Nem tudom hogy csináltad-e de a leírásodbean nem szerepelt. Az asztalban levő nút és a fűrészlap párhuzamosságának ellenőrzése. Ha a fűrészlap stimmel ezután jön a párhuzamvezető állítása.
Ma végre összeraktam az új Workzone WZTS 2000 körfűrészgépemet! Az összeszerelés alatt rögtön feltűnt, hogy az oldalszélesítő asztalkák jóval masszívabbak, mint a korábbiak. A gép asztala öntvény alumínium, ennek nagyon megörültem. Később azonban leellenőriztem az asztal felületének egyenességét, de szomorúan kellett megtapasztalnom, hogy átlóba van benne vagy 3- 4 milliméter. Összeszerelés alatt vagy 5 csavar menetét sikerült megszakítani. Az asztal közepénél, a fűrészkorongnál van egy kivehető műanyag darab. Ez már törött volt mikor kivettem a gépet a dobozából.
Sebaj, előbb vagy utóbb úgy is akartam ez helyett a műanyag helyett keményfából készíteni egy odavaló deszkát. A fűrészkorong tekerői nagyon jól működnek. A párhuzamvetető sajnos nem párhuzamos a fűrészkoronggal. A fűrészkorong eleje és hátulja között 4 milliméter eltérés volt. Szétszedtem a párhuzamvezetőt és az egyik csavar alá egy alátétet raktam, de még így sem volt tökéletes, ezért az egyik oldali támasztó részt kicsit megreszeltem. Na így már jó lett. A gép bekapcsolásakor azt vettem észre, hogy ennek a 2.000 wattos motornak az indítása nagy hanggal jár. Számomra kimondottan ijesztő! Hiába újabb kiadású gép, sajnos lágyindítást nem raktak a motorba. Megítélésem szerint nagyon kéne bele, sokat segítene a motor élettartam hosszabbá tételében. Ja és a fűrészeléskor azt tapasztaltam, mintha ütne a fűrészkorong. Gondolom nem a korong a rossz, hanem a tengellyel nem jó valami. Az új 24 fogú fűrészkorong volt a gépben felszerelve, a vágási felülettől nem voltam elájulva. Nem tudom a korong ütése, vagy az életlensége miatt, de a vágott felület kissé durva. Majd venni kell bele egy jó lapot. Ma csak a próba kedvéért fűrészeltem vele, de holnap 4 db 4 méteres borovi pallót kell felfűrészelni. Kíváncsi vagyok milyen benyomásom lesz a kipróbálás alkalmával. A párhuzamvezető beállítása, leszorítása, jobb a réginél. Nekem kényelmesebb használni. Ja és ami még lényeges lehet, hogy az asztal alatt a fűrészkorong teljesen bevan burkolva. A műhelyporszívót csatlakoztattam a fűrészgéphez, fűrészelés közben elég hatékony volt az elszívás. A gép alján nincs burkolat, ez nagyon jó, mert a beeső forgács a földre tud esni. A régebbi kiadású gépnél a motor alatt volt egy burkolat amiben a beeső forgács beakadt, nem tudott leesni , és az a bennmaradt fűrészpor előbb utóbb jól feltornyosult a motor mellett. A bent rekedt fűrészpor rontotta a hűtést is.
Ha ezt az öntvény alumínium asztalt sikerült volna teljesen síkra megcsinálniuk, akkor egészen jó fűrészgép is lehetett volna belőle!
Nekem a kék 3csillagos luxról nincs rossz véleményem.
Egy ilyen szettből származó 14-es csillagvillással szedtem le egyszer a Range-ről az első hídon az ökölfejet.
Namost, arról tudni kell, hogy azt hét csavar tartja, amire csak a csillag feje megy rá, és az is csak villáskulcsból, mert dugófej nem fér el az ökölfej gömbje miatt, és az a hét csavar tartja a helyén az ökölfejjel együtt az egész csonkállványt fékkel, kerékkel, mindennel.
Egyrészt borzalmasan meg van húzva, másrészt meg menetrögzítő is van rajta gyárilag.
A kb 15 centi hosszú villáskulcsra ráraktam egy félméteres csövet, ami rászorult, arra meg ráhúztam egy 140 centis csövet, és az egészen lógtam 90 kilóval az aknában. És bírta az a kis kurva villáskulcs. :)
Ki lehet szedni de lehet utánna kuka. Egy vágóval szokták noszogatni de ha nagyon berohadt nem biztos, hpgy menthető az ék. Mindernesetre előtte érdemes WD40-el befújni egy éjszakára. Ha nincs lehetőség pótolni az esetleg gajra ment éket inkább maradjon a helyén.
A 30eFt-os bitsorozat onnan középről nem kell, adják el másnak. Nekem elég csak az összesen 1990Ft-os spéci kulcs jobbról, a gerincen lévő, meg a dugókulcsok.
Ha fából készíted a csonkot, és megfúrod a 19-es fúróval, próbálj ügyelni hogy ne hajoljon meg a munkaasztal (jól emlékszem neked vmi fűszerüzleti oszloposod van?). Ha megnézded hogy minden irányból derékszög (egy TÉNYLEG egyenes fúrószárral), akkor támaszd ki inkább az asztalt ha hajlamos hajladozni. Így sem lesz 100%-osan tökéletes, de majd "ütésmentesre" esztergálod.
Egy tipp a motorfelfogatás furatainak pontos átjelöléséhez:
Ha van köszörűd :) Én már 2 motortnál is így jelöltem át, és nem kellet furatot tágítani, M6-os csavarnak 6-os fafúróval -> pontos lett a helye mindegyik furatnak.
Elég 3, max 4 centis darabokat vágni, nem kell halálpontosan egyformáknak lenni. Majd fúrógép + köszörű, max fordulaton kb 45 fokban odatartod, és lesznek ilyen hegyes kis csavarjaid. Betekeréskor arra ügyelj hogy túlérjenek a kis peremen és egyforma magasságban legyenek a hegyek (tolómérő). Megfúrod a motor tengelye +ha nem tudod kibányászni az ék (egyáltalán ki lehet azt?? én 2 motornál is próbáltam, egyiknél se jött ki) + 2-3mm-re nagyobb átmérővel a palástot (nem emlékszem pontosan, 25-ös vagy 30-as forstnerrel fúrtam meg). Vízszintesbe rakod a palásot hogy alul rá tudj nézni plusz a tengely ki tudjon bújni. Óvatosan ráteszed a motort, nagyjából a furathoz képest középre igazítod a tengelyt, de igazgatáskor mindig kicsit emeld meg a mocit hogy a hegyek ne hagyjanak extra nyomot. És ha megvan, püff, rátehénkedsz felülről és meg is vannak a pontos, középpontos furathelyek. Leírni hosszabb volt mint megcsinálni :-)
ha nincs köszörűd akkor ugyan macerásabb: oszloposba befogni a csavart, és flex-szel alakítani hegyesre.
De hogy segítsek is egy kicsit ne csak poénkodjak.
Amikor a következőt készíted, akkor ennek a rúdnak a furatát még azelőtt csináld meg mielőtt összeragasztod a testet. Úgy, hogy a két oldalfal közvetlenül egymás mellett van fúráskor.
Tudom, hogy a ragasztáskor ebben az esetben pontosabban kell dolgozni, viszont így biztos, hogy a két furat központos lesz. Ha most fogod átfúrni akkor van rá esély, hogy a rúd nem lesz tökéletesen párhuzamos a lappal és az ék csak egyik oldalán fog feszíteni.
Rferi, még nemtudtam kipróbálni,így nemtudom hogy baj lesz e... youtube-n is láttam már videókat ahol így oldották meg...hazsnálható volt,nem volt vele baj :) szóval majd kiderül... :) ez még prototípus a saját kezeim alatt :)
Ismét jelentkezem,bár nemvagyok úgy felvértezve(még) gépekkel mint az itteniek többsége de ha fával dolgozom igyekszem minden ezirányú ismeretemet és szívemet lelkemet beleadni,remélem azért a munkám megfér majd itt.
Engem nagyon érdekel a japánok,főleg a szamurájok kultúrája,így természetesen a fegyvereik is,szeretek ezekkel kapcsolatos famunkákat végezni a saját amatőr szintemen,igény is van rá mert kevés ilyesmivel is foglalkozó faművest találnak az itthoni japánkard szeretők,gyűjtők,harcművészek,és olykor olykor szükség van némi javításra a toknál,markolatnál,vagy éppen ezekből újak készítésére...
Tehát mivel gyalum eddig nem volt,a ragasztandó felületek síkját sok sok csiszolással tudtam csak megoldani üveglapra ragasztott csiszolóvászonnal... Ahoz hogy a saját munkám könnyítsem,elhatároztam hogy készítek egy japán stílusú gyalut,amit a japánok a nyugati világgal ellentétben nem tolva,hanem húzva használják,(akárcsak a fűrészt,itt is volt valamikor tavaly vagy tavaly előtt szó pl a TAJIMA-król ;) ).
Tehát az alábbi képeken egy gyalu testének megszületését láthatjátok,hobbyasztalos módra,asztalos ipari szerszámok nélkül...szorítók híján egy régen,videón látott japánok által is használt autentikusnak mondható szorítási módszerrel oldottam meg... szerintem elsőre nem sikerült rosszul...én megtettem minden tőlem tellhetőt :)
A kést fémekhez használt,vídia nélküli, törött fűrésztárcsából vágtam ki hozzá, remélem elegendő lesz gyalukésnek... :)
Ha bárkinek bármilyen észrevétele,kritikája,tanácsa lenne azt nagyon szívesen fogadnám!!!
Közületek esetleg valaki készített már ilyet,vagy hasonlót???
Biztosan profi Makit lehet ennyiért venni, de sztem az "asztalba építhetőségre való termettség" (deszépemmegaszondtam :D) terén nem versenyezhet (én első körben legalábbis ezért vettem. Mióta tavaly beépült az asztalba, csak egyszer vettem ki mert kölcsönadtam)
És ebben is akad azért finomság. Pl h nem kell foglalkoznom tengely-reteszeléssel szerszámcserekor ... az nálam felér egy rossz bas***sal :-)
bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni.
Erre nekem van egy bevált receptem:
- Ha valamit milliméteren belüli pontosságra akarok megcsinálni - akkor igyekszem tized mm (!) pontosan mérni és dolgozni.
- Ha mégis tized mm pontosságot célzok meg - akkor a subleren a század mm-eket is leolvasom méréskor
Vagyis mindig egy nagyságrenddel nagyobb pontosságra törekszem, mint amennyire szüksége lenne - és így jó esetben meg is lesz az egy nagyságrenddel kisebb pontosság :-)))
ha a rövid tengely a pajzsos rögzítés miatt gond, akkor egyszerűen lehet csinálni egy külön agyat, amihez van egy megfelelő méretű lyuk a tűzfalon. tehát a motor fel van fogva egy lapra, amin van egy 10cm lyuk, amiben benne van az agy a tengelyen. az agy első síkja meg a lap előtt van pár mm-el, és jöhet rá az igazi korong.
" bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni"
Pontosan mit pontosra? :) A 19-es furat ha nem lesz szorosan passzos, akkor óvatosan lereszelsz a laposfúróból (ld Vajk 20-ból lereszelését). De csak nagyon keveset, inkább többszöri próbálkozás legyen, nehogy ne tudd a tengelyre tolni.
Amúgy ha attól félsz hogy nem marad elég a 40 milis tengelyből ... lehet egy C terved is. Azt nem láttam a hirdetéses fényképen, hogy van-e a testén "talpnak" furat. Mint pl az enyémen:
Ha nincs, akkor építhetnél egy olyan kalodát a mocinak, amivel nem fogod le a hűtőbordáit sem, és nem veszítesz semennyit a 40 milis tengelyhosszból sem. Azt értem hogy 25 mm-re nehéz lenne jó tárcsafelfogatást csinálni.
Pl így (ha jól értettem a korábbi posztodat így néz ki kb a mocid):
Így megmaradna az egész tengely a felfogatásra. Én így csinálnám ha ilyen mocim lenne.
Persze értem én, ezeket kell összehoznom majd, ha odajutok és kezemben lesz a cucc
Meg még ezeket a tengelykötéseket néztem. Ha jól értem, akkor a csavarokkal "magára húz" egy kúpos hüvelyt, ami a tengelyre illeszkedő felét a tengelyre szorítja. Na most én a csavar és a tengelyre szoruló persely közé tehetném a korongot. Esetleg.
- ha a fúró nagy, akkor reszelsz belőle. viszi a reszelő simán. ha kicsi, akkor kicsit szívás, de valami rúdra tekert csiszpapírral lehet a furatot igazítani.
- a furat merőleges kell legyen. egy asztali fúróval ez azért menni fog
- a tárcsa központos kell legyen, de ezt a helyén esztergálás megoldja. sőt, ha kicsit nem merőleges a furat, a homlokát is meg lehet esztergálni.
