A kazánon a radiátorba menő víz hőfokszabályozója majdnem a maximumon van,mert csak így van meleg..Ez nem árt a kazánnak,illetve a gáz fogyasztásra mennyiben hat? Üdv,Ben
Latom szorszalat hasogatsz. Itt nem arrol van szo, hogy melyik keringeto mit tud, hanem arrol, hogy ha nagy a hidraulikus ellenallas, akkor a keringeto alltal megmozgatott folyadek mennyisege lehet akar elmeleti 0 is. Azert javasoltam ,hogy olyan manometerrel ellatott szivattyuval helyettesitsek a keringetot, ami kepes magasabb nyomast is letrehozni. A visszatero agba is ha betesznek egy manometert, akkor lathatova valik a rendszer alltal letrehozott nyomaskulonbseg, ami aranyos a hidraulikus ellenallassal. Legyszi, legkozelebb olvasd vissza a temat indito beirasig a hozzaszolasokat!
a 8 az valójában 10 lenne (a veszteségek miatt 6-8 a gyakorlatban), de az csak a nyitott rendszereknél igaz: a légköri nyomásnál magasabbra ott nem tudsz szívni, hisz a szivattyú gyakoratilag ott "csak" vákuumot hoz létre a csőben, és a külső nyomás nyomja fel a közeget.
zárt rendszernél szerintem nincs ilyen határ, ott a szivattyú teljesítménye határozza meg az emelőmagasságot.
(vannak 12 m-es szivattyúk is, keringtetők, pl. gf magna32-120, vagy a wilonak is van 12-es stratos-a)
Egy keringetoszivattyu nem tud nagy nyomast csinalni, ha jol tudom 8m-ig hasznalhato magassagra. Mig pl. egy kerti ontozoszivattyu tud 7m-rol szivni es akar 42m-ig emelni.
Szerintem pont forditva van nálad, nem szűk a keresztmetszet, hanem túl sok kör van a szivattyún. Zárj el minden kört és csak egyet hagyj nyitva, hátha azt megtudja forgatni.
szerintem igen, hisz pont ezek tudják alacsony fogyasztás mellett fokozatmentesen szabályozni a fordulatszámukat.
(mennyinek kéne lennie a tömegáramnak?)
nálam a terv szerint egy 6,2 m emelőmagasságú szivattyú kellett volna, de a 6m-s után a legközelebbi az a 10-es volt, így azt vettem. amikor minden kör nyitva van, olyan 60-70%-on pörög a szivattyú, és ilyenkor az osztó áramlásmérőinek a pucukái olyan 1-1,5 l/min-nál mocorognak.
ha manuálisan max-ra kapcsolom a szivattyút, akkor is olyan 3 l/min a max. (nálam ez a szivattyú viszi az összes padló és falfűtést, meg 3 radiátort is)
szerelő "tervezte", vagy épületgépész tervező? ;-)
Szerintem gyorsan meglehetne tudni, hogy hol a gond. A keringetoszivattyu helyere ideiglenesen beiktatnak egy nyomo szivattyut manometerrel es a visszateroagra is tennek egy nyomasmerot. Beinditod es fogod latni a kulonbseget. Ha nagy a nyomas kulonbseg, hidraulikus ellenallas, akkor sajna szivattyucsere.
Okos szivattyú egyedül ez az új állandó mágneses motorral szerelt digitális kijelzésű van? (A+ , 34E-től indul mostanában az ára).
Valami oknál fogva a fal köreimet nem tudom Wilo Star RS 25/4-es szivattyúval 2,5-3l fölé vinni. Magam tekertem be a köröket, külső rugóval, végig nagy odafigyeléssel. Sehol nem csináltam szűk visszahajtást, nehogy megtörjem. Ennek ellenére a gépészetet letervező és nagyrészt összedobó ember simán rám fogta, "biztos én basztam el". Hát én annyira nem vagyok benne biztos. Merthogy az összes körnél ez van. Vannak rövidebb, hosszabb körök is, mégis. 16-os 5 rétegű cső. A sejtésem az, hogy a rendszer többi elemében (osztó gyüjtők összegzése, rézcsövezés) van valahol szűk keresztmetszet. Merthogy ezeken a szakaszokon vannak bizony szűkítések, nem mindenhol 3/4-1"-os cső van. Át kéne számolni a lehetséges tömegáramokat.
