hallo a new superlative model from Austrian-Hungarian GySEV-RÖEE railcar, class 5047, green-yellow, DC, interior light, epoch five-number rivarossi 2057-
to my homepage all train lovers and enthusiasts. My name is Luca and my interests are trains, specialy all slovene locomotives and the trains they run in Croatia on Rijeka railway it is a part of croatian railway system from border with Slovenia to Rijeka in Croatia, because on this track run locomotives they are identical with some slovene electric and diesel engines. In my collection I have also many slovene DMU's and EMU's they are homemade.
Azon a régi fogaskerekűn én is sokat utaztam, mert 1955. nov. 7-ével a Széchényi hegyről kezdtük meg a Magyar Televízió kísérleti műsorsugárzását. Vasútmodellezőként naponta kétszer okozott számomra élvezetet a vele történő utazás.
A régi fogaskerekűé hasonló volt, de megspékelve azzal, hogy a fogassín Riggenbach volt. Gyerekként sokat nézegettem a Szab.-hegyen, ahol minden fogas érkezésénél váltottak, mert ott tért ki a fel- és lefelé menő fogas.
rezgaras lentebbi hozzászólásához csak annyit tennék hozzá, hogy ha tényleg készítenél fogaskerekű vasúthoz váltót, akkor tudok adni Fleiscmann 6412 fogaslécet papuccsal és kölcsönözni a teszthez Fleischmann 4305 kat.sz. villanymozdonyt.
Mozgó szíves váltót építek, bár ez nem telkesen igaz, mert itt a szív nem mozog, hanem a belső sínek fekszenek fel a szívdarabon. Egy ilyen rendszert kétféle módon lehet elkészíteni.
Az egyik megoldás, hogy az egész középrészt fixre készítjük el. Nagy előnye, hogy a mozgó rész rendkívül masszív, és mindössze egy forgási pont van a rendszerben, ezért a kialakítása is egyszerűbb, mint a második verziónak. Hátránya, hogy az egész középrész azonos polaritású, ezért figyelni kell, hogy elég nagy hézagot hagyjunk, hogy a kerekek nehogy zárlatot okozzanak.
A másik megoldás, hogy a két belső sínt külön forgópontal szereljük a váltóra. Ez szebb megoldás, de jóval nehezebb elkészíteni, mivel itt az állító talpfát is forgópontal kell a csúcssínhez rögzíteni, és nem árt a szívhez is egy távtartást készíteni, ez összesen 6 forgási pont. Mivel itt a belső sínek külön mozognak, így pl. a 2,07mm-es Tillig profil nem elég erős, elhajolhat, ezért oldaltól is meg kell erősíteni őket. Elónye, hogy szigetelt verzióban is el lehet készíteni.
Miután ilyet még nem csináltam, ezért próbáltam ki mindkét verziót, de azt hiszem az elsőnél maradok, mert az jóval üzembiztosabbnak tűnik.
Hát a régi pikóhoz viszonyítva egy nagyságrenddel jobb modellekről van szó, az biztos :) (esetleg leszámítva a kapcsolókészüléküket, bár kengyelessel használva az is elmegy...)
Sziasztok! Keresnék valakit, aki vállal Fuggerth V43-as kasztni festést. Hagyományos festés kéne, (kék/sárga+pályaszám). Aki csinál ilyet, vagy tud valakit, aki ilyet csinál, kérem jelezze a publikus email címemen. Köszönöm! üdv: Bálint
Elvileg igen. Ha későbbiekben digitálisan (MultiMausról, vagy számítógépről) szeretnéd a váltókat kapcsolgatni, lehet, hogy érdemesebb szervókkal és szervóvezérlő modullal megoldani. Szebb mozgás, örökéletű s talán nem is drágább. Pl. a Digitools oldalán is találsz rá megoldást.
Köszönöm kimerítő, és részletes válaszodat, remélem talán majd egyszer személyesen is.
Addig is mindhárom általam említett A.C.M.E. gép a kívánságlistán van és marad is .
Az általad elmondott gondokat úgy értékelem, hogy te együtt tudsz velük élni, amit majd én is megteszek majd, tekintve hogy a más gyártótól ezek a modellek nem érhetőek el. Tehát nem olyan csapnivalóak, hogy még a "gigant"-ságot is elhomályosítsák.
Ezen túlmenően, mint említettem csak régi PIKO-s tapasztalatom van, és viszonyítani sem tudok semmi más gyártó termékéhez sem a Roco-hoz sem máshoz.
Remélem a következő darabok (új csaurusz) még jobbak lesznek, mire az elhatározásom megszületik.
Nekem főként Roco, Fuggerth és A.C.M.E. (A.F.) gépeim vannak – leszámítva az ősöreg Piko, Mehano darabokat. Az A.C.M.E./A.F.-től Csauruszaim vannak, így ezekről tudok nyilatkozni (a belük gyakorlatilag megegyezik a Gigantéval, így valszeg a Gigantra is érvényesek a megállapítások).
A Csaurusz elég egyszerű modell (bár az eredeti is egyszerű, mint a fakocka), relatíve könnyű lekapni a mozdonyszekrényt (én azért első szétszedés alkalmával picit reszeltem a szekrényt tartó fülekből). Ez a pont pont nem érvényes a Gigantra, mert a beszámolók alapján arra elég sok lepotyogni valót szereltek :)
Ha már potyogni valók: sajnos az A.C.M.E. minőségbiztosítási és -ellenőrzési rendszere hagy kívánni valót maga után, így a Giganthoz hasonlóan a Csauruszokat is át kell nézni vásárláskor: román fórumokon hallottam már hiányzó körablakokról, de még vezetőállás-betétről is.
