Heló emberek. Egy 1500-2000 liter körüli sima fűtési puffert építenénk a rendszerbe. A kérdésem az, hogy melyiket és kitől vegyem. Minden javaslatot előre is köszönök.
Ezek túl sok átalakítást igényelnek sajnos. Az jutott a fejembe mivan akkor ha a rugóst kidobom és a kazán kilépő csonkra teszek egy nyelvest? Akkor gondolom a víz menne a pufferbe de vissza nem, a puffer szabadon tágulhatna meg szívhatna a tágulásiból. A kazán szintén szabadon tágulhatna és a felgyűlt levegő is talán kinyitná és felmenne a tágulásiba, amikor a kazán hűl és vizet benn a tágulásiból ezt a vtc-n keresztül tenné mert az 65fok alatt kinyitja a kis kört aminek az átkötő ága ügye a nyelves szelep után van kötve de még a tágulási elé. Ez így jó lehet?
"eredetileg nem volt az előremenőben semmilyen visszacsapó és a visszatérőben sem a kazánvédő így simán visszagravitált"
Egy SS vallatótiszt kéne , hogy kiszedjen belőled minden adatot, amire szükség van a kérdés megválaszolásához !
Meg, hogy melyik okot, mi, milyen bekötés okozta !!
Amúgy arra ne gondoltál még, hogy megcsinálod a szakszeres bekötés szerint,
- az esbe-szivattyú elkerülőben lengőnyelvessel,
- az előremenőbe az esbe "leágazás" ÉS a puffer felső csonk KÖZÉ még egy lengőnyelvessel...
Vagy még lehet, hogy a puffer legtetejét kösd össze a tágulásival, persze a cső emelkedjen a tágulási felé....és akkor tud a rendszer tágulni/"szűkülni" és a puffer tetejéből is eltávozhat esetleg a levegő...Ha akar/tud.
eredetileg nem volt az előremenőben semmilyen visszacsapó és a visszatérőben sem a kazánvédő így simán visszagravitált meg kátrányosodott ekkor belekerült a vtc szelep a szivattyú elé és a visszacsapó a kazán kilépő csonkra. De ekkor meg a parázsról melegedő kazán miután a füsthőmérséklet lekapcsolta a szivattyút, mire elérte a 95 fokot ahol a második termosztát kapcsol levegőbubikat termelt amik a visszacsapó miatt nem jutottak fel a kiegyenlítőbe csak mikor a szivattyú átlökte őket a vizzel eggyütt de akkor meg már eszük ágában sem volt a kiegyenlítő felé menni hanem a pufferba kötöttek ki, erre gondoltam én hogy ha a pufira teszem a visszacsapót akkor ez a levegő szabadon felmászik a kiegyenlítőbe ahogy keletkezik s a szivattyú a vizet benyomja a pufiba levegő nélkül. De azután Felmerült bennem a kérdés, hogy ezzel elzártam a puffert a tágulásitól. Mi lenne a jó? Dobjam ki a rugóst és majd a vtc megfogja a gravit a visszatérőben? De az csak akkor zár ha 65 alá esik a hőmérséklet és addig szépen elgravitál egy csomó drága meleget. Milyen szelepet és hova tegyek, hogy a kiegyenlítő mindennel kapcsolatban legyen és ne gravitáljon a kazán-puffer kör?
Így igaz. Kifelejtettem a válaszból, nincs kerülőág se nyelves a kazánköri szivattyú mellet. A kazánkör úgy néz ki hogy: Kazán előremenő 28-s rézcső kazán fölött T idommal belekötve a kiegyenlítő és a puffernél a cső végén visszacsapó ami csak bele engedi a puffer be a vizet a visszatérő pedig ugyanolyan cső a kazán mellett a szivattyú előtte pedig egy vtc kazánvédő szelep, a visszacsapó a visszagravitálást hivatott megakadályozni a pufferből a kazánba a tűz kialvása után. A félelmem, hogy így a pufferbe nem tud belemenni víz a kiegyenlítőből ha esetleg szüksége lenne rá.
Arra gondolok hogy ugye a visszacsapó zárva van a szivattyú indul ekkor a levegő felfelé kiszalad a szabad nyíláson a kiegyenlítő felé majd a légmentes víz kinyitja a rugót és megy a tartályba.
A légtelenítés: A puffer tetején 2db csonk van, az egyikben a légtelenítő egyedül a másikban pedig a szivattyú szívócsonk.
Az esbe vtc mikor lehűl a kazán és a visszatérő 65 fok alá akkor teljesen lezár és a visszatérő ág a kazánon keresztül sem tud a kiegyenlítőből a pufferbe vizet adni.
Szia. A visszacsapót azért tettem át ide, hogy a kazán kilépő után a kiegyenlítőbe fel tudjon menni a levegő mikor a szivattyú indul és a pufferbe csak a víz jusson. A gondom az hogy mikor leáll minden és a puffer hűl hogyan jut vízhez a kiegyenlítő tartályból? A víznyomás be tudja nyitni a rugós visszacsapót ha 7m hosszú csövön 2m szintkülönbséggel nyomja a víz gravitációsan a 100literes kiegyenlítőből? A baj az hogy eredetileg nen volt visszacsapó de akkor meg folyamatosan keringett gravitációsan a pufferből vissza a kazánba. A légtelenítés a tartályon úgy működik hogy van a szivattyú szivócsonkjától kb 10cm-re egy fél colos csonk és abban van a légtelenítő.
Ismét akadt egy kérdésem. A kazán és puffer körben van rugós visszacsapó az előremenő ágban a puffer belépési csonkján. A kiegyenlítő tartály ugyanebben az ágban van a kazán és a visszacsapó között. A visszatérőben esbe vtc511 keverőszelep. A rendszer nyitott és nincs szintkülönbség a kazán, puffer között. Ez jó így? A puffer tud a kiegyenlítőből vizet venni? Mert visszanyomni biztos nem tud a zárt visszacsapó és esbe miatt. Eddig a kazán kilépő csonkján volt a visszacsapó de akkor a tűz kialvás után parázsról melegedtt a víz 95re ameddig a vésztermosztát nem indította de a keletkező kis levegőbuborékok csilingelve száguldtak végig az előremenőn miután kapcsolt a szivattyú. Azért raktam át a pufferhez hogy a kazánból a levegő szabadon Menjen a kiegyenlítő tartyályba. Ezen kívűl a puffernél a falon vannak fixen a csövek és a tartály csonkjai 3/4" flexi csővel vannak rákötve a csövekre. Ez megfelelő? A lakásköri szivattyú is a falon van a tartály fölött és a tetején lévő csonkból szív szintén 3/4 flexin ese vta 312 keverőszelepen és minimális halk csilingelés halható belőle. Ez még mindig levegő lehet vagy kevés neki a flexi cső? A kazánkörbe elég ez a méret? A kazán egy 8kw-s tűztér a puffer pedig 700literes. Ez végül több kérdés lett de ezek mind nem hagynak nyugodni. 😃
Igazatok van. Nem volt elég részletes a kérdés. Zárt a rendszerem , jelenleg kb 20 literes a tágulási , és kap a rendszer egy 1000 literes puffert. Ide elég a 100 liter vagy hagyjam meg a20 litert és plusz a 100?
A mai napi kérdésem viszont arra vonatkozna , hogy a lakás visszatérőt a tartály aljára kössem , vagy kb a fele alá egy kicsivel ? (380-illetve 950 mm)
A rétegződés szempontjából melyik a jobb, melyiknek mi az előnye hátránya ?
Így van bekötve, és eddig is így volt csak eddig a tartály oldalára 5/4" csonkra. Gondoltam a tartály felső 30cm rétegét is kihasználom ezért raktam át a tetejére a bekötést de ott csak fél coll csonk van ezután jött a gond. Azért hegesztek rá 5/4 csonkot mert csak 40s körkivágom van és arra a colos csonk kicsi. A szelep esbe vta 312 ha jól emlékszem az biztos, hogy 60fokos vizet enged a lakás felé.
A végén én beborítottam üveggyapottal inkább. Nem akartam cicózni.... 20cm-t kapott első körbe de majd kap még 20-at. Így már kielégítő lesz úgy gondolom. A 10-es szeleteltre még kéne 20cm üveg.
Hát kellet szűkíteni de mivel csak ekkora csonk van így muszály volt. De akkor most leengedem és áthegesztem a csonkot 5/4-re. Wattban nem tudom mennyi összesen de keverő szelep van a radiátoros körben.
Nem a visszacsapó csak a kazánból a pufiba engedi a vizet. A puffer oldalán ahol bemegy az előremenő oda van rakva. A kiegyenlítő ettől visszább a kazán felé van belecsatlakoztatva ugyanebbe az előremenő ágba. Akkor ez így nem fog működni? Az csak azért jó mert a pufi bent van és el van burkolva, tehát fel kell bontani és a csonkot áthegeszteni.
Nekem nem a megbeszéltek szerint épült ki mert a mester a segédjét küldte és két darabból heggesztették a puffert és mivel rossz passzdarabot hozott el a faszi ami 20cm-el nagyobb volt mint a másik ezért a puffer szinte plafonig ért.
Persze ez csak felállításkor derült ki mire már kész volt minden......
Aztán jött a magyarázás hogy jó lesz az úgy főnök még jobb is mert több víz van benne.....
Annyi hogy így 0-szigetelés fért volna el így ki kellett bontanom a pincefödémet vésőgéppel.... jó szórakozás a fejed fölött vésni a födémet... :)
Már lent van az is. Már csak az a kérdés hogy mekkora kedvezményt tudnak adni mert csúnyán van heggesztve a hátsó cső. Ha vizes cső hátul lehet mindenképpen megy vissza.
A csöveket akartam pont kikerülni hogy ne kelljen vágni a gyapotot, de a következő 20cm-t már csak a csövek után teszem rá majd keresztbe vágom meg a lapokat már kimatekoltam. 40cm lesz így tömörítve.
1000 literes mindkettő,a Kazi 104000 ingyen szállítással a Cocept 93500 +9500 szállítás, úgyhogy ugyan annyira jön ki.:) tudom hogy lehetne hajdú 85000, de annak a magasága félő hogy nem fér be, és már kész van a pince betonozása.
Sziasztok. Olyan gondom van, hogy a pufferem oldaláról áthelyeztem a radiátor előremenőt a tetejéra, hogy a felső réteg ne legyen kihasználatlan. Azóta a szivattyúnak halk csicsergő hangja van. Légteleníteni már többször próbáltam de nem szűnik a probléma. A felső csonk sajnos csak fél collos belső menetes a szivattyúwilo star rs 25/6 legkisebb fokozaton jár. A rendszer nyitott és a kiegyenlítő a kazán előremenőre van kötve ami a tartály oldalcsonkján visszacsapóval csatlakozik a tartályra. Mi lehet a gond? Levegő? A rendszer bonyolult nyomvonalú sajnos. A csonk lehet kicsi amin szív? Köszönöm a segítséget.
40KW-os sárkány kazánhoz (2"-os csonkok a kazánon és 6/4-esek a pufin) gondoltam ezt a keverőt: http://solar-d.hu/webshop/show/ESBE_3-UTU_KEVEROCSAP_6_4_KM_Kvs16_20445 mit szóltok hozzá? Ez persze a kazán és a pufi között lenne. Elég ez vajon (ha jól látom 25kvs a belső menetes típus ebből)?
2 db grundfos alpha 2 25-60-om van, eredeti (gondoltam megjegyzem nehogy az előző témába belekavarodjak Én is : ) ). Nem sok értelme van a lakáskörre ilyen teljesítmények (3 köbméter/h a csúcson ha jól tudom) de gondoltam a minőség megér ennyit, a 25-40 meg 4K-val olcsóbb csak....
Ezek a szivattyúk mind aktív mágnessel rendelkeznek vagyis a visszafelé folyás kizárt (ha jól tudom). Van értelme ebben az esetben a visszacsapó szelepeknek?
A lakás ágon van értelme egy 6/4-es indulásnak a pufi csonk felől (a második keverő és a szivattyú felé) ha a felmenő csövek a radiátorok felé úgyis 20mm-es 5rétegűből vannak?
Ti a csövezést a pufi/kazán/keverők/szivattyúk között mivel oldanátok meg ár/összeszerelési nehézség arányban? Az egyik barátom azt tanácsolta oldjam meg 6/4-es rézcsövekkel (kb 7-8m cső) mivel azt könnyen lehet szerelni(idomok, csatlakozások vehetőek ) nem úgy mint az acélt ahol hegeszteni/menetvágózni kell (tudok hobbi szinten hegeszteni de ezt nem vállalnám be).
Igen, ezt néztem, vagy valami képpé átalakított rövid verziót.
De hát akkor lehet olyan régiek voltak a szivattyúk, hogy már újfajta hamisítványnak néztek ki :) arról koppintotta a kiskínai, mint amit 8-16 éve használtunk :D
Ha tudod hogy alakult a grundfos ára az elmúlt 20 évben, talán sikerül megkeresni, mennyibe fájtak és pontosan mikor lettek cserélve...
