Sziasztok,igaz hogy nem vízvezetés szerelés hanem szennyvíz,de remélem tudtok segíteni,érdemben hozzászólni.Barátom vásárolt egy házat,átalakítás-felújítás alatt áll,hétvégén segítettem nekik lerakni a szennyvízcsövet,mivel a wc és zuhanyzó stb is más helyre került. Nem vagyok számítógépzseni,de próbáltam átláthatóan megszerkeszteni a képet remélem mindent feltüntettem,természetesen nem méretarányos azért írtam oda a méreteket. A cimborám tart a hibátlan lefolyástól,nem bízik benne,fél hogy dugulás lesz és akkor nagy a baj ha a felújított házat szét kell verni..egyébként nemigazán volt máshogy kivitelezhető,és a faterja erősködött hogy jó lesz az nem lesz baj rakjuk lefelé.Lejtés rendben van. Szerintetek ebben a formában működőképes lesz a kialakítás?
Egyáltalán nem elvetemült ötlet, sőt! Én ahol új kiépítést csinálok mindig elmondom hogy a törcsiszárító az picsafüst, főleg ha még le is takarod törölközővel. Tehát az, mint benne is van a nevében, törölköző szárításra van! A helység fűtésére általában édes kevés. A legmelegebb helységnek meg pont a fürdőnek kell lennie. Falon kívül ki kell csövezni egy normál radiátornak azt annyi. Törcsi maradhat a helyén.
Mennyire elvetemült ötlet fürdőszobában a törölközőszárítós radiátort (50x140 cm, ahogy néztem olyan 400W körüli hőleadás lehet) lecserélni sima radiátorra (olyan 2-3 soros, 70x90-es 2-3000W leadás).
Hőérzetünkön elméletben sokat javítana.
Gázkazános a lakás, s ezen értékek 75/65/20C-hez készültek....tehát ennyit nem adna....de elvileg akkor is többszöröse.
Nem tudom egyébként létezik-e a normál radiátoroknál 90cm-nél magasabb (a régi törölközőszárítós helyére kerülne, az meg 140cm volt)
Segítséget szeretnék kérni az alábbi rendszer összerakására, fűtéskorszerűsítést tervezek.
Egy sematikus helyes bekötési sémát tudnátok nekem rajzolni, hogy tudjam csekkolni a szerelőt hogy jól köti-e össze a rendszert. Akár privátba is kereshettek, nem várom el senkitől hogy ingyen megcsinálja, de a szerelőm nem csinál tervet. Mire figyeljek mik a buktatók, gravitációs hurok, stb.
Szóval az elképzelés: Fűtő kondenzációs kazán Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 + Hajdú két hőcserélős indirekt tároló, fűtőpatronnal + iszapleválasztó. A cél, hogy ha nincsen gáz, vagy úgy döntök, akkor csak villannyal menjen a tároló. Mindkét kígyó be lenne kötve. Csak radiátor van, műanyag csővel. A hajdú indirekt tárolóra tudtok konkrét jó típust? Kazánnál még a Baxi nem a végleges a WESTEN Pulsar Condens 1.24 és a Viessmann Vitodens 100-W kazánokon agyalok.
van egy régóta (12 éve) tökéletesen működő Vaillant TurboTec Pro VUW HU 242/3-3 M R1 turbó cirkó kazánom. Kb 1 hónapja volt karbantartás (hivatalos, számlás, garis :)), de már akkor előjött, hogy a feltöltőcsap nagyon be van ragadva, csak fogóval tudta megmozdítani a szaki is. Azóta jött elő az a jelenség, hogy elzárt töltőcsap mellett a rendszer nyomása folyamatosan nő. (Akkor is, ha nincs közben HMV használat.) Eleinte csak néhány tized bar/nap, most már 30 perc alatt 0.3 bar. Le tudom engedni a felesleget egy radiátornál, és egy ideje zárom a víz-főcsapot, ha épp nem kell :) Az az erős tippem, h a feltöltőcsap elfáradt, a hosszú nem-használat után a megmozgatás nem tett neki jót, és már nem zár rendesen. Nem akarok fusizni, de a karbantartáskor láttam, hogy ez a csap egy elég egyszerű dolog, 1 hollandi(?) és egy vmilyen rugós bilincs tartja. Ezért nem hívnék szerelőt, van vízpumpa fogóm, villáskulcsom, stb. Amit nem tudok, hogy ha lecsavarom a régi csapot, akkor nem ömlik-e rám a fél Balaton a berendezésből?
Szerintetek cserélhető ez házilag? (Ha nem akkor simán hívok szerelőt, nempara.)
