Ha nem is emeleti, de egy jól megalapozott téglafalú garázs fölött van.
(A medence alatt soksok vas áthidaló -régebben volt róla fotó - a vasakon deszka borítás, 3 mm-es hézagokkal, rajta bádog borítás és műanyag padló.)
/Végül a deszkák közötti hézag méretét 'kipróbálásos módszerrel' határoztam meg, mert az itt javasolt táblázatok, dagadási %-ok alapján nem tudtam dönteni./
A mellékelt képpel köszönöm meg Nektek, hogy kedvemre úszkálhatok kis medencémben. Aggodalmaitok, figyelmeztetésetek és jó tanácsaitok is segített abban, hogy végül is elkészült és funkcionál. ( joevagyok68, RepülőgépÉpitő, rferi, halaloszto, jcsapo, KGR, koopal, pajaci, Nektek integetek.)
Ezen nincs mit keverni, teljesen mind1, hogy mi miatt kell spanolni. Azért mert megnyúlt/elfáradt a rugó vagy eltörött, vagy össze sincs szerelve. Teljesen mind1. A lényeg az, hogy meg kell spanolni.
Nem szedtem szét ilyet, de gondolom, feszítetlen rugóval össze lehet rakni, és "0-ról" is fel lehet spanolni, hacsak nem valami spéci szerkezetről van szó, amit csak előfeszítve lehet kapni, és nem állítható, vagy csak szűk tartományban.
A sima, tömegcikként kapható pánt gondolom az, amit én is ismerek, egy olyat (egyengető késburkolatához építettem be) szoktam teljesen feszteleníteni, pár mozdulat oda-vissza.
Lehet, hogy másfajtáról beszélünk. Amit én javítottam régen abban 2 db bazi erős rugó volt. Az egyik volt csak eltörve, de így is elég kemény volt felhúzni, hogy jó nagy erőkart használtunk. Az ajtóra felszerelve meg hozzá se fértünk volna, mart a stiftet csak a ajtó éle felől lehetett bedugni. Tehát csak leszerelt állapotban lehetett hozzáférni. Az oka talán az volt ennek a megoldásnak, hogy így az ajtó éle esetleg megakadályozza a stift kicsúszását. Csak erre az egyre tudok gondolni, miért így csinálták.
Az eredeti ára is igen alacsony ebben a kategóriában, de a leírás szerint nem a lézeres irányzék miatt néhol félrevezetően annak hazudott ultrahangos kütyü.
Ha azt veszem, hogy a hirtelen ötletből kocsiba dobott 700 Ft-os osanos lézeres vízszintezővel 20 méteren, kanyarral, tuják között mérve 2 centit tévedtem a későbbi profi méréshez képest, akkor ez is működhet tűrhető pontossággal.
Mondjuk a Marx téri felüljárót talán ezzel sem baxnák el sokkal jobban...
(Tudom, nem egészen úgy volt, de mégis csak elqrták.)
én nem szoktam neked ellent mondani, de ezen nagyot röhögtem.
ez bocs de hülyeség volt.
rakja fel az ajtóra nyugodtan és ott a helyén felrögzített állapotban kell spanolni, csak nem úgy ahogy te akarod, hanem 2db 120-as köszörűvel spécire hegyezett szöggel kell spanolni.
az egyik szög benne a lyukban a másikat bedugod és már feszíted is, amig kihuzod az egyiket a mássikkal ellen tartasz.
Ha már ennyire belemerültem a vezetők gyártásába akkor elkészítettem még egyet amivel szögben tudok fűrészelni, pld keskenyedő széklábat.
Csináltam egy egyoldalas tolóasztalt is ami a kisebb tábla anyagok vágásához lesz majd jó, ez a körfűrész egyik oldalán lehet tolni a sinben egy vezető pálcával ami a tolóasztal aljára van ragasztva. (éppen most szárad a ragasztása)
A tolóasztalra csak elöl lesz felszerelve ütköző így a tolóasztalnál nagyobb tábla darabot is rá tudok majd tenni.
Köszi! Időközben lemértem a főfalon átmenő furatot, az csak 125-höz jó, így eldőlt a kérdés. (panelház) A 45 fokos dolgot, meg alkalmazni fogom, ha pont összehozható a faltól mért távolsága az összetoldott két cső esetén. Ha nem, akkor sajnos marad a sima 90 fok, de még ez is sokkal jobb lenne mint a régi, mert sima a felülete belül.
Elegem lett, hogy nem lehet egy görbe lécet egy menetben egyenesre fűrészelni a körfűrészen. Ennek elsősorban a körfűrész gép rövid vezetője az oka. Ezért rétegelt lemezből készítettem egy levehető-rárakható vezető hosszabítót rétegelt lemezből. Ragasztva készült, még csavar sem kellett hozzá. A régi vezetőre egyszerűen rá kell tolni felülről, jó szorosan illeszkedik, így elmozdulni sem tud. Elég vastag is így a szabad végei sem tudnak elhajolni.
