Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ha kandallót tervezel az tényleg be fog kavarni a fűtésednek. Ezeknek a teljesítménye minimum 6 kW, vagyis bőven túlfűti a lakásod a legkeményebb télben is. Ráadásul pont a kályha miatt kéne egy nagyon gyorsan reagáló képesség a fűtési rendszerben, hogy tudja követni a kályha hőingadozását (begyújtás után gyorsan álljon le a fűtéssel stb). A padlófűtés pont nem ilyen, főleg egy jól szigetelt házban. Mielőtt döntenél nagyon nézz utána, mert nekem nem tűnik működőképesnek az elgondolásod. Legalábbis ha a kandallót nem csak bútordarabnak használod. Szerintem jobb megoldás a tömegkályha. Az elosztva adja le a hőt, 10-20 órán keresztül, és nem fűti túl a lakást. A helyiségek közötti hőcserében meg egy hővisszanyerős szellőztető sokat tud segíteni. Szóval nem olyan lehetetlenség ez a kályhás fűtés. Egyelőre még én is csak tervezgetek, jelenleg ott tartok hogy jobban tetszene a kályha+villany fűtés mint a gázkazán. De még én se mertem elhatározni magam a gáz kihagyására. Főleg azért, mert olyan épületgépészt könnyű találni aki egy gázos fűtést jól meg tud tervezni, de olyan aki egy nem teljesen hagyományos megoldást is átlát nagyon kevés van. Na de mostmár elhallgatok, elvégre semmi köze a témának a kondenzációs kazánokhoz. Sziasztok!
Kérdés, hogy milyen beruházás egyik vagy másik rendszer (gáz-villany), beleértve a HMV-t, a légcserét. Együtt kellene ezt kezelni, és hozzáértő gépésszel megbeszélni.
Az ok, hogy a komoly szigetelés miatt kicsi kazán kell, ami valójában nincs.
Ill. az is Ok., hogy drága a fűtés kiépítés (jelen esetben padlófűtés), de ez a kényelmes. Ezzel tudom megoldani azt, hogy szobákba külön termosztátokkal vezérelve tudom a hőmérsékleteket szabályozni.
A plusz, hogy még egy kandallóm is lesz, ami szintén bekavar.
De hát ezzel is csak a nappaliban tudok fűteni, ill. akkor ha van időm és kedvem megrakni fával. Mondjuk hétvégén.
A házam 2 szintes, szinteltolásos, kb 150nm, porotherm 30Nf, az alp 5 cm XPS, lábazat 10 XPS, fal 20 cm EPS, szerelőbetonon 20 cm EPS.
Egyenlőre az alapot csináltam meg a múlthéten fejeztem be. A többi tavasszal kezdem.
Én is nézegettem a kondenzációs kazánokat. Nem tudom mekkora a házad, de egy átlagos 100-150 nm-es házikó hőigénye 20 centi hungarocellel kb. 3-4 kW a legnagyobb hidegben. Elég kevés kazán tudja ennyire leszabályozni magát, a legtöbbnél ez a minimum, neked meg ennyi kéne maximum. Ezen bosszankodtam egy darabig, aztán ráhagytam. Egyébként a teljes fűtési költséged tippem szerint gázzal valahol 100eFt/év körül lesz. Namost ha egy jó kondenzációs kazánt számolsz egy legolcsóbb (de azért még megbízható márka) helyett az százezres nagyságrendű plusz pénz, miközben éves szinten 10-20eFt-ot spórolsz meg vele. Mikor térül meg az ára, és mennyi az élettartama egy kazánnak? Én most a következőt tervezem. Ha az eredetileg tervezett Porotherm 30-as falat lecserélem 25-ös Leier beton főfal elemre az annyival olcsóbb, hogy plusz 15 centi EPS-t símán kapok a különbözetből. És elég jó hőtároló tömeg. A gázos fűtési rendszer (pláne jól megcsinálva) hasraütéssel 2 millió, annak a pénznek a feléből bőven kijön még egy kis szigetelés, és egy olcsón kiépíthető elektromos fűtés. Meg esetleg egy tömegkályha, mert mást nem ismerek ami elég kis teljesítményt ad le (egy tömegkályha 1-1,5 kW). Aztán ha spórolni akarok akkor sokat fűtök fával. Ha nem akkor megy a villany, az se lesz drágább mint az eredeti terv lett volna gázzal. Mondjuk én 12 cm EPS-ről indultam, arra kb. 150eFt fűtés jött ki gázzal. Egyébként szerintem nem érdemes passzív közeli házat csinálni. A fűtési rendszer kiépítése ugyanannyiba kerül akkor is ha alig használod. Pláne ha modern akarsz lenni és hőszivattyús fűtést csinálsz 4-5 millából. Akkor már inkább tegyél rá egy plusz millát a házra és legyen passzív szintű. Nem feltétlenül minősített, mert az megint drágít. Vagy vegyél vissza a szigetelésből. Már persze ha az ár fontos szempont. Hello!