A padló az más tészta. Ott sem megy 2 liter fölé a legnagyobb fokozaton sem. Valószínűleg azt a kőművesek cseszték el betonozáskor, megnyomhatták a csöveket egy helyen zsaluzással, mert lusták voltak bevágni a cső helyét. :( Persze ez mind utólag derül csak ki, az ember nem lehet mindig mindenkinek a sarkában.
Az osztók eleve úgy lettek véve, hogy felmenjen rá a motoros szelep majd.
Letettem arról, hogy "gyári" eszközzel "olcsón" meg lehet oldani egy ilyen komplex vezérlést. Kínáltak ARM alapon céleszközt százezrekért, de bolondság lenne megvenni.
Megcsinálom egy okosítható linuxos routerrel, meg 1wire rendszerrel a szelep-motorokig, sok-sok hőmérővel, pár relével.
Router, központnak: ~20E (fogyasztás 3-5W) 1wire USB adapter: 8E 1wire hőmérők: 700-800Ft/db 1 wire kapcsolók+ relék: ~2E/db ~100-150m cat5 kábel, hogy a táp is azon mehessen.
És akkor az lesz amit én akarok, kompromisszum nélkül. Csak hát az idő...
Pedig ezzel kapcsolatban folyamatosan képződnek életveszélyes, illetve csak kellemetlen építmények.
A környékünkön is idén nyáron készült el egy többlakásos társasház.
A földszinti lakások konyhájából az elszívót kivezették felettük a tetőre, egy bramac szabvány tetőkivezetővel, és a csövön egy szép szabvány lezáróelemmel.
Tök szépen néz ki, mivel az utcai front, gondolom ezért fordítottak rá ekkora figyelmet.
Ja.
Csak éppen az emeleti lakó tetősíkablaka alatt végződik fél méterrel mind a három!
Alul rántást készítenek, és kifordul az emeleti lakó bele tőle, ha nyitva az ablak!
A kerületünkben egy öttagú család halt ki, mert a kémény alacsonyabban volt, mint a tetősíkablak alja, és fent kinyitották szellőzni, az égéstermék meg megölte őket.
Három gyerek, anyuka, nagyi.
Apuka meg ment a zártosztályra!
Arra hivatkozni, hogy ez a bélelgetés is csak pár éve van, és eddig is elment így régóta szerintem elég fura:hát nem az a fontos, hogy a saját érdekünkben előrefelé haladjunk, és ne hátra?
Nekem 93-ban a kéményemet még aluval lehetett bélelni.Westherform hajlékonnyal.
Mára ha jól tudom ez már túlhaladottá vált, és nem alkalmazható.
Nyilván oka van, halad előre a világ, ma már jobbakat alkalmaznak.Miért kell ez ellen ágálni????
"Én még emléxem arra, amikor a kollegáid azzal kezdték, hogy a csoda ablakokból kapásból kirángatták a gumit. :D"
Ez így van, nem rémtörténet ! Persze a tulaj fel volt háborodva, aztán elmesélték neki mi történik, ha nincs biztosítva a légellátás. Onnan az értelmesebb már nem háborgott. A másik variáció az volt hogy a gumit visszakapta - gázt viszont nem !
Tavaly épp volt egy haláleset, egy tinédzser kislány halt meg a fürdés közben: fokozott légzárású ablakok, fürdőben egy nyílt égésterű vízmelegítő, a mama elkezdte melegíteni a vacsorát, bekapcsolta az elszívót, és fél óra múlva nem értették miért nem jön ki a gyerek a fürdőből. Szomorú, de néha apróságokon múlik egy ember élete !
Megfelelő vezérléssel ha van mérő is az elosztónál (persze ehez elosztó is kell) akkor lehet egyénileg is beállítani a szobák hőmérsékletét. Általában drágább mint a többi de megéri. A szobák hőmérsékletét egyénileg lehet időszaktól beállítani és külső hőmérséklet szábályzóval kombinálva még a külső hőmérsékletet is figyelembe lehet venni.
