Fogaskerék gyártást esetleg vállal valaki, vagy tudnátok olyat ajánlani aki foglalkozik ilyesmivel?
Kisebb méretű fogaskerekekre lenne szükségem, a képen láthatóan elrepedt fogaskerekek lecserélésére. A fogaskerekek külső átmérője 6mm, szélessége 1,5mm, tengelyátmérő 2mm, fogak száma 13.
Valakinek van a gyűjteményében egy C4-36-os kocsi (ahol az egyik középső ablak keskenyebb a többinél)? Le tudná mérni az ablakok és az ablakközök méreteit, különös tekintettel a kisebb páholy ablakára (de természetesen a nagy ablakok mérete és köze is érdekelne).
sziasztok, már több helyre feltettem.hátha tud valaki segíteni
Dioráma készítéséhez keresek használt (NEM ÚJ!) H0-ás csak EGYENES kalapsíneket (sokat) és azzal kompatibilis, használt kalapsín BALOS, ÁLLÍTÓMŰ NÉLKÜLI (alias roncs) váltókat (4-10 darab).
A sínek lehetnek régi papírtalpfásak is, azokat már egyre kevesebben használnak.
Ajánlatokat ármegjelöléssel, fényképekkel az emailcímemre várom!
47mikroFarad: így ebből legalább 20db-t kellene párhuzamosan összekötni, így sem lenne 1000. Ez kevés egy motorhoz!
16V a max feszültségük. Elvileg jó lehetne, mert ugye a modellvasút 12V-s csak, de mi van a motorok generátoros visszahatásával, amikor megszakad az áram ellátás? Ugyanis a motorok, pláne a régebbi dobmotorok hajlamosak akár 30-50V-s impulzusokat is generálni visszafelé!
Vannak most már elég komoly kapacitású kerámiakondik is. Ezek polaritásfüggetlenek... Ha nagyon akarod, megoldható. Minimális segítségre jók lehetnek...
Nagyon köszönöm a választ! A lista kb stimmel, csak ez olyan vonat, hogy az egyik kocsiban csak jobbról, a másikban csak balról szed áramot, így a váltóknál mindig akad némi gond. Lehet, hogy inkább a váltók lelki világát kéne jobban kiismernem...vagy átalakítanom az áramszedést...
Így látatlanban, Ha beépítesz egy elektrolit kondenzátort, az egy polarítás függő alkatrész, csak egy irányban szabad a szerelvénnyel menni, a pozitív sin a kondi pozitív kivezetésésvel, a negatív a kondi negatív kivezetésésvel kell hogy találkozzon .
A kondi nagyon nem szereti a fordított polarítást ha véletlenül ellentétesen kap feszülséget, ( megfordítod a menetirányt ), akár el is pukkanhat.....
Mivel analóg üzemben a menetirány attól függ, hogy a sínbe milyen polarítással érkezik a feszültség, a puffer elkók pedig nem mindegy, hogy vann ak bekötve, így ez a kérdés analóg üzemben meglehetősen nehezen oldható meg. Leginkább sehogy.
- Több ponton is betáplált pálya,
- tiszta, egyenletes sínek, fektetési hibák nélkül,
- tiszta kerekek, nem csak a mozdonyé, a kocsiké is!
- tiszta áramszedés.
Ha ezek megvannak, akkor a rendszeres tisztítás, karbantartás is meg van, ilyenkor meg nem is kell.
Analóg vasútmodell hajtásába kondenzátort tennék, hogy a kisebb áramkimaradások ellenére is tudjon haladni viszonylag folyamatosan. (olyan szerelvény, aminek egyik kocsijában az egyik sínszálról, a másik kocsiban a másik sínszálról veszi az áramot, így elég nagy esély van a megállásra.
Van valami bekötési ábra, vagy rajz, vagy javaslat, hogy tehetem ezt meg? 470uF-es kondi, 12V-is analóg vezérlés. Köszönöm, előre is
Milyen színe is lehet ennek a modellnek kívülről valójában?
Hátul a DFS sonderserie VT135, középen egy DR III korszakos VT135. A kettő festése (Piros/bézs) azonos. Elöl pedig egy DRG Vt135. Ennek sötétebbek a színei.
A neten számos DFS képet találok, de a mind a kettő féle világos-sötétebb festésre van verzió, ugyanarról a mozdonyról. Vagy csak a fényviszonyok furák? Melyik lehet a valós(abb)?
Mivel a modell mozdonyhoz egy DRIII-as betétkocsi passzol színben, így arra matricáztam fel a 3-ad osztályt, és középre kreáltam annak is egy táblát, a DR felirat helyére. Így ketten egész jól néznek ki együtt. A mozdony kapott automata, digit kuplungot, így szinte teljesen modellezhető az eredeti DFS életérzés itthon: Végállomáson megkerüli a mozdony a betétkocsit, és mennek visszafelé. El sem kell menni oda :) A vasútmodellezés, mint látható, egy környezetbarát, költségtakarékos hobbi, mivel az utazástól, és annak költségeitől megkíméli a modellezőt :)
A digit kuplungnál persze először reszelni kell... Ez fontos lehet, mert beépítés után nehezebb leszedni a fém lemezkét, és visszarakni. A piros nyíllal jelölt bajuszt kell lereszelni. A végeredmény olyan ívelt legyen, mint amit a második képen a 2-es nyílnál látható. Így nem akad el a keresztrúdban az akasztó, amikor felemelkedne...
