A kérdezőnek üzenem szedje ráncba magát, írja le szóban milyen eszközei vannak és milyen kritériumok alapján kell működnie és küldöm neki a kapcsolási rajzot.
Most őszintén nem vetted észre hogy a fórum ennél a szakasznál elakadt vagyis senki sem volt hajlandó hozzászólni a hellllesíííííírás mneg mááááááá mellékes!!!
Melyik a jó válasz?Az ly-os!:-)Már el lett mondva a megoldás neki.Mellesleg tisztelt öbbiek nem kell ennyire fosni ettől a "2" fázistól.Aki meg mégis fosos az tegyen két relét.Mellesleg ezt már rég leírtam.
Nem erről volt szó, mindenki kusba van ,legalábbis erre a kérdésre,nem nekem kéne válaszolnod ,hanem az adott kérdésre,de látom mikor ez a kérdés felmerült mindenki bekusssssolt.................
Mekkora keresztmetszetű vezetéket használ szerinted? Ennél a keresztmetszetnél miért okoz problémát? Hiszen úgy méretezte, hogy külön-külön is megfelelő a keresztmetszet, ráadásul mindkét vezetéket a keresztmetszetnek megfelelően biztosította....
Picit a "műegyetemista mérnökúr" jut eszembe aki miután kioktatott sok-sok tizedes pontosan kiszámolt egy áramot, majd mosolyogva megkértem, hozza már el a műszerét, amivel ezt meg is tudja mérni :-))) Hála istennek nem mind ilyen :-)
Tény, hogy a vezetékek többé-kevésbé melegedni szoktak, -ez elkerülhetetlen- csak legyen kézbentartható ez a helyzet. Persze, ki lehet számolni, csak az legyen mindig igaz. (Környezeti hatásokra gondolok. Ehhez ismerni kell a nyomvonalat. Padlás, pince felváltva)
Az egy tized ampert amúgy én nem tartom kevésnek...:)
Ha nincs fáziseltérés, a feszültség pedig azonos, mi okozza a gondot? A vezetékek párhuzamosan kapcsolódnak, de eltérő hosszal, max. a vezetékek ellenállás különbsége azt fogja eredményezni, hogy tizedampernyi árameltérés lesz a két vezeték között.
Mekkora a hullámhossza az 50Hz-es színuszhullámnak? Ha a két drót között 10m eltérés van, mekkora fáziseltérést okoz ez? A fáziseltérésből adódóan mekkora kiegyenlítőáram fog folyni?
Az a kérdés, hogy mennyi a távolság a két termosztát között. Ha több tíz méter, akkor nem érdemes megpróbálni. Előfordulhat, hogy a két termosztát egyszerre kapcsolja azt a fázist a motorra, ami különböző hosszúságú vezetéken érkezik a termosztáthoz.
Tegyél be talán két szivattyút -minden termosztáthoz tartozzon egy- abból nem lehet baj. Csak többe kerül. Ja, a haladási irány egyforma legyen.
Azt viszont nem értem, hogy a motor ha megy, akkor bekapcsolja a kalorifert. Miért, nem az a dolga? A motort a termosztát kapcsolja, a motor meg a kalorifert. Ha nem emgy a motor, nem mehet a kalorifer sem.
vagy nem értem az egészet.
Tehát a motor és az a fránya kalorifer egymással párhuzamosan rá vannak csatlakoztatva a termosztátra. A motor mikor megy úgy, hogy a termosztát nem ad neki lehetőséget?
A két termosztátos ötletet felejtsd el. Legalább is az a két fázis sosem lehet egyforma, mégha ugyanarról is van szó, és a vezetéket leégetheti, (azt ami a két termosztát között van) ha éppen úgy jön ki a lépés. (periódus)
Mint ahogyan két különböző helyről jövő 12 V-ot sem kötünk össze a gépkocsiban, mert abből csak tűz lesz.
egy garázst/melléképületet szeretnék hálózatba kapcsolni a családi ház valamelyik kismegszakítóján keresztül.
(a garázs/mé kb 15m-re van a háztól, a családi ház földelt TNC-S rendszerű)
1.eset: átviszem a házból a fázis(oka)t, egy PE, és egyN vezetőt. A garázsban a bejövő PE megy a PE sinre,amit le is földelek. A bejövő N vezető megy az N sínre.A garázs PE és N vezetője nincs közösítve.
2.eset:átviszem a fázis(oka)t, és a ház PEN vezetőjét. Agárázsban a PEN vezető szétválik PE és N vezetőre,a PE sínt most is leföldelem.
Ha nem megy a motor és bekapcsol a termosztát akkor ugyan bekapcsolja a motorokat, de ha megy a motor akkor is üzemelteti a kalorifert... ami nem jó, sőt, rossz. Hogy tudnám azt megoldani hogy csak a termosztát kapcsolja a motort de a motor ne tudja kapcsolni visszafele a kalorifert?
minap grger már válaszolt a kérdésemre de kapcsolási rajzokat nem tudtam betenni most viszont igen és mielőtt bekötném és bekapcsolnám inkébb nmegkérdezem mégegyszer... Nem lehet gond aból ha egy készülékre két vezérlőt kötök? valahogy így:
és itt vannak kapcsolási rajzok és ahogy össze kötném....
ui: hűűűűű végre felvettek valami programozót a zindexhez????
A jó minőségűét nem rövidíti szerintem . Nekem a konyhában van egy Philips 1994 óta. és még nem úgy néz ki mint amelyik meg akarna dögleni hamar bemelegszik , nem csökken a fényereje.
Neked nem a kérdező kérdésére adtam választ, hanem a helytelen szóhasználatra reagáltam, amit most megismételtél. Te tudod... A berendezéseknél szoktak betenni egy 82 ohmos lezáró ellenállást, vagy akár magát a 75 ohmosat is, így érik el az optimális illesztést. De a koaxiális hálózaton maga a kábel 75 ohmos hullámimpedanciájú. (A hullámellenállás kifejezés amolyan fából vaskarika.)
Ha több készülék van egyidejűleg a hálózatra csatlakoztatva, akkor áll be a normál, tervezett állapot, hiszen ők is 75 ohmos bemenettel bírnak. Ezért helytelen, ha csak kihúzzák a koax kábelt a készülékből és nem zárják le egy 75 ohmos lezáró ellenállással. Ilyenkor ugyanis reflexió lép fel, csak ez azért nem lesz most zavaró, mert néhány méteren nem tud kialakulni olyan mértékben ami befolyásolná a képátvitel minőségét.
Értem én! ( tényleg! ) De ha előveszel egy multimétert, ami köztudottan nem hullámellenállást mér, és rámérsz a be és a kimenetére, bizony simán 75Ohm nagyon pici környezetében fogsz mérni. Ugyanis a lezárók és csillapítók már csak ilyenek...Mert , tényleg értem én, sőt még ki is számolom, de itt nem ez volt a kérdés !
Ja! Koaxiális rendszerekben azért a dielektrikum dielektromos állandóját se felejtsd ki a számításból, hacsak nem levegő a dielektrikum, mert csalni fog a számítás!
A 75 ohm az nem ellenállás, mert azt a kifejezést csak tiszta ohmos értékekre használjuk, hanem az impedancia és az egy un. hullámimpedancia, vagy másnéven ütközési impedancia ami azon a frekvencián észlelhető, ill. annak a környezetében. Koaxiális rendszerekben ezt a D (nagydé) és a d (kisdé) viszonya jelenti.
Ne vegyél ilyesmit. Semmi értelme. Amúgy is méregdrága.
Ha két tv-t akarsz rákapcsolni, akkor kétfelé kell osztani a jelet, azt meg egy 3 db-es osztóval el tudod végezni.
Tehát kell egy kétfelé osztó osztó. (Splitter, hasító) Egy bemenete van, két kimenete. Egyik megy az egyik fali csatlakozóba, a másik a másikat fogja táplálni. Ezt az első fali csatlakozóban el lehet helyezni. Ekkora távolságon nem lesz probléma, ez amúgy is így korrekt. A fali csatlakozó meg legyen egy egyszerű koaxiális dugalj.
A 3 db az azért annyi, mert ennél kisebb csillapítású osztót nem lehet jelenleg gyártani. A 3 db amúgy gyök2 szeres viszonyt jelent, itt most ennyivel csillapítja a jelet minden irányban, mint mondtam ez ez velejáró hátrány, de nem fogod észrevenni a minőségben, feltéve, hogy megvan a szabványos 46 dbu (decibelmikro) jelszinted a bemenő ponton. (40 db az százszoros viszonyt jelent, a 6 db meg kettőt, így a 100X2=200 uV (mikrovolt) az előírás.
Egyértelmű volt a választ is megkaptad.Az hogy milyen legyen nagyban függ a beérkező jeltől.Abból kiindulva hogy a jeled gyenge lesz (amit innen a monitor elől nehéz megállapítani) vedd meg a legkisebb csillapításút majd lesz ami lesz.Legfeljebb kisboltban veszed és megegyezel az eladóval hogy visszaviszed ha nem jó.B verzió felkészült szakembert hívsz és az olyat tesz fel amilyet kell.Bár mint mondtam én a sajátomnál nem igen görcsölnék ennyit.:-)Jó tévézést!
Még mindig a vezérlésemen agyalok... Lehet abból baj, ha két termosztátot kötök egy készülékre? Gondolok itt arra ha mindkét termosztát ad fázist a készüléknek... Ugyan is nem találtam TER-9 hez hasonló termosztátot amit be lehetne tenni szobába ezért két termosztátot szerelnék be... mellékelek egy ákombákomot, hátha így érthetőbb a kérdés.
Itt egyedül villanyszerelő fog jönni :) Nem tudom mennyire volt egyértelmű, de a fali TV csatlakozóaljzat típusát kérdeztem - van adott gyártó adott kapcsolócsaládjának háromféle koax dugasza.
- A nem laikus műszerrel megméri a szintet és ahhoz választja a csillapítást. - Amit, ha nem talál el, vagy nincs olyan szerelvény, állítható csillapítóval kikorrigál. Ez egy olyan eszköz ami tud pl. 3~20dB között csillapítani 75 Ohm - os be és kimeneti ellenállás mellett, és Te állíthatod be , mennyit csillapítson.
Ahogy már írták is, nemigen szoktak vele bajlódni, max. ha valami hiba van, akkor agyalnak/mérnek. A szolgáltató embere, nemigen érdeklődik, mid van, ha az átadási ponton rendben van, mossa kezeit =>hívj valakit aki a lakásodban is rendet rak. ( Nekem ez a tapasztalatom )
Egyes leírások, (pl.:MG) fontosnak tartják, hogy az elosztószekrény levezetőjének a földpontját, ne a földelősínre kössük, hanem a földelőszondától jövő vezeték, először érkezzen a levezetőhöz, majd onnan a földsínre. Mint írják: "kerüljük a párhuzamos vezetékezést"
Én kihívom a hozzáértőt, aztán mivel többnyire UPC van, ismerem, jól melóznak. Rendes kábel, eszköz, rendes szerszám,oszt pöcsölje ki. Ehhez mérten még ocsó is, van több szűrője, öszserakta, megnézte, kitalálta.
Szerintem ha csak tévézni akarsz ne lihegd túl a dolgot.Gyakorlatilag össze is csavarhatnád a koaxokat:-)Ha meg valami komolyabb dolog lesz a szolgáltató embere úgyis lehajítja az aljzatot akármilyet is veszel és rátesz egy toldót.Persze lehetne erre mondani valami okosat csak szerintem semmi értelme.
Ez nem túl bonyolult.Én megnéznék néhány honlapot.A fürdőbe én biztos csak 12v világítást tennék akár milyen tömített is.Szerencsére erre a led tökéletes megoldást nyújt.Fényforrás.hu-n biztos találsz valamit.A brilum katalógust is érdemes megnézni elég olcsók.
A villámáram elleni védekezésnél a feltételezés (más külön értekezés hiányában a méretezés alapelve) az, hogy az áram fele a földelőrendszeren folyik, a másik fele meg az üzemi vezetőkön. TN-S vagy TT rendszerben ez az N vezetőt is jelenti. A nulla potenciálja ugyanúgy nem szállhat el a földhöz képest, mint a fázisé, mert akkor a házhoz képest lesz átütés (és persze N és L sem egymáshoz képest, mert akkor meg nem működik a készülék...).
Szerintem ugyanezt írtam:
A nulla és a fázisok feszültségét tartják szinten, merthát ez a fontos a fogyasztók szempontjából, és csinálnak egy összegző szikraközt a nulla és a védővezető közé....
....Az összegző szikraköznek ott van ( az egyik ) jelentősége, hogy meggátolja a szivárgó áramok védővezető felé folyását és ezáltal a FI indokolatlan leoldását, a másik pedig a készülékházakon ne jelenhessen meg veszélyes feszültség bármely vezetőhöz képest, mert az átüthet illetve áramütést okozhat.
Kivéve az áramok megoszlásáról, azt akárhogy gondolom végig nemigen jön ki....de alaposabban végiggondolom, mielőtt vitatom!