A falakon 20 cm lesz és az alapot most szigeteltem ill. az aljzaton is lesz 20 cm.
Ez passzív házhoz, a ház egyéb adottságai (V:A, tégla...) miatt kevés, viszont, egy kis kond kazánnal padlófűtéssel szerintem harmónikus rendszert lehet építeni.
Én úgy gondolom, hogy a jó szigetelés miatt, csak alacsony lesz a gázfogyasztás.
Nem lenne érdemesebb inkább kidobni az egész fűtési rendszert és a megspórolt pár milliót plusz szigetelésre meg egy olcsón kiépíthető elektromos fűtésre költeni? Én most ilyesmin gondolkozom, egy tömegkályhával kiegészítve. Ahogy számolom megérné. Csak még nem mertem magam elszánni a 'hagyományos' gázos fűtés kihagyására. De az már körvonalazódik, hogy ha a szigetelésre és a fűtésre is sokat költök az az életben nem térül meg. Hello!
Nem megoldható, szerintem nem vagyunk közel egymáshoz ! :)
Egyébként is egy kazáncsere nálad gázterv köteles lesz, tehát hivatalos épületgépészeti terv kell a gázoldali részhez. Menj be a területi gázszolgáltatóhoz és kérj egy névjegyzéket a tervezőkről, akik jogosultak belső gáztervet készíteni.
Ez egy lépés, a neheze ezek közül egy jót választani, aki nem 'fejből' tervez, átlagos számokkal, hanem hajlandó veled leülni, átbeszélni, javasolni...
Kelleni fog egy 1:50-es rajz az épületről. a helységek tényleges funkciójával és hogy hány fok ott az igény.
Ha csak gázterv készül, már az is belekerül 30ezerbe, ha a vizes részről is kérsz tervet azt meg nem is tudom...
Kérdésem az lenne, esetleg te foglalkozol e ilyesmivel, mert úgy látom profi vagy a szakmában. Ha esetleg megoldahtó részedről egy esetleges helyszíni vizsgálat a jövőre néze ( nem sürgős, fűtésszezon után lenne esedékes az átalakítás ), akkor kérlek adj nekem egy elérhetőséget az email címemen. A címem publikus a profilban.
Nem állítom biztosra, de egy 35-40 fokos előremenővel lehetne fűtögetni. Nem lehetetlen, hogy a radiátorokat nagyobbra kellene cserélni (legalábbis egy részét), akkor jobban visszahül a víz. A kondenzációs kazán alkalmazhatósága nem függ össze a padlófűtéssel, ez így mese (nálunk a céges kazánt most cserélték le kondenzációsra és persze sehol sincs padlófűtés).
De mivel nálad amúgy is vegyes a rendszer, ez alapos körülnézést, tervezést igényel. A vastag fal + nikecell pontos értékét ki kell számolni, így nem lehet hőveszteséget számolni ! A nyílászáróknál egyébként sok hő elszökik, azokkal érdemes lenne foglalkozni, ha takarékoskodni akarsz, gyorsan megtérülne. Mielőtt nekikezdesz az átalakításnak egy jó gépésszel terveztess, számolgassatok. Nem a kazán márkájának kiválasztása a fontos kérdés !
Akkor azzal a kis potival, ami a kezelőpanel belsején van és a leírás szerint a kazán maximális teljesítménye állítható be vele, gyakorlatilag mit állítunk? Vagyis az milyen módon állítja a teljesítményt?
A lángsor egy részének lekapcsolása talán inkább a kétfokozatú kazánoknál lehetséges, a láng kisebbre vétele és a ventillátor szabályozása működik inkább.
A vezérlés tekintetében a beépítési leírásban azt látom, hogy van 24V-os speckó bemenete, de van teljesen mezei, 230V-os kapcsolóköre is. Elvileg egy mezei termosztáttal is vezérelhető. Nekem a Honeywell relémodullal lenne vezérelve ami a kazán mellett van elhelyezve most is. ( pontosabban a régi szobatermosztát helyén, de ez gyakorlatilag ugyanaz ).
