Belefutottunk ebbe a szerintem elég tipikus problémába...
Kivitelező valamit elcseszett a pince szigetelésénél (2 éves családi ház), és szépen nedvesedik, salétromosodik a fal. Kivitelezővel próbálok még anyázni egy sort, de őszintén szólva nem fűzök túl nagy reményt hozzá...:-)
Nézegetem az utólagos szigetelési módokat, alapvetően két technológiát találtam: a fémlemezeset, illetve az aquapol-nak, hydropol-nak nevezett bontás nélküli, kémiai módszert.
Tapasztalatokat kérdeznék: melyik módszerbe érdemes belevágni, előnyök/hátrányok, ár/rombolás/tartósság.... szóval minden érdekelne ezekről, illetve más működő technológiákról is...
Köszi előre is a hozzászólásokat!
Hát ez részben egybevág avval amit én is írtam, az új rétegrend kialakításával kapcsolatban. Én az olcsóbb Trend HS lemezt használtam, de az is modifikált bitumenes, és elég belőle egy réteg.
Akkor a kenhető dolog nem jött be. Sajnálom! Nem tudok mást, ahogy írtam, én is amatőr vagyok :)
Ahogy tapasztalom a felújítás során, a múlt hibáinak/hiányosságainak kijavítása bonyolultabb/drágább megoldásokkal lehetséges. Nem tudok tippet adni sajnos. Esetleg a vízszigetelő Miklós Zsoltot kérdezd meg kommentben, biztos válaszol, és jobban képben van.
Köszi a segítséget ismét. Rákérdeztem a mapei-nél a kenhető vízszigetelésre kapilárisan felszálló nedveség ellen aljzatbetonhoz, de sajnos nincs nekik ilyen szigetelési megoldásuk. Ide másolom a választ talán másnak is segít, amikor tájékozódik a témában. Te nem ismersz véletlenül valamilyen utólag felvihető kenhető vízszigetelőanyagot a mapeien kivűl, ami kifejezetten alulról felszálló nedvesség ellen véd?
A mapei válasza:
"Sajnos semmilyen kenhető bevonatszigetelésünk nem alkalmas alulról felszálló nedvesség elleni szigetelésre. Erre a célra csak lemezes szigetelések felelnek meg. A lemezes vízszigetelésre azonban kell készíteni egy leterhelő/védő réteget, pl. egy min. 5 cm vastag, a várható terheléseknek ellenálló esztrichet, mely tudja fogadni a padlóburkolatot.
Így ha a belmagasság és a nyílászárók megengedik, a meglévő betonra lehet teríteni Polyglass Idoprimer kellősítő felhordása után pl. a Polyglass Spider P Premium 2 mm vastag öntapadó bitumenes lemez szigetelés 2 rétegben, majd erre készíthető a min. 5 cm vastag Topcem/Topcem Pronto felhasználásával készült esztrich.
Ez melegburkolattal ideális körülmények között 1 hét múlva burkolható, hidegburkolattal 4 nap múlva.
Ha nincs hely felfelé, akkor pedig a meglévő betonból kell annyit felbontani, hogy a rétegrend kivitelezhető legyen."
Az a kérdés, hogy mennyire tudsz emelni az aljzat magasságán. Ugye ezt a már beépített ajtók küszöb magassága befolyásolja, de ha van lehetőség, akkor bitumenes lemezt lesütni, és új aljzatbetont teríteni, de ez hőszigetelés, nélkül, a burkolatot is beszámolva minimum 7-8 cm. Nálam jön 6 cm hőszigetelés, 6 cm esztrich beton, és arra a burkolat. De nekem ásni kellett, mert így is csak 210 lesz a belmagasság, és nem fért volna bele az aljazat szintjének emelése.
Ha nem tudsz ennyit emelni, akkor a Mapeinak van hálós vízszigetelése, és hozzá hajlaterősítő szalag, és ragasztó. Igaz ez nedves helyiségekhez ajánlják, de szerintem ez is működhet, de érdemes utánakérdezni. Ez szerintem tartósabb mint egy sima kenhető.
