Kofic mester vetette fel jómúltkor furnérorzott-lakkozott felület javítását.
Pont csináltam ilyesmit , gyorsan lőttem pár fotót. Részben rétegelt lemez, részben furnér, részben tömör fa. Finom felcsiszolás, érdesítés után áttöröltem 3 vékony réteg jól felhígított PU lakkal.
Nyilván nem lett egy tökéletes, újszerű, lakkozott felület. A kivesézett okokból nem is nagyon lehetne azt megvalósítani újrafurnérozás nélkül (átlyukad, színhibás lesz, mély sérülések, stb.), másrészt akkor a teljes hajóbelsőt egyben fel kellene újítani, hogy ne legyen zavaróan szembeötlő a minőségkülönbség. Ez a kis belejavítás arra jó, hogy a leginkább ütött-kopott részek ne tűnjenek annyira ócskának. Sem lefelé, sem fölfelé nem fog minőségben kiugrani a környezetéből.
Ötletadónak, referenciának teszem be az előtte-utána képeket, kb. erre lehet számítani ezzel a módszerrel. Nyilván nem lesz mindenkinek minden célra kielégítő ez a minőség.
Ja, és a kb. 2,5-3m2 megvolt csiszolással, 3 réteg áttörléssel, közte száradással kb. 3 óra alatt.
Előtte (a sárgával jelölt részen már a csiszolónyom látszik):
Utána:
Azért jól látszik, hogy a mélyebb sérülések nem tűnnek el, de vállalhatóbb kozmetikailag szerintem (piros). A korábbi szaxerűtlen rálakkozás is sokkal kevésbé zavaró, ha nem is tűnt el (zöld).
Élőben, nem erre figyelve még jobb, mint a közeli fotókon. Leginkább az látszik, hogy semmi különös nem látszik :)
Gondolom a megrendelésed után jött e-mail, ahonnan a számlát megkapod. A DW oldalon meg a mydewalt, ott először regisztrálni kell, majd kell a számla száma, bolt neve, meg a gépről a sorszám. Ez utóbbi volt küzdelmes, hogy hol van, és melyik az.
Tsinubel- A kezelt fafelületek enyhe érdesítésére, valamint csavart fa leborotválására szolgál. Ez lehetővé teszi az alkatrészek ragasztott illesztésének elrendezésekor a tapadási szint javítását. A tsinubel késeken hornyok vannak, amelyek élezéskor fogakat képeznek. A kést a blokkba 80 fokos szögben helyezve még a csavart fa is megmunkálható karcolás nélkül. A zinubelbe különálló kések vannak beépítve, egyenes fogazott pengével. A cipő átlagos hossza 20 cm, szélessége - 6,5 cm és magassága - 6,5 cm.
Én czan gyalunak tanultam. Ragasztás előtt érdesítjük vele a felületet, azzal növelve a ragasztási felület nagyságát. Nagyon finomak a fogak távolsága olyan 0.6-1mm környéki. Jó cucz. Készítek fotót az egyémről. ha adódik idő.
próbáld meg bekenni az asztalt valami síkosítóval (száraz teflon spray, de akár szappan, gyertya, gondolom Silbergleit nincs a polcon :). Előfordulhat, hogy ennyi elég, nem kell csavargatni.
Igazad van. pontatlanul, felületesen olvastam el, és pontatlanul válaszoltam.
Helyesen. Szinte többet használják a fényezők az excenterest, mint a sima rezgőcsiszolót, autó gittek, kittek, csiszolására. Rezgőcsiszolóval, nagy egyenes felületeket szoktak csiszolni, pl mikrobuszok, dobozos felépítmények. Sok esetben levegős excenteres csiszolót használnak. Nem láttam, nem is hallottam, hogy valaki rezgőcsiszolóval, autót polírozott volna. Fordulatszám szabályzós excenteressel, kisebb fordulaton, szerintem lehetséges.
Ha használtan vetted és ilyen mióta nálad van, előfordulhat, hogy az előző gazda elállította a hengerek feszítését, hogy ne kapja le a vastagoló a "deszkák" elejét-végét.
Ha forog is, nem biztos hogy megfelelően nagy nyomással ér a faanyaghoz annak a továbbításához. Vagy a beállításán kell lejjebb állítani, vagy lehet akár kopott a mintázat is rajta.
A YouTubeos videok nagyrészében DW excentert használnak. A garis ügyintézésük jó. Nem hinném, hogy aggódnod kellene miatta. Ha akarsz olyan felületet is csiszolni, ami nem sík, hanem mintás, domború, vagy mart, akkor vegyél hozzá szivacsos csiszolóhálót.
A flex a gumitányéral brutál, az takarít mindent. A Dewalt az kíméletesebb, gyengébb. A Makita rezgő pedig még gyengébb, még kíméletesebb, még több idő kell neki. A rezgő is tetszik, mert nem mindig kell a lazúrt lecsiszolni, csak simábbá teszi a felületet, a következő lazúr alá. Tetszik a jó hosszú kábel, a Dewaltnak. A kapcsolóval nekem nincsen bajom, egyenlőre. Az árukeresőn az 50véleményből, 2-3 meghibásodás volt, nem tudom hogy az jó arány-e?
Meg pár év gyakorlat. Azt a flexet tudni kell megtartani. Viszont ha finishelni akarsz, akkor az excenter viszi a prímet. Sok fűszerboltos csiszológép után a DW volt az első minőségi csiszológépem. Hát lehugyoztam a bokám a különbségtől.
Veszek én akkor egy Dewaltot,meg jó papírt hozzá,meg egy szivacsos közdarabot.Még egy gyors kérdés,láttam olyat hogy valaki excenteressel autót polírozott,ez létezik?
Úgy döntöttem megveszem a Dewalt excentert. Az Emagon 2év garanciával árulják, de a Dewaltokra 3év van. Az Emagon vett Dewaltra is lehet, 3év garanciát kiterjeszteni?
Amikor még tök hülye voltam ehhez az egész fázáshoz én is vettem a egy rezgőcsiszolót a zöld boschokból (pss 200). Ezt a régesrégről megmaradt márkátlan csiszolópapír tekercsből levágott darabokkal etettem (semmi nem volt rajta a szabvány számán kívül). Igazából mütyűrkézésre jó volt, nagyobb, meg nem feltétlen került az utamba. Meg is voltam vele elégedve. Amíg nem akartam egy ágyrácsot építeni.
Aztán a híres vezérhangya beindult, Hobbit_G ajánlására vettem egy Metabo sxe 3150est. Valamint a novia.hu ról rendeltem rá mirka (abranet) csiszolóhálókat (azért innen mert itt tudod db-ra venni), illetve interface (közdarab, vagy tányér védő) lapokat is innen vettem. Ezzel a kettővel elég sok mindent meg tudtam oldani.
A ki-/bekapcsolóval egyetértek, van nekem is: hát nem a legszerencsésebb.
De OK, térjünk vissza a rusztikálóra. Mondjuk a Festool-éra. Tegyük fel ki lesz bérelve, mert félmisit erre most gondolom nincs "kedv" rááldozni.
"de azért ezzel nekimenni a ~120m2-nek!"
A hét és fél kilós gépet se lesz szerintem leányálom a függőleges 120 nm-en megtartani/tologatni/huzogatni :) De látom, van a Makinak is, de az is több mint 4 kiló. Meg persze az is kérdés, mi az ami egyáltalán elérhető bérléssel.
Vagy marad mégis a magasnyomású.
Ezt az íves burkolatot, függőlegesen, 120nm-en lecsiszolni azt gondolom mindenképp combos meló lesz.
Ezt mond azoknak, akik folyamatosan jöttek tányérért anno outletbe xd pláne metabo sxe 450, festool, bosch és a sikeresebb gépekre, már nagyokra, amit inkább használnak asztalosok.
Egyébként ki mivel és hogy csiszolja végig a kerekített mart felületeket?
Én dewalt rezgőre dobok fel vastag bosch excenter szivacsot és azon a csiszolópapír, bármennyire is szarul hangzik xd (tépőzáras is a Dw)
Metabo sxe sorozat lehet jó hozzá, de nem zárom ki a festoolt sem, az is soklyukas, de látni kéne, már nem tom megnézni sajnos xd metabot lefotózhatom holnap ha köll :)
Festék boltban vettem talán klingspor (ukrán) márkájú papírt, csak bosszankodtam vele, éppen elkezdek csiszolni és a dewalt dobálta lefelé, de legalább a papír egy része bent maradt a tépőzárban, azaz utána más se tapadt meg xd
Makita papír már jobb, bár az se nagy csoda, de legalább nem ragad úgy bele.
2 excenterem van, dewalt dwe6423, nagyon jó, de finom munkákra, a másik egy metabo sxe 3150, na ez meglepően haladós, de ennél erősebb az sxe 450 (dupla körös, 2.8mm finom munkára és 6.2-es kör gyors csiszolásra) , felette meg a direkt hajtású gépek (pl rotex, de van makitának és boschnak is)
Van rezgőből is erős kivitel, de azok 80 körül mennék sajnos.
