A járda szinttől 60 magas az alap, mely felett van víz szigetelés, salak blokk fal. Amennyiben járda szinttől indul az xps, és a víz szigetelés magasságáig, vagy feljebb 1-2 cm--ig tart, abban az esetben az alaphoz szabad dübelezni, vagy csak ragasztani szabad eps ragasztóval, vagy ragasztóhabbal?
A tűzfal osb vel lett megcsinálva, a fal síktól kb. 2 cm-el vissza áll. Az jó megoldás, hogy felragasztani az osb-re ragasztó habbal 2 cm vastag eps-t, és úgy meg rá a 20 cm vastag szigetelés, mint a falon, vagy vastagabb szigetelést kell venni az osb-re, és ragasztó habban felragasztani?
A 22-es osb-hez, mivel lehet még rögzíteni az eps-t, facsavaron kívül, mert jól gondolom, hogy az hőhíd lenne?
"A menetes szár lefelé hajlása során a konzol hátsó síkja egyre közelebb "akar kerülni" a falhoz: nyomná összefelé a hőszigetelést."
Amennyiben egy klíma kültérije megy fel a 20 cm vastag eps-re, abban az esetben szerinted jó lehet a menetes szár, amennyiben, át van fúrva a fal, felkerül a szigetelés, majd utána a klíma tartó konzol?
Vagy jobb megoldás lehet az, amennyiben 20 cm-el hosszabb klíma tartó konzol felkerül a szigetelés előtt?
Írtad, hogy "feltételezhetjük, hogy soha nem fog összegyűlni méter vasatg hó".
Mivel ennek előtte a magyarországi hóterhelésről volt szó (120 kg/m2), azt hittem, hogy Te szabványos hóterhelés alatt 1 méter magas hó súlyára gondolsz/m2.
Igen, jó az ilyen előrelátás. Az újpesti panel lakásomban lezuhant a konyhaszekrény (olyan "belövős" felerősítés volt, de valszeg kavicsot talált). Az összetört tányérok és poharak cserepei elárasztották a konyhát, az előszobát és a hálószobám bejáratát. Éjjel fél kettőkor:-(((((
A 2003-ban épülő házamnál szóltam a kőművesnek:
- Állj!
- Mi van?
- Most tegye föl a falra ezeket a menetes szárakat!
- Minek?
- Ezek fogják tartani a konyhaszekrény felső részét.
Én ezt úgy értelmeztem, hogy az 1,25 kN/m2 azt jelenti, hogy a Magyarországon előforduló maximális hómagasság esetén minden négyzetmétert nagyjából 120 kp erő (súly) terhel. Itt az 1 méteres magasság nem játszik.
Mi már a szigetelés felrakása előtt rögzítettünk a falra távtartókat, hogy azokhoz rögzítjük majd a veranda tető tartó fa oszlopokat. Nálunk így néz ki a fal a szigetelés felrakása előtt.
15 cm-es szigetelés megy fel majd a falra, ezért 15 cm-es gerendából vágtunk 50 cm-es darabokat, ezeket rögzítettük 2-2 menetes szárral a falra.
Így néz ki egy távtartó.
12 mm-es menetes szárat ragasztottunk be a falba, a 12 mm-es menetes szárnak kb. 20 cm mélyen 15 mm-es lyukakat fúrtunk, majd ilyen vegyi dübellel ragasztottuk be a menetes szárakat a téglafalba. A fadarabokat még ragasztóhabbal is rögzítettük a falhoz.
A függőleges tartógerendák le lesznek talpalva a betonra, a vízszintes gerendák pedig a függőleges gerendák tetejére lesznek ültetve, szóval ezek "kockák" szinte csakis a szerkezet falhoz történő rögzítését fogják biztosítani, nyíró erőhatás nem nagyon lesz rajtuk, de azért megerősítettük őket, amennyire lehetett. Egy-egy ilyen "kocka" engem simán megtart, remélhetőleg megtartja mind a veranda gerendáit is :-) .
A héten szállítják a szigetelést, valamikor 2-3 héten belül kerül fel a szigetelés a falra, utána remélhetőleg ezekből a kockákból semmi sem fog látszani.
A rendszer leggyengébb pontja szerintem a papírbelű tégla és a menetes szár trutymós kapcsolatának megbízhatósága. Én bármiféle szuper dübel bűvészkedés helyett egyszerűen átfúrnám a falat (legalább a felső pontoknál) és a fal belső oldalán legalább egy fél tenyérnyi vas alátét mosolyogna a menete száron.