A Dehventil és az OBO közötti eltéréshez:
Mindkettő komplett rendszert szállít, ha kiépíted rendben van. Nem gondolom, hogy kardinális különbség lenne a végeredményben.
Az 50cm :
Ha ettől kisebb a távolság akkor a túlfeszültséglevezetőhöz vezető vezetékszakaszok a szétválasztási ponttól olyan rövidek, induktivitásuk olyan csekély, hogy nem alakul ki rajtuk extrém induktív lökés esetében sem olyan feszültség ami begyújtaná a szikraközt, így az haszontalan lenne. =>OBO -ék egyik értekezésében olvastam, hitelesnek tűnt, nem számoltam utána, de ezek szerint szoktam eljárni.
Nem tudná valaki megmondani, van 65-ös dobozba szerelhető ledes világítótest? Elvileg a bútorvilágító lámpákat be lehetne rakni, de ilyenben nincs rutinom.
Tovább az ügyfelem a kád fellépőjébe is akar valami kis led-es hangulatvilágítás, ilyesmit hol érdemes beszerezni?
Sziasztok! Laikusként egy gyors kérdésem lenne: mi alapján kell kiválasztani, hogy hány dB-es TV végzáró aljzat szükséges?
Kicsit bővebben: adott egy egyszobás garzon, felújítás alatt. A szoba két szemközti falára szeretnék 1-1 TV kiállást szereltetni (Sorolva, 3 dugalj + a TV csatlakozó egy négyes keretben, mindkét falon ugyanígy.) Adott a kapcsolócsalád, a szerelvény prospektusában 3 féle fali TV végzáró aljzat szerepel eltérő cikkszámon, sorban 1,5, 10 és 14 dB-esek. Melyiket kell választanom, és mi alapján?
Ha ez fontos: A jelkábel a bejárati ajtónál jön be a lakásba, az egyik végpont ettől kb. 6,5, a másik úgy 11,5 méterre lesz ettől a ponttól, ha ez számít. A bejövő jel valahol az első három méteren lesz szétosztva.
A villámáram elleni védekezésnél a feltételezés (más külön értekezés hiányában a méretezés alapelve) az, hogy az áram fele a földelőrendszeren folyik, a másik fele meg az üzemi vezetőkön. TN-S vagy TT rendszerben ez az N vezetőt is jelenti. A nulla potenciálja ugyanúgy nem szállhat el a földhöz képest, mint a fázisé, mert akkor a házhoz képest lesz átütés (és persze N és L sem egymáshoz képest, mert akkor meg nem működik a készülék...).
Ugyan OBO-ék azt írják, hogy: "TN-S hálózatokon a hagyományos "4+0" mellett lehetőség van a korszerűbb "3+1" kapcsolású... ...e kapcsolás előnye abban nyilvánul meg, hogy az egyes fázisvezetők és a nullavezető közötti védelmi feszültségszint kisebb, mint a hagyományosé..." de szerintem a Dehnventil TNS sem egy macskajanó, az 1,5 kV-ra korlátoz L-N és N-PE között is, míg az OBO 1,5-re L-N között, de 2,5-re L-PE között. A "3+1" ugye nem külön vezeti le a négy üzemi vezető levezetni valóját, hanem mindhárom fázisról rájön a nullára, és ezek összegét kell lenyomnia az N-PE szikraköznek. Emellett kis helyeken (védendő készülék 5 méternél közelebb a ketyéhez) a Dehnventil mindhárom fokozat szerepét el tudja látni.
Az 50 cm-es mondatod az számomra nem tűnik elfogadhatónak.
Ja ezt én is kifelejtettem.Akkor viszont a findernek van olyan mutifunkciósa ami elvileg a sima kapcsolást is tudja és a nyomószál tök mindegy hogy nulla vagy fázis így valószinű a szabályzással is működik.Vagy B verzió: van modulárís teljesítmény érzékelős kapcsoló ez azt hiszem már 25W-tól érzékel így a bekötés gyakorlatilag stimmel (csak sorba kell kötni a ventilátorral) és a szabályzás sem kavar be.
Most olvastam vissza alaposabban és látom hogy Szabályzós kapcsolóval működteti a ventillátort , gondolom ez valami fényerőszabályzós kapcsoló lehet. Talán ki kellene cserélni egy sima kapcsolóra mert ha a relé, mágneskapcsoló nem kap megfelelő működtető feszültséget a ventillátor kapcsolt szálától akkor csak remegni, melegedni fog a tekercs.
Angliában van ennél cifrábbak is. Viszont az összes dugalj kapcsolós, a dugókban olvadó biztosíték, és akkora az év csatlakozóa dugón , hogy pajszernak is beválna. A halálom az volt mikor halvány rózsaszín vagy fehér jó hosszúszőrű padlószőnyeggel van burkolva a fürdő. Az ember alig mer kezet mosni le ne cseppenjen a víz.......
Lenne egy problémám egy kötéssel....Adott egy légcserélő, amit két motor tart életben -1az elszívó 1 a befújó fejenként 100w-os max teljesítményűek és 0,41A- , ezt a két motort egy fokozatmentes szabályzós kapcsolóval kezelem. A légcserélőre rá van téve egy 1,2Kw-os kalorifer melyet egy AKO 14123as digitális termosztát vezérel olyan formában hogy ha a befújt levegő x fok alatti akkor ráfűt y fokig majd lekapcsol. Ezt a termosztátot egy szobai termosztát hívja életre mely a szobahőmérséklet alapján működteti az AKO-t. Pl: ha a szobában 20fok van akkor áramot kap az AKO mely érzékeli hogy a csőben lévő hőmérséklet 26fok alatti és ezért bekapcsolja az elektromos kalorifert. Van ennek egy veszélye... eltelik 2év, elfeledem a bekötést, vagy ott vannak a gyerekek, vagy mondjuk nem vagyok otthon és az asszony szellőztet, de nem megy a légcserélő, viszont a szobatermosztát érzékeli hogy lehűlt a levegő 20fok alá és bekapcsolja a kalorifert úgy hogy nem fújja a levegőt, az AKO nem fogja lekapcsolni mert méterekre van a kaloriferről, hogy ne a kalorifer hőmérsékletét érzékelje hanem a befújt levegőjét, rgo nem fogja érzékelni hogy túlhevül, a padláson a szarufa és a szigetelés pedig begyulladhat.... Tehát valami biztonságos bekötés átkötés megoldás érdekelne, ami kvázi bolondbiztos... Csak akkor kapcsolhasson be a kalorifer ha mennek a ventik. Csak hogy itt ugye három kapcsoló van... a fokozatmentes szabályzós ami kapcsolja a ventiket- nem is tudom ráköthetem erre a termosztátokat... Ötleteket segítséget előre is köszönöm.
A teljes kiépítést megtalálod részletes, magyar nyelvű magyarázattal a belinkelt oldalon.
Kell 2. 3. 4. osztályú védelem az előírás szerinti kiépítésben. Amit rajzoltál az 2. szintű vagy ha kombi eszköz 2. és 3. szintű. Önmagában nem sokat ér a 2. osztály, pláne ha a ház jó hosszú vezetékszakaszokkal rendelkező áramkörökből áll.
Naggyiból jó a rajz, de ha nincs földelőszondád akkor az nem okés. Amit belinkeltél az elég gagyi tipus, és csak rendszerben érne valamit. Egy jó rendszer kiépitése pláne családi háznál nem kis feladat.
A nulla és a fázisok feszültségét tartják szinten, merthát ez a fontos a fogyasztók szempontjából, és csinálnak egy összegző szikraközt a nulla és a védővezető közé, mert ezek a francos tranziensek azt a pár méter vezetéket is induktívnak látják és csúnya rendet raknak. Ha kevesebb mint 50 cm a távolság a szétválasztási pont és a védőeszköz nullapontja között, akkor az összegző szikraköz elhagyható. Az összegző szikraköznek ott van ( az egyik ) jelentősége, hogy meggátolja a szivárgó áramok védővezető felé folyását és ezáltal a FI indokolatlan leoldását, a másik pedig a készülékházakon ne jelenhessen meg veszélyes feszültség bármely vezetőhöz képest, mert az átüthet illetve áramütést okozhat.
Itt hasznosakat lehet olvasni: http://www.obo-bettermann.com/hu/tbs.shtml
Rengeteget kell olvasgatni, kérdezni, hogy egy korrekt védelmet kialakítson az ember és még akkor sem 100%-s. Villámmal szemben semmi sem az.
Konkrétan erre gondoltam: A bekötés rajzon van fázis-nulla között, nulla-föld között, és fázis-föld között is. Ez hogy van? A teljes védelem az 3 darab különbözően bekötve?
A tulfesz levezetőt alapesetben a földelés és a fázis közé kell bekötni.
Az óráról jövő nullát összekötöd a földeléssel A földelősin elején.
Erről a földelősinről mennek el a fogyasztókhoz a földelő vezetékek.
Ugyaninnen egy vastag olyannal mint az órától jövő vezeték bekötöd a fi relébe a nullát aztán a fi relé kimenetéről bekötöd a nulla sint.
A fázis szerintem értelemszerü.
Én azt mondom csinálj egy földelőszondát mert előbb utóbb úgyis ki kell alakítanod.
Verjél le egy 2 méteres betonacélt 20as vagy 16-ost heggesz rá csavart a kötéshez és egy vezetékcsatornában vidd el az elosztóig a 10-es vagy 16-os réz vezetéket.
Kiépíted és egy későbbi felujításnál pedig át kell vezetékelni a házat földelésesre.
Ez alapján gondoltam, hogy lehet szonda nélkül, közös föld nulla használat mellett fi relét is használni: "Ha nincs szondád akkor a "null-föld a relé bemenetén közösítve" ugye nálad is azt jelenti, hogy a elosztó tábla föld sínje ahonnan a földelő vezetékek mennek a fogyasztók felé az össze van kötve a bejövő nullával? A földelés nem megy keresztül a Fi relén." Ez így nem jó?
Sziasztok! Tudna valaki egy rajzot mutatni, hogyan kell bekötni fí relét és túlfesz levezetőt közös föld-nulla hálózatban? Meg egy nem közös föld-nulla esetén. Köszönöm.
Ahogy hallottam: a lehűlő izzóbúra megreped és levegő kerül bele. Következő felkapcsoláskor az izzószál ellobban, a kiterjedő gázok és meleg levegő szétdobja a búrát.
Szokott ilyet csinálni az izzó ha kiég. Egyszer nekem egy fűrdőben a nyitott búrás csillárból esett ki csak az izzó búrája kiégés miatt persze pont a vállamra:-(.
Üdv Barátom mesélte, hogy egy 40-es gyertyaégő felkapcsoláskor valósággal felrobbant, az üvege darabokra tört, a biztosítékot persze leverte. Hallottatok már ilyenről? Mennyire gyakori ez?
Ez nem minden szerelvényre igaz, pl a valenánál nem tudod a 106 -ra rátenni csak a saját billenőjét. Még a 102- t se a 106 ra. Prodaxnál bizonyos fajtáknál rá lehet tenni egyes billenőt a 106-ra.
A prodax-é pl pont ugyan az mint a 106+6 os csal másképp van feliratozva de létezik több tipusban is.Ha bármiben találsz 106+6-ost (Duplaváltó) azt használhatod erre.
Mellesleg otthoni körülmények közt nem tudom hogy lehet a cos fí-t ennyire elvinni valamint hogy ennek milyen következményei lehetnek azt viszont tudom hogy a hitelesítő padon működött.Hitelesítettünk jó néhány vjg nélküli mérőt is, kb 40 félét gyárt az actaris.Legtöbbet természetesen külföldre.Nemzetenként változik az igény ami takar némi társadalmi berendeződést is.A németekébe pl.10/60-as mérő kell nagy hibatűréssel és vjg nélkül, az indiaiaknak meg még a tárcsát is beosztással kellett ellátni a kínainak meg totál átlátszó burkolat kellett az izraelinek meg 20/ 100-as.Mindegyikre beugrik egyből hogy miért.
Én! Pl: prodax (nem összetévesztendő a keresztkapcsolóval) Ha a megnevezésében nem is kétsarkú, esetleg kétkörös szerepel be lehet kötni kétsarkúként csak a kettős billentyű helyett egyes billentyű kell.
a szlovák órákat is meg lehet állítani, vagy vissza lehet tekerni? Az elektromos padlófűtés igencsak megtekeri. Hogyan lehet kapacitívvá tenni a fogyasztást?
Nem akarok tippeket adni de pláne neked mint volt szolgáltatósnak tudnod kéne hogy a vjg-s mérők csak a butáknak vjg-s.:-)Mellesleg ha buta lennék én nem menne vissza nekem az is elég lenne ha megállna.Azt mind tudja.:-)
Jogos a kérdésed! Csak nem akartam reagálni az előtted szóló írására, de most megteszem: A visszaforgás gátlóval ellátott óráknál nem működik a dolog. Mechanikailag van megoldva a visszaforgás lehetőségének kizárása. A magyar, a szlovén, a lengyel H10-es, T3F... , E72.... , C114... , Pafal típusok mindegyike rendelkezik visszaforgás gátlóval. Az említett visszapörgetés működik a régi típusoknál: GH46F, DH4, NE3, NE4, GE2 6, DE4, DE 6..... stb. Az újaknál benne van a nevében: visszaforgás gátló. Ez egy a fogaskerék rendszerbe belekapcsolódó kalapács rendszerű mechanika. Kiakasztása nélkül a visszaforgatás lehetetlen.