Vettem ma 19-es laposfúrót, valószínűleg rétegeltből fogom először elkészíteni a tárcsát próbaképpen, bár félek, hogy nem fogom tudni pontosra csinálni. Ez a hétvége nagy kérdése.
veszek egy 300forintos lapos 20as fúrót, vagy a semmire nemjó készletből választok egyet. addig reszelem, amíg a játék rétegelt darabba fúrt luk passzos nem lesz a motor tengelyén. ekkor kifúrom a levágott és összeragasztott rétegelt karikákat. vésővel vések reteszhornyot, vagy belefúrok parasztosan és tekerek bele egy hernyócsavart. helyén megesztergálom, és le sem veszem többet. mi ezzel a gond?
"De lemérve a teljes külső átmérő 85mm /amit nem értek .. akkor mennyi a listában a 85-ös tárcsa? 90? namindegy :)/"
Az a 80 az esetedben a dp amely azt az átmérőt adja meg, ahol a belevaló ékszíj közepe fut. Ezzel kell számolni az áttételnél. A külső átmérő azaz a de az természetesen ennél nagyobb.
ilyen kell neked. nem készlet, hanem egy tengely és egy korona. nem olcsó. a márkás korona pláne nem. lidlös készlet nem rossz, aztán lehet pluszban venni koronákat. van keményfémlapkás korona is fához, na az sem olcsó.
egy trükkje van: a közepébe nem tudsz fúrni csak macerásan, mert nincs ami kihordja a fűrészport az árokból. ha valahol kifut a fúrás mint neked a deszka szélén, akkor szuperül működik. ha teszel bele hosszabb fúrót középre, akkor megcsinálhatod hogy a fúró soha ki sem jön az alátétdeszkából. azért ez asztali fúrógép, a munkadarabnak valami kaloda vagy más megtámasztás téma inkább. kézből sem esélytelen, de fárasztó. és a visz. alacsonyabb fordulat plusz szép lassú előtolás kelleni fog.
De lemérve a teljes külső átmérő 85mm /amit nem értek .. akkor mennyi a listában a 85-ös tárcsa? 90? namindegy :)/
De szerintem arányaiban nem lesz sokkal több "hús" a nagyobb tárcsán sem. Jó lenne egy korrekt katalógus, ahol minden dimenziója pontosan fel van tüntetve.
Az lehet az oka a félreértésnek, hogy én mindig azt írom amit mondani akarok, és pontosan azt amit mondani akarok. Nem érdemes mögötte utalásokat és hátsó gondolatokat keresni. Ezt viszont sokaknak nehéz megszokni. :)
Én rendeltem már kínából forstnert és vettem itthon Abraborót. Az Abraboró sokkal, de sokkal masszívabb darab, mondjuk emlékeim szerint legalább négyszer drágább is emlékeim szerint.
Nagyon szép a padod, szakmát tévesztettél - ha nem vagy asztalos.:)
Első ránézésre azt hittem, hogy teakfaból készítetted.
Igényes és aprolékos munka, még egy hivatásos is megirigyelné. Nekem a szépen és pontosan kifúrt átmenő furatok tetszenek.
Mr. Gabson írta, hogy hosszanti irányban nincs megmerevítve a lábszerkezet.
Én sem szeretnék ünneprontó lenni:), de tényleg nincs. Az pad teteje nehéz, amikor gyalulsz átveszi a terhelést és levezeti a lábak alsó köteseihez, de mivel nehéz, komoly plusz dinamikus terhelést jelent a csapolásra. A régi gyalupadoknál ezt a szabadsági fok egy ékelt csapolással (kávakötéssel) zárták ki. Látszik a belinkelt képen az ék a lábaknál. Egy ilyen padot egy emberöltőt használtak, ha az ék- csap illesztése kopott, csak rá kellett ütni a kalapáccsal az ékre.
Egyszerű megcsinálni, de sajnos szét kell szedd a lábakat.
De egy átlós kötéssel (andrásolás) meg lehet oldani a lábak szétszedése nélkül. Ahogy szembe állsz a paddal, az első rámába a bal alsó saroktól a jobb felső sarokba, a hátsó rámánál fordítva, beszerelni egy 1ox5-ös (vagy 1ox olyan vasatagot mind a láb) profilt, amit nagyon passzentesen bevágsz a vinklis sarkokba (annyira, hogy be kell ütni a helyére). Vagy megcsinálod Írország zászlóját, mind a két rámánál. Csak ezt a közepén össze kell plattolni felesbe, hogy tényleg tartson (egy felsőmaróval meg tudod oldani, csak kell egy szögbe állított vezető sablon). Egy-egy facsavarral vagy egy hosszabb köldökcsappal rögzíteni (teljesen átfúrva a kötést ls a lábak fele vastagságát is) egy ilyen keresztet minden sarkában elég is.
Jahogy gépsor, nem figyeltem. Hát gondolom azért üzemeltetni azt is kell, és nyilván a "tálrizs" fizu itt is bejátszik.
- Iparűzési adó
- Energia ára.
- Legyártott mennyiség.
- kevesebb MEO-ra fordított költség.
Gondolom ezekből jön össze hogy töredéke a kínai cucc ára az ojrópainak. Plusz Kínában szerintem minden nyersanyag adott. Ojrópai gyárnak meg innenonnan kell összekukázni az alapanyagokat.
Namost. Van a kezemben egy kütyü. kínai. A dolog természetéből adódóan emberkéz nem nagyon illette (milliméternél kisebb SMD alkatrészek vannak apró panelen.) Mitől bír ez olcsóbb lenni, ha a gépsor kínában van, mintha Vecsésen vagy Aachenben?
Na örülök hogy felvetetted, már hazaértem és fényképeztem, méricskéltem neked. Megint móricka rajz, de szerintem vili a helyzet:
Korábban már linkeltem hogy néz ki a külseje, nos a teljesen síktól messze van. De ez szerintem nem akadály, a nagy tárcsa belsejébe szerintem nem nagy kunszt belemarni körkörösen ezeket a "lépcsőket".
De az is látszik a méretekből, hogy nincs a tárcsának annyi tömör része hogy abba fúrj. Szóval ha ezt a módsazert választod, marad az ékpályán átmenő furat. Arra meg Vajk végülis írt egy használhatónak tűnő módszert.
Hmmm.... lehet. Fenyővel próbáltam eddig (ill. azt hiszem fenyő volt, ismeretlen az eredete), de akkor talán mással jobb. Cseresznye is van, csak vastagabb ágak, de az is jó lesz.
Melyik fafajta a legpuhább (ami kapható emberi áron)? Pirográffal gondolkodom díszítéseken és a rajzoló hegy minden famintánál ugrik egyet. Viszont van valami hobbifa nevezetű dolgom, amit körömmel is simán megkarcolok, ott szépen tudok vonalakat húzni (hiszen a hegyet bele tudom nyomni kicsit). Miből lehet ez a hobbifa? Vagy... milyen fafajta, ami nagyon puha?
(Csak olyan jön szóba, ahol a textúra kb. homogén, vagy famintás, OSB-jellegű nem jó)
Saját kivitelezésben szeretnék kerítéslécet készíteni. Az anyaga 2 cm vastagságú tölgyfa deszka lenne. Ebbe szeretnék egy félkör alakú mintát készíteni. Így a két lécet összefogva ahol összeér szeretnék egy 60 mm átmérőjű lyukat készíteni. Mivel tudom ezt házilag barkács szinten elkészíteni?
Volt egy ehhez hasonló körkivágóm, de a paláston megég a fa, kicsiszolni szinte lehetetlen az égést. Ha nagyobb előtolást adtam neki akkor valamivel jobb a helyzet, de a befogó rész eltörött.
Szerszámboltban erre a célra szintén körkivágót ajánlottak ehhez hasonlót:
Közben az jutott eszembe, hogy ez csak akkor jó, ha a az ékszíjtárcsa külső felülete teljes átmérőben sík, nincs bemélyedés a "küllős" részen. Katalógusból nem derül ez ki, legalábbis nekem.
kifúrod az egyik oldalt. aztán belefúrsz az asztalba. az asztalba fúrt lukba teszel egy azonos méretű csapot. aztán a csapra ráteszed a kifúrt tárcsát, és kifúrod a másik oldalt.
Végigfutottam az ötelteket, a Würth jó gondolat. Náluk tán tudok vásárolni a munkahelyem nevére, a értékesítőjük hetente jár ide megnézni mi kell ( mondjuk kamionszervízben nem sok Forstner-t használunk )
pacman : jó a móricka rajzod az átfúrásról, csak épp nem a ékszíj pálya vonalában kell átfúrni, hanem ott ahol teljesen tömöt a tárcsa. ;-) Mondjuk egy 80-100 körüli tárcsánál már van ott annyi hely, hogy elfér a furat.
" közben az jutott eszembe az átmenő fúrásról, hogy OK hogy elkezdem fúrni az ékszíjtárcsát, átütöm az egyik falat, aztán a fúróhegy megérkezik a ferde felületű belső falra és ott meg reccs ... "
Pontosan így van. Megelőztél. Lehet persze trükközni, óvatosan megkarcolni az ellenoldalt, reszelni ott egy kis sima részt hogy ne menjen el a fúró, kisebb fúróval ha sikerül akkor már a vastagabbal egytegelyű lehet a furat... Csupa "talán". A menet szerintem jó megoldás, csak kicsit beljebb lehet vinni a furatot a tengelyhez. Ha fát fogatsz a tárcsához, akkor úgyse húzhatod túlságosan meg.
Most nem találom a filmeket. Bedugózod a furatot, ékpályának megfelelő fúróval belefursz,dugót ki, átalakított laposreszelőt rezgőfűrészbe fogsz és a sarkokat kialakítod. Tengely furat kialakítása előtt elkészíted a kis furatot, ha szükséges ledugózod, kialakítod a tengelyforatot és jöhet a reszelő. Olyat is láttam, hogy több fűrészlapot fogott össze, a küzépső ment a rezgőfűrészbe, a többinek nem volt befogólya már. Azzal állt neki ékhornyot kialakítani. Nagyon találékonyak az orosz fiúk. Ha fémbe működött fába is menni fog. Rezgőfűrész laput ákpálya szélességű facsíkba ragaszt, arra csiszolóvászoncsík és már dolgozik is a rezgőfűrész. Ezt fába készítette.
A menetvágás nem rossz ötlet, kérdés van-e elég "hús" a tárcsán a menetnek.
Meg közben az jutott eszembe az átmenő fúrásról, hogy OK hogy elkezdem fúrni az ékszíjtárcsát, átütöm az egyik falat, aztán a fúróhegy megérkezik a ferde felületű belső falra és ott meg reccs ...
A másik oldalról való szembefúrás meg talán azért nem játszik, mert:
- szinte kizárt hogy sikerül pont ugyanoda fúrni a likat
- most hogy rákerestem milyen is az ékszíjtárcsa másik oldala (nincs kezemben éppen), hát ilyen .. már ezért sem biztos hogy onnan meg lehetne fúrni az átmenőt:
Lehet itt véget is ér a sztori .... Jóleszazafacsonk.
Az "én" cégem pl. garantáltan nem szolgál ki pl. egy ruhaboltost - hiába vállalkozó, sőt még kiskereskedő is az illető.
És itt nem elég az, hogy be legyen írva a tevékenységi körébe, hogy többek közt műszaki cikkeket (is) árul(hat) - ha nincs konkrétan ilyen jellegű és működő boltja.
És ezt rohadtul be is tartják - még ha (látszólag) buknak is némi forgalmat emiatt.
Ha már ebben gondolkodsz akkor egyszerűbb egy kisebb lyukat fúrni az ékszíjtárcsára és menetet vágni bele. Ebbe csavarod bele kívülről a csavart. Így az ékszíjnak is van hely, ha esetleg mégis külön tengelyen van a cucc, meg a sok sallang is elmaradhat.
Ha jól értem itt nincs ékszíj. Ez közvetlen a motor tengelyre megy és erre jön a csiszoló korong. Én inkább azt nem értem hogy a belső oldal az ékszíj pálya miatt ferde. Oda hogy megy az a sok minden.
Az ékszíjtárcsa felhőnél itt a korong felfogatására szolgálna. De végülis lehet nem érdemes szenvedni vele. Nem nagy cucc fából elkészíteni, csak annak okán mentem ebbe az irányba hogy hogy készítsen 19-es szoros furatot, plusz még ugye az éknek is ki kell vésnie a helyet. A kúpos ékszíjtárcsával meg ez is kihagyható mert abban benne van az ék helye is.
Plusz meló még home made csonknál, hogy meg kell oldani a tengelyirányú elmozdulás elleni rögzítést is. Amit lehet:
1. a motor tengelyébe fúrt (remélhetőleg gyárilag van rajta) menetes furat + korong külső oldalról rögzített csavarral + fakötésű alátéttel. A házi készítésű elszívómnál így csináltam.
2. a home made csonkba radiális irányból fúrt MX furat, plusz a tengelybe egy süllyesztett "kúpos" furat, plusz a csavar végét kúposra köszörülni.
Kicsit móricka rajzzal, de így:
SzuperMárió csinált hasonlót, bár ő azért, mert csúszott az ékszíjtárcsa. De felhő is használhatná a módszert. Csak nála nem a csúszás miatt kellene (arra ott a motor tengelyén lévő ék), hanem hogy ne jöjjön le a tengelyről a csonk. De remélhetőleg van a motor tengelyvégén menetes furat, azzal könnyebb megoldani.
