Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nálunk kb. 300 lég m3 fűtünk, most lett kazán csere, és a komplett fűtési rendszer felújítva. Ez is kérdés, hogy nálad pl. milyen a rendszered többi része a kazánon kívül.
Házunk szigeteletlen, B30-as fal, 35 éves nyílászárók. 21 °C a földszinten és 21,5 °C az emeleten. Egy hete üzemelték be a rendszert, akkor az első nap kb. 10 m3 gáz fogyott. Utána kb. 4-5 m3-t fogyasztunk naponta és a használati melegvizet is a kazán melegíti egy indirekt tárolóban.
2.5 Bar-nál működésbe kellett volna lépnie a tulnyomás szelepnek-azaz magától leengedné a kazán a "többletet"---úgyhogy az sem működik a kazánodban....
Nem igazán értem amiket írsz:-)) Hőcserélő dugulás -valós probléma -lehet ??
Váltószelep a fűtésiágba---,megemeled a fűtési előremenőt???? ',1,.váltószeleped már van a kazánban ami hmv/fűtés irányba váltogat..... 2, Szerinted hmv termeléskor a kazánod primer hőcserélőjében(amivel a hmv hőcserélőt fűtöd) hány fokos a víz ??? nem nem annyi mint amennyi a csapokon kijön (pl 45fok) hanem 75-80-85 fokos ezt hova akarod emelni?
Tudnál rajzot készíteni mert nem igazán értem az egész elméletet
Továbbá az első elméleted szerint (amit jónak tartok:-) -rétegtárolót alkotnál ,a második elméletedhez meg ami lejött belőle egy csőkígyós tároló kell
Hát így nem vagyunk előrébb ,ezeket már eddig is tudjuk mert megírtad egy korábbi hozzászólásban,azért kérdezném ,hogy a kazánon belül hova van kötve a honeywelles vezeték mert a 3000-es szérián belül két helyre is be lehet kötni ,DE NEM MINDEGY hogy hova...
Fura ,hogy a szerelőd BOSCH-os és bedumálta neked ,hogy a gyári Bosch termosztátnak nem mennének át a jelei a födémeken.....AHA ....szóval az a helyzet ,hogy a Bosch gyári termosztátjai NEM rádiófrekvenciásan működnek,(vagyis inkább úgy fogalmaznám mielőtt belinkelne v.ki ide egy ilyet,:-)),hogy a jelenleg kapható Bosch kondenzációs kazánokhoz való vezérlő termosztátok) hanem kéteres BUS kábelen jut el a jel a kazánig.
Továbbá a Bosch kazánok vezérlése egy "zárt rendszer" -tehát ezalatt azt értem,hogy pl OT (opentherm) termosztátokat sem gyárt (szintén a jelenlegi kondenzációs kazánokhoz való)
Egy 3000-es bosch kazán kétféleképpen "vezérelhetsz"
A, Sima egyszerű ON/OFF termosztáttal -ez bármilyen gyártmány lehet-és lehet rádiófrekvenciás is.Csak ne legyen ilyen okoskodó ,meg tanulgató,mint a jelenlegid. DE ez a lehetőség számodra azért nem jó mert van két szekunder sziv-d is .és azokat Nem tudja indítani( azaz a kazánod elektronikája ilyenkor tud vezérelni ,de csak 1 db szek sziv-t)
B, A BOSCH gyári időjáráskövető rendszere CW400 +CR100+ MM100 fűtőköri modul és ekkor lenne egy tökéletesen működö kazánod /fűtésrendszered/
Ne haragudjon meg rám senki , de míg nincsenek nagy hidegek , miért nem kéred meg a szerelöt , hogy próbára dobjon fel egy " normál " csak höfokra vezérlö termosztátot , hogy láthasd a különbséget ? Aztán amelyik a jobb neked , azt állandósítod .
Eszembe jutott még az is , hogy nem lehetséges a Honeywell termosztátnál a felhasználás földrajzi helyére is gondolva ez az óránkénti 6x gyújtogatás ? Mire gondolok ? Elég sokat utazgatok délebb irányba is . Például az olaszoknál Szicílián nagyon sok helyen ház falán kívül van a kazán felfogatva védett helyen . Ott +6°C a téli minimum hömérséklet . Nem lehet , hogy ott ezt a programrészt a kazán esetleges megvédésére az esetleges fagy ellen használják ?
Inkább azt mondanám, hogy csak rá lökdös kis meleg vizet. Lényegében az első felfűtés óta (akkor kb. 18-19 °C-os volt a lakás) nem érezzük melegnek a radiátorokat. Max nagyon gyengén langyos a teteje, de sokszor szinte még ezt sem érezni. Igaz, kint sincsen rossz idő még, de a házon sincs szigetelés.
Nem nagyon, vagy legalább is úgy nem, hogy bármi érdemi látszódjon rajta.
Úgy néz ki, hogy van a kazán mellett 1 db kötődoboz és 3 db Honeywell-es (földszint, emelet és kazán vezérlés) doboz.
A kötődobozba van bekötve a földszinti és emeleti körhöz tartozó keringető szivattyú. Illetve a kötődoboz össze van kötve a 3 db Honeywell-es dobozzal.
A kazánba 2 vezeték megy, de, hogy hova van rákötve, az nem nagyon látszódik. Egyik a 230V-os csatlakozása, másik meg a kazán vezérlős Honeywell dobozból megy.