Pedig a kapott képek alapján facán beazonosítottam, hogy nekünk az összes hamisítvány volt eddig :D de hogy nem eredeti az is biztos, mert mutter nem fizetett érte 8-14 ezernél többet szerintem :D
Az vagyok, a zónaszelepeim is kínai motoros golyóscsapok. Fehérvári Grundfos gyárból vettem dolgozói kedvezménnyel, garival, ennél olcsóbb nincs a neten, vagy ha van nem ilyen megbízható a forrás. ;-)
Olcsóbb, és csak az autoadapt hiányzik belőle. A fűtéskör változó fojtásához az L is ugyanúgy alkalmazkodik, ugyanazon 4 előre beállított séma alapján, megvan benne ugyanaz a 3 fix fokozat is.
Az autoadapt annyit csinálna, hogy a négy sémából kitalálja melyik kell nekem.
Köszönöm, de húszezerért be tudom állítani kézzel.
Nekünk a kínai grundfosok bírták 8-15 évig, mikor hogy, eddig olyan sokat nem kellett cserélni. Ennyi erővel meg vegyél használtat, lehet még tovább is bírja, később meg csak lesz rá keret. Elteszed egy borítékba a havi ezreseket, az a tuti, aztán 4 év múlva ha megpusztul, nincs gond.
Borítékban nekünk is van, nincs valakinél mazda3 jó áron? :D :D :D 323-ra nem fanyalodunk, inkább koplalunk a télen :D
Bocs tényleg üveg. Igen elvileg a benne lévő levegő szigetel, de valahol azt mondták hogy ha tömörítem attól nem lessz rosszabb. Kb mint ha a télikabátodat tömörítenéd attól még ugyanúgy meleg lesz. No mind1 legfeljebb ragasztok még köré 15cm nikecel táblákat aminek a sarkit kitöltöm kőzetgyapottal. Szerintem a 15-ös nikecel tábla ragasztóhabbal meghintve falazóelemként is megáll önmagában kötésbe rakva. Ha nem akkor lehet összedobok egy tetőléc keretet és arra csavarozom fel plusz ragasztom mint a falazóelemet.
Az lenne a kérdésem hogy 1500-as pufferre tekertem 20cm kőzetgyapotot de jó feszesen. Dróttal dróthálóval és agro fóliával. Attól még gondolom a szigetelés hatékonysága nem romlik le, hogy tömörítve van. Valahol olvastam hallottam hogy a 20cm szigetelés 10-re tömörítve ugyanolyan hatékonyan szigetel.
Illetve kérdés még hogy van-e értelme még rászenvedni plusz rétegeket?
Azért kérdem mert lassan be fogják kötni és ha akarok most kell mert ha rajta lesznek a csövek már nehezebb lesz.
Nekem nem kell semmi ilyesmi: kell maga a szeleptest, meg a forgató motor, esetleg végállások. Aztán én majd osztom az észt és megmondom neki mikor nyisson zárjon kicsit a sok infó alapján :9
Sejtettem, csak oda akartam kilyukadni, hogy az ESBE gyárt sokféle szelepet, meg kütyüt...
Csak fejből írom a szeleptest talán VRG 131, a mozgató meg talán ARA 651. Nekem sima nyit-zár, 3 pontos. Én külső hőmérsékletet veszek alapul és előremenőt, de van egy olyan extra verzió is, ahol a visszatérő függvényében eltolás volt az előremenő keverésébe (tipikusan nagyobb épületek szabályozása, ahol csak visszatérőre szabályoznak). Aztán puffer ürülés esetén is lehet dolgokat beletenni, vagy fűtés leállás és megfelelő puffer hőfok felett visszazárni, hogy ne tudjon kigravitálni, stb. :)
Nem csak a külső hőmérsékletet veszem figyelembe, hanem pl a padlófűtés hőmérsékletét (nem az előremenőjét, hanem a padló hőmérsékleténlk változását, irányát, meredekségét), a hőmérséklet változását és meredekségét (nem csak magát a hőmérsékletet), és sok egyebeket.
Így fel lehet húzni egy görbesereget, amire rá lehet rakni az aktuális munkapontot, és így ehhez rendelni az éppen ideális szabályzási görbét.
A mai modern gépészek mocorognak ebbe az irányba, de nem nagy dologról van szó, talán ilyen +-5-10°C-ot írnak (tavasszal és ősszel pl. 50°C, télen meg pl. 60-65°C, nem tudom pontosan), mint okos, kinti hőmérséklet szerinti vezérlés. Igazából annyira nem nagy dolog, meg akkora kényelmet sem hoz, hogy érdemes lenne lecserélni, gyárit venni meg főleg nem, mert az ára a csillagos ég felé mutat. De állítólag a közérzetednek jobb lesz, ha külső hőmérséklethez alkalmazkodott lakásba mész be.
Itt szerintem csak hobbi szintű a dolog, ott meg az élmény a lényeg.
Az eladó semmit nem kockáztat, ha nem jó, visszaküldi és kész, vagy eladja egy törzsvevőnek, bukni nem fog rajta. Sőt, még az is benne van a pakliban, hogy nem jó, de a vevő nem veszi észre, hogy nem jól működik.
A fűtési előremenő jelenleg ESBE szelepét tervezném lecserélni egy elektronikus szabályzási keverőszelepre. A keverőszelepet egy saját uC hw vezérelné több tényező függvényében (külső hőmérséklet, belső hőmérséklet, puffer hőmérséklet, belső hőmérséklet változása, padló hőmérséklet, stb).
Van aki esetleg nem fix hőfokú, hanem elektronikusan vezérelhető szelepet használ? Van a palettán 100 féle, melyiket érdemes nem érdemes?
Az esbe az kb 21-22 ezer lett volna ez szállítva (neten rendeltem) 15900Ft volt. és előtte leveleztem a netes áruház eladójával aki kijelentette ha nem lesz jó arra amire szeretném vissza veszi és teljes pénzt vissza adja! Ő biztos volt benn hogy jó lesz. remélem igaza lesz és tényleg jó!
Jó ha igazad van akkor sem fogok harakirit csinálni magamon ,mert a bekötése ugyan az mint sok más keverő szelepnek! Tehát ezt ki veszem és teszek másikat! De ha jó??? Akkor :-))) Vigyor és már mi baj is lehet.
Nem mondasz hülyeséget a boltokkal sajnos igaz a legtöbb helyen amit ők kedvelnek azt akarják rád sózni vagy amiből van sok! (nem bírták eladni)
Azt mondod kell egy szaki Ebben is igazad van!(részben) mert ha nem horror árakon akarnának dolgozni hogy egy munkahelyen egy háznál meg gazdagodjanak akkor minden további nélkül így is lenne Sz@rnék én nagy ívben a szerelgetésre csak élvezni szeretném a meleget azt jól van!
De tudod mikor el jött A fasza mesterember (és nem egy nem kettő) és mikor vázoltam mit akarok és a legolcsóbb is (baráti áron) fél millát beszélgetett munkadíjat Na ott ki akadt a mérce.
Akkor jutottam arra az elhatározásra hogy magam kell össze hoznom. Ha a fene fenét eszik akkor is!
Már nem kell sok idő és meg fogom mondani (ha be fűtök) hogy jó lesz -e vagy sem!
Addig most már csak tapogatózok a dolgon hátha valami nagy hibát vétettem még van lehetőség javításra!( de szerintem olyan nagyon nem csesztem el semmit) Hála az itt a fórumon segítő emberkéknek.
Ezúton is ezer hála a sok építő segítő kritikának, le írásnak és emberkének :-))
Menj be 4-5 boltba, lehet 4-5 különböző szivattyút kapsz :D aztán döntsd el melyik a mesterebb :D persze az esetek nagy többségében jó amit kapsz, vagy nem veszed észre, hogy nem a legjobb. Ezért kell egy szaki, aki ki tudja számolni mekkora kell pontosan. Negyven éves módszerekkel és hasracsapásokkal miért építtetnél bármit is, ha most már pontosan számolni is lehet?
?????? Mi a gond már megint???? először is szűrőről szó sincs én szelepet írtam azt is rugós visszacsapó vagy ha jobban tetszik egy irányusító.
Hőigény??? ez most miért kérdés hova kell a hő igény?? Most megint kezd az a forma beszélgetés elő jönni hogy vannak azok a hivatásos emberkék akik ezt tanulták és meg villantják okos tudásukat!
Oké szuper örülök én neki!
de ha be megyek a boltba el mondom milyen fűtéshez mekkora csővastagsághoz hány radiátorhoz akarok szivattyút és az eladó határozottan a kezembe nyom egy szivattyút hogy ez lesz a jó , én ugye arra gondolok hogy ő ebben szak mester ember és azért van ott hogy segítsen sőt 2 en vannak és egybe hangzóan mondják!
Amit lehet rosszul gondolok, de nem vonom kétségbe.
A keverő szelep meg hidd el hogy olyan ( van bent 3 db rugós egyirányúsító) Caleffi márka és 30-65 C fok közt teszi lehetővé a víz keverését. manuálisan! nem motoros.
Az, hogy mikor merre megy a víz nem érdekel, de míg nem volt visszacsapó addig mindíg forró volt a cső, most, hogy van meg nem forró. Tehát valahol valamerre keringett gravitációsan.
De ha kiegyenlítődik a csőben és a pufiban a meleg víz szintje , akkor miért gravitál tovább ?Talán a csőben hűl annyit a víz hogy forogjon ? De akkor elméletileg a csőben lévő víz már hidegebb mint a tartály alja , különben nem akar arra menni .
Bocs az értetlenkedést , csak én nem értem a fizikát , de a víz igen :)
(nem a lengőnyelvest akarom megspórolni , csak szeretném ha kicsit jobban belelátnék az elméletekbe )
Azért nem jó a rugós visszacsapó, mert meg tudja bolondítani a keverőszelep működését, mivel akkor már igen nagy ellenálláson keresztül kellene beszívnia a hideg vizet.
Persze ha nálad működik nem kell ezért szétbontani a rendszert, de nálam nem működött.
:-)) Már szedtem szét keringetőt ki kellett pucolni és láttam a belsejét!( Azért írtam hogy igazad lehet benn)
De amit írsz hogy a rugós vissza csapó nem jó??? Miért is nem jó??? Mist írom ismét a meleg ág felől is befele engedi a vizet meg a hideg ág felől is befele engedi a vizet kifele a (Mix nevű ágon) mehet csak a szivattyú és lakás fele! A meleg és a hideg nem mehet mert az egyik irányba mindig zár érted!? ha a hideg menne fel fele ott a meleg ág csak lefele tud nyitni vagy a mix fele tud menni fordítva ha a meleg ág menne a hideg fele arra se tud mert ott is az irány csak a mix lehet lefele a hideg fele nem! szóval gravitálás kizárva :-))
Remélem nem túl nagy katyvaszt írtam érted mit akartam írni :-))
Ha jól értelmezem : A pufi tetejéből kijön a melegvíz , és a keverőszelepen keresztül a hideg ágban (fordított folyásirány ) be gravitál a lakásba a víz ?
Akkor ezek szerint bárhol ahol vízszintes a hideg (visszatérő ág ) mehet bele a lengőnyelves ?(visszatérő irányban a lakásból a "T" idom előtt ahol a keverőszelephez menne . )
Oké igazad lehet a gravitációs dologban a keringetővel mert mellette a lapátok közt el folyik. :-))
A keverő szelepem nem motoros, és minek a hideg felől a lengőnyelves????
Ráadásul a keverő szelep nem vízszintesen hanem függőlegesen van bekötve, így megnézném én annak a lengőnyelvesnek az értelmét :) . Mert gondolom arra gondolsz hogy nekem se gravitáljon a pufi alja teteje közt a hideg meleg miatt ugye? de ha jól emlékszem bár ez már nem biztos de szerintem minden irányba volt a keverő szelepen rugós visszacsapó.(gyári) mármint a meleg és hideg csak befele mehet a Mix meg csak kifele.( ha jól emlékszem.) (caleffi 30-65C keverő szelep)
Látom a kérdésed 1: szerintem (bár majd a nagyok úgyis írnak ha zöldeket beszélek :-)) ) lesz bent keringető ugye nos az is egy természetes akadály de ha teszel bele egy rugós vissza csapót onnantól nincs miről beszélni :-)) ( Nekem olyan keverő szelepem van a pufitól a lakáskör fele mert ugye a meleg ágra kellett egy keverő szelep hogy ne a 85-90 fokos vizet vigyem be a lakásba , szóval olyan amiben van rugós vissza csapó a kilépő kevert ágon :-)) )
2: zárt rendszer?? mert akkor simán jó a flexi cső mert állandó nyomás van és nem esik össze a cső belseje ( de szerintem a nyitott -nál is jó lenne )
De ha nem vagy bent biztos miért nem csinálod más csőből?
1: A lakásköri meleg oldal a pufitól indul vízszintessen majd 6 méter múlva függőlegessen megy kb 1 métert, igy megy a lakáson körbe a fűtéscső . Egy rugós visszacsapó megfogja , hogy ne induljon meg a gravitációs keringés vagy húzzak le kb a pufi közepéig egy csövet és úgy fel , hogy ne gravitáljon ?
