Képet szeretnék lemétetezni ebbe kérném segítségeteket. RAW-ba fotozgatok lightroom-ot használok.Milyen progit ajánlotok és módszert, hogy a minőség nagyon ne romoljon.
"Inkább a kép készítését szeretném oly mértékben elsajátítani,hogy az utómunkára minél kevesebb időt kelljen fordítani."
Dícséretes törekvés. Komolyan mondom, élmény ilyen lelkes fórumtárssal összefutni. Kívánom sikerüljön. Mi segítünk ahogy tudunk.
*A Gimpet is csak azért javasoltam, mert a fényméréssel elrontott fotókkal (azonkívül, hogy megpróbálsz okulni belőlük), nem sok egyebet tudsz tenni. Dehogynem: kitörölni őket, de gondolom ez egylőre nem opció.
Mindannyian azt szeretnénk amit te, hidd el :-). Nem lehetetlen, bár ez megint habitus kérdése. Ezeken a dolgokon, amiken te is most, szinte minden amatőr átmegy. Ki így, ki úgy szerzi meg az induláshoz szükséges információkat. Te már túlvagy a "kattintok 100 -at az ultrazoommal, majd jó lesz valamennyi" típusú módszereken, innentől határ a csillagos ég.
Az a baj ezzel (hogy ha megengeded, hogy jósoljak), hogy mire istenigazából megtanulod ezeket, és eljutsz arra a szintre ahová most tartasz, akkor esetleg rájössz, hogy mégjobbat szeretnél, és elkezdesz majd RAW -ba fotózni. Akkor aztán hajjaj :-). Én onnantól számítom a függőséget. És nincs szabadulás.
És végül pár fényfoltos kép gyermekkel. Csak hogy lehessen látni, hogy én is megküzdöttem már ezekkel a problémákkal. Az évek során elkövetett számtalan elrontott képemet pedig fedje a feledés jótékony homálya :-)
"Visszaviszem a fókuszpontot arra a helyre,aminek élesnek kell lenni(nem tekergetem a zoomot)"
Csak a középső fókuszpontot használom,és a gépet forgatom.
Mindenképp beszerzek egy ingyenes képszerkesztő programot,amivel fogok a képeken javítani.De igazából ezt szerettem volna elkerülni,mert elég kevés időm van,és nem akarok órákat bíbelődni ezzel.Inkább a kép készítését szeretném oly mértékben elsajátítani,hogy az utómunkára minél kevesebb időt kelljen fordítani.
A kép sötét,és ahol beszűrődik a fény a fák lombjai között,ott beégett a kép....:(
Utómunka szempontjából ez a szerencsésebb, mint azt korábban leírtam.
Ha van olyan képed, amelynél úgy érzed érdemes ilyennel vesződni, akkor tölts le egy GIMP -et (van magyar nyelvű is), vagy valamelyik szimpatikus képszerkesztőt (A PhotoScape is ingyé' van és arról is jókat mondanak, bár én nem ismerem annyira), és világosítsd ki az árnyékos részeket (Szintek beállítása).
Meg fogsz lepődni, milyen könnyen megy, és milyen hatékonyan lehet így képet javítani.
Általában a képszerkesztőkben van olyan menüpont is, ami automatikusan kijavítja az ilyen hibákat, de mint minden automata, ez is csak egy gép, azaz némi gondossággal saját magad jobbat csinálsz nála.
Szvsz beleszaladtál a digitális fényképezés egyik legnagyobb problémájába :-). A mumust úgy hívják, alacsony dinamikatartomány. Ha a googlebe beírod az "alacsony dinamika" szókapcsolatot, akkor a találatok fele fotós témájú lesz :-). Vagy inkább :-(
"A fénymérés mindig akkor történik,ha félig lenyomom az expó gombot....ugye?"
Igen. (Hacsak nem használod az AE Lockot, de ezt nem feltételezem)
"Tehát ott mérek,ahol a legélesebbnek akarom a képet....."