Alapfeltételezésem, hogy átmenő furatot gondoltál a külső peremre. "(Csavarfej besüllyesztve a csiszolókorongba, fakötésű alátéttel, másik oldalon önzáró anya plusz rugós alátét, plusz sima alátét.)" Ebben az esetben érdeklődnék, hogy hogyan kívánod oda behelyezni és becsavarni az anyát? Illetve ha sikerül, nem lesz az útban az ékszíjnak? :P
Mondjuk ez is drágítja a projectet, de legalább jó sok méretem meglenne hosszú időre. ( :gondolkozik )
Amúgy 19x40 a tengelycsonk mérete, amiből mondjuk 25-30 marad beépités után, mert ennek a motornak a homlokán vannak a felfogató furatok. Feltéve, hogy rétegelttel dolgozok. Ebből mondjuk maradhatna több, ha fémlemezre építem és csak az asztal többi része lesz rétegelt.
Fészen megtaláltam őket, de nem Szigetszentmiklós hanem Zalaegerszeg. Ide másolom a névjegyüket: (de lehet h Z.egerszeg már nem annyira érdekel :) De az is lehet hogy van itt-is ott is üzletük, a facebook oldaluk se ma volt frissítve ... (sosem értettem egy cég miért nem fektet legalább minimális energiát az online megjelenésére)
Én Baritól kaptam kölcsön ebből a készletből egy 19-es forstnert (nem tudom eléggé megköszönni neki), merthogy nekem is 19-es a tengelyem és a szalagcsiszolóhoz még én csináltam az ékszíjtácsákat. Szóval én megúsztam hogy vegyek egy ilyen készletet:
Megnézem van-e ilyen 19-es laposfúróm, és hogy mennyire cuppanós a furat, de a fenti forstner az nagyon szép szoros likat ad. Csakhát ezért az egész készletet megvenni, tudom nem költséghatékony. Én "majd" megveszem, mert vannak benne érdekes forstner méretek. De a korongcsiszolónál most megoldom kúpos szorítós ékszíjtárcsával. Ami nálad meg nem jó, illetve nem kell.
Illetve ... most hogy felemlegettem, ugye ezt már ajánlották neked hogylehetne, és megbeszéltük hogy miért nem (merthogy nincs elég anyag a kúpos szorító után) Nadeha jobban végiggondoljuk ..... csak nem tudom ilyet szabad-e, lehet-e egy ilyen ékszíjtárcsával, mondjuk egy 80-as átmérőjűvel:
Nyilván egy ékpályásra gondoltam, csak a mibimnél nem volt ilyen kép. És átmenő furatra, azaz az ékpálya mindkét "szélét" átfúrni. Csak nem tudom milyen anyagból van az ékszíjtárcsa és hogy szabad-e (lehet-e) így megfúrni.
A szakértőbbek mit gondolnak?
Nos ha lehetne, ezzel 2 legyet csapnál agyon: 1. a méretpontos furat kérdését. 2. Meg a tökéletesen kiegyensúlyozott rögzítő csonk kérdését. És lehet hogy 4 furat is bőven elég lenne. Amit megnézek neked: hogy lenne-e elég hely mondjuk 6-os furat készítésére. Egy ilyen ékszíjtárcsa (a 80-as átmérőjű pl) 20mm széles. Azaz egy 18mm-es bútorlap felfogatása egy 50-es M6-os csavarral megoldható lenne. Csavarfej besüllyesztve a csiszolókorongba, fakötésű alátéttel, másik oldalon önzáró anya plusz rugós alátét, plusz sima alátét. Csak egy ötlet. Egy 80-as tárcsa plusz a hozzá való 19-mm-es kúpos szorító bruttó 2163 HUF (+1500 HUF szállítás ha személyesen nem tudod átvenni) lenne.
19-es forstner téma: keresgéltem én pl a gepdepo -n is 19-est, meg máshol is de vagy én vagyok béna, vagy nincs egyke 19-es, csak az a fenti unis-készletes.
Legalább mostmár tudom, az a kicsi talp mirevaló. A régihez nem volt. A mostaninak meg a leírása sem említi. Lehet tévedésből került a dobozba, de jó, hogy van.
Az A-Vasalat kft-t ismeri valaki? Fel volt írva nekem, hogy talán Szigetszentmiklóson vannak, és van náluk olcsó fióksín, amiből nekem kellene sok. Aztán egy hete nem megy a weblapjuk...
Úgy tűnik az első fejtörést nem is a papír okozza, hanem a 19 mm tengely, illetve a hozzá kapcsolódó 19-es furat pontos elkészítése. Tudom van a lapos marófúróból 19-es, de az vajon elég pontos lesz-e ?
Komolyra fordítva, nekem a kézi gyalugépen oldalán van egy kis talp, ezt a már gyalult felületre kell fektetni (nem túl erősen), segít abban, hogy pl. pallót több menetben gyalulva ne legyen lépcsős. Magam is meglepődtem, elég jól tartja a síkot.
Nekem nem tökéletes, de elég jó eredményt hozott az a módszer, hogy az első csík után a másodikat úgy toltam, hogy a gyalu kifutó talpa részben rátámaszkodott az első legyalult részre. A gyalu nem is előrefelé haladt, hanem a haladási irányra ferdén tartottam.
De azt már nem tudtam tartani, hogy a deszka másik oldalával is párhuzamos legyen, vagy maradjon.
A fűrészpor (csiszoló-por) nem annyira okoz szilikózist, ezek nem mikronos szilikát tüskéké, hanem inkább pár tizedmilliméteres cellulóz szálak. Inkább az a zavaró, hogy az egész műhelyben mindere rátelepszik, gyúlékony (sőt: robanásveszélyes, Öveges professzornak van ilyen kisérlete!) és ha az asztalosember szemébe belemegy és pislogni kezd meg dörgölni a szemét, NA AZ balesetveszélyes.
tolsz egy csíkot a szélén. utánna visszarakod a kész elejére a gyalut, és elfordítod 30-40 fokban, hogy az eleje már a nyersre átlógjon. így indulsz, kicsit átmenve a nyersre, de a talp hátulja véglg részben az első tiszta csíkon marad. és hátulra teszed a nyomást, hogy a tiszta részen haladó talp adja a síkot. a bekezdésnél marad egy kis rész, azt visszafele tolva a tisztából eltünteted. nem megy elsőre, de gyakorlással el lehet jutni oda hogy már nem nagyon kell csiszolni.
Kolléga úr elindult a kitaposott ösvényen. :) Hozzá kell tenni ez a kólásüveg nem egy rossz McGyver ötlet, más cuccnál is jó lehet. Egy felfordított gyalunál ellenben nem ezt használnám, hanem levezetném csövön keresztül a gép alá egy műanyagvödörbe.
Az a nagyképű pöcsfej meg is érdemelné, hogy lerepüljön neki. De hamarabb fog lefordulni az asztalról, mert arra sem képes, hogy lerögzítse. Ahogy 9:20 körül ott lökdösi... bunkó paraszt.
Én is a tépőzárast javaslom, azért is mert akkor, ha nagyon muszáj, akár váltogatni is lehet a finomabb és durvább csiszoló korongok között. Az enyémen 5 centi széles tépőzár van 6 sorban. Ez volt a legszélesebb a sarki rövidáruban.
Próbáltam alkudni is, hogy ha csak a horgos felét kérem, nem adná-e olcsóbban, de hajthatatlan volt az eladó hölgy. :)
Ha van az embernek egy elektromos kézi gyaluja, ami nem éri át a gyalulandó felületet (mondjuk 60mm széles a gyalu, 200mm a deszka, amit gyalulnék), akkor mi a legjobb módszer arra, hogy a 60mm-es csíkoknak ne látszódjon nyoma? Mmint ha végighúzom a fán a gyalut, akkor 60mm szélesen gyönyörű lesz, de ha mellé húzok egy másik csíkot, akkor ott lesz egy kicsi eltérés. Ha folytatom, akkor szépen lassan legyalulom az egész deszkát, ami nem jó.
Ez csak gyakorlás kérdése, nyomjam oda erősebben a gyalut, figyeljek a vízszintesre jobban? Vagy a kis csíkot már szedjem le csiszolóval? Vagy van vmi módszer erre?
"ne közvetlenül a kemény korongra ragasszam a csiszolóvásznat"
Szokás alá vékony parafa réteget ragasztani. Rezgőcsiszolóm talpán valami habosított gumiszerűség van és azon a tépőzár. Volt asztalosszomszéd gumipelenkát használt alátétnek.
Én nem mernék emögé a korongcsizoló mögé állni, max. tűzszerész szerkóban ... kicsit fosnék hogy mikor robban le a korong a tengelyről. "Pretty stable" miután felveszi a fordulatot, mondá az úr ... azért a videóban és kommentben is elismerte hogy van még mit javítani rajta. Csak javítani való van. Iszonyú kicsi csonkra fogatja fel a nagy korongot, nem is lehetett más az eredmény. Miután "kész van" a kiegyensúlyozással, beinduláskor is hallani ahogy odaver az asztalnak a csiszolókorong. Amivel javíthatott volna sokat rajta, ha tömörfából csinál egy kisebb korongot és azt esztergálja ütésmentesre, és arra fogatja fel a korongot. Vagy ha azt nem, a 4 csavar valamelyike alá alu sörösdobozból pár réteget vágni, azzal is sokat tehetne hogy ne libegjen így.
Ezt most csak azért, hogy mit ne.
És most jönne akkor az hogy akkor mit igen .. de őszintén szólva a neten nem találtam olyan korongcsiszoló építős videót, amivel maradéktalanul elégedett lennék, és a motorra szereli fel a korongot, és házilag készíti/centírozza a csonkot is hozzá - és neked is ajánlani tudnám. Nem tudom te hogy tervezed, de erre fordíts kellő időt (ha nem készíttetsz el pl esztergályossal ilyen rögzítő csonkot).
- korong a tengelyre: ezt a képet Bari -tól kaptam, talán nem haragszik meg érte hogy felteszem. Kb így neked is megfelel majd, és is hasonló módon tervezem csak én ugye nem a motor tengelyére (dupla tárcsa):
- csakis tépőzár. egyrészt Barinál a szintén tépőzáras korongcsiszolóját már ki tudtam korábban próbálni, másrészt Repítő régi posztja is meggyőzött erről, hogy ne közvetlenül a kemény korongra ragasszam a csiszolóvásznat.
Egy 300mm-es tárcsa akármennyit is ügyködsz rajta, ütni fog. Nem mindegy hogy egy vékony de puha közeg veszi fel ezt az ütést, vagy közvetlenül a kemény tárcsán fog kopogni a munkadarabod. Csiszolni is rosszabb lehet, meg maga a csiszolóanyag is hamarabb fog elkopni. Bari itt leírta (kis videó még elérhető a posztjában szereplő linken) hogy 0,13 mm ütést mért. Azt hiszem 300mm-nél ennyitől már én is boldog leszek. Szóval: tépőzár.
Én itt vettem 300-as csiszolókorongokat. Illetve Kamelot szólt hogy itt kapható tépőzár adapter is hozzá, de az ára kissé húzós ... nos én 19centi széles tépőzárat vettem tekercsben, ebből ugye 2 csík kell majd. Ennek a méterára (3800 Ft) kevesebb mint a feléből kihozhatóvá teszi a korong beborítását. Erről nem tudok linket küldeni, a miskolci HÍD Bt-nél vettem, ez egy kicsi cég de "mindene" van.
- a tépőzár felragasztáshoz én a Palmatex kontaktragasztót használom majd. Korábban ennél a csiszolóhengernél meggyőzött. Pedig ha megfigyeled, még rossz irányban is tekertem fel a szalagot rá (ez nem tépőzáras, így azt hittem megmarom magam mikor rájöttem) , de még így se válik le csiszoláskor a hengerről. De ezzel vigyázni kell: ha szépen kivárod az elő-száradási időt (nekem 10 perc elég volt egy 20 fokos pincében), ha egyszer egymáshoz nyomod a 2 felületet, az isten nem választja el őket. Illetve de, de kezdheted vakarni a ragasztóréteget (olyan feeling mint a bőrradír lehet a csajokon :) , és ez mondjuk a korongról még csak-csak könnyen megy, de a tépőzárról nehézkes lenne szerintem. Én még csak a vázszerkezet építésénél járok, de majd ha odaértem felrajzolok egy segédvonalat (a korong átmérőjének vonalát), és a 2 csíkot ennek segítségével ragasztom majd fel. Illetve formára/méretre is csak a felragasztás után vágom majd a tépőzárat. Talán így egyszerűbb lesz. Ha hamarabb érek oda mint te, beszámolok erről is hogy hogy ment (kb péntek/hétvégére tippelek).
- Repítő tavalyi posztja, szépen dokumentálva a korongcsiszolójának az építését. Biztops találsz benne hasznos infót. Illletve a videói között fellelhetsz kettőt a korongcsiszolójáról. Majd lesz részemről is "doksi", én is inkább videózok. De az nem holnap lesz hogy felkerül.
Gyalupadot kevésbé szokás, de valószínűleg azért van így, mert azt az asztalosok /maguknak/ készítették, ők meg a fához értenek. Nem hinném, hogy bárki megkövezne érte.