2: A tágulási tartályt be lehet kötni flexibilis csővel ?
Saját kezűleg raktam fel én is , mert nem gondolhatja komolyan a "szakember" , hogy akkoriban (kb4 éve) 800 ft/nm áron ragasztja a hungaricát .
A második réteghez nagyon minimális ragasztó kell, mert egy sík felületre ragasztod a következő réteget. Akár telibe is kenheted glettvassal. Tényleg kevés az a ragasztó mennyiség ellenben ha ferdén vágsz és illesztési hézagok lesznek akkor a purhab kerül sokba.
Majd ha eljő az idő, megpróbálok kibizniszelni valami hagyományosra kiírt akcióban, egy kis felárral erre az új módszerre, mert marha jó lenne, csak hát drága :D
Megálmodtam mint a v betűs kolléga az attackot, szóval ha lehet legyen minél vastagabb, a parizelből is az a jó nem? :D
190-be belefér a zsák meg a tárcsa akkor ok. Az a baj, hogy az ltp kötött, a grafitos akciók meg olyan pontosan ki nem számíthatóak.
Most nézem, ez a pufferes :D
Meg ugye ahogy mekkelek szokta mondani, a látvány külön pénz. 4 méter magasan van az eresz, hülyén nézne ki 50cm lábazati hőszig... meg kérdés, hol mennyire lehet összehozni a kövek bevakolását a fal síkjával. Van, ahol kilóg a kő a síkból, van ahol 8 cm üreg a kövek között a fal síkjához képest... ugye ez is pénz, kell oda jópár vödör vakolat besimítani.
A hátulján ott a betonlépcső, amit elvileg ki kéne vésni vagy 30 centi szélesen és max méter magasig, lépcsőfokonként (tehát az oldalát, nem ahol az ajtóval találkozik).
Ok, a tárcsa eddig 240 ezer, megkell alá valami kétoldalú ragasztó szerű... 1 zsák 5m2 ha jó nézem és 2900 akciósan... további 122 ezer, ha akciós... azt nem írják, egy zsák mennyi tárcsára elég, ha csak a tárcsára kell, mint hogy a rajz mutatja, akkor ok, jóval kevesebb :D de telibe durva lenne, bár nem úgy tűnik hogy úgy kell alkalmazni.
Eddig vagyok 362 ezernél... dobjuk rá a 15 cm-t, az akciós 2800-3000 / m2. 3,5-3,9 ezer a rendszer akciósan.
Akárhogy nézem, a tárcsás módszer jelenleg drágább...
Fél év alatt sem végeznék :D Csak a gyapot leterítése volt nemrég két nap :D
Két rétegben nem tenném, dupla annyi ragasztó kellene. Fűrésszel vágtam pár táblát, hogy tudjak közlekedni a gyapot között, nem egyszerű. Biztos lehet gépet bérelni rá.
Megfizetem én a szakembert, csak ne kérje el az egész rendszer árát...
Ha van egy kis kézügyességed (tényleg minimális )akkor gond nélkül fel tudod ragasztani a hőszigetelő lapokat magad is, háló fedést is ráteheted .
A nemes vakolatot "mester" ember keni fel akkor szerintem tök mindegy, hogy alatta milyen precíz a munka.
Egy kis utána olvasással Én magamnak csináltam meg . Szerintem rengeteg pénzt meg lehet így spórolni .
Csak egy plusz infó, Én 10 cm-t raktam , de ha újra kezdeném akkor 2x5 cm-t raknék , mivel kevesebb lesz a hőhíd. Ekkora lapot nehéz derékszögben vágni , kivéve ha van valamilyen géped .
Azt már írtam Kendnek párszor, hogy jó lenne a 15cm-es grafitos, kb. 220+nm falra, csak hát a 4 éves ltp megtakarítást majdnem ki is meríti az anyag... munkadíjra kéne még valamit kitalálni, és akkor jövő nyáron meg is lehetnénk. Most az ltp kamata a kérdés, mert nem igen akarják ráírni az értesítőre... rábeszéltek a hiteles verzióra, lehet lesz akkor az...
Pufi sem lenne rossz, maradjunk annyiban :D
Kerestem tegnap este hőigényszámítós programot. Ilyen kérdések voltak, miszerint számolt: ablak minősége? hőszigetelés minősége? És mindegyikre a lehetőségek: jó, közepes, rossz :D :D :D hagytam is a fenébe :D
Járdát törni, kiásni, szigetelni, végül is megoldható, csak pénz kérdése...
Na a melléképületben nekem is ilyen jó gerendák + béléstestek vannak, a kazánházra úgy látszik kevésbé figyeltek...
Nem azt mondom hogy áll a víz, de egy-két helyen foltos volt a fal, most hogy van csatorna, jobb a helyzet, most már inkább csak a magas talajvíz okozhat gondot.
Újra is kéne vakolni, mert jó méter magasan majdnem mindenhol ledobta az eredetit.
Annyira nem vészes ám, csak jön egy nagyobb adag víz, nem tudom hogy viselkedne. Meg felette ott a fűtetlen rész, az száraz, azt az sem baj ha fűti picit a pufi, a veszteség ott nem veszteség. Kockát egyszerűbb lenne szigetelni, nem nyomja annyira a gerendákat, meg akár 2000 liter is elférne ha akarnám, de még 5000 liter is :D
Előbb-utóbb le lesz szigetelve a ház, átlagos méretű, nem hinném hogy 1500 liter így ránézésre kevés lenne, igaz eléggé kapjuk az északi meg a nyugati szeleket, 85m2-re elment 8 erdei m3 úgy, hogy hétköznap csak délután fűtöttem.
Majd minden délután tudnék a pufira fűteni, kazán fingom nincs mekkora, elvileg totya, de olyan méretet én nem találtam, hogy 490*380*400mm tűztér. Van 380*310*470 28kw, eggyel nagyobb meg 480*380*490 38kw... ezek szerint saccra inkább 35kw-os lehet.
De én nem akarom a pincébe tenni, szintén 2 méter, de minimálisan vizesedik. Lenne felesleges 15 millám, lebontanám az egész hátsó részt, és újraépítettném szobástól garázsostól kazánházastól együtt.
Már beüzemeltem az elmúlt évben, a pince 2 m belmagasságú így 1100 l-es a pufi, csak helyszíni összeállításban lehetett kivitelezni, vállalkozásban nem.
Én szeretnék majd valamikor puffert, ebből indult ki a dolog, mert én kockát gondoltam első olcsó körben.
3,5 méteres a helyiség, csak aggódom a gerendák elbírják-e (nincs feltüntetve a tervrajzon, köztük téglák béléstestként), kb. 40 éves a ház. Majd megmérem, de ki tudja mifélék, ha ugyan azok mint a padláson, akkor talán meg tudom mondani milyen gerendák...
Ajtónyílásra sem emlékszem fejből, talán 80-as. Alul pince, a puffer alatt mindenképp lenne pár fém zártszelvény, meg akkor már polcok köztük :D
Sziasztok, egy kérdéssel, kéréssel fordulnék hozzátok. Vegyes tüzelésű kazán és puffer a téma. Adott egy alacsony hőigényű ház ( 5.5 kw -10°C ban), egy kondezációs kazánnal, erre méretezett radiátorokkal, a rendszerben kb 100 L víz van. Lenne most lehetőségem egy vegyes kazánt betenni a rendszerbe, pufferrel. A lényeg az lenne, h ne kelljen minden nap begyújtani, csak minden másnap pl... Kérdésem az lenne, hogy milyen teljesítményű kazánt és mekkora puffert kellene ehhez beépíteni? Kíváncsi lennék már üzemelő hasonló rendszer működési tapasztalataira is. A rendszer 40 fokos vízzel is tudja a legnagyobb hidegben az elvárt szobahőmérsékleteket produkálni, de én kb 42-45 fokos vízzel tervezném használni a pufferről.A puffer alját megemelném legalább a kazán feléig, és gravitációsan forogna. A pufferből 3 járatú keverőszelepen keresztül szivattyú tolná a radiátorokba a vizet. Jó lenne ez a bekötési elgondolás? Köszi előre is a véleményeket.
Talán innét származik a nálam pincében hegesztett pufferhez lencsefenék 3*955 mm-es, a hengerítést 1500x3000x3 mm-es lemezből a volt mezőgépesek végezték.
Hegesztés 2 fővel, az összeállítás miatt kellett a segéderő. Így ~ 1100 l-es 955 mm az átmérő, láb nélkül 1660 mm magas, lábbal 1780 mm.
Sajnos az 1500 literes puffer nem fér le a pincébe, agyaltam rajta sokat hogy mit faraghatok le hogy beférjen, de nem megy,majd beteszek egy másik 1000 literest
A kivitelező átkötötte a tartályt, de ő a kazánkör előremenőjét kötötte be a puffer tetejébe, nem a lakáskör előremenőjét... Mire hazaértem, már kész volt. A lakáskör előeemenője maradt a tartály közepén.
Elvileg így is működik, a kérdés, hogy rosszabb-e így, mintha a lakáskör előremenőjét kötötte volna a tetejébe?
Ha a termosztát ézékelőjét a tartály legtetejére teszem a szigetelés alá, attól még ugyanúgy ki tudja húzni az összes melegvizet, nem?
Sziasztok. Annyit írtok arról hogy mekkora tartály meg kazán meg m2. hogy már megkérdezem én is a véleményt, hátha megnyugtatok:) vagy nem:) adott egy régi építésű ház (40+ éves), belső tér 90m2, nyílászárók cserélve műanyagra, kívülről 14cm polistirol szigetelés, most csinálom az menyót gipszkartonból,15 cm szigetelés lesz berakva a födém és a gipszkarton közé, így lesz most 250 a magaság. erre lesz egy 1000 literes puffer, radiátoros fűtéssel. vélemények?:)
Jövőre meg jön a padlófűtés, akkor már csak 240 lesz a magaság.
Részben azért. De inkább azért, mert a tűéles lapka ritka, mindegyiknek van valamimekkora lekereítése.
Kapocska. Oké, de akkor mérnököt kell keresni, hogy ,,I'' vagy milyen gerenda - nem tudni - mekkora terhelést bír el. Számolással még ráérek, de szerintem 1200-1500 liternek elégnek kell lennie 100m2 alatt max napi egyszeri begyújtásra...
A kazánról nem tudtam meg mekkora, lehet rosszul írtam fel, passz...30kw feletti az biztos, az meg puffernek már jó (74 dm3 talán).
Az első kérdésemben ahol a cső méretekről érdeklődtem nem írtam, hogy a gravis fűtés csak áramszünet esetére lenne . Egyébként az oldalon belinkelt ábra szerint kötném .
Egy kis kavarodást okoztam a nem pontos fogalmazással .
De mit találtok ki ?:DDD Felét gravisan felét árammal,vagy valamiről lemaradtam és a "testes vörös" győzött !:-)Má mint nem a bor ,hanem a "démon":--)))
Nem vagyok mérnök , de ha íves az alja akkor nem a sarkoknak kell elviselnie akkora terhelést .Ha a palástot egy sima lemezre hegeszted akkor a két lemez találkozásánál repedhet el .
Nézz meg egy esztergált tengelyt ahol változik az átmérő ott nem lépcsőzetes a váll hanem egy kis ívet adnak neki , így nem törik el .
Láttad a belinkelt kazánt ?"Az első rakat valószínű belefér." Szerintem min 2x meg kell raknia azt a kazánt(50-60% hatásfok) egy 80- 90 c fokos pufi eléréséhez lakás nélkül !:-)
És az akkor jobb mint a kocka, még ha nem pufikészítő hegeszti akkor is? Alja lehet lapos? Igen, tudom, Csepelen vagy hol kapni az alját, de a sík lemez talán jobban elosztja a terhet.
És mivel fogsz fűteni ebbe a kazánba ? Kazánvédő min. 60 c fokos legyen,hálás lesz a kazán, és a tűzterét/hőcserélő felületét is könnyebb tisztán tudod tartani !:-)
A pufi csonkozása a lényeg + a kazánon levő visszatérő csonk helye !:-) A kazánnak semmi lába?:--( Hmm... ? :-( Ne emelgess szerintem semmit sehová,úgy stabil !:-)
Az enyém is hasonló, és nagyon komfortos lett a pufival,egy baj van ha nagyon hideg van, akkor 2x kell a pufit felfűtenem ,mert csak 1m3 -es, fűteni való m2 meg van bőven !:-)
Ha 6/4 " ,akkor úgy szép ,hogy a kazánnál majd,olyan magasra állj fel,hogy a pufi felé kissé emelkedve érj oda,a visszatérő meg pont ellenkezőleg !:-) A távolság meg Ok !:-)
Már van egy kiépített rendszerem csak megvágnám, és a pufit beleilleszteném a rendszerbe.
A rendszert szinte csak a kazán és a pufi közt szeretném építeni , plusz a keverő szelep a lakásra.
