Jogos, első körben nem szerelem véglegesre, csak hogy tartsa a függőleges lapokat, aztán ha már a polcok a helyükön, takaróléc le, ajtók fel, és jöhet a pontos illesztés.
Volt egy olyan terv is, hogy csinálok egy keretet az ajtóknak, mintegy előlapot, ezt rögzítem a falhoz, és mögötte lesz egy polcrendszer lábakon.
Ezt elvetettem, mert belegondolva elég tábori hatást keltene, az ajtók kinyitása után.
A lábakon állás részben megvalósul, most azon vagyok, hogy csinálok egy keretet alulra, bemerevítem ott, ahova elválasztó falat szánok, és kiszintezem ékekkel, alátétekkel, hogy pöpec vízszintes legyen. Pár helyen lecsavarozom, hogy ne mozdulhasson el.
A szekrény mögött nem lesz parkettszegély, azt előrehozom ezen keret elé.
A keretre megy egy táblásított fenyőlap vízszintesen, aztán erre függőlegesen az elválasztó lapok, amik a szekrény mögötti falhoz, és az alaplaphoz lesznek rögzítve.
Felülre egy takaróléc, a plafonhoz szintezve ami a felső-külső sarkokat is hivatott megtartani egymáshoz képest. Aztán berakok vállmagasságban egy polcsort, amit be is csavarozok, hogy középen is be legyen merevítve, és utána jön a többi polc, ami véglegesen kitámasztja az egészet keresztben, faltól-falig.
Annyi módosult az anyagválasztásnál, hogy a Bohács fakereskedésben láttam 24mm vastag borovi táblákat, és efelé hajlok, lévén 1/3-dal vastagabb, mint a 18as, így erősebb is, és árban kb ugyanott ban, mint a bauhausos 18-as luc, amiről viszonylag könnyen lebeszéltek.
Most jutottam ide, ha még nem késő, akkor pár kósza gondolat:
Sok minden okosságot írtak a kollégák, ismételni nem szeretnék, csak amit nem véltem felfedezni eddig, és saját tapasztalat alapján eszembe jutott a rajzot elnézve:
Én hasonló, faltól falig, plafontól a padlóig könyvespolcot építettem (2,7 m magas, 3,97 - 3,99 m széles, 25 cm mély).
Annak az függőleges elemei oszlopok, nem pedig táblásított lapok lettek. Nyilván egy szekrény mást igényel, de az elválasztást meg lehet oldani könnyebb, kisebb elemekkel, amiket az oszlopok közé illesztesz, és azzal talán olcsóbban is jön ki a végén. Nem utolsó sorban könnyebb vele mozogni, bár azért így is kemény meló volt (tök egyedül csináltam).
A polcok illesztése az oszlopokba csapozással lett megoldva, idegen csap és ragasztás nélkül. Pár csavar van benne, de az is csak amiatt, hogy bármikor szét lehessen szedni, ha úgy alakulna, illetve ezzel a megoldással az egyedül összerakás is megoldhatóvá vált.
A lábakkal (oldalsó/hátsó elemek) a fal mellett kell hagyni helyet a parketta szegélynek, erre gondolj a méretezéskor.
Az alsó polc alatt érdemes annyi helyet hagyni, hogy a porszívóval be lehessen kotorni alá (bár ez egyéni prioritás függő).
A lábakra állított konstrukcióval a padló esetleges egyenetlenségeit is könnyebb korrigálni/eltüntetni, mint egy nagyobb felületen felfekvő lappal.
Ha megvan a kellő keresztmetszet, hogy az új késeknek legyen hely benne, és utána még maradjon elég hús a vasban a munkafolyamatok során keletkező erők leküzdésére, akkor igen, különben nem.
Alakul a körfűrész szállítása! Megkaptam az árajánlatokat, a legjobb 195 €+ ÁFA. Az 315-ös árfolyamon számolva, háztól házig. kb bruttó 78.000 Ft. Előzetesen rágódtam, hogy ha nagyon drága lenne a szállítás, kimegyek érte utánfutóval. De a távolság 1350 km, oda vissza 2700, számoljunk rá 5% kóválygást az mondjuk bő 2800 km. Az utánfutóval a kocsi megeszik 9 l-t százon, az 28x9=252 l. Németországban, Ausztriában a benzin ára kb 1,35-1,4 € az olyan 440 Ft/l-re jön ki, nálunk 380/l, átlagban számolhatok 420-szal, az magában 105.840. Szóval jó ár ez nekem nagyon a szállításra. Ha baj nélkül hazaér a cucc, kb. 115.000 be jön ki a gép, amire rájön a motor tekercselése, ami 10-15.000-ből biztosan kijön. Az 130.000 Ft. Ha nincs más baja, ami persze benne van a pakliban, nekem megéri. Ha van más baja is, akkor szívás. De ránézésre eléggé egyben volt. Bízom hozzá, hogy rendben lesz.