Így néz ki a gyári vezető
Ilyen a vezető hosszabító
Így néz ki felszerelve
Ezek után készítettem egy másik vezetőt amibe 4 db keményfa ékkel rögzíteni tudom a görbe lécet és a nagy vezető mellett végigtolva szinte tökéletes egyenesre tudok egy menetben fűrészelni bármilyen görbe lécet. Ez is egy U alakú kaloda de jóval nagyobbak a méretei a másik vezetőnél, jó 10 cm széles és kb 60 cm hosszú
Így néz ki a kaloda, ragasztva és jó sok csavarral megerősítve, hogy az ékek ne tudják szétfeszíteni. A képen mellette vannak a keményfa ékek.
Így néz ki a beékelt görbe léccel
A fűrészelés előtt a körfűrészen
Az utolsó képen pedig az egyenesre lefűrészlés után a léc a kalodában.
Ezt az utóbbi kalodát a nagy szalagfűrészen is tudom használni, még kalapács sem kell az ékek beszorításához, elég ha szembe összenyomom a 2-2 éket, tökéletesen megfogja a munkadarabot.
Ha én csinálnám ezt a felújítást akkor mindenhova egységesen 150-es csövet tennék, természetesen figyelembe véve az adott lehetőségeket. Minden cső végére 1-1 szabályzó reteszt vagy szabályozható zsalut raknék amivel be tudnám állítani, hogy az egyes helységekből mennyi levegőt szívjon ki. Az se jó, ha túl sokat szív ki, mert ilyenkor a meleg levegő távozik, ami a fűtési költségben fog jelentkezni. Ezért kell tudni szabályozni a kiáramlást.
Ahova szűkebb csövet raksz be, ott a levegő kénytelen felgyorsulni, a szűkület elött nyomás növekedés alakul ki, a szűkületben meg nyomás csökkenés a Bernauli törvény értelmében. Ez veszteségekhez vezet, de nem hinném, hogy ez sokat számít ebben az esetben. Az sokkal fontosabb, hogy ne alkalmazz 90 fokos könyökcsöveket, helyette inkább 2 db 45 fokossal old meg a kanyarokat. A 90 fokos könyöknél nagyon nagy a veszteség, ami már nem elhanyagolható!
Ha az anyagi lehetőségeid engedi akkor építs be egy ellenáramú hőcserélőt is szellőzőbe, így a távozó meleg levegő felfűti a beáramló hidegebb levegőt, ez energetikailag elég hasznos és hamar megtérül a fűtési számlában.
Üdv mindenkinek! Egy kis segítséget kérnék, picit lesz csak offtopic, de kapcsolódik.
Szóval a lakás központi szellőzőjét újítom fel, és az eredeti 125-ös alu füstcsövek helyett új műanyagcsöveket szerelnék fel. A strangban egy 125-ös nyílás van, de ugye a függőleges ág, sokkal vasagabb már (10 emeletes ház) A fürdőszobához kb 1,5 méter csővezetéket kell beépíteni, egyetlen kanyarral. Az a dilemmám, hogy az eredeti 125-ös méretben vigyem-e, vagy feltegyek-e egy átalakítót és onnan közvetlenül menne 150-es csővel inkább? Így csak a strangnál lesz 125-ös, ahol felgyorsul a levegő, előtte viszont végig 150-es menne. Itt nagyobb a cső felülete, és teljesen légtömör, és sima is lesz, nem úgy mint az alu füstcsőben a bordázott kanyarral, és a szelelő toldásokkal.
A központi porszívóban 50-es cső van, de a bekötő csak 36 körüli.
A fürdőnél ugye nincs semmilyen forgács, csak páraszállítás, így dugulás sincs, és a levegő sem megy olyan nagy sluggal mint a konyhai páraelszívókban. Esetleg oda lenne érdemesebb a 150-es méret a nagy légsebesség miatt, és ide meg untig elég a 125-ös?
Régen már csináltam ilyen spanolást, egy törött rugót kellett kicserélni. Ez két emberes munka, egyedül ne kezdj hozzá.
A felspanolás viszonylag egyszerű de ha kétbalkezes ember csinálja akkor veszélyes, mert nagyon vissza tud rúgni. A zsanért egy jól rögzített satuba kell befogni. Kell csinálni egy kb 1 m hosszú spanoló rudat amibe be lehet akasztani a rugó végét majd a nagy erőkar segítségével meg kell tekerni a rugót a tengely körül. Először egy ugyanolyan átmérőjű de hosszabb tüskét kell bedugni a rugó rögzítésére amit utána ki is lehet venni könnyedén. Például egy vékonyabb csavarhúzót.
