A betonacélok furatainak elkészítésénél is talán érdemesebb lesz flexszel kis négyzeteket vágnom a függőleges lemezen, mint fúróval keresztülfúrni és esetleg kicsorbítani a fúrószár élét a betonban.
nem kell szalag, az lenne az ideális ha a két beton összekötne, de arra nincs esélyed, mert az egyik már nagyon régi. hőtágulásuk várhatóan azonos lesz.
sarok: kisflex, kopott kistárcsával.. aztán a maradékot függőlegesen bevágod 2-3 cm-ént, aztán lekalapálod közel vízszintesre. azt meg le tudod vágni, de lekalapálva akár ott is maradhat.
azért érdemes lejjebb menni a betonsíktól, h ne rozsdásodjon a beton felszínén (és ne bántsa a ráépülő vízszigetelést), ill. hogy a 2 beton minél jobban "összeérjen".
betonozás után takard le, h a nap ne érje direktbe, ne melegítse.fel/szárítsa túlzottan a frissbetont.
Ha 5 cm-re visszavágom a függőleges acélperemet, akkor annak helyére kell dilatációs szalagot tennem, ami elválasztja az új fagyálló betont a meglévő födémtől? Az acélperem sarkokban történő vágására is volna esetleg ötletetek? A nagy flexszel oda már nem érek be. Hidegvágóval vagy lyukak fúrásával tudnám ott elgyengíteni az anyagot?
Kérdés az, hogy 300 négyzetméter felülettel rendelkező sátortetős háznál a régi cserép cseréje cserép mintás lemezre, fóliázás, átlécezés, új csatorna, stb. reális ár vagy sok 7,9 MFt?
Az új betonacéloknak a lukat a meglévő beton fölső síkjának közelébe kéne fúrni úgy, hgy legalább 15 cm (de inkább mélyebb) legyen. Innen től két lehetőség van. Vagy egyenes vaskat ragasztassz be fölülre és alulra egy sűrűbb vashálót teszel amit a szélein körbe fölkötsz kengyelszerűen a fölső vasakhoz. Lehet hegeszteni is ha a vas hegeszthető!!! Másik variáció az, hogy a két végén fölgörbített vasakat ragasztasz be alukakba. A lukak olyan mélyek legyebek, hogy mélyen be lehessen dugni az egyik végén a vasakat hogy a másik végük is bedugható legyen. Én az elsőt biztosabban megvalósíthatónak tartom, bár némileg több munka.
vagy kiveszed az acélajtót későbbi felhasználásra (és így nem fog a pincében a fejed felett rozsdásodni a felület), helyére fapallókat vagy OSBlapot teszel zsalunak.. és minden ugyanúgy mint korábban írtuk
szerintem Jenő nem vette észre h nem betonfelület, hanem acéllemez van függőlegesen a nyílásban... de a befúrt betonacélok kellenek, h átvegyék a terhet.. főleg h nincs régibeton-újbeton kapcsolat.
- és igen: vágd le a kiálló acélperemet (én a betonfelület alá is vágnám 5 centit, ha tudod).
- fúrd át a függőleges acéllemezt, ugyanott fúrd meg a betonfödémet és tegyél/ragassz bele betonacélt (vastagot 12-16mm).
- én tennék fentről egy fóliát az ajtóra (szélei felhajtva), h 20 év múlva egyszerűbb legyen bontani és h ne csöpögjön le a betonlé a pincébe.
- nem tölteném ki az egészet betonnal (nagy a súlya), alulra könnyűbetont tennék (ennek kell hagyni pár nap szilárdulást).
- és a záróréteg 10cm "fagyálló" beton (jól tömörítve). ennek a rétegnek az aljánál kellene lennie az oldalfalakba fúrt betonacéloknak.
Tehát az új betont mindenképpen össze kéne kötnöm a meglévővel. Ebben az esetben működhet az a megoldás, hogy meghagyom a teljes vasból készült ajtó szerkezetet és a függőlegesen elhelyezkedő vas oldalfalon keresztül fúrok lyukakat a betonba? Így a meglévő ajtó mintegy végleg ottmaradó zsaluként szolgálna, és közben az új és a régi beton is össze lenne vasalva. Ezzel megúsznám azt a talán felesleges munkát, amivel az ajtószerkezet teljes kivétele járna. Mindössze a födémsík fölé kilógó 1 cm-es peremet kéne visszavágni, hogy a teljes felület síkba kerüljön.
Ha függ. oldalfalú nyílást ki akarsz betonozni, akkor félő hogy nem, vagy nem eléggé köt össze a régi és új beton. Célszerű a meglévő betonba körben lukakat fúrni, azokba vasbetétet beragasztani és utána a nyílást kibetonozni.
