Elnézést...megírtam szépen tagolva, erre összecsúszott a pitsába az egész...
Na még1x...hátha most.
Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni.
Nem találtam a kérdésnek megfelelő topikot, illetve ez az ami még "pörög"..
Szóval...autóvillamosság... vagyis motorkerékpár ...
A probléma
Egy 2007-es kawasaki versys 650-ben, fényszórót kellett cserélnem ( összetört a gyári és a spoilerekkel együtt már gazdasági totálkár lenne a dolog..), amiben 2 db H7 izzó volt külön a tompítottnak és a távolságinak.
Így felraktam helyette egy olyat lámpát amiben 1 db H4 izzó van. + ( 1 helyzetjelző, de az most nem "játszik" )
A gyári csatlakozókat meghagyva, úgy kötöttem be, "értelemszerűen"hogy :
A H7 tompított + ( plusz ) -t rákötöttem a H4 izó tompított + ( plusz ) -ra
A H7 tompított - ( mínusz ) -t rákötöttem a H4 izzó - ( minusz ) -ra
A H7 távolsági + ( plusz ) - t rákötöttem a H4 izzó távolsági + -ra
A H7 távolsági - ( minusz ) "üresen" maradt....az első körben nem lett sehova kötve.
Viszont így a távolsági fény visszajelző lámpája akkor is világít, ha a tompított fény van felkapcsolva !Mondjuk csak a korábbi/szokásos 70-80% fényerejével .
Ha átkapcsolom távolságira, akkor meg a korábbihoz hasonló ( 100 % ) fényerővel világít a visszajelző lámpa .
Kipróbáltam azt is, hogy a - korábban üres/be nem kötött - H7 távolsági minuszt is rákötöttem/közösítettem a tompított minusszal.
Azzal csak azt értem el, hogy a távolsági visszajelző lámpa ugyan úgy világított akkor is, ha a tompított van bekapcsolva, de már teljes fényerővel..
+ INFÓ(k)....
A gépkönyv alapján a visszajelző lámpák azok LED-ek.
Nem tudom ez bezavarhat-e ?
Visszarakva/visszakötve 1-1 izzóval, úgy jól működik, a távolsági felkapcsolásakor világít csak a távolsági visszajelző lámpa.
MI lehet a baj ?
Hogyan kéne bekötni ?
Esetleg valahova be kéne kötni egy diódát?
Vagy ?
Vagy fogadjam el így, oszt kész ? :-)
Előre is köszi, ha valaki segít ( mert egyelőre számomra érthetetlen/misztikus a dolog..)
Nem találtam a kérdésnek megfelelő topikot, illetve ez az ami még "pörög"..
Szóval...autóvillamosság... vagyis motorkerékpár ...
A probléma
Egy 2007-es kawasaki versys 650-ben, fényszórót kellett cserélnem ( összetört a gyári és a spoilerekkel együtt már gazdasági totálkár lenne a dolog..), amiben 2 db H7 izzó volt külön a tompítottnak és a távolságinak.
Így felraktam helyette egy olyat lámpát amiben 1 db H4 izzó van. + ( 1 helyzetjelző, de az most nem "játszik" )
A gyári csatlakozókat meghagyva, úgy kötöttem be, "értelemszerűen"hogy :
A H7 tompított + ( plusz ) -t rákötöttem a H4 izó tompított + ( plusz ) -ra
A H7 tompított - ( mínusz ) -t rákötöttem a H4 izzó - ( minusz ) -raA H7 távolsági + ( plusz ) - t rákötöttem a H4 izzó távolsági + -raA H7 távolsági - ( minusz ) "üresen" maradt....az első körben nem lett sehova kötve.Viszont így a távolsági fény visszajelző lámpája akkor is világít, ha a tompított fény van felkapcsolva !Mondjuk csak a korábbi/szokásos 70-80% fényerejével .Ha átkapcsolom távolságira, akkor meg a korábbihoz hasonló ( 100 % ) fényerővel világít a visszajelző lámpa .Kipróbáltam azt is, hogy a - korábban üres/be nem kötött - H7 távolsági minuszt is rákötöttem/közösítettem a tompított minusszal.Azzal csak azt értem el, hogy a távolsági visszajelző lámpa ugyan úgy világított akkor is, ha a tompított van bekapcsolva, de már teljes fényerővel..+ INFÓ(k).... A gépkönyv alapján a visszajelző lámpák azok LED-ek.Nem tudom ez bezavarhat-e ?Visszarakva/visszakötve 1-1 izzóval, jól működik, a távolsági felkapcsolásakor világít csak a távolsági visszajelző lámpa.MI lehet a baj ?Hogyan kéne bekötni ?Esetleg valahova be kéne kötni egy diódát?Vagy ?Vagy fogadjam el így, oszt kész ? :-)Előre is köszi, ha valaki segít ( mert egyelőre számomra érthetetlen/misztikus a dolog..)üdv dj
Igen néztem ezt is de ez is négytüskés.a gyári kapcsolója 15 e. Azt olvastam erről az oldalról hogy vagy még jön vagy nem. Érdekesnek találom hogy más fajta körfűrész kapcsoló négy tüskés amit be linkeltem fotót pl. De köszi a segítséget mindenkinek!
