Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
… lángleszakadással küzdök … Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha?
Nem állítom, hogy tudom a tuti megoldást, de leírok néhány tapasztalatomat:
- van valami mostanában a gázzal, a gáztűzhelyet a szikráztató kézi gyújtóval nehezen tudom begyujtani. Két hónapja az első szikra begyujtotta, most meg hosszas szikráztatás után van hogy begyullad, van hogy nem. De van hogy nem küzdök vele, előveszem a gyufát és azzal egyből begyullad.
A gázkazánunk és a gázbojlerünk viszont egyből megbízhatóan begyujt, így nem tudom mit gondoljak.
-Pár éve karbantartást végeztem a gázkazánunkon, azt láttam hogy a gyujtó elektródák között túl nagy a szikraköz, ennek ellenére gyujtott rendesen. A leírásban az van, hogy 4 mm legyen a szikraköz, nekem kb 6 mm volt. Kombináltfogóval összébb akartam hajlítani, de letört az elektróda végéből egy félcentis darab. Nem volt másik elektródám, a maradékot össze tudtam hajlítani 4 mm-re. Tehát félcentivel rövidebb lett, visszaszereltem a kazánba, begyújtásnál szikrázott rendesen (a kémlelőablakon lehet látni) de nem gyujtotta be megbízhatóan a kazánt. Többszöri próbálkozásra talán 5-6 alkalomból egyszer ha begyulladt. Ez így nem jó. Kiszereltem mégegyszer az elektródát, még összébb hajlítottam és flexkoronggal lecsiszoltam a szikrázó felületeket, ezzel állítva be ismét a 4 mm szikrahézagot. Visszaszereltem és gyujtott minden alkalommal rendesen megbízhatóan. Mi lehetett ennek az oka? az elektródák anyaga hengeres, a közöttük áthúzó szikra a hengeresség miatt karcsú volt. A köszörüléssel két egymással szembelevő lapos felület jött létre, a szikra is terjedelmesebb lett és ez kellett a biztonságos begyujtáshoz.
(azóta alkatrésznek vettem egy másik ugyanilyen kazánt használtan elektronika hibával 10 000 Ft-ért, gyári állapotú elektródával. Az eladóval beszélgetve kiderült, hogy egyszer ő is pontosan ugyanúgy törte el az elektródát mint ahogy én. Ő vett helyette újat. Árulják most is potom 27 400 Ft az ára)
Alapvetően a felületfűtésre korlátozódott a gondolatmenetem, mert nálam radiátor nem lesz :-)
Igen, megvettem az aristont, remélhetőleg pár hónapon belül üzembe is állíthatom. Az előremenő hőmérséklettel való játszadozásra is kíváncsi leszek majd, hogy működik a gyakorlatban.
Egyelőre elméleti a dolog, nyilván tesztelést igényel. Mivel nekem hidrováltó lesz a kazán után, külön szivattyú a padló és mennyezetfűtésnek, így a külső hőmérsékletet fogom neki szimulálni
az on/off vezérlés mellé, ennek hatására kell majd változnia az előremenő hőfoknak. Meglátjuk, már csak tartsak ott...
A hőntartás részhez még annyi korrekció, hogy a ki be kapcsolgatás, ami nyilván mindkét esetben minimál teljesítményen megy, közben megemeljük 1-2-3 fokkal a hőmérsékletet, egy on-off termosztátos vezérlés honnan fogja "tudni", hogy itt most rá kell tenni egy kis teljesítményt és nem a "szokásos" minimál teljesítményen történő ki-bekapcsolgatásról van szó?
(reggel zuhanyzáskor pl ez napi művelet télen)
Nálam csak úgy áll össze egy korrekt szabályozás, ahogy azt annak idején tanultuk, az alapjel és a mért jel különbségének a képzésével vezérelve a "beavatkozást".
Ez jól hangzik, de valahogy gyakorlatban radiátoros, tehát nem túl nagy felületű fűtésnél kicsit nehezen tudom elképzelni.
Hogy egy 50 fokos középhőmérsékletű radiátor hőleadása mennyit változik azzal, ha a szoba hőmérséklet 15-ról 20 fokra emelkedik (felújítás alatt ez egy tipikus szituáció volt), úgy hogy eltérő mennyiségű radiátor van a körben. Szóval nem tudom.
De ha csak hőtartásról beszélünk mennyi legyen az induló teljesítmény, mi határozza meg, és mekkorára csökkentse, ha érzékeli a teljesítmény leadásának csökkenését, ha nincsenek valós számok a "proci agyában"? Számomra kicsit megfoghatatlan.
De ha írod, akkor biztos használják, meg padlófűtésnél nyilván számottevő a teljesítmény csökkenés. És minden fűtött helység ami egy körön van átlag hőmérséklete fog játszani a szabályzásnál.
Megvetted az Aristont közben? (Valamikor egy időben voltunk döntéshelyzetben, úgy rémlik)
Pontosan ezt fogja csinálni a kazán on/off termosztáttal is, mert az előremenő / visszatérő vízhőfok különbségéből ez adódik.
Tény, hogy nem olyan pontosan teszi ezt, mint egy Sensys vagy bármely más modulációs vezérlő, de egyáltalán nem lesz ettől nagyon messze, nem 30% lesz a különbség a modulációs vezérlő javára...
Minél közelebb kerül a helyiség hőmérséklete ahhoz, amit el kell érni (értsd egyre melegebb van), a hőleadók teljesítménye ezzel arányosan csökkenni fog.
