Én ezt úgy értelmeztem, hogy az 1,25 kN/m2 azt jelenti, hogy a Magyarországon előforduló maximális hómagasság esetén minden négyzetmétert nagyjából 120 kp erő (súly) terhel. Itt az 1 méteres magasság nem játszik.
Mi már a szigetelés felrakása előtt rögzítettünk a falra távtartókat, hogy azokhoz rögzítjük majd a veranda tető tartó fa oszlopokat. Nálunk így néz ki a fal a szigetelés felrakása előtt.
15 cm-es szigetelés megy fel majd a falra, ezért 15 cm-es gerendából vágtunk 50 cm-es darabokat, ezeket rögzítettük 2-2 menetes szárral a falra.
Így néz ki egy távtartó.
12 mm-es menetes szárat ragasztottunk be a falba, a 12 mm-es menetes szárnak kb. 20 cm mélyen 15 mm-es lyukakat fúrtunk, majd ilyen vegyi dübellel ragasztottuk be a menetes szárakat a téglafalba. A fadarabokat még ragasztóhabbal is rögzítettük a falhoz.
A függőleges tartógerendák le lesznek talpalva a betonra, a vízszintes gerendák pedig a függőleges gerendák tetejére lesznek ültetve, szóval ezek "kockák" szinte csakis a szerkezet falhoz történő rögzítését fogják biztosítani, nyíró erőhatás nem nagyon lesz rajtuk, de azért megerősítettük őket, amennyire lehetett. Egy-egy ilyen "kocka" engem simán megtart, remélhetőleg megtartja mind a veranda gerendáit is :-) .
A héten szállítják a szigetelést, valamikor 2-3 héten belül kerül fel a szigetelés a falra, utána remélhetőleg ezekből a kockákból semmi sem fog látszani.
A rendszer leggyengébb pontja szerintem a papírbelű tégla és a menetes szár trutymós kapcsolatának megbízhatósága. Én bármiféle szuper dübel bűvészkedés helyett egyszerűen átfúrnám a falat (legalább a felső pontoknál) és a fal belső oldalán legalább egy fél tenyérnyi vas alátét mosolyogna a menete száron.
"menetes rúd (mint befogott tartó) inkább hajlító nyomatéknak van kitéve."
A menetes szár lefelé hajlása során a konzol hátsó sjkka egyre közelebb "akar kerülni" a falhoz: nyomná összefelé a hőszigetelést. Eközben egyre több súlyt vesz át a hőszigetelés és egyre kevesebb hajlító erő jut a menetes szárra. Beáll egy egyensúlyi állapot, amikor a menetes száron túlnyomórészt (szinte kizárólag) húzó erő lesz, de az viszont jó nagy. Szélsőséges esetben a menetes szár helyén tulajdonképpen lehetne akár hajlékony kötél vagy lánc is. Ha ügyesen választod meg a kiinduló pontot (fakötésű alátét külső síkja a vakolat síkjához képest), akkor ez a meghajlás (teljes konzol megereszkedése) nem lesz több pár milliméternél.
De mindez csak akkor működik, ha a vasunk úgy van beépítve a falba, hogy rohadt jól bírja a rohadt nagy húzó irányú terhelést ("mihez kössem a függőágyam" problémakör) egyéb esetben én nem számítanék erre, inkább jó vastag, mondjuk 20 mm-es menetes szártat alkalmaznék, amely nem hajlik meg semennyire.
És az alá belekapó széllel mi lesz? Azt se viszi el a cica.......
Az érzés/megérzés amúgy sokszor jó dolog mászaki szemléletben ha az embernek van már tapasztalata.
Én inkább túllövöm a biztonság irányába a józan ész határáig, minthogy egyszer meglepetés érjen. Bográcstartó "akasztófát" is 25mm-es rúdacélból hajtottam. Nem azért mert a számolás úgy kivánná, inkább a szemem kívánta úgyhogy a ne rugózzon egy jól megrakott marhapörköltes bogrács a végén.
Én "érzésre" M12-es menetesszár alatt nem is fognék fel ilyen, "vitorla" szerkezetet a falra.
Remélem nem vetted kioktatónak az első hozzászólásomat nem annak szántam.
Hóterhelés hivatalos méretezési értéke Magyarországon: tudtommal 1,25 kN/m2, tehát négyzetméterenként durván 120 kg. Persze feltételezhetjük, hogy soha nem fog összegyűlni méter vasatg hó egy meredek ferdeségű tetőm de csak saját felelősségre.
Lehet, hogy túlbecsültem a hó fajsúlyát. A 200 dm3 hó talán vizesen is csak 50 kp.
