Nagyon jópofa reléik vannak, pl . ez egy két kimenettel rendelkező relé. Könnyen megoldható vele redőny vagy árnyékoló mozgatás. Rengeteg plusz opciót tud, amit csak több relével lehetne megoldani.
Egy sima kis impulzus relének is van jó néhány plusz opciója, pl mindent ki opció, amit más esetben több relével lehet megoldani.
Az idők változnak. A szabványok, és az előírások is változnak. Én sehol sem találtam utalást az általad felvázolt kialakításra. /30 évre visszamenőleg meg nincs értelme keresgélni/ Pontosan azért hozták ezt a sok szigorítást mérőhely kialakítás ügyében, hogy kiküszöböljék az áramlopás lehetőségét.
Mint mondottam, 10 évvel ezelőtt már úgy szereltem, és az általam szakembernek tartott kollégám, barátom mindegyike, ahogy az előbbi hozzászólásomba leírtam. Az E.ON kivétel nélkül mindegyiket átvette, átveszi.
Nos, az idők változnak. A szabványok, és az előírások is változnak.
Én sehol sem találtam utalást az általad felvázolt kialakításra. /30 évre visszamenőleg meg nincs értelme keresgélni/ Pontosan azért hozták ezt a sok szigorítást mérőhely kialakítás ügyében, hogy kiküszöböljék az áramlopás lehetőségét.
Mint mondottam, 10 évvel ezelőtt már úgy szereltem, és az általam szakembernek tartott kollégám, barátom mindegyike, ahogy az előbbi hozzászólásomban leírtam. Az E.ON, kivétel nélkül mindegyiket átvette, átveszi.
A rajz szerinti bekötés a hivatalos az e.on-nál. Így kell kialakítani az egyfázisú, egymérős mérőhelyet. Amit pedig itt hozzáfűztek mások, hogy hova kell bekötni a földet, igaz lehetne, de teljesen felesleges beszédtéma, mert ki szedné ki az áthidalást a leplombált szekrényből?! Ha valaki szétveri a szekrényt, vagy leszedi a plombát, akkor az mérőt akar manipulálni és nem a földelés és a nulla közötti hidalást fogja kiszedni.
Mester úr! Nem lépek és nem sunnyogok! Elnézést kérek tőled, hogy nem lógok minden nap a gépen, és ha sok a hozzászólás nem szoktam visszaolvasni 5-6 oldalt. A dugaljra visszatérve: saját kezemben tartva olvastam róla kb 20 éve. Ha nem haragszol, nem tartok meg minden elolvasott szabály leírását. Erre fejlődik ki az emberben az agy, hogy ezeket a dolgokat elraktározza benne. Kurva mód nem érdekel hosszú távon, hogy pontosan melyik szabályzat ír le egy mellesleg alsórendű előírást. A lényeg, hogy az ember megjegyzi, amit olvasott és ezután aszerint jár el. A mérőnél pedig nyugodj meg, hogy előírás a nulla átvezetés. Méghozzá ez egy, a műanyag szekrények előtti időszakból származik, melyet azóta nem módosítottak. Az oka pedig a mérő manipuláció lehetőségének a csökkentése. Ugyanis a régi szekrénynél elég volt a mérő deknin lévő plomba manipulálása és a nulla kikötésével a mérő megállt, míg a szolgáltatás zavartalan volt. Viszont ha a mérőn át van vezetve a nulla, azt sorkapcsozni kellett, nehezebben illetve időigényesebben lehetett visszaállítani az eredeti állapotot. Amikor az ellenőrök ott álltak a kapuban felirat nélküli autóval és felirat nélküli ruhában, arra biztos nem volt idő, hogy a sorkapcsos módszert visszaalakítsa a fogyasztó, de a nullát másodpercek alatt visszakötötte a mérőbe, mely így ismét mért. Maximum plomba hiány miatt kapott vagy egy ejnye-bejnyét vagy pár ezer forintos bírságot a paraszt, de nem volt rajtakapás nem volt bizonyítható az áramlopás, nem volt nagy összegű büntetés. Na ezért találták ki a mérőn való átvezetését a nullának! Olyant is láttam nem egyet a régi mérőszekrénynél, ahol a vezetékelés áttekinthetetlen ( pl két 3 fázisú mérő + mágneskapcsoló ) hogy a mérőbe menő nullának volt egy kapcsolója a szobában a mérőszekrény mögött és akkor ment, amikor a fogyasztó azt szerette volna! Tehát van alapja az előírásnak. Persze tudom, a mai műanyag szekrényekben átláthatóbb a vezetékelés, de mint írtam ez egy régi, de még ma is érvényben lévő előírás. Ha van kedved keresgess 30 évvel ezelőtti előírásokat, ott megtalálod, de ezt az előírást módosító újabb előírás nem született. Én biztos, hogy nem fogok régi előírásokat visszakeresni, mert sem időm, sem kedvem nincs hozzá. De ez az előírás is sok száz mással megragadt az agyamban.
Voltunk a héten javítani egy számomra ismeretlen épület automatikát. A hibát megtaláltuk de nem találok forgalmazót hozzá. Nem találkozott valaki közületek Doepke eszközökkel?
Na azt hiszem majd a szerelőkkel megbeszélem, és velük vetetem meg persze árat megbeszélem.
egyébként azért lett padlóra rakva mert mögötte tolóajtó lesz ... és nem fal.
viszont lenne egy másik láma kérdésem. most nézegetem lámpákat neten.
És ugye mindegyikhez megvan adva foglalt típus és az izzó watt értéke. amit ilyenkor megadnak watt értéki az a maximum belehelyezhető izzó teljesítményét jelenti igaz? tehát a megadott értéknél kisebbet nyugodtan nagyobbat viszont ne nagyon rakjak, (melegedés stb)
Csak azért furcsa mert pl adva van 2 hasonló felépítésű fali lámpa ugyanazon e27 foglalattal de míg az egyikhez 23W míg a másikhoz 100w van megadva ...
Megjegyezném, hogy e.on területről beszélünk és hivatalosan a nulla vezetőt át kell vezetni a mérőn. Azt már itt kiveséztük, hogy elmű elfogadja a mérő nullával való megtáplálását, de az e.on-nál hivatalosan át kell vezetni a nullát. Erről a továbbiakban nem kívánnék vitázni. ( 10 évig foglalkoztam a mérőhelyek átvételével - ezt csak a sok hozzáértő reagálásaira írom! )
Oké rendben már értem mire gondoltál akkor a zöld sorkapocsba kerül a bejövő nulla az elmenő zöldsárga ,a földelővezető és az átkötés a kék sorkapocsra.
A kék sorkapocsra megy a 2.5-ös fogymérő nullája az elmenő nulla és az árkötés.
Jól írom?
Mondjuk azért rakom ide a fogymérő nulláját mert itt van hely bekötni.
Van egyszerübb megoldás,a cső marad a kábeleket hosszabra cseréled a dugaljakat az asztalra rögzited (a gond itt is az ár,a szerelvényezhető csatornák,elosztók igen drágák),vagy taposó csatornát veszel kétoldalas ragasztószalaggal rögzited és ebbe már a meglévő kábeleket ,hoszabbitót gond nélkül beteheted (könnyebb az áthelyezés,megszüntetés).
Amit jobb helyeken utálnak az üzemeltetőknél :-) Minden mocsok ebbe gyűlik össze, ida folyik először bele a kóla, meg a többi. Néha praktikus, meg kell, de rühes egy dolog, éljenek a falból lógó mazzagok.
Szia Régi parkettába vannak belevésve/marva a csövek amiben futnak a vezetékek mivel parkettát nem szedem fel hanem arra rakok új lamináltat. Nem tudom ilyen dobozok vannak villanyos csinálta nem én... én csak annyit látok/értek a dologhoz hogy 4 db csomópont van amiből állnak ki a vezetékek, de írásodból arra következtetek hogy elég rossz ötlet volt részemről a felvetés?
kérdés padlóba van 4 kimenet (villany net/Tv) besüllyesztve (so so) körbe lesz laminált padlózva. Lehet kapni kimondottan ilyen padlóba való strapabíróbb komplett aljzatot vagy jó óda a hagyományos fali + keret (nagyon úgy se járunk majd rajta remélem)
segítséget előre is köszönöm! Esetleg valami (link vagy kép)
Bocsánat, ha félre értettelek! Ha esetleg arra gondolsz, hogy a zöld sárga sorkapocsba kellene bekötni a PEN vezetőt és mellé a földelő vezetőt és erről kellene tovább vinni a PE vezetőt, valamint ugyan innen áthidalás és leágaztatás az N-vezetőnek, akkor igazad van. Ebben az esetben, ha kiveszik az áthidalást nem lessz a lakásban nulla. Persze miért vennék ki? Ennyi erővel már az elmenő vezetékeket is kiköthetnék.
Eddig azt hittem, hogy érted miről van szó! Vedd már észre, hogy ebben a két sorkapocsban van a PEN vezető leföldelése a földelő vezetővel és ugyan itt van a leágaztatás N és PE vezetőre.
Sziasztok! Van valami általános szabvány arra, hogy a villanyórának mekkora helyet kell biztosítani, vagy esetleg arra, hogy hol? Most építkezünk először, és a villanyórát nem a már több helyen látott módon kívül a falba szeretnénk, hanem be a lakásba. Olyankor valami szekrényfélét tesznek a falra? Mekkora kell neki? A másik kérdés, hogy padlóba lehet konnektort szerelni? A nappaliban van egy kis rész ahová szamításaim szerint vagy 10 konnektor kéne. Szám.gép, monitor, adsl, tv, video, rádió,íróasztali lámpa, stb. Gondoltam, ha mindenhez a falból jön a vezeték, akkor a hely úgy fog kinézni, mint egy pókháló :).
Neked hogy jött ki a 20 000? Jobb lenne, ha nem írnál butuska dolgokat, mert félreinformálod a laikusokat.
H-MI 70101 Bruttó ár: 9121 Ft fővezetéki elosztókapocs 4 pólusú 25/16mm2 Bruttó ár: 2952 Ft.
Ha elhagyod a Henselt, és a fsk-t a mérőszekrénybe teszed, akkor még többet spórolsz, és a megoldás tökéletes.
A szomszédnál történt gányolás, meg nem az én dolgom. Elmondom a tulajnak, mi-miért van. /ha kérdezi/ Ha tetszik jó, ha nem tetszik, akkor hívjon barkácsszakkörös gányolómunkást.
Hát igen, ebbe nehéz lenne szabványilag belekötni.... de kb. 20 000 el megdrágítja az akciót és nem nagyon lehet eladni, amikor a szomszéd házon látják hogy "egyszerűbben" is ki lehet építeni mérőhelyet... :(
És itt egy rajz ahogy gondoltam ha hibás javítsatok ki kérlek benneteket.
Mondjuk igy kellene hogy a nullát is átvezetjük a fogy mérőn de sokan említil a 2,5-ös vezetéket ha az a helyes akkor a sorkapocsból indul a lakás felé a nulla is .
33165 hsz. e.on területen ez az előírás. Az pedig külön érdekes lesz, ha nincs reg. szerelő és bekötik a csatlakozót. Ha pedig volt bélyegző ember, akkor lásson el tanáccsal is.
Volt kettő mindkettő ellentmondásos dolgokat állított na és nem szerettem volna hogy átcsesszenek ezért kézbe vettem a dolgot elhajtottam őket és magam csináltam meg a fogy mérő helyet.
Rengeteg segítséget kaptam az itteni fórumtársaktól amit ezúton is köszönök széppen.
Ha van eon területről szerelő az megmondhatná mit kell még tennem.
Szereztem ma fővezetéki sorkapcsot ez ilyen 4-es csoki amiből 1 kék a többi szürke.
Ha 2 darabot felrakok belőle egy sinre 1 kéket meg egy szürkét és rögzítem a dobozba az elég az eonnak?
Na persze bekötöm a 10-es elmenő vezetékeket hüvelyezve és rakok be 2,5-ös vezetékből 30 centit szintén hüvelyezve.
Azt már tudom hogy az átvezetett zöldsárga földelővezetőnek nem kellene ott lennie de már ott van!
Szia, én nem így szerelném, de ha egy reg.szerelő készítette, akkor az E.ON területén bekötik. Szerintem tegyél bele fővezeték sorkapcsot, MKH-t, és tegyél érvéghüvelyt az MKH-ra. Ha a sínre pattintod, akkor nem fog "felmenni" a takarófedél.
Én sohasem a fogyasztói főelosztóban választom szét a PEN-t. /ezért lestem mind a bornyúúúúú ...... :-)) / Számomra ez egyszerűen "gányolás" kategória. Sem érintésvédelmi, sem üzembiztonsági szempontból nem üti meg a mércét.
Szia nekem csak egy fogyasztásmérő szekrényem van magában lejebb megtekintheted valamint van egy lakáselosztóm a házban.
Nekem nincs fogadószekrényem mert tetőtartó egyenesen a fogy. mérő szekrénybe csatlakozik és onnan a mért vezeték védőcsőben a lakáselosztóba megy egyenesen.
Ezek szerint a lakáselosztóba lesz kialakítva a földelősín nullasín és az EPH sín összekötése.
Ha a nullát nem köti be az eon közvetlenül a mérőbe akkor a sorkapcsot ők adják vagy én vegyek sorkapcsot és mkh vezetéket?
Először én is félre értettem, mint te. A kolléga arra gondolt, hogy az elosztó szekrényben a PEN vezetőt a PE sínre kötjük és ide, erre a sínre kötjük a földelő vezetőt is. Ezek után innen választod szét a Nulla vezetőt a nulla sínre.
Természetesen a kábelfogadót nevezhetjük méretlen fővezeték fogadónak, vagy csatlakozószekrénynek. Nehogy valaki fennakadjon a problémán, ha épp szigetelt légvezetéken át jön a "vellanyáram".
Igen ez igy jó ,a kábeled 4x16-os lehet,megfelelő.A régi dobozod remélem egy lakáselosztó,a bejövő nullát (PEN vezető) a föld sinre (sorkapocsra) kötöd innen kötöl a FI relédre (több leágazás esetén a nullasinre kötnél).Kötésnél egy csatlakozásnál (csavarnál) csak egy vezeték legyen(kisebb leágazásnál lehet kettő).