Nekünk van hozzá egy kis vászonzacskó amit drótváz merevít ki alakra. Keríts egy ritkább szövésű pamutlepedőt vagy egy szúnyoghálót és abból csinálj rá dobozt. De ha boldogulsz a kólásüveggel, az is jó.
Az elvakult hívő asztalosok fémalkatrész nélkül készítik a gyalupadot.
Habár, ha a Veritas, meg York satukra gondolunk ...
Én pölö apósomtól kaptam - ő a bátyjától örökölte - egy "gyalupadot"
Vascső váz a tetején 45mmes bükk lappal. A "táblásítás" menetes szárral összehúzást jelentett.(Kb 19nagyonrégen, hallod GPS?)
A satu egy alul megvezetett menetes szár, ami felül egy élezett laposvassal tudott szorítani. Benchdog szintén vasból.
Asszem ez egy elég unortodox megoldás. De az öreg használta. Apósom lomot tárolt rajta. Amikor látta, hogy nálam nem tüzifa lesz belőle akkor adta nekem.
Eredeti formájában nem működik. Na ennek a lapját fogom én majd egyszer felhasználni, egy kicsit megszélesíteni - jelenleg 42*140cm - és alárakni valami lábazatot.
Csak azért bátorkodtam megkérdezni, mert sehol nem látni ilyeneket!
Stabilitásban biztosan felülmúlja a fa szerkezetet (Bár tudom, hogy a profik megépítik bombabiztosra...) Én jelenlegi tudásommal és eszközparkommal nem tudnék fából hosszú távon is masszív asztalt csinálni, viszont a fémszerkezetet el tudom készíteni. Tetejére mehetne 2 réteg rétegelt lemez. Talán bükkből??
Azt a posta csomagkövetőn látnilehetne. Valahol a tengeren lehet még. Eddig 4 hét volt a legrosszabb idő. Ez a két hónap furcsa. Igaz olyan is volt már, hogy a csomagkövető szerint megérkezett a vámra. Csengettek és hozta a postás a csomagot.
Majd otthon megnézem ezeket, mert a kövi lépés a korong felszerelése lesz, mert hogy épp pár perce egyeztem meg az eladóval : úgy tűnik, hogy megvettem a Leroy motort :)
Egy apró kérdésem lenne. Egy nyugdíjas rokonom faesztergálással kezdett foglalkozni. Szép fatányérokat és fakupákat készít.
A kérdésem az volna, hogy milyen olajjal kell bekenni őket a tartósítás szempontjából, de ne mérgezze meg később az ügyfelet, ha az később étkezésre használja!
Mivel nemcsk statikus, de dinamikus terhelést is kap. A csap meglazul és nincs lehetőség utána húzni. A megoldás munkalap-összehúzó 20-25cm-es M8-as vsavar fakötésű alátét.
Ezek a kúpos szorítós ékszíjtárcsák kurvajó találmányok, degeljek meg ha még egyszer magamnak csinálok ilyet. Neked is javaslom ha ékszíjjal viszed át a pörgést. De ha 2 tárcsás lesz, akkor mindenképpen az lesz. Szóval: én az javaslom vegyél:
A videó készítője totál tudatlan mert ezt a hollow chisel mortisert úgy használja mint egy közönséges hosszlyukfúrót. Ami még érdekes az abrikteren lehet falcolni. A késeket is meg lehet köszörülni.
Iggen .... urban legend szerint anno a Win 3.1-et két, nem éppen IT-s lelkületű egyetemista fordította magyarra, voltak is benne vicces dolgok.
Vagy: Win NT MS vizsga magyarul (akkor még lehetett ilyet kérni). Szerver vizsgán, vizsgaszövegben "ÚTFR fájlrendszer" (azaz NTFS ...) ... szerinted hányan buktak azért mert magyarul vizsgáztak?? :D (én hálistennek az angolt választottam).
Ezt se barkács/asztalos fordította. Dehát maga az oldal se százas, a rendeléseknél/fizetésnél simán "becsehül" (vagy szlovákul?) némely oldalrész :D
régi hobbim hogy ha meetingen unatkozom, akkor a vaterán meg a jófogáson legyűjtöm a szorítókat. kisebbeket 1500, nagyobbakat 2000-2500 alatt nem tudom otthagyni. mármint a régi rendes elzett vagy hasonló gyártmányokat. egész jó kis gyűjteményem lett az évek alatt.
Készítésről nem csináltam képeket, így is sokáig tartott elkészíteni.
60-as gőzölt bükk pallóból készült a satupad. Leszéleztem és 10 centis csíkokra vágtam a fát még gyalulás előtt. Ez volt az első alkalom, hogy a fűrészgépem megtorpant néha.
Utána 3 oldalát gyalultam, a negyediket fűrészgépen vágtam, hogy tökéletesen derékszörű legyen minden. Dominoval illesztettem, majd táblásítottam. Satupadnál az érdekesség, hogy a palló keskenyebb része van felül, hogy jó vastag legyen az asztal. 9,2 centi vastag lett, úgyhogy brutál nehéz lett már így is.
A lábakhoz 2 db 10 centis csíkot ragasztottam össze, ezek is Dominoval vannak illesztve. A lábak az asztal lapjához hagyományos kötéssel készültek (mortise and tenon akármi is legyen az magyarul).
A nagysatu 2 pofája 90 X 22 centis 5 centi vastag fadarab, egyenként is dögnehezek. A hátsó 4 db 12 centis csavarral csatlakozik az asztallaphoz. A lyukakat oszlopos fúróval fúrtam ki. A sima járás szempontjából nagyon fontos, hogy minden lyuk tökéletesen derékszörű legyen és pont akkora, ami kell.
A hátsó satu egy nagyon egyszerű szerkezet. Vettem egy shoulder vise csavart (http://www.axminster.co.uk/veritas-shoulder-vice-screw-475258 ), ezt vágtam be az asztallap jobb oldali végébe. Vágtam egy 3 mm-es nútot, ahova beillesztettem 2 vasdarabot. Ezen csúszik egy 10 X 10 centis fakocka, amibe befúrtam egy lyukat. Ebbe megy a bench dog, ezzel lehet bármit leszorítani.
Aztán legyalultam, majd síkra martam, csiszoltam és felületkezeltem. Nem volt túl bonyolult megépíteni, csak időigényes. A satupad olyan 250 kiló lehet, nem megy sehova, kéziszerszámok használata esetén sem. Nagyon szuper használni.
Egyébként van egy ennél nagyobb gurulós asztalom a műhelyben (2 méter X 0,9 méter kb.), ott szoktam összeállítani és ragasztani, úgyhogy a satupad csak a szerszámoktól nincs védve. Nyilván idővel le fog amortizálódni, de az a lényeg ami rajta készül majd.
Szombaton a Kőbazárban vettem két asztalos szorítót. Nem is azt kerestem, csak szembe jött, olyan jól néztek ki, felvettem a földről, aztán már nem tudtam otthagyni.
Olyan 150 kinyúlással kb 350 átfogással való két kisebbet vettem meg, kétezer volt darabja.
Nos, otthon összehasonlítottam a boltiakkal, hát vagy másfélszer nehezebb. Már a piacon is az tűnt fel, hgy baromi vastag a szára, nem a szokásos bolti vékonyság.
Na, erről a "csaplehúzóról" is az jut eszembe, hogy ezt hajlítsa meg, aki tudja! 50-es, 60-as I gerenda?
Mondjuk, hogy a fordító miből fordította, hogy csaplehúzó?????
Szia, láttam a kérdésedet a táblásítóról, hogy jó-e a Repítőé, hát azt majd ő megválaszolja (egyébként biztosan) de őszintén ... úgy általában nehéz errejó választ adni. Kinek mi vált be, mit vett, mit csinált ...
Viszont Guru gyalupadja a táblásítás szép pédája. Láttad milyen szorítója van? Ha van más is majd megsúgja, de azt itt lehet megvenni:
Utóbbihoz 3/4 colos cső kell, előbbihez 1/2 colos. Ezt neked kell külön megvenned és a menetet is rávág(at)nod. Nekem mindkettő típusú van, nem sokat használtam még őket csak apróbb munkákra de egyelőre nem derült ki a Conrad előnye, az talán az hogy 3/4 colos csőnek elvileg nagyobb a falvastagsága mint a 1/2 colosnak, szóval masszívabb a cső.
Aztán van még ilyenem is 4 db, na ez brutál darab, kamiont is felemelne, combosabb szorításokra való.
Uhh... hát ez nem nekem való! :-) Kalapálnám, összemaszatolnám, véletlenül belefúrnék, megcsúszna a véső, ráfolyna a lakk, a ragasztó, a lazúr, cinnel vagy pákával kiégetném, ráejtenék valami nehéz dög fémdarabot, felborulna az aksis fúró, a fúrószár pedig pont az asztal lapját karcolná, a flex, a dekopír önmagukban is igen veszélyesek és még sorolhatnám a véletlen műveleteket napestig. Szóval most gyorsan összedobnék a helyedben egy HASZNÁLHATÓ padot is! :-))))
Lehet véglegesen átmenő furat is. Gyártasz hozzá egy olyan méretű tiplit, ami beleillik a lyukba, a lyuk aljára szerelsz egy elhúzható lezárót és kész is. Ha akarod kipattanó, ha akarod rendes dog hole lesz belőle.
Én kettőt vettem és a nagyobb satu középső pofáira tervezem fixen használni.
A marógépes módszer úgy működik, hogy két deszkát fel kell fogatni az asztal két hosszanti oldalára és azon csúszik a kis doboz, amiben a marógépet lehet huzigálni.
A deszka legalább két oldala egyenes kell, hogy legyen és egymásra merőlegesek. Én erre egy bútorlapot használtam, de jó lehet MDF vagy rétegelt lemez is.
Az asztal 3 pontján fixen beállítjuk a deszkát 1,5 centivel magasabbra, mint az asztal lapja, a negyedik pontot állítgatjuk. A magasság természetesen bármennyi lehet, de az a jó, ha nem magas, külöben nem tudjuk majd leereszteni a marószárat.
A deszka sarkára egy spárgát kötöttem és átlósan ráfogattam a másik deszka másik végére, majd ezt megcsináltam újra egy másik spárgával átlósan. Így az asztal felett futott két madzag egymást átlósan keresztezve. Két spárgadarabot raktam a deszkára az egyik spárga alá, így megemelve egy picit az asztalon futó szálat.
Innentől az a cél, hogy a két madzag, ami egymást keresztezi, érintkezzen egymással, mert akkor lesz tökéletes síkban az asztal. Kis fakalapáccsal beállítottam a negyedik pontot, amíg ezt a célt el nem értem, utána erősen beszorítottam a deszkákat és végigmartam az asztal felületét.
Az a kipattanó nekem is tecc, meg is csináltam hozzá a hordozható gyalupadon a zsákfuratot, de a véglegesen átmenő furat lesz már látom.
Eléggé macerás munka közben minden esetben kiporszívózni, mielőtt áthelyezem a dogot. Másik lehetőség, hogy az összesbe teszel egy kiugrót, de az milliomosoknak való.
Öröm látni, milyen csodálatosan szép satupadot készítettél! Minden részletében teljesen kidolgozott, tökéletesen használható, profi szorítókkal, kiegészítőkkel! Ritkán lát az ember ilyen remek munkát! Gratulálok hozzá, kívánom sok örömöd legyen benne és sok-sok mindent alkoss rajta!
Igen. A WoodWhisperer videó jó szájbarágós volt, annak a mintájára csináltam meg az egyengetést. A kábeles kimérés igazolta, hogy minimális eltérés volt csak, 1mm max. De egy satupad felülete legyen teljesen sima. :)
2-3 óra volt összesen, de utána lettek problémák a felülettel. 1-2 helyen meglátszottak a marókés nyomai, a végén meg picit belemart, mert nem volt elég hosszú a deszka a pad két oldalán. Excenteres csiszolóval az örökkévalóságig tartott volna, úgyhogy előtte szalagcsiszolóval mentem végig rajta nagyon óvatosan.
Nem csiszoltam tükörsimára, nehogy leessenek a munkadarabok róla.
Ijjj ... ez igen fincsi darab lett! Szép, letisztult!
A nagy satupofán a benchdog furatok végülis átmenőek lettek? Ha igen mivel sikerült megfúrni? Emlékszem agyaltunk ezen.
Esetleg1: még annyit, de csak azért hogy ... :) Benchdog furatok éleit én egy kicsi sugarú lekerekítő maróval megsimogatnám. Védendő az éleit, meg jól is mutatna tán.
Esetleg2: anno mikor a York satut csináltam, 2x4 centi vastag tölgyfa satupofából csináltam. Javasolták itt hogy csináljak neki cserélhető pofafelületeket. Amit jó ötletnek tartottam akkor is meg most is, csak éppen lustadesznyó-rulez. Annyit nem venne a szélességéből (gondolom a Veritasnak is van bőven munkatartománya), és lenne egy cserélhető "kopóréteged".
De még egysze: gratula, gyönyörű munka! Az ember tényleg sajnál bármit is rátenni :-)
Kész lett a satupadom. Nem lett 100%-ig tökéletes, de azért nem vagyok elégedetlen a végeredménnyel.