Tisztelt Uraim ! Tanácsot kérek : akinek H0-s Roco NOHAB 001 (Roco 52618) modellje van hová helyezi a digitools5.1 hangdekódert és a hozzá való "kocka hangszórót" a modellben -DE ÚGY, hogy azok ne dörzsölődjenek, ne súrlódjanak a forgó kardánrudakhoz ?
(Megpróbáltam máshová "beszuszakolni" mindkettőt - de úgy nem tudtam összerakni, nem tudtam rápattintani a kasztnit... :(((((
Viccen kivul, erdekes lesz hogy geopolitikailag ki lesz a nyertes: vajon a Piko fent tudja-e tartani a gyarat Kinaban vagy Europaba kell koltoznie ha a vadeszrepulok elindulnak Tajvan fele.
Uj videot kozolt a Piko. Gyari latogatas ezuttal is Kinaban, nehany mozzanat arrol hogy hogyan keszul a gozmozdony modell, miert kernek 150 ezer forintot ertuk:
Én most egy olyat láttam, hogy egy erősen szűkített szájú üvegből közepes méretű műfűszálakat szórnak függőlegesen a szokásos ragasztóba, nem egyszerű, de valamennyire működik :)
Én is a légycsapóssal kezdtem, ki ne szeretne 100-150€ helyett megúszni egy eszközbeszerzést 5-10€-ból.
Valóban nagyon közel kell tartani a célterülethez, és így elég könnyen zárni tudja az ember az áramkört megcsapva önmagát, miközben a hatásfoka kb egytizede vagy még kevesebb a céleszköznek, egy csomó feladatot én pl sehogy sem tudtam megoldani a légycsapóssal, a hosszabb fűkeverékekhez (4mm felett) egyszerűen túl gyenge volt, hogy érdemi hatást fejtsen ki.
Beruháztam egy Noch céleszközre, ezzel már lehet elég jó dolgokat művelni, ezt is lehet nagyon közel tartani a célterülethez, ezzelmég sosem csapott meg az áram.
De ezzel is simán el lehet molyolni napokat egy fél m2-es területtel is, hogy kb ilyen legyen:
- Vannak ugye a gyári cuccok, a legismertebb talán a Noch terméke. Jellemzően ezek nagyobb felületek beszórására alkalmasak, elég hatékony eszközök. Ezen azt értem, hogy rövid idő alatt nagy területet lehet velük füvesíteni. Hatékonyságuk abból fakad, hogy elég nagy feszültséget gerjesztenek a szórófej, és a beszórandó felület között, általában 9V-os elemről működnek. Nagy távolságból, 10-20cm-ről is hatásosak.
- Házi készítésű eszközök. Elterjedt, hogy bütykölünk magunknak a fillérekért megvehető, kínai elektromos légycsapóból ilyet, egy fém teaszűrő felszerelésvel a cuccra. Ezekkel is lehet szépen dolgozni, sőt, kis felületekre még szebben is. Apró részenként lehet vele akár kis színes foltokat is csinálni, változatosabbá tenni vele a felületet. Jellemzően 2db ceruzaelemről működnek, ebből "csak" olyan 1500V feszültséget képesek gerjeszteni. Ez bőven elég ahhoz, hogy eredeti funkciójukat ellássák, vagyis a repülő rovarokat megsüssék. Viszont, ahogy mi használjuk ezeket az átalakított szerkentyűket, az csak - ahogy írtam - csak kis felületek beszórására jók, és sokkal kisebb távolságból, 1-3cm-ről.
Tehát, ezek nem alkalmasak arra, ami a Noch reklám fotóján is látható, hogy magasról, egyszerre nagy felületet füvesítsünk!
A képen egy Z építési nagyságú asztalka részlete látható.
Egy valamire szeretnék minden vállalkozó kedvű modellezőt figyelmeztetni! Talán triviális a dolog, de nem árt leírni. A házi fűszórókat nem érdemes kipróbálni magasabb feszültségről, például úgy, hogy a két ceruzaelem helyett meghekkeljük úgy, hogy 3 elemről menjen, vagy egy 9V-sról! Ugyanis a kínai elektronika, ami ezekben van, legfeljebb azt az 1500V-t bírja el, amire készítették. Ha nagyobb feszültségről működtetjük, akkor tönkre fog menni.
Geoline-t semmikeppen sem javaslom, mert nem gyerek kezebe valo, a kemeny fröccsöntött müanyag agyazat tele van eles reszekkel, ami siman el tudja vagni a kezet.
Föleg ha meg nincs semmi a rendszerhez, egy analog Piko kezdökeszletet javasolnek agyazatos Piko sinnel, sokkal strapabirobb, gumibol van az alja.
A képen egy Z építési nagyságú asztalka részlete látható.