Társasházi trv. - alapító okirat - szmsz - házirend, ennek kell szabályozni mit mikor lehet csinálni. Plusz a tulajdonost felhíni arra a tényre, hogy legyen oly szíves és előre értesítse a lakókat te meg csinálsz egy tacepaót, hogy a házirendnek megfelelően a megbízási szerződés alapján naponta x órától x óráig dolgoztok várhatóan x dátumig.
Amúgy meg megadod a tulaj elérhetőségét hogy beszélje meg vele.
Nem könnyű a bányász élet. Ki kell plakátolni a lépcsőházban, hogy pl. okt 1-okt 20 ig felújitá folyik munkanapokon 8-17 ig. Kérjük szives megétését. Mi dolgoztunk anno 1 ovoda felett::-)
Ilyenkor be kell mutatni a segéd kollégát a reklamálónak, mivel a kedves kolléga nem egészen feddhetelen múltú meglehetős tetlegesség miatt. Fel kell vetni, hogy megkérdezzük e a kollégát hogy mit szól ahoz hogy haza kell menni és nem tud keresni a 3 kiskorú gyerekére........
Nekem is mondták, hogy hívják a rendőr ismerősüket. Mondtasm is, hogy jóvanja, csak vésőt is hozzon, mert az már nincs több :-)
Alattunk lakó szépen megkért, akkor én pont abba bírtam hagyni, de az ilyet intézze el a megrendelő, vagy mittomén, nyilván mindenkinek meg kell felelni, holott X lakás van, az alattunk lakó is biztos felújított, aztán zavarta a másik szomszédot. Mindenki megy a picsába, én általában akkor aludtam, mikor a kábelesek fejemnél vésték a falat, de este bevetetm egy sört és nem érdekelt. Szemben öreglány meg tavaly 2szer is kijött, hogy mi a fenéért kell folyton éjjel hazajárni. Hádemondom jó dolgomban, addig örüljön, míg fel nem rúgom. Mert zavarta a folyosón mászkálás.
Különösen, ha egy "Kedves lakók, a felújítási munkákkal járó kellemetlenségért elnézésüket kérjük!" cetlit kitűzöl a hirdetőtáblára. Akkor a házirend mellett még a papíron dokumentált jó szándék írásbeli dokumentuma is melletted áll egy esetleges feljelentés esetén.
Tegnap óta Budán dolgozunk, feljött az alsó szomszéd.. hogy kisgyereke van. Megkérdeztük mikor altat ? Azt monda 14-16, nem igazán örültem mert 9-kor lehet kezdeni és 14-kor befejezni Na mindegy jobb a békesség elmentünk 2-kor. Ma már 12.30-kor feljött hisztizni. Megnyugtattam 14-kor csend lesz. Így is lett nekiálltunk rajzolgatni, gipszelni .15-kor feljött verni az ajtót, hogy a járkálás is zavarja meg a beszéd is lehallatszik. szívem szerint felpofoztam volna (főleg a stílusa miatt) de nyugodtan higgadtan megkérdeztem szerinte mi a megoldás. Erre ő leszarok mindent 14-ig lehet dolgozni, minek kell felújítani a lakást, feljelentem . Mondtam neki, hogy egy villanyszerelést nem lehet csendben megcsinálni. De semmi kompromisszum . Mérgemben elindultunk haza, lent megtalált a férj na ő már nem csak hisztizett, hanem azt gondolta lebirkózzuk a dolgot. Ezért érdekelne egy jogszabály !
26. §(1) A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend); e szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.
(2) A közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat
Van egy hétvégi ház ahol valami nem stimmel mert ha felkapcsolnak egy fogyasztót akkor már eleve gyengén működik, de ha felkapcsolnak mellé valami mást is akkor drasztikusan lesik a teljesítményük.
Gondolom valamelyik kábelen vagy inkább valamelyik rossz kötésnél van a probléma.
A kérdésem az hogy ugye a kérdéses kábel vagy kötés két pontja köz kell bekötni a feszültségmérőt (természetesen terhelés alatti állapotban) a feszültség esés méréséhez?
Eddig is az egyik konnektorba volt bedugva, amely körön van még jópár konnektor. A kismegszakítón pedig 10A van, és nem sikerült még soha levágnia pedig ment már egyszerre olajradiátor + légkondifűtés. A drót viszont meglehetősen vastag, hogy azért valami szimpatikus is legyen! ;)
Nem egy durva légkondiról van szó! Csak 2,1 kw és inverteres!
Szia! Gondolom nem igazán legális a dolog.Irtak it ákom bákomokat a valóság viszont az hogy ha a fogyasztásodat el tudod vinni megfelelő mértékben kapacitív irányba a mezei villanyóra nem hogy megáll de el is indul visszafelé.Ez nem elmélet, párezer mérőt hitelesítettem és ha közben nagyon elszaladt a számláló így tekertük vissza.
Végül kétfázisú villanykapcsoló lett. Villámmal már nem foglalkozom, mert ahogy Peter atyuska írta, a kültéribe nem valószínű a villámcsapás, a betáp felől meg eddig sem foglalkoztam vele, biztosan megcsinálták azt a szakik rendesen. Ha meg nem, akkor én sem fogom most, mert nem ez volt a gondom.
A kapcsoló annyiból hasznos, ha bármi okból áramtalanítani akarom a légkondit, akkor nem kell a kismegszakítóval még 5 konnektort kikapcsolnom.
Sajna ha a hálózatról leválasztott berendezés éppen marad de a többi nem. A villámcsapás a betáptól - mérőórától jön be és fut végig minden elektromos vezetéken. Ergó csak a klimádat véded. A te esetedben a falon lévő kültéri egységbe 0,1% eséllyel csap bele a villám. Ellenben a házba ha egyedül áll vagy a lakótelep szélén 80% ha körülötte vannak épületek hasonlóak 40% -ra csökken. Ha viszont a tetőn vannak antennák és cégek átjátszói akkor az növeli.
Lényeg ha a lakásodat védeni szeretnéd akkor egy Túlfeszültséglevezető B vagy B+C-s kell a biztitáblához persze csak akkor működik ha van földelésed. A fontosabb készülékek csatlakozásainál meg D típusú.
A kérdésre a válasz nem mert a kapcsoló érintkezői közötti távolság nem olyan nagy hogy azt ne vigye át egy 4-30KV-os feszültség lökés. De vannak olyan kapcsolók amik leválasztó kapcsolók ezek sorolható kismegszakító dobozához hasonló kialakításúak.
A fogyasztásod nem teljesen szinusz jellegű sok a felharmonikus és ezen felül meddő teljesítmény is jelen van. Két rendszert alkalmaznak: - felharmonikus generátor ami lényegében méri a felharmonikusokat majd annak megfelelő ellen felharmonikus teljesítményt küld a hálózatra - meddő teljesítmény kompenzálás a cso fi mérése alapján vagy kapacitás vagy induktivitás kerül szabályozottan a hálózatra.
Mind kettő megoldás a kijutó a te hálózatodról "kijutó" teljesítményt befolyásolja, de ez akkor szokott felmerülni ha a fogyasztásmérő kettős rendszerű azaz a hatásos és meddő teljesítmény fogyasztást is méri.
Kialakítása az adott fogyasztóra méretezett rendszerrel lehet megoldani, mert minden más esetben vagy alul vagy túl kompenzálásra kerül a meddő teljesítmény ami nem jó. Vagy olyan elektronikával szabályzóval és mögötte lévő kondenzátor egységgel kell rendelkezni ami képes a szabályzott ingadozó meddő teljesítmény kompenzálására. Úgy alap hangon 200e fölött.
Kérdés egy hetes mérés megmondaná mennyi a meddő teljesítmény és az mennyiben befolyásolja a díjat, egy sima kalkuláció. De a mérés sem 10e -es kategória.
Nemrég vettem egy búrorba építhető villanysütőt. A beüzemelő szakember azt mondta a földelésről, ami a bizti táblába van kötve, és a járda betonja alá megy, hogy nem ártana jobbra kicserélni, vagy a közelben lévő kútba egy szondát ütni, mert az a legjobb. Egy kúttisztító kimerte a vizet, és egy hosszú, kb. kétcollos horganyzottat lenyomott az aljába, és fönt a beton szélénél készített egy csatlakozást a madzagnak. Jött a villanyszerelő, aki erről a szondáról viszonylag vastag rézvezetéket(zöl-sárga kabátost) vezetett a táblába. Bekötéskor hümmögött, amikor a kékkel mérte a zöldet,(kis ampert emlegetett, hogy ez nem kellene), de aszonta kész, örökre jó, pakol, kávé, elmegy. Akkor most az jó, vagy nem? Én akkor most örülök?
A fázis ingadozás sztem a lakás, ház rossz áramkörök kiépítése miatt következhet be, és inkább a digis cuccok nem szeretik, a motorok jobban viselik. Rakj egy jobb tipusú kapcsolót,102-est, ami fázis és nullát is szakít.
Értem! Akkor mi értelme kihúzni? Hallottam olyat, hogy a vihar idején fellépő fázisingadozás tönkreteheti a kompresszort. Esetleg ezért célszerű kihúzni?
Akkor az maradt a kérdés, hogy direkt rákössem a falban a 220- ra, vagy iktassak közbe egy lámpakapcsolót?
Mivel az alap fogyasztásmérő nem méri a meddő áramot, ezért a háztartási fogyasztásmérőnél nincs hatása a fázisjavitásnak. Ha ipari fogyasztó vagy, és cos fi mérőd akkor viszont érdemes venni fázisjavitót, de BOLTBAN!
Ha nagyon közel csap be, teljesen mindegy hogy be van-e dugva vagy nincs. akkora elektrosztatikus feltöldődés jön létre hogy kisülnek a digis cuccok önmagukban. 100% védelem nincs, de amit lehet azért meg kell tenni.
"Ha villámcsapás ér akkor szinte minden elszáll a lakásban."
Gondolom, ha fizikailag ki van húzva a klíma a konnektorból, akkor más gépet nem ér kár, hiszen nincs összeköttetés. Az lenne a kérdés, hogy a villanykapcsolós megszakítás, és a kihúzás egyenértékű-e?
Igen, azt tudom, hogy előbb a saját elektronikával kell kikapcsolni a klímát, és utána kihúzni. Bekapcsolás pedig értelemszerűen fordítva.
(Amúgy nem valószínű a villámcsapás, mert 7 emeletes panel 3. emeletén lakom.)
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne hozzátok,hogy pont ma kínáltak egy áram fogyasztás csökkentőt hallottatok e már ilyesmiről,vagy van e róla tapasztalat?Állítólag fázisjavítás elméletén üzemel,és 15-30 százalék megtakarítást eredményez ha főleg induktív fogyasztók vannak.Linket nem teszek ,de a google-ba beírva(villanyáram csökkentő) könnyen rá lehet találni ,vagy ez is egy újabb parasztvakítás? Most havi 100e Ft körüli a villanyszámlánk,ha valós lenne ez a dolog nem lenne mindegy. Előre is köszi a válaszokat.
Ha villámcsapás ér akkor szinte minden elszáll a lakásban. Kisebb gond a klima lesz, nagyobb a hűtő a konyhai cuccok, a PC, és amit naponta használsz. Klima nélkül meglehet maradna elég sokáig, de hűtő nélkül kevésbé. Ha igazán védelmet szeretnél ahhoz villámvédelmi levezető és védő kell a betáphoz.
A sima kapcsoló akkor is használható, ha előtte kikapcsolod a klimát a vezérlőjével és utána a kapcsolóval, üzem közben nem.
Panelban szeretném bekötni az inverteres klímát a 220-ba. Nem akarom, hogy lifegjen a villásdugó, ezért szeretném fixen bekötni, mert pont mellette van egy szerelő doboz. Ekkor viszont nem tudom kihúzni, ha mondjuk nagy vihar közeledik. Villanykapcsolós megszakításra gondoltam, esztétikailag ez lenne a legszebb, meg a legkönnyebb szerelés is, de félek, hogy egy prodax villanykapcsolót nem 2100 wattra terveztek. Ez lenne az első kérdés, hogy lehet e belőle probléma?
A másik kérdés, hogy a villanykapcsoló ugye nem szakítja meg a földet? Villámcsapás esetén ez mit befolyásol? Van értelme ilyen módon lekapcsolni a légkondit?
Halkan mondom, miért ne lehetne úgy, ahogy a tulaj akarja? Ha ő fizet... Ha meg tönkre megy neki, ő szív. Gyári új, megszakítás nélküli kábelekkel nem sűrűn esik baj. Mondd neki, hogy két érrel többet fizessen, így aztán még esély is van szakadás vagy kisebb zárlat esetén korrigálni. Vagy fűzd fel a helyeket egy tartalék kábellel. Aztán, ha mégis 30 év múlva hozzá kéne nyúlni, akkor már a motorok telepátiával is működnek majd.