"Mert nemsokára végzek a sulival és villamosmérnöki energetika szakos diplomával megyek valamelyik áramszolgáltatóhoz.!:-)"
Mire ott beleszólsz, addigra sok víz kifolyik még a Tiszából. No meg azért csak egy hivatal, valahogy nehéz azzal kezdeni, hogy majd megváltod a világot az ötleteiddel.
De egy megfigyelésem van e témában. Kissé nyersen fogalmazok, de az egész országunk erre épül..: Nem jó ha valami mindeki számára világos, mert akkor nem lehet "fejni" ..."fejni" csak akkor lehet, ha az emberek bizonytalanok...és ezt csak homályos szabályozással előírásokkal lehet biztosítani...
Régen átadás előtt kijött a technikus , vagy ha már több munkát átadtál akkor már azt se. Most aki jön az órát szerelni, és ha úgy itéli meg akkor nem köti be, és esetleg mehet a fekete pont a regszerelőnek.
Szia Megfogsz lepődni a MEEVET által kiadott Regisztrált Villanyszerelők Kézikönyvét a három szolgáltató közösen állította össze. Ennek ellenére a kivitelezési szabályok mindhárom területen eltérnek. De mindenesetre ha lesz rá lehetőséged változtas, sokan csak örülnénk neki.
Akik a vezetéket behuzzák vagy akik az órát bekötik?
Csak azt nem értem miért van boltban kapható fogyasztásmérő szekrény ha nincs benne minden szerelvény? Az eon hibázott mikor ezeket elfogadta sorkapcsok és csőadapter nélkül.?
Na és mi értelme van az eon regisztrált szerelőknek ha ők is bizonytalanok a dolgukban.
Egyszerübb lenne egy országos érvényű szabvány kibocsájtása.
Esküszöm ha idővel olyan helyre kerülök ahol beleszólhatok ezekbe a dolgokba ezeket szóvá teszem.
Mert nemsokára végzek a sulival és villamosmérnöki energetika szakos diplomával megyek valamelyik áramszolgáltatóhoz.!:-)
A mult héten plombáltak újra egy szekrényt ELMŰ területen csak a felső napszitta műanyag boritó lett cserélve. Ennek ellenére lebontották a kék takarót, és betettek egy sorpcsot amiben megkötötték a bejövő kék vezetőt, és 2,5mm2 rézzel kapta meg a mérő a nullát.
Valóban a szabványnak ez mód tesz eleget, de egyedi mérőhelynél az ELMŰ-ÉMÁSZ nem preferál semmiféle PEN-földelőveztő összekötést a fogysztásmérő dobozában.. és ez nem amatőrség kérdése..
Az ELMŰ-ÉMÁSZ megengedi, hogy a földelőszondáról érkező 1 db 16mm2 (vagy nagyobb kersztmetszetű zöld-sárga MKH áthaladjon a fogyasztásmérő dobozánák zárópecséttelhető részén, de a vezetőnek ezen a szakaszon folytonosnak kell lennie ( vagyis kötés nem lehet ezen a szakaszon)( ...ja és nem itt rögzítjük a nullavezető potenciáljához sem!)
Ez egy félkész mérőszekrény. Elméletileg az NFA-t nem kötik be közvetlenül sem a mérőbe, sem a kismegszakítóba. Át kell váltani MKH-ra. Ebben az átváltó sorkapocsban kötöd össze a PEN-t a földelő szondával, majd innen viszed külön a mérőbe a nullát az elosztóba pedig a földet. Hivatalosan a nulla vezetőt is át kell vezetni a mérőn ( nem csak táp nullát kell neki adni ).
Legpontosabban pedig a PEN vezetőt kötöd össze a PE-vel és leágaztatod az N-et. Valamint ha minden igaz, a PE-re megy a földelő szonda vagy alapföldelő. :)
Szia!
Valóban az ELMŰ-ÉMÁSZ cég nem enged semmi mást átmenni a mérőszekrényen ; BE.a L-PE ----Ki.a mért L-PE .majd a lakáselosztónál kötöd hozzá a földelést ,és választod szét.......stb.
Néhány mérőhely az idén is át lett adva így, pesten én nem vagyok regszerelő, nem olvasgatom az elmű irományát. Ha érdekel keress rá a neten. Az meg , hogy elhiszed vagy sem az már a te dolgod. Részemről befejeztem.
Nehezen tudom elképzelni, hogy egy szolgáltató nem engedélyezi azt, amit a szabványok előírnak. Ha be tudnál másolni egy ELMŰ üzletszabályzatot, vagy bármiféle irományt az már hihetőbbé tenné a sztoridat.
Nullát nem kötünk össze földeléssel. Sokkal inkább a PEN vezetőt !!
Az általad favorizált megoldás igencsak amatőr!
Csak abban az esetben elfogadható, ha:
A becsatlakozásnál, a PEN vezetőt földeled. Ezt a PEN vezetőt vezeted a lakáselsztóhoz, és abban választod szét PE, és N-re. Ez a megoldás min. 10mm2 keresztmetszetnél lehetséges. /régebbi épületeknél megengedett a 6mm2./ De csakis akkor, ha a fogyasztásmérőn NEM viszed keresztül a PEN vezetőt, hanem LEÁGAZOL a mérőhöz
Viszont az igazi megoldás ez:
A becsatlakozásnál, vagy a FŐELOSZTÓNÁL a PEN vezetőt földeled. Szétválasztod PE, és N-re, és KÜLÖN vezeted a lakáselosztódhoz.
.....beviszed a mérőszekrénybe. Ott összekötöd a megfelelő sorkapocsban a hálózatról jövő nullával / PEN /, majd ettől a ponttól külön vezetéken viszed ki az üzemi nullát és a védőföldet.
Szia! Úgy döntöttem hogy inkább veszek egy kapcsolót, és inkább kicserélem, az lesz a leg egyszerűbb:) Az már nem bonyolult, csak pár csavar és egy bekötés ami kell:) Az meg csak fog menni:) Azért köszönöm!
E.on területen a mérőszekrényben történik a nulla és a föld szétválasztása. Ez után már tilos a két vezetőnek ismét találkoznia villamosan. Elméletileg a mérőszekrényből már 3 illetve 5 érnek kell kijönnie.
Inkább ne kísérletezz az összerakással. Ha már egyszer szétjött, még ha össze is rakod, nem tudod megítélni, hogy mennyire üzembiztos. Egy kontaktos kapcsoló tűzveszélyessé válik, úgyhogy mutasd meg szakembernek, vagy vegyél egy újat.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Abszolút nem értek a villanyszereléshez, ezt tudni kell:) Szval szétszedtem a villanykapcsolót (festettem, és meg akartam takarítani) csak voltam olyan béna hogy nem csak a keretet és a kapcsolót, hanem az alatta lévő részt (azt a darab műanyagot meg a rugókat) is kirántottam.... Visszaraktam ahogy én gondoltam, de nehezen kapcsolható, és nincs világítás.... Hogyan kell belerakni a rugókat? 2 kell bele, ugye? a kapcsolón középmagasságban van 2 pici cső, egyikben van egy kis rugó, és abba egy kiálló fekete műanyag pöcök... Nem tudom hogy melyik oldalon kell legyen ez is:( Előre is köszönöm, és elnézést a megfogalmazás miatt!
Magánházról van szó. A kerítésbe betette a szolgáltató a villanyóraszekrényt, amiből kilált egy négyeres (plusz harisnya) földkábellel. A régi dobozomban összekötöttem a bejövő harisnyát és nullát a földből jövő köracéllal. Innen indultam tovább külön föld és külön nulla vezetékkel. Fírelé, kismegszakítók, lakás. Szabályos és jó így?
A legegyszerűbb megoldás a lakatfogós módszer, mert laikusként minden megbontás nélkül mérhetsz vele. Persze ez sem olcsó műszer, de talán a műszer kölcsönzőből elérhető áron megkapod. Ez földelési hurokellenállást mér.
Földelőszonda ellenállását hogy lehet a legegyszerűbb módon ellenőrizni drága műszerek nélkül?
Márhogy éppen 4,9 ohm-e, vagy 5,1 ohm? Vagy elég, ha tudjuk, hogy 10 és 90 között van, vagy 100 és 1000 között? "Valamennyi", vagy "nagyon sok"? Ha komolyan akarnám venni a kérdést, akkor azt mondanám, sehogy. Mert olyan nincs is, hogy földelési ellenállás, mivel a megszűnt 172-es szabványokban volt egy táblázat, ami az időjárásfüggést kettőig terjedő szorzótényezővel tolerálta. Tehát csak "éppen most érvényes" földelési ellenállás van.
Egy vadonban leszúrt szonda ellenállását olcsó műszerekkel az MSZ 4851-2 alapján, egy voltmérő, egy ampermérő, egy törpefesz trafó, némi áramkorlátozás, 2 nyárs és sok vezeték segítségével.
Ha a terület közművesített, akkor elvileg már nagyon észnél kéne lenni, mit hová dug az ember.
Ezek pontos értékeket adó módszerek.
Közelítő megoldás lehet számítás is, a talaj fajlagos ellenállásának becslésével.
Kérdés, mire kéne az egész (mert ha például érintésvédelem, akkor sokkal egyszerűbb a földelés értékére nem támaszkodni, hanem...).
Üdv. mindenkinek. Azt szeretném megkérdezni, hogy fürdőszobába akril zuhany tálcának a lefolyóját be kell-e kötni az EPH-ba? Ha igen, akkor hol lehet ilyen idomot venni?
Másik kérdésem: Földelőszonda ellenállását hogy lehet a legegyszerűbb módon ellenőrizni drága műszerek nélkül?
Összekötő dobozba milyen bevezetőt tudnátok ajánlani, ami nem tömszelence, de mégis néz ki valahogy. Vékony UTP-kábelt vinnék bele, a szimpla kivágást gánynak tartanám. Van valami ilyen vékony vezetékhez?
Tudnátok abban segíteni, hogy létezik-e a Legrand Valena sorozatának távirányítós villanykapcsolója? Esetleg, hogy lehetne a meglévő Valena villanykapcsolót távirányítóssá tenni? Bevásároltam mindent a házhoz, de most felmerült egy ilyen igény a hálószobában, hogy ne keljen már felkelni :D
A hullámvonal jelöli a váltakozó feszültséget, a vonal a pöttyökkel az egyenfeszültséget.
Az áram iránya függ a feszültség polaritásától, tehát ha egyenfeszültséged van, ahol a polaritás nem változik, olyan áramot hajt keresztül egy fogyasztón, aminek az iránya nem fog változni, és a polaritástól fog egyedül függeni.
Értelem szerűen, ha a feszültség polaritása változik, a polaritás változásának megfelelően az áram iránya is változik, így váltakozó feszültségre kapcsolt áramköröknél az áram iránya is változni fog a feszültség polaritásváltásainak megfelelően.
( Aki most megpiszkál a reaktív fogyasztókkal.....! :-)
Ez az áram/feszültség/ellenállás dolog nem független egymástól
Vannak töltéshordozóid, amiknek ( az egyszerű fogalmazás végett) van munkavégző képességük. Minél nagyobb a munkavégző képességük annál nagyobb munkát végez el egyetlen egy belőle. Ezt a munkavégző képességet nevezzük most feszültségnek. Ha ez a töltéshordozó elkezd mozogni, mert pl. fogyasztót kapcsolsz a zsebtelepre, akkor vizsgálni kell, hogy az adott vezeték keresztmetszetén időegység alatt hány töltéssel rendelkező részecske halad át és már meg is kaptuk az áramot, ami tehát nem más , mint a töltéshordozó mozgása.
Tehát ha nagy feszültség áll rendelkezésedre, kevés töltéshordozó is elvégzi a munkát így kisebb áramra van szükséged ugyanakkora teljesítmény létrehozásához, mintha kis feszültség állna rendelkezésedre. Ezért használnak a távvezetékekben nagy feszültséget, mert kevesebb töltéshordozó fog áramlani ezáltal kisebb veszteség lesz a továbbításnál, hiszen a vezeték ellenállásán a veszteség P=I*I*R. Minél kisebb áramod van annál kisebb veszteséged.
Egy kis tubus 7-8 e Ft. Nem tudom mekkora dobozra elég, de a papírja szerint csak a kötéseket kellett bekenni vele és így irt rá 100 kötést.
Amikor még vlanos ips-nek is dolgoztam előszeretettel használtak sima tömítő anyagot olyat ami víztaszító de később azért szétszedhető, mester szilikon valami volt.
Mostanában azon gondolkozok, hogy kinyomom a dobozokat a "Gurosil" nevű géllel.
Azt nem tudom hol lehet kapni, azt tudom hogy Tyco gyártja és hogy pont erre a célra van kitalálva. Így le lennének védve a kontaktusok is a dobozokban, plusz nem lehetne pára se bennük, tűzálló is. Szóval ilyesmiről hallott már valaki?
Gyakorlati segíséget szeretnék kérni. Télen nem fűtött panellakásban padlószőnyeg alá rejtett (vagy ki tudja, hogy vezetett) aluvezetékes hálózatot szeretnék felújítani. A padlószőnyeg helyett laminátpadló lesz. A helyi főokos szerint a szegélyléc takarásában szoktak vezetékezni, én is ezt tervezem. Néhány dolog nem tiszta: - biztonságos-e ez? - milyen vezeték/kábel a legjobb erre a célra, mi a max. keresztmetszet, ami be fog férni? - hol vigyem a vezetéket: (I) a padlón, a parketta hézagában, vagy (II) a padló és a fal találkozásánál az élen, vagy (III) a falon, a szegélyléc mögött? - kell-e rögzíteni a vezetéket/kábelt, ha igen, mivel? (takonypisztoly, rágógumi, stb.)
Még egy kérdés: egy másik helyiségben csak kábelcsatorna jöhet szóba. Fúrni ugye elég kemény ott, bár nem lehetetlen. Ragasztott kábelcsatorna megfelelő megoldás-e, mit érdemes erről tudni?
Én is láttam már hasonlót de ott legalább gégecsőben volt az Mbcu.