Ahogy a videóban van, fel lehet hajtani a falra, így össze lehet kötni az injektált résszel. Valószínűleg nem tökéletes megoldás, de utólag nem olyan egyszerű mint amikor újat épít az ember. A semminél viszont biztosan jobban működik.
Üdv! Köszi a válaszokat,nagyon hasznosak és a linkek is. Sajnos nálam az aljzatbeton is vizesedik, kezelném valamilyen folyékony vízszigetelő anyaggal,csak még nem tudom mivel. Szerinted ezzel az anyaggal érdemes lenne fel menni a furatsor felé a falon,így kialakítva összekötetést a fal és az aljzat szigetelése közt?
A fal szigetelését célszerű úgy elkészíteni, hogy az aljazat talajpára elleni szigetelésével össze lehessen kötni. Ha van egyáltalán. Nyilván egy kész aljazati rétegrend esetén csak fölé tudsz szigetelni. Minél közelebb az eredeti fölé, mert a kapillárisok zárása csak korlátozott, néhány cm. A furatsor zárása nekem sem egyértelmű, mert vízszigetelő Zsolti a nyitva hagyás mellett érvel, mintegy "falklíma" rendszerként, viszont a felhasználási útmutató alapján fel kell tölteni, és le kell zárni.
Nekem is nyitva van még, de le fogom zárni az előírt módon.
Ha jól értem az "élére állított" tégla dolgot, akkor egy élére állított kisméretű tégláról van szó? az nagyon vékony 5 cm+ vakolatok a két oldalán. Az nagyon vékony gépészeti horony marásához, nem lesz semmi tartása, a hornyok mélysége 3-5 cm.
A gipszkarton vékony, viszont párafékező, nem engedi szellőzni a falat, viszont jól felszívja a nedvességet. Gipszkarton ragasztóval a falhoz ragasztva nem engedi szellőzni a falat, rendes vázra szerelve meg oda az olcsósága.
A szárító vakolatot elég a felázás felső vonaláig, a többi részre mehet valami sima légáteresztő vakolat.
És végül, légáteresztő mélyalapozó (Valmor), légáteresztő glett (Baumit klímaglett), és légáteresztő festék (Valmor), hogy a fal tudjon szellőzni.
És itt a legtöbb kérdésedre választ kapsz, amire nem azt meg tudod kérdezni és válaszol is rá, nekem is válaszolt a kérdéseimre.
Üdv! Egy kérdésem lenne, remélhetőleg tudsz segíteni. Én nem pincét hanem lakást szeretnél injektálni próba szinten egy kis szakaszon saját kivitelezésben. Jól gondolom, hogy a furatsort a végleges járószint fölé kéne pózicionálni, hogy jól tudjon szellőzni a fal? illetve sajnos ez egy nagyon vékony fal,(élére állított tégla) gyanítom, hogy nem igazán lehetne csövezni villanyszereléshez, gipszkarton előtétfalat terveztem, ettől szerinted tudna szellőzni a fal? Esetleg az működhetne, hogy a fal alját az átvízesedett rész felett +50 cm-en vakolnám szárítóvakolattal a felette lévő részt meg gipszkartonnal burkolnám? Köszi.
Köszi! Ahogy az kiderült az írásaimból, teljesen amatőr vagyok a területen, de a net a barátom :)
A régi szigetelés feletti első sor téglába készítettem a furatokat, mert az lesz az új rétegrend felső síkja, és azt össze tudtam kötni gumibitumennel az aljzat szigeteléssel. A függőleges beton alapot is alapoztam kétszer, és kapott két réteg kenhető gumibitument. A furatok a gyári felhasználási útmutató alapján lettek D16-s átmérőjűek, szemben a videókban 12-s mérettel, így több anyag kell, de még így is kevesebb fogyott mint amit számoltam.
24 m volt a fal hossz, 8-10 cm a fura távolság, a sarkok sugárban is lettek fúrva, a mélység a 25-s falban, 20-21 cm. A megrendelt 24 tubusból 4 megmaradt. A falazó habarcs nincs túl jó állapotban, ezért fúrtam a téglát. A teljesen új aljzat készítése miatt tudtam az eredeti szigetelés főlé.