Ja egy kiegészítés...Ha magad mellett párhuzamosan csinálod akkor hogyne. De ha pl magadtól merőlegesen kell tolni, vagy húzni behajolva akkor már neccesebb, hogy a maráshoz is erőt fejts ki, meg közben a vezetőnek is ugyanazzal az erővel told mindkét fogantyút.
Más gyártók meg más talpakat favorizálnak, pl a kör vagy a húrvágott kör talpat. Az olcsó maróknak meg a két oldalt lapított talpa is a hosszabbik részén kör. Mindnek van valami előnye, és/vagy hátránya. Én továbbra is tartom, hogy a körtalppal könnyebb vezető mellett marni, mert nem kell annyira hozzányomni a vezetőhöz. Az ív mellett történő marásról meg ne is essen szó. :P
Ez az eltolt talp jegyezve a kívánságlistámra. Lassan vehetem meg a rengeteg alulemezt a különböző talpakhoz. Kör, húrvágott kör, ív/körkivágó talp, sokszögidom.... :)
Akkor már értem, miért ilyen meglepően olcsó az ára! Én vagy 6 évvel ezelőtt vásároltam 8 mm-es szárral kontraprofilmarót a Mester és Hobby-tól, már akkor 20.000 Ft felett volt az ára! Ők a Massiv márkát árulják, meglepően jó minőségben! Vettem már más marókést is tőlük, nem volt panaszom arra sem!
Értem, mit mondasz, az előbb is értettem, de nem érzem nagyobb problémának, mint mondjuk azt, ha ferdén tartod a fúrót, ferde lesz a lyuk.
Egyenesen kell tartani, és meg van oldva.
Ebben nekem segít az egyenes oldalél, jobban vezeti, sőt, a kört bizonytalanabbnak érzem, mert ahogy kicsit megtapad a vezetőlécen, automatikusan próbál elfordulni, és kitekerni magát a kezemből.
Ha elfordulna a kezemben, az nagyobb baj lenne, mert a forgácskidobó nyíláson keresztül becsúszhatna a hüvejkujjam a munkatérbe.
Ezek mind szögletes talpú marók. Ha olyan nagyon rossz és használhatatlan lenne ez a kiképzés, valószínűleg nem lenne ilyen népszerű a neves gyártók körében. De hozzáteszem, ez az én véleményem, ezzel együtt elfogadom, hogy nálad a kör alakú talp vált be jobban.
Elég kezdőnek kell lenni hogy 8-10cm hosszú egyenes felületen ne tudja megvezetni a gépet biztonsággal.
Láttam 5szögletű talpat ahol az oldalak 1-1 mm-rel beljebb voltak. Így a gépet forgatva a vezető macerálása nélkül lehet fogást venni. Kisebb fogásnál könnyebb vezetni a gépet biztosan.
Csinálnak olyan táblásított anyagot is, ami két rétegből van és az egyik réteget keresztbe rakják, így nem hullámosodik be. Háromrétegűben is gyártják.
Elvileg és ismétlem elvileg egy talpnak a késhez központosnak kell lennie. És miközben tolod, akárhogy forgatod, a a kés vezetőtől való távolsága ugyanaz marad, a marás egyenes lesz.
A szögletes talp esetében viszont ha csak egy kicsit is elfordul a kezedben. akkor a kés az elfordulásra eső sarkon mint tengelyen számolva távolodni fog a vezetőléctől. Így hullámos lesz. Ehhez az is elég ha csak egy millimétert eljön az egyik sarok a vezetőléctől.
Mostanában martam fészket zsanérnak. Hogy az ütközőket be tudjam rakni, kimértem a marógépem talpának kör alakú részét a marókéstől számítva. A két oldal között legalább 1mm eltérés volt. Ez lehet a marókés, a gép vagy a talp hibája, vagy mindegyik összeadódva. Ez egy Skil marógép, még az előző, jobbik érából.
