Igen, én is a 16ost láttam, de elég nagynak tűnt elsőre. Próbáltam a vízszigetelős srác videóiból lelesni, de nyilván nem lát 2-4 mm-t a szemem, hogy 12 v 14 v 16 :)
Igen! A videókon mindenki 12-s furatokat mutat, viszont amit találtam weber útmutatót, abban 16-s van írva, a 25-s natúr, hagyományos kisméretű téglába fúrtam 21 cm mély furatokat, és így fogyott el a 24 m-re 20 tubus krém. 8 cm-s furattávolságot próbáltam tartani, hogy elég sűrűn legyen.
A jánház helyi lerakatába mentem, be ők adták hoztak össze egy értékesítővel, és utána oda érkezett meg a rendelés, a 24 tubus 230 volt akkor, + a furatok lezárásához a habarcs 15 e.
Csak egy tipp, majd a nálam okosabbak megköpködik.
Csinálj egy "nem tökéletes" rétegrendet. Döngölt föld, homok, rá egy tégla burkolat. Akkor ugyan fel fog jönni a pára, nem lesz alatta dohos, és ezt a párát ki kell szellőztetned a házból, de nyaralónál ez -szerintem- megoldható. Cserében nem fog a falaidba felmenni ugyanez a pára, és nem jársz úgy, mint sokan, akik lebetonozták a vályogház szobáit, aztán néztek, miért kezdtek vizesedni az addig száraz(nak tűnő) falak.
Én tavaly decemberben csináltam a sajátomat, és már teljesen szárazak a falak. Igaz én levertem a teljes vakolatot, megcsináltam a teknőszigetelést ahogy tudtam, de eddig elégedettek vagyunk az eredménnyel.
Sok munka, mindig nehezebb javítani mint jól megcsinálni, de még szerintem olcsóbb mint jelenlegi árakon újat építeni.
igen, de az bitumenes szigetelő lemez, és kell rá beton réteg. De ha van hely és megfelelő a szerelőbeton minősége, nincs széttöredezve, repedezve akkor ez a megoldás.
Ha nem tudsz csinálni a fal külső síkjától a másik fal külső síkjáig érő FOLYAMATOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI szigetelést az nem fog tökéleten szigetelni. Kidobott pénz, már van egytökéletlen házad. Ha magadnak csinálod.
Látom, amit a sorstárs irt, hogy nincs a Mapeinek ilyen kenhető cucca, de ő kapott megoldási javaslatot is, ami ugyan megemelné a padlószintet, de nálunk ez beleférne. Ezen majd agyalok, meg átgondolom a kivitelezését.
Hiába csinál tökéletes rétegrendet a padló alá ha a falak altt nincs szigetelés, sz:rt sem ér, kidobott pénz. Egyetlen JÓ megoldás van, sok apró lukat fúrni és egy rúd dinamitot minden lukba. Ez a legolcsóbb JÓ megoldás. El lehet vágni szakaszosan a falakat és alászigetelni úgy hogy a fal alatti szigetelés összeépíthető legyen a padló alattival, de ez sem oécsó. Ha marad egy rés a fal és a padló között akkor a nedvesség kiröhögi a rétegrendet. Valamivel később fog elázni, de el fog ázni.
Benne vagyok a felújításban és kellene építenem egy lépcsőfordulót.
Ebbe a sarokba kellene egy kb 60 cm magas, és 120-140 cm mély. A világos szürkével festett részre kerülne, és szemből lenne két lépcsőfok. Még nincs meg az aljzat szigetelés, és beton, és 13 cm még a jelenlegi szinthez.
Én arra gondoltam, hogy ytong téglából alakítom ki, és hálózás után a padlóval megegyező kerámia lappal burkolom.
Előrebocsájtom nem vagyok szakember, de éppen benne vagyok egy felújítós buliban. Egy '78-ban épült nyaraló alsó szintjét csinálom, félig pince. A kiindulási alap rosszabb volt, mert a 4 részre osztott terület 4 féle, rosszabbnál rosszabb burkolattal volt megcsinálva. Én biztos, hogy feltörném az aljzatot, és csinálnék egy rendes rétegrendet, nem a házat dózerolnám el. Nagyon drága az iparos munka, és legtöbb nem kimondott szakmunkát meg lehet csinálni házilag. Ha gondolod nézz be az Utólagos vízszigetelés - Index Fórum topikba. Az én történetem ott van képekkel, és más hasznos információk is a témában.
Egyébként ott írta egy sorstárs nem olyan régen, hogy a mapeinek nincs semmilyen kenhető vízszigetelése felszálló talajpára ellen.
Tudom, h ez lenne a tökéletes megoldás, de ez most nem kivitelezhető több okból sem. Az egyik a pénz. Van most pár millió forint, amit valami megoldásra tudok szánni, de nincs soksok millió egy bontásra, elszállításra, új építésre.
Tudom, hogy tökéletes megoldás ennyiből nem lesz, az érdekelne, hogy van-e valami utólagos, használható, de természetesen nem hibátlan megoldás.