De pl ezt nem tudom mire lehetne feltenni, mert nem ismerek ötszögszimmetrikus 125 mm csiszológépeket vagy csiszolópapírokat magyarországon: TALP VÉDŐ 125 mm 44 LYUKAS 5/CS - eMAG.hu
Hasonlóra mert ez a Mirka saját lyukkiosztásához való. De van ilyen normál 9 vagy 8 lyukas kivitelben is. Persze a a Mirkáé is jó a normál gépre is ( Festoolra viszont nem) bár szerintem ez a link jobban működik ;) : https://www.mirka.com/en-IN/Pad-Saver-125mm-33H-5Pack-8295511011/
Nem tudom, mennyit szánsz a projektre, de a DeWalt-tal sokan meg vagyunk elégedve. Leszámítva a bekapcsológombot, de azért nem használhatatlan, csak kicsit nehezebb kapcsolgatni a porvédő miatt. Cserébe nem megy tele fűrészporral.
Durvább munkákhoz a flexre rakható gumitányért ajánlom, kis gyakorlással esztétikus felületet ad, és igen jó a hatékonysága. A szalagcsiszoló mindig jól jön, illetve a belső sarkokhoz egy deltacsiszoló. De először tapasztald ki, hogy mit tud a rezgőcsiszoló, amit vettél.
Létezik egy közbetér angol neve pad saver vagy pad protector amit a csiszolópapír és a talp közé lehet tenni. És akkor nem a talp megy tönkre hanem azt lehet cserélni negyedáron mint a talpat. A magyar neve épp nem jut eszembe de biztosan belinkeli majd neked valaki.
Az ajtón pl nem akarom lecsiszolni teljesen a rajta lévő lazúrt. Csak át akarom csiszolni, hogy a felszőrösödött, szálasodott lazúr, simább legyen. És utána, kapna még egy réteg lazúrt. Vagy új, gyalult, esetleg flexel csiszolókoronggal felcsiszolt gerenda, deszka, felületének finomabbá tétele, most a cél.
Ha már excenter... a nyuszi idén egy 125-ös Rotexet hozott. Hát mit mondjak, nem rossz, nem rossz :) A hozzá adott 120-as papírral is seperc lekapta a kőkemény (35 éves) lakkot a rétegelt lemezről, amin kipróbáltam. Nem tudom, milyen mágia ez a hullámmozgás, de működik.
Hatékonyságra azért van egy kevés különbség. A rezgőt általában finisher feladatokra használják, nem arra, hogy pár éves festékréteget leszedjenek, arra valami sokkal-sokkal durvább cucc kell. (akár a flexbe fogott lamellás csiszoló, csak azzal művészet síkot csinálni :)
Gerendára, pallóra, lécre egy szalagcsiszoló vagy excenter szinte biztos, hogy jobb választás lett volna szerintem.
Egy ajtó már bajosabb (persze ez nagyban függ az ajtó jellegétől), annál 2-3-4 féle csiszoló alkalmatosságra is szükség lehet és még akkor sem biztos, hogy megúszod a kézi munkát...
Csiszolóvászonból én ajánlani a Mirka-t tudom, arról sok jót hallani.
Amitől biztosan óvakodni kell, azok a LUX (Obiban kapható) márka, az kidobott pénz még az árához viszonyítva is, azt egy Extol Premium is nagyon durván elveri (ez utóbbi elszívással meglepően tartós és hatékony egyébiránt).
És még egy dolog: az elszívás meghatványozza a csiszolóvászon élettartamát.
Nekem egy hasonló kaliberü makitám van, az kezes darab, viszont az elszívása nagyon szar és 10 perc után érzem a kezeimben, hogy nem nagyon van benne rezgéscsillapítás.
Kb fél éve vettem egy nagy levegőt, és beruháztam egy ETS-EC-re. Na, az valami eszméletlen jó, órákig lehet csiszolni vele mindenféle megeröltetés nélkül. Könnyű, kezes, eszméletlen jó elszívással (a 3mm-es verziót vettem, mert finisher kellett, ha durva a meló, arra mást használok :) Tudom hogy nem ugyanaz az árkategória, de ez is az a kategória, ami csak egyszer fáj.
Nekem van ilyen gex125, az enyémnek nagyon hamar tönkrement tépőzár része. Nem maradt rajta semmilyen csiszolólap. Leszedtem, ragasztottam rá tépőzárat, használhatatlan lett. Vettem új talpat, kiegyensúlyozatlan, rázkódik. ://
Vettem egy, az alább is ajánlott, DeWalt excentert......
Hát, az nem jó. Viszont ha már korhad, akkor jobb a korhadt részt leszedni, ha csak egy kezelhető réteg, akkor még van esély, de egyébként inkább cserélni kellene.
A fenyő szürke részeit azért csak megpróbálnám egy kefével (akár kézzel valami erősebb gyökérkefével), mert az nem biztos hogy korhadás, még akkor sem ha belemegy a körmöd.
Hát, szerintem meg nem csak egy alkalomra kell, csak még nem tudja. Meddig fogja bírni az új lazúr réteg ? 1 év ? 2 vagy esetleg 3 ? Aztán megint ugyanott vagyunk.
Könnyű excenterre, elszívással (hogy a papír is tovább tartson)... ?
Lehet hogy tfe-nek igaza van hogy hatékonyabb egy áttételes "nagy dög", de a nagy dögöt emelgetni, tartani is kell. Sztem a feleannyi súlyú kis DWE6423 is megtenné egy ilyen adapterrel, kb 60 (max 80)-as papírral.
Bontókalapács, feszítővas, esetleg orrfűrész vagy végső esetben benzin és gyufa :)
Egyébként csiszolószivacs, és kb végtelen türelem. Esetleg egy bronz kefe, az talán kíméletesebb, mint a mezei drótkefe.
Amcsiknál az ilyet simán cédrusból csinálják, és nem kezelik. Az pedig külön elvárás, hogy beszürküljön, mert attól lesz "szép". Igazából tökmindegy mit csinálsz, az UV megeszi, a vékonylazúrnak van annyi előnye, hogy nem pikkelyesen hámlik róla, hanem csak beszürkül egy idő után.
nyáron szeretném felújítani a teraszkorlátot,ami lakkozott fa,persze sok helyen már pereg le a lakk.Mivel érdemes eltávolítani?Korábban próbáltam rezgőcsiszolóval,de csak beleolvadt a lakk a papírba.Van aki excentercsiszolót ajánlott.Vagy esetleg drótkorong?
Illetve volt aki azt javasolta ne lakkozzam le utána mert úgyis le fogja dobni,elég csak pácolni,ez igaz?
Akkor kívül és belül húzz vágást a falon, hogy minél kevesebb rész repedhessen meg. Azaz az ablak tokja előtt és mögött. Max ezzel tudsz védekezni, de nem nagy kunszt javítani, tovább tart hozzálátni, tapasztalat xd
mivel kezelnetek a nyir retegelt lemezt, h. minel kemenyebb csuszosabb felulet legyen az eredmeny? csonaklakkom van, de lehet van jobb megoldas is (nem arany arban), ja belteri felhasznalas
Lehet, hogy valamikor kérdeztem már, de nem találom a választ. Szóval mivel tudnám helyettesíteni ezt a sprayt? Lényeges, hogy ugyanúgy portaszító legyen, ne ragadjon bele a finom fűrészpor. A Laguna belső fogaskerekeihez kellene kenésre:
A fal legkisebb sérülésével akarom kibontani. Mivel én tettem be, tudom, hol mit lehet, ennyi előnyöm van. A vastagját egy kézi fűrésszel meg egy vésővel ki lehet pattintani, az utolsó 1-2 centi a kritikus, ahol a vésést elkerülném, meg a támasztás miatt van benn egy-két szeg, amit el kell metélni.
Nem akarom a multigép iránti vágyadat letörni, de én az összes ablakomat (80-as évekbeli gerébtokos dupla szárnyú) és beltéri ajtómat (valami alja, hossztoldott lécbetétes farost) egy ilyen kis ügyessel vágtam ki:
Nem tudom multigéppel mennyivel hatékonyabb (biztos sokkal), nekem mivel magamnak csináltam, nem különösebben számított, hogy 3 perc alatt vágom-e át a tokot, vagy 32 mp alatt :)
Igazából fogalmam sincs, mire lesz jó, a közeljövőben tervezek egy ablakcserét, és a régi tokot kellene kivágni. Hogy azon kívül mire tudnám még használni, arról elképzelésem sincs, ezért izgatta fel a fantáziám a lidl-s ár.
konyha projekt közepén vagyok, és az egyik következő feladatot az evőeszközös fiókba egy rendező.
A családnak tetszik az IKEA bambusz megoldása, de nekünk 70-es szekrényünk lesz, ami az IKEA számára nem létező méret.
A kérdés, hogy hol tudok olyan anyagot venni amiből meg tudom csinálni a saját rendezőt? A jelenlegi fiókba 4mm-es rétegelt lemezből csináltam, de az nem igazán szép.
Kerestem vékony bambusz anyagot, de nem jártam sikerrel.
Minden esetben használok alá valami ragasztót, pl. F.B.S., mert segít elnyelni az esetleges felületi problémákból adódó hangokat, ráadásul, persze váztól függően, erősít is kicsit. Igaz, hogy leszedésnél kicsit nehezebb, de azt én itthon csak úgy 8 évente szoktam, amikor festem a házat. Persze természetesen minden döntés a tiéd. A kérdésed az volt, hogy elbírja-e átfúrás nélkül, arra a válasz :igen. Ami fontos, hogy a vasat nyilván a széleihez közel fúrd meg, a 4 sarokhoz közel. A fa repedését, illetve a csavar törését elkerülendő, fúrj elő, mert a keményfa okozhat meglepetést. A megfelelő előfúrást, a csavar hosszát-fajtáját pedig teszteld valami darab hulladékkal, vagy egy lépcsőlapon, de nem látható helyen! Én Ilyenhez a 6x30-as állványcsavart szoktam, mert azt be tudom tekerni egy racsnissal is, ha nem lehet hozzáférni másképp.