A puffert a komfortérzet fokozására kívánom leginkább használni , mert így is le volt fojtva a vegyestüzelésű, és a lakásban átmeneti időben iszonyú meleg volt. (persze a kazán kátrányosodott a kéménnyel egyetemben )
az első kérdés csak arra vonatkozik , ha áramszünet van akkor befolyásol-e valamit ha a kazánban felmelegedett víz először felmegy a pufi betöltő nyillásig (160cm) és úgy bele a pufiba , vagy vizszintessen elmegy a pufiig és ott fel . A távolság a kazán kilépő és a pufi bemenet között vizszintessen kb 1,5-2 méter
Puffertől a lakásköri szintén szivattyús, gondolom az 1" elég 2db 180x60 2db 120x60 és 1db 55x60cm -es radiátorra .A radiátorokon egy kivételével termo fej van, szobatermosztát kapcsolná az egészet .
A 6/4" es csövek miatt linkeltem ekkora kazánvédő,és keverő szelepeket !A 6/4 "csövet felhasználásáról Te döntesz ,a gravitáció a Vtc kazánvédő miatt nem fog menni,csak egy kiépített kerülő ág beépítésével !Minden olcsóbb lehetne 1"szerelvényekkel meg csövekkel,de ahogy gondolod és persze ha van rá "kedved"!:-)
1, Mit érdemes csinálni a kazántól a pufiig , A kazánból kijövő cső függőlegesen felmegy a pufi becsatlakozó magasságig , ott fordul vízszintesre és csatlakozik illetve lehet hogy a kazántól vízszintessen a pufinál fel és becsatlakozik. Vagy ne variáljam. Ahogy éppen elférek és kézre esik . (gravitációs okból kérdem )
2,A pufin 6/4"-os menet van a kazánon 2". Van itthon 2"-os csövem azt nem kell vennem . Ha a kazántól 2"-os csővel megyek a pufiig és vissza, a pufinál 6/4"-os csapot rakok(költségkimélés) akkor annak van értelme ? Esetleg egy kicsit könnyebben fordul gravitációssan a víz ?Esetleg a 6/4"-os idomok annyival olcsóbbak , hogy megéri megvennem az az 1 szál csövet, a gravitáció meg így is elmegy.
3,max 29 KW-os kazánhoz pontosan milyen szelepet javasoltok (kazánvédő)(típus, hőfok)
4, 87 nm lakás 10 cm hungarica a falon, műanyag nyillászáró . Milyen keverő szelepet rakjak a lakáskörire ?
A válaszokat előre is köszönöm . Jövő heti feladványom témája a pufferes fűtéssel kapcsolatos lesz ! :)
Sarokba nyílik az ajtó, ráadásul lépcső is van, másik felén meg a vizesblokk, + 20-30cm-re a gázcső függőbe.
Kérdés megéri-e kiszedni az ajtót, a vizesblokkot, meg megkockáztatni a gázcső melletti manővert...
,,B'' terv: platós kocsi odatolat az ablak alá, hórukk, majd szépen beemelni... vagy behúzni deszkákon, franc sem tudja hogy lenne jobb... az ablakot próbáltam leszedni más okból, üveges lett a vége :D
De azért árban sem mindegy, 1500 liter mennyi is pl. Babóton?
Tőlük vettem én is a két köböst, a sofőrrel ketten vettük le a platóról. Rutinos volt az öreg, pik-pak lecsúsztattuk, kis karc nem számít, a szigetelés eltakarja.
Már reggel 7:11-kor hívtak, hogy olvasták a levelet látták a képeket és a kupaktanács megállapította, hogy mi lehetett a gond. Elnézést kértek és megígérték hogy kicserélik vagy javítják (ezt még mérlegelik, hogy melyik a kevésbé minuszos kör mivel Én miskolcon Ők pedig 370km-re : ) ). Abszolult korrekt hozzáállás. Le a kalappal, ennyit tudok hozzáfűzni. 4000 tartályból idáig azt mondták ez a második, hogy ilyen előfordul. Az alső hőcserélőt a henger méretei miatt csak az alsó kuplán tudták rözíteni a paláston nem. A fektetett szállítás pedig nem tett jót ennek a konstrukciónak.
Mindegy, kb. 60 ezerrel számolok (elsőre ezt találtam, aztán még megnézem az milyen minőségű anyag :D ), + hegesztés, és kijön egy 1500literes kocka. + szigetelés sem lesz olcsó... De az ajtón max 800 liter fér be...
@Jazzkedvelő 240 kiló voltunk rá 5-en szépen nyugodtan leeresztettük, persze ez leszedett némi alapozót de ez csak felületi karc. @Kapocska Köszi és mindenképp megírom mi volt, bár szerintem nem lesz ilyen fajta retorzióra szükség, értelmes emberek szerintem a gyártók. A festék kopás a leeresztés nyoma is, de a többség már rajta volt a targoncával amikor rakták fel akkor karcolódott azt mondta a sofőr (rendes faszi volt jót beszélgettünk). De ezek csak alapozó karcok az anyagnak semmi baja nem volt, szóval nem igazán hatott meg a kopás.
Készítettem 2 tucat képet többek között ezt is. Szépen megírtam a dolgokat és csatoltam a képeket a levélben amit küldtem hogy holnap reggel már a postaládában legyen a képekkel együtt az esetleírás. Nem sokkal nyitás után felhívom őket. Megbeszéljük a dolgokat. Igazán nem akartam itt kibeszélő show-t csinálni a dologból : ) csak gondoltam megkérdezem találkozott -e már valaki ilyen balszerencsés esettel közületek.
4mm hengertest 5mm-es gúlák alul-felül. Ami után leraktuk 99%, hogy semmi baja nem volt. Nem lehetett semmit látni. Átnéztem mint valami műkincset nem is azért, hogy hibát találjak, csak a precizitást csodálva.
Ezek a kiálló csonkok elég törékenyek. Az a baj, hogy miután leszedtétek, át kellett volna nézni az egészet, meg még előtte a platón is.
De amennyit írtak a cégről, szerintem nem kell aggódnod, legegyszerűbb ha kijönnek és meghegesztik. Ha nem, van fém ragasztógyanta, mint a gyurma, betapasztod és elvileg mindent kibír.
Nem mondták véletlenül, milyen vastag lemezből készül a tartály?
Semmi kép nem akarok ilyen kamu dologgal próbálkozni. Eddig korrektek voltak. Minden téren. Örültem is, hogy nektek hála őket választottam. Remélem ezután is így lesz. Meglátjuk. Bár egy kicsit basztat az idáig beleölt idő amit az állványzatra basztam el (kb 8 óra és 15K faanyag), de még szerencse hogy előtte észrevettem mert utólag (miután leszenvedtük volna a helyére) tuti magamat hibáztattam volna hogy én/mi basztam/tunk el valamit.
Ne beszéljétek rá erre a kamu dolgokra, ha baj van ,pont akkor kell precízen fogalmazni a problémáról és úgy előadni telefonba hogy érezzék a törődést, és hogy ragaszkodsz a cseréhez !:) Ha kell finoman fenyítsd be ha nem így lesz akkor a hatóságoknak ledokumentálva tovább küldöd a problémád,és a neten is rossz hírüket kelted !:) De először legyél közreműködő ,és mond hogy nem szeretnél se neki se magadnak még több gondot okozni !:(((
Holnap felhívod őket, megkérdezed (név nélkül ) :) ha egy ilyen eset lenne akkor ők vállalnák-e a javítást. Ha nagyon tiltakoznak akkor köszönöm szépen viszont hallásra . Utána e-mail-ben jelzed , hogy elállnál a vásárlástól visszaküldöd a pufit nagyjából becsomagolod. feladod postán , vagy futárszolgálattal . Ha reklamálnak akkor azt mondod mikor feladtad akkor még nem volt semmi baja. buktad a posta költséget , de tudsz venni egy jó pufit .
Másik eset kiépíted a rendszert feltöltöd vízzel, leengeded a vizet és akkor telefonálsz , hogy a hegesztések elengedtek . Garanciális hiba javítsák meg .
Semmi csomagolás nem volt rajta. 2 spaniferrel volt lefogatva fektetett állapotban a platóhoz. Lecsatolta, félig felállítottuk és lecsúsztattuk róla. Miután lent volt aláraktunk 2 deszkát hogy ne ássa bele magát a földbe. Azóta ott áll....
Múlt hét kedden érkezett a puffi (Agrogama kft), nagy örömmel fogadtam nézegettem gyönyörködtem benne, átnéztem a varratokat, csodálkoztam milyen szépen meg vannak csinálva. Beszélgettünk kb fél órát a készítési folyamatról a sofőrrel, amíg vártam a segítségemre, hogy le eresszük a platóról. Sikeresen lecsúsztattuk a sofőr instrukciói révén. A hétvégén nekifogtam az állvány építésének szóval már akkor is sokszor méregettem jól átnéztem töprengtem sokat mi is lenne a legszebb legbiztonságosabb módszer. Minden rendben volt a tartállyal, a nézegetésében is örömömet leltem. Nagyából kész lett a rámpa amin le lesz csúsztatva a pincébe, de apróbb fejleszteni való volt még rajta. Azt mára hagytam.
Ma meló után gondoltam lemérem a puffert ismét pontosan, hogy tuti legyen minden centire pontosan(inkább legyen 100x lemérve). Azt hittem hirtelen hogy rosszul látok, aztán percek elteltével egyre biztosabb voltam benne, hogy jól látok és szorongás fogott el, hogy a vadonat új még nem is használt meg sem mozdított tartály alsó acél hőcserélőjének csonkjain repedést látok... Más eszközöm nem volt így rátapadtam szájjal és elkezdtem fújni....a levegő átszökött rajta.... Nincs nyomdafestéket tűrő kifejezésem arra amit most érzek.....Sajnos már 6 óra is elmúlt így igaz rögtön hívtam azt a 2 számot amin a gyártó elérhető de egyiket sem vették fel mert már letelt a munkaidő. Holnap próbálkozok, nagyon remélem hogy nem fognak elhajtani hiszen még 1 cm-t nem lett elmozdítva a tartály azóta hogy megérkezett szóval gyakorlatilag gyári állapotban van. Igaz kint van a szabadban szóval eső, napfény, hideg, meleg érte de gondolom ezeknek 1 hét alatt nem kéne ezt eredményeznie. Látott már bárki közületek csak hasonlót is? Bárkinek van ötlete hogy mi miatt lehet ez az kérem ne tartsa magában..
Az a magasság talpal együtt értendő a feslő 6/4-es csonk tetejéig. Erre rájönnek az idomok és a légtelenítő magassága. A felső 6/4-es csonk 50 mm-t lóg ki a tartály felső síkjából .
Esetleg megtudnád mondani a teljes magaságát talpal együtt? mert nem tudom hogy amit irnak 2255 az mivel értendő, mert van ahol a szigetelést is beleszámolják még ha külön is kell venni hozzá. köszi
A pufi hőmérsékletének mérésére 3 helyen raktak 1/2 "-os csövet, amibe bele tekert a szerelő merülő hüvelyt. Annál pontosabb, minél mélyebbre tudod rakni az érzékelőt.
"A kazán előre menő hőfokából láthatom mikor elég a tüzelés? Nem szeretném megforralni."
Az azt mutatja, hogy milyen meleg víz megy a puffer felé.
Min. 3, vagy 4 helyen szükséges a hőmérsékletet mérni.
2-3 helyen a puffert és az előre menőt.
Van, aki a visszatérőt is méri.
A biztonsági hőcserélőről már folytattunk régebben vitát, ha külsős. Ha már meg van, hagyjad ott rögtön a kazán előre menőjén. Akkor ér valamit, ha a hideg víz állandóan rá van kötve egy termikus leeresztő biztosító szeleppel.
A sima membránosnál érintkezik a közeg a fallal a zsákosnál nem.
Ivóvízre csak oxigénkorrózióval szemben védett tartályt szabad alkalmazni!
Az ivóvízre alkalmas zárt tágulási tartályok esetében a belső felületük és a bennük lévő membrán is élelmiszer-tiszta, azokból semmilyen vízminőséget veszélyeztető anyag nem juthat be a hálózatba. Még egy esetleges membrán szakadás esetén sem.
De mivel a bejövő víz nem csira és baktérium mentes nyugaton a pangó víz átöblítésére
Megnéztem gyorsan kíváncsiságból: nálam a fűtési tágulási tartályokon SBR membrán van a tieddel ellentétben, és rá is van írva nagybetűkkel hogy tilos ivóvízre használni, illetve rá van nyomtatva egy nagy csaptelep is, ami keresztbe át van húzva. A fűtési tágulásik márkája Elbi és CIMM, ez utóbbi a padlófűtés körbe van betéve, és az nem 10 hanem 8 baros, de ez mellékes.
Nem látok bele a tartályba, de nem csak az anyaga szokott más lenni, hanem a belső kialakítás is. Használati melegvíznél a táguló víz nem tud érintkezni a tartály falával csak minimálisan ahol muszáj (csonk, de az spec felületkezeléssel megoldják általában), a simánál meg általában tud érintkezni vele, mármint a tágulási falával, ahol beoldódhat idővel ez-az.