Egyszer régen kipróbálva a vizesen összerogyott hó esetén 1 dm3 hóból fél liter víz olvadt ki:-)) Persze már mintavételkor is "összenyomtam" - nem szándékosan.
Bocsanat, hogy belekotyogok, felcsillant a szemem mikor lattam ezt a hozzaszolast.
Pontosan igy csinaltam 13m hosszban, az elotetom szelemenjenek a felfogatasat a szigetelesre.
Sokan szkeptikusak voltak a vegeredmenyben, de a teto birja a strapat, nem valt el, szerintem bevalt ez a megoldas.
"Tehát amikor meghúzod a konzolt rögzítő anyát, akkor a konzol vasa nem a hőszigetelést próbálja beroppantani, hanem csak a belül lévő anyához szorítod hozzá a külső anyával."
Nagyon pontosan be lehet allitani azt a pontot, amig a konzol (az en esetemben a szelemen) rafeszul, a szigeteles illetve mar a lehalozott glettelt feluletre.
Az egyetemen 55 éve tanult (tanított:-) ) mechanika nekem már erősen homályba vész, ezért biztosan nem fogok bele semmiféle méretezésbe. Inkább csak az érzéseimre hagyatkozom.
Ha a konzolon 10-es a furat (még nincs a kezemben!), akkor biztosan nem fogok 10-es csavart használni, mert azzal valszeg nem találok bele egyszerre négy lyukba. Marad az M8-as szár.
Abban szerintem is igazad van, hogy a felső csavarra (is) hat lefelé irányuló erő. Ha a csavar beton falban lenne (polisztirol hőszigetelés nélkül), akkor ez leginkább nyíró erőként lépne fel. De jelen példában (5 cm polisztirol) úgy érzem, hogy a téglába "befagyasztott" menetes rúd (mint befogott tartó) inkább hajlító nyomatéknak van kitéve.
Érdekes, hogy eszembe se jut attól félni, hogy a húzásra is igénybe vett felső csavar "elszakadna". A kézzel meghajlításban talán lehet némi igazságod, de azért kételkedem kissé. Ha egy satuba úgy fogsz be egy M8-as rudat, hogy kb 8 cm áll ki a satuból (mert nálam ugye ez lesz a helyzet), hát én azt nem bírom meghajlítani:-)). Legfeljebb ha ráhúzok egy acél csövet...
Ha ezt az 1 m2-es tetőt megterhelem 20 cm hóval (ami durván 100 kp egyenletesen elosztott terhelés), akkor szerintem a felső csavart (15 cm a csavartávolság) kb 250 kp erő fogja kifelé tépni. Hogy miként omlik le a rendszer??
1. Eltörik a műanyag konzol a felerősítő furat két oldalán.
2. Eltörik a műanyag konzol valami egyéb helyen.
3. Kijön a csavar a falból (akár a tégla bordáit kitörve).
4. Elképzelhetetlennek tartom, hogy elszakadna az M8-as csavar (de ez csak "érzés", nem tudok ilyesmit méretezni:-().
Ja és a műanyag konzolon lévő furat adott (lesz), nem szívesen bővítenék rajta.
"át kell gondolni, hogy kinek a véleményét fogadja el az ember."
Ismeretlen hátterű embernek nem kell elhinni semmit. Ha kétségeid vannak, nézz utána az információnak más fórumokon, szakcikkekben, stb. vagy a tanácsot adónál kérdezz rá egy-két szakma részletre úgy gyorsan ki szokott derülni, hogy a tanács mögött valódi tudás van-e, vagy csak az egyik hülye ismételgeti egy másik hülye hülyeségét agyatlan papagáj módjára.
Persze az a legkevesebb erődfeszítés, ha minden tanácsot másodpercnyi gondolkodás nélkül azonnal elhiszünk :)
"Gondold végig, ha elkezded ráhúzni az anyát mi t9rténik a szigeteléssel."
A hőszigetelésből kiálló menetes szárra először rátekersz egy anyát.
Erre rátolsz egy fakötésű alátétet.
EZUTÁN JÖN A KONZOL
Tehát amikor meghúzod a konzolt rögzítő anyát, akkor a konzol vasa nem a hőszigetelést próbálja beroppantani, hanem csak a belül lévő anyához szorítod hozzá a külső anyával.
Teát a sorrend a menetes száron, belülről kifelé:
- belső önzáró anya (vagy két normál anya egymáshoz szorítva)
- nagy (fakötésű) alátét
- konzol tartóvasa
- normál alátét
- rugós alátét
- külső önzáró anya (vagy két normál anya egymáshoz szorítva)
Ha azt szeretnéd, hogy a belső önzáró anya a hőszigetelés külső síkjánál mélyebben legyen, akkor az akció előtt szerez be egy csőkulcsot is (olcsó készletek már 1700 Ft-ért is vannak).