Ez nem biztos. Beállítástól függ. A fókuszpont és a fénymérés helye, mint az előző hozzászólásomban kifejtettem, lehet más és más. A gyakorlottabb felhasználók egyébként áldják ezt a lehetőséget, de a kezdőket zavarba hozhatja.
Automata módokban az EOS-550D mindig mátrix fénymérést használ, emiatt jelentkezhet a probléma. A fényfoltos környezet a mátrix fénymérést képes teljesen meghülyíteni, holott a gyártók pont ezt ajánlják rá. A gépnek fogalma sincs, hogy te mit akarsz fényképezni, ezért arra törekszik, hogy mindenhol optimális értéket adó expozíciót állítson be. Természetesen ez azt eredményezi, hogy az árnyékos helyek sötétek lesznek, a világosak meg beégés közeliek. (Ha egy hétig megy a hasam, egy hétig meg szorulásom van, akkor átlagban egész jól éreztem magam nem? Most pont ezt a helyzetet élte át a fénymérő is.) Ezért javasoltam, hogy próbálkozz a középre súlyozott fényméréssel, középen lévő fókusszal és valamelyik félautomata móddal. Ha gyereket fotózol, akkor először érdemesebb a záridő prioritást próbálgatni. 1/350 fölött már talán el tudod kapni bemozdulás nélkül :-). Nálam legalábbis így működik.
"Visszaviszem a fókuszpontot arra a helyre,aminek élesnek kell lenni(nem tekergetem a zoomot)"
A keresőben gombnyomogatással (tárcsával) viszed a fókuszpontot, vagy az gépet forgatod, hogy a középső fókuszpont a témára kerüljön? Elvileg az EOS 550D jelzi a keresőben, hogy melyik fókuszpontot találta el. Ha gombnyomogatással viszegeted a fókuszpontot, akkor jó eséllyel nem oda mértél fényt, akol a fókuszpont van. Persze mátrix fénymérésnél mindegy, egyébként meg nagyon nem.
Papír és végzettség dolgában nem az a kérdés, hogy mit szeretnél vagy hogy milyen kiskapuk és egyéb iskolai lehetőségek vannak, hanem az, hogy adott viszonylatban/projektben/munkahelyen milyen előírások vannak. Ahol okj kell, oda hiába viszel mást, másutt pedig simán elég lehet, ha megmutatod néhány jó képedet.
Az okj képzéseken kívül több fotós iskola ad igazolást arról, hogy ilyen-olyan-amolyan képzést elvégeztél és hogy eredményesen levizsgáztál. Az alapszintű kurzusok 6-8 hónap alatt elvégezhetők.
Ha megengedsz egy-két gyakorlati helyzet bemutatását, akkor olvass tovább :)
Tehát:
- Városi környezet, nappal: aszfalt vagy beton felületre mérj, kb. középszürkét keress. Ha ilyen nincs, keress egy füves részt, és arra mérj.(A mérés alatt az expozíció beállítását értem, azaz blende, záridő állítást) Ha végképp nem találsz semmit, a tenyeredre is mérhetsz, kb. +2/3 expozíció korrekciót figyelembe véve.
Kiindulásként nem árt a téma jellegét figyelembe venni: ha mozog, akkor a záridőre figyelj - tehát beállítod a várhatóan alkalmas záridőt, és a blendét igazítod a mért felületnek megfelelően.
Viszonylag kicsit fogsz tévedni. Ha nincs elég fény, akkor derítő vakuzással tudsz segíteni - de ez hosszabb téma.