Nagyon keveset volt használva, s nagyon fogja a helyet, még gyári szalag van hozzá, igaz nem az összes, csak 2.
Ha érdekel valakit írjon nyugodtan, de a mennyit engedsz a feléből mókára nem vagyok kíváncsi és nem viszem sehova, akinek kell jöjjön érte 20 kerbe másod magával, mert nehéz :D Max gyorsan lekapjuk a lábait, de célszerűbb lenne egyben vinni.
Irányár 200, garis év végéig, adom a 3 évre szóló regisztrációs papírt.
Ugyanitt ciklon műanyag tölcsér is eladó, ha valakit érdekel, de viheti a nagy dobozt is alá (sacc 60x60x60 bútorlapdoboz), de ez nem egy szépség, 5000ft
Triton párostipliző sincs használva, 20.000, de ez állítást igényel, nincs időm vele játszani sajnos.
Végül nem dolgozom már kifejezett barkács boltban, sztem még nem írtam meg :)
Igen, mindenképp nagyobb lyukat, már az önszivatás elkerülése végett is, 6-os faalátét ápol és eltakar, hatlapfejűt bele.
De a 3-4 számmal nagyobb előfúrás azért lehet már kicsit túlzás is :D De nagyobb legyen a lyuk 2 mérettel, fa az fa, simán szét tudja kapni a 6-os csavarokat is, igaz nálunk kint, de sima fenyő deszka kerítésen letépett egy elemen 2 kapupántot, azon azért már pislogtam kicsit, fémhez volt rögzítve, 6-os csavarohoz max 6.2 előfúrva, vmi engedett :D
Ja, és a mínuszt nem tőlem kaptad :D Soem mínuszolok meg semmit, amit nem vagy félreértek, vagy csak nem értek egyet vele. Valójában mínuszolni sem szoktam....
"Magméret körül fúrj elő/ütközővel/,no meg kenj alá ragasztót, abba ültesd bele, úgy húzd meg, nem fog leesni. "
A magméretes előfúrást még értem és egyetértek. De az a ragasztó most nem teljesen tiszta ... hova menne a ragasztó? Mi ülne bele?
A lépcsőlap ÉS a zártszelvény közé én teljesen feleslegesnek (adott esetben károsnak) látom. Az akármilyen ragasztót. Miért kellene odaragasztani? A megfelelő méretű és fejű (itt Ferivel értek egyet, legyan "lapos", "D", "hatlap") csavarnak elégnek kell lennie. Károsnak meg azért gondolnám, mert táblásított lépcsőlap ide vagy oda, az azért szeret (és majd akar is!) mozogni. Nem célszerű leragasztani, szerintem, de cáfoljatok meg, ha mégis jó ötlet.
Szia! Mivel a vasnak is van vastagsága, akár a 6x30 is jó lehet. Magméret körül fúrj elő/ütközővel/, no meg kenj alá ragasztót, abba ültesd bele, úgy húzd meg, nem fog leesni. Kár lenne elb@szni a látható felületet.
a korlát hiába van a szélen, nem hiszem , hogy a korlát alatti lelógó részen fog lépdelni a 100 kilós ember. ha a linkelt kép arányos a valósággal akkor szerintem a 6-os csavarok alulról biztosan megtartják.
Ne használj süllyesztett fejűt, inkább hatlapfejű legyen, vagy D fejű, de akkor torx, ha lehet, könnyebb meghúzni mint a kereszthornyút. A mozgásokból adódó változó feszültségek miatt jobb lenne ha a csavarfej felfeküdne a tartólapra. A süllyesztett fej nyakban könnyebben letörhet.
Tölgy lépcső lapot szeretnék rögzíteni fém vazhoz. 100x28x3 cm lépcső lapok amelyek a fém vázról oldaliranyban 20-30 cm et túllógnak. A régi lapok kapupánttal voltak rögzítve. Asztalos ismerősöm mondta hogy elég alulról rögzíteni 6x2.5 csavarral és akkor nem látszanak a kapupantok. A túllógás miatt szerintem ez kevés, ráadásul a korlát is a lebegő részen lesz szóval alapból lesz ott súly plusz ha odalep egy 100kg ember akkor szerintme az kiszakadhat.Maradok a kapupantnal szerintem de motoszkál bennem hogy van-e esetleg valami szebb megoldás a kapupant helyett ?
Én csak az orig pica-dry -ról tudok nyilatkozni a lidlissel még nem találkoztam. Ott két féle betét van.
A water soluble és a water resistant. A fekete és a piros az vízzel oldható és nedves ronnyal letörölhető. Talán a sárga is. A kék (meg talán a fehér) pedig vízálló és főleg a csempék és kövek vizesvágása előtti jelölésre javasolják.
A vízálló dobozára az van írva hogy "for all surfaces" a letörölhetőére pedig az, hogy "for almost all surfaces"
Saját tapasztalatom az, hogy bár mindegyik nyomot hagyott minden felületen de a nagyon sima felületekre én inkább a pirosat találom jobbnak. cserébe van egy olyan figyelmeztetés rajta hogy 30 fok feletti melegtől óvjam. Érzésre ez nagyobb zsírtartalmú mint a többi.
" kezelt felület száradás után átfesthető oldószeres vagy vizes diszperziós festékekkel." Szerintem teddyhengerrel hamar felhordható, nem biztos, hoyg megéri kísérletezni, és amúgy is illik hagyni időt a beszívódásra.
Figy, az oldalsó burkolat levétele még nem "engedélyköteles". Vedd le, indítsd be a gépet így, nézd meg hogy a felső 2 henger (a behúzó- és kitolóhenger) forognak-e. Nem tudom elképzelni, hogy ha nem szakadtak el az ékszíjak, akkor mitől nem kellene működniük. De írtad, hogy nem működnek, hát nézz a színfalak mögé. Hidd el, itt egyszerűbb lesz a megoldás, mint gondolnád.
Láttad a videót, nem? Lutz, ott sem ment sem a behúzás (??? ott még kézzel rásegített), de a kitolás semmiképpen sem. Lehet ez "lutz-betegség", szakadnak az ékszíjak, nemtom... sztem ez egyszerű megoldás lesz.
Még nagyon elkopott hengerborításra gyanakodnék, vagy, a behúzó/kitoló hengerek rugó-feszítésére (pl hogy azokból tört el vmelyik, bár erre 1% esélyt adok).
Nézz körül a gépen. Ezektől nem kell félni, nem bonyi dolgok, plusz jó érzés lesz, mikor rájössz hol a bibi. Én tudom a HC260-ról :D
Voltam párszor dezsőbuliban, de tudom hogy ez oda is már csak jött a tanuból. Ha valaki használja, eszembe nem jutna hogy nem a filmből van, hanem a koliból.
Nem, de sok haver az volt, járogattunk oda. Segítettük őket a Schönherz kupán, a Dózsa György emlékverseny és az esélykiegyenlítő sakk emléke priceless :) Miből gondoltad?
Eddig az asztali fűrészen cserélgettem a hosszvágó és keresztvágó lapokat, de tegnap beújítottam egy csúszkás AEG 254 -es gérvágót. Ezután a nagy körfűrészen egy általános, inkább hosszvágásra való lap lesz állandóan.
Megmaradt egy 305 mm-es inkább gérvágóra ajánlott vadi új Milwaukee lapom, amit eladnék. Jelenleg úgy látom 42-44 ezer körül van a bolti ára, 30 ezer forintért elvihető ha valakit érdekel.
Én használok (úúú ez de nagyképű lett), szóval a műhelyben van egy Lutz Europlan, de a vastagolóját csak az eladónál próbáltam ki, aztán nem használtam. A forgácsgyűjtő, elszívó fémdobozt is félretettem, csináltam egy jobbat rétegeltből.
Lehet ha írsz min. egy várost, hamarabb (vagy épp később) lenne jelentkező. Egy nyíregyházi kombigyalu szakértő nem biztos hogy hamar átugrik mondjuk Zalaegerszegre :-) Én pl Miskolc ill vonzáskörzetébe szívesen elugranék megnézni.
Nem akarom Tschaby izéjével a csalánt verni, de ő is Lutz tulaj.
Nem megy a behúzó = egyáltalán nem húz/tol ki? Szedd le az oldalát, nézd meg minden ékszíj megvan-e, ha elindítod a gépet forgatja-e. Ehhez nem kell szakszervíz vagy nagy szaktudás. Leszeded, meglátod hol lesz a baj. Jó eséllyel el lesz szakadva valamelyik ékszíj (Tschaby képein látod hogy hogy van ez)
Úgy látom ez a behúzó/kitoló hengerpár-meghajtás nem erőssége a Lutz-nak. Mókus itt is kézzel tolja át a vastagolón
Valóban, nem volt moha. Rés volt. Jópofa látvány volt Bogláron a Belker kikötője minden tavasz végén. Az egész flottát besüllyesztették a vízbe egy pár napra. Aztán kiszivattyúzták a vizet, utána még egy pár napig szivárogtak, de az már nem számított.