Németországban az 1990-es években több esetet figyeltek meg "légiós betegséggel". Mint kiderült, mindannyian az uszodában, fürdőben szerezték be. Akkoriban vezették ott be, hogy takarékosság miatt a zuhanyozók melegvíz hőmérsékletét csak 35 fokon tartották. Akkor kijött egy rendelet, talán még mindig érvényben van, hogy hetente egyszer fel kell melegíteni 80 fokra. Szerintem az évente egyszer az nem elég. (de nem vagyok sem orvos, sem Köjálos)
a visszadolgozás veszélyes lehet, mert ha valaki folyamatosan 35 °körül üzemeltet a bojlert, elszaporodhatnak benne bizonyos mikróbák, ami visszakerülve a hálózatba, nem egészséges.
Ezért is írja a manual, hogy egy évben egyszer érdemes felfűteni 70-80 °C-ra.
Ha arról a csapról írtad , ami Kapocska hsz-ében van , ott semennyit nem tágul vissza a hidegvízoldal felé , mert a rúgó lezárja a gumitömítéssel a hidegvizes oldalt . Szerintem a nyomás míg nem éri el a tágulás során a 6bar nyomást , addíg a tároló " domborodik " majd utánna a " méhitatón " ( Kapocska által elnevezett túlfolyón ) keresztül távozik a felesleg a tároló irányából .
Azért kell hogy 6bár fölött kinyisson... de addig bele tud tágulni a hideg vizes rendszerbe. Van aki szerint ez nem gond, van aki szerint ez nagyon nem jó.
Amit kérdezel, abban nincs visszacsapó szelep, azért "dolgozik" vissza a hálózatba. Újabban az Ariston bojlerekhez ilyen visszacsapó nélkülit adnak. Először úgy meglepődtem azt hittem hibás, de utána kérdeztem és nem :)
Ahhoz a rövidebb fajta zuhanyozós végűhöz, amit kifolyócsőre, a perlátor helyére kell csavarni, volt már szerencsém. Egy kalap szart sem ér, de legalább hamar szétmegy. Viszont amíg fenn van, addig nagyon belóg a mosogató fölé, nem férnek alá az edények rendesen. Egy most is hányódik valahol felszereletlenül a szerszámok között, a nők időnként olthatatlan vágyat éreznek ilyesmire.
Viszont azt a megoldást nagyon szeretem, ami csak egy zuhanyfej szerűség, és magában kell a perlátor helyére csavarni. A több kis sugár nagyon praktikus az öblítéshez.
a zasszony elkezdett vágyódni egy ilyen flexibilis kifolyócsőre a mosogatóhoz, de nekünk fali csaptelep van a mosogatónál. A jelenlegi krómozott kifolyócsövet belső menetes 3/4-es hollandi fogja le.
Rá lehet erre vajon tenni ezt a flexi kifolyócsövet?
Sajnos olyan boltban, ahol meg tudnám nézni, nm találok, csak webáruházban, ott meg nincs rajta az adatai, a kép meg nem egyértelmű.
Tegnap este írtam egy hozzászólást ami (számomra) érthetetlen okból eltűnt, leírom még egyszer.
Adott egy 2003. évben gyártott SAVIO MINI GAIA 624 SR turbó fali kazán ami nagyon lassan ejti a nyomást, a gázszerelő megállapította hogy lyukas a hőcserélő.
Ilyen hőcserélő már nincs gyártásban, kereskedelmi forgalomban nem kapható, a kérdésem az hogy nincs-e valakinek egy ilyen hőcserélője elfekvőben valahol?
Ez miatt nem cserélnék gázkazánt csillió forintért, mivel ettől eltekintve tökéletesen működik a készülék.
Egyébként nem csak hogy lehetséges a tágulási szelep funkció, hanem éppen az a lényege a szabadkifolyású rendszernek.
Olcsóbb és egyszerűbb a rendszer, mert a tartályban lévő fűtött víz nincs nyomás alatt, ugyanis a tartály a melegvízcsövön keresztül nyitott. Ezért szokott egy kicsit csöpögni a tágulás miatt, amikor fűt a bojler. A hideg tekerővel a hálózati hidegvizet nyitod meg a kifolyó felé. A meleg csappal szintén a hideget, de a tartály felé, és akkor a beáramló hidegvíz kinyomja a bent lévő melegvizet.
Ez szabadkifolyású rendszer, spéci saját csapteleppel. Elvileg nem kizárt, hogy létezik hozzá alkalmazható más gyártmányú csaptelep, de boltban nem láttam még olyat.
Lehet zárt, de azt megfelelően le kell védeni (felforrás ellen védettnek kell lennie, egy biztonsági szelep, meg nagyobb tágulási tartály édeskevés!)
Mindenképpen valamilyen fajta kényszer visszahűtést kell alkalmazni! Lehet kapni olyan vegyes kazánt amihez gyárilag adnak ilyen modulokat. Meg kell nézni a specifikációit a kazánnak. Máskülönben meg ne szarjábe lesz gáz! :-)
Meglévő gázkazán fűtésrendszer mellé szeretnék egy vegyestüzelésű kazánt beépíteni tartalék fűtésnek.
Már beszéltem két szakival de mind a kettő mást mondott.