Adott egy pince, ami a kert alatt helyezkedik el és a ház alatti pincéből közelíthető meg. A födémen van egy nyílás, amit szeretnék megszüntetni, majd az egész födémet vízszigeteléssel és burkolattal ellátni. A födém hézagai bitumenszerű anyaggal lehettek kitöltve, ami a korábbi beázás miatt egy cementes anyaggal lehetett javítva, de mára ez is repedezett és átengedi a vizet. A vízszigeteléssel kapcsolatban vannak elképzeléseim, de a nyílás megszüntetése és/vagy bebetonozása nem egyértelmű. A nyílás pereme kb 1 cm-rel magasabbra lett kialakítva mint a födém síkja, hogy a rá helyezett fém tetővel együtt elzárják a csapadék útját. Elég lenne ezt a peremet levágni a födém síkja alatt néhány centivel és az egész nyílást teleönteni betonnal úgy, hogy a meglévő zsilipes ajtót zsaluként használom, vagy pedig a teljes szerkezetet ki kéne venni, külön zsaluzatot készíteni és vasalattal hozzákötni a meglévő födémhez?
Koszi. Csak a hirdetésben olvasható információkra hagyatkozik egyelőre, majd csütörtökön megyünk megnézni. A tervrajzrol nem tudom a falvastagságit leolvasni, csak tippeltek egyéb méretek alspjan., de csak szemre, nem mértem. A leírás szerint 15 cm szigetelés van rajta, plusz átszellőztetett légrés.
ha ezt egy ingatlanos mondta, akkor nem sok mindent hinnék el belőle biztosra. láttam már "téglaházat" hirdetve vályogtéglákból. amivel végül is nem hazudott, mert a vályogtégla is tégla. ő nem mondta h égetettagyag-kerámia tégla.
eleve össze van kötve a kétoldali gipszréteg (így veszik), és a köztes résbe teszik be a betonacélt. de ez nem a ház teherhordó fala, azt csak vastagabb (nagyobb távtartású) elemekkel lehet megoldani.
ha a 30cm csak a szerkezeti tartófal, akkor abból kb 25cm a beton. abba nem nagyon kellett betonacél. szinte még könnyűbetonból is megállna.
ha a 30cm a teljes fal, akkor kb 10-15cm hőszigetelés, és kb 12cm a nyers vasbeton fal.
mobiltérerőt ki tudod mérni amikor ott vagy.
nagy előnye építéskor, h szép sík a gipszfelület, és gyorsabban köt a beton (mert ideális a víztartalma).
persze az is lehet h normál zsaluba bedobtak 1-1 gipszkarton táblát, és kiöntötték betonnal... ezt csak a tervekből és fotókból tudhatnánk meg. mert ezt is lehet "gipszbetonnak" hívni.
és lehet az is amit te írtál: 5-6cm gipsz válaszfalelemekből felfalaztak zsalut és közéöntöttek betont.
gipszbeton lényege h a gipsz kiszívja a felesleges vizet a betonból (aztán visszaadja amikor kell), ezért az gyorsabban és erősebbre köt, valamint a gipszfelület a szoba felé már szép sík. de hogy a gipszet te milyen módon érinted a betonhoz és a két gipszfelületet (mint zsalut) milyen módon tartod a helyén a folyósbeton nyomása ellen.. arra már sok ötlet lehet.
de: alapvetően nem kell félni a gipszbetontól. csak nálunk szokatlan. viszont ha utólag át akarod alakítani a nyílásokat, akkor az problémásabb (leginkább mert nincs meg az építéskori terv)
Köszi. 2006-os építkezés, nem tudom, mi maradt meg az építkezéről...
Tervrajz egy része látszik, még kézzel készült. Nem látható falvastagság, de olyan 30 cm körül van.
Ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk két oldalra felhúztak mondjuk 5-5 cm vastagságban gipszes anyagból zsalut, és kiöntötték betonnal. Vasalás is van benne? Gondolom.
A hanggátlással akkor nincs baj. Esetleg a mobil térerő lesz gyenge...
Simán elképzelhető. Most már itthon nincs gyártás, csak Romániában azt hiszem. Most még az idő nem engedi a munka megkezdését, de márciusban nekiállok. Addig megtaláljuk a megoldást. Lassan kezdem azt gondolni egyébként, hogy a szokásos fikázásról volt szó. Itt nálunk vannak 30 évnél öregebb csempék, és lapok, nem mondom , hogy minden hibátlan, de nincs komoly baj, csak egy helyen, de az lerakási hiba lehet, mert 1-1,5 m2-n több repedt lapot számoltam meg. Azt hiszem rátették a linóleumra, és mostanra elfáradt. A konyhát már mi újítottuk fel 20 éve, de ott hibátlanok a csempék, és a lapok is. Minden zk. Szóval még nézegetünk, válogatunk aztán ami legjobban tetszik az lesz :) és bírja amíg bírja.