Kösz a tippet, sajnos a rádiós nem jó, mert az egész ház buszredszeren müködne. Igazából én úgy gondoltam, hogy az ablak felső részétől kb 10 cm-re kifúrok, behúzom a kábelt, kivül-belül letömítem, majd kívül még rájön a nikeccel. Igy hozzáférek később mindenhez.
Szerintem jó megoldás, tulaj szerint nem. Nem tudom, de kívül a szigetelés alatt nem nagyon szeretnék kábelt vinni. Üdv.
Máshol meg olyanért basztatják a népet, hogy el sem hiszed... Ismerős most kért tőlem építési naplót, mert valami tanyán a teraszon 1 napot variáltak a kőművesek, aztán a helyi jegyző rábukott, szerződés, fekete munka, építési napló, teljesítési igazolás, művezetés, meg amit csak lehet bekért, ezek meg nem bírtak pislogni.
Jó példa arra, hogy sok minden a kutyát sem érdekli:
Az egyik most átadott új családi házamhoz a megrendelőnek a szerelvényezés befejeztével átadtam az első üzembehelyezési mérési jegyzőkönyvet. Mire azt kérdezte ez meg mi a fa..nak kell? Mondtam neki, hogy elméletileg a lakhatási engedélyhez. Ezt a jegyzőkönyvet mindig mellékeljük az új építésű házakhoz. Erre behajol a kocsiba ...........és kiveszi a lakhatási engedélyt. Na most az építési hatóságnál ennyire érdekli őket ez a dolog, ami mellesleg alapfeltétele a lakhatási engedély kiadásának.
Én is 13db (majdnem) passzívházat csinálok. Az igazi megoldás a rádiós redőnymotor.
Kb. 10 000 Ft-al drágább darabja, mint a rendes vezérlésű motor. Ezeknek elég egy gerincet körbe vinni a házon és a redőnytokban csak megkötöd. A másik megoldás két ablak között viszed be a kábeleket. Tehát nálad nyolc átvezetés lenne. Minden motoron gyárilag szokott lenni kb. 2m kábel. Tehát az egyik balos a másik jobbos kapcsolású lesz. A faláttörést púrhabbal kinyomod.
Működési engedély? Ugyanmár, kicsiben nem érdekel az senkit sem. No meg ami irodaházakban én melózgatok, ott használatbavételi engedélyek sincsenek, az sem érdekel senkit, még nagyban sem.
Nos ha a dolog így áll akkor szerintem elég ha a fúrógép év hálózatba való kötését ellenőrzöd a saját megnyugtatásod végett. Úgy is az lenne ami nem oda való áramokat helyezhetne az asztalra:), jó persze a villámcsapást és gömbvillámot nem számba véve. Ha ez meg egy műhely ahol pénzkereső tevékenységet folytatnak akkor meg működési engedély is kell ám.............
Már bocs a feltételezésért de aki nem tudja a nevét az minek megy oszlopra?Merthogy másra nem való.Esetleg gyereknapon futóversenyt rendezni benne de ahhoz meg veszélyes.
Itt nincs szerintem de nézz vissza holnap hátha akad valakinek.Addig meg járj nyitott szemmel és figyeld a feliratos autókat.Minek neked mászóvas?Fát vágni?
sziasztok! Hol lehet olcsón beszerezni vasmászót? Nem biztos, hogy ez a pontos neve, de az a lábra csatolható valami amivel fa villanyoszlopra lehet mászni. Köszi!
Világosítsd fel a megrendelőt hogy ez nem az ő buta fejéhez való.:-)Mond meg hogy a redőny kábeljét nem szabályos csőben zsugorcsövezve toldani, ezért rendelje meg a redőnyöstől mindegyiket 50m-es kábellal.Ez úgy sem fog menni neki.Különben meg egy passzívházas pali ne használjon elektromos redőnyt.Ja és azt hiszem van már napelemes is.
Passzivház villanyszerelését csináljuk.A tulaj nem engedi hogy a redőnyök kábeleit tömitetten átvezessük a falon.(már kész az alapszerelés).Hanem ugy gondolja,hogy egyhelyen vezessük ki az összes kábelt és a külső homlokzaton vésés nélkül vezessük a redőnyökhöz.Kb16 redőny400m plussz kábelt jelent valamint késöbb a szigetelés miatt nem javitható.Mit javasoltok?
Tetszik az idézet: " mosdó vályúkat". Ezen felül pedig a tehenészetben a fém itató vályúkat is. Azért ezek a megfogalmazások igen csak megmaradtak az 50-es, 60-as évekből. Kissé retro hangulatúak. De élő előírások.
Csak mert: "Az EPH-ba be kell kötni a fürdőkádakat, fémből készült mosdóvályukat és más olyan üzemszerűen érinthető nagy kiterjedésű fémtárgyakat, amelyeknek felszerelési módjukból következően viszonylag jó vezető villamos kapcsolata lehet a földdel."
Magyarán a fémasztalt is ha a felülvizsgáló annak ítéli meg.
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
Mi azért szoktuk javasolni a csempét mert már 4-500 Ft-ért lehet már kapni és nem sokkal több a felrakása mint a vakolatnak + festésnek. Borzasztó nehéz kifesteni egy gépteret a sok eszköz és cső miatt, általában minden csupa festék. A csempézett helyiséget sose kell festeni. ( elég csak egy falat leborítani)
Ha már úgyis bejelentkeztem, az EPH lényege, szerepe nem az, hogy ha rá használati feszültség kerül, akkor mi van. Az EPH szerepe az, hogy ha a megérinthető készüléktestekre többszörös hiba folytán feszültség jutott és marad, akkor ne legyen, ami más feszültségen van - másik kézzel, stb érinthető, és így nem hal bele a kuncsaft.
Ha felülvizsgáló azt mondja, csak azért kell bekötni a fémszerkezetet, mert rá készülék van szerelve, nyelni kell, és bekötni, de ilyen előírás szerintem nincs.
Szép, de maradjunk annyiban, hogy az házak többségében jó ha vakolat kerül, és nem csempe. Mivel én gépészetet nem vállalok ezért szinte mindig a gépész után falon kivül oldom meg. Abba legalább nem fúrnak bele.
Csak egy kis műhely. Nem én vagyok a tulaj, csak az egyik alkalmazott. (Nem vagyok villanyszerelő, alapkapcsolásokat megtudom csinálni, meg egy konnektort be tudok kötni, illetve képes vagyok egy zöld-sárga mkh egyik végére érvéget rakni, a másik végére pedig egy sarut :) A villanyszerelés csak úgy elméletben érdekel, gyakorlatban csak a kisebb dolgokhoz nyúlok hozzá... Ez az EPH-s dolog viszont nagyon érdekel, mert a főnök nem fog szakembert hívni, a gépet pedig leginkább én fogom használni.
No de Lacivill válasza nem arra vonatkozott. Az 5 m-nél nagyobb kiterjedésű fémtárgy 5 métere (vízszintesen) az oké. Flekktro kérdése meg arra vonatkozott, baj-e, ha nincs külön EPH csomópont, és erre válaszolta Lacivill, hogy ha 5 m-nél rövidebb, akkor nem.
Köszönöm szépen. Mi ha van rá lehetőség gépészettel együtt vállaljuk a villanyszerelést. A legjobban azt szeretem ha sikerül rábeszélni a tulajt arra, hogy leburkoljuk a gépteret, a gépész megszerel mindent, majd minden eszköztől átfúrunk a túloldalra és ott szereljük meg a vezérlést bevésve. Igy csak 5-10 cm-es kábelek látszanak az eszközöktől
Ha műhelyben van akkor előírhatják, én is jártam így. A nagykiterjedésű fémtágyba ez is beleférhet, a másik meg elektomos telepített berendezés kerül rá ami nem kettős szigetelésű.
Attól EPH hálózatba kötött hogy az esetlegesen a EPH-zott fémtárgyra jutott hibaáram, kóboráram etc... nem rajtad keresztül fog folyni hanem az eph felé ,ha nem elég nagy ahhoz hogy leoldja a túlátramvédelmet és ha áramvédő kapcsoló nincs. Elvileg a próbalámpás vizsgálat közben is foghatod a korlátot mivel ha világít a lámpa akkor jó az EPH-zás vagy jól le van födelve a korlát és a föld vezetőképessége is megfelelő, midenesetre még mindíg kisebb az ellenállása mint neked, és mint tudjuk az áram a kisebb ellenállás............
Mi történik akkor, ha az EPH-ba kötött pl: korlát, vagy bármi más feszültség alá kerül? Ha van áramvédő, akkor az lekapcsol, de ha nincs, akkor mi lesz, mert ez nem teljesen világos számomra.
PL: ha fogok egy próbalámpát, és az egyik végét a fázishoz a másik végét a földeléshez érintem, akkor az áramvédő lekapcsol, (mivel a földelésen nem folyhat áram) viszont, ha nincs áramvédő és a fázishoz, illetve a földeléshez érintem akkor világít.
Tehát, ha a próbalámpa egyik végét a fázishoz, a másik végét az EPH-ba kötött korláthoz kötöm, akkor a lámpa világítani fog? Ez nem veszélyes? Persze nyilván nem fogom a korlátot ilyen célra használni csak érdekel, az EPH lényege, szerepe.
Vagy valójában az lenne az egész lényege, hogy, ha nem iktatok közbe egy fogyasztót, és csak szimplán, egy hiba következtében fesz alá kerül a korlát, akkor zárlat keletkezik és leold a kismegszakító?
Észre sem fogja venni.Az a megrendelő aki eltűri azt amit ott a gépész művelt annak nincs szeme.Egyébként nincs ebben semmi csúnya, pazarló, vagy beteges.Ezt így kell csinálni csak ezt már sokan elfelejtették.A csatorna nem gépészeti helységbe való hanem a gyártó raktárába hogy ott rohadjon meg.Szépen dolgozol, ezen a képen is látni, aki nem látja az vagy irigy mert ő nem képes rá vagy hülye.Esetleg egyszerűen rosszindulatú.Mi úgy szerelünk kazánházat hogy mikor a gépész kész akkor kihívjuk a beüzemelőt és egyeztetjük hogy hova milyen szart akar még tenni és akkor nekifogunk.Hasonló stílusban mint te.Ki is szokott kerekedni a beüzemelő szeme.Egyszer az egyik (idősebb volt már) vagy 5 percen át rázta a kezem hogy milyen ritkán lát ilyet.A kábeltévés sem akarja soha elhinni hogy ha megmozdítja az elosztóba a koaxot akkor az megmozdul a szerelvénybe.De ez van.Csinálj valamit rendesen hátha hülyének néznek!Én minden esetre csak annyit tudok mondani hogy így tovabb és ne hallgass tehetségtelen hülyékre akiknek ez fura.
24 eszköz 24 különböző helyen. 90 m MÜII cső =2925 FT 180 bilincs 1507 FT Összes anyag 4432 FT, a többi csatornához is kell . Kíváncsi vagyok vettél e valaha egyetlen csatorna idomot, és tisztába vagy e az árával ? A másik dolog a gépészeti csövek miatt néha meg kell szakítani a csövet, csatornával az nehezen megoldható.
Bár beüzemelőtől még csak ilyet láttam:
Rengeteg tényezőt figyelembe kell természetesen venni, a legoptimálisabb esetet írtam le. Akár egy tűzvédelmi főkapcsoló beiktatása esetén is megbukik ez a lehetőség, amire szükség/igény van úgy kell kialakítani méretezni a rendszert. Falazatbab van nem kerítés nyomvonalában....
Ha ez a szekrény mondjuk 20-50 méterre van a keritésnél, és földkábellel állnál be akkor is fővezetéki kapoccsal történne. Nem kell túlmisztifikálni ezt a dolgot. Ha kell tudok odaküldeni olyan reg szerelőt aki beköti neked ha ez ennyit megér. de akkor is kell f.sorkapocs a kinti leágazáshoz.
értem köszönöm, én is úgy gondolom hogy jobb a megszakítás nlküli.
Erre szokták tipikusan azt modnani itt a fórumon hogy "hívjál reg villanyszerelőt, majd ő tudja"
Pár hete kihívtam egy reg. villszerelőt, mellesleg tényleg nagyon profinak tűnt, az összes helyi villanyász boltban őt ajánlották.
Csak annyit mondott :"nincs itt semmi amiért meg kéne bontani az órát, be kell vinni egyszerűen azt kész".
:D
Azért nehéz laikusként belevágni egy ilyenbe, mirt vannak témák amikben gyakran különböző vélemények hangzanak el.
Az én véleményem is az hogy megszakítás nélkül - bent a lakásban is amit csak lehetett mindent megszakítás nélkül vittem, na de ha a reg szerelő azt mondja hogy fővezetéki sorkapocs???
Szerintem is fordulj orvoshoz. Mert tényleg csatornával/idomokkal is meg lehetett volna oldani negyed ennyi idővel féláron, és ugyanugy vezérelte volna amit kell.