Mivel a mostani fűtésem gázkazán látja el és a rendszer zárt,azt szeretném megkérdezni hogy a vegyestüzelésű rendszert amit szeretnék kiviteleztetni annak is zárt rendszerűnek kell e lennie vagy nyitottnak??
Szerelő azt mondta hogy zárt lehet puffer tartályt tenne be azt nem tudom hogy hány litereset.
Másik szerelő nyitottra csinálná azt mondta zárt nem lehet.
Már csak a vágtázó Hajdú bojler árak a csúnyák a történetben.
Lehet a végén napoljuk az egészet, s következő 1-2 évben kerül rá sor....hátha egyszer vége lesz a háborúnak, az inflációs spirálnak, meg egyéb más magyar specialitásnak, amitől a
Üdv! Szerintem 80kwh a zöld hitel egyik feltétele, lehet több szigetelés kelhet!:-) Szerintem bármivel is olcsón ki fűthető, ha bent a gáz, akkor hibrid megoldásban kéne gondolkodni! :-)
A zöldhitel részéhez nem értek, de ha már ki van építve a gázrendszer és van egy modern kazánod én nem cserélném le hőszivattyúra. Maga a csere márkától függően annyiba fog neked kerülni, mint a fűtésszámlád gázzal előre 10-20 évre, sosem térül meg. A padlófűtés az szerencsés hőleadó oldalon a hőszivattyú alkalmazásához, elviekben megoldható a csere. Ha előre szeretnél gondolkodni én a szigetelésre fordítanék többet, azt utólag macerás pótolni. De ha jó a szigetelésed az gázból és villanyból is kevesebbet használ majd.
Építkezés előtt állunk, amit zöldhitelből szeretnénk finanszírozni. A kivitelező vállalja(103m2-es kétszintes ikerház), hogy 30as poroterm téglával, 15cm külső szigeteléssel, gázcirkó fűtéssel és hőszivattyús HMV villanybojlerrel elérhető a BB energetikai besorolás és kevesebb, mint 90kwh energiafelhasználás.
Szerintetek ebben a formában átmegy a dolog?
A teljes fűtés padlófűtéssel lesz megoldva, ebben az esetben mennyire bonyolult és milyen árat képvisel egy hőszivattyús fűtésre való átállás?
Arra akartam utalni, hogyha hg. acélcsó lenne bent a falban, a bojler mostani helyénél érdemes egy-egy vízcsapolót betenni és néha megnyitni, mert a pangó víz miatt előbb-utóbb ki fog lyukadni.
Talán egy egyszerű kérdésem lenne a sok tapasztalt kiművelt klubtárshoz: ha én átraknám a bojlert a jelen helyéről egy olyan meleg-hidegvíz vételező helyre ahol eddig egy mosdókagyló volt, de helyiségileg sokkal központibb lenne, gyorsabban jönne a melegvíz a lakás több pontjára, az működhetne?
Vagy esetleg például ennek a jelenlegi mosdókagylónak egy külön dedikált hideg/meleg csöve volt a bojlerig a falban, s csak ott volt valami osztó amin keresztül az egy szem bojlerből betápláló ág rácsatlakozott? Ekkor bukna az elméletem.
Minden más esetben elvileg kivitelezhető.
Mi a szokásos mód családi házak vízvezetékrendszerének kialakításánál? - bojlerből 1 kimenő fő meleg cső, amiről T idomokkal csatlakoznak le az egyes vízvevő helyek? - vagy van olyan elvetemült aki külön ágakon (a vízvevőktől) oldja meg a bojlerig?
Köszönöm! (nem voltam ott az építésnél, nem tudom)
Üdv, tanácsot kérnék! Társasházban öntöttvas radiátorokat cserélnék le V&N radiátorokra. A csatlakozó 1/2"os varratos acélcsövekhez esélytelen hozzáférni menetmetszővel vagy hegesztéssel, viszont a kötéstávolság és a faltól mért csatlakozási távolság nagyon nem kedvező. A kérdés: mi a tapasztalat a GEBO Quick QA (pl. külsőmenetes 1/2") gyorskötő elem ilyen téren való alkalmazásában? Ja, még egy dolog: interneten ajánlkozó szerelőknek nemigen fűlik a foga ilyen munkához, alternatívát keresek..... Kösz a választ.
Szerintem a kondenzgyüjtöt kihúzod , ráhelyezed a müanyaglapra , körberajzolod , kivágod , levágod azt a darabkát amit írtam , majd pillanatragasztóval rögzíted úgy , hogy a hiányzó levágott rész legyen alul . Száradás után visszatolod az Y-ba . Ha még biztosabb akarsz lenni a dologban , akkor mielött betolod a helyére , nyomsz szilikont pár pöttyöt a müanyag lap peremére és úgy tolod a helyére . A szilikon is rögzíti az Y-onban .