A régebbi Csauruszokon még valami drótból görbített borzalom van, de az újabb Csauruszok már EP2-es áramszedőt kapnak, ami – ha lehet – még filigránabb, mint a Giganté, ugyanis a két paletta vége nincs összekötve. Ennek ellenére nekem még nem volt problémám egy áramszedővel sem: nem törtek el, nem ugrottak szét.
A vonószerkezet egy tragédia. Lötyög az egész fel-le, és a műanyag rugó, ami középre húzná, kb. egy héten belül eltörik. Jöhet helyette az acélhuzal, az életfogytig tart. Egyébként nem közelkapcsoló-kinematikás, de ez csak egy dolog, nálam belefér a mozdony után a kis hézag. Viszont pont a közelkapcsoló-kinematika hiánya az, ami bekorlátozza a használható legkisebb ívet, mert a mozdony még bőven elmenne ott, ahol az ütközői már beleakadnak az első vagonéiba. Kis reszeléssel azonban javítható a dolog (kinnebb kell ereszteni a kapcsolószerkezetet).
A digitalizáláshoz nem árt némi kézügyesség. A Csaurusz elég alacsony gép, így a dekóder csak a NYÁK alá fér el; a beszereléshez vagy türelem, vagy forrasztóállomás kell, na meg kétoldalas ragacs :) Viszont Digitools-dekóderekkel gyakorlatilag azonnal menetkész, a végsebessége és a PI szabályzás is kb. stimmel a gyári beállítások mellett.
Kissé megreszelgetve a forgóvázmaszkokat azok könnyen lekaphatóvá válnak akár a mozdonyszekrény leszerelése nélkül is, így a kerekek, áramszedő lemezek relatíve egyszerűen tisztíthatóak. Maga a forgóváz-mechanika sajnos füles-pattintós... Én egyik-másik mozdonynál a tapadógyűrűs kerekeket középre raktam, a tapadógyűrűket leszedtem, így is van kellő vonóereje a modellnek.
Mechanikailag több probléma is adódott:
- A kardánok gömbfeje jóval kisebb a szükségesnél, emiatt a kardántengelyek ütnek. Nem vészes ugyan a dolog, de nyilván nincs jó hatással a csapágyakra és a mozdony hangjára.
- A fém alkatrészek anyagválasztása elég szerencsétlen. A kerekek az áramszedő lemezeknél hajlamosak a berágódásra. Folyamatos odafigyelést igényelnek.
- Ugyancsak hajlamos berágódásra a csigakerék végén található siklócsapágy. Ehhez csak úgy fér hozzá az ember, ha apró darabokra szedi a mozdonyt. Egyelőre még nem találtam megoldást a problémára, valószínűleg valami műanyag/teflon alátét fog pontot tenni a dolog végére...
A fenti lista csak az én (szubjektív) tapasztalataimon alapul, szerintem több-kevesebb probléma bármelyik gyártó gépével lehet. Az A.C.M.E. (A.F.) eléggé szívén viseli a modell sorsát. Beszélget a modellezőkkel, megszavaztatja őket. Már legalább 3 formavariánst csinált annak ellenére, hogy minimális érdeklődésre igényt tartó modellről van szó. Én pl. habozás nélkül meg fogom venni a szimmetrikus áramszedős változatot, amint kijön :)
Nekem vannak régi, acélból készült profil sínjeim és szobában tartva még azok sem korrodálódnak. Az alpakka, amiből manapság szinte az összes profil sín van, egyáltalán nem korrodálódik. Az áramszedési nehézségeket a kosz okozza. Sajnos az akárhonnét is összejöhet. A kerék anyaga is befolyásolja a koszolódásra való hajlamot, a tapasztalataim szerint az alpakka kerék egy kicsit kevésbé koszolódik, az acél kerékabroncs (Piko) jobban, a réz még jobban és a fehérfém - akinek ilyen még van - a legjobban. :-((
"Roco geoline sínrendszerrel kapcsolatban milyenek a tapasztalataitok? Milyen gyorsan korrodálódik?" - én még nem hallottam olyanról, hogy rozsdásodna. Nagyon extrém körülmények kellenének ehhez, azt hiszem. Hacsak nem akarsz savas esőt szórni rá minden nap. :-)
Rossz hírem van. A geoline váltók nem alapból polarizáltak. A szívdarab betáplálását az alá építhető állítómű végzi el. Így ha más állítóművet szeretnél használni, a polarizálást is meg kell oldanod. http://web.t-online.hu/lantosgy/kapcsolat_26.html
Alulról a harmadik kép mutatja a geoline polarizálást.
Visszaolvasva látom mindenkit érzékenyen érint a kontakthiba. Az lenne a kérdésem, hogy a roco geoline sínrendszerrel kapcsolatban milyenek a tapasztalataitok? Milyen gyorsan korrodálódik? Csak pár hete használom szóval nem nagyon vagyok képben.
Félkész (vagy inkább "negyedkész") volt az asztalom nemrég mikor megvettem a digitális szettet. A multimaust szépen rákötöttem, feltettem a dekóderes mozdonyt ami aztán állandóan elakadt főleg a kitérőkön. Mérgemben felszedtem az összes sínt, nagy részét már el is adtam. Nekiláttam geolineból visszaépíteni a pályát, nagy része meg is van. Ezen nekem jobban tetszik a szerelvények futása, a váltók meg ha jól tudom alapból polarizáltak is. Igaz nem valami szép a műanyag ágyazat de azt majd szépen elrejtem ahol csak tudom viszont azt nagyon utáltam, hogy nem üzembiztos a pálya.
Geoline váltóknál használ itt valaki padló alatti állítóművet? Conradra gondoltam konkrétan. Jóval olcsóbb mint az ágyazatba illeszthető.