Végre számos módon normálisan be tudom fogni a munkadarabokat. A satuk györnyőrűen járnak, nem bántam meg a Veritast. Gőzölt bükkből készült és két réteg tungolaj van felületzárásként.
Hogy mi célból készült a videó nem tudom. Ez inkább egy jelölö és mérő segédlet. Nem a derékszögre van kihegyezve. A talpas derékszöget csak én említettem. Egyébként még olyan videót nem láttam hogy csináltak valamit és minden paraméterét visszaellenőrizték volna a kamera előtt. Lehet kevés videót láttam.
A lézert azt nem ismerem de ha a maró 200mm-en 1 mm-t téved akkor az a kukába való. A program az nem téved a mechanikában ekkora pontatalanság megengedhetetlen.
nem abban kételkedem hogy pontos lett-e, hanem hiányolom hogy nem mutatja meg hogy az lett. és erős a tippem hogy azért, mert nem érdekli. nem azért készítette hogy használja, hanem hogy megnézzék a videóját. mi meg meg is nézzük, utánnacsinálni meg úgyse fogjuk.
amúgy vágattam ezzel foglalkozó céggel a maró talpának átmérő 200mm korongot 8mm polikarbonátból. a két átmérője között kb 1mm kölönbség van. cnc lézerrel vágták.
Ez a gép egy lapos megvezetésű és ott pontatlan volt az illesztés mindkét gépnél. (A sörösdobozos megoldás lehet, hogy ennél is működne.) Ugyanakkor PowerPlusból van más gépem is, amit webáruházból vettem, azokkal elégedett vagyok.
Brit tudósok megállapították, hogy kiscicás fényképek nézegetése után pontosabb a finom kézmozgás, precízebben és kevesebb hibával dolgoznak az emberek.
Van két fajta megvezetésű gép. Lapos és hengeres megvezetésűt láttam. Ezeket nem nagyon szokták illeszteni csak a százezer körüli gépeken. Nekem ipari kategóriás Casals gépem van. Ez lapos megvezetéses. Vagy20 éve új kora óta sörösdobozzal van hézagolva illesztés gyanánt. Eddig kétszer kellett cserélnem. Teflon sprével kenem és elszívást használok a géphez.
Egy sárga PowerPlus lapostipli marót sikerült kézbe vennem,sőt kettőt is. Mindkettővel ugyanaz volt a bajom, tehát szerintem a konstrukció hibás: a vágó tárcsájának kitolt helyzetben kb 1-1,5 mm föl-le mozgása volt, vagyis jó esély van rá, hogy nehéz vele pontos munkát végezni, ha egyáltalán lehetséges.
Végül egy Ferm-et vettem, (ilyen volt még a boltban) drágábban és csak 1 év garival. Ez nem lötyög, de sajnos ez sem tökéletes.
Szerintem annyi a különbség hogy köldökcsappal pontosan kell dolgozni. Ha köldökcsappal összerakod a bútort már nem igényel szorítást. Lamellóval ha összerakod akkor legalább még egy órát szorítani kell.
Szal azt tudni kell róla, hogy a gyárban selejtnek minősített cuccot kapod.
De lehet válogatni. " bálabontáskor " voltam, és ahogy szették szét a vegyes (méretben is) kupacot, mondtam melyiket viszem melyiket nem. Volt olyan 18as tábla ami átlóban el volt törve...
Hoztam el olyat amelyiken targonca keréknyom van, de ép.
A táblák egy, két széle általában nem jó, le kell vágni ~5centit. Tehát a 120*250es tábla az nem nettó méret De utána tuti.
Meg azt már Vajk is elmondta, hogy ez nem az orosz nyír rétegelt. Puhább, és soxor van kívül egy papírvékony réteg. Az viszont szép is tud lenni.
Rendes bútornak nem használnám, vagy csak sok válogatással, sok hulladékkal, de festett gyerekjátéknak, műhelypolcnak, és egyéb kiegészítőnek jó. Kb féláron.
Nekem még egy negatív, hogy Kanizsáról nincs a szomszédban. Ha egyébként is megyek Pestre, akkor szoktam bemenni. Olyankor nem kis tétellel jövök haza...
Viszont cserébe könnyedén (de leginkább olcsón) építhetnél be fordulatszám-szabályozást.
Nagyon tájékozatlan vagyok úgy általában a villanymotorok terén, szóval bocs ha hülyeséget kérdezek: egy kefés 800W-ja az ugyanaz mint mondjuk egy aszinkron 800W-ja?
1:3-as áttételezés ide vagy oda (amit igen, muszáj megtenned mert szétégne az anyag amit csiszolsz, meg lehet hogy egy 300-as "nehéz" tárcsa se szeretne 4e rpm felett pörögni)
Az ár inkább szerintem a márkanevet és az egyedi technikát tükrözi. Amit a dominó tud azt gyakorlatilag egy felsőmaró is tudja egy kis vezetővel. Itt az anyag bütüs végébe történő marás okoz problémát ha az anyag hosszú. Ügyes emberek már találtak ki alternatívát. Ha ez minőségileg el lenne készítve konkurencia lehetne a dominónak.
ez tényleg a hobbiasztalosok sokszínűségéről szól. aki a profikhoz hasonló szinten akar modern technológiákkal dolgozni, a profival azonos minőségű terméket létrehozni kevés idő alatt, annak a domino egy még megfizethető szint. a gyorsan jót-hoz mindenképpen komoly gépek kellenek, de egy asztalosüzemhez képest a domino kifejezetten olcsó és elfér a garázsban. másoknak az idő nem számít, kifejezetten időtöltésként űzik a hobbiasztalosságot, szinte nem cél a termék, nekik nyilván értelmetlen a domino.
Azt én is kiszúrtam :-) Lelki testvérem a manus. Szerintem is kell minden műhelybe (legalább) egy csupaszcsajos naptár.
A munkalóca dizájnjáról: ez egyfajta megvalósítás, nyilván mindenki a maga kényelméhez igazíthatja.
A feléhajolás mértéke függ attól is, kinek mennyire rezonál a gépe, a szeme mennyire bírja követni az emiatt "szétfolyó" vágásvonalakat, éppen mennyire apró és finom darabot fűrészelsz, stb. Egyszer úgy lenne kényelmes hogy mellmagasságban van a fűrész asztallapja, máskor meg lejjebb.
Igyekeztem objektíven nyilatkozni saját tapasztalatok alapján.
A több órás különbségnél nem egy csapolásra gondoltam. Volt nyáron egy olyan munkám, ahol 8 darab lécet kellett 2 darab 2,5 méter hosszú léchez rögzíteni derékszögben. Egy hosszú bútor frontjának a kerete lett belőle. A léceket a Domino központosító fejével mindenféle mérés nélkül fúrtam, 5 perc volt a 16 lyuk.
Aztán kimértem a hosszú léceken hova menjen a 8 léc, kifúrtam az újabb 16 lyukat pár perc alatt és minden tökéletesen illeszkedett. Egy ilyen munkát hagyományos módon nem lehet ennyi idő alatt megcsinálni.
Azt szerintem nem vitatja senki, hogy gyorsabb, maximum azt, hogy mennyivel. Ez meg attól függ mihez kell.
Táblásítás ügyben igazad van, bár egy szélesebb munkánál sokat tud segíteni egy pár stratégialiag elhelyezett Domino/keksz/tipli.
Az ár pedig ebben az esetben a minőséget tükrözi. Jó drága. Azzal nincs is bajom, ha valaki azt mondja, hogy ez túl drága. Azzal mondjuk van, ha azt mondják, hogy felesleges/nem elég jó, stb...
Én még jobbra-balra dönthetővé is tenném az asztalomat, ha már ilyet csinálnék.Nagyon kényelmetlen bedöntött asztallal vágni a géppel, de ha a bedöntött asztalt visszadönthetném vízszintesbe a tartóasztallal, akkor szerintem jobb lenne. A szál ferdére döntődne így, de az kisebb kényelmetlenség lenne.
Ez a manusz tipikusan csinált valamit, de nem jót. Így nem lehet rendesen, egyenes háttal ülni, alacsony a szék, és azért is rossz, mert a padot nem lehet közelhúzni. Görnyedt a háta ennélfogva.
A megvilágításra már nem ügyelt, full árnyékban dolgozik a túlvilágított asztalán, az álarc szerintem egy vicc. Jellemző, hogy az álarcnak kialakított hót fölösleges dugihely egy központi elem...
A masinája viszont nagyon jó. Ha bedönti, az asztallap akkor is ugyanott marad. Az ilyen döntött asztaloknak célszerűen plyannak kell lennie, hogy vissza lehessen tenni vízszintesre.
Én is dominó párti vagyok de azért legyünk objektítek. Engem csak az ára riaszt. Ebben is vannak túlzások.
2. Ami hagyományos csapolással órákig tart, az Dominoval pár perc.
Ha ugyan olyan méretű csapról beszélünk nem lehet órás különbség.
3. A kialakításból adódóan nulla esély van elfordulásra, elmozdulásra, ami a keksz esetében nem igaz, így táblásításra is jobban használható.
Táblásításnál nincs szükség semmi flinc-flanc dologra (keksz, dominó), táblásító szorító kell.
A dominó jellemzően kis csapok gyors pontos kialakítására való. Árvai Zolinak tökéletes lenne. Amiket eddig csinált azokhoz bőven elég lett volna a dominó.
Nem értek egyet. A Domino az egyik olyan szerszámom, amivel maximálisan elégedett vagyok, a táblásításon túl számos olyan dolgot is tud, amit a lamello nem. Azt meg, hogy mi kell a hobbiasztalosnak és mi nem, azt már párszor tárgyalta a fórum és mindig az derült ki, hogy ez nem egy homogén csoport. Ha valakinek kevés ideje van barkácsolni, de szeretene minőségi dolgokat gyártani, annak csak ajánlani tudom a Dominot.
Előnyök:
1. Rendkívül precízen lehet vele dolgozni, minden kötés tökéletes lesz.
2. Ami hagyományos csapolással órákig tart, az Dominoval pár perc.
3. A kialakításból adódóan nulla esély van elfordulásra, elmozdulásra, ami a keksz esetében nem igaz, így táblásításra is jobban használható.
A készülő satupadom lábainak keresztmerevítőit is Dominoval csináltam. A 8 db kötés fejenként 4 Dominoval kb. 1 óra volt, az asztallap és a 4 láb 4db hagyományos kötése fúróval, marógéppel, vésővel, fűrészgéppel fél nap.
Szerintem ezen baromi messze van a fejtől az asztal. Olyan görnyedés lesz belőle, hogy ihaj!
Sokkal magasabban kéne legyen a gép, ha abból indulok ki, hogy a kézi lombfűrésszel a padra szorítható V lombfűrésztámasszal milyen közel van egyébként, és hogy úgy nem fájdult meg semmim.
Olyan lapos ez is, mint amit srudolf mutat rárakhatót- egy kalap szar. A kezem nem fér alá, hogy rendesen megmossam, szétfröcsög róla a víz mindenfelé, nem lehet úgy használni, hogy ne ússzon minden a környéken.
Tagadhatatlan, hogy tényleg nagyon szép. A kerítés mellől a szomszédból átnyúlik hozzánk egy ilyen fa. Nincs jövője, nem tud megnőni. Lehet el kellene kérnem, ha kivágtuk? :) Igaz ott még csak kb. 15cm-es a törzs.
Mai napon szerelmes lettem! Szerelmes lettem az eperfába. :-) 4 éve vágtam ki 2 öreg eperfát. 2 évig rönkben maradt, két éve gatteroltattam fel 5,5 cm vastagságra. Azóta van fenn a padláson. Pár napja lehozam egy szálat belőle és a legvégét levágtam. Ez a vége hibás, repedt, tehát igazából nem sok mindenre jó, de pár rusztikus mécsestartót kiadott. Azt tudtam, hogy szép anyag, de lakkozás után majd elájultam. Gyönyörű a színe, az erezete és könnyű volt vele dolgozni is.
Pár képet lőttem is, bár élőben ezerszer szebb mint képen. Ami a lényeg, hogy a friss vágásnál (múlt hét végén) mértem a nedvességtartalmát, akkor 10% körül mutatott, ma csak kíváncsiságból újból megmértem, most 6-7 %-ot mutatott, de ezt ugyanott a múltheti vágásnál mértem, nem vágtam bentebb....
Szóval nálam is terveben van egy mosdópult mint feketefelhőnél, és most eldöntöttem, hogy ebből az eperfából lesz. Majd. Még várnia kell a fának 1-2 évet, mert addig el vagyok havazva! :-)
Nekem is einhellem van, kicseréltem egy rövid idő után a korongot egy pilanára, tökéletesen működik. Én jobban szeretem, mint a köldökcsapozást, mert rugalmasabban lehet illeszteni egymáshoz az elemeket. A köldökcsapozásnál elég volt egy milliméter pontatlanság, már nem volt tökéletes az illesztés. Nem is tudom, hogy lehet barkácseszközökkel pontosan köldökcsapozni.
A véleményem szerint nem sok helyen van értelme a dominót használni. Kicsit erősebb a vele létrehozott kötés, de nem sokkal. A lamelló sokkal egyszerűbb, olcsóbb és arra tökéletesen alkalmas, hogy addig megvezesse a deszkákat amíg préselésre nem kerülnek. Ez a feladata, tartani nem sokat fog az a pár darab lamelló, a többi ragasztval bekent felület úgyis erősebb mint ez mint ez a pár darab keksz.