Szereléskor kerülni kell minden felesleges kötést (átmeneti ellenállást). Ha nem indokol nagyobb keresztmetszetet a lekötött teljesítmény akkor gondolkodás nélkül mérőtől a lakáselosztóig megszakítás nélkül, réz 10mm2 keresztmetszetű kábelt/vezetéket érdemes lefűzni.....
:D Na igen, komoly alapszerelés, igényes kivitelezés :D Nagyon tetszik a vezérlés kivitelezése, hibátlan! :D Az tuti le fog esni az álla, akkor kéne egy profilképet készíteni :DD
Sziasztok Be kellene kötnöm az EPH-ba egy fém asztalt amire egy állványos fúrógép fog kerülni. Mivel nincs külön EPH sín csak egy PE, és egy N sín van, ezért értelem szerűen a PE sínre fogom kötni a hatos zöld-sárga MKH-t.
A kérdésem a következő! Jelent az bármilyen problémát, hogy nincs külön EPH sín? Mivel úgy is össze lenne kötve a PE sínnel ezért ezt el lehet hanyagolni?
Én ezzel világítom meg a kocsibejáróm: http://www.alkonylampa.hu/cimlap/details/7111/44/kulteri-lampak/fenyvetok---reflektorok/dakota---kulteri-energiatakarekos-reflektor---massive.html
van néhány kérdésem, felteszem őket, és előre is köszi az építő jellegű válaszokat. :)
ez itt a villanyóraszekrényem:
a bal alsó elosztóm pedig így néz ki: (most innen hosszabítok az építkezés alatt)
a képen az látható, hogy a szekrény alatt levert szondából egy 10-es fekete, de sárga-zölddel megjelölt MKH-val van felvezetve a leplombált föld egy gégecsőben ezen a kiselosztón keresztül az órába, majd az órából már egy 6-os sárga-zöld jön vissza.
kérdések:
- ezt a három vezetéket így ahogy van már vihetem be a lakáselosztóba?
- ha igen akkor hogyan? most ott van egy noname 30mA FI relé, egy C16-os km,ezeket vegyem ki, és rakjak be a kiselosztóba egy normális ugyanilyen 30mA-es Fi e helyett, vagy hagyjak meg kint is egyet? (nem ezt a noname-et , mert ezt biztos nem hagyom bent.
-most szigetelt érvéghüvely van a vezetékeken, rakjak be egy ilyen fővezetéki elosztókapcsot, és ebbe kössem be a szintén 6-os MKH-t szintén érvéghüvellyel és úgy vigyem a lekáselosztóhoz?
- nem lenne jobb kihívni egy reg. szerelőt és a három vezetéket megszakítatlanul elvinni a lakáselosztóhoz?
Miért te hol vásárolsz?Én a legközelebbi villamossági boltban,ez a legegyszerűbb eljárás,föld alatt is ,teljesen vízálló megbízható ,némi kéziszerszám hőlégfúvó kell hozzá (a régi "malacolás" sokkal körülményesebb, drágább).Nekem víz fölötti szivattyúm van,hogy az milyen biztonságos!
Szerinted, az a fajta zsugorcső, és a hozzávaló technológia, amivel ezt biztonságosan meg lehet csinálni, lesz a szomszéd boltban? Tenger alatti kábeleket is toldanak, én mégis biztonságosabbnak gondolom, ha nem a vízvonal alatt lesz toldva.
Erenként megtoldod, ezeket összepréseled érvéggel. Egyenként egymástól eltolva hermetikusan leszigeteled. Majd ezután a kötésre rámelegítesz gyantás zsugorcsövet úgy, hogy a kötéseken túllógjon a zsugorcső legalább 10-10 centivel. Az én búvár szivattyúm 4 éve így van a kútban és a toldáson felül még 7 méter vízoszlop van. A FI relét még az életben nem verte le. Aprólékosan, odafigyeléssel kell a zsugorozást elvégezni, hogy ne égjen meg, de viszont a gyanta egyenletesen a kibuggyanásig feloldódjon és elterüljön a kötésen.
Az árképzésért az államot kéne szidni, nem a szolgáltatót, szerintem. Volt olyan rendszer is, amikor a falun élő 5x annyit fizetett a villanyért. Aztán akartak komolyabb alapdíjas rendszert is bevezetni. Most éppen a lónak ezen az oldalán lengünk, ahol lengünk.
Az átkosban azért ez rendesen meg volt rendszabályozva, az ELMŰ a ház fővezetékéhez csinált egy számítást, hogy az MSZ 447 szerint méretezve mennyit bírna el, és a bővítéseket jegyezte, figyelte. Amikor elérték a lakók a határt, akkor írtak egy levelet az IKV-nak, hogy további bővítéseket nem vesznek fel az engedélyük nélkül. Jobb IKV örült ennek, hogy valaki figyeli, és nem is nagyon adtak engedélyt ezeken a helyeken.
Aztán az így felgyülemlett információmennyiség a kutyát sem érdekelte, mikor a volt lakók lázasan vették az időzített bombákat. Mármint leginkább az új tulajdonosokat nem érdekelte.
A nevük csuszó vagy dugós saru ,sokféle tipus és méret létezik,az árak nagyon eltérőek ,némelyik fogó ára igen borsos ,kiszedőt magadnak kell csinálni.(keresgélj pl.:ripca.hu)
Szerinten neked semmibe, ha el akerja ásatni a csatlakozó vezetékedet a telkén , ám tegye saját költségére de kötsed ki hogy a vezeték az ő tulajdonában marad és annak karbantartásáról javításáról ő köteles gondolkodni. Ha jó tudom erről az a törvény van (szolgalmi jog), hogy a közellátást biztosító közműveket köztelessége tűrni a telkén. Talán azért púposkodhat hogy mindez nincs bejegyezve, de asszem a bejegyzés ellen sem igen tehet semmit.
Én tüskének, ha van is rendes neve, előttem ismeretlen.
Itt jól látszik az a lemezke amit be kell nyomnod, hogy ki tudd húzni. Saruzófogó viszont nem ártana, ha normálisan akarod szerelni. Ha nem, jó a kombináltfogó-forrasztópáka páros is .
A csatlakozóban a tüske kampós, mint a horgászok horga, de itt a szakáll visszanyomható. Beletolod a kiszedőt, ami a rögzítőt visszanyomja és finoman kicsúszik. Ha kész az új azt betolod és amint a pöcök bepattan a helyére, nem jön többé ki.
Létezik hozzá célszerszám amivel ki lehet nyomni, nagyobb szerszámboltokban lehet ilyet látni. Nem forrasztott kötések, olyat - kábelen, autóban - nem használnak, hanem préselt kötés, amit egy megfelelő fogóval készítenek.
Áramszolgáltatásból nem zárhat ki senki senkit. Már persze, ha az egyik senki fizeti a számlát, nem lopja az áramot, berendezése nem életveszélyes, satöbbik.
Ellenben megrendeléses alapon bármi történhet, ami minden félnek megelégedésére szolgál.
Az én légvezetékem itt Budafokon 62 éve keresztezi a szomszéd hétvégi telket 6 m magasan. Akkor a Kincstáré volt a telek, megvan az akkori engedély...az eddigi tulajokat nem érdekelte...de az új vevő(jeleölt) nagyon nézegeti...és csóválja a fejét...még nem köszönt senkinek, tehát nem tudom mi a terve...mivel hozakodhat elő? (mondjuk jog szerint) és az mibe fájhat?
Ez gyakorlatban úgy működik, hogy amikor a csatlakozó vezeték a szomszéd ingatlanját keresztezi, akkor a szomszéddal aláiratnak egy "vezeték jogi nyilatkozatot". Ez valószínűleg az előző tulajdonossal is megtetették.
Hát... Erre a jogi alapra ne építs sokat. A kisfeszültségű vezeték nem szolgalmi jogos dolog, arra az önkormányzatok területfelhasználási engedélyt adtak; a csatlakozóvezetéknél meg telekkeresztezési engedélyt kértek a bekapcsolás megrendeléséhez. Azért papír szintjén általában rendben mentek a dolgok régen - feltételezem, Fejér megyében is.
Elsősorban meg akarok szabadulni a vezetéktől. A létesítés idejét nem tudom, az elődöm idején történt. Én az ingatlant tehermentesen, szolgalmi jog mentesen vettem.
A bőven alatt azt értem, hogy a 4m-t sem éri el a legalacsonyabb ponton. Köszönöm a segítséget!
Ja, bocs, figyelmetlen voltam, a bőven ez alatt-ot nem néztem.
Nos, ha a magasság a téma, akkor tudni kéne azt, hogy a létesítés idején érvényes szabvány mit mondott (azaz a létesítés idejét). Valamint azt, hogy akkor vajon volt-e autó behajtási lehetőség kiépítve a vezeték alatt. Úgy gondolom, ezek döntik el, hogy ki fizeti a szabványosítás költségeit.
Ez vonatkozik az én helyzetemre, az udvaromat keresztül szeli egy vezeték, a kocsifeljárót is beleértve, aminek a magassága BŐVEN ez alatt van. Ez a szomszéd betápja. Ezt az állapotot szeretném megszüntettetni, mit tehetek?
Fejérben otthonos szaki van itt? Email publikus. Köszönöm!
Félreértesz előbb a leggyakoribb hibahelyeket kell átnézni ,majd jöhet a műszeres vizsgálat ,szétkötések,persze 1km vezeték fölött már érdemes több darabot betenni.A pára is időnként okoz gondot,hibás hűtő is lehet.(Villamosmérnök kis hétvégi házába 5x6m+pince+galéria 1100m vezeték ment el igencsak csodálkoztam.)
Aztán úgy jár, mint én, hogy kb. fél év alatt meg is találja, vagy kb. sosem. Azt meg elég nehéz kivitelezni, hogy akkor a hűtőt és a mosógépet egy ideig nem használjuk :-) Körönként is kell Fí, aztán kész.
Szigetelés méréssel talán találsz hibás szakaszt,a nulla vezetőket is vizsgálni kell,gyakori hiba a külső világítások, dugaljak párásodása beázása(kétpólusú lekapcsolás ajánlott),nem elég a kismegszakító lekapcsolása mivel a nullán keresztül a hibás szakasz továbbra is kapcsolódik,ha van hely egy 10mA-es ÁVK -val is keresheted a hibás áramkört.
Fogad meg ego2 tanácsait ,deszkán lécen közvetlenül szerelni tilos,kérj árajánlatot a falban szerelésre is vagy keres más szerelőt,a teljes padláson szerelést nem ajánlom.(ilyent ne fogadj el)
Ha már ezt a szerelési módot választja, akkor mindenképpen rakja gégecsőbe. De lehetőség szerint ne a mezei szürkébe, hanem a lépésálló verzióba, mert az legalább nem fagy szét az első télen. Arra mindenképpen figyeljen, hogy ne tegye ettől függetlenül járó felületre a kábelezést nyomvonalát. A kötéseket pedig a lakótérben alakítsa ki, ne a fa tetőszerkezetre szegelt dobozokban lehetőleg!
Ha v an interneted akkor kis csillapítású 0,1-2Ghz sávos elosztót javaslok. Pld Osztó Sat 1>8F Signal típus. Végeire meg szintén kis csillapításút, pld Univerzális RTV-SAT végkonnektor Signal. Egy jó minőségű kábellel. pld. Koaxiális kábel 75 ohm TRISET-113.
Ismerősöm régi házát a villanyszerelő a padláson vezetékelve szeretné szerelni. Csak a födémáttöréseknél rakná csőbe a vezetéket, a padláson szabadon menne /MT kábel/. Jó ez így? Ahogy nézem az árakat, a gégecső métere 40 Ft. körül van. Megéri ezzel spórolni?
Teljesen laikus volnék mindenféle villanyszereléssel kapcsolatban. Van viszont egy nappali-konyha-étkezőben két db, 400-400 W-os infrapanel fűtésem. Nappaliról, eddig egy-egy villanykapcsolóval lehetett indítani, közönséges dugaljjal csatlakoznak.
A reggeli hidegek miatt - szeretnénk addigra meleget, amikor felkelünk -, meg a sokszor bekapcsolva felejtés, túlfűtés okán vettem ezekhez két vezérelhető dugaljat és egy rádiófrekvenciás programozható termosztátot a Conradnál. Azért ott, mert 3 fűtéstechnikai szakáruházból/üzletből egynek sem volt vezérelhető dugalja a Computhermhez, a nagykerből postával meg majdnem ugyanannyi lett volna, mint a Conradé.
A heti/napi programozása érthető, viszont a magyar nyelvű használatiból a házkód, egyes vezérlendő eszközök kódja, vagy miről(?) szóló oldalak kimaradtak, a német nyelvűvel pedig nem boldogulok. Nincs véletlenül vkinek egy ehhez való való magyar használati utasítása? Most próbálom beüzemelni, és úgy veszem észre, a dugaljak és a termosztát összehangolása nem működik. Előre is köszi, ha vki tud segíteni.