Aki jobban meg akarja érteni a sűrű(bb) kapcsolgatás okát, megteheti, ha letölti a meditherm winwatt progit(ingyenes) és felveszi az "istenbizony annyi" rétegrendeket, megtudja hogy különböző külső hőmérsékleteknél
Nálam hosszas beállítás után (402 alacsony hőfok) elpöcörög elég sokáig.
Nálam is kicsit alulméretezett lett a radiátor.
A 860-as menüben olvashatod a hibajegyzéket, ide a hibával leállás okait írja, gondolom nálad nem hibával áll le.
Ha termoszelepes radiátoraid vannak és azok lezárnak, akkor a bypass kinyit és rövid körön visszaforgatja az előremenöt majd leáll mivel hamar eléri a kikapcsolási hőmérsékletet.
Ha nem ez miatt,
akkor ahogy írtad, kevés a hőelvétel - magas lesz a visszatérő, azért áll le, pontosabban csak az égőt kapcsolja le, keringet amíg újra visszaáll a "rend".
Ilyenkor én nem haszálom a külső érzékelőt, és a sensys programozva fut, így elég hosszan tud egy ciklust "pöszörögni" kapcsolgatás nélkül.
Vaillant VUW int II 286/5-3 a kazán típusa. 6,2 kW-ig tud lemodulálni.
A hőcserélő eldugulás viszont valós probléma lehet, ezen eléggé elgondolkodtam.
Másik alternatíva lenne hogy a fűtési vezetékbe teszek egy váltószelepet. Mivel plc-s szabályozást tervezek, raknék a kazán mellé 0-10V-os vezérlés bővítést, így a kazán előremenő vízhőfokát tudnám szabályozni. Így HMV készítésnél a váltószelepet váltanám és a kazán előremenőt megemelném. Lehet ez jobb megoldás lenne?
Nem, azért, mert rosszul van konfigurálva a termosztát. Be kelll állítani. Azután is kapcsolgatni fog, csak épp ritkábban. És ugyanezt tenné a saját termosztátjával is.
Viszont nem tudom milyen a kazánod ? Mennyire tud lemodulálni? hány kw.ra Mert nagyon nagyon fontos hogy minél kisebbre le tudjon menni ,ha ilyen "átalakítást" csinálsz.
Üdv .Csináld bátran...jó lesz és élvezd a rétegtároló előnyeit a csőkígyóssal szemben!
idézet:attól tartok hogy nagyobb melegvíz elvételnél (amikor a szivattyú üzemel) az elvett melegvíz csak a kazánon keresztül fog áramlani, de ezt a nagyobb mennyiségű vizet a kazán már nem tudja megfelelően felmelegíteni, így nem elég meleg lesz a víz a fogyasztóknál. A kazánon átfolyó melegvíz mindig ugyanakkora mert a szivattyúd állandó fix fordulatszámon tolja bele a vizet tök mindegy ,hogy kinyitod a csapokat vagy sem a kazánon átfolyó tömegáramod ugyanakkora lesz.Továbbá a víz mindig a könnyebb utat választja azaz a tartályban szinte nincs ellenállása hogy a fogyasztók fele menjen míg a kazánon keresztül áramolva át kell préselnie magát a baromi nagy ellenállású hmv hőcserélőn.
Viszont nagyon nagyon fontos a szivattyúd tudjon legalább 0.75-0.8 m3 /órát és emelett 3.5 -4 mv.o. nyomást és legalább 18,de inkább 22 rézcsővet használj.
Az ideális egyébként a tároló felső 1/3-ad része -ha oda be tudod vezetni a kazánból jövő (töltö) csövet az úgy naon jó.
És a szivattyút kapcsoló termosztátod kapcsolási értéke mindig kisebbre legyen állítva mint amire a kazán hmv hőfokát állítod (kb5-7) fok ideális.
Idézlek: Ja, és nem mellesleg 3 H-t veszel egy B árán. És mi a legfőbb különbség még a kettő között ? Az ,hogy a B vel (azaz BOSCH) tökéletesen múködne a Bosch kazán nem lenne ez a kínlódás mint a "H"azaz honeywellel ---és sosem lesz jó bármit állítgatsz rajta.
Westen Boyler Condens kombinált boyler-cirkóm van. Ma fűtőtesteket szereltek nálunk, leengedték a vizet, majd újra feltöltötték - jó alaposan. Amikor elmentek a szerelők, arra figyeltem fel, hogy a cirkó folyamatosan ki-be kapcsol és villog a 117 hibakód. Ez túlnyomást jelez, megnéztem a manométert, több, mint 3 bart jelzett.
Elkezdtem leengedni a vizet egy radiátorból, de a manométer mutatója nem ment lejjebb 20 liter leengedése után se. Gondoltam, rátöltök néhány decit, de a feltöltő csap megnyitásakor nem áramlik víz a készülékbe. lehet, hogy a manométert sikerült úgy kiaakasztani, hogy tönkrement ? A feltöltő csapot meg netán valami túlnyomáskor működésbe lépő retesz zárja le, hogy ne lehessen véletlenül tovább tölteni ? Valakinek van tapasztalata hasonló helyzettel ?
Az írás szerint egy hőlégbefúvásos rendszernél az óránkénti kapcsolások száma 5 - ezt tartják normálisnak, hogy fenntartsa a beállított hőfokot a termosztát. A meleg-vizes rendszereknél ennél kevesebb. - írják.
így most én is a három kapcsolás - min öt perccel próbálkozom.