A dominó szerintem olyan kötésekhez jó igazán, ahol T vagy L alakban kell egymásba kötni két stafnit. Például egy ajtótóknál ahol nincs nagy ragasztási felület ott jól jön a dominó ami erősebben tart. Deszkák táblásításához viszont már túl nagy hornyot mar, nem marad falvastagság, így csak stafnik és gerendákhoz jó igazán a dominó.
Költségek szempontjából egy hobbiasztalosnak teljesen felesleges a dominó, a lamelló gép és a dominó gép árkülönbségéből sok ezer lamelló kekszet lehet venni.
Máskor mindig figyelmesek vagytok, árnyékokból, arányokból, elrepülő méhecskéböl tudjátok a méretet :)
Egyébként ha megkérdezted volna, hogy mit szívtam mielőtt ezt a színkombinációt megalkottam, abból se lett volna sértődés. Nem olyan családból származom.
Teljesen kész vagyok fizikailag egész nap költözködtem, bazi nehéz kétszárnyas ajtójú szekrényeket vittem a műhelybe 3 db-ot. Egy szekrény volt vagy 90 kg. Lépcsőn le fel az utánfutóra majd otthon lépcsőn fel berakni a helyére. Persze elötte ki kellett pakolni a fél műhelyt is hogy beférjünk a 3 szekrénnyel, utána meg vissza.
Reggel 9-től nem volt megállásunk. Közben egy 5 m3-es konténert is megtöltöttem mindenféle szeméttel ami az anyóstól örökölt házban volt. Végre az is ki van takarítva és üres is. A szekrényeket be fogom polcozni és ezekben már rengeteg dolgot el tudok pakolni ami most a földön meg az asztalon van több rétegben. A szekrények tetejét is kihasználom, felpakoltam oda a tábla anyagaimat ami nem kevés rétegelt lemez és osb lap. a fiam a menyem meg a feleségem segített. Persze ezzel az egy napos project most itt le is áll, mert nem lesz egyhamar időm a folytatására lakás felújítás miatt.
csakugye ez így szőrös. (gyerekek megjegyezték, hogy a rénszarvas szőrös kell legyen) és ahhoz hogy csiszoljam kicsi is meg törékeny is. milyen lappal vinne 5cm keményfát a lombfűrész?
1. ezt széken ülve szokás? én állva adtam elő, meg is fájult a hátam.
2. csináltam rénszarvast. a fenyőt sem vitte szívesen 5cm vastagon, gyümölcsfában megállt, nem vágott semmit, betömte porral és égette csak. ez ennyit tud, ne is akarjak többet, vagy valamit bénázok? vagy van valami spéci sűrűszálú fa, amiből kellene csinálni?
A faltól-falig verzió nem biztos, hogy jó, mert a másik fal a tetőtér ferde síkja. Eredetileg azt gondoltam, hogy a mosdóra szimmetrikus lenne a pult, ezért néz ki úgy, mint a rajzon. A pult másik vége meg egy függőleges elemmel, szekrénnyel vagy valamivel le lenne zárva. Az élre meg én is egy csíkot gondoltam ugyanabból a fából mint a pult. Ez lehetne szélesebb, mint a pult vastagsága, így takarná pl. a függönysínt, feltéve, hogy függönyös verziót improvizálok a pult alatti részre :)
Vastag plexi.... könnyű vágni, csíszolni. Esetleg a tetejére húzni valami spéci fóliát. Aluprofilos ajtók. Az edzett üveg ha vágni kell előtte és élcsíszólni, akkor drága.
Kapcolodik, hát ez van, egy fából készült pult is kapcolódik. Vigyázni kell rá.
A panelgyári gyári nálam 76 :))) Ez inkább a gyerekmagasság miatt lehetett ennyi. Rühellem is, istentelenül alacsony.
De ott van még a mosógép is, ami megint csak 90 centihez van szabva, azaz 85 körüli a magasságuk, így tudják bedugdosgatni a konyhaszekrényekbe is, nem? A 85-re rá lehet számolni légrést, pultanyagvastagságot és így jön ki a 90centis pultlapszint.
Bútorlap helyett miből lehetne még oda lapot építkezni földhözragadt árban gondolkodva... Edzett üveg? Vastag plexi? Karcolódik, tudom, de párának mindegy. Aluprofilból, vékonyabb plexiből ajtót, oldalfalat, vízfalat is lehet kanyarítani, műanyagtapétával pedig meg lehet dizájnolni (karceltüntetni). (Jaj, ez offtopic lett.)
68cm kell legyen a pult teteje (ha a kagyló 18cm), akkor jól eléred a csapot is, ami még vagy 15cm magass. Ha a pultnak készitesz egy 2ocm alsó szélesítést, akkor a szerelés és a konzol csak akkor látszik, ha bemászol alája.
OK a rajzod, de azért viszik el faltól falig a pultot, hogy ne legyen ott egy éles sarok. Vagy úgy tervezik, hogy legyen a végénél valami bútor vagy a túsolófülke oldala. Apró dologok... de fontosak.
Írtam, hogy kicsíszolni nehéz, ha táblásítottból csinálod és elvágod ívesen.
Vágnék egy 2.5 mm vastag keményfa blindet és azt ráragasztanám az élére.
"A szerelési kiállások magassága standard 5ocm a padlótól. Ezzel a 18cm magass kagylóval, a pult tetejének magassága és a kivastagítás akkora, hogy nem látszik a szerelés.
Minden ügyfélnek így készítjük, mindenféle anyagból."
Magyarul a mosdó teteje 68cm-en van. Ez a standard magasság hány centis standard emberre van beszabva?
Ha én 2méter magas lennék és véletlenül egy 145 centi magas törpe után laknék ott egyedül, asszony, gyerek, kutya és macska nélkül, ezt is magasabbra kéne rakatni, mint a konyhaszekrényt.
Ergonómiailag mi lenne tulajdonképpen a fürdőszobai mosdó optimális magassága, de nem cm-ben meghatározva! Nekem a köldökmagasság tűnik annak.
De nézhetjük úgy is, hogy adott az a fürdőszobai "asztallap" aminek talán konyhaszekrény magassággal kellene egyeznie, hiszen állunk mellette, nem író, étkezőasztal és nem is gyalupad. A ráhelyezős esetben ugye arra jön rá a 18 centi, így 90 centis lapmagasságnál már 108-ra jönne ki. Namost vagy a ráhelyezős kagyló magassága lesz jó és az asztallapja alacsony, vagy az asztallapja lesz megfelelő és a mosdó pereme meg magas. (Az alja viszont ekkor pont asztallappal lesz egyszintben.)
A csempe már fent van, sőt a mosdó is. A mosdó a falra van szerelve, annó a melóhelyen gyártattam hozzá konzolt is a gk. falba.
Viszont (sajnos vagy nem sajnos ) én ilyen improvizálós típus vagyok, most úgy vélem, hogy jó volna oda egy ilyen pult, amit rajzoltam. A sarokban is adott a hely, mert ott az ajtó. Például ha a jobb oldalon kihagyom az ívet, talán valamivel merevebb lesz a pult, plusz esetleg alulról meg lehet erősíteni a mosdó körüli részt mondjuk rétegelt lemezzel.
Ennek a megoldásnak az a lényege, hogy a pult ki van vastagítva annyira, hogy elrejti a rögzitő konzolt és
a szereléseket is.
A szerelési kiállások magassága standard 5ocm a padlótól. Ezzel a 18cm magass kagylóval, a pult tetejének magassága és a kivastagítás akkora, hogy nem látszik a szerelés.
Minden ügyfélnek így készítjük, mindenféle anyagból.
Ha pl. faltól falig van a pult és az ajtó mellett nincs meg az 5ocm, akkor készítek egy gérbe vágott szűkítést (olyan hosszút, hogy ne zavarja az ajtó nyílását). Nem szoktuk soha ívesre készíteni emiatt az elejét.
Ez a trend. Minimalista, de ezt szeretik mostanában a belsőépítészek.
Ehhez a nagyméretű falicsempe passzól. Ha a fal gipszkartonból van, akkor vagy készítünk lábakat, vagy szekrénykéket az alátámasztáshoz.
Ha megcsinál egy táblásított pultot és kivágot az elejét ívesre, akkor ott lesz egy sturc (srégen fut az anyag szálára), azt nagyon nehéz kicsíszolni. Akkor vagy kell szerelj a vágásra egy blindet, vagy egy olyan felületkezelést használj ami nem húzza fel a szálát a bütünek.
A bütüs kannit mindig le szoktuk valahogy zárni... szebb és jobb így.
Neked van egy elképzelésed, ami távol áll a minimalizmustól, én csak írom, hogy mások hogy képzelik el az ilyen pultokat. Pl. a íveshes pulthoz 2ox2o-as falicsempét szerelnék. Valamilyen világosat, sötét fugával.
Persze ez attól is függ, hogy milyen stílusú a házad belseje.
Ki kell vágni a lapon egy 7omm átmérőjű lyukat, azon átvezeted a lefolyót és még egyet a két csőnek, asszem az 32mm-es. A kagylóhoz adnak sablont is. A kagylót neki kell nyomni a falnak, ott szilóval zárni a csempén.
A kagylónak aljának van egy pereme, azt szilóval oda lehet ragasztani.
Fali konzolon nem áll meg...
Kell készíteni alája szekrénykét (kettőt a két végére), amúgy praktikus is, lehet benne mindenfélét tartani, ami a fűrdőbe kell.
Van kagyló is amire nem lehet csapot szerelni, arra kell vásárolni egy csapot, ami a lapra szerelhető. Elegáns megoldás. Azt féloldalasan kell rögzíteni a kagylóhoz képest. Akkor csak a lefolyónak kell megfúrni a helyét.
A rászerelhető kagyló magassága 18cm.
A két szekrény közé készítünk egy 25cm magass betétet a lap alá hosszan, így rejtve maradnak a bekötések.
Nagyon sok ilyen lapot készítettünk, nagy divat mostanába.
Ha a falon, U alakra kivágva, akkor ne erőltesd a mosdó előtti romantikus összekötőt, és egyszerűbb lesz az életed 1 bútorlapból, kettévágva. Azt a karima karimát nagyon meg kell erősítened, vagy bereccsen véletlenül. De megcsinálhatod direkte törülközőszárítósnak is azt a részt, csőből ívbe hajlítva.
Igen, lehet hasznos. Van egy noném másik szalagcsiszolóm, azon nincs is, könnyű vele szarul csiszolni, ha nem figyelek oda. Veszek hozzá ma szalagot és kipróbálom.
Nézzétek csak mit találtam a lomjaim közt? Vagy 15 éve vettem a zsibin fillérekért, azóta se használtam, pedig működik. Sejtem hogy miért tettem félre, mert balfasz módon nem tudtam hogy kell szalagot tenni rá :-) Hát most se jöttem rá gugli nélkül hogy a genyóba jön le a talpa. A talpat le kell venni előbb, aztán a szokásos kallantyút kifordítani. Csak ehhez a 3. képen lévő lapos bizbaszt el kell tolni lefelé (nem azt a műanyag csavarót, az alatta lévőt).
Itt az oldal, ha esetleg Skil gépetek van és kellene a manuál, csak be kell írni a 4 jegyű típus számot:
Valamiért relatíve kevésszer olvasom itt az ajánlott márkák között a Hitachit, holott nekem is van klasszul működő fúrócsavarozóm, faternak meg fúrókalapácsa tőlük. Igaz, hogy egyikünk sem teszi ki ipari terhelésnek, így azt tudom mondani, hogy az eddigi tapasztalatok alapján legalábbis a barkács felhasználás egyik legjobbja (ha többet tudnám használni, lehet, hogy felminősülne).
No a lényeg, hogy a felsőmaró vásárlás előtt állóknak megfontolásra ajánlom a Hitachi M12VE/J6 modellt, ha 1/2 befogású gépet akar (pl asztalba). Van hozzá 1/4-es patron is egyebek mellett és fordulatszámszabályzós. Ami a kompromisszumnak tűnik, az az elszívócsonk hiánya, azt valahogy meg kell oldani.
2) Arra gondoltam, hogy a kivágás nem lenne passzentos a mosdóval, hanem lenne 0,5-1 cm hézag, ahol le tud folyni a mosdó pereméről az esetleg odakerülő víz, így nem a fa szívja meg. Hehe, jó kis Freud-i elszólás :) Szóval ez hülyeség ? Vagy de ?
Passzentes kell legyen.
Cseppmentesre kell lekezelni. PU lakk magass fénnyel, tükőrsímára csíszolva. Sokat tart.
Jó kemény lábakat kell neki készíteni, szeretnek kúrni rajta:).
Kösz a ötleteket a többieknek is. Eddig a táblásított megoldás tetszik a legjobban. A padló tölgymintás, 1-2 polc is tölgyből van, úgyhogy tán ez is abból lesz. Ahogy számolgatok sokat lehet spórolni, ha magam táblásítok. Van kombigyalum, a kisebbik Hyundai, pöpecül gyalul az új késekkel.