Taki29 a fűtéshez kapott ivóvizest és nem fordítva, arra mondtam hogy kb. mindegy a színe, de ezt már többen kifejtették, míg én részegen fesztiváloztam. ;-) Mindazonáltal most lefotóztam mindkét tartályom, a fehér egy 12l hmv a piros egy 300l fűtési tágulási.
Az látszik hogy utóbbi fele nyomást bír, bár azért a 8 bar is elég sok.
Viszont a többi jelölést elnézve erősen úgy tűnik, hogy a piros fűtési tágulási tökéletesen megfelel ivóvízre is.
Gondolom ezt abból hogy mindkettőben EPDM a membrán anyaga, és nem utolsó sorban a nagy kék vízcsap is erre utal.
Pont azért kell a szomszédos helyiségbe rakni, mert csak ott tudom körbevenni. Gondoltam sarokba állítom, a sarok szigetelése után, és kívülről is kap kb 20 cm-t, utána gipszkarton burkolat.
A hőmérők(mert analóg merülőhüvelyest gondoltam) elhelyezése :Ha a pufiba beletekerek egy 20 cm 1/2 coll-os csövet és ebbe a hőmérőt az jó? Vagy hogy kerüljön szigetelésen kívülre?
A kazán előre menő hőfokából láthatom mikor elég a tüzelés? Nem szeretném megforralni.
A biztonsági hőcserélő fent maradjon a kazán után, vagy innentől feleslegessé válik?
Sziasztok.Lehet hogy nem ide tartozik.Biztos vagyok benne,hogy tudtok tanácsot adni. Pipelife cuccokra van 38%-os kuponom.Megéri-e ott venni osztógyűjtőt és 5 rétegű csövet a fűtéshez?Előre is nagyon szépen köszönöm a választ.
Csak az jutott még eszembe, hogy a puffer teteje és az elöremenö eleje között van kb. 15-20 centi (kimenö csonk, záró szelep, T idom) Lehet, hogy az a víz emiatt picit késöbb melegszik át a tartály höfokára? Lehet itt különbség?
Azért nem ártana megnézni, hogy mekkora tömegáramot produkál a szivattyú, nehogy meglepetés legyen! Aztán a megadotthoz képest, hogy valójában tudja-e, nincs-e elkopva mondjuk.
Tudtok olyan programot mondani nekem, amivel az otthoni fűtésrendszeremet meg tudnám tervezni és lehetőleg szimulálni is? Egyelőre sima kombi gázkazán + radiátorok vannak, ehhez fog majd a mester hozzáalkotni egy vegyestüzelésű kazánt pufferrel - ezt szeretném előre letisztázni vele és mással is, hogy mit merre hogyan. A mester nem nagyon tervez, a tervezőknek meg rengeteg munkájuk van errefele, cserébe legalább drágán nem dolgoznak. Na mindegy, az a lényeg, hogy ne ceruzával kelljen xarakodni, hanem kellene rá szoftber. Tudtok ilyet?
Máshonnan közelítve: nem az a fő lényegi különbség, hogy mekkora nyomásállóságú tartályt használunk - de persze ez nagyon fontos tényező!. Persze a hmv rendszer max 5-6 bar környékén szokott lenni, a fűtés meg általában max 2 bar magassága, így ezeknek kell megfelelnie, hogy bírja az üzemi nyomást. de ha nagyobb a nyomásállósága akkor az nem árt neki, és nem baj.
Nyilván minél nagyobb nyomásállóságú a tartály, annál drágább, így ahol pl 2-3 bar-nal nagyobb nyomásnál nem fordul elő (fűtési rendszer), oda elvileg felesleges 10 baros tartályt venni, mert az drágább.
De ez nem azt jelenti, hogy nem jó oda.
Azaz pl a HMV rendszeren használt 10 baros tartály jó akár fűtésre is, padlófűtés körbe, vagy akárhová.
Nálam mindhárom tartály - három színnel - 10 báros üzemi nyomást bír (de több szín is van, ami alapvetően valóban a nyomásállóságra utal). Ez volt akkor épp occoért persze, de teljesen megfelel. Viszont nyilván az előfeszítési nyomását a membránnak más értékre állítottam be, máshonnan induljon, máshonnan kompenzáljon/táguljon.
Ha az adott rendszerben lévő üzemi nyomást bírja a tágulási, akkor teljesen jól használható, függetlenül hová készült - fűtési rendszer esetén. De ILYEN szempontból a HMV ás fogyasztási célú víz tágulásija/ivóvíz helyére "simát" nem szabad betenni, sőt tilos. Az ivóvíz rendszerbe mindig friss, oxigénnel dús víz érkezik, ami pl egy sima vastartály esetén idővel korróziót okozna a tartály falával érintkezve, oldódna (főleg mert eléggé pang is benne) és meginnád - nem szerencsés dolog. Ez fűtésnél nem nagy gond, mert egy zárt rendszerben amiben nem cserélsz vizet, idővel elfogy az oldott oxigén, csak addig tart a korróziós folyamat, amíg ez reakcióba lép. HMV tartályban a membránban ezért vannak különbségek. Egyrészt maga az anyaga más, valamilyen butilosabb jellegű anyag, ami kevésbé oldódik idővel a vízben és nem kerül bele, mint egy simán vulkanizál gumi, a másik, hogy maga a membrán van úgy kialakítva, hogy a táguló víz nem érintkezik a tartály falával (vagy legalábbis minél kisebb felületen), csak magával a gumival, így nem is tud kioldódni semmi. Így is marad valamennyi érintkezési felület, jellemzően a csonk környékén, de ezt vagy rozsdamentes anyagból vagy speciális felületkezeléssel látják el, hogy ne oldódjon ki semmi belőle, élelmiszer higiéniás szempontból megfeleljen. Más anyagokból van, garantált, hogy idővel semmi nem oldódik ki amit esetleg megiszol belőle, és esetleg árthat, stb. És épp ezért általában drágábbak is az ivóvíz célú tágulási tartályok..
(De hozhatnék extrém példákat is, hogy pl a melóhelyen 12 baros fűtésrendszer van, és oda ezekből semelyik tágulási nem jó. És vannak még az un állandó nyomású zárt tágulási tartályok is,a fentiekkel ellentétben, amiben változó nyomás van, de ez háztartásban nem jellemző előfordulású).
Azaz pl fűtési körbe simán berakhatod az ivóvízét, ha éppen az volt olcsón, de fordítva nem (persze megfelelő előfeszítési nyomás beállítás szükséges!).
Egy újabb kérdésem lenne : Az alábbi retro keringető szivattyú átmenetileg megfelelne kazán és puffer közé?Ez itthon van nem kell külön pénzt költeni rá.
Ez egy csötermosztát merülőhüvelyes érzékelővel. Azért kellene felülre, hogy minden olyan meleg vizet ki lehessen juttatni a lakásra, ami a beállított érték felett van, pl 45 fok. Ha 45 fok alá esik a tartály, akkor a ház felé nem megy a meleg víz, hanem a kazánkör újra feltölti meleg vízzel.
Pince vagy nevezzük kazánháznak. Itt lesz egy faelgázos kazán + egy 1300-as puffer. Kazánnal puffert fűtök a pufferből kér mindenki melegvizet, ahogy akar.
Az épületben 10 radiátor van és 5 kör padlófűtés.
Helységek:
I hálószoba 3db padló nélkül. (helységenként 1 radiátor).
II. előszoba 1 radiátor + padló 1-es kör.
III. fürdőszoba 1 törölközős radiátor + padló 1-es kör.
IV. gardrób 1 radiátor + padló 2-es kör.
V. Folyosó 1 radiátor
VI. Konyha padló 3-as kör
VII. Nappali 2 radiátor + padló 4-es és 5ös kör.
IX. Kisfürdő 1 törölközős radiátor padló nélkül.
Azt szeretném hogy programozható legyen H-V-ig éjjel és nappali módban.
Elsősorban a padlófűtést szeretném használni hisz az a takarékosabb fűtés.
Másodsorban venném igénybe a radiátorokat.
Minél egyszerűbben annál jobb.
Én erre gondoltam:
Egy központ amit lehet programozni h-v-ig éjjelre nappalra hétvégre munkanapra lebontva.
1-es zóna : Radiátorok vezérlése: Egy RF hőmérséklet érzékelő a leghidegebb hálószobába elhelyezve és beállítva 20 fokra a vezérlőn, ha ez alá csökken a hőmérséklet indítja a radiátor szivattyút a meglévő termofejes radiátorszelepek pedig be vannak lőve 22 fokra. Így ha a hálókban (ahol nincs pl padló sem) 20 alá csökken a hőmérséklet ami itt a legvalószínűbb, akkor indul a radiátorkör ami fűt egészen RF érzékelőn jelzett 20 fokig. Bármelyik szoba hogyha hamarabb melegedne (pl nappali ahol padló kör is van), akkor is csak max 22 fokig megy mert ott a radiátor termofejek zárnak le így a hálószobák még tudnak keringeni a már lezárt nappali nélkül is.
Persze gondolom a puffertartályt is kell nézni, hogy abban hány fokos víz van, hogy ne a hideg víz keringjen a radiátorok felé fölöslegesen. Gondolom a központ által indított szivattyút elé vagy mögé sorba kéne kötni egy puffer hőmérséklet mérésre kapcsolót is ami mondjuk 50 fokos víz fölött engedné az áramot csak a szivattyúhoz. Tehát 1es zóna RF érzékelő jelzi, hogy kell a fűtés mire a központ nyitja az áramot a szivattyú felé, de csak akkor ha a puffer érzékelő is nyit ami csak 50 fok felett van nyitva és így megindul a melegvíz a radiátorok felé és csak akkor zár el ha már a háló is 20 fokos az RF érzékelő 1-es zóna szerint.
2-es zóna Ugyanez padlós helyiségekben: RF érzékelő 23-ra állítva ha ez alá csökken akkor indítja a padló kör szivattyút. De ugynaúgy sorbe kötve egy puffer hőmérővel ami 35 fokos puffernél enged áramot a szivattyú és keverőszelep felé csak. Gyakorlatilag itt az összes padlós helységben a padló egészen megy 23-fokig. A nappaliban a radiátorok csak akkor segítenének rá a padlóra ha 20 fok alá esik az 1-es zóna.
Ehhez egy kétzónás vezérlés elég lehet.. gondolom én...
Nekem az összes tágulásim ami van otthon, 10 bar-os - a bejövő oldal max. Van kék, fehér piros, meleg vízre hideg vízre, használati vízre. de persze lehet nálam véletlenül van így :-).
Az meg hogy mire állítom be / ban beállítva a tágulást az más kérdés.
Azt azért nem lenne baj tudni ,hogy milyen fajta/típusú termosztát ez !:) Ha legfelül veszed ki ,akkor nehéz értelmezni a nem elég meleg előremenőt !:) Ha azt méred ,annál csak hidegebb víz van a pufiba!:) De ha arra használnád ,hogy a lakásba ne menjen hideg víz a pufiból ha kiürült az sem lenne baj!:)
A véleményetekre lennék kíváncsi , mint egy nagyon laikus. Rendeltem egy 100literes zárt tágulási tartályt fűtéshez, aminek a színe fehér. Ez befolyásol valamit ? Én pirossat vártam . Rá van írva , hogy 6 bar-ig nyomás álló , meg kb 100 c fokig birja. Feleslegessen ne agódjak ?
Nagykunsági kolléga megmondta: ne induljon kifelé, amíg nem elég meleg.
Most a termosztát a közepe táján van, de a lakásköri kivezetést át akarom tenni a tetejére, hogy minden csepp meleget ki tudjak venni:-), így a termosztátnak is költöznie kell.
Sziasztok. Ha a tartály legtetejéböl akarom kivezetni a lakásköri meleg vizet, akkor hova kellene tenni a termosztát merülöhüvelyét? Arra gondoltam, hogy a tetején lévö csonkra teszek egy T idomot, és felülröl abba csavarok egy 15- 20 cm hosszú méröhüvelyt. Köszi a tippeket elöre is.
Üdv ! Én nem raktam semmit (nem fért volna),de úgy gondolom hogy minimális veszteség lehet ,mert rövid ideig van ott meleg víz, a lakáskörből visszaérkező kb 20 c fokos víz hűlhet ha tud valamennyit !:) Ugyan nem mértem még pl ,hogy hány fokos lehet a pufi pereme ami a betonnal találkozik,vagy az a rész amit Te kifújtál purhabbal !:)
Zsaludeszkából akarok egy lapot összeszögelni neki , hogy az egész felület terheljen , ne legyen olyan , mint egy pogácsaszaggató .Az alá menne az xps , csak nem tudom , hogy az 1200 kiló alatt nem e törik , tömörödik össze .
"A DUNATERM acéllemez radiátort Európa egyik legkorszerűbb gyárában készíti a csehországi KORADO cégcsoport.
A sikeres auditok alátámasztják, hogy a Rettig Hungary Kft. tanúsított módon elkötelezett a gyártott termékei (Vogel & Noot VONOVA, VONOPLAN és T6 acéllemez radiátorok) minőségének és folyamatainak folyamatos fejlesztésében."