"menetes rúd (mint befogott tartó) inkább hajlító nyomatéknak van kitéve."
A menetes szár lefelé hajlása során a konzol hátsó sjkka egyre közelebb "akar kerülni" a falhoz: nyomná összefelé a hőszigetelést. Eközben egyre több súlyt vesz át a hőszigetelés és egyre kevesebb hajlító erő jut a menetes szárra. Beáll egy egyensúlyi állapot, amikor a menetes száron túlnyomórészt (szinte kizárólag) húzó erő lesz, de az viszont jó nagy. Szélsőséges esetben a menetes szár helyén tulajdonképpen lehetne akár hajlékony kötél vagy lánc is. Ha ügyesen választod meg a kiinduló pontot (fakötésű alátét külső síkja a vakolat síkjához képest), akkor ez a meghajlás (teljes konzol megereszkedése) nem lesz több pár milliméternél.
De mindez csak akkor működik, ha a vasunk úgy van beépítve a falba, hogy rohadt jól bírja a rohadt nagy húzó irányú terhelést ("mihez kössem a függőágyam" problémakör) egyéb esetben én nem számítanék erre, inkább jó vastag, mondjuk 20 mm-es menetes szártat alkalmaznék, amely nem hajlik meg semennyire.
És az alá belekapó széllel mi lesz? Azt se viszi el a cica.......
Az érzés/megérzés amúgy sokszor jó dolog mászaki szemléletben ha az embernek van már tapasztalata.
Én inkább túllövöm a biztonság irányába a józan ész határáig, minthogy egyszer meglepetés érjen. Bográcstartó "akasztófát" is 25mm-es rúdacélból hajtottam. Nem azért mert a számolás úgy kivánná, inkább a szemem kívánta úgyhogy a ne rugózzon egy jól megrakott marhapörköltes bogrács a végén.
Én "érzésre" M12-es menetesszár alatt nem is fognék fel ilyen, "vitorla" szerkezetet a falra.
Remélem nem vetted kioktatónak az első hozzászólásomat nem annak szántam.
Hóterhelés hivatalos méretezési értéke Magyarországon: tudtommal 1,25 kN/m2, tehát négyzetméterenként durván 120 kg. Persze feltételezhetjük, hogy soha nem fog összegyűlni méter vasatg hó egy meredek ferdeségű tetőm de csak saját felelősségre.
Lehet, hogy túlbecsültem a hó fajsúlyát. A 200 dm3 hó talán vizesen is csak 50 kp.
Egyszer régen kipróbálva a vizesen összerogyott hó esetén 1 dm3 hóból fél liter víz olvadt ki:-)) Persze már mintavételkor is "összenyomtam" - nem szándékosan.
Bocsanat, hogy belekotyogok, felcsillant a szemem mikor lattam ezt a hozzaszolast.
Pontosan igy csinaltam 13m hosszban, az elotetom szelemenjenek a felfogatasat a szigetelesre.
Sokan szkeptikusak voltak a vegeredmenyben, de a teto birja a strapat, nem valt el, szerintem bevalt ez a megoldas.
"Tehát amikor meghúzod a konzolt rögzítő anyát, akkor a konzol vasa nem a hőszigetelést próbálja beroppantani, hanem csak a belül lévő anyához szorítod hozzá a külső anyával."
Nagyon pontosan be lehet allitani azt a pontot, amig a konzol (az en esetemben a szelemen) rafeszul, a szigeteles illetve mar a lehalozott glettelt feluletre.
Az egyetemen 55 éve tanult (tanított:-) ) mechanika nekem már erősen homályba vész, ezért biztosan nem fogok bele semmiféle méretezésbe. Inkább csak az érzéseimre hagyatkozom.
Ha a konzolon 10-es a furat (még nincs a kezemben!), akkor biztosan nem fogok 10-es csavart használni, mert azzal valszeg nem találok bele egyszerre négy lyukba. Marad az M8-as szár.
Abban szerintem is igazad van, hogy a felső csavarra (is) hat lefelé irányuló erő. Ha a csavar beton falban lenne (polisztirol hőszigetelés nélkül), akkor ez leginkább nyíró erőként lépne fel. De jelen példában (5 cm polisztirol) úgy érzem, hogy a téglába "befagyasztott" menetes rúd (mint befogott tartó) inkább hajlító nyomatéknak van kitéve.