Mostanában egyre többször tégla falnál is látni hogy csak felálnak a padlásra minden szerelvénytől és ott kötik a dobozt. De én azt hiszem maradok a hagyományos lakótéren belüli falba sülyesztett szerelésnél ami azért jó mert jó.
A padon nem ritka a 60 fok és hibát keresni nem kellemes egy nyári napon!:-)
Ja és a párásodás is komoly gond na meg a rágcsálók.
SZIA! A padláson tul nagy a hőingadozás a pára kicsapódik a fémeken,én nem raktam volna oda dobozt,a padlás padlóján eleve szabálytalan külön védelem nélkül szerelni.Ime egy borzalom,remélem gyógyszere költi a pénzét(sodrott vezetékek ,gégecsövek védelem nélkül).
sZIA! A vezetékek egy csőben,kábelben mennek amit javasolsz a gyakorlatban nehezen megvalósítható.Kétpólusu kapcsolóval,vagy a lámpatestel párhuzamosan kötött zavarszürő kondenzátorral kellene próbálkozni.A 0.2mA nem okoz problémát (ha 10 lámpax0.2mA=2mA) a 30 mA-es áramvédő 20-25mA között old le.
Szia! A problémát a kábelozásban látnám, nagy az erek közötti kapacitás ,ezért világit (persze nem teljes fénnyel ) a LEED. ilyenkor másképpen kellene kábelezni--NE LEGYEn 1 kábelben a kapcsolt és a világitási "fázis".Másképpen 1 kábel megy a kapcsolóhoz A többi elmenő meg 10-30cm rel odébb avilágitótestekhez.
Szia! erre a polémiára 2 példa: A Solti 2000 kW -s adó "gyengeáramú"!és a telefonközpont is az 48V esetleg 2700 A mellet is........? A lényege Erőátviteli Vagy információátviteli-e?!! !!
Én bármit letesztelek neked úgy, hogy nem ér semmit eredmény jön ki, minden relatív. Nem kell leszólni a LED-eseket, csak oda kell használni, ahova való. Mindamellett megjegyzem, hogy komplett eladótér készült ledes világítással, nincs is vele semmi gond, az árán kívül (nem 6k volt darabja :) ).
Egy családi házban amúgy meg szerintem nem szoktak olyan mély álmennyezetet rakni, hogy beférjen a mélysugárzó. És nagyobb területen abból is jópárat be kell építeni, hogy érjen valamit, mert nem szórt fénye van.
Alapjában véve a baj az hogy a szpotos megoldások dekorációs célokra lettek kifelylesztve .
Ahoz hogy egy rendes mondjuk csillár amiben van 3-om kompakt fénycső mondjuk 13W-os hogy ezt az ember kiváltsa ledes szpotokkal vagy akár halogén izzókkal ahoz nagyon sürven kell pakolni a a plafonra a lámpatesteket de akkor sem lessz egyenletes megvilágítás.
A lakás belvilága is nagyon fontos egy normál csillárnál nagyon sok fény verődik vissza a plafonról is ami spotnál ugye nincsen.
Én személy szerint Philips 23W-os kompaktokat használok ithol 5 éve eddig szuperül mennek egy sem döglődik de most tesztelek egy Maxus gyártmányú csövet hátttt mit mondjak a fénye jó de a műanyag elég barna 2 hónap után napi 5 órát megy szerintem nem lesz hosszú életű
a helyi "szakemberek" nem tudtak segíteni, tehát marad az internet :)
röviden a probléma: ledes izzó lekapcsolva is világít a csillárba.
a kapcsoló nem jelzőfényes, sima legegyszerübb legrand. nem csak egy körbe, hanem az összes csillárnál fennáll a jelenség.
következőket próbáltam: lekapcsolva minden biztosítékot nem világít. lekapcsolva minden biztosítékot, kivéve az adott csillárkört is világít, tehát kizárom egy nagyfogyasztó áthúzását. multiméterrel belemértem (tük hüje vagyok a villanyossághoz) lekapcsolva is van benne pici váltóáram (gondolom hogy váltó, mert ha mA-ra mértem akkor nagyon kicsi értéket mutatot ami áltozott -0.2,-0.1,0,0.1,0.2)
plusz adatok amik talán fontosak lehetnek: fi relé van az egész házra, a ház egyébként könnyűszerkezetes, a vezetékek tehát levegőben lógnak (a falban lévő légrésben), padláson vannak dobozokba kötve.
ötletek? igazábol sokat gondolom nem fogyaszt, de azért amig rá nem mondja vki hogy nem gáz, addig kicsit aggodom.
Gondolom már volt róla szó, próbáltam rákeresni, de nem túl sokat találtam a következő témáról. Új családi ház, fafödém, a szigetelő üveggyapot felett teljesen bedászkázva. Ezen a felületen vezettem a villanyszerelési gerincet körbe a lakásban. A megszakítóktól (10A) a három fázist próbáltam arányosan terhelve osztani az egész lakásban. A padlástérben műanyag kötődobozok vannak a deszkákra rögzítve, a kábelek gégecsőben futnak körbe. A dobozokban Wago-val kötöttem a vezetékeket.
Az ekkor szokásos probléma nálam is előjött, megjelent a páralecsapódás és így a víz is a konnektoroknál, kapcsolóknál. Ezeket kinyomtam szilóval az aljzatoknál, most jónak tűnik hogy elzártam a levegő áramlásának az útját.
A segítséget, tanácsot abban kérném, hogyan csökkenthető minimálisra a páralecsapódás, illetve hosszú távon okozhat-e komolyabb problémát. (főleg a padláson lévő dobozokban, kontaktusokban).
Kicsit én másképpen foglalnék állást... Egy 24 V-os világítás vagy szerszámgép az szerintem nem gyengeáram, még ha törpefeszültség is. Ha a képzésben esetleg nem úgy gondolják, mint én, akkor szerintem tévednek. :))))
Jó meghatározás az egy tucatnyi sor, én az MSZ 1600-ast szoktam idézni.
Képzéseknél szakírányok vannak ki mivel találkozik többet,egy tv szerelő is találkozik nagyfeszültséggel,a gyengeáram is lehet nagyfeszültségü. A különbség az élettani hatásban van,egy 1000V-os gyengeáramu müszer csak megráz,de egy 12V-os szaunaöv meggölhet ha vízbe ülsz.(Tűzvédelmi szempontból az a gyengeáram ami müködés és hiba esetén sem okoz tűzet.)
Mondjuk én mind a Brilum, mind a Landlite fényforrásoktól hányok. Múltkor hozattam egy rokonhoz GU 10 kompaktot és a barátom Landlite-ot hozott, "jóindulatból". Vissza is adtam neki.
Az helyzet (most már a világítástechnikai szempontból kikupált kis-családomról beszélek), aki egyszer látott normális kompaktot, az rosszul van az ilyen vackok fényétől. Mondjuk mások is, csak azok az egész technológiát szidják (lásd hagyományos izzók kivonásakor kitört hisztéria és az agyament kommentek) és nem tudják, hogy kompakt fénycső és kompakt fénycső között ég és föld a különbség.
Szerintem nem ipari. Nekem a panel fürdőbe és konyhába is ez van. Most már az anyósoméknál is. Igaz nekem a normális fény volt a fontos (színvisszaadás, színhőmérséklet, energiahatékonyság) de még senki nem mondta rá, hogy ipari.
Mivel nem a károsult hivott fel, hanem az ismerősük aki nem volt a kis bolt közelébe ezért nem tudtam legalapvetőbb táv próbákat bevetni. Mondtam, hogy mindent kapcsoljanak ki, és ha a fékező mágnes is a ludas akkor le kell állnia néhány perc alatt. szvsz.
Jó kérdés. Némi bizonytalanságot érzek a megválaszolására annak ellenére, hogy épp tegnap este olvastam az Elektrotekkknika július-augusztusi számát, amiben írnak erről. A fékmágnest mágnesezik le a laikusok ezzel a módszerrel, és így áll elő 10-15szörös fogyasztás. Elvileg, ha nincs hajtónyomaték, akkor nem pörög a mérő még azon esetben sem, ha nincs fékmágnes. Gondolom én.
Ha jót akarsz, veszel egy normális tükörrel rendelkező mélysugárzót E 27 foglalattal és raksz bele egy NORMÁLIS (Osram, Phlilips, GE, Sylvana) kompakt fénycsövet. Olcsóbb lesz, mint a LED-es baromság, energiát is legalább annyit megtakarítasz és néhány év múlva nem lesz "szódásüveg alja" kinézetű szemüveged. Ajánlom figyelmedbe a Villanyszerelők Lapja legfrissebb számát. Gyakorlatilag az összes LED-es szar elvérzett egy MEEI által végzett teszten.
Vagy úgy jár, mint az alattunk lakó, régen közös iroda volt, akkor onnan felhúztak klímának tápot. Aztán más beköltözött, majd meglépett, aztán mikor ELMŰ lekötötte, akkor megállt a klímánk. Ilyesmi vagy egyéb lopós dolog nem játszhat?
Az kompaktban is elég gagyi, így szerintem fel lehet rá készülni, hogy vibrálni fog, valamint ilyesmivel egy kb. jó 3 méter széles bárpultot láttam megvilágítva, ott 90 darab ilyen LEDes lámpa éppen tudta a félhomályt.
Gyors kérdés a szakikhoz. Ha mágnessel variált valaki a mérőnél, a későbbiekben olvastam, hogy gyorsabban pörög a mérő. Kérdés, hogy ha nincs fogyasztás akkor is pörög az óra? Most jött ki egy új bérlőnek 3 hónapra 1 irreális számla, minden fogyasztót lekapcsoltak, és az óra tovább pörgött!?
Anélkül, hogy ismerném ezt a konkrét szettet azt tudnám mondani, hogy ha tényleg LED-es akkor maximum hangulatvilágitásra lehet alkalmas. Kb hány négyzetméter?
Sziasztok! Világítással kapcsolatban lennének kérdéseim, légyszí segítsetek. Most készültünk el a mennyezet gipszkartonozásával, és a nappali-konyha-étkező (egy légtér) amelyben beépíthető spot vagyis led lámpákat szeretnénk! Összesen 23 db lenne amit beépítünk, az Obiban kinéztünk egy Landlite 3 db-os Led-es szettet viszonylag olcsón (5000,-/szett) de a leírásában sehol nem találjuk a termék jellemzőit, valamint az áruházban dolgozók sem tudtak felvilágosítást adni erről, és még kipróbálni sem állt módjukban :( Így érdekelne minket, hogy hideg v meleg fehér-e, mi a különbség közte, mennyi a fény szöge azaz mekkorta részt világítana meg, van-e elég fénye, stb. Kérlek benneteket akinek van ilyen típusú az írjon nekem bővebb leírást és hogy szerintetek érdemes-e ezeket a fajtákat beépíteni, vagy mit ajánlanátok! Nagyon köszönöm előre is, üdv mindenkinek!!
Igaz amit írsz sőt még szakszavasabb de én is ezt fejeztem ki csak egy másik egyszerűbb konkrét példával és szavakkal de a lényeg ugyan az hogy egy potenciálon van minden fürdőkád,vízcső,csap..stb így sehol sem tud a fém részek közt potenciál különbség kialakulni,ami megrázná azt az embert aki áthidalja a két fém tárgyat .
Az MSZ 1600/1 6.35 szabvány a háromfázisu aljzatokra vonatkozik.Melyik új szabványra hivatkozol?Szétszedtem két gyári átalakítót(legrand 521 02) az ipari dugvilla részen bal oldalra(L/+) kötötték a fekete vezetéket a normál dugalj részen jobbra,ez téged igazol.Megírhatnád melyik szabvány kötelezi a FI beépítését.A kétsarku kapcsoló elhagyását nem tartom jónak ,mivel a N vezetőn is lehet szivárgó áram(páralecsapódás a lámpatestekben),ami összeadódva fölösleges kikapcsolást eredményezhet(nem véletlen a magyar kivétel az épitési terület többletkövetelménye alól ami megengedi a 100mA-t is ha a környezeti feltételek indokolják MSZ HD60364-7-704.410.3.10:2010 ZA melléklet).
Rosszul értelmezel ,az EPH (kötelező a nullázott hálózatokon!) lényege az egyenlő potenciálra hozás,zárlat esetén nincs az emberi testel áthidalható feszültségkülönbség mivel az érinthető fémrészek össze vannak kötve.Példa:a bojler zárlatosá válik de szakadt a földelése az áramkör a vízcsövön záródik,mivel bekötötték az EPH-ba kicsi a hurokellenállás elegendő áram folyik akismegszakító gyors lekapcsolásához (<0.2s),és a zárlat helyén nem alakul ki veszélyes érintési feszültség(<50V).Az áramvédő elromlása esetén vagy külsőhiba(szomszéd lakás,villámcsapás) esetén ez véd meg.
Jelszó: "bal oldal a fekete". Régen igy szerelvényeztünk. Szabványról nem tudok, csak ajánlás és jó szokás volt. Ma is bal a fázis szabványtól független.
Nem lesz semmi baj ha minden rendesen be van kötve az EPH ba és ha mégis lenne potenciál emelkedés akkor minden be kötött fémtárgyon egyszerre emelkedne így sehol nem lenne potenciál különbség ami megrázna egy embert, meg az üzemi áram ami az N sinre folyik vissza az is össze van kötve a PE és egyben az EPH sinnel is az EPH meg az ellen véd hogy pl egy vízcső mivel nagy kiterjedésű ezért messzebbről hozhat be valami idegen feszültséget az meg már lehet veszélyes de minden jó akkor nem lehet semmi gond. a fi relé hiánya sem lehet gond mert a fi relé egy már meglévő és jól működő érintésvédelmi módnak a kiegészítője és nem önálló é.v. mód.
Az EPH-val kapcsolatban van egy kis sötétség a fejemben.
Be kell kötni az EPH-ba a fémcsöveket: gáz-fűtés csöveket, lefolyókat stb. De ez áramvédő nélkül is a teljes biztonságot szolgálja? Mert ugye az EPH-t a föld „sínre kell kötni” oda ahová bejön a kék PEN vagy mi… és innen szondázik egy zöldsárga, majd, ha van áramvédő akkor innen megy egy kék szál az áramvédőhöz, ha nincs, akkor átkanyarodik a nulla „sínre”.