Még három dolog jut eszembe :
1) A mosdó a falon van, azaz mögötte nincs hely, hogy összeérjen a pult, tehát egy U alakú kivágás kell, kábé így :
Elég lehet a kellő stabilitáshoz a falon körbefutó léc, amire ráfekszik a pult, plussz 2-3 láb ?
2) Arra gondoltam, hogy a kivágás nem lenne passzentos a mosdóval, hanem lenne 0,5-1 cm hézag, ahol le tud folyni a mosdó pereméről az esetleg odakerülő víz, így nem a fa szívja meg. Hehe, jó kis Freud-i elszólás :) Szóval ez hülyeség ? Vagy de ?
Na akkor fölöslegesen téptem a szám, ismered. Ha félsz az élzárástól akkor .. nemtom. Vagy veszel vmi táblásított tömörfa táblát, vagy te magad táblásítasz. Nem tudom megvan-e a szerszámozottságod hozzá. (pl kombigyalu?) És lekezelni meg pl Danish oil-lal, vagy valamilyen más keményolajjal, 3-4 rétegben. Bár fürdőszobába nem teszteltem a Danish-t, de vízállóságot írnak a vele kezelt fára. A fa meg gondolom lehetne akármilyen keményfa.
De én csak levágnám azt az ívet munkalapból, aztán elvinném valahova élzárni, ha félnék tőle :)
Kivágod és egy jó élcsíszológép végighúzod párszór (pacmann :).
Aztán ugyanott ahol vetted a 32mm vastag fúrnérozott lécpanelt, veszel 4ox1.5mm bilindet is és felragasztod PU-s ragasztóval.
Magassfényű PU lakktól cseppmentes is lesz.
Olyan furnért válassz ami nem pórusos, mert belerokkansz ameddig megcsinálod a magassfényét.
Lehet gömbökített élel is, de ahhoz sablont kell használni (amit levágtál jó lesz) és 6 réteg blindből összenyvezni, felragasztani és felsőmaróval elvenni az élét.
Elárulom neked, hogy az a 2-3 gitárt, amit eddig faragtam pont ezzel a módszerrel készítettem :) Szépre-pontosra csiszolt sablon, aztán másolómaró. Nem is értem mé'nem jutott eszembe....
A mosdó legnagyobb kinyúlása 45 cm, az ajtó melletti ficak 34 cm, tehát kiadja egy munkalapból. Viszont az élzárástól tartok kicsit, ha nem lesz jó, az nagyon gányul fog kinézni
"én megpróbálnám abból kivágni (illetve sablon mellett tisztítómaróval kimarni)"
Itt persze az ívre gondoltam, nem a mosdókagyló helyének a kivágására. Az nyilván mehet dekopírral.
Elkészíteném rétegelt lemezből az ív sablonját, szépen megcsiszolva az ívet hogy folytonos legyen, ne legyen benne törés, stb.
Rátenném a munkalapra, átrajzolnám a mukalapra az ívet, az ív mellett dekopírral kivágnám durván, nem pontosan az ívet követve hanem mellette 2-3 mm-rel.
Sablon vissza a munkapultra, most már a pontos pozícióban, 2 oldalas ragasztóval rögzítve. És ilyen vagy ilyen , 12mm-es szárú tisztítómaróval egy menetben lemarnám azt a 2-3 mm -t a munkapultból. Neked van jó CMT maród, bírja a 12mm-es szárat is.
Azért bonyolítanám meg dekopír + sablon + maróval, mert:
- így tuti szép lesz az ív (merthogy a sablonnal addig szenvedsz amíg szép nem lesz :-)
- nem lesz kiszakadozás az ív szélénél. Én "tökgagyi" 20mm- széles maróval martam egy munkapultba ezt a nútot, maga a marás széle olyan mintha lézerrel vágták volna el.
Aztán lehet hogy mindjárt elküldenek a szakik a pi**ba a módszeremmel, de én első körben így állnék neki :)
Én nemrég jártam a kedvenc fodrászatomban, mióta utoljára voltam teljesen átalakították.
Mindegyik állásban ott a pulton a csap besüllyesztve (kb mint a képeden). A pult maga szerintem egyszerű munkalap, olyan 40mm vastagnak tippeltem.
Namost, csak elmélkedve: Ha a fodrászatba megfelel a munkapult vízállósága, akkor gondolom neked is megfelelne a fürdőszobába, és van jó nagy minta- és színválasztékod.
Nem tudom milyen mély, kár hogy méreteket nem írtál. De ha a "szabvány" 60 centi széles munkapultból kijön, én megpróbálnám abból kivágni (illetve sablon mellett tisztítómaróval kimarni), utólagos élzárással.
Vagy ha durvulni akarsz, akkor az "élzárást" hajlított tömörfából is csinálhatnád, megfelelő színű/mintájú munkapulttal szerintem kifejezetten jól mutatna.
Hosszú vazze, de tényleg. Utólag vettem észre, hogy fotóshoppot tettél be. Hát... én nem is tudom mivel csinálnék ilyet, szerintem semmivel. Vagy sírkövessel csináltatnék oda műkövet egyben.
Na, talán találtam mocit a korongcsiszolóhoz. Utolsó 2 képen a kékfedelű. Még pár részletet tisztázok az eladóval, remélem megfelel majd a célra. 10.000HUF
Véleményem szerint ez már nem lesz garanciális. Azt fogják mondani, hogy a cseredarabra természetesen volt garancia, de csak 1év. A gépre is annyit vállal eredetileg a gyártó, csak a fűszerbolt ad rá extra +2év garanciát.
Ma kipróbáltam az új CMT hosszlyukfúró késemet. Borovi fenyővel dolgoztam. Röviden csak annyit mondanék, hogy egy álom volt vele dolgozni. Olyan könnyedén lehetett vele fúrni, hogy nem akartam elhinni. Nem kellett egyáltalán erőlködni, hogy betoljam a kést a fába. Régebben úgy neki feszültem a gépnek, hogy már szinte felborítottam. Most pedig erőlködés nélkül könnyedén tudok dolgozni vele. A karral csak minimális erőt kell kifejtenem, szinte csak irányítom a kést!!! Nagyon örülök ennek az új CMT késnek, nagyon megkönnyíti a munkám. Én már évekkel ezelőtt akartam egyébként egy új kést venni a gépbe, mert éreztem hogy kiment az éle. De sosem szántam magam rá a vásárlásra. Évekig csak szenvedtem a fúrással. Hogy mekkora hülye vagyok, évekig egy tompa, ellilult élű késsel dolgoztam. Amikor egy éles késsel szinte élvezet a hosszlyukfúrás!
Csak azt akarom mondani nektek, tanuljatok az én hibámból, ne szívassátok magatokat életlen szerszámmal!
Köszönöm a jó tanácsokat! Ma felhívtam a szervizt, de sajnos az új nyitva tartásuk szerint pénteken és hétvégén zárva vannak. Ebben az ügyben csak hétfőn tudok a szervizzel beszélni. Határozottan elfogom mondani, amit mondtál " ugyanaz az alkatrész ment-e tönkre, mert arra az alkatrészre újraindult a garancia. Minimum akkor, ha az fődarab volt. Márpedig egy fűrészgépnél a motor fődarab kell legyen."
Kíváncsi leszek a válaszukra!
Amikor először került a gép szervizbe, füstölt a motor, és leverte a biztosítékot, zárlatos lett. Az előző javítási lapon az szerepel, hogy 2014. 01.17-én került haza a szervizből, a hiba zárlatos, javítás: motor felújítása!
Mostani meghibásodás után azzal hívtak fel, hogy a motor leégett! Tehát megint a motor hibásodott meg.
Szerintem igazad van, ebben az esetben valóban kell hogy legyen még rajta garancia. Hétfőn reggel azonnal telefonálok a szervizbe. Azt is fúra, hogy a meghibásodott fűrészgépem még nem érkezett haza.
Elég esetlegesnek tűnik az egyenes vonalú vágás. Azon még tuningolnék kicsit. Meg persze a magasságállításon.
Én erre meg azt mondanám, hogy az egész egy szánalmas gányolmány - a végtermék meg inkább tüzifa-minőség, mintsem fűrészárunak lehessen nevezni.
Az 1 méteres szabad fesztávja a lapnak - amihez nem gányolt két (a munkaszélességhez) állítható vezetőt, hogy csak minimális legyen a szabad lap-szakasz már egymaga mindent elmond.
Az az "előtolás"-nak csúfolt valami azzal a főldbeszúrt petrencével - az már inkább gyomorforgató, mintsem jópofa lenne.
Szerintem ez amit művel ez a faanyag meggyalázása. Így látom én, legalábbis.
Időről időre előkerül a téma, hogy tapogatni, de még inkább kipróbálni lenne jó egy-egy gépet/szerszámot mielőtt megvesszük.
Plusz ismerősöm csorgatta fészen a nyálát Paoson asztalára és azon kesergett hogy szívesen barkácsolna, de nincs helye, (szerszámot még csak-csak megvenné, de lakótelepen ...).
Volt már erről itt szó, erről a workshop-jellegű kezdeményezésről:
Valaki közületek próbálta már, járt itt? Én mertem ajánlani neki mert ő is pesti, és a fészbúkos oldalukon egyre szebb munkákról vannak képek, szóval virtuálisan nézve működőképesnek látszik.
De ha másra nem, egy tapogatós délutánra lehet hogy érdemes befizetni, ha úgy általában ki akarnánk próbálni egy szerszámot. Esetleg konkrétan van olyan nekik amit venni szeretnénk:
Ez ugyan már csak szófacsarás, de valójában azzal hogy bebizonyítod hogy jól használtad, azt is bizonyítod hogy hogy NEM használtad (amit viszont nyilván a gyártó/szervíz szeretne bizonyítottnak látni, hogy ne kelljen ingyé dolgoznia/cserélnie).
/Vagy hogy az ember mit csinálna ->akkor azzal együtt mi NEM ő :D/
Angol ebayon rengeteg. Még óccsóbban is. :-)) Idén még pályázom egy Block plane-re és egy véső készletre (4-5 db). Guglizom a régi, igazi nagy márkákat, nehogy átverődjek a palánkon! :-))
nem láttam még így, de kb ez a szokás. Az én gépemen 254mm a lap, annak a harmada kb 84mm. marad kétoldalt 84-84mm, és kb ennyi is a szokásos max átvágása az ekkora fűrészeknek. Tippre az enyémen 80 vagy kicsit kevesebb a felfogó, marad pár mm a betétnek az asztalban ha maxra ki akarom emelni.
De nem azt kell bizonyítanod, hogy nem rosszul használtad, vagy, hogy jól használtad. Azt kell bizonyítanod, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is fennált. Tehát hogy hibás gépet kaptál. Az első évben pedig a gyártónak kell azt bizonyítania, hogy nem hibásan adta el neked a gépet.
Kb erre gondoltam én is, annyi eltéréssel, hogy ha ragasztva van, akkor a belső sarokban ez a csapolás felesleges. simán meg lehet csavarozni mielőtt a helyére kerül. Az elejénél meg nyikorgás ellen az a tuti, ha egyszerűen nem érnek össze. Az a rés a lépcsőfok orra alatt árnyékban van, abszolút nem feltűnő.
Én, ha csinálnám - MAGAMNAK :) -, akkor egy egység egy lépcsőlap lenne, és a FELETTE levő előlap.
Az előlap első oldalába alulra tennék nútot, és abba ereszteném a lépcsőlap végét, vízszintesen. Ezt ragasztanám is.
A lépcsőlap elejébe, alulra is menne nút, abba kerülne az alatta levő előlap felső végén kialakított csap, de nem ragasztva, hanem a nút mélyebb lenne mint amennyit a csap belenyúlik, és a csap pedig hosszabb lenne, mint amennyit belemegy. Ez tudna mozogni a párára, lépésre, stb. ha nagyon akar.
A lépcsőn a kosz alul, a lapján gyűlik össze. Ez itt nem tudna bemenni semmilyen résbe.
Csak ilyenkor többnyire a felhasználónak kéne bizonyítania, hogy rendeltetésszerű használat közben romlott el az alkatrész idő előtt, ez meg nem olyan egyszerű.
Szerintem nem tévedsz. És a lépcsőlapba alulról készítesz egy nútot, amibe az előlap felfele belecsúszik. 2 mm-es ráhagyással és esetleg valami kevéske rugalmas tomítőanyaggal (sziló?). Így nem ér egymáshoz a két deszka, van helye mozogni mindkettőnek, a lépcsőlapnak is és az előlapnak is. Mivel oldalt kap egy teljes takarást így látszódni sem fog, a rés nem úgy mint a linkelt képek egyikén. Mármint nem a rész látszik, hanem az hogy szorosan bele van nútolva alulról az előlap a lépcsőlapba. De csak szerintem mert én csak hobbista volnék! :-)
Viszont annó volt nekem egy belső fa párkányom. Gyönyörűen megcsináltam, ám a frissen vakolt párkányból úgy felszívta a nedvességet, hogy 2 nap alatt megpöndörödött felfelé. Ekkor egy asztalos ismerősöm megkérdezte, hogy ugye a párkány alsó oldalát nem kezeltem le? Mondtam hogy nem. Erre mondta hogy akkor innentől kezdve le fogod ugye? És persze megvárod a vakolat, beton stb teljes száradási idejét.