Nem ez a fő profilom, az ilyen szarakodásokkal a helyi ismeretségi kör keres meg.
Az egyik hajó most lesz kész, gyakorlatilag 1 évig készült , totálisan ki lett belezve, a padlótól a kárpitozott plafonig minden új vagy felújított, villamos hálózat korszerűsítve, újra húzva-nem én!. A tulaj maga szerette volna elkészíteni, de bontás közben jött rá, hogy átcsapnak a hullámok a feje felett. Ekkor jött a lécci-lécci... ahogy volt idő csinálgattam. Most, hogy építek vissza mindent és látják a végeredményt, jönnek a közös ismerősök és sorolják saját nyomorukat.
Tehát attól nem félek, hogy később elő leszek szedve mert valamit " rosszul csináltam meg".
A festéssel kapcsolatban én ennyit akarok most megoldani. Választhat, vagy elviszi a hajót a Balaton másik végébe, kifizeti az ottani tárolást, munkadíjat stb. Vagy valamelyik napos hétvégén megcsináljuk közösen itt helyben, a haverjaival addig sörözik vagy főznek valamit. Szerinted melyiket választja? :)
Ez is jó ötlet. Esetleg festés helyett rálaminálni egy réteg üvegszövetet lábazatnak, valami takaróléccel elválasztva a lakktól. Ez esetleg a víztől is óvhatja, ha alulról kapta.
Köztes megoldásként nem merült fel benned, hogy az egészet felérdesíted és mondjuk alul kap 30-50 cm fedőfestéket mint "lábazatot" a maradékot pedig csak egy réteg átlátszó 2k lakkal felújítod?
az szokott még gond lenni, hogy tovább kapja a vizet valahonnan és hamar tönkremegy a javítás is, aztán jön a tulaj, hogy nem lett rendesen megcsinálva :)
Szerencse, hogy nem a furnér hámlik le.
Én a leírásod alapján hasonló problémát javítottam úgy, hogy óvatos csiszolás után az egészet áttöröltem pár vékony réteg nagyon meghigított matt PU lakkal (~wipe on PU lakk). Ettől nem lett újszerű a lakkozás, de sokkal pofásabb , rendezettebb lett az egész.
A víztől besötétedett fát meg lehet próbálni oxálsavval kicsit visszavilágosítani.
Furnéroztam már hajóban helyszínen, tudom, hogy mivel jár. Ezek a régi lakkok, gyakorlatilag hétköznapi oldószerekkel oldhatatlanok. Zárt kabinban meg különben sem kenégetnék semmi ilyet szívesen.
A felületi sérülésken túl néhány helyen az alsó éleken a furnér és a lakk közé kúszott a víz. Ha csak lokálisan kezelném és nem csiszolnám telibe az egész részt akkor ahol lemegyek a fáig ott a friss lakkozás elmélyíti furnérozás rajzolatát és színét, olyan lenne mint egy leopárd. Ha meg fáig kellene csiszolni, szinte biztos, hogy valahol átlyukadna, mivel ezek a lakkok sokkal keményebbek mint az alattuk lévő furnér.
Ezért merült fel, hogy kap egy fedőfestéket javítás és érdesítés után megkönnyítve mindenki életét. Az enyémet biztosan!
Ja, és 50 éve sem tömtek már mohát az illesztésekbe:) Itt a Balatonon biztosan nem!
Én is azt tudom mondani, amit Paco írt. Mivel elég változatos, hogy mivel lehetett lakkozva, érdemes kipróbálni, hogy a festék nem oldja-e vissza a régi lakkot, amennyiben 2K festékkel mennél neki.
De ha jól lecsiszolod a fáig, akkor mindegy is. A 2K festékek jobbak, de beltére nem feltétlenül szükséges. Ha vegyes, műanyag/fa a felület, esetleg 2K epoxy alapozó a festék alá, az mindenre is szokott tapadni.
Amire vigyázni kell, az a páralecsapódás, bár belső válaszfalon nem szokott gond lenni. Ki kell fűteni a hajót hidegben.
A sérült furnért újszerűvé javítani, na az nem egyszerű. Egy ismerősöm ezzel foglalkozik, nem kis pénzt akaszt le charterhajós cégektől.
Gondolom, újrafurnéroztatni nem akarja a tulaj...
(Egyébként ne gondold, hogy ilyeneket tanítanak :) 50 éves az alaptankönyv, még olyanok vannak benne, hogy a csónak réseit mohával tömjük ki, a fedélzetet vászonnal borítjuk :)
Csak azérrt kérdezem, mert ha nem, akkor némi érdesítés után (mondjuk 240-320 papír) bármelyik műanyagbázisú festék megtapad rajta és ott is marad, tehát ez nem kihívás...
Köszi mindenkinek, soha nem hallottam még ebben a formában.
Viszont ha már paírod lesz róla akkor kérdeznék. Megint van egy vitorlás belső felújításom ahol a fő válaszfal bonthatatlan, a furnérozás annyira sérült, karcos, ütődött, hogy az egyébként is nehézkes csiszolással max. a furnért lyukasztanám át. Van valami olyan fedőfesték ami erre a "szokásos" lakkozott felületre felhordható? Akár egy tapadóhíd közbeiktatásával ?
András olvassa, csak az infó már asszem nem segít Lady-n ... gondolom nem hajítaná ki a késeit.
Pl itt is írtam a rendelési helyekről - érdekes módon a linkek még mindig élnek, pedig a történet 2016-ból indult. Most már kicsit más a történet. Anno nekünk, mivel négyen álltunk össze, lett kedvezmény (az FFX-nél és a késesnél is), és mindösszesen fejenként 35e Ft-ra jött ki a 2-2 pár kés és ékléc, úgy hogy félig hugi logisztikázta haza Londonon keresztül, ingyé. A 4 pár kést nem, mert az a reptéren a kézipoggyászból ugrott volna a kukába, azt meg az "angolcsomag" nevű céggel hozattuk haza, 10 ropiért. Anno az egyik cég (az FFX, akitől az ékléc lett) nem is szállított Mo-ra, a késes meg brutál áron lett volna hajlandó, ezért érte meg ez a bonyi logisztika.
Amúgy emlékszem, mondták hogy miért nem veszünk sima kést, és majd beleflekszeljük valahogy házilag azt a nútot, "egyszerű" mert nekünk EB-seknek a szélébe kell. Hát engem elborzasztott a gondolat, hogy én pontosan flexeljek/marjak/köszörüljek oda egy ilyet, szóval maradtunk a "gyári" nútosnál. Ráadásul nem sokkal volt olcsóbb a nút nélküli, de méretben jó W18% kés.
Poénból szétnéztem, ebayen van ~30 fontért DE7333 késpár, dehát mire ideér az majd 60 font lesz, annyiért lehet itthon is lenne. Az csak úgy érné meg ha vki hazahozza "ingyé".
Ilyennel többé nem próbálkoznék! A 230-as változatával már befürödtem egyszer. Elképesztő gagyi minőségűek. Lötyögős tengelyfurattal, deformált alaplappal gyenge anyagokból felépített konstrukciók.
Az lesz amit javasoltak a srácok, építek valami stabil konstrukciót, aztán kipróbálom valami vaslemezen, utána meg élesben hagy menjen. :-)
És mégegy: a hossza nemszámít, a mélysége nemszámít, még az eltől való távolsága sem nagyon számít, bár előny ha azonos a két oldalon és a régi késsel.
Nem csak befogót kell eszkábálni a késnek, de valami finommozgatót is. Nem kéne kilágyuljon, tehát többször ki kell tudni venni a köszörülésből, és újra pontosan visszatenni.
Fel kell szegelni egy deszkára, amivel tudod egy vezető mellett tologatni. Vele szemben egy fakockán a kés, fakocka leszorítózva. Addig kell játszani, amíg a késen a horony illeszkedik a lappal a flexben. Akkor késcsere és hajrá.
Igen a flexre gondoltam én is, csak valami elég stabil befogót kellene építeni hozzá (rétegelt lemezből?). Nút hossza nem mérvadó, csak a 3mm es szélessége.
Hogy néz ki, amihez az a horony kapcsolódik? HA hosszabb a horony, az baj? Mert, ha nem, akkor kicsi flexkoronggal, egyenes marómotorral, és némi gépészeti mókolással össze lehetne hozni egy olyan installációt, amivel pontosan pozicionálva belevágjuk a hornyot, csak hosszabbat.
Amiko megvettem a gépet, még 11Ft volt egy pár kés hozzá, most 28. Ebay en vettem 8 ezerért régebben, de nem eredetit, és sajna mint kiderült, puha szar anyagút. Az, hogy most szerinted fillérbadszómód olcsóbban szeretnék megoldást találni a két nút miatti tetemes árkülönbözetre, nem jelenti azt, hogy nem veszem meg 28-ért az eredetit, ha nincs más választásom. Csupán azért tettem fel a kérdést itt, mert többen vagyunk, és többfélêk, gondoltam hátha van valakinek egy jó ötlete a problémára.
nekünk szintén ilyen gondunk volt 4-5 éve metabo késekkel és angliából rendeltünk az itthoni ár feléért. ha andrás olvassa ő pontosan tudni fogja kitől és mikor.