Na most, ha van áramvédő, és egy próbalámpát a fázishoz és a földeléshez érintek, akkor a védőkapcsoló leold, mert nem folyhat áram a földelésen, vagy nem záródhat ott áramkör, nem tudom, hogy ezt jól fogalmazom-e. De valami ehhez hasonló a lényeg.
Viszont, ha nincs áramvédő, és be van kötve a lefolyó az EPH-ba, és valamiért a nulla helyett a földelésen keresztül záródik az áramkör, akkor az elvileg megrázhatja, az éppen kádban tartózkodó személyt? Tehát áramvédő nélkül lehet az EPH egy esetleges veszélyforrás?
Nem vagyok egy villamos szakember, ezért bocs, ha hülyeséget írok, de én így raktam össze magamban ezeket a dolgokat.
Felprogramozás, ha mi telepítjük benne van az árban, egyösszegű árajánlatot szoktam adni, komplett szolgáltatást adok el nem részegységeket. Ha átvett rendszert kell programozni akkor a rendszer méretétől függ, meg attól, hogy mit szeretnének változtatni (mennyi idő)
Köszi!
Írnál egy tételszámot hozzá. Én is hun kalkot használok és nem találtam, bár nekem a 2.0-s motor van hozzá, de szerintem az adattárak ugyanazok.
Szia! igen ez a francia rendszerű dugalj, használják még a lengyelek és a csehek .Itt van értelme mert csak 1 féle a csatlakozási lehetőség. de ez is volt szocialista rendszer . BAL-bal- és még bal...
Szia! igen ,van . találkoztam; 2sarkú kapcsolóssal,kapcsoló nélkülivel , 2s+f kapcsoló nélkülivel ,és 2s+f kapcsolóssal is (ez két féle méretben 115v és 230V ra )A földelteket nem lehet forditva dugaszolni,ezekben mindig van olvadóbizti is 10-16-20A .
Már többen kíváncsiak vagyunk, hogy melyik régi magyar szabvány rendelkezik a fázis balra kötéséről? Azt is jó lenne tudni, hogy melyik mai irányadó szabvány rendelkezik a jobbra kötéséről? A Fi relé használata 2009.06.01.- óta kötelező az általános célú 20 A-nál kisebb dugalj áramkörökben, valamint a fürdőkádat, zuhanyt tartalmazó helyiségek áramköreiben. A leválasztó kapcsolót előíró
No de az angolt nem is lehet fordítva bedugni, így aztán van értelme annak, hogy valamelyik oldalra kössék a fázist.. De a nálunk használt német eredetűnél akárhogy dughatom. Nem emlékszem, van-e kapcsoló nélküli angol, nekem emlékbe kapcsolós van (mármint az aljzat). A kapcsoló is determinálja, hogy az aljzatban az legyen a fázis, amelyikhez az van írva, hogy az legyen a vázis.
Na meg egységesítik a rendszert igazából tényleg feleslegessé váltak ezek a rendszerek na meg nem mindegy hogy hány fajta alkatrészt kell a raktárban tárolni.
Városi szinten amennyire tudom lesz 0,4 kV szigetelt szabadvezeték valamint 10kV-os kábelhálózat
Régen a 35 az főelosztóhálózat-félének minősült, azért ehelyett a 120 kV már manapság gond nélkül alkalmazható. Aztán olyan középfeszültségű elosztásra használták, ahol a teljesítmények miatt csak-csak gazdaságosabb volt, mint a 20 - szokásos név volt: városi ipari kör, stb. Amióta az Antall-kormány tökönszúrta a szénbányászó és tanképítő nagyipart, ezen hálózatok nagyrésze csak lötyög... Közben meg a tartalékolás igen nehézzé vált, azért a pár kilométerért külön 35-ös nagytrafókat tartani, stb. A védelem nehézkesebb volt, a földzárlattartás is kényes kérdés volt, stb. Nem lehet fejfájás nélkül üzemeltetni ezeket.
Szia! NEM! a kényelemhez ! akkor az ágyból sem lenne kapcsolható sem a csillár? sem a falikar? az 1.4m már régi -- most a 0,9-1,1m a nyerő . - A mozgássérült helyeken....meg bármi , csak logikátlan legyen . PL; emeletes épület ,lift nélkül , fenti mozgássérült WC vel ! a földszinten "TOLÓKOCSIS ZUHANYTÁLCÁVAL" ! ! ! !! ! !!igy voltak hajlandók átvenni? -. MÁS: ilyen remek szakember kötéseit találtam 25A-s áramkörben /csak azt nem értem , mitől birta ?/ Vajon mi értelme volt azt a 10cm-t közé kötni?
Szia! Az angol és amerikai dugvillák némelyikében van olvadó bizti ---mindegyikben kivétel nélkül a baloldalon-tehát ez a biztositott /"fázisnak nevezett ". ők melegpontnak hivják. a 2X115 =230V "kétfázisúakban" nincs........
magyarországon meg megszokás volt ;valaha az "öreg szakik" mind ezt nyomták /baloldali a fázis / Én egyik szabványban sem találtam meg egyértelműen ....1972 től indulva!
...és akkor miért van így a hotelekben, panziókban és vendégházakban valamint vendéglátóegységekben is? Lehet, hogy úgy van ahogy mondod, de akkor az MSZ, ami mindig is szigorúbb volt, mint a nyugati szabványok, miért nem vették ezt figyelembe? Szerintem mezei módon csak egy kialakult szokás a kapcsoló felszerelésének az iránya, melyet később beírtak a szabványba is. A dugaljnál pedig egyértelműen rendelkezett az MSZ a fázis bal oldalra kötéséről. Mint már írtam, a jelenleg hazánkban is irányadó szabványok ( melyek nem kötelezőek, de felelősségre vonásnál mérvadóak ) a jobb oldali érintkezőre kötteti a fázist. Az, hogy ezt sokan nem tudják, az nem azt jelenti, hogy nem így van. Mint ahogy az is sokak figyelmét elkerüli, hogy a FI relé kötelező tartozéka egy új kiépítésnek!!! De viszont a dolog érdekessége, hogy a kötelező FI beépítés óta nem előírás a leválasztó kapcsolás a párás, nedves helyiségekben.
Elég egyszerű, vagy hogy is nevezzem a magyarázatot.
A magasság a gyerek miatt van lent, azaz már a kisebb gyerek is elérje. Amikor a gyerek elkezd járni, akkor már nagyjából eléri akár az 1,1m-t is. Mindamellett egy felnőttnek is kényelmesebb "logó" kézzel felnyomni a villanyt, mind szemből, mind bemenve az ajtón fonákkal.
A fordított kapcsolás szintén gyerek téma. Mikor a gyerek elkezd a kapcsolónál "tapicskolni", akkor fentről lefele mozog a kéz, így könnyen fel tudja kapcsolni. Szerintük lényeg az, hogy fel tudja könnyen kapcsolni, azaz inkább világítson a lámpa, minthogy a gyereknek sötétben kelljen botorkálnia. Mondjuk megjegyzem, velem is fordult már elő, hogy felkapcsoltam a villanyt, engedtem le a kezem és azzal a mozdulattal le is kapcsoltam. :)
Van egy 10 éve teljesen átszerelt házam. Itt van egy helység, ahol két lámpatest van. Ezeket külön tudom kapcsolni egy csillárkapcsoló segítségével. Volt a helységben egy festés, és ezért leszereltem a lámpatesteket (UFO), és sajnos nem jegyeztem meg, hogy hogy voltak összekötve a vezetékek az "A" lámpatestnél :(
Ezek az ufók egymás után vannak szerelve, vagyis a csillárkapcsolótól az "A" lámpatesten keresztül van bekötve a "B", de természetesen a csillárkapcsolón külön külön tudom őket kezelni. Az "A" lámpatestnél van egy fekete, egy kék, és egy sárga vezeték, + van 1 szintén fekete, egy szintén kék (ez a kettő gondolom jelölés gyanánt össze vannak egy egyszerű szigszalagozással rögzítve) és egy sárga vezeték ami ettől a párostól külön van. Képtelen vagyok úgy bekötni ezeket a vezetékeket, hogy a csillárkapcsolóval külön külön tudjam kezelni a lámpatesteket:( Ez azért is érdekes, mert eddig ez működött, tehát műszakilag mindenképpen lehetséges ez. Vagy csak az egyik, vagy mindkettő egyszerre működik az én tudásom szerint, és sehogy sem bírok rájönni, hogy mit mivel kellene összekötnöm:(
Egy hozzáértőnek ez bizonyára semmiség, de rajtam kifogott:(((
Valaki elmagyarázná, hogy mit kössek össze? Ciki lenne egy ilyenért egy villanyszerelőt hívnom:)
Az unióban se egyöntetű, legalábbis a németeknél nem. A fordított kapcsoló esete is érdekes, egy bizonyos ok miatt kapcsolják lefele fel a lámpát, ha valakit érdekel, elmondom amit én erről hallottam.
E.on területen, ha a mérőszekrényed megfelelő típusú és a méretlen fővezeték csöve 36-os, illetve a tetőtartód szabványos, azaz horganyzott, akkor a légkábelt az e.on hozza. Egyszerű az eset, kérni kell teljesítmény növelést és máris a szolgáltató hozza a kábelt. Ha azonos teljesítményt igényelsz, mint ami eddig is volt, akkor valóban a fogyasztó veszi a légkábelt, mert ez egyszerű vezeték korszerűsítésnek számít. Ezek után tudod, mi a dolgod? De a regisztrált szerelődnek ezt tudnia kell!!!
A régi MSZ a bal oldalra írta a fázist. Az unióban mindenhol a jobb oldalon van a fázis. Persze nyugaton a kapcsolók is fejjel lefelé vannak beépítve. De csak a megszokott MSZ előírásokhoz képest. Tehát ez is azt igazolja, hogy a mi régi előírásaink voltak ellentétesek a többség általi előírásokkal szemben. ( Mostani, de nem villamos példa a metró kocsik. Egész EU-ban jó, de a mi előírásainknak az ellentéte a működése. )
Az elmenőre 32-es gége cső kéne,de nem hiszem hogy foglalkoznak vele,amúgy vékony.A csatlakozó,ha volt már és korszerűtlen,nem megfelelő teherbírású,akkor bizony te fizeted.Ennek az ára(ELMŰ-nél)1500 ft+ÁFA amit be kell előre fizetned.Persze kell a reg.szerlő által készített dokumentáció mellé egy nyomvonal rajz is,ami tartalmazza a csatlakozó hosszát is.De lehet ingyen is ,ha mondjuk valamelyik 18 éven felüli családtagod részére kéred az új bekapcsolást,ekkor az ő nevén lesz a mérő,és kész:) Legalább is ELMŰ-ÉMÁSZ terlüten ez így megy.
Huhaaaa elöször is szolgáltató nem fog bekötni, csak regisztrált szerelő aláirása után, 23-as cső az karcsú, 36 kéne. Elmű ha új a bekötés ingyen adja a kábelt. De ha fizetni kell érte akkor se neked kell megvenni, hanem a cég hozza.
Nekem is ezt adta elő az eon,már felújjításra is.Közöltem a hölgyeménnyel,hogy nem fogom a homlokzatot ilyen vacakkal elcsúfítani.Ekkor közölte a másik lehetőséget,ami lett is végül,hogy a telek szélén van az óra.
De mivel nekem zárt kerítésem lesz,sokra nem mennek vele...
Mikor közöltem vele,erre nem tudott mit mondani,h értelmetlen szabályokat akarnak betartani,tök feleslegesen.
Szia,én így jártam,bővítést(16-32-re)nem engedte az eon,csak ha kivülre kerül az óra.Előtte 20évig belül volt,mert az előző öreg tulaj hozzáépített egy előszobát.De nálam is addig nem volt gond,amíg bővítést nem kértem.
Elvileg nem lehet az óra lakáson belül amikor épül. Átalakitáskor többször előfordul. A gond az lehet vele, hogy ha valami bővitést kérsz akkor kirakatják veled az órát.
Amennyire én tudom az új építéseknél a telekhatárra vagy az épület külső falára kell elhelyezni a fogyasztásmérőt úgy hogy az utcáról (közterűletről) látható legyen.
Én is láttam már olyat hogy a lépcsőt zárt terasszal beburkolják és már nem is látható az óra az utról.
Majd jönnek a szakemberek és felvilágosítanak téged.
Én is még csak most tanulok belefelé a szakmába:-)
Házfelújítás közben vagyunk,egy bejárati ajtót tennénk odébb ,ami miatt a villanyóra szekrény ami most kint van ,az így bent lenne a házban.Nem tudom hogy erre van e valami előírás hogy csak kint lehet az óra szekrény vagy bent is lehet ? (láttam már ilyet is ) . Illetve lehet e ebből később bármiféle gond ? Mert akkor hagyom az egészet úgy ahogy van.Az óraszekrényt nem szívesen költöztetném annyit nem ér az egész.
Végigtúrtam a szabványokat de nem találtam, de réges-régen egy messzi-masszi galaxisban volt egy vastag keménykötésű , kék fedelű könyvecske elején egy böszme ampermérővel. Abban benne van, valahol megvan majd megkeresem.
Bemész a villanyász boltba és tudni fogják. Nézd meg, hány mm átmérőjű a fémcsöved, mert több méretben kapható. (Nyilván nem KPE csövet akarsz EPH-ba kötni. :-) )
Van még egy nagy kérdésem eddig a tetőtartó a belső falsikban ment most pedig a külsőben lesz .A gerendán amire fel lesz fogatva ott már eléggé közel van a két felfogatási pont egymáshoz .
Elég stabil lesz vagy a falban is rögzítsem pár helyen ráhegesztett laposvasakkal?
Ma végeztem is a garázzsal, csövezés, kötések, elosztó bekötés stb... Van viszont egy vízcső amit be kellene kötni az EPH-ba, csak nem tudom, hogy mi kell hozzá?! Nem akarok hilti szalagot használni, mit szoktatok a csövekre tenni? Van valami EPH bilincs? :) Gondolom van, de mi a pontos neve?
Szerintem ez csak egy szokás, hogy a bal oldalra kötjük a fázist. Még nem találkoztam ilyen előírással. Persze ettől még létezhet. Kíváncsian várom én is, hogy melyik szabványban van előírva.