Koszonom a valaszt. Nekem is epp ez az otletem volt, csak azt nem tudom hogyan rogzitsem a muanyag lapot, ugy hogy az fix legyen. Veletlen megindul, aztan eltomiti a lefolyot. :)
Csak most , hogy újraolvastam a saját írásomat , rossz helyet írtam a betétnek ! Az Y-hoz csatlakozó kondenzgyüjtöhöz kellene a betétet tenni . Mert az elöbbi írásomnál az lenne , hogy a mosógép összes vize a kondenzgyüjtön keresztül kifolyna a kazán alá . :-(
Így , hogy a valós beépítés látható , természetesen más a leányzó fekvése . :-)
Én mint laikus úgy oldanám meg , hogy az Y illesztéséhez az elvezetöcsöhöz vágnák vékony müanyaglapból egy körbetétet és annak az aljánál levágnák egy részt a körböl. Így a kazánból folydogáló kondenz eltudna folyni a csö alján az elvezetöcsöbe , míg a mosógép által nyomott víz némileg bejutna a kondenzgyüjtö felé , de nem fröcsögne .
Szia. Nagyon koszonom a valaszt, de igy meg sajnos nem sikerult megertenem. Ha felforditom az Y-t 90 fokot, akkor mar a csepegteteshez nem lesz helyem, barhogy is vezetem a vizet, mert sikba kerulok a kazan kivezetojevel. Csatolom bekotve hogy nez ki (kupak felol jonne a mosogep).
Illetve a szukitest mivel tudom megoldani? Koszonom es elnezest ha ezek nagyon egyertelmu dolgok... Udv, Andras
Elfordítanám azt az Y-t 90°-al felfelé és egy 90°-os könyökkel kötném össze , valamint a mosógép irányába szerelnék egy szükítést olyan átméröre , mint amilyenen a mosógép nyomja a vizet . Így nem tudna megtelni az elfolyócsö és a csepegtetöbe sem tudna feljutni a víz .
A csatolt kep mutatja, milyen modon csatlakozik a kazan kondenz viz csepegtetoje, illetve egy mosogep lefolyo. A problema, hogy mikor urit a mosogep, visszanyomja a vizet a csepegtetobe, ami egyreszt a viz kifrocsoges, masreszt a kazan miatt sem szerencses. Barmi otlet, hogy tudnam leszukiteni a kondenz vizes csovet, hogy a csopogo kondenz kifolyhasson, de a mosogep nagyobb lokete ne jusson be nagy mennyisegbe a csepegtetobe? Nagyon koszonom!
Mivel én csak laikus vagyok , így tölem konkrét típust ne várj .:-(
A fiaméknál én is a Wilo Yonos Pico-t választottam , pont olat mint amit belinkeltél . 10 radiátort lát el egy osztó-gyüjtöröl és 10Watt elég neki . Ha a gázkazánt is arról akarod járatni áramkimaradáskor , akkor azért oda kell figyelni , hogy mit ír a gyártó az áramfelvételröl . Ha jól tudom , akkor úgy 80Watt körüli az igény üzem közben a gázkazánok esetében . Viszont a Te esetedben a szekundér oldali keringetöt is megkell táplálnod , tehát ezt is hozzá kell számolni . Akkor durván 100Wattal kell számolni . Ha csak a Totyához akarod , akkor ott csak a keringetö ami " nagyobb " fogyasztó , mert esetleg ha elektronikával vezérelnéd , akkor az is úgy 5Watt körül fogyaszt . Én ilyen esetben minimum 4 órás üzemet vennék alapul . Így az jön ki , hogy olyan akkupakkot kell telepíteni , ami tud legalább 0,5kWh leadni , a gázkazánra tervezve . Nem vagyok nagyon jártas az ilyen tervezésben , de ha jól emlékszem , akkor a mélykisütés elkerülése végett csak 60%-ig szabad kisütni az ólomakkukat . Tehát ahhoz , hogy ezt tudja , kell 0,5 : 4 x 10 = 1,250 kWh-s akkupakk , ami 12V esetében 105Ah és 24V esetében 52Ah-s akkupakk minimum . A szünetmentes meg tudjon névlegesen legalább 300Wattot nyújtani . Nem pillanatnyi maximális terhelhetöséget ! Jófogáson is akár beszerezhetsz egy müködöképeset , amihez veszel egy új akkupakkot és akkor biztosan tudod , hogy hogyan áll a helyzet az akkuval .
Egy szünetmentes tápot , ami áramkimaradás esetén eltudja látni árammal a keringetöszivattyút a Totyakazánnal való fütés esetében . Érdemes lenne odafigyelni a keringetöszivattyú kiválasztására is , mert nem mindegy , hogy egy klasszikus szivattyú fogyaszt 35-75Watt körül , vagy csak fogyaszt az újabb típus 8-16Watt körül ( igaz , árban kicsit húzósabb az újabb kivitel ) . A szünetmentes esetében ez akár megduplázhatja az üzemidöt ugyanazon akkupakk esetében .