Az is lehet, hogy nincs semmi hiba. Amikor sok áramkör van, vagy túl hosszú áramkörök az egyes áramkörökben lévő szivárgó áramok a Fi relénél összeadódnak és ezért old le. Pl. 20 áramkör és mindegyikben 1-2 mA.
Ez a tervezet. Elegendő-e az elosztónak 1000MHz-es frekvenciatartomány, agánként 21db csillapítás? Végpontokra végponti 1,5db csillapítással megfelelő-e antenna aljzatot feltenni? Vagy miként érdemes felépíteni, hogy a TV adás tisztán fogható legyen, internet zavartalanul működjön? Sosem szoktam TV csatlakozót feltenni, minden esetben kábelkivezetőt teszek be, de ebben ez esetben nem alkalmazható......
Általános elvként úgy kell a TV hálózatot kiépíteni, hogy a végpontokon a betáplálási ponthoz képest a kimeneteken azonos csillapítások legyenek. A csillapításértékeket a betáplálástól a végpontig összeadogatod, elvileg mindenre rá van írva, és ha egyformák örülsz, ha nem, akkor vannak állítható csillapítók azzal tudsz játszani. Ha túl nagyra adódnak a csillapítások, szerelj fel egy erősítőt, ami ha rám hallgatsz visszirányt is tudjon, netán aktív visszirányt.
Ne fűzd sorba az aljzatokat akkor sem, ha továbbadja a jelet, mert túl nagyot csillapít és az első és pl. a negyedik aljzat között hatalmas különbség lesz. Csináld csillagpontosra és akkor csak a kábel csillapítását kell figyelned, de az néhány méteres különbségeken nem okoz jelentős problémát.
-szerintem-
Hogy érted a felépítést? Mert mindennek van csillapítása csak nem ugyan akkora, attól függ mire akarod használni, és nem csak a csillapítás fontos paraméter a sáv széllesség is.
4 x 25mm2 AL kábel. Ezen 32 A-nél, 1,58% a feszültségesés. 4 x 50mm2 AL kábel. Ezen 32 A-nél, 0,79% a feszültségesés. Én inkább az utóbbit javaslom. Ugyanis az új előírások szerint: A csatlakozóvezetéket legfeljebb 1% feszültségesésre méretezni kell. A méretlen fővezetéket legfeljebb 1% feszültségesésre méretezni kell.
A díj: Ha az igényelt névleges áramerősség meghaladja a 32 Ampert, a csatlakozási díj mértéke 3600 Ft/A+ÁFA. Ergo: + 64A 230400Ft.+ÁFA= 288000 Ft.
Kábel típus: NAYY 0,6/1 kV 4 x 25mm2, vagy 4 x 50mm2
2 dolog, egy reg. szerelő és hogy bírja e a vezetéked, mert lehet - egy fázisra tették mind két órát - két külön fázisra ez a jobb
Első esetben számolni kell hogy a 32+32 A bírja e a vezeték, de inkább másik fázisra kell kötni a vezérelt órát ha be van húzva mindegyik fázis az óráig, ha nincs be kell húzni.
Be kell menni a szolgáltatóhoz, és bejelenteni ennyivel növelnéd a vezérelt teljesítményt, adnak egy rahedli papírt amit aláírsz meg kitölti a reg. szerelő, ha társasház a kk is. Majd ha minden ok fizikailag is, akkor a kitöltött papírokkal vissza, ott majd megkérdik mikor menjenek ki és kész. De megegyezhetsz a reg. szerelővel hogy ő csinálja a papírozást.
1,5 + 2,5 MCU háztartási gépekhez megszakítás nélkül vezetve - itt nyilván nincs kötés, amúgy szobánként vannak az áramkörök, oda mindenhova 2,5 mcu, és a szobán belül pedig a konnektorokhoz, kapcsolókhoz 1,5 mcu.
Segítséget szeretnék kérni szakemberektől. Most kezdünk bele egy fejlesztésbe és a villamos energia igény is ebbe tartozik. A teljes csúcsfogyasztásunk kb: 20-22 KW lenne. Ez azt jelenti, hogy akkor "minden megy". Alapjáraton 6-10 KW a normál fogyasztás.
A fogyasztóhely 100 méterre van az Édász bekötéstől. Azt gondoltam hogy a 3 fázist földkábelen vinném fel a fogyasztási helyig.
A kérdéseim: - Milyen méretezésű földkábelt javasoltok, gondolom alumínium kellene, mert az még megfizethető (esetleg típus megadásával, beszerezhetőség?)? - 3Fázison mekkora amper igénye van ennek a fogyasztásigénynek, tehát mennyit kell vegyek az Édásztól?
A Válasz(oka)t előre is nagyon szépen köszönöm!!!! Amely egyébkén kicsit sürgős is lenne!!!
Felül kell vizsgálni a vezetékek terhelhetőségét,keresztmetszetét(bejövő csatlakozó)Ezután ha szabványos a mérőhely,jó a csatlakozó,reg.szerelő papíroz ,és már kész is! Persze ez a gyakorlatban nem ilyen zökkenőmentesen halad!:))
kb ennyi, a csövezést-dobozolást én csináltam, szerintem nem lett rossz, biztosan sokkal jobban megcsináltam mint 1-2 "maszek" villanyász.
A vezetékek nagy része be van húzva, de a kötéseket még nem csináltam meg, de nem is kell majd sok kötés, amit csak lehetett azt megszakítatlanul húztam a kiselosztóig.
Pest megye, és 26-ig kész kell hogy legyen minden.
A vezéreltnek külön biztije van, tehát az a teljesitmény független a nappalitól. Elvi szinten a vezérelt kismegszakitóját fel lehet bőviteni a nappali értékére hozzájárulás nélkül.
regisztrált villanyszerelő helyezte át az órámat, akkor derült ki hogy "elszakadt" a vezeték. Nem csinált semmit csak leszigetelte a végét és belógatta a tetőtartóba....
Mert ha nemrég akkor egyszerűbb lett volna jelezni, hogy itt láttál valami felesleges vezetéket::) Szerintem regisztrált szerelővel szüntesd meg , hogy méretlen fázis vezeték hozzáférhető legyen, mert simán rádfogják, hogy te lopsz áramot!
-és van egy szakadt vezetékem a tetőtartóban (régi tulaj lopta az áramot)
jól gondolom, hogy a szolgáltatótól teljesítményt veszek? tehát ha 1x 32 ampert vettem az ELMŰ-től, akkor hiába lóg az a vezeték a tetőtartóban, nincs értelme bekötni, mert még ha van is benne áram, az összteljesítményt nézik?
(tehát nincs a szakad vezetéken 32A-em?)
és gondolom ettől a 32 amper nappali áramtól teljesen külön kapom a 10A készenlétit, ugye?
légcserélő "programozására" szabályzására: kér érzékelője van, egyik a szoba hőmérsékletét méri beállítom hogy mondjuk 20 fok alatt kapcsoljon be a kalorifer(elektromos) a másik körben mérem a légvezetékben átmenő hőmérsékletet és mondjuk 1fok hiszterézissel kapcsolgatom a x(=pl26 lásd előzmények) fokos levegő arányában a kalorifert...
Tehát ha szobahőmérséklet < 20 akkor fűtésbe BE ha fűtés=BE és a légcsatornában futó levegő hőmérséklete < x(26) akkor kalorifer be ha fűtés=BE és a légcsatornában futó levegő hőmérséklete > x(26) akkor kalorifer ki Minden egyéb lehetőség kalorifer KI
pont idevágó kérdés de teljesen másra kell... Tudsz olyan termosztátról aminek két érzékelője van előnykapcsolással és sor/párhuzamos kapcsolással rendelkezik és még megfizethető is???? Köszi
A falfűtés és a padlófűtés macerás dolog, nagyon oda kell figyelni az előremenőre, ezért mindig két vezérlés figyeli az előremenőt, ha meghibásodik a főáramkör tilt a védelem. Beszúrtam két rajzot az egyik a zónaszabályzás, ha szobánkénti termosztátod van ( falfűtésnél általában )értelem szerűen tovább bővíted. Gondolom az előremenődet motoros szelep vezérli ehhez jó pl az ELKO ter-9 némazóna funkciós relé. (másik skicc) ha van a rendszereden HMV akkor annak is meg kell oldani az előny kapcsolását. Ne felejts az előremenőkre feltenni biztonsági tiltót mert ..!!!!!
Ezt a mérőhelyet az egyik Ügyfélnél találtam. Az érdekesség az egészben hogy a rögzítések CSAK purhab, ragasztó és gipsz! (tiplit befúrni a téglába luxus, szerintem így gondolta az elődöm) A gúman táblát pedig híg gipszbe öntötték, úgy "szerelték fel" , alig bírtam LEKALAPÁLNI!
Hűtésre nem lesz használva, mert nem volt elég falfelületem hozzá, meg amúgyis lesz jövőre hőcserélős szellőztető rendszer.
Azért nem szakik csinálják, mert mindent sk csináltam eddig is a házon, és nem akarok az utolsó lépéshez már szakembert hivni. Meg valahogy a szakmai hiúságom nem is engedi... Inkább nézzenek itt páran hülyének, hogy miket kérdezek, de akkor is magam csinálom :)
Bocs hogy belepofátlankodok de nem.Ha jól értem akkor adott a termosztátból kettő ami a kazánt kapcsolja és ezeknek kellene kapcsolni a szivattyúkat.Két verzió van az egyik hogy a termosztáttal nem csak a kazánt kapcsolod hanem egy relét is ami a szivattyút kapcsolja,vagy egyből egy relét kapcsol a termosztát ami legalább 2 pólusú egyik pólus a kazán másik a szivattyú.Hűtésre nem használod a rendszert?Hogy hogy a mesterek ezt nem csinálták meg?
Nem. Minden termosztáthoz 1 relé tartozik. Minden relének több kb. 4db váltóérintkezője van. Tehát egy relé tudja kapcsolni a hozzátertozó keringető szivattyút és a kazánt is!
Mivel a két termosztát külön-külön szivattyút működtet, ezért gondolom mindegyik termosztáthoz 2 db relé tartozik. Egyik kapcsolja a kazánt, másik a szivattyút, ahogy irtad...
Adva van Pasaréten egy teniszpálya, ősztől tavaszig légbefúvásos sátorral fedik. ebből van 2 db 1-1 gépházzal, ahol generátor is van, automata indítással. Meglehetősen bonyolult, az évek során egy csomó cég gányolgatott ott, katasztrófa az elektromos rendszer.
Nos, ez a rendszer a végét járja, fel kellene újítani, vagy egy teljesen új rendszert kiépíteni.
Egyelőre csak árajánlat szintű a dolog, de mivel sürgős lenne a tulajnak, szinte biztosan el lehetne kezdeni akár a héten. Ha esetleg érdekel valakit, keressen meg privátban: snakeins@gmail.com
Szükségem lenne egy kis segítségre: Adott két motor melyeket azonos fordulatszámon szeretnék használni és szabályozni, ezért vettem egy fokozatmentes szabályzót, ennek a bekötéséhez szeretnék segítséget kérni, bemenet hova kötendő, kimenet hova kötendő.
KAPCSOLÁSI RAJZom van, csak nem tudom értelmezni.... :( A szabályzó bekötésénél ráadásul semmi jelölés nincs!!! csak 5 bekötési pont....
A 2 termosztát 2 relét kell, hogy kapcsoljon, a relé egyik kimenete vezérelné ( 24V) a kazánt, a másik(230V ) a szivattyút. Egy hasonló feladatot nemrég beszéltem át egy kollegával.
24V-os relé létezik. Viszont ha 24V-os a termosztát rendszered, akkor nem biztos, hogy 2 termosztátot simán párhuzamosithatsz. 2 szál vezeték megy a termosztáthoz? Milyen a kazánod?
Van egy külön osztógyűjtős falfűtésem, meg egy szintén külön osztógyűjtős padlófűtésem. Mindkét körnek van külön szivattyúja.
Azt szeretném, ha bekapcsol az egyik termosztát, akkor kapcsolja a kazánt (ez megvan a termosztáttal) és kapcsolja be a körhöz tartozó szivattyút is.
A kazán bekapcsolásához párhuzamosan kötöm a két termosztátot, az rendben van. De a 230 V-os szivattyút mivel kapcsoltassam be? Mert a termosztát csak 24V-ot kapcsol...
Mi a nyavajának 3x32A? Az csak pénzkidobás. Elég oda 3x20A is, esetleg 25. De 25A-nél is 21x amperár a minusz már!
Nem mindegy, hogy levegőben vagy falban megy az a vezeték, falban máris nem akkora a terhelhetősége! Ezért van értelme a 2,5-nél nagyobb keresztmetszetnek 16-os kismegszakítón, ami egyébként sem fog leoldani ha 16,5 A megy rajta keresztül.
És még mikor ráadtál minden fogyasztót a szerencsétlen hálózatra, akkor még a falfűtésed is lett, tuti jó ez így!