Kiszedtem a régo óraládát teljesen. Kivéstem az újnak a helyet úgy hogy pont fasikba esik a széle . Az átlátszó rész a falból ki fog állni.
Alatta vagy 30 centire van a földelésnek a doboz ezt becsöveztem az új óraláda alsó felébe tömszelencével.
Felül csináltam egy 40 es lyukat oda jön a 40-es csőadapter ami a 40-es csövet fogadja a tetőtartóról, aztán mellé egy 23-as cső lesz ami elmegy a lakáselosztóig benne a fázis föld és a nulla vezeték 10 -es érvéghüvelyezve (hosszú hüvelyel) mert ezt az órába kell majd bekötni.
Remélem holnap lesz nyitva valami mert szeretném a hétvégén befelyezni az egésszet.
Kell még vennem tetőtartóhoz szerelvényeket meg 40 es csövet és csőadaptert 23-as csövet vagy 10 métert meg 10-es vezetéket.
Az elmondottak alapján:Kell egy 2-3 m-es horganyzott 2 colos cső,ezt oda kell bilincselni a fagerendához a tetőn,de úgy hogy a házfalának a külső síkfában kerüljön kb 50 cm hosszan ezt ki kell bélelni Mü I-es 40-es csővel,toldani lehet.a cső,nem kell már 100X100-as doboz.Persze a földelésnek majd igen,egy falon kívüli,és ott alumax-kötő elemmel csatlakozik a szondára a 10-es mkh vezeték.Kell egy Hensel szekrény,földelőszonda,100x100 as doboz,Bilincs a tetőtartóra ,viz záró sapka,tető záró műanyag lemez.A nyomvonal függőleges kell hogy legyen.Méretlen gégében nem mehet ,a mért az már mindegy.Csőadapter csak a bejővő csőnek(40-es) kell.A tetejét kell fúrni. A szekrényt igen 60-180 cm közé kell rakni. A földelés átvezethető a fogyasztásmérő dobozon.A lakáselosztóban kell szétválasztani ha már ilyet vettél.Gondolom sima(nem elmenős szekrény).Persze a korrektebb az ha fogyasztásmérő előtt van a szétválasztás,de ez + költség kb 15-20 e ft.
A dolog egyszerű. Bárkivel is csináltatod, írjátok le papírra, hogy csak akkor fizetsz, ha az eon részéről megtörtént az átvétel és rákötöttek Amelyik szerelő ilyen "alkuba" nem megy bele, azt kapásból kihúzni a listáról. Ajánlom neked "Lacivill" mestert ! Jó szakember és ez minden pénzt megér!
A végén levőkre válaszolnék. Tetőtartót cserélni kell. Sorkapocs nem kell, földelőszonda "ostora" szekrény alá 100*100-as dobozba, onnan mérőn keresztül be a táblához kötés nélkül.
Települést megnevezhetnéd, van itt néhány regisztrált szerelő.
Mivel a ház amit vettem ott ki van kötve a villany és az EON csak átalakítás után hajlandó visszakötni.
Adott egy családi ház fa óraszekrénnyel rozsdás tetőtartóval és 180 cm magasan kezdődő óraszekrénnyel.
Regisztrált szerelőket kérdeztem de a környéken most nem nagyon érnek rá aki ráér azt pedig ismerem és nem bízok benne.
Ezért kérdezlek tikteket hogy mire figyeljek nem szeretném ha átvágnának.
Mert a kérdezett szerelők ellentmondásos válaszokat adtak.
Kérdéseim:
-Be lehet-e tenni az új eon engedélyes fogyasztásmérő szekrényt a fa szekrénybe?
-Lejebb kell-e rakni a szekrényt a fölftől 60-és 180 centi közzé?
-Ki kell -e cserélni a tetőtartót horganyzottra?
-A falban a tetőtartótól jövő csövet lehet toldani?
-A tetőtartótól jövő cső belemegy egy 100x100-as dobozba amit régen eltakart a fogyasztásmérő mi a helyes megoldás az új fogyasztásmérő szekrényhez való csatlakosáshoz?Kifurható az új szekrény alja és bevezethető ott a vezeték vagy csőadapterrel és 2 db90 fokos könyökkel (esetleg gégecsővel)kell a méretlent csatlakoztatni a doboz tetejéhez?
-A hensel szekrény amit vettem abban nincs sorkapocs csak egy kismegszakító kalapsin éa egy darab 6-os vezeték .1x 32 amper lessz vételezve kell ide sorkapocs?
-A földelőszondától jövő vezetéket legyen bevezetve a mérő szekrénybe? És onnan legyen továbbvezetve a mért fázis nulla védőföld a lakáselosztóba.
Ezt azért kérdezem mert a szerelők nem tudták eldönteni hogy az eon vagy ők a lakás elosztóba kössék össze a nullát és a földet.
Kicsit sokat kérdeztem de hidjétek el kétségbe vagyok esve hogy az eon nem fog rákötni a hálózatra ha nem megfelelő a kivitelezés ezért szeretnék egy átfogó képet az adott esetről.
Hát az lesz a legegyszerűbb. Ha pedig tényleg nem kell vakolni, csak glettelni, ahogy Lacivill írta, akkor annak csak örülni tudok! Köszönöm a segítséget!
Az még ezek után érdekelne, hogy a téglánál, hogy kell rakni a dobozokat? Ott már nem elég a falsík az tuti!
:) Idén nem lesz rajta vakolat, nincs rá pénzem... Világítani viszont kell, ráadásul a méretezéshez, kötésekhez, szerelvényezéshez értek, csak a dobozokat nem tudom, hogy-hogy szokták rakni... :D Az 1 centi ezek szerint sok az ytongnál, vajon honnan vehettem ezt? A téglánál szoktátok 1 centire rakni?
Most a hosszú hétvége miatt lesz időm becsövezni, dobozolni a garázst. Pillanatnyilag ott tartok, hogy az elosztótól, elvittem 3 csövet a garázsig. (Sose lehet tudni, hogy milyen vezetékek, kábelek kellenek még x-év múlva)
Szóval a garázsba rakok majd egy kiselosztót, áramvédőt, hatos betápot, EPH is lesz … A következő lenne a kérdésem, mennyire álljanak ki a dobozok a falból? A kötő dobozokat mélyebbre teszem, hogy ne látszanak, max majd lefényképezem őket, hogy tudjam, hogy merre vannak… Viszont a 65-ös dobozokat nem tudom, hogy mennyire lógjanak ki? Ytong fal, nincs rajta vakolat, ha kb 1cm-re lógnak ki az elég?
Sziasztok! Vettem egy olyan áramfogyasztás csökkentő szerkezetet amit a konnektorba kell bedugni. Mindegy melyik konnektorba dugom ahol egy fázis van? (panelben lakom)
Ha 3 fázisú mérőd van, akkor van rajta nagy valószínűséggel szakadás jelző, azaz egy piros LED. Ha az világít, akkor szolgáltatói hiba, ha nem, akkor keress villanyszerelőt, mert csak fizeted a szolgáltató kiszállását és nem csinálnak semmit.
"Elég sok fúrással jár, amit az éjszakás portások és biztonsági őrök nem nagyon kultiválnak és ezt a falszerkezeten, erős és gyors ököl mozdulatokkal tudomásunkra is hozzák."
Régi tanulmányaimból úgy rémlik, hogy a egyfázisú konnektoroknál a fázist mindig jobb oldalra kell kötni, ha szemből nézzük a csatlakozót. Meg tudjátok ezt erősíteni? Van ilyen előírás?
A bejövő kábelednél az óráknál szált el a vezeték. Ezt a szolgáltatóhoz kell bejelenteni, kijönnek valamit csinálnak és közlik hogy cseréltesd vagy javítsad meg egy reg. szerelővel majd.
Ti biztosan jobban értetek hozzá ezért kérdezném mielőtt hibabejelentést tennék reggel. Van egy északi villanyórám 3 fázissal , az óra alatt 3 megszakító, és van egy normál (nem éjszakai) órám 3 fázissal , alatta 3 megszakítóval. Most este a villanyóránál csattant valami amikor be kapcsolt volna az éjszakai áram , majd azt tapasztaltuk, hogy a ház egyik oldalán (2 szoba folyosó stb) van áram a másik oldalán (1 szoba konyha fürdő stb) nincs áram. A villanyórán az a kis piros (szakadásjelző?) Folyamatosan világít, zárlat nincs nem csapta le a biztosítékokat..stb. A megszakítók kapcsolgatásával és a fázisceruzával annyit tudtam megállapítani, hogy sem az éjszakai villanyóránál se a másik óránál a háromból 1 kapcsolónál nincs fázis. Mi lehet a gond ? A mérő alatti megszakítónál vagy előtte lehet a gond (ami ugyebár le van plombázva) és az ÉMÁSZ-ra tartozik?
Ennyi képtelenséget ,hogy tudtál összeszedni?A fogyasztás kwh,elég egy fázis 16A,mivel a háztartási sütők egy fázisuak,A vagy A+ energiaosztályu legyen,a többi sütési igény és pénztárca kérdése.(Az is jó amikor a mosógép éves CO kibocsátását kérik állami pályázatban,ők mire gondolnak?)
Mindkettő a különbség az elhelyezésben (mechanikus védelem) és a korrózióvédelemben van.(Ha földben földelőként használod a korrózióvédelem csak fém lehet(horgany) ,mivel a többi szigetel(festékek).Beltérben száraz helyen védelem nélkül is kibirja.Gond az átmeneteknél van ahol megáll a víz,ott kirohad.A többi helyen az általános tulméretezés miatt a felületi rozsda nem gond.)
nálunk ilyen van a 20kV-os elosztótérben, fent van a sinezés, felső pofán így mindig van fesz, alsó pofán meg a megszakító nyitott vagy zárt állásától függően
Most, hogy nézegettem ilyen figyelmeztető táblákat, találtam egy olyat, hogy Vigyázz, nagyfeszültség felsőpofán! Ilyenről sosem hallottam korábban. Hol használnak ilyet? Mi ez?
Igen, gyári. Egy ilyen rackszekerénybe építhető doboz. Az előlapot-hátlapot és a keretet mindenképpen bekötöm a védősínbe. Köszi az ötletet, hogy csak eszközzel lehessen nyitni.
Az nem sütő hanem fözőlap, vagy omplett villanytűzhely. Az leginkább a 3*16A-t szereti, de néhányan jól el vannak az 1*25A-ral. Ekkor természetesen 2 lapot tudsz használni. Érdemes a félindukciósban is gondolkozni.
Egy háromfázisú fényerőszabályzót építek egy fémszekrénybe. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen figyelmeztető matricát ragasszak a szekrény külső oldalára?
(Vigyázz! 400V! vagy Vigyázz! 400V! Életveszély!) esetleg valami mást?
Nyilván a dobozban szabadon lesznek a fesz. alatti alkatrészek, mint bármilyen elektromos berendezésben.
Valamit elnéztél, mert a sütőnél nem szokták a napi fogyasztást megadni, mert nem tudni hány órát fog üzemelni. Általában hűtőszekrényeknél van ilyen adat megadva. A sütők 2,5-3,5 KW- ig szoktak lenni. Tehát elég neki a 16A.
Mellesleg most épp elektromos sütőt akarok venni, ez aktuális dolog, a kapu csak elméletben érdekelt: Szóval ma megnéztem, egyet kettőt, és olyasmi adatot láttam, hogy napi fogyasztás 0.78 KW szóval 7800W-os? Tehát 33.9 Amper kell neki? Ez már nyilván több fázis, ami nekem felejtős.
Attól függ, hogy toló vagy szárnyas kapu, toló kapunál nagytöbbségben ha az utcáról szembe állsz bal oldalra kerül a motor, oda kell vinni egy tápot két csövet az infrasorompókhoz, egy csövet fel a villogóhoz és egy csövet tartaléknak a villogó mellé az esetleges külső antennának. Szárnyas kapunál általában van egy vezérlő doboz ( bár van amikor az egyik motórba építik) oda kell csövezni ugyanazokat, plusz két cső a belső infráknak.
Egyre inkább érdekel a villanyszerelés, elméletben! és lenne 1-2 kérdésem.
Kezdetként melyik csövet lehet könnyen hajlítani? A Mű I-es vagy a Mű III-as csövet? Ha a számoknak van valami közük a cső falvastagságához, akkor gondolom az I-est, de valamiért a III-as ra emlékszem.
Illetve, az elektromos kapukkal kapcsolatban érdeklődnék.
Mi kell az elektromos kapuhoz? Elég egy fázis? Maga a villanymotor törpe feszültséggel működik? Milyen, és hány száll vezetéket, és hány Volt feszültséget kell eljuttatni, az elektromos kapuig? Mert ugye összetett a dolog, van külön mozgásérzékelő is, a két oszlop között, hogy megakadályozza a balesetet… Ez a két mozgásérzékelő, egy adó, és egy vevő lenne? Ez kommunikál a távirányítóval? Gondolom, van több fajta lehetőség is, de most vegyünk egy egyszerű, és könnyű kaput. Van valami végállás kapcsoló is , az mit jelent? Mi a szerepe?
Drága, a jó szakkönyvek régiek nehezen fellehetők és azok is a jó példányok drágák. pld. Villamosipari szerelőipari kézikönyv VIV kiadás vagy az Ipari szakkönyvtár sorozat kötetei, és van még egy kettő amit érdemes beszerezni. És a szabványok, a régi CD-s gyűjtemény meg a mai MSZ 2364-es MSZ kiadvány.
Sziasztok! Hamarosan itt a szeptember és tudni szeretném, hogy ti mennyi könyvből tanultatok még iskolás korotokban. Csak azért, hogy tudjam drága mulatság lesz-e a könyv vásárlás.
Tudja a fene mit akarnak, mert eddig értelmesen nem írták, de még a duáltápokat sem, hogy azért kell redundáns villany, mert elég ha az UPS előtt átkapcsolom, vagy cuccba kell dupla és használja, vagy csak akkor, ha az elsődleges táp elhasal. Magyarul lófasz az egész koncepció :-)
Angolok már nem veszélyesek, elég jól tolják az itteni villanyt, kilométerben, kilogrammban és számomra egyéb értelmes formában számolnak. De ez Amerika vadul.