Ha lesz egy höcserélöd , akkor annak a primér oldalát a gázkazán látja el a benne lévö keringetöszivattyúval . A szekundér oldalon lesz a Totya kazánod párhuzamosan kötve a höcserélöhöz . Ha a gázkazán üzemel , akkor az egyik keringetöszivattyúd fogja a fütövizet keringetni a höcserélö felöl a radiátorok felé . Gondolom visszacsapószelepek is lesznek szerelve , hogy az így keringetett fütövíz ne jusson a Totyakazánba olyankor . Majd amikor a Totyába befütesz , akkor a vezérlésed ( termosztát a Totyánál ) indítja a másik keringetöszivattyút , ami ellátja a radiátorokat fütövízzel . Ilyenkor a másik visszacsapószelep fog zárni és nem fogja engedni , hogy a Totya felöl fütövíz áramoljon a höcserélön keresztül , valamint az a keringetöszivattyú is állni fog , ami a höcserélöhöz tartozik .
Sziasztok! Megnyekkent(?) a 3 hónapja beüzemelt Bosch 2300 kazán :(( 227 kódot ir ki (nincs láng ). Reseteltem, de visszajön, mivel nem tud begyújtani. Egyik pillanatról a másikra, tusolás közben ment el. A kondenzviz csövét mozgattuk meg kb fél órával korábban (felemeltük a cső végét, így lehet visszafelé folyt ami még benne volt - ha ez bármit is számít) , más nem történt vele. Szóval most nincs melegviz/fűtés, amikor kint újra fagy. Reset, ki-be kapcs nem segít, amikor beindulna, próbálkozik, de nem gyullad be, majd letilt 227-el. Valakinek valami tippje mit nézzek meg? És kit hívjak? Aki beüzemelte (=pecsétet tett a gari lapra)? Vagy bármilyen szerelőt?
Sziasztok! Tudna valaki korrekt áron dolgozó tervezőt ajánlani egy dömsödi (Daköv) víz- illetve csatorna házibekötés megtervezéséhez? Előre is köszönöm.
Nagyon sokat azért ne remélj tőle ilyen cső sűrűséggel. Ha tényleg egy osztón van a padló és a mennyezeti kör. Akkor eleve az is problémás, hogy a lábad hamarabb fog fázni a hideg padló miatt, mint amilyen gyorsan a mennyezet hűtés a levegőt le tudná hűteni.
Valamekkora hatása biztos érezhető, de ha a képen látható sűrűségben volt rakva és eleve nincs sem lemezben sem vakoltba ágyazva ez inkább egyfajta temperálás nem fűtés.
Maga a párazáró fólia megvalósítása sem túl acélos, a széleknél rénézésre csak tömködve van, nem ragasztva, a szarufákon nincs átvezeve, tehát megszakad minden csomópontnál, jól össze is van vagdosva.
De a hangra visszatérve nehéz megmondani, mert a fólia és a tartó között mintha valamilyen szigetelő anyag lenne, polisztirol tábla? Ahogy feszül a cső annak is lehet hangja, ahogy a tartó sín a polizstirolon megmozdul. A cső ahogy visszafordul ott nincs rögzítve semennyire, az is adhat ki hangot ahogy a kartonon mozog.
Ez volt az első gondolaton nekem is, ez a fémlemezes, de azt írja, hogy nem ilyen. A lemez végeknél a cső körül van valamilyen szigetelés? Vagy mik azok a barna kiálló dolgok? Nekem a lemez végek vissza vannak peremezve, hogy ne kezdjék ki a csövet, neked azért van ott szigetelés mert van éle a lemeznek?
Van külön osztó gyűjtője és keverőszelepe a mennyezetnek? Vagy a padlófűtésről mennek a mennyezeti csövek is és ugyanolyan csővel csinálták meg a mennyezetet is?
Az sajnos nagyon szakszerütlen. Így elég kicsi lehet a hőátadása. Azért van vagy a kartonba beleragasztva a cső vagy vakoltban, hogy a hőt át tudja adni a felületnek hatékonyan. Az esetedben a csővek a levegőt melegítik, majd a meleg levegő melegíti a kartont. De hogy ez érezhető legyen gondolom jó meleg előremenő vízzel van fűtve a csőrendszer és maga a csövek a hőtágulás miatt mozognak a tartókban.
Mivel gipsz kartont írtál ezért gondoltam, hogy száraz technológiás, annak a másik változata a fém lemezes. Az amit küldtél az a nedves technilógiás rendszerhez van. A csöveket bepattintják a műanyag tartóba majd telibe vakolják. Ilyen esetben nem tudom, hogy tud hanja lenni a vakolatban futó műanyag csőnek.
A leírásod szerint neked a fémlemezes változat van. Nem a csőnek van hangja hanem a lemeznek ami a hőtágulás miatt helyezkedik. Megpróbálhatod a keverőszelepnél a hőmérsékeletet visszavenni pár fokot, hátha csökken a gyakorisága a percegésnek.
sajnos nincs időm visszaolvasni ezért elnézést ha már volt téma.
Vettünk egy házat amiben fel van szerelve egy Bosch Condens 3000 (ZWB 28-3 CE23) tipusú kombi cirkó. Ez ugye átfolyós rendszerű HMV -vel szerelt kazán.