Amire figyelned kell, mert nyilván megnézed majd az Aliexpress-en is :) , az az, hogy lehet kapni 2 darab nyomógombot tartalmazó kapcsolót - amivel az automatikát vezérlik, illetve olyat, amit korábban is belinkeltek, amiben van egy öntartó mágneskapcsoló, vagyis ha bekapcsolt állapotban elmegy az áram, a gép meg kapcsol vissza.
Hát neked olyan kell. Tegnap vettem a villamossági boltban, elég nehéz volt rávenni őket, hogy ideadják, ami amúgy a polcon volt, amúgy 5500 forintért. A fotón van sima kapcsoló és mágneskapcsolós egyaránt...
Módosítok: Ez egy biztonsági reteszkapcsoló, 2 db záró, egy nyitó érintkezővel, tehát duplán nem jó helyette a 2 záró/nyitó érintkezős "sima" kapcsoló.
Üdv. Mindenkinek! A Whirpool mosógép rendszerint éjszaka kienged 1,5- 2 liter vizet. A szerelő sem találja hogy honnan. Kérlek ajánljatok valami egyszerű megoldást ami jelezné a víz megjelenését. Levettem az oldallapokat és remélem így sikerül kifigyelni honnan jön a víz. Szép napot!
Én nem is mondtam olyat, hogy ez itt fennáll, de a szakirodalomban több helyen találkozni olyannal, hogy ne tegyük mindkét kábelt az akkura, csak a pluszt.
Gondolom ott is leginkább olyan megfontolások miatt van leírva, mint a híres példa, hogy ne akarj macskát a mikróban szárítani
Ennek is ez volt az egyik fő nyűgje, hátsó váznyúlványt minden műszaki előtt javítani kellett. Ha egyszer elkezd rohadni, nem lehet megállítani. 540e km után nem ez lett a veszte, hanem rommá törték. (Többek bánatára engem nem, sértetlenül kiszálltam...)
Nem volt benne se ECU, se CAN-bus, csak olajat kellett benne cserélni meg az üzemszerűen kopó/elhasználódó alkatrészeket cserélni. Egyedül a téli indítás trükkjét kellett ismerni, nagy hidegben.
Ne is mond, az enyém is menne még szerintem sokáig, ha nem rohadna ki alóla a kaszni, pedig apám elmondása szerint nem éppen gyári technológiával rakták egyszer össze a kilencvenes években.
Meg kicsit újabb Ford Escort MkIV is, 1,8-as előkamrás szívódízel. Még az izzítórelé is bimetálos volt, nem rakták tele ennyi felesleges szarral, kiment a világból.
A hagyományos autóknál az indítómotor a motorról, illetve váltóról kapott testet, ha oda kapcsoltad a bikázó kábelt, kiiktattál néhány tized volt feszültségesést. A pluszt nehéz lett volna a motor tápcsavarra tenni. :)
Aki ezt írta, marhaságot írt! Az ólomakku 80%-os töltöttsége fölött indul meg a gázképződés, 2,3V-os cellafeszültségtől. Itt ez tutira nem áll fenn, elvégre azért bikázol.
Azt én is tudom, hogy túlzó elvárás. Sőt, a mai autók legtöbbjében olyan zárt akku van, amiből nem igazán jut ki hidrogén.
Sokan arra sem veszik a fáradtságot, hogy a kezelési útmutatót elolvassák, még azt a részét sem, hogy vészhelyzetben mit kell tenni (ld. bikázás). Sajnos egy karosszériaműhelytől pláne ne várjunk ilyet sztem, még akkor sem, ha az autóban esetleg benne is volt.
Közben még az jutott eszembe, hogy nem csináltak a két hét alatt bármi olyat az autón, ami a bikázástól függetlenül okozhatott ilyet? Pl. hegesztés?
Teljesen jó a meglátásod, de ez a mai felhasználóktól túlzott elvárás.
Sokan a kábel csatlakoztatási sorrendjét sem tudják.
Ez van.
Régen az volt az autók kezelésijében leírva, hogyan állíts szelephézagot, most meg az hogy ne idd meg az ablakmosó folyadékot..... ez már elárulja merrefelé tart a társadalom, de ne menjünk bele.
Sima, nem hibrid autó esetén sem szabad mindkét csipeszt az akku két sarujára tenni. Nem azért, mert kárt tenne az elektromos rendszerben, hanem mert az akkumulátorból kiszabaduló hidrogén miatt robbanásveszélyes. A pozitív csipeszt lehet az akkura tenni, a negatívat testelési pontra kell. Ezt többnyire nem tudják, de a gyakorlatban még én sem hallottam olyat, hogy ebből probléma lett volna.
Ebben a konkrét esetben viszont, ha a gyártó leírta, hogyan, miként kell és lehet bikázni, és ez nem lett betartva, akkor nagy eséllyel a nem megfelelő bikázás okozta a problémát.
Az a furcsa, hogy jelenlegi állapotában a gnd, mindkettő, A14 és B53 össze van kötve egymással, illetve össze van kötve a fémházra kapcsolt réz-szigettel a sarkokon.