Nekem ez pince helyiség, kb 1-1,2m a földben van. Az első elképzelés az volt, hogy idén nyáron körbeásom szakaszosan az alapig, és kap egy bitumenes szigetelést, és egy vízelvezetős járdát. Mikor a szennyvíz kivezetést csináltam, akkor vettem észre, hogy körben van bitumen lemezes függőleges vízszigetelés, és szigetelés védő falazat. Így csak a járdát, és falaktól a vízelvezetést kell újra csinálnom.
Szépen száradnak a falak, nincs az az áporodott szag a pincében, egyenlőre jónak tűnik. Úgy néz ki májusban tudunk vakolni, valami olcsó légáteresztő vakolattal.
Ez jóval drágább, mert sokkal több munka, sokkal több anyag. Én ezt elvetettem, mert a járdát mindenképpen rendbe akarom tenni, így gondoltam megcsinálom hagyományosan. Nem tudom mennyit kellene fúrni evvel a krémes anyaggal, de tippre minden második sort kellene injektálni hagyományos kisméretű téglánál. A lukacsos téglák meg rengeteg anyagot vehetnek fel ha rossz helyre fúr az ember, és akkor még kérdés, hogy le tud-e egy B-30-s téglánál teljes magasságban szivárogni?
Először mindenképpen érdemes megnézni, hogy van-e már valami szigetelés az érintett falszakaszokon, és utánajárni, kiszámolni a megfelelő megoldást.
Linkeltem néhány olyan oldalt ami nekem sok segítséget adott a tervezéshez, és a kivitelezéshez is a régebbi hozzászólásaimban.
Végigkövettem még tavaly, az injektálás előtt a tevékenységedet, örömmel látom, hogy elvégeztél, impersszív a munka. Hasonló cipőben járok én is. Injektálási mennyiséggel és pozícióval kapcsolatban kérdeznék: ha jól emlékszem a falazat egy része Nálad is a föld alatt van, ugye? Ilyen estben is elég az alapnál injektálni csak? Nálam srégen megy a föld szintje a fal mellett, van egy falam ami teljesen a föld alatt van. Logikám azt diktálná hogy itt több injektálásra lenne szükség.
Jó a klíma glett is, vagy bármelyik légáteresztő tulajdonsággal rendelkező. A gipsz alapú glettek nem biztosítják a fal szellőzését. Nem olcsó egyik sem, de a szárító vakolat sem volt az, azt hiszem, fél munkát meg nem érdemes csinálni :)
Sziasztok, ki lett injektálva a házunk belülről, és pár hónapja rá került már a szárító vakolat, glettre mit ajánlotok? Beszéltem korábban Mapeies szakemberrel, de amilyen simító vakolatot ajánlott legfelső rétegnek, rettentő nehezen eldolgozható. Megfelelő akár az egyszerű klímaglett?
Nincs mit! Nem kellett kutatnom, mikor elkezdtem keresni a megoldást akkor találtam rá. Végignéztem a videóit, és később fel is iratkoztam a csatornára. Tetszett, hogy próbál bemutatni mindent a vízszigeteléssel kapcsolatban. Nem kicsit elfogult a weber irányában, de sajnos nincs sok információ más anyagokról sem. Lemez beütés, falátvágás nálam nem jöhetett szóba, mivel pince. A sakretről találni még anyagot, mivel ők rámentek a műemlék épületekre. A többinél meg be kell érni a cég hírnevével, már ahol van :) És a nagynyomású injektálás, de azt magam nem tudtam volna megcsinálni. Én levertem a teljes vakolatot, most száradnak a falak, majd márciusban vakolunk. Nincs határidő, így nekem könnyebb.
Köszönöm, hogy szántál időt a videó felkutatására. Megnéztem én is párat, de ezt pont nem láttam. Na igen, az falvastagág az én esetemben nem gyenge, sok anyagot igényel, de ez zavar legkevésbé. Inkább zavar a tény, hogy nem látok be a falba. Ugyan jónak néz ki az is amit linkeltél, az a detektor még árban is jó, de ott is ugye 70-80 mm, amíg mér, ez sem túl jó mélység.
