkel is kiszáll a hő a kéményen, most lemezekkel legózok benne...
Már jól "megszakértettük" a Pufi topikban, Kapocska, Nagykunsági, és a többiek segítségével. Úgy tüzelek a nagy huzat miatt, hogy a kémény alsó tisztítóajtaja nyitva van,de így sem tökéletes.
A kazán 28kW-os, a kémény Schiedel 6,47m 180mm-es. (azt hittem 200-as,de lemértem. :-))
800-as pufimat 3-4 óra alatt tölti meg. De erősen időjárás/huzat függő.
Egyszer sikerült 20kg fabrikettel feltölteni 35C -ról 80C-ra.
Fával már nem sikerül, mert az nem száraz...
Az előremenőm 70-75 fok, de így is sok idő.
Valahol olvasom, hogy 1-2 óra az 1500-as pufi feltöltése, a fagáz topikban 2000-es pufikat töltenek 4 órák alatt.
Fogalmam sincs, hogy nincs-e valami még esetleg rosszul kötve a rendszerben, vagy ez a töltési idő okés-e?