Köszi a válaszokat, és esetleg jó árú puffert nem tudtok? gondolok itt gyártóra vagy oldalra?keresgélek én is amit eddig találtam "jó" áron (majd ti megmondjátok hogy jó ár e)
Gázkazánnal ne fűtsd hőcserélőn keresztül a pufit, tedd direktbe a radiátor körbe. HMV-hez vagy napkollektorhoz érdemes lehet hőcserélős pufit venni, de hogy neked ez kell-e azt csak te tudhatod.
Szeretném kérni tanácsotok abban hogy milyen puffertartályt vegyek.idén lesz fűtés korszerűsítés elkezdve, ami azt jelenti hogy most lesznek felrakva a radiátorok, és majd jövőre lesz a padlófűtés megcsinálva. Az lenne a kérdés hogy van e értelme hőcserélővel venni a tartályt ha csak a vegyes kazán lesz rajta, vagy gondolkozak előre hogy hátha lesz egyszer más fűtésem is pl gázkazán.
Másik a radiátorok kérdése lenne. Vogel vagy Dunafer radiátorok vagy esetleg valami más tanács?
Egy Grundfos Alpha2 lesz rajta, de most már leesett az a bizonyos... :) Az 5-ös lábra bekötöm a 230 V-t, amit kapcsol a relé bent, és megy ki a 4-es lábra, amit a második szabályozó 5-ös lábára kötök és így a második 4-eséről a szivattyúhoz. Csak összeáll a dolog :)
Ha a kazánnak a biztonsági hűtő víztere teljesen független - azaz nem keveredik a kazán vizével, hanem egy attól teljesen független hőcserélő, akkor nem szükséges. Ha keveredik vele - azaz ugyanabba a víztérbe engedi be a hideg vizet mint ahol a kazán vize van, akkor viszont nemhogy kell-e, hanem kötelező egy automata (beállítható nyomású)) töltőszelepet betenni, amivel az elengedett víz kerül pótlásra.
Olvasgattam a kazánköri szivattyú vezérléséről a fórumban, s láttam, hogy a legcélszerűbb megoldás két mérő alkalmazása, és a víz illetve füst figyelése (plusz az alarm). Jól sejtem, hogy a sorbakötés úgy néz ki, hogy a vizet mérő az első, annak kimenete kapcsolja be/ki a következő, füstöt mérőt, és annak a kimenete megy a szivattyúhoz meg az első mérő alarm kimenete? Milyen PID-et érdemes venni? Sestos, ami drágább vagy erre bőven jó a REX C-100-as is?
Másik rövid kérdés: a kazánnak van biztonsági víztere, így teszek rá egy Regulus JBV1-et (a gyártó is azt ajánlja). Érdemes-e emellé még egy olyan szelepet betenni, ami a kazánkörből ereszti el a vizet, vagy az már felesleges túlbiztosítás?
Köszönöm a segítséget,megnéztem mind 2 linket de sajnos úgy tűnik egyik sem ad nekem pontos értékeket,vagy nincs meg hozzá a megfelelő intelligenciám,ezért konkrét adatokat írok-remélem valaki tudja a választ. A nappalim hőigénye -15 ºC külső és 23ºC belső hőmérséklet mellett 3616,78 W. Az egyik radiátor gyártó szerint,amivel "szemezgettem" szükségem lenne 1 db 600x1600-as radiátorra,melynek teljesítménye 3762w, de 90/70/20 ºC paraméterek szerint hogyan tudnám én kiszámolni ,hogy mekkora méretű kell nekem 60/50/23 ºC paraméterek szerint? Ha valaki le tudná nekem "vezetni" (pontos számítással) azt nagyon megköszönném.
Teljesen újraépítettem a fűtésem, egy körös gravitációs helyett, szintenként külön körös, körönként külön termosztáttal, zónaszeleppel vezérelt, minden radiátoron termosztatikus szeleppel, így nem fogom tudni megmondani hogy konkrétan a radiátor cserétől mi változott, hiszen minden más is megváltozott.
Még a Voge&Noot-okat sem tudom összevetni az Immergasokkal, mert nem azonos méretű radiátorok, nem azonos méretű helységekben.
Régebben tettünk hőtükröket a radiátorok mögé, de én nem tapasztaltam változást, szóval mostantól nem lesz.
Esetleg tudnál majd tavasszal valami adatot is írni, hogy volt-e észrevehető változás a radiátorcsere után?
Még erre a hővisszaverő fóliára lennék kíváncsi, amikor akciós volt majdnem vettünk párat próbaképp, de valahogy elmaradt. Állítólag az is segít, amíg nincs szigetelve a ház, utána már kevesebbet.
Akkor ezek szerint egyszerűen 65°C-os vízhez kell méretezni a radiátorokat, és így a legtöbbet lehet kihozni a pufferből is.
Béla, adtál volna egy rekesz sört egy energetikusnak vagy építésznek, kiszámolta volna neked :D több hetet megspóroltál volna :)
Amúgy ezt én is szeretem, én annó a kéménnyel sz@rakodtam ennyit, aztán az lett a vége, hogy a kéményseprők nem fogadták el a 180ast (szerintem ők is csak azt a táblázatot nézték, pont a határon volt a kazánnal), így lett 200as.
A végén azért benyökték, hogy tulajdonképpen nem nekem kéne futkosnom, majd a hozzáértő kiszámolja... annyi infóval kellett megkeresni, hogy szerelt vagy elemes lesz-e...
Pont a radiátor az a kategória amit gond nélkül túl lehet, sőt érdemes méretezni. Egyszerűen lehet lefelé szabályozni. Túlméretezés hátánya a helyfoglalás, és a költség, ezért ésszerű határokon belül kell maradni. Én ezzel számolgattam mikor szükségem volt rá. Konkrét típusokat mutat eredményként, de lehet hozzá közelállóakat keresni más gyártótól.
Az átlagos magyar épületek esetében jól működő becsült radiátor méretezés valósítható meg úgy, hogy helyiség légköbméterenként 30-50W hőleadással számolunk. Azt, hogy a két szélsőérték között melyik hőleadásúba soroljuk az épületet, sok tényező határozza meg. Ilyenek lehetnek: szabadonálló családi ház vagy több oldalról fűtött lakásokkal körbevett társasházi lakás, új homlokzati hőszigeteléssel és nyílászárókkal ellátott épület vagy a nyílászárók is 20 évvel ezelőttiek. Szabadon álló családi ház esetén a belmagasság számításakor a födém vastagságát is figyelembe kell venni. (általában 30 cm) A különösen jó hőszigeteléssel rendelkező új, korszerű épületeknél elegendő a 20-25W/m3 hőleadással számolni. Becsléssel megállapítható tehát, hogy egy lég m3-re mennyi hőleadást kell számolni és ezt követően minden helyiség belső térfogatát is lég m3-re vetítve. Ebből könnyedén kiszámítható a kívánt radiátor méret helyiségenként. Minden méretet méterben kell figyelembe venni. A radiátor méretezést segítő táblázatokon 90/70 C hőfoklépcső megjelölés van. Ez azt jelenti, hogy a táblázatban szereplő hőleadási értékek csak akkor igazak, ha rendkívül forró 90 C víz megy előre a kazánból és a radiátorokból visszaérkező lehűlt víz is még mindig 70 C -os. A mai kazánok általában csak 60-65 C vízhőmérsékletet állítanak elő, de az "ökölszabály" szerinti méretezés úgy van kitalálva, hogy ezen táblázatok használata és az alkalmazott 65 C-os vízhőmérséklet esetén adja a jó végeredményt. A kondenzációs kazán akkor tud igazán jó hatásfokkal működni, ha csak alacsony hőmérsékletű fűtési előremenő vizet kell előállítania. (Ekkora működik igazán a kondenzáció) Ezért új építésű ingatlanban érdemes nagy felületű fűtéseket, első sorban padlófűtést alkalmazni vagy a radiátorokat túlméretezni 15-20%-al.
Értem,Az elején én is így gondoltam,csak közben valamit félreértettem:).Ezek szerint meállapítható,hogy a radiátor gyártók és forgalmazók "szivatják"az embert,amikor a 90/70/20 paraméter szerinti teljesítményt tüntetik fel,mert ki a nyavaját érdekel,hogy mekkora a teljesítménye 90C előremenőnél,ha senki nem így méretez.Ezzel az erővel ráírhatnák,hogy egy 1méteres radiátornak 5000w a teljesítménye 200C-on.Rengeteg az okos,egyetemeket végzett szakember,akik különböző oldalakon osszák az eszet,hogy pl.nem szabad túlméretezni semmit,stb.de ha jól állapítom meg ebben a fontos és egyszerű kérdésben nincs egyetértés vagy "ÖKÖLSZABÁLY".Legtöbb helyen azt olvasni,hogy a szakember pontos méretezést végez...na jól ki vagyunk segítve...Nagy dolog lenne,ha végre valaki"tisztába" tenné a dolgot és leírná,hogy a radiátort puffertartály esetén 50-60? C-előremenővel méretezzük,ha valaki soha az életben nem tervez puffert beépíteni az tervezzen mit tudom én 70-80?C-előremenővel(mert, pl nem tesz jót a kazánnak a max 50c előremenő)vagy valami ilyesmi.Mindegy csak lenne már valami konkrétum.A ház hőigény számításávan 3 hetet töltöttem el,mire vagy 30-50 oldalról összeszedtem az infókat,ami nem is lenne annyira bonyolult,ha valaki venné a fáradtságot és egyhelyre leírná,helyette mindenhol csak selytetik,hogy ők tudják,de a kulcsinfókat megtartják maguknak.Végre átrágtam magam ezen,most meg 1 vacak radiátorméretezés akaszt meg napokig.A világhálón mindent meg lehet találni,csak éppen azt nem amit az ember keres.....:((((
Olcsó és drága lapradiátor közt nyilván van anyagminőségbeli különbség, de ezt nem tudom számszerűsíteni.
Tesco radiátort én nem mernék venni, pont mint ahogy Praktikeres kazánt se veszek.
Én magamnak az idén cserélt Radal-ok helyett Immergas-okat vettem, de amiket már korábban kellett cserélni azok helyett anno Vogel&Noot-ok lettek feltéve.
Az Immergas kb 20%-kal olcsóbb, ez kb. 3-5 ezer forint radiátoronként.
Amit látszik hogy pl. az Immergas radiátornak elég hitvány a fali konzolja, kb 0.2 horganylemez, hajlik, nyeklik.
A Vogel-hez akasztó - távtartó páros jár, vastag, erős, még hullámos falhoz is könnyű beállítani.
Persze ettől még, miután fel van szerelve, be van kötve, pont ugyanúgy megáll mindkettőn a radiátor.
A belső bordázat is más minőség, ez nyilván befolyásolja a hőleadást:
A modern radiátor is acél vagy alu, mindegy neki hogy 50 vagy 90 fokos vizet kap.
Viszont érthető módon ugyanaz a radiátor forró vízzel nagyobb hőt ad le mint langyossal, így ha radiátor választáskor a 90/70-es adatot veszed figyelembe, akkor hideg napokon csak 90 fokos vízzel tudod kifűteni a házat, ezért kell túlméretezni.
köszönöm mindenkinek a segítségét.Akkor,ha jól értem akkor ugyanannyi ideig tudom fűteni a szobát a pufferből a kis radiátorral(a 90 fokos előremenő víznek megfelelő teljesítményű és eszerint méretezett radiátorral)mint például a 60 C fokos előremenőnek megfelelő méretü radiátorral? Elnézést,ha hülyeséget írok de ez nem az én szakterületem.
Ugye nem mindegy ,hogy szerkezeti cső , húzott gázcső stb. Meg még kitudja mennyi van
Van olyan kereskedő aki collban számol van aki mm ben.
Rengeteg keveredés van ebből.
Mi általában hegesztett acél csövet használunk , de attól függ kitől vesszük mert nem mindig egyforma a 6/4 méret.
Hegesztett acélcső 48,3mm (6/4") x 2 mm / 6fm szerkezeti
Hegesztett acélcső 48,3mm (6/4") x 3,2 mm / 6fm SZAVATOLT
Nah itt már bukott is a mutatvány ha egymásba kell tolni két csövet mert az egyikbe nem fog belemenni egy kisebb mert ugye a falvastagság nem egyforma.
Az Arduinos vezérlő a mindenkori puffer hőfokok alapján kijelzi és logolja a betárolt hőmennyiséget, %-osan a hasznosítható részt, ~64 kW. 0% 37C-tól indul, a 100% 87C, tehát a delta t 50C.
A kazántöltő és lakás szivattyúk után is egy-egy 3 utas motoros szelep van, ezekkel a puffer kiszakaszolható, nincs kóbor cirkuláció, a hőveszteség csak a szigetelésre esik.