Gondolom népszerűtlen leszek. Nem bántásból írom. Ezen a problémán nem a vásárlás előtt kellet volna gondolkodni? Egyből kiderült volna ha ragaszkodsz a pontos másolathoz akkor drágább lesz mint az eredeti.
Szerintem az a két bemarás nem egy rakéta finombeállítója. Hűtés mellet gyorsvágóval meg lehet oldani. A lényeg hogy a beállítócsavar passzoló része menjen bele. Ennek csak a kés beállításnál van szerepe. A gyalulásnál semmi biztonsági kockázatot nem jelent.
Neked olyan nincs, ami azt az eredményt produkálná, amit a képen mutatsz.
Meg lehet oldani köszörüléssel, de ahhoz össze kell állítani egy pontos, és merev rendszert egy csapos köszörűkőből - ami olyan keskeny, mint a kívánt hornyod,és olyan átmérőjű, ami passzol a kívánt horonyba -, valami szánrendszerből, amivel mozgatod a követ vagy kést, és egy motorból, ami a csapos követ legalább 20 000-es fordulattal forgatja, hogy ne akarjon percek alatt elkopni, ezáltal meghiúsítva a műveletet.
Ott, ahol erre fel vannak készülve, egy fél napos setuppal megoldható, de neked ehhez otthon sztem semmid sincs.
Ahhoz, hogy a kő ne kopjon el nagyon gyorsan, két dolog kell: nagy fordulat, és lassú előtolás. Ez utóbbit valamilyen csavarorsós megoldással kell létrehozni, és tényleg finom kell legyen, mert ekkora köveknél egy-egy fogásvétel mikronos érték lenne, de ugye ki sem tud futni a fogásból, tehát még jobban figyelni kell erre.
“1 liter olajhoz (A-Komponens) 300 ml kötésgyorsítót (B-Komponens) kell adagolni”
Ez volumetrikus, de nem 3:1 :)
szerintem az alacsony hőmérséklettől sűrű, nekem is ilyesmi hőfokú a műhelyem télen, a Tung olaj egész mézszerű lesz pl, a viaszos paraffinolaj pedig törik. Használat előtt egy napra ráteszem őket a radiátorra.
2C keményolaj (rubio monocoat), volumetrikusan 3:1-hez adagolva, ez volt a dobozra írva. (mondjuk marhára nem mondták, hogy volumetrikus, vagy súly szerint, az elsőt választottam, mert mérlegem még nincs :)
Nagyon nem akart terülni, kínlódtam vele. Kb 15 fok lehetett a garázsban.
Mi lehet vajon a gond ?
- Hideg van ?
- Sok az edző ?
- Rossz az adagolás, mert súly szerint kellene ?
Hozzáteszem, hogy a végeredmény elég jó lett, visszatörlés után elképesztően szép lett a felület, de jó lenne, ha nem kellene küzdeni a terítéssel...
(első képen bal oldalon a nyers furnér, az olajozott darab ugyanaz, csak más fényviszonyok mellett)
Ugyan ebből ered az a "hiba" is amit ma mindenhol felrónak a sima pipapántnak.
Pl. elferdülnek, ferdén elkopnak stb.
Na ez sem a pánt hibája! Egyszerűen a görbe (vindcseft) ajtólap a nyitogatás során teszi ezt a pánttal, mivel a forgáspontja a pántnak zárt állapotban ha még jó is (forgástengely egy síkban van), de kinyitáskor mikor 90 fokban elfordul már képes az ajtólap akár több cm-t is "odébb" mászni.
Természetes, hogy vagy a pánt ferdül utána, vagy egyszerűen félrekopik néhány év alatt... Utána meg úgy néz ki az egész mint egy trágyadomb...
Sőt a mai napig is gyártják, gyak a legtöbb eladott ajtó-daraszámmal rendelkezik. Max nem sima farostlemez a burkolás, hanem MDF-HDF valamilyen préselt mintával.
A gyártási minőséggel volt a baj. Gyakorlatilag szinte semmilyen szakmai követelményt sem tartott be a gyártó.
Szálka GMK volt a cég neve, és kb.30 évig rakták szeméttel tele az országot. :(
Persze, nem a leggagyibbat akarom, de nem mindegy, hogy 7500 vagy 26000 egy pár kés. A wolframosnál a paliszander árán akadtam ki. A másik linken lévő 7500-as 40 centis kést már belefér a büdzsébe.
nem kételkedek abban amit mondtál. nekem más tapasztalatom van. igaz, én csináltam farostlemez ajtókat 2db-ot immár 35 évesek és 0 a görbeség. van egy kerti kis épület cca 50 éve egy román farost lemez ajtóval ,az viszont fektetve nem festhető, mert behajlik hiába a keret ami valamilyen fának tűnik.
Igen, ezt én is ismerem..... Trabant anno 90-es évek végén ért 45-50eft-ot. Komplett első futómű felújítás 25eft. Gazda szerint ez tolvajlás, ennek 5-6eft lenne a reális ára egy 50eft-os autón.......
Ez még abból az időből volt amikor a farostlemez ajtó volt az alsó kategória a kész-ajtók között.
A megrendelő kért ajtópasszítást új beépített ajtókra.
Gyalázatos minőségű ajtók voltak.
Volt amiben 4-5 cm volt a görbeség...
Adtam ajánlatot működőképes ajtókra, de külön kiemeltem azt, hogy igazán szép, és jó sosem lesz.
Akkor kb. 5.000-6.000 ft volt egy passzítás vállalási ára ezekhez a szemetekhez.
A megrendelő fel volt háborodva, hogy ő 3.000 ft-ért vette az ajtókat (hivatalos Áfa-s áron OBI- vagy Baumax már nem tudom...), és mit képzelek én, hogy fizessen majd 2X annyit, hogy működjenek ezek az ajtók.
Diszkréten jeleztem neki, hogy ha nem a leggagyibbat veszi (akkor kb. 10.000-15.000 ft lett volna), akkor a beállítás ára is kb. 1.000-2.000 ft között lenne...
Sajnos a szerszám/alkatrész árak sosem igazodnak a gép vételárához. !! Van 10e-ért felsőmaró is, a belevaló jó szerszám meg lehet a duplája...... Ergo, hogy mennyiért vetted a gépet, nem fogja érdekelni a gyalukés készítőket/kereskedőket.
Mivel fogalmam sincs mikor lesz arról videó, így szerintem az a legegyszerűbb ha írsz egy mailt nekem. Találsz mail címet itt az adatlapomon, vagy a youtube csatornán is. Vagy facebook üzenetben is megtalálsz. De eljöhetsz személyesen is! :-)
Szóval imádom a blum-ot, de általában csak a második próbálkozástól kezdve. Az első próbálkozások eredményeiből meglenne egy szlengszótár.
Első feladat, megtalálni a megfelelő kivetőpántokat az aventos-hoz:
A sok fejvakarás után jött a kurvaanyázás:
Aztán a megnyugvás, hogy semmi komoly baj nem történt, csak az alsó-felső kivetőpántokat cseréltem össze. Voila:
Működik, de nyilván pontosan beállítani majd csak a falon fogom. De legalább kész az összes korpusz, jöhet a furnér csiszolás, felületkezelés.
Review:
EcoDrill kurvajó. Ki van találva, masszív, pontos. Izommunka a 35mm-es fúrás vele, de nehéz elrontani (mint pl amikor a műhelyszekrénynél picit túltoltam az oszloposon a forstnert, és kikandikált a központosító, mert én marha bíztam a digitális mérőben) Az árát inkább hagyjuk, de úgy voltam vele, hogy a munkadíjon durván a húszszorosát spórolom, szóval belefér :)
Én a helyedben azt csinálnám, hogy megpróbálom kideríteni az alkatrész azonosítóját, azzal rákeresnék eBay-n, és ha kiad találatot, akkor vásárlás előtt beszélni az eladóval, hogy hajlandó lenne-e ajándék megjelöléssel, 45$ alá értékelni a vámárunyilatkozaton a cuccot (és persze számlát semmiképp ne tegyen a csomagba). Van aki bele szokott menni. Nem mindenki persze.
Semmi baj a brit céggel, a kínálat is és az áraik is jók. A plusz áfát nem nagyon szeretném kifizetni rá. Ráadásul a magyar posta azt sem nézi, hogy kifizetted-e már a magyar (EU-s) áfát, vagy nem. Kényük, kedvük szerint ráteszik még egyszer (E-bayes tapasztalataim mutatják ezt sajnos).
Az Unimaxot azért nem kérdeztem, mert az áraik magasak és nem hiszem, hogy alkatrészt árulnának. De lehet, hogy megkérdezem tőlük, ki szervizeli a Tritont itthon.
a brit weboldal miért nem jó? uni-max nekem nem jött be. a tritonhoz akartam venni egy 1/2 "-os befogó patront. 6-7 email váltás után sem tudtam elérni, hogy küldjenek kb 3 hónapig leveleztünk végül még 2 hónao és megjelent a kínálatukban. ennek cca 2 éve. de én az első 3 hónapi sikertelen levelezés miatt rendeltem egy brit cégtől. szerintem te is őket látod mert szerintem csak ők vannak. ez még eljött a brexit előtt. ha várok akkor uni-max 10 e-ért adta ha jól emlékszem az angol cégtől drágán jött meg cca 18 e szállítva.
A segítségeteket szeretném kérni, hogy tudja-e valaki, hogy Triton felsőmaróhoz alkatrészt lehet-e rendelni valahonnan az EU-n belülről? Rendelt-e már valaki Triton alkatrészt külföldről?