Mennyi is teljesítmény,feszültség? Mi is szivtunk angolokkal állandóan a 110V-tal jöttek ,mire kiderült hogy 110/55V-ról van szó(Angol kivétel az MSZ HD 60364 alól, speciális érintésvédelmi mód).Az ipari 230V-os dugvillába 6-os vezeték is beköthető.A belső kialakitások is eltérőek,volt mit kicserélni.
Nem mobil, éppen azt is nézzük, hogy mennyit bír a födém, hova érdemes letenni. Ipari dugvilla és ilyesmi lenne, de a gép aljzata sem bírja, az biztos.
Ellenben hazafelé ihletet kaptam, lehet az a 30 Amper 110 voltról van számolva. Akkor 230 volton már csak 15 körül mozog, ha jól tévedek, így már elég a többin aggódni.
A táblázat szerint most is lehet 50mm2 felett (20-as rud 314mm2),a gond a tartós kivezetés ,de jó hegesztéssel korózióvédellemmel ez sem gond,kivezetésnek én is a horganyzottat ajánlom.
230 kell, az le van boltolva, de sima lófasz dugót linkeltek, amiből az erősebbre is 20 Amper van írva. Itt kezdődik az én bajom. Az egy dolog, hogy max. kap fixre telepített 30 vastag rezet, oszt kaptya be, de azt be nem kötöd a rendes dugóba :-) Az általa küldött dugó és az igény üti egymást, itt a bajom.
Pfff, éppen most szenvedek, USÁból küldenek nekem cumót, azt mondják, hogy 1 fázison kell bele 30 Amper max, de kb. 25 Amper folyamatos üzemi terhelés. Mondom okés, de ezt nehéz összerakni, no meg milyen csatlakozója van? Erre linkel egy sima dugót... Mondom ez már sovány lesz, mert 25 Ampertől először csak melegszik, aztán elég hamar átmegy cseppfolyósba, így már rendelhetjük is a poroltót.
No meg 2 cucc van összekötve, mindegyiknek kell 2x30 amper. Azt most hogy a picsába szervezem ki, még ők sem tudják, csak köpködünk egymásra, és azt kérdezik mennyibe kerül. Így meg oda sem merek állni a villanyosok elé, hogy első körben hülyeség, második körben mi sem tudjuk mit szeretnénk...
A számok meg nőlnek, 2 küélön betápról kell, hogy redundáns legyen. De mondom ne a cucc döntse el, jön a 2 betáp, egyik a backup, központi UPS, onnan egy táp a cucc felé, vagy valami. De nem központi UPS, mert az drága, legyen "sima rackes". No, abból megint nem lesz olyan, ami 4x30 Ampereket kitol magából.
Aztán itt állunk, ehhez képest a 8-10 Amper folyamatostól szétfolyós Mentavill az sétagalopp, valamint egyszerű júzer is megérti, ha akarja.
Azért még felléphetnek hibák a fakuláson kívül is. A kapcsolónak szétég az érintkezője, széthullik a rugózata. A dugaljaknál pedig az érintkező anyagának gyengesége miatt léphet fel nem megfelelő kontaktus. Láttam már olyan olcsó terméket, melynek az érintkezői hasonló lágy rézből voltak, min a lapos elem érintkezője. Az pedig ugyebár 230 V-nál és 10-16 A.-nál nem nevezhető komoly anyagnak. Arról nem beszélve, hogy a csavarokban is mindig megszakad a menet. De persze akinek ez kell, vagy ezt engedi meg a tárcája - úgyis megveszi.
Azt a korong forgásiránya határozza meg, merre lehet vele haladni - ha rossz irányba akarja mozgatni az ember, elkezd ugrálni, kiugrik a horonyból, ha netán valaki olyan ostoba, hogy nem jön rá, miért történik ez, akkor súlyos balesetet okozhat.
Ha megfelelő teljesítményű a gép, nem nagyon árt neki a falvágás.
Ma figyeltem az egyik villanyász tanulót, ahogy flexel vágta a falat. Elnézve őt, elgondolkodtam azon, hogy vajon melyik módszer a szakszerűtlenebb, melyik árt leginkább a szerszámnak:
Fentről lefelé vágni a falat, vagy lentről felfelé?
A mentavill egy nagykereskedő cég amelyik forgalmaz az általad leirt termékcsaládot. Ez ismeretlen a számomra. A cariva az a legrand belépő terméke. Áruld el, hogy hány darabot is kell venned, és számold ki, hogy az elkövetkezendő 15 évben mennyibe kerül naponta ha valenát vennél?
köszönöm a választ - általánosságnak ez is megteszi. nem gondoltam, hogy a mentavill ismeretlen névnek számít, elég nagy cégnak tűnik így laikus szemmel nézve.
a másik kiszemelt egyébként a legrand cariva család - hasonló a megjelenése a mentavill nectoéhoz. csak a baumaxban ez egy picit drága volt - de lehet, nem ilyen helyen kéne nézelődni az ilyesmi után :)
Azt hittem megírod, hogy néha 10 ampertől szétfolyik, csatlakozói letörnek, lóg a bele, az IP44 kültéri vízmentesfélét sem mindig merném feltenni még belülre egy vizesebb helyre sem.
Szerintem nincs tapasztalat, mert kivitelező nemigazán javasol olcsó ismeretlen szerelvényt, és ezért nem találkozunk vele. Mint általában mindenre igaz, hogy ha valami olcsó akkor az nem az igazi minőségű. pl találkoztam olyan termékkel egy javitásnál aminél a földelő érintező kb 1 év után elfelejtette, hogy rugalmasnak kéne lennie, és nem érintkezett a mosógéppel. Az meg rázott.... Szóval a műanyag fakulás a legkevésbé érdekes szerintem.
Egy világ omlott össze bennem a földelés horganyzásával kapcsolatban. :)
30 éven át hittem Kádár Abának, miszerint annak sermmi értelme, mert megsérül leveréskor, és az így keletkező galvánelem miatt hamar lefogy a vasról, és különben is, a vasoxid csak jót tesz a földelőnek, mert beszivárog a földbe, stb...
szerelvényeket nézegettem a minap felújítandó lakásomba, és megakadt a szemem a mentavill cuccain - imponálóan olcsó és még jól is néz ki (necto család), de azért motoszkál bennem a kisördög, hogy vajon nem annyival silányabb-e a minősége, mint amennyivel olcsóbb is egyben. persze egy dugaljon vagy kapcsolón nem sok minden romolhat el, de ha pl. rondán öregszik a műanyag, vagy törékennyé válik idővel, az nem nagy öröm. mik a vélemények az mv termékekről? tapasztalatok? köszi.
Az előírás a tüzihorganyzott, minimum 20-as keresztmetszetű és legalább 2 méter hosszú. ( 4 - 5.000 Ft. ) A vezeték pedig minimum 10-es réz. A kötésre pedig megfelelő minőségű Ensto vagy egyéb kötőelem kell.
Köszi. Ha nincs horganyozva, az gond? Van itthon kb. 2 cm vastag köracél rúd, abból ha 2-t összehegesztek + ahhoz egy vékonyabb köracélt a felvezetésnek, az is megteszi pár évtizedig nem? Vagy a kialakuló korrózió gátolhatja a működést? A dobozban csavaros kötés van, gondolom. Onnan a villanyóráig milyen vezetékkel menjek?
Az ostoros földelőszondán nem kábel, hanem hegesztett köracél van kb. 1.5 méteres. az egész le van horganyozva. Általában az épület fala közelében szoktuk leverni 5-10 kg-os kalapáccsal. A köracélt a falra felhajlitani, oda egy minimum 100*100 as csavaros fedelű doboz. Onnan tovább lehet vezetékkel.
Van-e a földelés szonda lerakásának valami trükkje? Megveszem, és letolom a földbe, majd rákötök és ennyi? Hogy kaphatóak ezek, van rajtuk eleve x méter vezeték? Ha nincs, milyen kábelt kell vennem? Hívtam hivatalos szerelőt, de már 2 nap nem jöttek, amikor ígérték, és nem tudok haladni, amíg ez nincs lerakva, többet nem könyörgöm nekik.
Kár volt enyit aggódni,ha ugyis szerelőt hívtál.Nem véletlenül kötik 2 fázisra ,mivel a sütők is 1 fázisuak(igy jön össze a 3f,háztartási gép) ez az általános kiosztás.Komplett szetteknél már nem ritka a komunikáció ,áramfelvétel optimalizálás. Persze vannak érdekes esetek :tűzhelyt cseréltek a lakás 2f volt kötve az elosztóban, 3.-ra csak két a lap került ,szétszedték a tűzhelyt ,majd hívtak ,hamar kiderült hogy az óra előtt volt lekapcsolva a kismegszakító ,egy hozzá nem értő müszerrel a kezében se sokat ér.
Másik esetben látszólag két egyforma melegentartó pultot kötöttek 3x16A-re amit rendszeresen leoldott,szervizt akartak hívni mivel garanciális volt,megnéztem egyikben 1 másikban 2 fütőbetét volt ,és ezt előtte villanyszerelők nézték!Fizethették volna a szerviz kiszállási díját.
Azt én sem, máshonnan rendeltünk már, az 1-2 dolláros cuccot is elküdték. Nekem ennyiért városon belül nem viszi el a posta. Itt ha többet rendelek, akkor 1 csomagban jön?
Csak egyszerre ne sokat rendelj, mert a vámnál kötsz ki! Végignyomkodni valószinű kevés lesz 1 éjszaka. Egyedül azt nem értem, hogy éri meg nekik az ingyenes csomagküldés.
Ennyiért valóban ajándék. Lehet végignyomkodom az extremet én is, kell egy csomó basz, meg nem ártana valutát is költenem. Nekem egyik ilyen, a klasszikus, de szerintem jó. Főleg amire nekem kell:
Bocsánat nekem müködöt jövő héten majd elküldöm. Teaway azért mert van 360eFt-os ÉV müszerünk ,25 e-res lakatfogónk még nem kell a drágát ajánlani,hobbi célra egy olcsó is megteszi nem kell hogy + 3%-nál pontosabb legyen(feszültség ,váltó áram ,ellenállás ,szakadás vizsgálatra megfelelő és hibakereséshez elegendő).
Simán felszereled a meglevő lámpa helyett. A meglevő kapcsolóval tudod vezérelni. Lekapcsolva nem világít, felkapcsolva a mozgásérzékelő vezérli, rövid időre lekapcsolva-felkapcsolva fixen világít.
Dehogy hagylak!Jár a motor szépen csendesen mint egy svájci óra.Bekötöttem mind a 3 variációban és mindben üzemel is.Most hegesztgetem össze a csörlőasztalt és ezidáig úgy néz ki hogy bazi erős kis motor (30 kiló áttéttel együtt) ez.Holnap lesz a tesztelés.Remélem az egy talicskát (250 kilót) felbírja húzni.
De, de már vagy jó régen vettük BP-en, még az ősszel. Szóval nem szívesen fizetnék 10-20e ft-ot a semmiért, mert mikor a garit kéne érvényesíteni. akkor mindenféle kifogás lesz. Szóval vegyük úgy, hogy nem garis. :)
Ugye? Nekem is ez a meglátásom, akkor mégsem vagyok annyira hülye hozzá. :) Az a baj, hogy nem nagyon lehet méregetni "szárazon", mert nem mechanikus kapcsolója van, hanem az üvegen vannak az érintőgombok.
Váltókapcsoló egyik játszószálára kötöd a lámpát a másikra a mozgásérzékelőt.
Így ha felkapcsolod a lámpát elveszed a tápot a mozgásérzékelőtől. Én mindig így szerelek. Ha az egészet ki szeretnéd kapcsolni, akkor kell egy plusz kapcsoló, ami megszakítja a váltókapcsolóba menő fázist.
"A lap elmondásod szerint két fázisra volt kötve."
Hát én úgy néztem, hogyha a dobozban nem változtatok a gyári bekötésen, akkor a vezeték másik végét két féle módon tudom bekötni. Az jobb felső ábra (3~) szerint, vagy a bal alsó (2N~) szerint, attól függően, hogy a kék-fehéret nullára kötöm, vagy a harmadik fázisra.
"4-re a nullát (kék) "
Tehát akkor szét kell választani a kéket meg a fehéret. Nem tudom miért van összekötve érvéggel a vezeték mindkét végén. Talán a keresztmetszet növelése miatt? Nincs jelentősége, hogy csökken a keresztmetszet? Nem kell a nullának vastagabbnak lennie, ha mind a 3 fázist használjuk?
"A lapok 1 fázisuak a nulla és a fázis közé vannak kötve igy nem kaphat 400V-ot."
Ha a bal felső ábra alján lévő bekötést (2~) vagy a jobb felső ábra bekötését(3~) valósítanám meg, akkor ezekan a nulla egyáltalán nincsen sehova bekötve, azaz csak 380V-ról (pontosabban 400V) tud(ná)nak menni a lapok, nem?
"a nullán mindig folyik áram"
Na ja. De ha nincs bekötve a nulla?
"Furcsa ez a kábel két zöld-sárga van benne?"
Igen. Hateres gumis borítású, a leírás szerint hőálló kábel.
1 fekete 2 barna 3 kék 4 fehér 5 z/s 6 z/s
Persze hiába hateres fizikailag, ha gyakorlatilag csak négy, mert a két zöld/sárga egybe van fogva, meg a fehér a kékkel, csak azt nem tudom, hogy miér.
Megoldható, ki kell vinni a direkt fázist, csak arra kell vigyázni 3 fázis esetén, hogy megegyezzen a kapcsoló által kapcsolt fázissal. A reflektort 4 eres kébellel kell bekötni, ha odajutsz akkor segitünk, hogy mit hova.
mozgásérzékelős kültéri lámpát szeretnénk felszereltetni,a meglévő helyett. De szeretnénk azt is,hogy megmaradjon belülről fixen felkapcsolhatónak. Meg lehet ezt oldani? Egy plussz szálat kellene akkor behúzni a tápnak,a meglévő kapcsolható mellé? Vagy gond lenne,ha mindkettőn menne éppen a delej,mert a mozgásérzékelő is adna ?