Vannak modern radiátorok, amik 50°C-os vízzel működnek. Mi történik, ha 70-80°C-os vizet kap (mondjuk tönkremegy a keverőszelep, ilyenkor olyan meleg vizet küldesz előre, mint ami a puffer tetején van?), tönkremegy (elvileg bírnia kellene, de a magasabb ár azért lehet, mert van benne v.mi plusz?), vagy csak meleged lesz? Találtam egy ilyet:
,,Modern és korszerűen felújított épületekben ritkán szükséges 55°C feletti hőmérséklettel üzemeltetni a rendszert. A fűtési idény nagy részében már akár 35°C és 45°C körüli vízhőmérséklet is elegendő, köszönhetően a jobb hőszigetelési és építési szabványoknak.''
Tehát akkor egy jól szigetelt házban érdemes a radiátorokat is kicserélni? Gazdaságosabb pl. 60°C-ra fűteni csak a puffert, és ilyen modern radiátorokba küldeni? Van arra tapasztalat vagy számítás, hogy egy öntöttvas, vagy egy alu radiátor, vagy egy ,,tesco'' modern lapradiátor mennyivel rosszabb választás a legmodernebbekhez képest?
Ugye a beszelgetes azon indult el, hogy a 3/2-es ,vagyis az 1 1/2-es mekkora. Arra irtam, hogy 38 a belso meret. Innen indultunk.Na de amit TE most beraktal kepeket, nekem az jon le, hogy amelyik cso colban van megadva, annak a belso meretet jeloli a col. Viszont a mm-ben megadottaknal viszont a kulso meretet es a falvastagsag a kovetelmenyektol fuggoen van megvalasztva. Mint irtam, a normal eletben hasznalt mm-ben megadott kulso meretek a kotesek szerelesek leegyszerusitesere szolgal, hogy ne keljen millio fele szerelvenyeket gyartani.
Jol ertem akkor a dolgot? Mint irtam nem vagyok szaki , csak laikus a csoszereles teren.
90 fokos előremenőt irnak? Hmmm. Elég gyakoriak lennének ott az égési balesetek :-)
A radiátor által leadott teljesitmény a hőleadó felülettől és a fütőközeg és fűtött tér közötti hőmérséklet különbségétől függ, alapvetően a hővezetés és hősugárzás játszik szerepet, mint hőátadási mechanizmus. Mindkettőnek kulcs eleme a hőátadó felület. Ergo, a kisebb DT-t lehet kompenzálni nagyobb felülettel, vagyis nagyobb radiátorral.
És igen, manapság (szerintem) a minél alacsonyabb előremenőről is megfelelően fűteni képes radiátorokat célszerű beépiteni. Ezzel pl. a puffer kapacitását is jobban ki lehet használni (nagyobb lesz), ahogy irod is. Ez viszont nem 'túlméretezés', hanem erre az alkalmazási feltételre elvégzett 'méretezés' eredménye tulajdonképpen.
A puffer ürülési sebesége egyébként nem a radiátortól függ, hanem a ház hőveszteségétől. Mindegy milyen fajta radiátort használunk, ha az nem képes pótolni a ház hőveszteségét, akkor hideg lesz benn.
Ha sokáig akarunk gyönyörködni a meleg pufferben, akkor szigetelni kell a házat :-)
Nem olvastad végig a gyk oldalt :-). A csöveknél a külső átmérő a mérvadó és a falvastagság változik a belső átmérő 'rovására' az alkalmazás által megkövetelt nyomásszinttől függően. (Ez utóbbiak is szabványosak általában, pont a gyártás technológia miatt). Ha nem igy lenne, elég nehéz lenne szerelvényeket gyártani a csövekhez (amelyek a külső mérethez illeszkednek).
Ez az érték a hasznos kapacitásra (hőmérsékklet tartományra) vonatkozik, vagy ennyit csökken a hőmérséklet?
Illetve ugye ez kiszakaszolt pufferre érvényes? Én ui. azt tapasztaltam, hogy ha van fűtés (áramlás) a pufferen keresztül, akkor keveredés, vagy konvekció miatt, de sokkal nagyobbat esik reggelre a hőfok felül (5-10 fok is). Ha lezárom a puffert, akkor 5 fok alatt marad a csökkenés.
Ezek hálás kérdések ,se füle se farka !:( Ha nick nevet változtatnál ,akkor is tudnám hogy ezt Te kérdezted !:("Mondjuk azt nem tudom, max milyen meleg vizet szabad engedni egy ilyen 50°C-on működő radiátorba.":((( Lázmérőként használom a Sestost(ha már megemlíted) !:(
Mondjuk azt nem tudom, max milyen meleg vizet szabad engedni egy ilyen 50°C-on működő radiátorba.
Tapasztalatok alapján mikor gazdaságos a puffer, írhatnátok arról ha unatkoztok :) ha majdnem forr az sem jó, ha túl hideg az sem. Ha indokolatlanul sok vizet veszel ki belőle az sem jó szerintem. Mit csinál egy öntöttvas radiátoros rendszer, és mit egy kevés vizes modern vagy régi Radal-os, hogy viselkedik? Melyik esetben fogy ki leghamarabb a melegvíz a pufiból, és melyik esetben lehet legtovább kihúzni? Valahol volt egy régi táblázat a radal-okról, át kéne váltani a teljesítményét öntöttvasba meg modern radiátorba, hogy valahogy össze tudjam hasonlítani őket.
Azért valahogy csak be lehet minden rendszert úgy szabályozni, hogy minden helyiségben kellemes hőmérséklet legyen. Két legtávolabbi csutkára kinyit, legjobban túlméretezett és legközelebbi meg majdnem elzár, lásd nálunk kis szobában nagy radiátor, közel a kazánhoz, meg a legtávolabbi a budiban. Konyhára meg elfelejtettünk termósat tenni, így azt nyitogatjuk meg elzárjuk, egyszer majd csak megadja magát... tudod amíg nincs pufferem, ki sem tudom próbálni. Úgy vagy vele, mint a sestos-szal, ha egyet már összeraksz, kiröhögöd magad, hogy az elején mi miért nem volt világos.
Adok én neked kérdést ha az kell :D sejtésem szerint az öntöttvasnál jobb a radal radiátor, csak az meg túl ,,hideg'' víz esetén gyengus, főleg ha nincs túlméretezve.
Akár tök mindegy is lehetne ,ha a termosztát abba a szobába van !:( De ha nem, és hamar leáll az 50 c fokos víz keringtetése a kicsi radiátoron ,akkor kezd nem "tökminegy"leni !:( Sajnos vége a szabidnak, hiányoztál :(((
Sziasztok.Egy elméleti kérdésre szeretnék válasz találni: Ha egy szoba hőigényének például 510w és ennek megfelelő radiátort építünk be amely a dunaferr szerint 1db DK22 400x300 as radiátor .Ezt az teljesítményt 90ºC előremenő és 70ºC visszatérő vizzel adja le,vagyis azt jelenti,hogy nagy hidegben maximális teljesÍtményen kell üzemeltetni a radiátort(vegyünk pl.-10ºC-t de ez lényegtelen az elmélet szempontjából). ha én ezt a radiátort pufferből szeretném táplálni akkor azt jelenti.h pl ha nekem csak 80ºC a vizem az nem elegendő ezért ebben az esetben nem lenne-e okosabb túlméretezni a radiátort annyival,hogy elég legyen pl az 50ºC-os előremenő is és igy hosszabb idő telne el 2 felfűtés közt?
REX-hez: Jó régen, de volt róla szó, hogy kik voltak a megbízható eladók ebay-en, mert nagyon sok gagyi változat is van, és nem mindig derül ki a leírásból. Kimenet szempontjából bármelyiket lehet illeszteni a szivattyúhoz. Én relésekkel csináltam, de nem közvetlen, hanem egy sínes dugaszolható relén keresztül hajtja a szivattyút. Bár bírnia kellene adatlapja szerint azt a terhelést amit a keringtető jelent, de forrasztottam már ki belőle relét, szét is szedtem, iszonyat silány minőség. Használunk ilyesmi eszközt más célra, a szivattyúhoz képest sokkal kisebb terheléssel, igaz brutális kapcsolás számmal, és elég gyakran összehegeszti magát. Volt amelyiken az alarm is beakadt, de az mechanikai hiba lehetett, nem volt rajta terhelés. Amúgy javítható, kis tákolással lehet jobb minőségű relét belerakni, vagy kivezetni, és külső relét rákötni. Mindenesetre, ha most vennem kellene lehet hogy ssr-t választanék, bár ha jól emlékszek az alarm abba is hagyományos.
Vastagfalu cso, es az 5/4", itt is a belmeretet adja meg a col, ugy ahogyan irtam. A felhasznalastol fuggo, hogy milyen vastag a fala a csonek. Vasmuben lattam csovet, aminek 5cm-es fala volt, kerdesemre, hogy minek ilyen vastag falu cso? A valasz az volt, hogy nagyon magas nyomason es nagy sebesseggel halad benne a hidraulikus olaj, igy vastagfalu cso kell, mert az belulrol is kopik. Mivel nem vagyok jartas a csoves szakmaban, igy elhittem, hogy valoban azert olyan vastag.
Hát ha 20 fokos dT-vel számolok, akkor kb. 2 m3/h-ra jön ki 50 kW mellett, ami kettes fokozatban 20 kPa-t ad ki a szivattyú grafikonjaiból kiindulva, ha jól számolok. A csőhossz kb. 8 méter, táblázatban megtaláltam a méterenkénti ellenállást, az alaki ellenállásokat most hirtelen nem számolnám ki. Valahogy így érdemes számolnom?
Ha megnezed azt amit belinkeltel, ott szepen lathato, hogy a belso meret konstans, csak a csokivitel szerint valtozik a kulso meret. Hazaknal , kozmuveknel viszont a kompatibilitas vegett vannak a kulso meretek fuggetlenul a cso anyagatol egyformara tervezve. Gondolom a fittingek es mas armaturak vegett.
Itt ugy irja, ahogyan en mondom.:) """Ha a csô külsô átmérôje 75cm, akkor a csöved 2.1/2 col-os. A belsô méretük alapján vannak az angol hüvelykben megadott csövek megnevezve Persze van mm (un. varrat nélküli mm méretû acélcsövek) alapján is. Mivel azkobol egyértelmû lenne választani, leírom a hüvelykben megadott méretekhez tartozó mm méreteket. A méretek nem feltétlen következetesek, és elméleti értékek. Pont nekem is kellett, de neten nem találtam sehol, ezért feltúrtam papírformában. Megosztom: Név hüvelykben ;Külsô mm;Belsô mm; 1/8";10mm;6mm; 1/4";13.25mm;8mm; 3/8";16.75mm;10mm; 1/2";21.25mm;15mm; 3/4";26.75mm;20mm; 1";33.3mm;25mm; 1.1/4";42.23mm;32mm; 1.1/2";48.25mm;40mm; 2";60mm;50mm; 2.1/2";75.5mm;65mm; 3";88.25mm;80mm; 4";113.5mm;100mm; 5";139mm;125mm; 6";164.5mm;150mm; """
Sok-sok olvasás után lassan finisbe ér a tervezés, s nekiállok megépíteni a fenti rendszert, amit a fórumban tanultak alapján raktam össze: kazán - puffer között iszapszűrő és légleválasztó, ESBE 60 fokos kazánvédő meg a szivattyú és a visszacsapószelepek. Kazán már megvan, pufferek Babótról megvannak, mert a hely miatt két egyforma tartály lesz egymás után kötve. 850 mm átmérőjűek és 2,4 méter magasak, így ca. 2,4 m3 tárolókapacitás lesz. Bevallom élőben eléggé monumentálisak :D Amiért írok, az a következő pár kérdés:
- Melyik REX-et rendeljem meg a szivattyú vezérléséhez (kettő fog kapcsolni a füst- és vízhőmérséklet alapján, plusz alarmban figyelem a vizet, hogy ne forrjon)? A relés változat az, ami kell a szivattyúhoz?
- Mekkora csövezéssel szereljek? A kazán-puffer körön 2"-ra, míg a másik körön 3/2"-ra gondoltam, de a szivattyúnak hiába 3/2"-es a csatlakozása, a lyuk kb. csak 1"-nak tűnik. Ez mérvadó, hogy mekkora a szivattyúnál a bemeneti, belső csőátmérő? Vagy elég kisebbre venni a történetet, és pl. 1"-lal szerelni? (A kazánkörben az 50 kW-os kazán energiáját kell elvinni, a másik oldalon pedig egy 14 tagú osztót kell megtáplálni.)
A 2T előnye ,hogy nem megy be a pufiba a kazánköri előre addig míg a lakás kér,ha a tetején veszed ki ,akkor először bemegy a meleg víz ,majd kiveszed fent a pufi tetején !:-)
A 2T előnye nincs benne,mivel ott a pufi tetején a légtelenítőnek kell a T egyik ága !:-)Színtiszta hidrováltó csak a tetején van kivéve a lakás előre, nem az oldalán !:-)
Valóban, de ettől még létező jelenség, hogy a lakásköri szivattyú a puffer aljából, a hideg kazánon át, hideg vizet szív a puffer tetejéből szívott forró víz mellé.