- Tájkép: a nagyobb csillogó felületek - pl. tó felszíne - nem különösebben problémásak, a felhők vagy levelek közül előtörő napfény annál inkább. Ez esetben, különösen, ha a lenyugvó vagy felkelő nap a kép része, ne félj a blende határozott szűkítésétől. Nekem a legtöbbször a legfényesebb rész megtalálása okoz gondot, sok a bizonytalanság ... Mivel a téma nem igazán mozgó, így spot vagy részleges fényméréssel keress egy semlegesnek tekinthető részletet, és állítsd be az expozíciót - majd keresd meg a legfényesebb ill. legkevésbé fényes részeket, és a beállított expozícióval (Manual módban) meglátod, hogy belefér-e a rögzíthető tartományba a téma fényességi terjedelme. Ha nem, akkor döntened kell, hogy a sötétebb vagy a világosabb részből áldozol-e , és ennek megfelelően módosítsd a beállítást.
- A legjobb, ha emberi arc is a téma része, mert spot vagy részleges fényméréssel mintegy +2/3-os expozíció korrekciót beállítva (fehér bőrű ember esetén) nem tévedsz túl nagyot ..
- Esküvői pár (fekete-fehér) : nekem eddig az arcra mérés jött be.
- Egyéb, nagy kontrasztú részeket tartalmazó téma: döntsd el, mi a lényeges, és arra állíts expozíciót.
Kb. ennyi lett volna, természetesen a tévedés lehetőségét fenntartva.
Egy ideje már fotózom, először hobby volt, de egyre inkább azt érzem, hogy ezt szeretném csinálni.Ismerősök, barátok gyeremekeit és elsősorban a saját kislányomat.Mivel hamarosan megszűnik a Gyedem, arra gondoltam, hogy szeretném mindezt hivatalossá tenni.Okj végzettségem nincsen sajnos, ez a 2 év nagyon soknak tűnik, úgy, hogy mellette nincs bevételem.A segítségeteket szeretném kérni, hogy mindenképpen szükséges-e az okj-s végezttség vagy létezik valamiféle kiskapu.
Köszönöm a részletes,és kielégítő választ!"A spot fényméréssel meg nagyon óvatosan kell bánni Főleg, ha fényfoltos helyeken (pl. napsütötte erdő, ahol a fény átszűrődik a levelek között), vagy nagyon vegyes színű környezetben fotózol"
Pont a hétvégén a lányommal voltunk a fátszótéren,és elég sok a fa azon a helyen.Akárhogy állítottam a fénymérést(vizsgáltam a hisztogramot is)szinte észrevehetetlenül változott a kép.A kép sötét,és ahol beszűrődik a fény a fák lombjai között,ott beégett a kép....:(
1 Beállítom a megfelelő beállításokat(megpróbálom)
2 zoom-olok,beállítom a kompozíciót
3 visszaviszem a fókuszpontot arra a helyre,aminek élesnek kell lenni(nem tekergetem a zoomot)
4 fókuszálok(félig lenyomom az expozíció gombot)
5 visszaviszem a beállított kompozícióra a képet(még mindig féig van lenyomva az expó-gomb)
6 elkészítem a képet
Ennyi
A fénymérés mindig akkor történik,ha félig lenyomom az expó gombot....ugye?Tehát ott mérek,ahol a legélesebbnek akarom a képet.....ez a fénymérés az őrületbe visz.Lehet,hogy nem olyan nagy ördöngősség,de nekem ez jelenti(most) a legnagyobb problémát.
Szpot, vagy pont mérés: ellenfényes képeknél javasolják az okosok, illetve amikor a főtéma jelentősen világosabb, vagy sötétebb, mint a háttér.
Középre súlyozott mérés: Sokak szerint a szpot kevésbé pontos változatának fogható fel, nagyjából 10%-os mérési körével. A mérés ez esetben a szpoténál (mely általában a képmező 3-5%-a) nagyobb területen történik, de hasonló elven, vagyis ez esetben is a jelentősen világosabb vagy sötétebb főtémánál alkalmazzuk.
Mátrix, vagy többzónás (Multi-segmens) mérés: gyors fotózásoknál ajánlott, amikor nincs sok idő állítgatni. Az általános jellegű témáknál jó, ahol sok csúcsfény és sok árnyékos terület is megtalálható.
Fókuszponthoz rendelt: Spot mérés, csak nem középen, hanem ott ahová a fókuszpontot is állította a gép.