Eddig csak brit weboldalt sikerült találnom.
A Paliszander CMT 7E felsőmarója megegyezik alkatrészeket illetően a Triton 2400 W-os marójával?
Érdemes szétnézni, mert azonos minőségben néha egy db 400x30x3-as jóval olcsóbb mint a 2 db 200-as. Flexed meg csak van - gondolom.
A lényeg, hogy vágás közben ne melegedjen nagyon (bár a kések szélső fél-1 centijét szinte sosem használjuk) és ami a legfontosabb, hogy vágás után teljesen egyforma hosszú legyen a két kés...
A PVC hab (és kb minden más) a Noviából van. Szokás PVC-ből, az egyik leggyakoribb mag anyag, mert nem oldja a sztirol (tehát észter gyantával is lehet használni, nemcsak epoxyval). Ellentétben a polisztirollal (=Hungarocell szerűségek) Ezenkívül PU habot, bütüs balzafát, esetleg speciális méhsejt anyagokat (drága) szoktak használni szendvicspanel magnak.
Dokumentálni kellett, így készült kisfilm is. Ez a része határeset asztalosság szempontjából, de talán technologiailag érdekes.
(A nagyívű otthoni IT infrastruktúra fejlesztésemnek (TP-link Deco és társai) sajna áldozatul esett néhány klip, de remélem valamelyest élvezhető lett a megmentett maradék is :-) Nem könnyű a bányászélet, na...
A piros csak beltéri használatra alkalmas, mert nem vízálló. A kék beltéri és kültéri használatra is, mert mérsékelten vízálló. A zöld pedig teljesen vízálló.
A színezett olaj amit írtál, hozza ezt a szintet mint ami a második képen van? Az elsőn van ami simán szeszes páccal lekent bükk, a másik ugyanez csak faragasztó alapozóval. Az olajfesték egyenletesebb ennél? Ez kézzel festett, szóró nekem nincs. Csak azért kérdem, mert így is vettem már potyára annyi festéket ami nem jött be, ha ennél sokkal nem jobb, nem kísérleteznék vele. Kicsit felhős ez is, de az eddigiekhez képest ég és föld:
Nekem éppen szükségem volt kettőre. A gérvágóé és a merülőé élezésre megy, itt lesz az alkalom az újak próbájára. Hogy a legolcsóbbat ingyen kapjam, bekerült még egy asztaliba való is a kosárba. Jól mutat a piros a gépekben, remélem, jól is vágnak majd... :)
Bocsi azt hitten hosszában akarod elvágni :) keresztben kevesebb a gond, akkor csak rá kell húzni az abroncsokat és max ha tutira akarsz menni akkor abroncsonként egy 3-4 csaavaral megfogni és mehet a fürészelés.
Ah, igen, gondolhattam volna rá. 40 cm széles, 55 cm hosszú, 10 illetve 16 cm mély fiókok lennének, és csak a keret lenne MDF (18 mm), az alja rétegelt lemez.
Mindig felmerülnek olyan hülye kérdések mint hogy: Mekkora a fiók, milyen vastag az mdf mit pakolsz majd a fiókba, stb.... Ezek isemrete nélkül csak így lehet válaszolni a kérdésedre:
"Maradék MDF-darabokat szerintetek érdemes fiók készítéséhez felhasználni, vagy nem fogják bírni a viszonylag dinamikus terhelést?"Igen.
Sziasztok! Maradék MDF-darabokat szerintetek érdemes fiók készítéséhez felhasználni, vagy nem fogják bírni a viszonylag dinamikus terhelést? Eddig sosem volt dolgom MDF-fel. így nem vagyok biztos ebben.
a donga kozepen (lyuknal) a legvekonyabb, azert ott hajlik leginkabb a hordo. kaalapaccsal addig utod korbe korbe az abroncsokat vegetol a lyuk iranyaba, amig mindegyik teljesen raszorul, ezzel a dongak osszeszorulnak, utana korberajzolod es kb barmivel elvagod. a nedves fold megdagasztja a dongakat, amig ki nem rohadnak nem fog szetesni. kb magat tartja, mint a boltiv. vagni legegyszerubb motorfuresszel, max utana kicsit durva csiszolos excenterrel rajavitasz. az abroncs feszito kalapalast legeszerubb ugy, h. egy kalapacsot rateszel a vekony felevel es azt utod egy masikkal. amikor jo pr ev mulva kezdenek a dongak kirohadni, akkor raersz az ebroncsot korbefurkodni es a dongakat hozzacsavarozni. az akonat hagyd nyitva es meg furj bele egy ket lyukat, h. a felelesleges viz kifollyon, akkor a dezsa feneke is tovabb birja, az lesz a gyenge lancszem ugyis.
Én viszont tennék középre 2 db dísz abroncsot egymástól pár mm-re, arra fúrnék fel néhány dongát, és utána a két abroncsközt vágnám szét, a dugóhelyénél kezdve. Persze előtte a laza abroncsokat után húzva.
Jól sejted. Az abroncsok lazák, azt vissza kell ütni a helyére, és ezért is tervezek csavaros rögzítést (meg azért, hogy vágás után is ott maradjon)
Ezt viszont nem értem:
"A 1215 perces produkció alkalmával a néző megismerkedhet a tánc motívumain keresztül a hordókészítés egyes fázisaival. A hagyományőrző csoport tagjai nemcsak a táncot, hanem az ősi mesterséget is művelik." Ott? Akkor?
Vágás előtt, a vágás melletti abroncsot barbár módon szétfúrom, és csavarokkal a dongákhoz húzatom. Azon még gondolkodom, hogy kell-e az összeset, vagy elég minden 3-4-ik.
Hiába igazítja rá az abroncsokat, attól még szét fog esni:) Egy hordót az abroncsok tartanak össze, ha sinán bármilyen fürésszel elvágom darabokra esik.
Én szerintem egyetlen járható út van (én így csinálnám) a hordót többször kiforrázni, megtölteni vízzel és kivülről is rendesen vízzel áztatni mindezt kb egy hétig vagy akár tovább is. Ekkor bedagad a maxinális méretre. Utána ha véletlenül valamelyik donga nem elég szoros akkor azt dongakalapáccsal vagy akinek ilyen nincs az 2 kalapáccsal óvatosan körbe ütögetve ráfeszíteni, majd megkeresni azt a dongát amelyik mellett (2 donga egymással szemben) el szeretnémválasztani, bejelölni, majd alatta felette egy sorban óvatosan megfúrni az abroncsot (Vigyázat elég kemény anyag is lehet) sorban egymás mellett ugye akkor alul felül egy sorban az egymás melletti dongákba egy rendes csavar (pl vinklicsavar) majd utána sarokcsiszolóval ( népiesen flexxel) szépen elvágni a dongákat, akkor a két fél óvatosan szétválasztható, a fenéklapokat meg már akár körfürésszel is el lehet vágni. (sokat járok hordógyártó céghez is dolgozni, meg bognárokat is figyeltem ) taln evvel a módszerrel lehetne legkönyebben aránylag szépen kettévágni. Így mivel csak a két két szélső donga van megcsavarozva az esetleges száradás, dagadás nem szedi szét. ma már a dongákat meg is szokták szegelni (pneumatis szegbelövő) amikor méretre szerelték, és a mai dongák brutálisan erősek.
attól is függ mekkora a hordó. én körfűrésszel nem ajánlom. valamikor cca 10 éve keretes kézi fűrésszel csináltam ilyet. vágás eleje vége összetalálkozott, 50 literes volt a hordó.
Főleg azért érdekelt volna, hogy mi a tapasztalat, hol a legolcsóbb. Nekem mindegy hogy posta, személyes, vagy valamilyen ipari beszállítói katalógus. A hely is, mert ha speciel van arra ismerős, akkor elhozza. Budapesten szoktam néha venni hangszerészeti boltban, de nagy mennyiségben az nem igazán jó ár. Az elkövetkezendő másfél hétben nagy hasznát venném, de ha nincs, max akkor pótolom mással. Személy szerint én nem találtam olyan jó árban, mint olykor ebay-n a nagy flakon szokott lenni, jobb árfolyam esetén sem.
Szintúgy, cserébe abs-t is ragasztottam pattexal és köszöni, rajta marad :D (nem volt kontakt ragasztóm) Először csak próba volt, de semmi gond vele, ugyanakkor a fújós united kontakt ragasztó egy kalap szar, egy abs nem maradt fent a helyén 2 napnál tovább
Én is sokfélét használtam már, de épp most pár hete vettem először Gorillát. Azt, hogy milyen a ragasztás erőssége más típusokhoz képest, nem tudom -- soha nem volt még vele gondom. Viszont a kupak kialakítása tényleg szuper, ahogy Stolaz is írta.
Milyen jó, hogy azt a lakatos satut nem én hoztam föl! :)
Gondoltam, hogy írok rá valamit de inkább csak egy +-t nyomtam.
Ott a veritas mellcsavarod, erre csak úgy pőrén befogod ebbe a satuba az anyagot. Miért nem csinálsz valami egyszerű -semmi CNC- tobzást/ cullagot amit ebbe a satuba be tudsz tenni egy pillanat alatt?