Érdekes, hogy eszembe se jut attól félni, hogy a húzásra is igénybe vett felső csavar "elszakadna". A kézzel meghajlításban talán lehet némi igazságod, de azért kételkedem kissé. Ha egy satuba úgy fogsz be egy M8-as rudat, hogy kb 8 cm áll ki a satuból (mert nálam ugye ez lesz a helyzet), hát én azt nem bírom meghajlítani:-)). Legfeljebb ha ráhúzok egy acél csövet...
Ha ezt az 1 m2-es tetőt megterhelem 20 cm hóval (ami durván 100 kp egyenletesen elosztott terhelés), akkor szerintem a felső csavart (15 cm a csavartávolság) kb 250 kp erő fogja kifelé tépni. Hogy miként omlik le a rendszer??
1. Eltörik a műanyag konzol a felerősítő furat két oldalán.
2. Eltörik a műanyag konzol valami egyéb helyen.
3. Kijön a csavar a falból (akár a tégla bordáit kitörve).
4. Elképzelhetetlennek tartom, hogy elszakadna az M8-as csavar (de ez csak "érzés", nem tudok ilyesmit méretezni:-().
Ja és a műanyag konzolon lévő furat adott (lesz), nem szívesen bővítenék rajta.
"át kell gondolni, hogy kinek a véleményét fogadja el az ember."
Ismeretlen hátterű embernek nem kell elhinni semmit. Ha kétségeid vannak, nézz utána az információnak más fórumokon, szakcikkekben, stb. vagy a tanácsot adónál kérdezz rá egy-két szakma részletre úgy gyorsan ki szokott derülni, hogy a tanács mögött valódi tudás van-e, vagy csak az egyik hülye ismételgeti egy másik hülye hülyeségét agyatlan papagáj módjára.
Persze az a legkevesebb erődfeszítés, ha minden tanácsot másodpercnyi gondolkodás nélkül azonnal elhiszünk :)
"Gondold végig, ha elkezded ráhúzni az anyát mi t9rténik a szigeteléssel."
A hőszigetelésből kiálló menetes szárra először rátekersz egy anyát.
Erre rátolsz egy fakötésű alátétet.
EZUTÁN JÖN A KONZOL
Tehát amikor meghúzod a konzolt rögzítő anyát, akkor a konzol vasa nem a hőszigetelést próbálja beroppantani, hanem csak a belül lévő anyához szorítod hozzá a külső anyával.
Teát a sorrend a menetes száron, belülről kifelé:
- belső önzáró anya (vagy két normál anya egymáshoz szorítva)
- nagy (fakötésű) alátét
- konzol tartóvasa
- normál alátét
- rugós alátét
- külső önzáró anya (vagy két normál anya egymáshoz szorítva)
Ha azt szeretnéd, hogy a belső önzáró anya a hőszigetelés külső síkjánál mélyebben legyen, akkor az akció előtt szerez be egy csőkulcsot is (olcsó készletek már 1700 Ft-ért is vannak).
Igen. Mondjuk a felső anyát nem húznám tovább a szükségesnél, hiszen ott csak kifelé húzó erő lesz.
Viszont az alsó ponton úgy gondoltam megoldani, hogy a menetes szárra feltekerek még egy anyát, mellé kívülről egy alátétet és ezek ketten egy polisztirolba bővített fészekben helyezkednének el (az alátét akár ki is állhat a fal síkjából). Így már nem lehet berogyasztani a polisztirolt.
Én is valahogy így gondoltam, de úgy éreztem, hogy a két előtetőhöz négy darab sablonlemez kellene. Mert a ragacs benyomása közben nem akarok azzal kapkodni, hogy egyetlen lemez-sablonra le-fel csavarozgassam a szárakat.
Amúgy nem gond. Laposvas van, fúrógép van - csak lássam meg, hogy mekkora lyuk van a konzolon, és kiválaszthassam az átmérőket.
Ha már előkerült az előtető. Nálunk is ilyen módszerrel szerelték, de a hőszigetelésben - igaz nem 5, hanem 15 - megtámasztották az előtetőt. Gondold végig, ha elkezded ráhúzni az anyát mi t9rténik a szigeteléssel.