Ha jól tudom a három fázis díja nagyjából a következő: az 1x32A ingyenes. Három fázis esetén ezen felül minden Amper kb.3500Ft. (legalábbis az EON-nál így van.) Tehát 3X32A bekötése a következő összegbe kerül 2X32X3500Ft=224.000Ft Szomszédom most építkezik, neki a 3X32A a fogyasztásmérőig bekötve 350.000Ft volt. Nem biztos, hogy megéri, ha a tűzhelyen kívül biztos, hogy nem lesz más nagyfogyasztó.
Én panel felújításakor a következő képpen kötöttem be a tűzhely+sütőt. A tűzhely 6,5KW (28A) a sűtő 2,5kW (11A). A mérőóránál a lépcsőházban 1db 32A-es kismegszakító van. A lakásba felszereltem 2db C16-os kismegszakítót. Egyikre a villanytűzhelyet, a másikra a sütőt kötöttem 2,5mm2-es réz vezetékkel. Tehát 6x2,5mm2-es vezeték kellene. Én csak 5vezetéket tudtam behúzni helyhiány miatt, így a védőföld közös lett a két berendezésre. A 2,5-es réz vezeték pedig 20A-rel nyugodtan terhelhető a táblázatok szerint. (Elvileg 4mm2-es vezetékkel kell bekötni, de ha a kismegszakító 16A-es, akkor semmi értelme) A 16A a sütőnek mindig elég. A 16A elvileg nem elég a főzőlapnak, de ezek a maiak sosem mennek legnagyobb teljesítményen, így 3lapot biztosan használni tudsz egyszerre.
A lakásban próbát végezve a következő a tapasztalat. 3főzőlapon egyszerre vizet melegítve, a sütőt használva +TV +klíma (800W) még nem ment le a kismegszakító. A 2KWs-os porszívót már nem bírta.
A villanyszerelők biztos megköveznek, mert ez nem a szabvány szerint van, de gyakorlatilag nem lehet gond.
Viszont családi házba mindenképp át kell gondolni, hogy milyen fogyasztók lesznek még pl. a műhelyben, mert az én esetem is már elég "kihegyezett" állapot.
Köszönöm szépen a háttér információt/felvilágosítást! Ez is mutatja, hogy tényleg nem értek a témához, csak próbálok informálódni, és nem valami csapnivalóan haszontalan rendszert kialakítani. Amihez az ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások, észrevételek is nagyban hozzásegítenek.
Bocs más a zóna s más a partició a riasztóknál. A zóna az amire lehet kötni az érzékelőket és kezelőket, amiket csoportba rendezve = particio tudsz olyan megoldásokat kialakítani, hogy egy kód élesíti a be járati ajtót, másik mindent , harmadik ablakokkal együtt, negyedik pince és földszint, stb. ha több kezelőt használnál, pld. gk behajtónál, lakás ajtó, és háló. Ha még berakunk tűz - füst érzékelőket azok eleve a riasztó többi elemétől külön particiót igényelnek. A jobb központok legalább 4 particiósak és 8 zónásak de ezek 64 zónáig simán bővíthetők és nekik vannak bővítőik pld. LAN, GSM, telefon illesztők.
Sajnos ezek szertin a 2 évvel ezelőtti ajánlat nem is volt olyan elszállt. Az OASIS honlapján a JK-82 rendszer (1 mozgásérzékelővel és 1 nyitásérzékelővel): 167E ft. :(
de szállítanak házhoz, sőt van mikor ingyen házhozszállítás akció van, most törzskártyával 10% engedményt is kaphatsz és bármilyen car egy multi ha nem tetszik van hova visszavinni és az asztalt döngetni míg egy webshopba max a laptopodon döngethetsz károdat tovább fokozva.... ha webshopon vásárolsz akkor az olyan árba legyen hogy ha kiküldenek egy doboz újságpapírt akkor is azt tudd mondani hogy elfogadható veszteség.... ilyen árakat viszont ott találsz ahonnan a webshoppok is veszik.... ebay kina, stb...
Annyira nem vagyok otthon a temaban, nem tudom, mire gondolsz pontosan. Ket doboz van a keritesen, es a foldbol mind a kettobe megy vezetek. De ora meg nincs.
Felhivtam az elmut. Elvileg csak a bovitesi dij van reszukrol (remelhetoleg a 3 vezetek bent a dobozban, de ha nincs, akkor is 15 meteren belul vagyunk /ennyit mondott ingyenesnek az ugyintezo/), szoval bevitetem azt a 3 fazist...
>Riasztóval kapcsolatban csak annyi, hogy, ha már ilyen occó kell, akkor bemész > bármelyik villamossági boltba és valószínűleg a Somogyi webshopos árnál > kedvezőbben jutsz hozzá.
Természetesen az ár is számít, de alapvetően egy jól működő, megbízható, zónázható riasztórendszert gondoltam el. Az eredeti elképzelés egy vezetékes rendszer lett volna (ld. a legelső hozzászólásomat ezen tárgykörben: 33757). Alapvetően azon okból mert a rádiós rendszerekről még egy olyan kép élt bennem, hogy azok rendkívül drágák (2 ével ezelőtt kaptam egy olyan ajánlatot, ami több volt mint 200Eft - szereléssel együtt), továbbá az elemes tápellátás miatt a megbízhatóságukat nem tartom olyan jónak - persze ez lehet, hogy csak a tudatlanságom miatt van. Aztán érkezett egy olyan észrevétel, hogy igenis vannak rádiós rendszerek is elfogadható áron. Ezért kezdtem aztán ebbe az irányba nézelődni: ha nem muszáj, akkor inkább nem hornyolok, meg furkálok. :)
Ha már itt tartunk: milyen gyártó, mely termékét tudod (tudjátok) ajánlani, ami tényleg megbízható, és egy tetőtér beépítéses családiház + garázs védelmi igényeit ki tudja elégiteni ( földszinten 5 ablak 3 egy bejárati ajtó, tetőtér 2 homlokzati ablak + 1 teraszajtó [gondolom a tetőablakokkal nem kell külön foglalkozni - vagy rosszul gondolom ?] garázs: 2 szekcionált ajtó + két kis ablak + 1 ajtó a lakás fele).
tipp: földkábelezés 25méterig ingyen van-ha még tart az akció. a földbe alapból beteszik a hármat(!) akkor is ha nem kéred, majd fogod és kéred, vagy megkérdezed hogy eleve mennyi lenne.... A házban nem változik semmi kapcsolódobozban kell csak átkötni ha kell... amire szükség van...
Ha még ezt a százast két Deákkal megfejeled abból már szerintem simán meg vad.A villanyszerelővel beszélj ne az építtetővel.Persze én a munkadíját simán belealkudnám a projektbe.:-)
Olvastam hogy valami olyasmiben is töröd a fejed hogy huzol még két vezetéket majd 3 kismegszakító ami ugyan azt az egy fázist kapja.Ilyen esetben nagyon vigyázz hogy a nulla megfelelő vastagságú legyen mert ez csak ránézésre tűnik 3 fázisnak a valóságban ugyan úgy egyfázisú rendszer és hiába biztosítod 16A-re a fázisokat.Többen több véleményt mondunk de a 3x16A-re előbb-utóbb úgy is szükséged lesz.
Ha ebédelsz és szar a menü de kicserélheted a tökfőzeléket rántott húsra attól még a menü szar marad de legalább az egyik fogás jó lesz.Ha egy rosz hálózat egy részét kicseréled akkor legalább azzal nem lesz baj.Ha az egészet nem is tudod cserélni egy egy szakaszt is érdemes, majd folytatod ha lesz rá módod.Tehát hajrá!
Fedeles 230V-os földelt dugaljat keresek, lehetőleg szürke színben. És lehetőleg minél kisebbet. Autóba szeretném beépíteni a középkonzol oldalába, szóval nem lenne előnyös, olyan nagy lenne mint a lakásban megszokott. A síkból lehetőleg ne nagyon álljon ki. Tudtok ilyet ajánlani?
130nmre először 1,2milliót kaptam.... mondtam köszi. A piacon átlagos elvárások mellett 2500-4000 forintos nm árat mondtak, úgy hogy a konnektorok, lámpák, kapcsolok egyéni beszerzéssel mennek, azaz a megrendelő szállítja a szakinak.
Az OK, hogy a villanyszerelo fogja megcsinalni, de mi van, ha a villanyoraban nincs ott a 3 fazis? Vagy manapsag mar mindig beviszik? De tegyuk fel, ott van a 3 fazis. Innentol mi a teendo? Az egyfazisu szekreny mar fent van, ha jol gondolom, mert van egy szekreny 1db biztositekkal a keritesnel, csak meg az ora nincs benne...
karakas36: ez mit jelent pontosan, hogy eleg a 25A 3 vezetekkel? Marad az 1 fazis, csak a biztositektablatol 3 vezetek megy a tuzhelyhez vezetekenkent 25A-s biztositekkal?
Elmű semennyiért se :.-) (durván 60e hálózatfejlesztést kell fizetni a 3*16A-ért.) A villanyszerelőd igen, kérdés, hogy be van-e rakva az 1 fázisú szekrény (30*30cm)
Nem lenne rossz, ha igy is mukodne. Viszont ha kesobb berakok egy legkondit, akkor mar valoszinuleg keves lenne a 32A, tehat jo lenne most bevinni a 3x16-ot...
Probaltam utananezni, hogy az elmu mennyiert csinalna meg a 3x16-ot 1x32 helyett, de a neten nem talaltam semmit. Holnap felhivom oket, de addig is, van valakinek otlete, hogy mibe kerulne egy ilyen akcio? A villanyora meg nincs felszerelve, tehat azt nem kell cserelni, azt viszont nem tudom, bent van-e a villanyoraban a 3 vezetek...
Ne siess annyira,a 3x4 vezeték elégséges ,a B16 normál esetben elég ,a B25-el mindent bekapcsolhatsz(3x6 ajánlott) ,bekapcsolni nem egy időben fogod (sorban rakod oda az ételt),a fűtés szakaszosan történik az új tűzhelyeknél (felfűtés után mindegyik ki-be kapcsol,a sűtő is) ,a rövid (1-5 perc) idejű túlterhelést a kismegszakítók elviselik (az elektronikával rendelkezők eleve nem kapcsolnak mindent egyszerre).
Az a baj hogy a megrendelők többsége jobban hisz a műszaki üzlet eladójának (akinek sokszor füstje sincs) mint a villanyszerelőnek.Mondják neki hogy elmegy egy fázisról is csak úgy kell kötni ő meg elhiszi hogy csak ennyin múlik.Én személy szerint nem szeretek egy fázisra kötni tűzhelyet még megfelelő betáp meg vezeték esetén sem mert a kötőelemekben sem bízok annyira.A tűzhely meg ugye bútorban................
Volt már nálam is, hogy értetlenkedett a megrendelő, hogy miért is teszek be drágább 3 fázisu szekrényt. 2 év mulva nem gyözött hálálkodni, mikor nem kellett szétverni a hőszigetelést.
Ha megvan a 3xminimum 4-es vezetéked meg a 32A az elvileg működik hisz ahogy te is írtad úgysem használod egyszerre mindet.Azt viszont tudnod kell hogy karácsonykor mikor fő a halászlé a pulyka meg a sütőben akkor nem lesz túl jó ötlet porszívózni.A megoldás a 3x16A.Ahova be tudták vezetni az egy fázist oda a hármat is be lehet.Tőlünk ha a tulaj nem is kér csak egy fázist akkor is 5x10-essel állunk a mérőtől a lakáselosztóig és mérőhelyet is háromfázisút szoktunk betenni mert úgy is kiderül hogy kell.90%.
Most nincs nalam a leiras, de fozolap + tuzhely olyan 8kW korul van, ha minden megy egyszerre. Kicsit tobb, mint 32A, de egyszerre mindet ugysem hasznaljuk soha.
A 3 fazis nem biztos, hogy menni fog (azt hiszem, csak 1 fazis van a hazban, es igy utolag bevinni mar nagy macera lenne). Talan a tuzhelyen le lehet szabalyozni, hogy egyszerre mennyi aramot vehet fel max, ennek majd utananezek. Az akkor nem megoldas, ha siman a kapcsolotablabol behuzatok meg ket vezeteket kulon biztositekkal?
3 fázis a lakásba, persze lehet 1 fázisra kötni vagy kettőre, de nézd meg a teljesitményt, hogy 1 fázison mennyi áramot "kér". Azonkivül lesz más fogyasztód is gondolom, de ezt szerintem a villanyszerelőddel kéne megbeszélni.
Marmint arra akarsz kilyukadni, hogy 3 fazis kellene? Vagy 1 fazis 3 fele osztva 3 16-os biztositekkal? A tuzhely leirasa szerint 1 fazisra is lehet kotni. A villanytuzhelyhez egyebkent mi ragaszkodtunk, eredetileg gaz lett volna a konyhaban...
Minimum 3*4mm2 kábel kell a tüzhelyhez bekötéshez. Alapból ha elektromos a tüzhely akkor 3*16A illik betervezni. Gondolom a költségek miatt lett így, de szerintem nem itt kell sporolni. Lehet nem tájékoztattak megfelelően, vagy menet közben lett kitalálva a villanytűzhely. Ilyen esetben jellemzően nincs megfelelő kábel se kiépitve. Ha még nem késő akkor gyorsan lépj.