Én többnyire a középre súlyozottat használom, de szerintem ez embere is válogatja, ki mit szeret. A mátrix fénymérés nekem annyira esetleges volt, hogy inkább nem használom. Rengeteg utómunkát kíván, mert sosem fényes aminek fényesnek kéne lennie, ami meg sötétben mutatna jól, az meg nagyon sokszor nem lesz sötét.
A spot fényméréssel meg nagyon óvatosan kell bánni, mert ott akár egy milliméternyit máshogy tartod a gépet, vagy egy fokkal elfordítod, akkor már elmászhat a fénymérés. Főleg, ha fényfoltos helyeken (pl. napsütötte erdő, ahol a fény átszűrődik a levelek között), vagy nagyon vegyes színű környezetben fotózol. Ellenfényben, havon és vízparton szinte muszáj használni, máshol inkább kerülöm.
Én anno mikor kezdtem, a nálam gyakorlottabbak arra tanítottak, hogy amíg nem tudok mindenre figyelni, addig állítsam középre a fénymérést és a fókuszt is. Így mindig tudni fogom, hova mért fényt a gép, és azt is, hogy kb. milyen távolságban lesz éles a kép. És ráadásul ez a pont egy és ugyanaz lesz, ami szvsz nagy könnyebbség addig, amíg bizonytalan vagy a géphasználatban.
Fénymérés és fókuszbeállítás után pedig tudod mozgatni a gépet, be tudod állítani a kompozíciót a keresőben. Pl. a főtéma általában jobb, ha nem középen van, a horizont esetén sem mindig szerencsés ha pont megfelezi a képet, ilyenek.
Régen, még a filmes gépek idejében szinte csak ez a lehetőség működött, választható fókuszt csak a nagyon drága gépek tudtak.
Az automata fókuszpont választással az a probléma, hogy a gép a legkontrasztosabb helyeket keresi. A jobb gépek fel is villantják a keresőben a megtalált fókuszpontot. A gép általában meg is találja a kontrasztos helyeket, csak nálam ez kb. 50% valószínűséggel az, amit én fotózni akarok (másoknál lehet, jobban működik). Ha pedig a ringben küzdő haverjaimat próbálom lefotózni, akkor 10 -ből 10 esetben hibázik, mert a ringkötelek érthető okokból elvonják a figyelmét a küzdő felekről.
Ha emellé még az is hozzájön, hogy a fénymérés meg nem ott történt, ahol a fókuszpont van, mert mondjuk középre súlyozott fénymérés van beállítva a gépen, akkor aztán vakarhatod a fejedet, hogy hol rontottad el. Szóval én egyelőre neked is ezt javaslom:
Középre súlyozott fénymérés, és csak középső fókuszpont (vagy a középső területen lévő 5 fókuszpont) használatával beállítani az expozíciót (azaz félig lenyomni az expogombot), majd félig lenyomott expogombbal gyorsan beállítani a keresőben a kompozíciót, majd akkor "lőni" amikor az is megvan.
Könnyű hozzászokni, bár így elmondva körülményesnek tűnik. Egyrészt ránevel, hogy figyelj hova állítod a gépet mikor fényt mér és fókuszál, másrészt egy idő után olyan automatizmussal tudod, hogy mikor jó a főtémára mérni, és mikor nem. Adott esetben olyan rutinnal választod ki az erre megfelelő (a témával egyező fényességű, kontrasztos és távolságban is stimmelő) helyeket, hogy magad is meglepődsz majd.
Az esetek többségében én most is ezt a módszert használom. Nem azért mert nem tudok jobbat, hanem mert az én gépem keresője nem jelzi a kiválasztott fókuszpontot, ezért sokszor csak tippelhetek, hogy mit akar fotózni szerencsétlen.