Csábító, és 20e-ért meg főleg (ez most komoly??? 20 ropogósért az ami a képen van? :-O vagy csak "kamu" az egész, valami más kerül annyiba ami a képen látható, .... de elég hihetetlen hogy 20 rugó a képen látható gyalupad) de Stolaz utána ráhibázott, egyre többet szambázok a rámeső 35 m2-en.
Plusz még mindig megvan a fejemben az "álomgyalupadom", legalábbis papíron. Évek óta az összes kabátgomb megvan, a képeken kívül még plusz egy Veritas satu, meg a terveket is megvettem a szamurájtól, meg a 6 részes videó-sorozatot is, de ... nemtom miért nem kezdtem hozzzá. Ennek lassan 5 éve. Mostanság épp a faanyag-árakkal "nyugtatom" magam. Pedig múltkor is szégyen-szemre a lakatos satuban csináltam a csapolásokat. De én akkor is a szamurájét akarom megcsinálni. Nem tudom miért, de nekem az övé jön be.
Ahhoz viszont tőle meg kéne szabadulnom. "Hatalmas" (260x120 cm), és igazi rumli-központ. Az egyhúsz mélységbe még én is kapaszkodok, pedig 185 magas vagyok. De pont ezért rumlis hely - ami nem kell azt "hátra" teszem, aztán elé, aztán megint elé .... most már látom hogy hiba volt az ekkora asztal. De micsi vele? Meghirdetni felesleges, az autószerelő tesómnak anno ingyé felajánlottam, hogy remek szerelő-felület lehetne, mióta családi házba költözött még helye is lenne hozzá .... de időközben csinált 2 gyereket, és semmi ideje maszekolni. A saját autómat is én szerelem :D
Viszont ez a gyalupad hirdetés, ez nem semmi ... anno, majd 7 éve az én gagyi asztalomhoz a faanyag + a 2 munkapult is minimum 2x annyi volt (a 2 munkapultra emlékszem, 16e volt). Ha így nézem, a képen látható gyalupad 20 Mátyásért gyakorlatilag testvéri ajándék.
Pattex D3, oszt csók. Szerintem én nem is vettem másféle ragasztót, mióta hobbizni kezdtem, jó sok éve (lehet hogy 1x-2x "mellényúltam" és vettem D2-est, de ennyi, de az is Pattex volt. Ja, meg tán 1x Bison-t is vettem)
De igaz, én az OBI-ban "nevelkedtem" :D Sztem az első gépemet is ott vettem, egy zöld Bosch rezgőcsizolót. Mai napig is megvan (azért leginkább, mert most is annyit használom mint akkor, semennyit, nemtom mire jó a rezgócsiszoló - de ez valszeg nem a szerszám hibája)
Igazából kinézetre a doboza és csőre tényleg nagyon hasonló, valahol olvastam, hogy nem véletlenül Gorilla a neve, mert ennél nincs erősebb ragasztó. De nincs saját tapasztalatra hagyatkozó összehasonlítási alapom. Tetszik a csőrében a hosszanti kialakítás, pont belepasszol pl. a kekszek fészkébe.
Ami a táblásító szorítók vas tengelyére rácsöppen, és nem törlöm le azonnal, akkor azt már csak roncsolással tudom leverni, leköszörülni. Ezt pont nem erényére írom, hanem emiatt bosszankodom.
Én is kipróbáltam elég sokfélét - a Titebondon kívül. Nekem is a Gorilla a kedvencem, alapvetően én is az állaga miatt kedvelem. Elég folyékony, mégsem folyik szét/le olyan könnyedén, mint néhány másik. Ragasztani meg valószínűleg mindegyikkel lehet.
Alapvetően meg szerintem azért mert ezt kedveltük meg. Lentebb említettem, hogy semmi baj a Pattex-el, sőt az Aldissal, vagy bármelyikkel sem. Ragasztanak azok is, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a kedvence.
Lehet az miatt mert Gorillát még nem használtam? 😉 És amiket leírtunk. Hogy folyósabb, hogy ugyanúgy vízzel mindenhonnan lemosható, hogy tök jó a kupakja, hogy sokkal jobb vele dolgozni. A Gorillát még nem használtam, azt nem tudom milyen, de gondolom az is pvac, bár most hirtelen nem találtam, hogy az-e. Viszont a kupakja úgy nézem ugyanolyan. :-)
Sosem próbáltam mást, csak Gorillát. Legelőször azt kaptam, és annyira bevált, hogy nem is volt késztetésem mást kipróbálni. Mi miatt használtok inkább Titebondot?
Csak megerősíteni tudom Paco-t. Épp a napokban beszéltünk vele erről. A Titebondnak is van több ragasztója, nekem otthon a kék színű van, azaz a II-es, (elvileg water-resist, de pl vágódeszkákhoz a titebond III-ast ajánlják inkább). És manapság inkább ezt szoktam használni, bár azt hozzáteszem, hogy nem áttetsző vagy átlátszó száradás után, hanem sárga! Ez az egy kifogásom van ellene, de minden másban sokkal jobb, mint a sima PVAC ragasztók! (jó az adagolócsőr, sokkal könnyebben felhordható mert folyékonyabb, ugyanúgy vizzel mosható utána minden, stb)
A sárgasága nekem akkor okozott gondot, amikor egy dobozt ragasztottam össze, és a sarokból nem bírtam szépen kiszedni a kifolyt ragasztót.
Most legutóbb is csak azért használtam PVAC-t mert D3-asra volt szükségem, és otthon nem volt az ajánlott titebond III-as. Amit nem tudok, az a ragasztóerő, de nem hiszem hogy nagyságrendbeli különbség lenne a titebond és az egyéb pvac ragasztók között!
Amit még sokat használok mostanában az a quick and thick ragasztója, ez tényleg gyors, és ha haladni kell, és nem kell literszám a ragasztó, akkor ezt kapom elő. Rövid nyitott idő, rövid préselési idő, gyorsan köt, és ez mondjuk éppen fehér is! Ja és nem csak fához. Ez például egy kicsit a laminátumhoz is köt, ellentétben a pvac ragasztóval! (és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezentúl elhagyhatjuk a tiplit! :-) )
Az már más kérdés, hogy megér-e ennyit, hiszen tényleg sokkal drágább mint pl amit én egyébként használok technobond!
My name is Bond. Tite Bond. Ööö, izé, Techno Bond. Ehhhh, Soudal! 😅
Ha valahol megleled ezzel a fotóval, hogy árulják, pláne 50 dollárért, akkor azt el ne hidd már! Az arra van, hogy téged becsapva, lelépjenek a pénzeddel.
De nekem bükkből kellett volna, nem nézted meg rendesen a képet :D
Computerguru: "Nem lesz soha teljesen sík. Ha 2 centis léc kell, akkor úgy kell egyengetni, vastagolni. "
Igen, tudom, de volt hogy mégis egyenes/sík lett. Sőt, olyan is volt, hogy ugyanabból a tölkgydeszkából lett egyenes, meg C-betű is. Ld itt. (a tapasztalat korábbi volt, csak a képet tettem be akkor).
És azért valljuk be, ha gyalulás után 26mm marad, és neked 1X mm kell, nem szeretnéd majd a felét elgyalulni (főleg nem egy drága faanyagnak), hanem próbálkozol és félbevágod valamivel. Meg imádkozol, hogy pont abban a fadarabban pont ottne legyen feszültség. Én azért most megpróbálkozok a visszahajlítással, majd beszámolok az eredményről.
Jó a dobozának a csőre könnyű adagolni vele. Nem szárad és nem sűrűsödik be, ráadásul eleve folyósabb mint a PVAC. Van belőle barna kivitel a sötét fákhoz.
Ezek egyike sem perdöntő bizonyíték, és semmi sem szól a D3 ellen csak egyszerűen nekem így ez pont megfelel. Veritas jelölőt sem azért vettem, mert egy éles késsel meg egy vonalzóval nem lehet egyenes karcot húzni a deszka szélére. Hanem mert tisztább-szárazabb érzés.
Alul és felül is van rés. Csak itt szív. Direkt mellé tettem a telefonom, alig került rá pár porszem. Próbáltam képernyőképet csinálni róla, de azon nem látszik... Meg vagyok elégedve vele, csak nagyon nagyon hangos...
A konyhát egy barátom tervezte, aki megcsinált már vagy 50+ konyhát, ismeri ezeket a vasalatokat, őt hívom ha kérdés van. A sarokszekrényekre lesz egy fix front, azon a pillérpánt, azon az ajtó. Elvileg ráütődő a logika, de nem tudom, hogy ezt pillérpántban hagyományosnak vagy közézáródónak mondják.