A kisméretű tégla még jobb is, mintha valami vázkerámia lenne, azt ha nem jó helyen fúrod rengeteg anyagot nyel el, míg ha rossz állapotú a fuga, és téglába fúrsz, akkor is csak a furatot kell feltölteni. A 30-s falnál, 1 tubus/méter, akkor neked a duplájával kell számolnod legalább. Ha csak 12-s furatokat fúrsz akkor kicsit kevesebb.
A vízcsöveket, vezetékeket biztos, hogy nem vésték túl mélyre, vagy falazták körbe, csak annyira, hogy a vakolat fedje.
Az 50 cm mély furatokhoz jó fúrógép, és jó fúrószár kell. Nekem sikerült egy vadi új bosch szárat beletörni a tokmányba, alig bírtam kiszedni a törött csonkot.
Ez egy kozel 80 éves tarsasház, régi kisméretű tégla falazattal rendelkezik, ami ráadásul szinte mindenhol 60 cm mély. Ebből a szempontból nem is túl olcsó egy injektálás, hiszen 50 cm. mélyre kell injektálni, de ez érdekelne a legkevésbé. Közben utána néztem a fal detektornak is. Nem igazán találtam olyat, ami megfelelő mélységre be tudna "nézni". Az úgymond pénztárca barát gépek szinte semmi, nagyjából 10 cm. mélyre látnak be a falba. Van komolyabb, sokszázezres kategória is, de ezek legalább bérelhetőek, ellenben ezek is úgy 20-30 cm. mélyen látnak be a falba.
Itt kiemeli, hogy a jól szigetelt ötrétegű cső megtalálása problémás még jó műszerrel is, de azért lehet eredményesen dolgozni. A többi videójában is találsz információt. Sokkal több dolgot mond el, mint a céges termékbemutatók.
A hőmérséklet a krém felszívódása miatt lényeges. Ha van hőszigetelés a külső falon, és van belül fűtés akkor valószínűleg nem fog lesüllyedni a hőmérséklet a kívánt 5 fok alá. Én decemberben csináltam akkor a furatokban 7 fokot mértem, két nap alatt szépen felszívódott a krém.
Köszönöm válaszod. Igen, ahogy már egyre mélyebbre ásom magam a témában, talán nagyrészt magam is elboldogulok majd, főleg úgy, hogy lesz egy ember mellettem (vagy inkábbén mellette), aki ugyan kőműves, de látott már sokmindent a szakmában. A gondom az, hogy ez a lakás most lett a miénk, a jelenlegi otthonunkból 2-3 hónapon belül át kell költöznünk az újba. Szóval pont ennyi időnk van arra, hogy mindennel végezzünk, vagyis hideg ide vagy oda, neki kell állni. Igazából minden folyamat tiszta, ezen vagyunk elakadva. Van abban valami, amit írtál, hiszen most, hogy a vakolatot levertük, látható, hogy korábban úgy másfél méter magasan lekenték a téglát valami bitumenes anyaggal. A falon, vagyis a vakolaton, szemmel láthatóan ez a megoldás nagyobb kárt csinált, jobb lett volna, ha azt inkább nem kenik fel, emiatt, ahogyan te is írtad, a víz nem párolgott át a vakolaton, cserébe másfél méter magasan csapódott ki és ott lettek szép nagy foltok. Utána nézek ennek a detektornak, lehet tudok venni itthon is viszonylag elfogadható áron és talán tudunk majd injektálni. Sajnos a négy betűs oldal nem játszik, hetek mire ide érne, nekem ennyi időm most nincs, ellenben lehet érdemes lenne rendelni és addig vissza vakolni, max miután megérkezett a detektor, vizsgálni kellene csak a falat és akár akkor fúrni. Azt a néhány furatot nem lenne nagy ügy vissza javítani. Megnéztem jó pár videót az YT csatornán, de ilyen jellegű megoldást nem találtam. Nehéz ügy, lassan már tényleg nem tudom mitévő legyek
Én nem vagyok szaki, de magamnak csináltam meg a vízszigetelést nem rég. Itt az oldalon vissza lehet követni, nem egy nagy ördöngösség, ha van egy kis barkácsolási hajlam benned.