Nincs lehetöséged egy darab lemezböl mintát csinálni ? Két anya közé befogod a lemezt és amikor a ragasztót benyomtad , akkor ezzel a lemezzel amin rögzítve vannak a megfelelö hosszú menetesszárak , szépen benyomod és nem kell félned , hogy valamelyik csavar elmozdul .
Kösz, ez a fém szitahüvely jó lesz nekem. Összenyomom a hátsó végét, hogy ne szökjön el a ragasztó. Egyes ajánlások szerint 110 mm fogásnak kell lennie, akkor kb 17 cm hosszúságú fémszitákat vágok le az 5 centis polisztirol miatt.
Üreges téglánál állítólag nem kell port kiszívni, meg drótkefézni. De lehet olyan "szerencsém" is, hogy tégla helyett falazó habarcsba fúrok (ez persze látszik a forgácsból), akkor viszont alighanem tisztogatnom kell (pumpa, kefe:-( ).
És persze nem "ütve" fúrok, de keményfém-lapkással. Tapasztalatom szerint a jól megélezett fémfúró is jól viszi az üreges téglát, de aztán a hegyének annyi:-(.
Ha jól értelmezem, a szitahüvely 12-es mérete azt jelenti, hogy 12 mm átmérőjű lyukat kell fúrnom a falba (ez a legvastagabb fúrószáram). És ebbe jól illeszkedik az M8-as menetes szár(?).
"Pedig így van, és a fürdőszobán is csak ajtó van."
Mondták már ezt nekem, aztán odamentem és felmutattam a mennyezetnél egy rácsos lyukra, hogy "és az ott mi szerinted?" :)
Persze minden lehetséges, csak én még nem láttam ablak és szellőzőnyílás nélküli WC-t. Illetve olyat igen, amelyiknél a WC csészéből történik a levegő elszívás, de ott a WC csésze a szellőzőnyílás :)
"Hővisszanyerős szellőztetős csoportban írtak róla."
Ahá, szóval a Facebook nevű csodáról van szó, az unatkozó zsenik gyülekező helyéről :))))))))
Ha egyszer nagyon-nagyon sok szabad időm lesz, talán regisztálni fogom magam, pár szakember haver oda jár röhögni.
Közben megtaláltam, hogy a műanyag szitahüvely bemenetén van egy utólag befordítható "ajtó", ami központosítja a menetes szárat, nehogy lefittyedjen a puha ragasztóban (maradjon furat-koncentrikus!). Azt még nem találom, hogy 5 cm polisztirolon keresztül érő műanyag szitahüvely létezik-e.
És a szitahüvely (akár fémből levágva) milyen hosszan nyúljon be a téglába? Kb. 8 cm?? Mert akkor ehhez ugye majdnem 14 cm hosszú szitahüvely kell. Vagy a polisztirolba nem kell hüvely? (Akkor elég 8 cm, mélyen bedugva - de akkor nincs centírozás!).
Úgy képzelem, hogy a menetes szár átmérője kisebb legyen, mint az előtető konzolján a furat. Még nincs a kezemben az előtető (talán 2020.07.22-én). De ha mondjuk 10-es lyuk lesz a konzolon, akkor talán 8-as szár megfelel (nehogy eltolódás miatt beékelődjön).
Gyanítom, hogy vegyi dűbelnél a polisztirolba nem kell (felesleges) a ragasztóanyag. Csak a PTH téglába kell (hogy azt honnan tudom, hogy mennyi ment már bele, gondolom ez gyakorlat kérdése lenne - ami nekem még nincs:-) ).
Láttam olyan videót, ahol "lyukacsos" tiplin át folyt ki a ragasztó a tégla réseibe. De láttam olyat is, ahol a ragasztó közvetlenül a tégla réseibe türemkedett be. Melyiket válasszam?
A menetes szár helyzetét (vízszint vagy központosítás) talán úgy oldhatnám meg, hogy valami kúpos központosítót eresztenék be a dryvitba (falsíkból nem állna ki).
Ugye a polikarbonát előtető konzoljának alsó csavarja húzásra nincs igénybe véve (talán csak nyírás?). Ezért erre talán kevesebb gondot kellene fordítanom. Még az is szóba jöhet, hogy először csak a felső szárakat dűbelezem be, majd az előtetőt ezekre "felakasztva" biztonságosabban átjelölhetők az alsó csavarhelyek.
Amúgy köszönöm a választ! Talán jövő héten érkeznek az előtetők...