A blende egy 100-as függőleges, élére állított darab lesz, direkt úgy választottunk fogantyút, hogy elbírja a kis blendét (illetve korlátozott a hely, két fal közé van beszorítva a konyha). Szóval elvileg ki van találva, meglátjuk milyen lesz majd
97-ben vettem a házat, akkor új volt. Az ereszalja luc lambériával burkolva, fehérre festve. Ma is ugyanúgy van. (nem tudom mit kentek rá, de biztosan nem volt drága anyag)
22éve csináltam az utcai kaput, zárszelvény váz, luc deszkák. Kétszer vékony, 1-szer vastaglazúrral lekenve. ~5éve lekentem mégegyszer. Semmi baja a deszkáknak, igaz van felette "fedél", így ha nincs szél nem éri az eső. :) Nagykapu úgyanígy, de annak nem volt sokáig "fedele", így a felsősor deszka teteje elkorhadt ~15év alatt, ezeket kicseréltem. Az alsó sornak nincs baja. Ergo, ha olyan helyen van, ahol nem veri telibe az eső, akkor sokat kibír a luc is, 2réteg vékony és legalább 1réteg vastag lazúrral. Úgy gondolom, ha a nagykapun lefedtem volna a deszkák felső bütüjét, ma is az eredetiek lennének rajta.
kb. hasonlo okbol tettem fel a kerdest. vorosfenyo keritesem volt, 10 evet birt, kidobtam, wpc lett helyette. gyantatasakoknal ledob minden rakent anyagot es nagyon reped felszerelve a lec. kerdes oka: itt 15*15 gerendakrol van szo, ahol lehet mas a keplet. asszem akkor marad a luc, mar csak a feluletkezeles marad opcios. kosz
Vörösfenyő, natur, olajozva. Minden elemet le kell olajozni 2 rétegbe a szerelés előtt.
Tikkurilla decknek való szintetikus olajat kell használni. Kb. 3 évenként meg kell ismételni az olajozást, előtte jól át kell mosni a felületeket.
A déli oldalon kb. 5-7 év alatt beszürkül, de elég egyenletesen. Homokfújóval el lehet távolítani egy vékony réteget. Aztán átmosni és a száradás után olajozni.
A lucnál az egyetlen felületkezelés, ami sokáig tart, a pigmentált svéd viasz, de 3 réteget kell felvinni és most nagyon megdrágult. Az konyhára nem való, mert nem kopásálló. Látszó ácsmunkákra használjuk, vihardeszkákra, eresz lambériára.
Ezen kivül egy Adlert terméket ismerek, ami alapozó plusz fedő (festék) és nagyon sokat tart, de tényleg ijesztő az ára.
Rennernek van egy terméke, viaszos pác a neve, de én nem bízok benne.
Ment egy nagy plusz erre a gondolatmenetre. A galérián nálam a korlát vörösfenyőből van (a fatelepen bekeveredett az építési fák közé, én meg azt választottam), viszont az andráskeresztek lucból vannak. Szemmel láthatóan mélyebben itta be a lazúrt a luc, a vörösfenyőt meg van, ahol alig tudtam lekenni, hogy ne térjen el a színe.
Viszont kültérre nagyon száraz luc kell, különben nagyon megdolgoztatja az időjárás a faanyagot.
Ez a kérdés érdekes. Alapesetben sokan egyből a vörösfenyőt mondanák, hiszen sokkal tartósabb, mint a lucfenyő. Viszont abban az esetben ha lazúr lenne a végső felületkezelés, akkor már elbillenhet a mérleg nyelve a luc felé, ugyanis a lucfenyő ezerszer jobban felületkezelhető, sokkal jobban "beszívja" a lazúrt, és ha egy jó minőségű (renner, milesi stb) cucc van rajta, az nagyon sokáig tartós védelmet biztosít.
A vörösfenyő ezzel ellentétben nagyon sűrű szálú és gyantás, ami a felületkezelés szempontjából rosszabb. (Saját tapasztalat vörösfenyő deszka borítás van a kerítésünkön, és bizony a vékonylazúrt is le-ledobja magáról) Szóval én most nem segítettem, csak pár gondolatot felvetettem, de hátha jön valaki aki okosabb ez ügyben. Egyébként nálam is ez lesz a kérdés valószínű ősszel! :-)
kerti konyha, szaletli epitesehez vorosfenyot v. lucot hasznalnatok inkabb? arban nem akkora a kulonbseg, h. az befolyasolja a dontest, ill. a valasztott anyagra mit kennetek, h. ne kelljen tul surun ujrakenni
Amit nem tudok, hogy mennyire durván kicsinyes lelkivilág kell ahhoz, hogy folyamatosan a fórumot figyelve azonnal mínuszoljon válogatás nélül mindent, amit bizonyos emberek írnak. Szánalmas.
És nem biztos, hogy erre a célra a rétegelt az jobb lett volna. Az MDF az mindig homogén marad a műhelyed időjárási körülményei között, míg a rétegelt hacsak nem 10-12 rétegű akkor némi mozgása lehet. Szerintem jól választottál alapanyagot - még ha elsőre nyűgösnek tűnik is.
Így van. Egy értelmezhetetlen mínusz után egy plusz jár. Nem több, de annyi mindenképpen (nehogy már a személyes szimpátia vagy ellentettje határozza meg egy hozzászólás értékét....)
Mellékszál. Bocs de bár már kétszer belekezdtem a legutolsó videódba de mindig el kellett mennem. Maj holnap kommentálom :P
Egy kicsit nagyobb, mint A4-es méretű asztalnál nem kell több. Porszívóm az van hozzá, egy száraz nedves ETA porszívó a 18. századból. Szív mint állat már a legkisebb teljesítményen is.
Pont tegnap kaptam kölcsön egyet. Azt kell mondanom, hogy valami elképesztően jó cucc, ha rendszeresen csinálnék bútort táblás anyagból, akkor tuti vennék egyet (bár mostanság finoman szólva is aranyárban van). Nagyon ki van találva, és van benne anyag rendesen.
Adam mar keszitett maganak egy ilyen asztal anno linkelte a forumba is (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Eloszor magam szerettem volna elkesziteni, de senkitol nem tudtam a kornyeken kolcson kerni bosch vagy festool 32 raszteres sint.
Ekkor kerestem meg Adamot, hogy kolcson adna-e a festool sinjet szo szot kovetet kiderult, hogy az adapter festool marot fogad csak, azzal meg nem rendelkezem, igy kerestunk egy mindkettonk szamara alkalmas napot, hogy veghez vigyuk A Nagy Lyuggatast :).
Atbeszeltuk, hogy az en asztalom, hogy fog felepulni es kiderult, hogy nalam vegig lehet furni a lap ket oldalat, nem kell hozza kulon segedlec. Eloszor 5-os maroszarral es a sin segitsegevel vegig martuk a ket oldalat, a lyukak 96mm tavolsagra vannak egymastol. A lyukakba 5-os furoszarat tettunk es ehhez utkoztettuk a sint, A vegen a ket merevito bordanak is megcsinaltuk az elofurast. 11x17-es raszter jott ki.
En eloszor 9x17-est szerettem volna, madj ugy mentem Adamhoz, hogy 10x17-es legyen es ahogy atbeszeltuk a szelso lyuk hasznossagat igy lett vegul 11 soros.
A YT-on több féle szisztéma létezik ennek az elkészítésére. Ádám melyiket alkalmazta? Illetve hogyan csináltátok, mert gondolom a szervízt azt te biztosítottad. És szerintem az legalább olyan fontos!
Próbálkoztam pár kínai darabbal, de egyik sem működött rendesen.
Most Festoolt használok nagyon boldogan. Jobban ki sem lehetne találni. Most rendeltem hozzá tartalék fúrószárat, mert sok év intenzív használat után eltört az előző.
Rendesen be lehet állítani a fúrásmélységet és a süllyesztés mélységét is és ami fontos, nem mozdul el.
Hazahoztam anyagot, állt egy hónapot biztos, felvágtam, egyengettem, méretre vastagoltam, de idő elfogyott és rá 2 hétre jutottam le kis időre oszt eldobtam az agyam ahogy kinéz xd kapura megy, így mindegy, de hasasodott, némelyik tekeredett is, boldog voltam...
a vizezés lehet nem rossz ötlet, de amennyit a víztől elhajlik annak egy részét elveszti száradás után. és lehet csak egyik oldalát kéne vizezni. nekem egyszer egy frissen vakolt falhoz csak hozzá ért egy ajtófélfa ami úgy megkunkorodott, hogy ihaj aztán vissza ment de jól meg maradt a hasa.
Ismer valaki olyan szabászprogramot, ami bármilyen formájú sík darabokat képes optimizálni, változó lapméretre? A darabok le vannak rajzolva autocad-ba. 2500 és 4500 mm között van a hosszúk és 250-450mm a között van a szélességük. Az egyik hosszanti élük egyenes, a másik akármilyen görbe lehet (nem lehet paraméterezni).
A lapméret lehet 2500x1000, 3000xx1000, 3500x1000, 4500x100.
Nem lesz soha teljesen sík. Ha 2 centis léc kell, akkor úgy kell egyengetni, vastagolni. A fában lévő feszültség miatt, ha félbevágod, akkor nagyon ritkán lesz jó.
Kérdés, hogy mit akarsz csinálni. Ha pl. élvédőnek akarod felragasztani valahova vagy ilyesmi, akkor jó lesz így. Ha olyasmit akarsz belőle építeni, ahol egyenesnek kell lennie, akkor kezdheted újra egy másik fából.
Ezért "szeretjük" a fát. Hótegyenes, hótsík, hótderékszögre gyalult tölgyfaléc (eleve szárazon vettem, és ez itt állt vagy 2 éve), 50x26, kettészelve 26-nál, és ...
Biztos volt már mással is, velem is, máskor is. De sosem próbáltam ki ... működhet az, ha megnedvelem a fát, 2 oldalról 2 tartóvalamire teszem őket púppal felfelé, és középen lesúlyozom, hogy éppenhogy menjen sík alá, és hagyom őket mondjuk 1-2 napig? Egymás mellé téve őket persze, nem egymás tetejére, hogy egyformán száradjanak.