Igen. Mondjuk a felső anyát nem húznám tovább a szükségesnél, hiszen ott csak kifelé húzó erő lesz.
Viszont az alsó ponton úgy gondoltam megoldani, hogy a menetes szárra feltekerek még egy anyát, mellé kívülről egy alátétet és ezek ketten egy polisztirolba bővített fészekben helyezkednének el (az alátét akár ki is állhat a fal síkjából). Így már nem lehet berogyasztani a polisztirolt.
Én is valahogy így gondoltam, de úgy éreztem, hogy a két előtetőhöz négy darab sablonlemez kellene. Mert a ragacs benyomása közben nem akarok azzal kapkodni, hogy egyetlen lemez-sablonra le-fel csavarozgassam a szárakat.
Amúgy nem gond. Laposvas van, fúrógép van - csak lássam meg, hogy mekkora lyuk van a konzolon, és kiválaszthassam az átmérőket.
Ha már előkerült az előtető. Nálunk is ilyen módszerrel szerelték, de a hőszigetelésben - igaz nem 5, hanem 15 - megtámasztották az előtetőt. Gondold végig, ha elkezded ráhúzni az anyát mi t9rténik a szigeteléssel.
Nincs lehetöséged egy darab lemezböl mintát csinálni ? Két anya közé befogod a lemezt és amikor a ragasztót benyomtad , akkor ezzel a lemezzel amin rögzítve vannak a megfelelö hosszú menetesszárak , szépen benyomod és nem kell félned , hogy valamelyik csavar elmozdul .
Kösz, ez a fém szitahüvely jó lesz nekem. Összenyomom a hátsó végét, hogy ne szökjön el a ragasztó. Egyes ajánlások szerint 110 mm fogásnak kell lennie, akkor kb 17 cm hosszúságú fémszitákat vágok le az 5 centis polisztirol miatt.
Üreges téglánál állítólag nem kell port kiszívni, meg drótkefézni. De lehet olyan "szerencsém" is, hogy tégla helyett falazó habarcsba fúrok (ez persze látszik a forgácsból), akkor viszont alighanem tisztogatnom kell (pumpa, kefe:-( ).
És persze nem "ütve" fúrok, de keményfém-lapkással. Tapasztalatom szerint a jól megélezett fémfúró is jól viszi az üreges téglát, de aztán a hegyének annyi:-(.
Ha jól értelmezem, a szitahüvely 12-es mérete azt jelenti, hogy 12 mm átmérőjű lyukat kell fúrnom a falba (ez a legvastagabb fúrószáram). És ebbe jól illeszkedik az M8-as menetes szár(?).
"Pedig így van, és a fürdőszobán is csak ajtó van."
Mondták már ezt nekem, aztán odamentem és felmutattam a mennyezetnél egy rácsos lyukra, hogy "és az ott mi szerinted?" :)
Persze minden lehetséges, csak én még nem láttam ablak és szellőzőnyílás nélküli WC-t. Illetve olyat igen, amelyiknél a WC csészéből történik a levegő elszívás, de ott a WC csésze a szellőzőnyílás :)
"Hővisszanyerős szellőztetős csoportban írtak róla."
Ahá, szóval a Facebook nevű csodáról van szó, az unatkozó zsenik gyülekező helyéről :))))))))
Ha egyszer nagyon-nagyon sok szabad időm lesz, talán regisztálni fogom magam, pár szakember haver oda jár röhögni.
Közben megtaláltam, hogy a műanyag szitahüvely bemenetén van egy utólag befordítható "ajtó", ami központosítja a menetes szárat, nehogy lefittyedjen a puha ragasztóban (maradjon furat-koncentrikus!). Azt még nem találom, hogy 5 cm polisztirolon keresztül érő műanyag szitahüvely létezik-e.
És a szitahüvely (akár fémből levágva) milyen hosszan nyúljon be a téglába? Kb. 8 cm?? Mert akkor ehhez ugye majdnem 14 cm hosszú szitahüvely kell. Vagy a polisztirolba nem kell hüvely? (Akkor elég 8 cm, mélyen bedugva - de akkor nincs centírozás!).
Úgy képzelem, hogy a menetes szár átmérője kisebb legyen, mint az előtető konzolján a furat. Még nincs a kezemben az előtető (talán 2020.07.22-én). De ha mondjuk 10-es lyuk lesz a konzolon, akkor talán 8-as szár megfelel (nehogy eltolódás miatt beékelődjön).