Vettem Praktikerben Zalakerámia lapot. Kevés lett, Praktikerben elfogyott. Bementem Zalakerámia mintaboltba, nem is hallottak róla. Nagy nehezen, vonalkód, cikkszám alapján kiderítették, hogy azt csak a Praktikernek gyártja a Zalakerámia, "vélhetően csökkentett minőségben".
Kicsit kocsikázva másik Praktikerben volt még raktáron. :-)
Köszi! Jól néznek ki a termékeik, voltunk a mintaboltban, mi a duna, vagy a firenze lapokat néztük, de hát felmerült a minőség kérdése, mondjuk itt még senki nem jelentkezett, hogy problémái lettek volna.
Most ott tartunk, hogy végig megyünk az összes bolton, és ami megtetszik megvesszük :)
Ha a falhoz közel készited a támasztást nem lehet dolgozni, kiemelni az áthidalót, falazni, stb.
Doka20-as gerenda és állitható fémoszlop bérelhető. Az is egy szempont, hogy keveset kell tőrni a födém alatt a falból.
Szemre a 11.5cm magass - úgynevezett gazdaságos - téglából falazták az eredeti falat. Nehezen törik, nincs úgy kivékonyítva az anyag, mind a mostani falazóblokkoknál.
Könyebb kiütni egy egész téglát a födém koszorúja alatt. Akkor marad egy 25x12cm, vésés, amibe pont befér a Doka lapjára.
Meg lehet oldani fa gerendákkal és oszlopokkal is, de sokkal több munka.
Csak a falvastagságnál valamivel hosszabb gerenda. Merőlegesek a falra. Hosszuk: falvastagság+oszlop kétszer+ kétoldalt a fal mellett némi (10-20cm kétszer) hely. Ezeknek a kis hossz miatt nem kell különösebben erősnek lenniük.
Az emelet falaza az ajtós falra terhel. Ha jól számolom 4 sor tégla van az áthidaló felett.
Amit Jenő leírt az előbb, a 40-50cm kitámásztással, de az szakmunka. És tényleg macerás, de ez az egyetlen szakszerű megoldás.
Kéne vagy 10 darab 3.5 méteres (vagy a szoba szélességével valamivel rövidebb) H20 doka gerenda és egy csomó fém oszlop.
A H20- nak a szélessége 8 cm, magasság 20 cm. A födémet ki tudod támasztani lapjára szerelt gerendákkal (6 darab), ha alájuk szerelsz kivül és belül is két-két gerendát élére és alátámaszod állátható fém oszlopokkal.
De 60 cm be kell szerelni egy oszlopot és lassan mindengyiket megfeszteni egyfomán.
Innen:
1. Kibontod a falat az áthidaló fölött. Beszerelsz függ.pallókat, hogy ne foduljon ki az áthidaló az emelésnél, fent ott vannak már a dokák- de alu is össze kell ácsolni őket. Tehát élere szereled a pallókat a fal szíjához képest.
2. Ha most az ajtó elég magass és befér alá a fém oszlop, akkor meg lehet emelni a áthidalót. 4-5 darab oszlop megelmeli az áthidalót, de azt is egyfomán kell feszíteni, jó ha van még vagy 4 oszlop, mert 30 cm kell emelj.
3. Szerintem nem szükséges egy 240cm széles nyilás egy szobának, fel kéne falazni egy -egy sor téglát, és minden sorban vasbetonnal betüskézni a meglevő falba. Így maradna egy 180-as szabad nyilás és az áthidaló is kap egy jóval hosszabb felfekvést.
4. 15 nap múlva kiveszet a oszlopokat az áthidaló alól és az földém alátámasztásaát is. Utánna kifalazod az áthidaló felett, de ott is ékelni kell.
Kérdés, hogy a magasság elegendő-e? Másik, hogy a kiváltókat a két oszlopsor között kell megemelni. Lehet, de kissé macerás. Véleményem szerint meglévő nyílás függőleges növelésénél ez az egyszerűbb, a másik új nyílás létre hozásánál jöhet szóba.
Ha 40-50cm-ként kilukasztod a koszorú latti falat, kívül-belül oszlopokat állítasz, azokra a koszorú alatt átdugott támaszokat teszel akkor utána kibonthatod a koszorú alól az összes téglát. Megemeled a kiváltókat, a koszorú alátámasztásuk között fölfalazod, majd kiveszed a koszorút alátámasztó kereszt alátámasztásokat és oszlopokat és befalazod az alátámasztások helyét is. Ezt méretezni sem fontos. De mindent ki kell ékelni.