Minek 3 víztér? Ahhoz 3 tágulási tartály is kell, és a hőcserélőknél is van pár fok hőlépcső, ráadásul ha gyorsul az áramlás romlik a hatásfokuk. Ha nagyon külön akarod venni, akkor tedd a puffert-kazánt egy víztérre és a fűtéskört hőcserélőre.
A vegyeskazánnak szerintem jobb ha sok a víz, és nem csak egy hőcserélőn tud hűlni.
@pajaci: igaz, de ha külön csonk van akkor talán kevésbé dolgoznak egymásra a körök.
Nálam nem szempont az azonnali fűtés, ha begyújtás után csak fél órával lesz meleg a radiátor az nem gond.
Alapvetően kell 2-2 csonk a kazánnak + fűtőkörnek, ez eddig 4.
Felül lesz légtelenítő csonkod, alul leeresztő/töltő csonk, ez plusz 2.
Ha kérsz hőcserélőt, akkor minden hőcserélő plusz 2 csonk.
Ezek mindegyike legyen min. 1 colos, ezt lehet szűkíteni, de kisebb semmiképpen se.
Aztán tetess bele az alsó hőcserélő fölé egy 6/4-es belső menetes csonkot elektromos fűtőbetétnek.
(Legyen meg a lehetősége...)
Amit még érdemes kérni, hogy a fűtés kör felső kivezetése, belül egy felfelé vezető csőben végződjön.
Így nem csak a palást tetejéről tudod kivenni a legmelegebb vizet, hanem a kupola tetejéből.
Ha csak fűtésre akarod használni (és soha nem lesz melegvíz készítés), akkor a 2. hőcserélő szerintem felesleges.
(Persze ha belefér pénzben, akkor rendeld bele)
A vegyes kazánnal pedig ne hőcserélőn keresztül fűtsd a puffert, hanem direktbe, ahhoz nem kell hőcserélő.
Amin szintén ne spórolj, hogy kérjél legalább 5 db mérésre alkalmas csonkot, egyenletesen elosztva.
Nem baj ha most nem használod ki őket mind, de lehet később építesz komolyabb vezérlést, és majd ahhoz jól jön. (Amúgy 1 dugó párszáz Ft, szóval max ledugózod őket).
2 hőcserélővel gondoltam megoldani a fűtésrendszert. Az első fűti a pufit a második fűti a házat. Vagyis 4 csonknak van értelme a meglátásom szerint. Persze jól jön egy leeresztő az alján ezzel egyetértek. Így 2 kör lesz, vagyis 3 egymástól elszigetelet rendszer. Az első hőcserélővel egy fűtő rendszer, egyel hűtő rendszer a radiátorok felé és egy ami a pufiban van. 3 egymástól elkülönülő rendszer. Gondolom a hőcserélők mind ugyanolyan magasak tehát azoknak a ki és bementi csonkja adott hol lesz.... ezért nem is értem pontosan mit tudnék variálni.
A hőmérőknek megértem, hogy kell hüvely (erről sincs fogalmam mennyi a standard vagy ajánlott).
Én a kazán előremenőt és visszatérőt a palást legfelső és legalsó részére, a fűtés előremenőt a tetejére, a visszatérőt szintén a palást aljára kértem.
Elvileg így lehet a legjobban kihasználni a tartály kapacitását.
A hőmérő hüvelyek csonkjait meg egyenletesen elosztva a palástra. Ezen felül tettek pluszban egy leeresztő csonkot a fenéklemezre. Nekem a hátsó részén nincs semmi, hogy be tudjam tenni a sarokba, te oda kérd ahova kényelmesen be tudod kötni a csöveket.
HMV-nek van egy rozsdamentes hőcserélőm, lehetne mégegy mondjuk napkollektornak.
Ma kaptam választ! Nem fogok panaszkodni mivel én is lesz.tam a témát idáig. Szóval nem gond, hogy 1 hónap volt a válasz. Fogok tőlük rendelni. 15%-al olcsóbb mint-ha Totyát vennék.
Mire kell figyelni a csonkiosztásnál? Ugyanis azt nekem kéne megadnom, de nem tudom milyen szempontokat kéne figyelembe vennem ennél. Fizikailag nem gátolja semmi mert van a lehendő helye mellett bőven még tér. Annyit kéne talán megemlítenem hogy a tartály 5 cm-el alacsonyabban lesz mint maga a kazán. Persze a kapcsolat szivattyúval fog menni szóval ez gondolom nem hasznos info.
Mikor van értelme egy acéltartályban (a tartály fala acél) egy(pontosabban 2 : ) ) rozsdamentes hőcserélőnek? Köszi a választ és a tapasztalatokat is a gyártóról (@gszalagszala)!
Érdekes a tapasztalatod, én másfél hete pénteken telefonáltam, és ma reggel már meg is hozta a fuvarosuk az egyedi tartályt.
Igaz még annyi kiegészítés, hogy aznap pénteken (mivel arra volt dolgom) be is ugrottam személyesen átbeszélni minden részletet. (csatlakozások, méret, ár, szigetelés, stb...)
Megmutatták a műhelyt is, hol és hogyan készül, és magyar iparosok között elsőként (bár nem iszom) megkérdezték kérek-e kávét.
Szóval részemről minden pozitív és köszönöm a korábban hozzászólók tanácsát, csak ajánlani tudom őket.
Üdv,
G.
UI: weboldalt én is mondtam nekik, most készítenek újat...
Lehetett volna, de minek vettem volna még egy plusz túláram szelepet, ha így is jó? Amúgy is fűteni akarom a garázst, külön légtér, külön temosztát, külön kör kéne legyen, de ez felesleges pénzkidobás lenne.
Vagy rákötöm valamelyik másik körre, amitől tök független a helyiség hőmérséklete, és pont ugyanott vagyok mint most, csak van még pár felesleges alkatrész a rendszerben.
Mindenképp akartam olyan kört ami minden körülmények közt nyitva van, nehogy a szivattyúnak baja essen, ha esetleg bedöglene a szelepek vezérlése.
Azon a körön a garázsban lévő radiátor van, ami a helyiséghez képest erősen alulméretezett, szóval túlfűtéstől még úgysem kell tartani hogy bármely szint kéri a fűtést, fűt vele a garázskör is.
Nagyon sajnálom, hogy így alakult! Nekem nem volt semmi gondom azért mertem ajánlani! Korrektek voltak és személyesen szállították házhoz! Biztos valami nem várt dolog van e mögött....(értetlenül állok a szituáció előtt)
Nem akarok tovább falmelni a témával kapcsoaltban, csupán azért írtam le a tényállást, hogy aki velük tervezi a gyártást az tudja mire számíthat. Az úriember aki felvette a telefont azt modnta egy hét alatt legyártanak bármit mert már olyan volumennel megy nekik a dolog(= max egy hétre van megrendelés). Nem hiszem hogy az irodán ülő hölgynek annyi papírmunkája lenne, hogy 10 nap alatt egy 5 szavas választ "majd írunk addig várjon türelemmel" nem tudna bármikor megírni. Ehelyett veszítettek egy megrendelést, amitől persze nem fognak csődbe menni de ez az üzletpolitika nem hiszem, hogy hosszítávon a válalkozás sikerét garantálná, legyen a munkájuk akármilyen világszínvonalú és olcsó.
Írtam nekik, hogy mire lenne szükség. Egy árajánlatot szerettem volna kérni. 1 hétig vártam felhívtam őket, hogy tuti jó -e az e-mail cím. A cím jó volt. Azt mondták majd ránéznek. Eltelt újabb jópár nap. Semmi válasz. Megoldom másképp. 2016-ban az ilyen gyorsreagálású vállalkozások nem tudom miként tudják túlélni.
Igazából annyit szeretnék elérni a tartállyal hogy a kazán ne fojtsa magát annyira vissza amikor már langyos/meleg a visszatérő is és még bőven van rajta fa. Gondoltam ha 5ször akkora a vízmennyiség akkor ez javítható. Igy azért kátrányosodik a dolog.
Azért kérdeztem itt mert nem értek hozzá, viszont ez a fórum erről szól elvileg, mint a többi tippek tapasztalatok okosságok... megosztása egymással. Magamnak szeretném megcsinálni mert megtudom (fizikai része) csak hogy hogyan fog jól müküdni azt nem tudom. Volt egy elképzelésem, erröl kérdeztem a véleményeteket. Ha nem jó azt is megértem! Ha tőlem olyat kérdenek amit én tudok a másik meg nem biztos hogy jól tudja, jól, akkor elmondom megmutatom és nem okoskodok/gúnyolódok mert itt azért az is benne volt ha jól érzem. Ha tévedek akkor bocsánat.
"Na ilyenre gondoltam" ,a rajz előtti h.sz be írta a gondolatait !:) Pedig jó lenne ha szakival gondoltatná ki a projektet ,nekem mindig a spanyol viasz jut eszembe ilyenkor ,hogy fel kell-e még 1x találni !:)
Na ilyenre gondoltam. A szivattyúk állandóan mennének (wilo yonos pico, nem fogyaszt sokat), radiátorok fele nem termós, padlófütés 4járatu keveröje mechanikus, tehát keringés állandóan lenne. plusz szünetmentes táp ami 8 órát bir a szivattyukkal ha maxon mennek. ha kell beteszek még egy szivattyút a puffer és kazán közé. Persze még vannak csapok meg hőmérők meg iszapleválasztó...
Ha csinálsz, akkor a 600 litert próbáld meg megnövelni, nem fogod megbánni. Nyilván függ a helytől, adottságoktól, de hidd el jobban jársz, a 600 liter az sajnos nagyon kevés dologra lesz jó és elég.
Amikor a pufferen kettő darab csonk van és a kazán előremenőbe - visszatérőbe van kötve a radiátor kör, annak 2T bekötés a becsületes neve, úgy érdemes rákeresni.
Egy olyan kérdésem lenne, ha hegesztek egy 600l-es puffert höcserélö nélkül, azt elég ha az alján bevezetem a vegyesböl az elöremenöt a tetején meg megy tovább? Keringtetös lenne. Vagy érdemes a visszatéröt is belevezetni?
Jelenleg a redszeremben kb 150l viz van ezt szeretném növelni. Persze lesz még egy tágulási ( 80 vagy 100 l)is a mostani 50l mellé.
Azért hegesztem én mert a hely elég szükös, és szögletes kell.
Megmaradt egy SR kis plc külső kijelzővel programozó kábellel mindenestől. Többen is csináltak ilyenből kazán pufi vezérléseket. teljesen új, sosem volt használva.
Amit te mondasz az a radiátor köri visszatérőre igaz? Mert a képen a kazán visszatérőn van, vagyis azt tudja szabályozni hogy a puffer mely részéből menjen a kazánba a hideg víz.
Nálam is van egy ilyesmi 3 járatú szelep. Az az értelme, hogyha a visszatérő víz melegebb mint a középen található szonda által mért - azaz már félig üres a tartály - akkor ez lesz a visszatérő. Értelme annyi, hogy ha alulra menne vissza, akkor a visszatérő még relatív meleg víz akkor az totál elveszne mert mire felrétegződne a tartályban szinte kihűlne, - emelné a tartály hideg vizének hőfokát valamennyire nyilván de nem annyira mint a visszatérő, nehéz lenne hasznosítani. Így viszont ha középre visszamegy elég jól lehet még hasznosítani újra.
Azaz pl van egy 80 fokos pufid, és ha tegyük fel a visszatérőd 50 fok környéke, ha középre küldöd be, egész sok energiatartalom megmarad belőle, mert kvázi áttételesen "újrahasznosítható" meleget ad. Ha ezt alulra küldenéd be gyakorlatilag elveszne ez a hőmennyiséged. Mert mondjuk keveredne az alul lévő hidegebb vízzel, és az 50 fok visszahűlne (hogy mennyire, az függ az éppen benne lévő víz hőmérsékletétől) Persze ennek úgy van értelme, hogy a középre visszaküldött se hűljön vissza, azaz akkor kell ide küldeni, amikor a rétegződés miatt itt alakul ki a hideg meleg víz határa a tartályban.
Igazából nem nagyon értem mi célból van ott az a 3 járatú motoros szelep.
Mint ahogy a celsius biztonsági hőcserélő hasznosságáról sem vagyok meggyőzve.
Értem én hogy segédenergia nélküli, és hűti a kazánból kilépő csőben a vizet, de ha áramszünet van és nincs keringetés akkor hogyan hűl vissza ettől a kazán? Én elfolyót, meg automata kazántöltőt tettem be.
A gőz térfogat változása egy igen gyors folyamat, és ha ne adj isten emberáldozatot kíván, akkor jönnek, és kérdeznek!
Találtam már olyan vegyes kazános rendszert, ami zárt volt, és egy 1,5 bár-os bizti szelepre bízták, ami a visszatérőben, a hőtermelőtől kb. 2 méterre volt be építve! A gazdát ki képezték, csak óvatosan tüzeljen, baj esetén kapkodja ki a parazsat, és kész!
Csináltam egy ilyen kis vázlat szerű dolgot a keverő szelepről! hogy is van amit akartam mondani.
(Persze ez aztán tömör beton lett ) :-))
( A kőműves nem szereti a sört (azért pusztított annyit) :-)) 
