A 2013.08.17-20-ig megrendezésre kerülő balatonfüredi kiállításunk idejére meghirdetjük a
IV. Nemzetközi Vasútmodell Versenyt Domonkos András emlékére
A verseny tisztelgés Domonkos András modellező munkája és a magyar vasútmodellezés hazai és nemzetközi megismertetésében kifejtett tevékenysége előtt.
A versenyre nevezni lehet minden sajátkészítésű vagy átalakított modellel .A nemzetközi és belföldi versenyen volt részvétel nem kizáró ok.
A modellversenyre a következő kategóriákban lehet nevezni: A vontatójárművek, ezen belül: - A1 saját építés (csak a motor, kerekek és a fogaskerekek lehetnek gyáriak!) - A2 átépítés (egy vagy több gyári modell átalakításával készült modell) - A3 frizírozás (egy gyári modell feljavítása az élethűség eléréséhez) B vontatott járművek, ezen belül: - B1, B2, B3 mint az A kategóriában! C vasúti épületek, berendezések D működő vasútüzemi berendezések E vitrinmodellek
A versenyre a nevezést legkésőbb 2013.08.10.-ig kell elküldeni levélben a Klubunk címére (BAROSS GÁBOR Vasútmodellező és Vasútbarát Klub, 8202 Veszprém, Jutasi út 34. Pf:713), vagy a baross.gabor@vasutmodellklub.hu e-mail címre.
A nevezett modellekhez rajz és fotó dokumentumot kérünk csatolni!
A modelleket 2012.08.16.-án délelőtt 10:00 órára kell eljuttatni balatonfüredi Balaton Szabadidő és konferencia Központba.
Aki korábban kívánja elhozni a modelleket, azok a fenti címeken, vagy a 06/20-533-37-92 telefonszámon kérjen előzetes egyeztetést! A zsűrizés 2012.08.16.-án délután történik.
Az eredményhirdetés 2012.08.17.-én 10:00 órakor a kiállítás megnyitásakor lesz.
A modelleket 2011.08.20.-án 18:00 órától lehet elvinni.
Egy olyan kérdésem lenne a tisztelt publikum felé, hogy az alábbi mozdony ugyan DB-AG Epoch VI-nak van jelölve, de futott-e ilyen festéssel Ep. 3 vagy Ep. 4-es korában?
Megnézegettem őket, sajnos a lehetőségeim az asztal méreteit tekintve igen korlátozottak. De nem mondom, akinek a méret nem akadály /:D / az igen látványos dolgokat hozhat össze belőle. :)
Sok sikert hozzá!!! Én is hasonló cipőben járok... Csak én egyenlőre a helység kialakításán dolgozok, ha minden jól megy talán nyár végén kezdem az asztal építését...
Nem publikus az e-mail címed. Írj egyet az info_kuk_csikos-muhely.hu postára.
2*1m-nyi felületere én nem javasolom a H0 méretet, inkább a TT jöhet szóba. Az N túl kicsi lesz talán, habár, ha olyan gyerkőc, mint az én két fiam, akkor a Z is szóba jöhet:-)
Kezdő modellező vagyok. Kisfiammal úgy gondoltuk belevágunk, elkezdjük, és lassan haladgatunk előre. Segítségeteket, tanácsaitokat kérném. Hol is kezdjem? Milyen méretben. Milyen típussal? Honnan szerezzem be? Minden segítség sokat számít, hálás vagyok minen ötletért.
Én is Proxxont használok, ajánlom. Már ebből is van 230V-os kivitel. Ennek az az előnye, hogy izmosabb, nyomatékosabb. Viszont a 230V-os kábel vastagabb, sokszor útban van. A 12V-os kivitelhez igencsak izmos trafó kell, mert fel tud venni 7-8 Ampert is. A legnagyobb fúró átmérő mind a tokmánnyal, mind pedig a partonnal 3,2mm. Fémbe fúráshoz már ez is sok, nem bírja igazán a motor.
Érdemes tudni, hogy a 12V-os Proxxonoknak "hullámos" (egyenirányított, de nem szűrt) feszültség kell, mert simított egyenfeszültségről (pl. autó akkuról) üzemeltetve nem működik a sebesség szabályozás (mindig teljes fordulattal megy).
Dremel,Proxxon ezek egész jók!A Dremel mintha 220V -os lenne.Nekem Proxxon van,meg vagyok elégedve vele.Csak ehhez kell egy trafó,mert a gép 12v-os.Eleinte Fz1-el hajtattam,késöbb vettem meg a saját trafóját.Ha esetleg ennél kötsz ki ajánlom a tokmányos kivitelt mert ezzel 0.3-as fúrószárat is be lehet fogni,míg a "bites"szorítókkal nem!
Az volna a kérdésem, hogy tudtok e segítenni abban hogy milyen mini köszörűt válaszak illetve van e valakinek jó vagy rossz tapasztalata a témával kapcsolatban.
Valamint keresek, valamilyen kézi váltóállítóműt szeretném átalakítani máv szabványúvá, de első sorban a mechanika érdekelne.
Nagy problémám volt, hogy miként fogom állítani ezt a bázelit. Először arra gondoltam, hogy az utolsó két egyenes talpfa között lesz az állító "rudazat", mint ahogy a ROCO bázelijénél van, de nem igazán tetszett. Ha már a valóságosra hasonlító kitérőt építek, akkor az állítása is hasonlítson, amennyire csak lehetséges. Így mégis a csúcssín végénél állítottam, és a két talpfát 0,15mm-es rugóbronz lemezzel kötöttem össze.
"...én nem szoktam javasolni soha senkinek, hogy a kétmotoros PIKO M61-et digizze, és én magam sem vállalom el. Most itt van nálam egy, mert a beleszerelt Hornby R8245 dekóder feladta a motorokkal vívott kilátástalan küzdelmet."
Nos, akkor, aki mégis belevágna, annak a saját felelősségére a kövezetkezőket tudom tanácsolni:
1: alaposan kitisztítani a modellt, különös figyelmet fordítva a motorok forgórészeire, a kommutátor lemezeket nagyon le kell pucolni, és a légrések közül kiszedni az oda lerakódott szénkefeport! Sebbenzinben alaposan ki kell mosni, ha nagyon olajos, és sajnos a legtöbb PIKO M61 bizony alaposan túl van olajozva!
2: meg kell tartani a motorok elé bekötött fojtótekercseket. Ha nincsenek már meg, akkor pótolni kell őket 2,2mikroHenry axiális fojtókkal.
3: mindkét motorra egy-egy 33nF (47nF) kerámia kondenzátort kell kötni, párhuzamosan. Ebbe a modellbe egy Tran DCX52D dekóder került be a leégett Hornby helyett. Ennek az átlagosnál sokkal strapabíróbbra van méretezve a motor áramköre (pillanatnyi csúcsterhelés 3A), talán bírni fogja. A rángatásmentes üzemhez a következő paramétereket kell beállítani, zárójelben a gyári értékek:
CV2=5 (3)
CV9=15 (134)
CV51=50 (80)
CV52=10 (40)
Ezzel működik, és eléggé szépen is fut. DE! Mégegyszer felhívom minden vállalkozó kedvű modellező figyelmét arra, hogy csak mechanikusan tökéletes, és alaposan megtisztított motorokkal bíró modellt érdemes digizni, és a sikeres, hosszútávú működés még kérdéses így is. Az általam fent leírtak bíztatóak, de még nem merem rámondani az áment. Majd meglátjuk...