A vakolat csere szárítóra nem rossz elképzelés, de magában nem oldja meg a problémát, a nedvesség ugyan úgy feljut a falban, gyorsabban kipárolog a vakolat miatt, és a környezetében lecsapódik a bútorokra, és azok lesznek penészesek. A belső elszigetelés azért nem jó, mert falazatot rongálja a benne gyülemlő, kiszáradni nem tudó víz. Igaz hosszú idő alatt, de egészen magasra is feljut a víz, és foltos, dohos lesz a fal.
Szóval én megcsinálnám mindenképpen a szigetelést mielőtt bármi másba kezdenék. Nem olcsó, de ahogy mondják a gyökerénél kell megszüntetni a problémát.
Korábban linkeltem egy vízszigetelő YT csatornáját, sok jó ötlet, tanács látható, érdemes megnézni szerintem. Ingyen van, és most úgysem ajánlott szigetelni a hideg miatt. Ö is használ egy detektort amivel megtalálja a falban a csöveket, vezetékeket, betonvasakat. Egy ilyen detektor a T-vel kezdődő 4 betűs kinaitól 5-15e között megvehető.
Remélem segítettem az elindulásban! Ha van kérdésed írj!
Teljesen tanácstalan vagyok, remélem tudtok segíteni.
Adott egy régi társasház, aminek a földszinti lakásának sarkai penészednek (nem vészes), de a belső falak vízesednek. Beszéltem egy "szakival" az injektálással kapcsolatban, de ugye kérte, hogy szerezzek be egy alaprajzot, hogy lássuk hol futnak a csövek, vezetékek, nehogy az eljárás során elfúrja valamelyiket. Ilyen rajz senkinél, egyet találtak, ahol az látható, hogy az érintett falszakasz mentén megy egy cső, de azt nem tudni, hogy pontosan hol, milyen mélyen. Így a "szaki" már nem vállalja, vagy csak úgy, ha aláírok egy nyilatkozatot, hogy minden felelősség engem vállal. Őszintén, el is ment a kedvem az injektálástól... Van más megoldás, van valami, ami a szárító vakolat alá tud menni, valami, ami segíthet abban, hogy ne kelljen mondjuk évente vakolatot cseréljek, van egyéb használható szigetelés? Elsősorban olyanra gondolok, amihez nem kell fúrni a falat, hiszen már abban sem vagyok biztos, hogy merjek-e 50 centi mélyen befúrni az ajzatba. Segítségeteket, ötleteket előre is köszönöm.
Ahogy láthatod én nem rég fejeztem be a szigetelést. Nálam is felmerült a két soros injektálás a sávalap magasságának eltérése miatt. Azt javasolta a vízszigetelő, hogy a két sort eltolással fúrjam. Végül nem így csináltam, hanem ahogy a képeimen látható, a régi szigetelés feletti első sor téglába fúrtam, ez lesz új rétegrend teteje is. A furatokat 16-s fúróval csináltam, mert a weber használati útmutatóban azt írják, ellenben a videókban általában 12-s furatot csinálnak, így nyilván kevesebb anyag kell. Nekem nagyságrendileg 24 méteren 20 db 600 ml-s paszta fogyott. Én a szerelőbeton, és talajpára szigetelés elkészülte után, de még a hőszigetelés, és az aljzatbeton elkészítése előtt csináltam meg az injektálást.
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy injektált kenőcsös megoldásnál érdemes-e két párhuzamos rétegben injektálni a tégla falat (néhol egy méter magasra is felkúszik a víz), illetve a padló rétegrend most lesz kitermelve, az új rétegrend elkészülte előtt érdemes megcsinálni az első réteg szigetelését, tehát hogy a szigetelés az új rétegrend síkjában legyen, vagy elegendő az új rétegrend felett megfúrni? Válaszokat előre is köszönöm!
Lassan, de sikerült befejeznem az épületen belüli vízszigetelést :) Nem ment minden úgy ahogy előre elképzeltem, de remélem az eredmény elfogadható lesz. A szennyvíz elvezető cső telepítése közben kiderült, hogy kívül van függőleges szigetelés előtétfallal, így már csak a felszín közeli vízelvezetést kell megcsinálnom, nem kell, hogy leássak az alapig.