Az lenne a kérdés, hogy erre rá lehet e kötni valamilyen módon - akár kiegészítő elemekkel - egy indirekt tárolót (pl. Hajdu IDE200S)
Tudom, hogy a gyártó szerint a ZSB sorozat volt ebből a tárolóhoz előkészitett kivitel, de mivel ez a jelenlegi kazán kb 5 éves ezért nem szeretném "kidobni" emiatt.
Indirekt tárolóból milyen szempont szerint érdemes választani? Van-e preferált márka, zománcozott, roszdamentes? Nekünk elég 1 csőkígyós és kb 300l-es szükséges.
"Mondjuk a press idomok miatt az ellenállása sokkal nagyobb mint a rézcsöves idomok esetén." - És az is egy elég lényeges paraméter, "illik" vele számolni.
Utánaolvasta. A legtöbb gyártó egy átalgos családi házba való 24kw vagy kisebb kondenzációs kazánhoz 22mm rézcsövet vagy 3/4 csövet követel. Tehát a 28 rézcső az fölöslegesen nagy az általam említett 25 rehau cső, aminek a belső mérete kb 17-18mm meg egy kicsit kicsi. Tehát vagy 22 rézscsővel kellen mennem, vagy 26-es ötrétegüvel, aminek a fala vékonyabb mint a rehau cső és ott kijön a 20-as belső méret. Mondjuk a press idomok miatt az ellenállása sokkal nagyobb mint a rézcsöves idomok esetén.
Szerintem amit találtál az ezrelék (10-15) és nem százalék. 2.5% fölé nem mehet a lefolyó cső mert akkor kiszalad a víz a szilárd anyagok alol.
Az alapján amit én olvastam függ a cső átmérőjétől is a lejtés mértéke, pld 125 csőnél jó lehet ez a 0.5%, de 90 csőnél már kellene az 1% (letölthető gyártó ajánlások alapján is).
en is igy tudtam. De akkor miert irnak olyat, hogy epuleten belul 5-10%? honnan tudja a sz@r, hogy eppen hol van a cso? vagyis ha a kertebn 0,5%, akkor miert kell 5% a furdoszoba aljzatban?
Fűtés rendszerekbe a réz press idomok miért nincsenek elterjedve? Angliában, vizet, fűtést, gázt mindent azzal szerelnek leginkább. Az árra gondoltam első körben, de pld nagyobb méretekben (20 felett) az ötrétegű press idomok is legalább olyan drágák. Vagy maga a rézcsövek nem szerencsések a galvanikus korrozió miatt a kazántest szempontjából?
Amikor a fiamék házánál ez szóbajött , a szakik fél centit méterenként mondtak . Én úgy is alakítottam ki a durván 15 méter hosszú csövezést . Idáig nincs gond . Igazsághoz az is hozzátartozik , hogy a darabos eljutását a szennygödörig elösegíti a mosdóból , zuhanyból és a mosógépböl elvezetett szennyvíz is .:-)
Bácsi Szabolcsnak hívnak a Bácsi Épületgépészeti Kft. ügyvezetője. Az elmúlt időszakban rengeteg méretezési problémával találkoztunk. Voltak alulméretezett radiátorok, alulméretezett tágulási tartályok stb... létrehoztunk egy oldalt ahol bárki utánaszámolhat a dolgoknak. Legyen az szakember vagy megrendelő. Fontos, hogy ez nem helyettesíti egy mérnök vagy egy szerelő munkáját! Csakis az Ön ellenőrzés volt ezzel a célunk. https://bacsigepeszet.hu/epuletgepeszeti-kalkulator/
Tehát szerinted egy alsó kivezetésű csonkjára simán ráhúzni egy csövet és függőlegesen belelógatni egy edénybe tényleg nem egyszerűbb, mint egy felső kivezetésűre gondosan eltömítve rászerelni ezt? (+ott a cső is szükségszerűen fölfelé indul el)
A mérőt megvetetik. 8 év után nyilatkozni kell, hogy lemondasz-e róla és ingyér elviszik, vagy megtartod. (és átrakhatod a mosógép elé például, hogy könnyen ellenőrizni lehessen mikor mennyi vízzel akciózik)
Az első kettő által a szolgáltatóval szerződésben kell lenni. A mellék vízmérő a társasházi lakások fogyasztását méri. Mind a kettő hitelesítési ideje végre 8 év.
Korábban a fővízmérőé 4 év volt.
Az almérő pedig az állampolgárok egymás közti fogyasztását méri. Annyit teszünk fel amennyit akarunk.
Hitelesítés. Már évek óta a cserével oldják meg.
Feltesznek egy új , gyárilag hiteles mérőt, a csatlakozást jogi zárral látják el /plombálják /.