Gyanítom, hogy vegyi dűbelnél a polisztirolba nem kell (felesleges) a ragasztóanyag. Csak a PTH téglába kell (hogy azt honnan tudom, hogy mennyi ment már bele, gondolom ez gyakorlat kérdése lenne - ami nekem még nincs:-) ).
Láttam olyan videót, ahol "lyukacsos" tiplin át folyt ki a ragasztó a tégla réseibe. De láttam olyat is, ahol a ragasztó közvetlenül a tégla réseibe türemkedett be. Melyiket válasszam?
A menetes szár helyzetét (vízszint vagy központosítás) talán úgy oldhatnám meg, hogy valami kúpos központosítót eresztenék be a dryvitba (falsíkból nem állna ki).
Ugye a polikarbonát előtető konzoljának alsó csavarja húzásra nincs igénybe véve (talán csak nyírás?). Ezért erre talán kevesebb gondot kellene fordítanom. Még az is szóba jöhet, hogy először csak a felső szárakat dűbelezem be, majd az előtetőt ezekre "felakasztva" biztonságosabban átjelölhetők az alsó csavarhelyek.
Amúgy köszönöm a választ! Talán jövő héten érkeznek az előtetők...
Nem hiszem el, hogy a WC-dnek csak ajtaja van, nincs sem nyitható ablaka, sem szellőző nyílása semmije a külvilág felé.
"Télen párásítani is kell, mert nagyon alacsonya a pára tartalom 42-44%"
A nagyon alacsony kb 30% alatt van (magamnál mértem már 22%-ot is). Egy 42-44 %-os téli páratártatalmú lakás közepesen jól szellőzöttnek tekinthető, magyarul nem rettenetesen szar a levegő széndioxid szintje, de bőven lenne még mit javítani . Az ajánlott egészséges széndioxid szint 1000 ppm alatt van, nálad ez télen nagyjából 1500 és 2000 között ingadozhat, az átlagszar magyar lakások téli levegője 3000-4000 közöttiek, de voltam olyan lakában, ahol tuti megvolt az 5000 ppm és ott kisgyerekes család élt (az akár halálosan mérgező széndioxid szint 40.000 ppm körül van ha jól emlékszen).
"Ez jónak tűnik valóban, gondolom, te is erre gondoltál?"
Ez a készülék már elfogadható lehet.
Egy-emberes fokozaton üzemeltetve (40 m3/h) annyira csendes (24 dB), hogy egy nem ideges fajta ember akár aludni is tud melette,
két emberes fokozaton (60 m3/h) a 32 dB zajszint alváshoz már kicsit hangos szerintem, de ébrenlét közben szerintem meg lehet szokni. Ha meg amúgy is van egy kis háttérzaj (utcazaj, csendes zenehallgatás, működő számítógépek, stb) akkor egy 32 dB-s ventilátort meg sem hallasz.
"Egy helyiséges falba építhetőnél is azt javasolják, hogy 2 legyen."
Kitől kapod ezeket a zseniális tanácsokat? Vagy titok?
"Mi a bánat van ebben a kütyüben, ami 180 ropit kóstál?"
Egy csendesen működve is elég nagy nyomásra képes radiális ventilátor darabja 30-50 ezer forint és ilyenből kettő kell bele. Nem röhejes hatásfokú levegő hőcserélő tudtommal nem létezik 60 ezer forint alatt. És még csak három alkatrészről beszéltünk.
Egyébként szerintem is indokolatlanul drága, de nem lesz kapható olcsóbban, amíg csak kevesen gyártják. És kevesen fogják gyártani addig, ha kevesen keresnek ilyesmit a boltokban.
Mi a bánat van ebben a kütyüben, ami 180 ropit kóstál? Nem tűnik cifrább dolognak, mint egy 50 e forintos vízmelegítő, mosógépről-hűtőről nem is beszélve.
Nem köt bele az olyan gyorsan, elő kell készíteni az összes furatot, és egymás után sorban haladva ragasztani. Használtam már sokszor, nagyon jó.
De ha biztosra akarsz menni vegyél pót keverőszárat hozzá.
Nagyon brutál erővel tart majd ha megköt.
Arra gondolj még hogy ha fontos hogy a menetes szár pont vízszintesen álljon benne akkor alá kell majd támasztani egy picit, pl a külső felén bedugsz pár cm-nyit egy kis fadarabot, valamit. Mert a furat ugye nagyobb mint a menetes szár, és nem pont vízszintesen fog állni.
Szóval legyen ott előkészítve erre is valami, de ezt is el tudod bábozni ragasztás előtt.