A ház szigetelés szempontjából rendben van, eleve vastag régi tégla falak, plusz az egész ház nikecellel lett beborítva még a 80-as években. Egy kandallót is használunk az alsó szinten, így jelenleg a cirkó alsó köre gyakorlatilag inkább a reggeli órákban üzemel, nappal már fűt a kandalló. A felső szintet pillanatok alatt be tudom fűteni, így a termosztát a felső szinten le van kapcsolva, amikor nappal nem vagyok itthon. Hazaérés után 15-20 perc alatt felfűt a kívánt 22 fokra. Lefekvéskor szintén lekapcsol teljesen, és nekem még reggel is elég az a 19-20 fok. Ez a helyzet ma. Padlófűtést, és hasonlókat nem tervezek a távolban sem, maradnak a radiátorok, tulképp emiatt kérdeztem, mert ahogy olvasgattam, azt mondják inkább ott éri meg a kondenzációs kazán. Én a visszatérő ágat biztos nem tudom 30 fok körül tartani. Elég hamar felfűti a jelenlegi kazán a vízkört, pláne ha csak a tetőtéri zóna üzemel, ilyenkor a visszajövő is forró.
Ha már a modulációnál tartunk. Azt gyakorlatilag hogy kell elképzelni? Van az égősor, és mikor modulál, hallani, hogy lassul a ventije, akkor lentebb veszi a láng intenzitását, vagy az égősor hosszában vesz el a lángból ugyanolyan lángintenzitás mellett?
Én arra gondolok, hogy az égősor használt hosszát a beszabályozáskor állítjuk be, tehát mikor a 29 kW-os kazán 10kW-ra van állítva, akkor a harmadán és csak a láng az égőnek. Modulációkor meg a lángintenzitással játszik. Így van?
Én a Vaillant-ot néztem ki, de azok egyike sem megy le 6-7 kw alá.
Kérdésem az lenne, hogy egy régebbi családi ház esetében, ( jelenleg fég cirkó 21kw, gyártási év 1981, és fég vizmelegítő ) tavasszal szeretnénk egy vaillant zártégésterű kombi készülékre cserélni, érdemes e kondenzációs kazánt választani ? Kizárólag radiátorok vannak, a nyílászárók is régi dupla ablakok. Jelenleg amúgy két zónára van osztva a fűtés, egyik az alsó szint másik a tetőtér, ezt 2 éve csináltam meg, honeywell elektromos zónaszelepek lettek betéve valamint 2 db honeywell cm927-es rádióvezérléses termosztátok és 3db fogadó reléegység, természetesen szinkronizált üzem. Szuperül működik amúgy, de a kazán/melegvíz részleg nagyon elavult.
Köszi a gyors választ. A 2*0,75 rendben van, csak a bus rendszereknél általában csavar érpárú vezetéket írnak elő, és természetesen valamilyen távolságot az erősáramú vezetékektől.
Az én kazánom vezérlőjéhez ( bus) sima 2x0,75-öst írnak elő. Arra kell figyelni, hogy erősáramú vezetékekkel nem mehet közös csőben. Nálam külön csőben megy, de szorosan mellettük, ezért árnyékolt kábelt húztam be. Típusa YSLY 3x0,75, Azért 3x mert nincs belőle 2 eres. Az ára Kb. 180/fm.
Következő kérdésem lenne a kazán vezérléshez értő szakikhoz. A bus jellel komunikáló termosztátokhoz (ha ők még egyáltalán még termosztátok), milyen kábel az ajánlott. A gépészek ugyanis kértek már riasztó kábelt (2*0,5 + 4*0,22) és 3*0,75 Mt.t is. A nem megfelelő kábel, milyen hatással lehet a működésre, garanciára stb..
sziasztok! köszönöm a válaszokat. Sok minden tisztázatlan még nekünk a fűtés és melegvíz rendszer kapcsán, mert nem jövünk ki annyira a gépésszel és csere alatt vagyunk:( Pedig már csak ez hiányozna ahhoz, hogy gázszolgáltatást intézzünk és költözhessünk:( Még egyszer köszi fruzsi
Mindig megdöbbenek, mikor látok alsógatyára vetkőzött embereket rohangálni távfűtéses lakásban, pazarlás, egészségtelen... A hőérzet egy dolog, az emberfügő is. Egy kis forraltbor csodákat tesz, aztán összebújni az ágyban, khm-khm... ;D
Elméletben így van, de ilyen időkben sajna nem mehet állandóan a kazán, mert nincs szükség... szerencsére... a minimális 7 kW teljesítményre, így aztán ki-be kapcsolgat állandóan mint az eszement. Időjáráskövető szabályozásnál a 90 wattos keringető sajna állandóan megy.
Az 5 cm kevés legalább 6 cm kell inkább 8cm a padlóban...a falon nincs hőszigetelés akkor erősen hőhidas itt legalább 10-12 cm kéne....az ablak nem rossz az össz. hőtechnikai mutatója kb. 1,2-1.3 körül lehet a kerettel együtt.... ha a faltól 1,5 méterre raknád a bútort nem fázna próbáld ki...tényleg van a lábazaton hőszigetelés kb 6-12 cm lenne jó...
A radiátoroknak 65 fok kell a padlónak 40-45 fok...ha jól van kiépítve és szabályozható külön...ha nem akkor maradjon az 55 fok....