Az első dolog a kellősítés:
Idroprimer GV alapozó, két rétegben, az oldalakon is a régi szigetelésig felkenve. Nem oldószeres, zárt térben is nyugodtan használható.
25 cm-s kiméretű téglába fúrtam 20-21 cm mélyen, 16-s átmérőjű furatokat, 8-10 cm-s távolságra, a régi vízszigetelés feletti első sorban. Nem mindenhol adta ki a kívánt méretet, de igyekeztem tartani a távolságot. Az előző írásomban ajánlott kinyomópisztollyal meggyűlt a bajom. Kell tömítést készíteni a csőr és a ház közé mert a kemény műanyag nem tömít, és kinyomja a híg krémet, egy vékony gumilap, vagy méretre megfelelő "O" gyűrű megteszi. A dugattyú mellett a pisztoly végéhez is el tud jutni a krém, ezt tubusonként visszaszedtem egy műanyag kannába, és a végén visszatöltöttem egy üres tubusba, és felhasználtam. Ennek a műveletnek a nyoma látszik a helyiség közepén :) Szóval nekem elég sok kosszal járt :) Kb 24 m falat injektáltam, a sarkoknak ferdén aláfúrtam, így a rendelt 24 tubusból 4 maradt meg bontatlanul.
Mikor végeztem az injektálással, a már kellősített széleket átkentem a képen látható ST line Gumiaszfaltos vízszigetelő masszával. Az eddigi 0-hoz képest nagyot léptem előre a vízszigetelés terén azt hiszem:)
Ma befejeztem az első lépést :) A furatok ki vannak fúrva :) Persze nem ment simán a dolog ahogy az nálam lenni szokott :) Beletört a vadi új fúrószár a 3 hónapos fúrógépembe, és nem tudom kivenni :( reggel béreltem egy gépet, és befejeztem a fúrást.
A legalsó sorba fúrtam, mert ott lesz az aljzat rend felső síkja. A képeken látszik a '77-'78-as bitumenes szigetelés, ami mára már nem néz ki túl jól. Jövő héten készül a párazárás, utána, ha az időjárás engedi megcsinálom az injektálást.
Én a jánháznál rendeltem tavasszal 24 tubus, +1 zsák habarcs a furatok zárásához volt 250e, minden tubushoz van kemény cső. A pisztolyt a praktikus áruházban vettem, 6e körül.
Bentről lenne az injektálás, mert külső hőmérséklet estére már erősen mínuszba megy. Jelenleg sehol nem jutok hozzá fizikálisan, mindenhol "le tudjuk rendelni" a válasz, miután mondom mit keresek. Ezt persze én is meg tudom tenni, már csak egy olyan weboldalt keresek, ami ezt lehetővé teszi.
Előbb találtam egy párat, de mire ide érne, üti a 300 ezret a 12 db, s persze kinyomó pisztoly az nincs hozzá... 🤔
Maga a kivitelezés nem agysebészet, itt a kémia a tudomány.
Alapvetően 10-12 centinként kell általában 12-es furóval furatokat kialakítani a talaj felett 10-20 centivel, a fal vastagságának 75-80 %-áig . A sarkoknál legyezőszerűen
Utána portalanítani, és feltölteni a krémmel.
És várni.... A vizesedés,mértékétől függően akár egy évbe is telhet, míg látszik valami.
Köszönöm szépen a segítséged, ezek hasznos dolgok számomra. Egyelőre bele ásom magam a témába, s remélhetőleg néhány nap múlva már neki is tudok állni.
Ezt a krémet nem ismerem, de majd oszd meg itt a tapasztalataidat velünk! Nekem elsőre a két kiló ára nagyságrendileg beillik a sorba, ár/érték arányt nem nem tudom, mert nincs tapasztalat. A másik válaszomban felsoroltam néhányat, azokkal van ismert referencia, igaz nem személyes tapasztalat:)
Én is benne vagyok most egy ilyen felújítós játékban. Én a Weber.tec 946 injektáló krémet vettem meg. De a Sakret IC 600, Mapei Mapestop krém, SikaMur krém szerintem simán ugyan az, persze mindenki a saját portékáját dicséri.