Csaladi (iker), most epult, tehat ha valamit modositani kell a tuzhely bekotesehez, akkor meg most szolok a kivitelezonek... Egyebkent a villanyoraban 32A-es biztositek van, ha jol emlekszem.
Majd ha a kompakt fénycső is 60-70 Ft-ba kerül, és tudja azokat a paramétereket (színhőmérséklet, spektrum, fényerő-stabilitás, gyors ki-be kapcsolás) akkor azt fogom keresni, addig meg a 100-as izzót. Nem hinném, hogy szerencsétlen lennék. Sokkal inkább szerencsétlen az, aki azt hiszi, hogy ezekkel a méregdrága sz@rokkal majd valamit spórol. Ma már rohadtul nem a világítás az, ami pörgeti a villanyszámlát. Sokkal inkább a hűtő/fagyasztó/plammatévé... Nehogy már egy ilyen fórumon erről kelljen egymást győzködni...
ui: továbbra is kérem, ha valaki tud 100w-os izzó boltot, ne tartsa magában. köszi.
Ez 39, neten szokott lenni 29ért is somogyi meg 65.... --- Múltkor az istennek nem bírtam elmagyarázni egy mellettem értekező idős párnak hogy nem az számít hogy hány watt van ráírva, hanem hogy hány lux... Ne a 15wattos 300luxost vigye hanem a 7Wattos 1200ast mert az jobban fog világítani. Kisöreg azt hitte hülyének nézem....
Vicces, hogy a barkácsáruházak milyen erős hatással vannak az emberekre. Ma kénytelen voltam bemenni egy ilyen szutyokba, mert szükségem volt egy zárbetétre. Ember!
Mindenki ezt a vacak 499 Forintos Landlite kompaktot vásárolta. Nem kell meglepődni, ha utána keserű lesz a szőlő és szerencsétlenek a 100 w-os izzót keresik a boltokban.
A riasztóval kapcsolatban csak annyi, hogy, ha már ilyen occó kell, akkor bemész bármelyik villamossági boltba és valószínűleg a Somogyi webshopos árnál kedvezőbben jutsz hozzá.
Látom OTSZ-t már megírtad, elkéstem. Vannak benne érdekességek, de nem hülyeség, tavaly olvasgattam. Viszont a mérnököm mintha olyat mondott volna, hogy mintha 30 amper felett már kötelező lenne elektromos terv, de inkább majd megkérdezem.
Egyáltalán nem kell ragaszkodnod a tervhez. Családi háznál ( jó, ha van, de egyáltalán) nem kötelező a villamos terv. Egyeztess a kivitelezővel, mit hova szeretnél. Te fogsz ott élni a te igényeidnek kell kiépíteni a dolgokat. Bökj rá a falra, mit hova szeretnél. De ez nem öt perces előkészület. Ha napokig gondolkodsz azon, mi hol legyen, akkor is utólag jössz rá, hogy sok mindent másként és máshova kellett volna kiépíteni.
Na de teljesen ismeretlen neked a villamos terv, vagy csak néhány jelölés van, ami ismeretlen? Azért az nem mindegy.
Ha öreg a tervező, és öreg a kivitelező, akkor jó, mert mindketten a régi rendszert ismerik, mondjuk a Hámori-féle Villanyszerelést, a 70-esekből, ami antikváriumban vagy könyvtárban kereshető.
Fiatal tervező és öreg szaki esetén esetleg úgyis baj lesz, akkor nem úszod meg a tervező felkeresését.
Azért elvileg csak kéne a tervezőnek a felsorolt szabványok jegyzékében hivatkozni a jelölésekre. Ha van ilyen szöveg, a számot vesd össze azzal, amit küldtem. Ha nincs, ez újabb elágazás. Mint a sakkjátszma, pár lépés összes variációja már trillió.
Vegyél 3 doboz spayt. piros fekete kék. beszéljétek át a villanyszerelővel, hogy mit akarsz. Rá kell fujni egy pöttyöt, kockát, 3szöget a falra. lefotozni, és kész.
Aki csinálja, az értelmezze és mondja el. Ha Ő sem tudja, akkor úgyis nagy a gáz. Akit eddig tervezni láttam, annak saját jelkészlete is volt, pld. csoportokba rakta a csatikat, hogy 1 jel volt tegyük fel a 4 UTP végpont és 3 erős kiállás, mert minden asztal alá ez kell, akkor elég 1 jel, aztán kész. Magyarázat nélkül akár érdekes is lehetett volna. No meg nem árt, ha a tervezőt ismered, rajzon ott van, hívd fel, valamint kérd el elektronikusan is, később ez sok szopástól meg tud kímélni.
Sziasztok. alap esetben így van! de mivel félkészen vettük a háznak valót és a tervek már készen voltak és nem nagyon akarok újat csináltatni és természetesen nem volt a tervhez jelmagyarázat! tehát ezért akarom ha jönnek akkor tudjam hogy mit hova kérek, nekem fontos lenne!
Sziasztok! Kéréssel fordulok a Minden kedves jelenlévőhöz. A helyzet a következő, Most építkezem, és a villamos hálózat kialakítása kezdődne a napokban, megvan a villamos terv is csak annyi a problémám hogy nem nagyon vágom a jelöléseket, vagyis a szimbólumokat, hogy mi mit jelöl, azért szeretném tudni mert ha valami nem is tetszik nekem még van időm megváltoztatni, és ne akkor keljen már mikor belekezdenek a munkába a mesterek így az ő munkájuk is könnyebb lesz és nem lesz esetleg fölös munka vagy ha már kiépítették és én még sem oda gondolom akkor ezt meg tudom előzni avval hogy előre átnézem a tervet. ezért ha valaki tudna nekem emailban egy ilyen leírást a szimbólumokról küldeni nagyon megköszönném! email:lassu@mailbox.hu
tetőtér szigetelés előtt állok. A villanyszereléssel kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogy a beépített tetőtér szigetelése között (a szarufák között hol az üveggyapot van elhelyezve) vinné fel a villanyszerelő a gégecsövet tetőtér feletti részre, hol egy padlás van, majd onnan lennének a szobafalaknál, mennyezeti lámpáknál a leállások. Erre van valami előírás + védőcső, vagy elég a gégecső oda, mármint a szarufák között a szigetelésbe.
> Én inkább ezt választanám: http://www.flexiobt.hu/php/wtermresz.php?tid=1941
Tényleg szuper és egyáltalán nem életveszélyes az ára (persze nálam mivel tetőtér beépítéses családi házról van szó "egy-két" plusz érzékelővel ki kellene még egészíteni, ami azért dobna szépen az áron). Szóval tényleg bejönne egy ilyen rendszer. Egy probléma van vele: eddig akárhol is találtam rá a neten, sehol sem lehet rendelni. :(
Ha a halogénnal sorba kötöd akkor áramkorlátozó szerepe van és a halogén sem fog 500W al világítani. Szakszerűen pl. toroiddal lehetne megoldani, de az kissé borsos árban. Ha tudsz jobban akkor ne rejtsd véka alá. A trafós megoldás valóban nem jó mert kapásból leégne a 300w-os trafó az 5.21 A -tól
nem hiszem hogy egy trafó vagy egy 500wos hallogén megfelelő lenne, a fogyasztásról nem is beszélve.... azért 200w-al ha napi 10órát fűtök is megúszom egy 100asból, de ha már 1,7kw/óránként az már kicsit borsos lenne.... mondjuk ha már bekapcsolnék egy 500w-os halogént az önmagában túlfűtené a kecót..... :DDD elvileg.... ha nem szellőztetek most se fázunk csak nem kapunk levegőt......
botsinkai: nem tudom mnnyit tudsz a gázról, de nem csak hogy elvi, gyakorlati akadálya is van, a készülék áráról és garanciájáról már ne is beszéljünk...
Én inkább ezt választanám: http://www.flexiobt.hu/php/wtermresz.php?tid=1941
---- Nekem is lenne kérdésem de más irányú. A házunkat becsöveztem és van rajta két venti- hőcserélőre sajna nem jutott idén, viszont mivel drága tigáz még nem ért el március óta beszerelni a gázórát és mert lassan kevésnek bizonyul a 25centis szigetelés az olajradiátorral, gondoltam rákötök egy elektromos kalorifer a csőre. Kiszámoltam kb 300wattos kellene, de olyan kicsit nem kaptam, csak 1,2-eset, gondoltam összedugom, szakaszosan üzemeltetem... na ez nem fog menni.... olyan forró hogy nem berem beszerelni, nehogy meggyulladjon a padlás... lekellene valahogy vennem a teljesítményét... Olyat találtam a guglin rá, hogy triacos pulzerrel lehetne szabályozni, rákerestem de nem találtam ilyet se azt hogy mennyibe kerül se azt hogy mi ez.... ???? Van viszont egy fokozatmentes szabályzóm a ventikhez... esetleg ha rákötném ezt a fűtőszálat is és letekerném mondjuk 20%-ra akkor létezik az hogy az 1,2Kwból csak 240Wattot adna le???? Elnézést de nem értek hozzá viszont sürgősen kellene valami megoldást találjak, minden ötletet,gondolatot,segitséget elfogadok! Köszönöm
Lenti kérdésemet először feltettem az "Építkezés-felújítás 2.0" topikban, aztán megtaláltam a tieteket. Mivel témában idevág inkább ezért bátorkodom tőletek is megkérdezni. Válaszaitokat, észrevételeiteket előre is köszönöm!
Házikó külső hőszigetelése tervezett valamikor a jövőre. Gondoltam mielőtt felkerül a szigetelés beépítek egy elektronikus riasztó rendszert és annak komplett vezetékezését a jelenlegi külső vakolatba (2x2 cm perlites, jól tart) raknám bele (csövezve). Utána szépen horonyvakolás; aztán mehetne a szigetelés (polisztirol táblák). A szobákba adott helyeken beállás, falon keresztül menő csődarabbal.
Belül nem szeretnék minden szétbarmolni (falon kívüli vezetékcsatornák nem igazán tetszenek), a rádiós rendszerek meg igen húzós áron vannak + valahogy nem bízok bennük annyira (persze lehet, hogy ez alapvető hiba a részemről).
Gondolkodom, hogy a ház egy, a betáplálási ponttal ellentétes oldalára még áramot is (220V, 50Hz) így juttatnék el, hogy ne kelljen a földbe lemenni (belül meg bontás nélkül sajnos nem lehet megúszni).
Működőképes elgondolások lehetnek ezek, vagy oltári nagy baromságok valamilyen/bármilyen szempontból?
Érdeklődj villamossági boltokban a 100-as izzó után. Még sok boltban található. Azt ne kérd, hogy itt leírjuk, hogy melyikben, mert 14 hónapja nem árulhatnák már. A hatóság előbb odaér, mint te és keményen büntet.
De nem vagyok haragtartó ember másnap elmondtam a sérelmeimet a tulajnak és a mestereknek .
Igaz hogy dünnyögve és mormogva de hangos szó nélkül elfogadták hogy a kialkudott munkadíjukból egy kis összeg átvándorol az én zsebembe és ezt a tulaj irányítja szóval nincs körbetartozás!:-)
Szerintem ez tanulságos volt nekik is és nekem is!
Apropó meg tudja valaki mondani a jelenlegi szabványok milyem követelményeket támasztanak fürdőszobai dugaljakkal szemben?
Védőtávolság és elhelyezési magasság tekintetében?
Még '85-ben velem is megcsinálta egy vizes szarember, hogy szétvágta a csöveimet és nem szólt vakolás előtt. No, kevertem egy vödör hígabb gipszet és szépen beletöltöttem a lefolyóba a második emeleten, mert társasház volt.
:DD Teljesen igazad van, lassan úgyis eltűnnek a hagyományos izzók, és hát világítani kell valamivel :D Van 2 fürdőszobai spotom amibe ledes cuccot vettem, nagyon durván világít! Mondjuk kicsit drágább volt a lent említett izzónál :S
Csak kíváncsiságból vettem... A hagyományos izzókból pedig folyamatosan készletezni fogok, ahogy vonják ki őket:). Igazából az izzólámpák fogyasztása jelenetéktelen része a villanyszámlának, szóval maradok a hagyományosnál...
ui:valaki tud valami jó lelőhelyet hagyományos 100W-os izzóra?
Tanulság: nem veszünk barkácsáruházakban olcsó .zarokat.
Igen el fognak terjedni, de a helyzet ugyanaz, mint a kompakt fénycsővel: ha 100-200 forintos .zarokat veszel, akkor utálni fogod Őket és mindenkit azzal szédítesz, hogy nem jók semmire, meg nem olyan a fényük, meg nem takarítanak meg energiát. Ne értsd félre, nem akarlak megbántani, az emberek 90%-a ugyanezt teszi.
Próbálj ki valami márkás terméket halogénből (Osram, Philips, Sylvana, GE?) és meg fogsz lepődni az eredményen.
Ha feltétlenül multinál szeretnéd megvenni, javaslom az Ikea saját márkását, azt az Osram gyártja:
)