A másik lehetőség radiátoroknál az egyéni termosztát a radiátoron. Ez odafigyelést igényel de olcsó.
Én nem szaki vagyok, de az 1. pont a termofejek beszerzése lenne minden radiátorra, kivéve, ahol a termosztát van. Ez Enginer módszerénél is kell, tehát nem lehet kidobott pénz, de ahogy írtam, ma már amúgy is alapvető dolog, ami tutti megtérül.
Aztán tennék így egy próbát a termosztáttal. A túlfűtést már megakadályozod, max. valahol hidegebb lehet az igényeltnél. Ha az eredmény elfogadható, akkor örül. Ha továbbra sem jó, marad a termosztát áthelyezés (illetve kiváltás rádióssal) vagy Enginer ötlete, de akkor neked is kell egy puffer.
Nekem jelenleg tökéletesen elég lenne a szobákban egyenként beállított stabil hőmérséklet... A gond az, hogy a termosztát nagyon rossz helyen van és nagyon rosszul tudom beállítani, ráadásul a tapasztalataim alapján nagyon nehéz lenne egy olyan pontot találni, hogy ennek köszönhetően egyenletes fűtés legyen. Mostanában filóztam azon is, hogy az itt sokat emlegetett Siemens REV24-et megnézném, de már nem bízom abban, hogy a termosztát áthelyezése nélkül (ergo a falak szétverése és átkábelezése nélkül ami brutális munka lenne és úgy sem látom garantáltnak) az sokkal jobban működne, mint az eddigiek, és a lakásban mindenhol egyenletesen lenne meleg... Van olyan szoba ahol néha 25 fok van, de van amikor meg max. 21 fok. Ez nagyon durva kilengés...
A jelenlegi rendszer az, hogy a kazán forgatja meg a vizet a radiátorokban, amit meg ez az ominózus szobatermosztát kapcsol. Én ezt a szobatermosztátot a szívem szerint eltüntetném. Mert amellett, hogy ennyire rosszul fűt, a néha 25 fokig felfűtés miatt megy a gáz mint a huzat...
A szakik tippjeit ebben kérném. A mostani rendszer olyan mint írtam, hogy a kazán közvetlen forgatja a vizet a radiátorokban. (Ha minden radiátor el lenne zárva, akkor gyakorlatilag nem lenne visszáram.) Hogyan lehetne a legegyszerűbben úgy átalakítani ezt a rendszert, hogy kiiktathassam a szobatermosztátot ? Van egy tippem hogyan lenne egyszerű (kettéválasztani, és hőcserélő?), de inkább nem merem leírni, nehogy sokkot kapjanak a szakik akkora hülyeség. :)))
"...az 5-7 ezres "motoros"-hoz..." "...simán elég neki egy szobatermosztát/db."
ezt én úgy értettem, hogy a ki-bekapcsolós motoros szelepre közvetlenül rá van kötve egy sima kapcsolgatós termosztát, aztán ha az zár, akkor a szelep is zár, ha nyit, akkor a szelep is (vagy forítva).
kérdezni meg azt nem sikerült, hogy ha ilyen esetben pl. az osztón két(vagy több) kör, vagyis két(vagy több) motoros szelep tartozik ugyanahhoz a helyiséghez, akkor azokat szintén lehet-e egy termosztáttal nyitni/zárni.
Én még emléxem arra, amikor a kollegáid azzal kezdték, hogy a csoda ablakokból kapásból kirángatták a gumit. :D Ma már légbevezető kell, amit sokan átvétel után befalaztatnak, gumit meg nem tudták olyan könnyen visszarakni.
Az ablakosnak nem feladata és még, ha tudja is (már amelyik), akkor sem fogja elmondani, mert a saját üzletét rontaná, éppen ezért vannak a kéményes ellenőrzések ami ellen sokan lázadoznak, hogy csak lehúzás. Szerintem valóban szükség van a kéményes ellenőrzésekre és tényleg el kell zárni a gázt, ahol nem stimmelnek a dolgok (huzat) mert az emberek élete nem függhet attól, hogy spórolni akarnak a fűtés számlával.