Az első sor nem erő sebb tekercselésü ,hanem vékonyabb vezetékkel van tekerve, ezért nagyobb az ellenálása és kissebb a teljesítménye,mivel különálló tekercs a nagyobb fordulatokon nincs rá szükség.Kipróbálhatnád ugy hogy a középső sort nem kötöd össze a 3000-res fordulatnál,ha müködik akkor három független tekercsről van szó.(A www.vfg.hu/Kep/Legtech/T_KG_KGW_tel_HUN.pdf oldalon van három fordulatu motor kapcsolási rajz ott dahlandert alkalmaznak.Lakatfogót kérhetsz kölcsön ,vagy vehetsz 3000-től.)
A lap elmondásod szerint két fázisra volt kötve.Neked 3f van 1-2-3-as pontra bekötöd(f-b-f asorrend lényegtelen) 4-re a nullát (kék) 5-re aföldelést(z-s).A lapok 1 fázisuak a nulla és a fázis közé vannak kötve igy nem kaphat 400V-ot.A 3f elönye akkor jelentkezik amikor több lapot használsz egyszerre,de mivel általában különböző teljesítményüek és nem egy időben müködnek (a régiek 6 fokozatra osztják a teljesítményt ,az újak a lap ki-be kapcsolgatásával változtatják a kívánt fütési teljesítményt)a nullán mindig folyik áram.Furcsa ez a kábel két zöld-sárga van benne?
Na szóval, jelenleg a dobozban úgy van kötve, hogy az 1-es pontra megy a fekete, a 2-es barna, van a 2-3 között egy átkötés (rézlemez), a 4-esen egy dupla vezeték, egyik fehér a másik kék és egybe van fogva egy érvéghüvelybe a vezeték túlsó végén is egybe van fogva ugyanígy. A zöld/sárga földelés is két vezeték egybefogva (mindkét végén) ez megy az 5-ösre.
Ha jól látom az első képen a bal felső ábrán két féle bekötés is van, vagy egy fázis + nulla, vagy két fázis. Na most ha én két fázist kötök, akkor miért írja, hogy 230V van L1 és L2 között? Ugyanez a kérdés a jobb felső bekötésnél is mindenhol 230V-ot ír, mikor szerintem az 400V. Az alsó két ábrán jó. A következő kérdés a jobb alsó (3N~) ábrára vonatkozik, hogy a bekötési rajz és a vezetékek nem ugyanazt mutatják. A rajz szerint 1-1 fázis megy az 1-2-3-as pontokra, a vezetékes ábra szerint meg csak az 1-esre és a 2-esre. ????? Válasszam külön a kék és fehér drótot, és a kék marad a nullán, a fehér meg menjen a 3-as pontra? Valamit nem jól értelmezek?
Vettem egy Teka főzőlapot, de nem igazodom ki a bekötési rajzokon, vagyis nekem nem túl következetesek a vezetékes és a bekötés ábrák összefüggései, meg a feszültségek sem. Vagy valami anomália van, vagy én vagyok túl hülye hozzá. :) A tűzhelyhez oda van húzva az 5x2,5-es vezeték, szóval célszerű lenne 3 fázist használni, vagy legalább 2-t, és a harmadikra meg a sütőt (ami teljesen különálló) Egyelőre a képek, aztán kérdeznék. :)
Sajnos hazánkban magánházaknál nem igazán terjedt el, főleg anyagi okok miatt. Sajnos az alap rendszerek ára is nagyon magas. Bár vannak elérhető árúak is pl. az inels termékek ára nagyon - nagyon kedvező, bár a multimédia része a többi rendszerhez képest kicsit kiforratlan, de épűlet vezérlésre 100% osan megfelel .
Sajnos hazánkban magánházaknál nem igazán terjedt el, főleg anyagi okok miatt. Sajnos az alap rendszerek ára is nagyon magas. Bár vannak elérhető árúak is pl. az inels termékek ára nagyon - nagyon kedvező, bár a multimédia része a többi rendszerhez képest kicsit kiforratlan, de épűlet vezérlésre 100% osan megfelel.
Nincs lakatfogóm.A motor mind a 3 bekötési módban rendesen működik.Csak azt nem értem hogy mitől.Ráadásul a 3000-es fordulatszámon nem is használja az első sor erősebb tekercselését.Ma összekötöm a csörlővel remélem bírni fogja.
Ha a neveden van a mérő akkor, jelentsd be nyugodtan, hogy log valamiféle vezeték, és nézzék meg. Legutóbb amikor pont kint voltam egy óra átírás utáni szemlén a srác egyből kiszúrta, hogy a mérő burkolat olom plombája manipulált. Fogta és lecserélte 1 újra, azt mondta nem foglalkoznak vele, mivel már az ember nevén van.
Általában egy gyártó villanyszerelőknek tart komoly oktatást a rendszereiről és ennek keretében kapják meg a megfelelő eszközöket is. Vagyis igen kevesen. De az adott rendszer gyártója tájékoztatja az érdeklődött a telepítőkről.
Az óra megoldás előtti rész. Csak elméleti lehetőség ;) hív ki egy reg szerelőt aki azzal bont plombát hogy mért fővezetéknél zárlat van és ezzel egy időben cseréli a méretlen oldalt is.
Fali csatorna vagy sarok csatorna? esetleg padlószegély csatorna? nem jöhet ott szóba. Így nem kell vésni ezen a szakaszon.
Először úgyis azzal kezdődik, hogy mondja el mit akar. Aztán kiderül, hogy csak a vezérlés meg pár basz kerül 1-2 millióba, akkor már lekonyul az ember.
Én egyszer írtam, hogy júzernél pld. tetszett, mikor beriaszt, akkor minden villany lekapcsolódik a házban, mert úgyis elmentek otthonról. Kombinálva a redőny leeresztés/programozásával. Aztán meg kellett fordítani kapcsolót, meg átrendeztek egy helyiséget, jött olyan kérés, hogy ha az ajtó be van csukva, akkor kintről ne lehessen felkapcsolni a villanyt. Ezeket ilyenkor kiszállási díjakért beleteszik, aztán lehet örülni, de bekerülési költség nem occsó.
Aztán van redőnyvezérlés, alkonykapcsolós dolog, ha irodából kimegy az utolsó júzer, akkor éjszakai módban itt-ott csökkentett fényerős világítás, meg amit csak el bírunk képzelni.
Tervezése sem occsó, első sarki villanyszerelő nem is látott ilyet, jó 10 éve mondják, hogy ez lesz a jövő, de egyelőre nem sok haladást látok, főleg kicsiben.
Külföldön találkoztam egy ilyen cuccal, minden elektromos volt redőnyök stb bár ez ugye nem akkora szám., és talán nem is kell hozzá brendszer, mindenesetre én nem költenék elektromos redőnyre, mert totál feleslegesnek tartom… És valahogy az sem vonz, hogy a fürdőszobától távol is le tudjam húzni a wc-t :D
Csak azért érdekel a dolog, mert egy ismerősömnek meséltem a buszrendszerről, és most „mindenáron” be akar szereltetni egy ilyet…
Jancsii Köszönöm!
Egyébként ezt az "átlagos" villanyszerelők szokták beszerelni, vagy vannak, akik külön erre szakosodtak?
Szia, köszi szépen a válaszokat Két órám van, van nappai és éjszakai is, az éjszakai alatt két bizti van, asszem egy 10 és egy 16, a nappali alatt egy 32C. Tehát az éjszakai is megvan már, de abban igazad lehet hogy nem muszáj használni.
Arra nem tud válaszolni senki, hogy olyan esetben amikor egy fázisvezeték "elszakad" az óra előtt, mit lehet csinálni? A régi tulaj lopta az áramot , és nyilván ez most derült csak ki. Ezt be kéne jelenteni az ELMÜ-nek? Lehet olyat mondani hogy építkezés közben véletlenül "elszakadt"? (merthogy komplett tetőcsere is volt).
Ja, és azért gondolkoztam a közös nulla-föld vezetékeken, mert az előszobában a bejárat mellé szeretném felrakni a kismegszakítószekrényt, és az oda vezető falon pont borzalmasan rossz a fal , kisméretű futóban. A többi helységben már megjárattam a horonymarót, elég jól ment, de ha összeadom az áramköröket akkor a szekrénynél min 8 cső jön össze, az meg kb egy 20 cm -es, 2-3 cm-es vésést jelentene. Azaz a 12 cm széles fal 1/4 -ét ki kéne vésnem 20 cm szélesen, na az gáz, sztem nem bírná ki...
Attól függ mire akarod használni? Egy két lámpa kapcsolására nem igazán ajánlanám. Mondjuk a németek szeretik ezt a technikát nagyon. De jobban csak irodaházakban megyen ott is.
A rajzod akkor jó ha az alsó két sor dahlander tekercselésü,de te nem ezt mérted,gyanitom áttekercselték a motort három különálló csillag tekercselésüre(zöld-sárga kivezetést még nem láttam új motoron).Kös rá soronként ,3x6A -es kismegszakitóról és lakatfogóval ellenőrizd az áramfelvételt.
- erre nem tudok választ - akkor van szobánként ha van rá igény plusz sok van belőle illetve jól elkülönülő funkciók, napalli, háló, stb. de csoportosítva pld halók egy kör, nappali másik egyebek harmadik. - igen de lehet 6-os is néha azt kérik a gyártók - Az órád alatt hány bizti van? Az éjszakait nem szüntetném meg csak nem építeném ki - igen - mert ez a szabványos, de miért fúrnál bele ha látod a dugaljat akkor tudod hogy annak függőleges vonalában nem furkálunk :) - Lehet de méretezni kell azaz előfordul söt biztos, hogy a nulla és föld ilyen kialakítása esetén 4-6-10 es vezetékekkel kell számolni.
- láttam néhány helyen hogy az nem MÜ3 csöveket raknak, hanem valami vastagabb anyagból készült hajlékony csöveket. MI az? (Nem gégecső, nem is symalen) - azt szokták modnani hogy úgy szép, ha a konnektorok és a világítás külön áramkörökön vannak. Azon kívül van haszna, hogy ha valami leveri a biztit az elektromos eszközök közül, akkor legalább a világítás megmaradt. Szobánkénti áramkörözést szokott valaki csinálni? - biztos volt már róla szó ,de azért megkérdem hogy a fözőlapokhoz, villanysütőhöz 4-e kábeleket érdemes kihúzni? - Nekem 3x 1 fázis van a nemrég vett régi házamban, az egyiken van most minden (32A) , van 1 éjszakai - ezt megszűntetném, úgyse lesz villanybojlerem, és van egy vezetékem amiről az előző tulaj lopta az áramot. :( Na az leszigetelt véggel lóg a tetőtartó oszlopban. Azzal mit lehet csinálni? - ha sikerülne mindhárom fázist használhatóvá tenni, akkor érdemes lenne a villanytűzhely 3 fázisát ( 2 a lapoknak, 1 sütőnek) külön - külön fázisra kötni? - sok helyen látom hogy úgy viszik a vezetékeket, hogy körbe a falon a mennyzeet alatt, és onnan ágaztatnak le függőlegesen. MIért jobb ez pl a konnektorok esetében mint a vízszintes vezetés? nekem logikusabbnak tűnik a vízszintes, és keveseb az esély bútorozásnál, berendezésnél hogy belefúrjunk vagy beleszögeljünk. -én úgy terveztem hogy kihúzok egy 2.5 ös gerincet, és minden szobába berakok egy dobozt, onnan megyek 1,5 vezetékekkekl (kivéve fürdőszoba, ott kint lesz a doboz). Olvastam arról is hogy el kell-e vinni mindegyik áramkör (jelen esetben szobánként) nulláját és földjét az elosztószekrényig, vagy elég a bekötődobozban rákötni a gerincre, és akkor mindegyik szoba nullája és földje a saját bekötődobozában csatlakozna a gerinc nullára + földre, és csak 1db nulla+ föld menne a kismegszakítószekrényig. ?
köszi a válaszokat, előre is. (ja, pls a "hülye vagy, inkább hívjál villanyszerelőt" hozzáállásúak kíméljenek meg a hozzászólásoktól -még ha igazuk is van, mert villanyszerelővel együtt szeretném mndenféleképpen, csak tájékozódok hogy képben legyek ha majd beszélek vele.) köszi!
A sorkapocsnál sajnos nincs semmilyen idom, és elég kevés hely van az áthidaláshoz is. Az általad említett megoldásnál viszont nem kell bekötni csak az egyik vezetéket, igaz?
Ha nem hidalom át, hanem a túlsó végén bekötöm mindkét vezetéket, akkor nem működik a dolog?
Indukciós főzőlap egyfázisú bekötésében szeretnék segítséget kérni. Jól gondolom, hogy az ábrán 1-es és 2-es számmal jelölt két vezetéket /fekete, barna/ nem muszáj a főzőlap belsejében áthidalni, hanem elég, ha a két vezetékek túlsó végeit ugyanoda kötöm be a sorkapocsba?
Viszont azért írtam, hogy kételkednék, mert, miként alatta hárommal írtam:
de a javasolt bekötési rajzok azok olyan motorokra vonatkoznak, ahol a tekercsek "függőlegesen vagy szögben" vannak*, míg a tisztelt motortulajdonos mérései szerint meg "vízszintesen" van villamos kapcsolat.
Ez idáig az összes megoldási javaslatra érvényes, mindegyik vagy felfelé, vagy felfelé keresztbe kötött tekercseket is feltételez. Vagy Csabapeca nem azt mérte, amit mondott.
Ami pedig a forgó mágneses térben elhelyezett tekercset illeti, a forgórész tekercselésének van egy igen nagy különbsége az álló tekercshez képest, az, hogy forog.
A fürdőszoba éppen most újul, a falból lóg a vezeték. Nem kérdés, hogy hol van doboz, mert nincsen. A kismegszakítótól egyetlen vezeték jön, ami mint mondtam, picit rövid.
A kapcsoló nem lenne rossz ötlet, tegnap néztem is egyet, de nekem úgy tűnt, hogy nem szeretné, ha telibevernénk vízzel, márpedig kb 1,80 magasságban a kád fölött lehetne ilyenre számítani. Plusz elég ronda.
Az áthúzás lehet, hogy menne, de nem nekem. Villanyszerelő most nincs a közelben, és ezért nem akarok hívni, inkább hosszabbítunk.