Vagyis arra célzott, hogy ha a fapárkány (de ez lehet lépcsőfok is) teljes felülete, körbe, karikára, mindenhol le van kezelve (lakkozva) akkor az a fa már nem tud se beszívni, se kiengedni párát, vagyis nem tud megmozdulni? Vagy ha igen akkor már csak olyan picikét, hogy az szinte észrevehetetlen? Szerintetek?
Azzal ne foglalkozz, hogy mit láttak a szervizben, amíg nem vered a tamtamot, lesz@rják a jogaidat.
Nekem - hacsaknem megváltozott a törvény - még szervizes koromban figyelembe kellett vennem, hogy ugyanaz az alkatrész ment-e tönkre, mert arra az alkatrészre újraindult a garancia. Minimum akkor, ha az fődarab volt. Márpedig egy fűrészgépnél a motor fődarab kell legyen.
Az még fontos kérdés lehet, hogy a számla a nevedre szól-e, vagy valamilyen cégnévre. Ha ui. a nevedre szól, akkor te fogyasztó vagy jogilag, és a Fogyasztóvédelmi hatóság (http://www.nfh.hu/) segít neked, tanáccsal, infóval, fel lehet őket hívni, és meg lehet kérdezni mi a helyzet most.
Ha azonban cégnévre szól, akkor ők nem segítenek neked a szervizzel szemben - tanácsot azárt lehet, hogy adnak -, akkor neked kell kiverekedned az igazadat.
szép, csak én minden tekintetben pont nem ilyet szeretnék.
- a takarólap mindkét lépcsőlaphoz fixen csatlakozik, ha picit is megnő a páratartalom miatt, felnyomja a lépcsőlapot.
- szép a gérbevágott cikkcakk szegőléc a falon, de attól a fal még igen hamar koszos lesz, meg a falfestés sem egy leányálom.
- ezt nevezem én nyitott lépcsőnek. oldalra le lehet róla gurulni valaminek. én arra vágyom hogy olyan legyen mint egy falépcső, oldalt nem látszik a cikkcakkos beton, fa borítás van azon az egészen. és nem cikkcakkos, hanem felül is egyenes, és abból nő ki a korlát.
- a postoló hogyan fogja a korlátot ehhez rögzíteni? mondjuk bele lehet fúrni kétoldalt menetes csavarokat...
Az előlap alját szerintem ne ereszd bele a lépcsőlap tetejében levő nútba, mert ott begyűlik a nútban a kosz. Én ott a lépcsőlapot tolnám bele az előlap nútjába. Már ha nútolnám, de csak akkor nútolnám, ha a lépcsőlap közepe is feltámaszkodik a betonon, mivel ha nem, akkor a rugalmasan járó lépcsőlap megmozgatná a nútféderes kötéssel az előlapot is.
na ez korrekt, egyet is tudok érteni vele. viszont szerinte 2-3 centi orr kell, a 27cm hosszú lépcsőimre így a 28cm szabvány lépcsőlap pont kevés.
jön is a másik bánatom. mi van ha nem akarok oldalt nyitott lépcsőt. mármint hogy oldalra legurul a golyó. hanem olyat szeretnék mint a falépcsők, hogy a korlát nem a lépcsőlapból nő ki, hanem van a lépcsőnek oldala és abból. annak az oldalfalnak nekimegy a lépcsőlap, vagy alámegy? a klasszik lépcsőknek azért van ilyenje, mert ez tartja, így a lépcsőlap belemegy és kész.
bászki, ha csempézni akarnám az offtopicban kérdeztem volna. fábul gondoltam.
ha ráül, akkor lentről belátok a résbe, de lefele nézve nem látom. ha bemegy a lépcsőlap mögé, akkor lentről nézve nincs rés, rajta felfele menve meg nem nézegetem? Plusz ekkor baromi egyszerű szerelni, mert az előlapot előre felszegelhetem a lépcsőlapra.
Beton lépcső burkolása. Hogyan szokás az előlapot meg a lépcsőlapot tenni? Az előlap ráül a lépcsőre, vagy mögémegy és a lépcső megy neki az előlapnak?
Idén meglett a műhelyporszívó! Használom is, erősen az a gyanúm, hogy előbb utóbb nekem is csinálnom kell leválasztót, mert így rögtön eltömődik porral a szűrő.
Mikor bevittük a gépet az Aldiba, minden papírt leadtunk, a szervizlapot is! Lefénymásolták az összes papírt és azzal együtt küldték szervizbe a gépet.
Szerintem a szervizben látták, hogy már volt javítva! Egyébként már legalább egy hete, hogy beszéltem a szervizzel, de a rossz fűrészgépem még nem ért haza. Az a baj nem mentettem el a szerviz telefonszámát. Azt mondod érdemes lenne határozottabban rákérdezni erre a korábbi szerelés után járó garanciára?
"a feleségem úgy berágott azon hogy nem javították meg ingyen a gépet"
Az egész sztorit nézve .... ugye te nagyon nem rágtál be? :D Akárhogy is, a szöges deszkákkal óvatosabban. Szerintem akkor is mondtam: óccó fémdetektor. És teljen benne sok örömöd.
Valóban aranyat ér ez az asszony :) Tényleg, volt egyszer egy parkside porszívós sztori ami tőle függött, ha jól emlékszem. Az hogy végződött? Tanulva ebből az esetből, dobj egy kis csavart a mostani motorházába és kapcsold be ...
nyilván, de a horganyzottat nincs értelme utólag megmunkálni, mert ott ugye eltűnik a horgany. megmunkálás után ha horganyzod, akkor meg oda a pontosság. ezért van hogy az igazi lakatos derékszög sosem horganyzott.
a megénekelt sola horganyzott lakatos derékszög és társai kb szerkezeti lakatosok számára készülnek, a gyártó nem is ad meg rájuk semmilyen pontossági osztályt. arra való hogy feljelölje a szaki a zártszelvényre a vágást mielőtt szabadkézből levágja flexxel.
Megosztom veletek a Workzone körfűrészgépem kalandos történetét!
Mint korábban beszámoltam róla anyukámnál vágtam a téli tüzelőnek valót a 4 éves Workzone körfűrésszel, ami egyszer csak minden előzmény nélkül elromlott. Pár nappal később próbáltam szerelőt keresni, de valahogy senki nem tudta elvállalni. Az egyik szerelő lakás felújításban volt éppen, a másikat nem lehetett utolérni, a harmadik szakmai továbbképző vizsgára készült. Feleségemnek is elmondtam, hogy meghibásodott a fűrészgép, de nincs szerelő aki megnézné.
Persze Ő rögtön azt mondta, nehogy szerelőt hívjak, mert arra még van garancia. Nem tudtam meggyőzni, hogy csak három év a garancia. A feleségem azért gondolta hogy van még rá garancia, mert egyszer már motorfelújításon esett át a gép, és a javítás óta még nem telt el három év. Szerinte ez úgy tisztességes, hogy a javítást követően él újra a három év garancia.
Na az lett a vége, hogy a fűrészgépet szétszedtem, bedobozoltam és bevittük Szolnokra az Aldiba. Az üzletben egy kedves hölgy alkalmazottnak mondta a feleségem hogy a fűrészgép elromlott, de mivel az utolsó javítás óta nem telt el 3 év, ezért még van rajta garancia. A hölgy megnézte a papírokat és közölte, beküldik a szervízbe és majd tájékoztatnak, ha megjavították a gépet. Mondanom sem kell, hogy az üzletből kijövet a feleségemtől mit kaptam, hogy neki lett igaza. Én meg a garanciás gépet idegen szerelővel akartam megcsináltatni.
Na szóval teltek a napok, mikor a szervízből felhívtak és megkérdezték, hogy miért hozattuk be a gépet? Elmondtam, a szerelőnek mi a problémánk, és hogy még garancia van a gépen. A szerelő elmondta, hogy tévedésbe vagyunk, mert a gépről a három év garancia már lejárt, ezért garanciálisan nem tudják megjavítani. Sőt mivel a gép nem garanciális a szállítási költséget is ki kell fizetni. Ha megakarom nézetni a gépet, akkor 2.000 Ft-ot kell fizetni a hiba felméréséért, de ha náluk javítjuk a gépet, akkor azt az összeget nem kell kifizetni. Gondoltam, ha már ott van a gép csak nézzék meg és javítsák meg.
Teltek megint a napok, mikor hívnak a szervízből , és mondja a szerelő, hogy a villanymotor leégett a javítás 23.000 Ft. Lányos zavaromban mondtam, hogy javítsák meg. Mikor a feleségem hazajött mondom mi a helyzet. Ő nagyon mérges lett, azt mondta ennyi pénzért nem javíttatjuk meg. Ha megjavíttatnák már úgysem lenne rajta garancia, inkább veszünk egy újat. Én meglepődtem ezen kijelentésen, de rögtön biztattam is, hogy mennyire igaza van!
Visszahívtam a szervízt, és közöltem még sem kérem a javítást. Abban maradtunk, hogy a kétszeri szállítást meg a kárfelmérést utánvétellel kifizetem, és a gépet a lakásomra postázzák.
Elmentem az Aldiba, hogy megvegyem az új fűrészgépet, de pechemre már elfogyott. Szóltam az alkalmazottaknak, ha van rá lehetőség szeretnék rendelni egy fűrészgépet. Felírták a telefonszámom és azt mondták ha meglesz értesíteni fognak. Ma délután értesítettek a boltból, hogy megérkezett a fűrészgép. Este 7 órára értem haza az új fűrészgéppel. Ez már az újabb fajta fűrészgép. Sok eltérés azért nem lehet benne, csak egy kicsit felcicomázták.
Kiraktam a műhelybe és gyors csináltam egy képet róla. Rengeteg munkám van, nem tudom holnap lesz-e időm összerakni és kipróbálni. De mihelyt eljutok odáig hogy kipróbálom beszámolok róla.
Na, végül is csak azt akartam mondani, hogy a feleségem úgy berágott azon hogy nem javították meg ingyen a gépet, hogy vettünk egy új fűrészgépet.
A megmunkálástól függ a derékszög pontossága. Hogy jellemzően miből csinálják és mi az alkalmasabb a pontos derékszögnek az más kérdés. Tök szar műanyag és alu derékszögből is tudtam pontos derékszöget csinálni uszkve fél nap időráfordítással.
egy precíz mérőeszköz nem lehet horganyzott. a horganyzás tizedekkel is megváltoztathatja a méretet, teljesen inkonzisztensen és kontrollálhatatlanul. egy lakatos derékszög sosem horganyzott. vigyázni kell rá hogy ne kapja meg a rozsda és kész.
a makita fúrókkal az van, hogy a makita nem gyárt fúrót. hanem vesz. és az is lehet hogy nem is mindig ugyanonnan. így akár ugyanazon a cikkszámon sem biztos hogy ugyanazt kapod. viszont ha direkt olcsó makita fúrót keresel tuti a szarabbikat találod meg.
teljesen hasonló áron lehet venni abraboro-t, és abban még soha nem csalódtam.
szerszamoutlet-től vettem már SOLA-t. Igaz asztalos derékszöget (300-ast és most nem látom a webes katalógusban) , de az derékszög is volt, ill még mindig az. Meg kicsi fém talpas SOLA-m is van (az nem tudom honnan) de az is fasza, ezt itt teszteltem is másokkal egyetemben.
Egy dolog azonban felmerült bennem a kolléga fúrószárai/forstnerek kapcsán: mi a here van a Makita cuccokkal?? Egy griff és én is megszívtam a Maki forstnerrel, thyeby a fafúrókkal... valaki hamisítja őket?
Köszönöm a reagálást. Sikerült döntenem, a következőképpen fogom javítani. A meglévő önbeálló csapágyakat lecserélem 2RS kivitelűre, a tengelyen lévő bevágást kitöltöm kétkomponensű fémmel, felesztergálom és csinálok rá egy szoros illesztésű gyűrűt. Az egyik oldali csapágynak megcsinálom a rendes csapágyanyás rögzítését, a másiknak a belső gyűrűje egy irányból marad rögzítetlen. A külső gyűrűk minden irányból fixek.
Más.
E mellett a gyalutengely mellet még van elfekvőben egy 300-as, átm. 96 mm-es, kétkéses tengelyem, amit pár éve vettem gdzsozy-tól. Azt hiszem erre már nem lesz szükségem, úgyhogy eladnám. Helyileg SZSZB megye, de a posta elviszi bárhová. Ha valakit érdekel, akkor küldjön egy mailt.
Csak olyan ami képes 4m-re vetíteni. Azt nem tudom pl ez mekkorát tud, kérdezz rá az eladónál ill ha ez nem elég neked, lehet van náluk nagyobb teljesítményű. Sanda gyanúm hogy nem pont ez fog kelleni neked, de majd más ajánl ami tudja a 4m-t.
A lényeg hogy kiderült mihez kell. /Mondjuk én nem is tudtam hogy ezt hasítófűrésznek hívják :)/
Nem kelt el csak lejárt az idő. Írj az eladónak hátha szerencséd lessz. Igaz Colos! Tavasszal volt a praktikerbe műanyagból de gyorsan elfogyott. Esetleg ebay de az biztos colos.
A többit később kb két hét múlva. 