Üdv ! Amit a szolgáltató elfogad,és hitelesítése olcsóbb/könnyebben megoldható ,mert azt általában sűrűbben kell(mert az a pógár sara) mint a főmérőt !:-)
Az a vicces az egészben, hogy nyomáskapcsoló van, elég sokat használok nagynyomású mosót, napi szinten 2-3 órát, és pontosan ez adja a legtöbb kapcsolgatást. Mert hiába megy folyamatosan a mosó, a szivattyú többet nyom, így állandóan kapcsolgat.
Úgyhogy az óránkénti 40 kapcsolás se tette tönkre 24 év alatt.
Az, meg hogy megnyitok egy másik csapot, kicsit folyatom a vizet ne kapcsolgasson, egyszerűen pazarlás. A természeti erőforrással.
Nekem áramláskapcsolóm van és kb 4 év alatt tönkrement, pedig nagyon nagyrészt csak öntözésre volt használva, tehát kevés ki-bekapcsolgatás volt.
Tanácsokat mindenkinek köszönöm!
Igazából nem autómosásra lesz, de biztos kipróbálom autón is. Jelenleg autót egy sima slag végére rakott öntözőpisztoly (durvább dolgok levitele), plusz ha lement a nagyja, akkor egy slag végére rakott kefével oldom meg. Nekem ez teljesen jól bejön. Hogy akkor mégis miért a magasnyomású mosó? Azért mert ehhez a mosóhoz ingyen jutottam (vadi új de semmit nem kellett adnom érte cserébe, szívességet se).
Főleg szőnyegeket akarok vele mosni, mert az öntözőpisztollyal kicsit kényelmetlen. Meg ami jön, pl térkövet, pesze a homokot nem akarom kiveretni a térkövek közül... Kocsimosásnál az 5 méteres gyári tömlő hossz nekem is kevésnek tűnik (vagy nagyobb tömlővel is de ez nem az a változat).
A ki-be kapcsolásra szerintem annyit fogok tenni, hogy simán nyitva hagyom egy kicsit a másik csapot, hogy a szivattyú ne kapcsoljon ki-be.
Nem a napi 100 kapcsolás a gond, de mondjuk egy órán belül 40 nem az igazi még a mostani szivattyúknak se. Nagyon extrém módon kell a mosót használni, hogy valaki ilyen kapcsolási számot elérjen, szerintem sem lesz semmi gond vele.
Én azt írtam le, talán kicsit hosszabban, mint kellett volna, hogy mi volt az én tapasztalatom ezzel a dologgal. Kell a homokszűrő, nem lesz praktikus az 5 méteres tömlő, és célszerű, ha a mosó magasabban van, mint az autó teteje, hogy a tömlő az autó tetején legyen áthúzva a másik oldalra, és ne az autó oldalánál.
Nem egyértelmű nekem, hogy a túlnyomás aggaszt, vagy a kapcsolási szám. Túlnyomáshoz a biztonsági szelep vagy biztonsági lefúvó szelep, amire keresve kell, hogy találj ilyet. Fűtéshez van, de ide is alkalmas lenne, ha kellene, de szerintem nem kell. Nekem amíg fixen kapcsolt szivattyúm volt, addig volt egy 3 baros berakva, mert elég erős volt a szivattyú, meg jó a vízhozam, és ha az asszony megtörte a slagot locsolás közben, vagy mondjuk ráállt a slagra kocsival, amikor én hagytam ott a kertben árasztani, akkor féltem, hogy leég, vagy valahol valamit szétnyom.
De ilyen fajta olcsóbb magasnyomásúval használva túlnyomás gond nemigen lesz, mert levágja a mosónál a gyorscsatlakozót. Ebből a szempontból valamilyen nyomáscsökkentés a mosó előtt nem hülyeség viszont, tehát nem direktbe csap nélkül kötve, mert nekem például messze nem kell annyi víz az ilyesmi olcsóbb mosónak, mint amit a szivattyú ad. Nekem ha csak a mosó megy, ha fullra meg van nyitva a csap, nem vágja ugyan le, de csepeg a csatlakozásnál, vissza szoktam olyan fél nyitásra venni előtte.
Most már nekem is áramláskapcsolós szivattyú van, homokszűrővel, és így használom vagy 5 éve már a magasnyomásút, egyiknek sincs semmi baja. Van benne késleltetés, ha gyakorlatot szerzel a mosásban, akkor egyrészt nem lesz sem rövid időn belül sem annyira durván magas a kapcsolási szám, másrészt mondjuk hetente egy mosás fagymentes szezonban éves szinten nem emeli meg annyira a hosszú távú kapcsolási számot.
Viszont kocsi mosáshoz az 5m gyári tömlő nem az igazi, hosszabb tömlő vagy hosszabbító sokat tudna segíteni. Illetve ne a földön legyen a mosó, hanem például legyen fent egy 4-5 fokú fellépős létra tetején, és akkor egy 10 méteres tömlővel már egész jól körbe fogsz tudni járni az autó körül, nem fog beakadni a tömlő a kerékbe és a karosszéria sarkaiba. Így kevesebbet kell megállnod a mosással, és kevesebbet fog kapcsolgatni is.