Nem azért, mert olyan intelligens eszközök, hanem azért, mert kisebb a hőfok különbség, vagyis a delta T, és nem tud akkora hőteljesítményt leadni. Ahogy csökken a hőfok különbség,
csökken a leadható hőteljesítmény is.
Következik mindebből, hogy a hőleadóktól visszatérő vízhőfok elkezd emelkedni, így a kazán erre reagálva szépen elkezd lemodulálni, vagyis szépen csökkenti a teljesítményt.
Mindaddig, csökkenti a teljesítményt, amíg szükséges, illetve ameddig erre fizikálisan képes, majd jön a ki/be kapcsolgatás.
Ez akkor fog bekövetkezni, ha a hőigény kisebb, mint amennyit a kazán minimum teljesítményen lead.
Nálam amikor ráközelít a mért/valós hőmérséklet érték a beállítottra, akkor elkezdi visszavenni a teljesítményt a kazán így sokkal lassabban éri el a kikapcsolási pontot, miközben a kazán már minimumon jár, így ritkábbak a ki/be kapcsolások és nincsenek (kisebbek) a szoba hőmérsékletében a túllövések. Ezt biztos nem tudja egy on-off termosztátos kazán, nincs hozzá infója.
Üdv Mindenkinek! Ariston Class B Prémium lángleszakadással küzdök ... Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha? Tud valaki szervizkódot, hogy minden menübe tudjak nézelődni? ksözi
Nem nagyon értem az Ariston multifunkciós szabályzó leírását. Az első üzemmódban az 1-es bementre indítja az 1-es kimenetet, és így tovább? A kazán saját szivattyúját is indítja egyben a buszon keresztül? Az eddigi egykörös rendszeremre szeretnék egy második kört (padló) kötni, ehhez keresem a megfelelő vezérlőt Genus Evo kazánhoz.
Gondolok itt arra, hogy ez egy kereszt-ellenáramú hőcserélővel ellátott, központi hővisszanyerős szellőztető berendezés, avagy egy víz-levegő hőcserélővel (kalorifer) megtámogatott rendszer?
Esetleg kiegészítő elektromos fűtéssel (fagymentesítő funkció) ellátták? Arra tudnék gondolni, hogy meglévő fűtőbetét esetén az - akár egy egyszerű reléhiba miatt - folyamatosan fűt.
Illetve nem ártana "picit" több infó a rendszerről a kérdés megértéséhez, megválaszolásához.
Felteszek egy rendszertervet, még kivitelezés előtt áll, de hátha lehet jobbítani rajta. Még van rá lehetőség! Ez egy 36 lakásos társasház egy étteremmel -ami nem műanyag evőeszközökkel üzemel- és egy fodrászat is található benne. Ezért meglehetősen nagy, és folyamatos a melegvíz igény. Tudom nem egy átlagos kapcsolás, de szerintem ez ami a mi igényeinknek megfelel. Minden strangra távműködtetésű szabáyozó szelepet kerül. A visszatérők hőmérséklete mérve lesz és a stranokon 10 fokos hőmérsékletesést szeretnék elérni elsőre. Aztán majd meglátjuk a tapasztalatokat. Jelenleg vannak strangok melyeken 3 fokos a hőmérséklet különbség.
Fűtés időjárás függő előremenő. A kaszkád kapcsolat a kazán automatikájáról működik a teljesítmény igény 0-10V a Loxonról.
Minden üzemi paraméter mérve és naplózva lesz. Természetesen minden szivattyú távolról elérhető, fordulatszáma állítható. A srangszabályozók is táveléréssel rendelkeznek.
Lesz automatikus légtelenítés program is. Próbálom az életem egyszerűbbé tenni. Minden paraméter a neten is meg fog jelenni, és nyílvános lesz, hátha valakit érdekel a kondenzációs kazánok hogyan működnek valós körülmények között.
Jöhetnek a kritikák, nem bújok el, ja és nem is sértődöm meg! :-)
Üdv ! "biztonsági vagy füst termosztát hiba" E 110. két hete ,és most is. A füstcsőbe van egy érzékelő amiről a sarukat le szoktam húzni, és egy piros gombot megnyomok és akkor rövidre zár újra ,és lesz megint melegvizünk. a tisztítónyílásba belenéztem,és cserebogáralkatrészeket találtam. az lehet a baj vagy más? A huzat jó
Vízkőtelenítéshez tablettás anyagról nem tudok, én háztartási sósavval csináltam a FÉG gázbojlernél.
Az eredeti technikája úgy van, hogy lekötik a bojlert a vízvezetékről és egy saválló szivattyúval sósavat keringetnek benne, ez oldja ki a vízkövet. Nekem ilyen szivattyúm nincs, ezért kiszereltem a csőkígyót a bojlerből, az egyik végére ráhúztam egy méteres darab kerti locsolócsődarabot és egy tölcsérrel ebbe öntögettem apránként a sósavat. (csak apránként mert felhabzik és visszanyomja a csőbe a savat) A másik végén egy műanyaglavorba csorgattam az elhasznált savat. Kb fél liter sósav kellett a művelethez. Ekkor már habzás nélkül tisztán folyt át a sósav a csőkígyón. Ezután még kerti slaggal átnyomattam vizet a csőkígyón és visszaszereltem a bojlerbe.
Buderus logamax kazánnál hogy lehet ezt csinálni nem tudom, talán érdemes lenne egyszer megrendelni és megnézni hogy csinálja a szakember. Aztán ha meg tudod csinálni a későbbiekben megcsinálhatod magadnak.