Szóval örököltünk egy kis nyaralót, de mint kiderült elég hányaveti módon épült talán 1975-80 körül, és a későbbi felújítások sem voltak túl szakszerűek, így a következő a probléma:
A talajpára felszivárog egy ilyen misungos aljzaton át a gipszes (ezt rakták le nem is olyan nagyon rég egy felújítás során) aljzatkiegyenlítőbe ami persze megszivta magát, aminek következtében a parketta felszedése után egy ilyen dohos penészes aljatkiegyenlítő fogadott.
Van egy burkolónk, akivel egyelőre annyiban maradunk a probléma megoldása kapcsán, hogy felszedjük ezt a gipszes kiegyenlítőt, kerülne a misungos aljzatra valami kenhető vízzáró/párazáró réteg, arra egy jobb (nem gipszes) aljzatkiegyenlítő, majd arra egy SPC padló.
Mit gondoltok arról, hogy ez mennyire segítene a problémán, van-e kimondott ajánlatotok, hogy mi legyen ez a felvitt víz és párazáró anyag, vagy van-e valami teljesen más megoldási javaslatotok, azon kívül, hogy kiásni az egészet és rendes rétegrendet csinálni bithumenes vízszigeteléssel, vagy azon kívül, hogy bontsuk le a házat és építsünk újat. Olyan 25 nm-ről van szó jelen esetben. Ezt burkolnánk újra.
A falak sem az építészet remekei, de ott 4 éve történt egy körbeinjektálás, ennek ellenére épp a talaj és a (külső) falak találkozásánál tűnik legrosszabbnak a helyzet. A belső válaszfalak mellett sokkal jobb.
Ok. Vegyél 8x8-as fa gerendákat párnafának vagy 10x5-ös pallókat, szárazát.
Műanyag dübeleket nem használj a rögzítésre, mert nem fognak tartani.
Szerezz be olyan fém dübelt, aminek a feje süllyesztett. Fúrd át fa fúróval a 8x8 párnafákat, 80-90 centin egy rögzítés elég.
Készíts palló ékeket. A dübeleket fúrd le, de ne húzd meg teljesen. Egy hosszú víz mértékkel, vagy szintező lézerrel állítsd be a párnafák síkját ékeléssel és utána húzd rá a dübeleket.
Amikor kész a váz, vegyél egy 50mm polifoam ragasztható szalagot, amit gipszkarton mennyezetek szeléséhez használnak. Ragaszt rá a vázra.
Ha erre a vázra felcsavarozol egy 18-as pozdorja lapot, akkor soha nem fog recsegni a padló.
Talán érdemes lenne egy bitumenes membrán is az alzatra, talajpára miatt.
Hogy befejezzem (?) a történetet: azt nem írtam eddig, hogy ez a szoba egy hozzáépítés a házhoz, és 2 lépcső vezet le hozzá. Azt találtam ki, hogy az ajtót feljebb hozom egy lépcsővel (félig-meddig már kész), és így most lesz, ha minden igaz, 16 cm-em... Nem egyszerű, mert a házat is és a szobát is derékszögtagadók építették még a vízmérték feltalálása előtt, de így azért talán elboldogulok.
3. A szarufák és a köztes szelemenek között a horgolás túl kicsi, és úgy látom, hogy nincs semmi biztosítás a szarufa és a köztes szelemen között. A csomópontba be kell építeni egy 50x50x2.5 horganyzott vinklit.
4. A székállás kimerevíti a tetőt hosszába és meggátolja a szarufák lehajlását, valamint stabilizálja a tető háromszögét.
5. A tető súlya és a kombinált hó-szél terhelés még mindig a talpszalemenre és az a falakra. Úgyhogy a székállás beépetése nem oldotta meg a koszorú hiányát.
Szerintem le kellett volna bontani a tetőt. A szarufákat fel tudták volna használni, talán minden fa anyagot.
A talpszelemenket kicserélni 15x25-keresztmetszetűre és beépíteni közéjük csapolással hat darab 15x15 gerendát, ez összeköti a talpszelenek- ezek folytonosítani is lehet, feles csapolással.
Az új talpszeleneket lefúrni a fi16-as menetes szárakkal, beragasztva 30cm a tartófalakba is.
A szarufákat visszaszerelni, 3x3-as horgolással, 8x220-as szerkezeti csavarral rögziteni és palló fogópárakat szerelni minden szarufapárra.
Beépíteni a fogópárak közé két -három fél métes gerendát- a szarufák vastagságába, a kifordulás elkerülése végett.
Ha ennyire fontos Neked.az a hőhíd, akkor kitolod az ablakokat a fal külső síkjába. Ha leverik a vakolatot és kicsavarják a rögzitő csavarokat és kivágják a habot, ékkel ki lehet úgy tólni, hogy nem lesz semmi sérülés rajta. Kivül a falra veszel ragasztós párafékező szalagot és ráhúzod a falra és az ablaktokra.is. Akkor a hőszigetelés vastagsága az ablakok külső felén is annyi lesz mind a falon és nem jeletkezik hőhid. A belső spalétra felrasztasz tűzzálló gikszkarton lapot és egy új hálós élvédöt glett és festés , és kicseréled a belsö ablapárkányt.