Ajánlottak azóta tűzhelybekötő valamit - végülis az is csokis, de legalább nem csempéznénk rá, utánahúzható lenne évente.
Ajánlottak Wago-t (ilyet vettem is pár darabot, mert nem horror árú), amit állítólag nyugodtan le is csempézhetünk, mert nem hullik szét, nem lazul meg. Szóval most úgy néz ki, ez lesz.
gergerg: vaóban feljebb megy a bojler alja, de nem azért mert az cseréljük a bojlert (ugyanis majdnem új Hajdú bojlerrel vettük tavaly a lakást), hanem mert trehány módon nem volt a lehető legmagasabbra szerelve, így eléggé belógott a térbe. Most feljebb tesszük.
Tehát ezekszerint úgyvan ahogy tegnap irtam, a fölső sor külün csillag kapcsolású 8 pólusú tekercselés. A középső sor a Dalander 4 polusú kivezetése, az alsó mag a 2 polusú. Ez a Dalander 4 poluson soros delta, 2 poluson meg párhuzamos csillag kapcsolású, ezért kell a 2800 as fordulatnál a középső sort csillagba kötni.
1977 villanyszerelési könyvből van már bocsi csak a könyv valahogy nincs most nálam. Úgy hogy meg nyugodhatol hogy így van de lehet más megoldása is soronként csillagba kötve 3 tejesítményfokozatra elméletileg gyakorlatilag többet is kilehet hozni belőle.
Nem is annyira mindegy... Az álmoskönyv szerint nem egészséges változó mágneses térben a rövidrezárt tekercs... Hacsak nem bírja. :) Akkor csak veszteség van.
Hát kérem megvan a tuti (?) bekötésí rajz.Az első kettőt sem értem hogy működhet(ne),de a harmadikat meg végképpen nem.Ugyanis csak a sorok vannak összeköttetésben egymással az oszlopok nem.Tehát elvileg mindegy lenne hogy a középső sort csillagba kötöm mivel a tekercs végei amúgy is abba vannak.Az alsó sorral pedig nincsenek összeköttetésben.
Én még soha nem tettem dobozt fürdőbe.Érdemes lenne venni vagy kölcsönkérni egy behúzószalagot és azzal megnézni hogy hol van az elő doboz a fürdőn kívül.Onnan kötés és a vezeték cseréje kábelra.
Jancsii ötlete is jó,de a kapcsoló tömszelencéjét szigorúan a bekötő kábelhez kell méretezned.kopogtasd végig a csempét,mert elvileg kell ott lennie egy 100x 100-as doboznak (oda megy be álltalában a kád földelése is.).Ha az megvan akkor csak a lengő részt kell kicserélni.
korábban már felújított lakás fürdőszobáját újítjuk éppen, és a villanybojler bekötésével kapcsolatban lenne kérdésem. A falból direktben az éjszakai (azaz vezérelt) mérőtől lóg a 3 vezeték, ezzel elvben szépen be tudjuk kötni a bojlert. Az egyetlen baj, hogy pár centivel rövidebb mint kéne, így mégsem tudjuk.
Mit javasoltok, mivel hosszabbítsuk meg a vezetéket falon kívül, hogy elérjen a bojlerig? Csoki csúnya, nagy, és nem ad tartósan jó kötést. Wago, érvéghüvely (kettő egymásba dugva mint egy csatlakozó), sorkapocs? A meghosszabbított kábelekre kerülne egy zsugorcső, hogy az érintésvédelem meglegyen, de a kötést nem akarom évente ellenőrizni alatta, ha nem muszáj.
Elöszöris nézdmeg az áttételt, kézzel forgasdmeg a vetillátort és számold meg, hogy hányfordulat kell a kihajtás egy fordulatához és már megisvan az áttétel.
Szerintem ez egy Dalander + külültekercselésű motor, a gyári leírás 69 oldal 3. táblázat valamelyike. A 62 ohmos sor szerintem kb 250 W os 8 pólusú tekercselés, ezt kösd be próbára, számold meg a kihajtó tengely fordulatát és már megis van a motor fordulata. A másik kétsor pedig 2:1 arányú Dalander, persze csak ha a két sornak van köze egymáshoz. Szerintem ez 0.75/0,37 Kw os 2800/1400 as tekercselés.
Elveszett a hozzászólás.Építési felvonót szeretnék készíteni belőle.Nagy bazi kb. 30 kilós gép.Nem tudom hány wattos,de terjedelme miatt megelőlegeztem neki a bizalmat hogy bírni fogja a strapát.Sikerült kiderítenem hogy 3 féle képen lehet bekötni. 750-1500 és 3000-es fordulatra.Hogy az áttétel után mennyi lesz a fordulat az már más kérdés.
Építési felvonót szeretnék készíteni belőle.Ma sikerült kiderítenem hogy ezt a motort 3 féle képen lehet bekötni.A bekötéstől függően 750-1500 és 3000-es fordulaton forog a motor.Az hogy az áttételen mennyi lesz majd a tengelyvégen a fordulat az már más kérdés.Van vagy 30 kiló.Igazából megelőlegeztem neki azt hogy bírni fogja a strapát mert hogy hány wattos fogalmam sincs.
Azt áruld el, hogy, ha a te rajzod szerint vannak a motor tekercsei bekötve, akkor hogyan tud a felső sor kapcsai között 62 ohmot mérni a középső sor kapcsai között pedig 21 ohmot?
Ugyan nem nagyon motorozom, de a javasolt bekötési rajzok azok olyan motorokra vonatkoznak, ahol a tekercsek "függőlegesen vagy szögben" vannak*, míg a tisztelt motortulajdonos mérései szerint meg "vízszintesen" van villamos kapcsolat.
9 kivezetéssel többnyire 2 feszültségen járatható motorok vannak, de a belső kötéstől függően vagy deltában, vagy csillagban.
A lentebb linkelt rajz éppen jó tehát arra, amire jó, bár éppen Dahlander pajtáshoz nincs köze, mert annál az egyik (fél vagy mi) tekercsben megfordul az áramirány.
*Pld Y-nál az egyik fázis 1-4 között és 7-saját csillagpont között; deltánál az egyik kapocsra kötött két tekercs 1-4 és 1-9 között.
A mérőhöz nem nyúlnék, csak fölötte a dobozon belül. Vagy úgy érted a mérőt, hogy a dobozhoz egyáltalán?
A földkábel esetében én is arra gondoltam, hogy ne kelljen betont felverni később. 100-as lefolyócső? Az a merev fajta, idomokkal? Vagy hővel hajlítani? Lehet ferdén is vinni, vagy a szabványos csak vízszintes és függőleges? Behúzni később könnyebb lenne, ha nincsenek benne derékszögű törések.
"A ház falán kötődoboz(mondjuk Hensel 70101-es)és onnan csövezve 10mkh-val." Ezt a mért vezetékszakaszra írod? A kötődoboz minek? A villanyórától egyenesen mennék a benti elosztódobozba, pont azért, mert ha felkerül a szigetelés, azt soha többé nem szeretném megbontani. Az MKH az sodrott rézhuzal szigeteléssel?
A földelésbe belekötni a tetőt? És ha véletlenül belecsap a villám, akkor nem megy tönkre az összes elektromos eszköz? Nézegetem a szondákat, nem drágák, ezek csak sima köracél?
Jó úrak! Vettem egy villanymotort,de még nem találkoztam ilyen bekötésű géppel.Kilenc tekercskivezetése van.Felül 3 zöld-sárga vezeték köztük 62 ohm ellenállás.Középen 3 fehér vezeték köztük 21 ohm ellenállás.Alul 3 vörös vezeték köztük 20 ohm ellenállás.A különböző színek (és sorok) között nincs elektromos kapcsolat.Olyan mintha 3x3 tekercs lenne ami belül van csillagba kötve.Ha valaki ismeri ezt a fajta megoldást kérem ossza meg velem a tapasztalatát.Hogy a bánatba kell bekötni.
Köszi a precíz választ, azt hiszem egyelőre az utolsó javaslatod a legjobb. Eddig is az volt, hogy almérő alapján számoltam a villanyt. Felül lakunk mi, középen a bérlő, ha gond van, mindjárt itt vagyunk helyben, könnyen lehet mindent ellenőrizni. Amúgy meg jobb ha én állok jogviszonyban az E-ON-nal, mert akkor én szedem be tőle a díjat, nem pedig később tudom meg, hogy nem fizetett. Legalábbis egyelőre, mert ez elég sok pénzbe kerül. Sejtettem, de azért gondoltam megkérdezem.
Attól függ hol a házikó:) Lehet 20 000-70 000 ft-ig:) Semmi képp ne nyúlj a mérőhöz!
Földkábelnek nem kell cső:) Kivéve ha betonon kéne átvinni később.100-as lefolyó cső elegendő.A ház falán kötődoboz(mondjuk Hensel 70101-es)és onnan csövezve 10mkh-val.A 40 éves földelést felülvizsgáltatni illene,vagy egyszerűbb szondát(szondákat) telepíteni,és belevinni a tetőt is de legalább 16-os mkh-val.
Leszedtem a házról a vakolatot, előbukkantak a régi csövezések. A villanyóra utáni mért ág nem túl bizalomgerjesztő, arra gondoltam, hogy kicserélem/cseréltetem a belső elosztó dobozig, az kb. 1,5 méter.
1. Mivel nem férek hozzá a villanyóra mögött részhez, ha hívok egy hivatalos szerelőt, az kb. mennyiért csinálná meg szerintetek? (tól-ig) 2. Arra is gondoltam, hogy a villanyóra doboz hátulját megbontom, és rakok oda egy biztosítékot. Így ugyan nem lesz végig kicserélve a kábel, de ami később nehezen lenne hozzáférhető, az igen. Lehet ilyet csinálni, vagy ezért bünti jár, ha észreveszik? Ha lehet, akkor milyen típusú vastagságú kábelre kellene kicserélnem a jelenlegit, hogy azzal tuti ne legyen gondom a későbbiekben? 3. Fém tetőszerkezetem van, és van egy vastag kábel levezetve a földbe villámhárító gyanánt, ami viszont ebben a formában a szigetelésbe esne, ami gondolom nem szerencsés. Van egyáltalán erre szükség? Ha igen, akkor kijjebb teszem, ebben az esetben milyen mélyen és milyen anyagot kell leütnöm a földbe? 4. Ha jól gondolom a földelés is a földbe ledugott vara van kötve. E miatt kell aggódnom a mai világban, vagy az is megteszi? Ha jó, akkor azt a leszúrt vasat kell-e cserélnem? (40 éve épült a ház) 5. Ha elő akarok készíteni egy esetleges későbbi földkábelezést, milyen vastag csövet tegyek le? Lehet-e benne nem vízszintes vagy függőleges rész? Ha csak a ház széléig (vagy kicsit kijjebb) viszem a földben, később megoldható-e a vízmentes toldása?
Egyelőre ennyi kérdés jutott eszembe… :) Előre is köszönöm a válaszokat.
Vannak már olyan beépíthető ventilátorok amikbe késleltető van beépítve. Nem kel hozzá semmi csak direkt fázis meg vezérlő fázis, meg persze nulla föld.
Sziasztok! Új bekötéshez kellene betongyám és oszlop. Nem tudna valaki abban segiteni, hogy Gyömrő, Sülysáp, Monor, Pilis térségében merre hol lehetne beszerezni őket. A segitséget előre is köszönöm! Üdv.
Ha hivatalos almérőt úgy kezelik mint ha normál lenne lakossági esetben.
A következőket fogják kérni: - tervet, amit mérnöknek vagy Villanyszerelő mesternek kell aláírni - kivitelezés a bejövő fővezetéknél biztosító táblát késeset, onnan leágaztatás a két mérő felé, erről reg.szerelői papírt kérnek. - és igen a díja mint egy új órahely létesítésé.
Ez azzal jár, hogy a mérnök is fog kérni lét, a reg szerelő is, plusz anyag csövek vezetékek, mérőórahely szekrény, biztosítószekrény, vezetékek. És sok papírmunka meg utána járás. Azután el kell dönteni kinek a nevén legyen? mert ugye ha a te neved marad akkor jogilag te vagy a fizető ha bérlőére kerül akkor már ő. Ami nem fizetés esetén nem mindegy, de ha az ö nevén van akkor vele kerül jogviszonyba és végrehajtásra a követelésével a szolgáltató, ha te akkor feléd lesz követelése. Te meg valahogy továbbítod a követelést a volt bérlő felé.
Ha meg bele fogsz egy ilyenbe akkor már 3 órahelyet építtetnék ki az üzletnek, első szintnek és felső szintnek, soha sem tudhatod. Anyagban lesz több de később kevesebb probléma.
A tervezés költségét egy mérnök megmondja, a szerkények 30-90e Ft/db, a vezeték, cső métertől függ de cső kb. 120-200Ft/m a vezetéké 180-240Ft/m (attól függ éppen milyen a deviza árfolyam), reg. szerelő kb. 50-200e munkától függ (mennyit kell vésni és hogyan helyezhetők el a szekrények)
Olcsóbb megoldás ha egy ügyvéddel írassatok egy bérleti szerződést ami tartalmazza, hogy az általatok felrakott x számú óra által mért teljesítményt a következő képlettel kiszámolt díjat köteles megfizetni, ha nem le lesz kapcsolva.
Olvastam már a fórumban villanyóra almérővel kapcsolatos hozzászólást, az enyém is az.
Van egy háromszintes házunk. Alul üzlet, középen és felül lakás egy külön lépcsőházból, ezért a középső szintet kiadtuk albérletbe. A villany szintenként van kötve, ezért almérőt tettünk a középső szinten lévő lakásra, tehát a fogyasztás mérhető, villanyszerelő tette fel, ellenőrizve, hogy valóban a középső szintet méri-e. Ha szeretném, hogy az almérő hivatalos legyen akkor az új bekötésnek számít és az E-ON új almérőt tesz fel? Vagy komplett villanyórát.
Azért szerintem durva ezt új bekötésnek venni és 150 000 Ft körüli összeget elkérni.
Tudja valaki, hogy kb. mekkora költséggel lehet számolni?
Köszönöm a segítséget!