Hamar rá fogsz jönni, hogy ebben a folyamatban általában nem a fénymérés és a technika a problémás, hanem a jó kompozíció megtalálása. Erre azt szoktam javasolni, hogy kezdetben érdemes 10-20% -al nagyobb nagyobb látómezőt lefotózni, mint amit egyébként indokolt lenne, és utólag a számítógépen megvágni a képet úgy, hogy a kívánt kompozíciót kapjuk. Erre a mai 10-20 megapixeles képek simán alkalmasak. Meg se látod, hogy vágva vagyon, kivéve persze az extrém eseteket, amikor egy 12 megapixeles képből egy 800x600 -as részletet vágsz ki.
Mikor az interneten megnéztem a gyártó oldalán az Expodiscet, ott a példaképeken nagyon jól működött és pont a kevert fényekre javasolták, mint optimális megoldást. :-)
Amúgy minden elmélet ennyit ér, amennyit meg tudok valósítani a magam szintjén, abból amit a könyvekben leírnak, vagy tanfolyamon tanítanak. :-)
"Akkor ez olyan mint a pszichologus. Aki a feleseget meg tudja szoban nyugtatni egy gyenge ejszaka utan. :)"
Aki ilyet tud beszólni, az egészen biztosan jó arc :D
Én mondjuk inkább az öregedő playboyt hoznám példának, aki ha fizikailag már nem bírja, akkor még mindig van pár ötlete hogyan dobja fel az az aktust :-)
"Amit a sorozessel es "nem fotozassal" kapcsolatban ertettem, az az volt, hogy nem kell mindenaron fotozni. Ha lehet varni, erdemes ugy alakitani, hogy a fenyek jok legyenek. Ha muszaly fotozni, fenyt merni feher polora is lehet."
Akkor ez olyan mint a pszichologus. Aki a feleseget meg tudja szoban nyugtatni egy gyenge ejszaka utan. :)
Erdemes inkabb a kepet a leheto legjobbra hozni. Abban igazad van, hogy a csucsfenyhez erdemes a digi kepeket igazitani. Ahhoz viszont azt is erdemes tudni, hogy a NEF-ben tobb a tartalek egy picit, mint amit a kijelzon latsz. Ami ott kiegettkent jelentkezik, visszahozhato bizonyos mertekig.
Amit a sorozessel es "nem fotozassal" kapcsolatban ertettem, az az volt, hogy nem kell mindenaron fotozni. Ha lehet varni, erdemes ugy alakitani, hogy a fenyek jok legyenek. Ha muszaly fotozni, fenyt merni feher polora is lehet.
A fénymérésen a fehér lapot,(szürke...bár azt sem tudom az mi),a fénymérő műszert értettem.Nem akarok(nincs is) egy játszótérre ilyenekkel mászkálni :)Tehát a beeső fény mérését..most már ezt is tudom:)
Igazából a program módban ha öbbször fotózok,(egy témát rövid időn belül)akkor valamikor a gép jól fotóz,máskor meg nem olyan szép....túl világos.
Ti milyen fénymérési módot használtok,ha nem mozog(kicsit,mert nem szobor) a téma?Ha erős a napsütés!!!:)
Azért köszönöm mindenkinek,hogy foglalkozik a témával....velem.
Nincs valaki,aki szokott hétvégenként menni fotózni(virágot,fákat,madarakat...bármit),mert egy nap hozzácsapódnék...ha nem bánja.(Debrecen,és környékén)
Biztos sokat tanulnék a fénymérésről,fényekről,árnyékokról,záridőről,rekeszről...
Megvettem annak idején az Expodiscet, hogy napsütötte szobában , de még felkapcsolt villanyvilágítás mellet majd helyes lesz WB( pl kevert fények), nagyot csalódtam, jobb volt kézzel próbaexpozició után beállítani. Így inkább jpg helyett RAW-ba kell fotózni. :-)
Az 1/60 és az 1/10 záridők azok egy átlagos 50 mm körüli gyújtótávolságra vonatkoznak. A záridő és a gyújtótávolság kapcsolatáről az általam számtalanszor idézett ún. reciprok szabály szolgálhat referenciaként.