Miután fel van spanolva a zsanér, ellenőrizni kell, hogy a megfelelő irányba és a megfelelő erővel működik. Ha ez nem jó, akkor az ideiglenes csapot még ki lehet könnyen venni és lehet még spanolni rajta ha kell. Ha már az ideiglenes tüskével jól működik akkor szabad csak a gyári csapot berakni.
A spanoló szerszám úgy néz ki, hogy egy hosszú rúd, cső, vagy négyszög anyag, teljesen mindegy. Az egyik végére rá kell hegeszteni erősen egy akkora karikát aminek a belső átmérője pár mm-el nagyobb mint a zsanér tengelyének vége. Majd ki kell mérni, a távolságot a rugó beakasztó vége és a tengely között. Ez csak pár mm volt annál amit én csináltam. A spanoló rúdra egy lyukat kell fúrni, bele egy M8-as csavart anyával rögzítve a kimért távolságra. A csavar kiálló szabad végébe kell majd beaakasztani a rugó végét.
Ugy nez ki beindul/hat a lengoajto projekt ! Mar nem foghatom arra, hogy draga a zsaner...hisz egy jobarattol kaptram ingyen egy 125-os es egy 150-es , 1987-es, meg eredeti csomnagolasaban levo, metalplas gyartmanyu 'pendeltürband-doppelt ! :-)
Az ara anno 145 Ft volt !!
Es most jon a problema.
Az egyik fel van spanolva, a masik nem /a 2 stift is a dobozban van a spanolatlanhoz /
Kerdesek
Hogyan kell felspanolni ?
Felszerelni 'spanolatlanul' kene ?
Lehet hasznalni 'spanolatlanul' is ? Kezi csukogatassal ? :-)
Az X lábakat felül, oldalanként egy-egy db. 20X40-es léc köti össze. Ezekre csavarral rögzítettem a toldalékok tartóit. A lábakhoz közel, csak alul van tartó, míg belül alul-felül lett kialakítva.
A tartókat a könnyebb szerelhetőség miatt lekerekítettem hosszában. A toldalék szárakat 6-7 cm hosszan kúposra lecsiszoltam.
Ha kérdésed lesz szívesen válaszolok.
Ahogy látod, ez egy szerkezet kész asztal (?) , ha az unokáim elmennek,akkor végzem el a finom munkákat, csiszolom le és készítem el fedőréteg előkészítésre.
Az asztal magassága nem szabványos. 66 cm magas. Hosszas előkészítés után határoztam/tuk meg a méretet. Figyelembe vettem a család tagjainak a magasság szórását, lényeges a meglévő székek magassága, kialakítása. Végül ideiglenes, állítható magasságú padot készítettem, melynek a magasságát csavarok ki és behajtásával tudtam az egyénekhez igazítani. Így lett meghatározva a 66 cm –es magasság. Az X láb kialakítása előtt sablont készítettem, majd kivágtam, azokat a vőm elkérte. Az asztal magassága nagyon kényelmes lett, legalábbis ezt mondják a család tagok.
A közel jövőben Cor 0,75-1 mm vastag lemezből hajlítok 4 db 50 mm hosszú U alakot és azt a toldatra és az asztalra szorosan rátolom, így oldalt a hézagot lefedem. Megelőzve azt, hogy a hézagnál valakinek a ruháját kiszakítja.
Milyen hibákat követtem el, és mit csinálnék másképp?
A hibákat melyeket elkövettem a tudatlanságomnak és a gyakorlatlanságomnak köszönhetem.
Merevítő szerkezetnek ás a toldalék tartójának csak keményfát használnék legközelebb.
A menetes hüvely helyett más megoldást alkalmaznék.
Pld.
A sarok köszörűre szerelt fagyalu (? lehet hogy más a neve) ha felmelegítette a fát, akkor le kell időben állni és várni kell vele míg le nem hűl. Az íves felületen látszik az égési nyom.
Lehet, hogy a jövőben a toldalékok rögzítésére készítek excentereket.
Ezek gyártás technológiai hibák, melyeket gyakorlott, előre látó ember nem követ el.
Ezek a főbb hibák. Egy biztos, még egy asztalt már nem készítek, főleg nem ilyen gépesítés mellett.
valahol láttam már hozzá sablont is, amivel másológyűrűvel a betétet és a fészket is ki lehet marni készre. Nem lesz sarkos, de kit érdekel. Nem csokornyakkendő, hanem kutyacsont alakú, az is jól néz ki.
Alulról és oldalról nézve a toldat.
Baloldal alulról
Baloldal toldat nélkül 
Baloldali toldat nélkül (kívülről)
Baloldali toldat alsó fele nyersen