A külön körön, ami te "Túlnyomás szelepnek" hívsz oda egy szabályozó szelepet kell tenni, amit olyan mennyiségre kell beállítani (pl. visszavezetni a kútba), amivel a nyomás nem éri el a 4bart.
(ha áramláskapcsolód van és nem nyomáskapcsoló akkor az nem nyom.növekedésre állítja le a szivattyút ,hanem az áramlás megszűnése után időkésleltetéssel állítja meg (10-15s) )
Egy példa a szivattyú 2-3bar nyomáson szállít 18l/p mennyiséget akkor ebből 10-et visszavezetsz
a maradék 8 elég a mosónak (van benne szűrő,de lehet tenni a locsolórendszerhez használatos
szűrőt is pluszba) így a szivattyú folyamatos üzemű lesz.
Szivattyúnak az a dolga, hogy kapcsolgasson. Ha nyomáskapcsoló van rajta akkor is kapcsolgat. Az nem probléma.
A homok az probléma. Az a nagyon kevés is. Először a bypass szelepet eszi meg, és nem fog normálisan menni, csak szaggatva, aztán a dugattyúkat. Párat már szétszedtem, látom milyen kárt okoz benne.
tapasztalatom szerint a gyárilag hozzá való csapteleppel sincs gond - az, hogy nem a holnaputáni dizájni, meg nincs belegravírozva/marva valamelyik nagy gyártó emblémája, az való igaz - de csaptelepet célszerűen nem azért vesz az ember... :-P
Maradok a tárolós, nyílt rendszerű, pult alatti megoldásnál, valamilyen alacsony nyomású blanco csapteleppel (mint kiderítettem van nekik ilyen is, pont erre az alkalmazásra kitalálva)
Esetleg valami ajánlott márka ?
Hajdúkat nézegettem de minimum 20cm mélységük van, az elég sokat levesz a használható helyből. Vaillant-nak is vannak hasonlói, de azok szerintem nem tartályosak, és egészen 5kW-ig elmegy a teljesítményigénye.
Ideális esetben valami kis tartályos (5L), alacsony teljesítményű (1,5-2kW) cuccot keresnék, az sem lenne baj, ha három fázisú lenne (de ilyet egyátalán nem találtam, gondolom ilyen kis teljesítményen nem is gyártanak) A helyszínen rendelkezésre áll 3x16A, viszont ebből kell megoldani az indukciós főzőlap és a sütő ellátását is (egy áramkörön lesznek, mert nem nagyon van választásom)
Mosogatóhoz nem zárt tartályost kell venni, hanem az un. szabad kifolyásút. Ennél nincs az un. biztonsági szelep.
Nekem kettő is van belőle. Egy Hajdú gyártmány és egy Elekthermax gyártmány. Az előbbi a hajdú 5 literes, műa. tartály 15 éves, az Elekthermax 10 literes, réztartállyal. Ez viszont 45 éves.
Mind a kettő csak mosogatáshoz.... a kevés víz miatt.
Fürdőkádtöltéshez, zuhanyozáshoz nyilván kevés.
Ja, a sok bojler nem egy lakásban van, hanem többen.
Arra gondoltam, hogy azért, hogy ne kapcsolgasson ki-be a szivattyú. Mondjuk amíg lemosok egy autót vagy szőnyeget, közben 10-szer ki-be kapcsolgatna és az nem tenne jót neki.
Szűrőnek utánanézek, köszönöm! Milyet ajánlanál? Homok nagyon kevés van a kútvizemben. Ha kiengedek egy kb 1 köbméteres medencényi vizet annak az alján van egy kevés (de van, amikor az sem), de nem vészes
Nem tudtam eldönteni, hogy itt vagy a kutas topikban kérdezzek, így itt is kérdeznék:
Tudja valaki, hogy a Karcher K 2 Power Control magasnyomású mosó ráköthető kútvízre melyet áramláskapcsolós szivattyú ad?
Illetve arra gondoltam, hogy a szivattyú ne kapcsoljon ki-be állandóan, ha éppen ki-be kapcsolgatom a magasnyomású mosó fejét, ezért rászerelnék ilyenkor ideiglenesen a csapra (egy másik csapra, amit ugyanaz a szivattyú táplál) egy slaggal egy szelepet, hogy ha mondjuk a nyomás nagyobb, mint 4 bar, akkor engedje folyni a vizet. Van ennek értelme vagy ez fölösleges? Nézegettem a neten de én csak nyomáscsökkentő szelepeket találtam, olyan nem, ami túlnyomásra kinyit.
Csináltam egy egyszerű képet is, lehet, hogy így jobban látni:
Pult alatti tárolóssal annyi a gond, h mivel fölül vannak rajta a csatlakozások, a biztonsági szelep elvezetését nem olyan egyszerű szépen megoldani, mint alsó csatlakozásnál. Pl. az Ariston leírásában valszeg ezért van olyan rajz, ami tartalmaz külön kis tágulási tartályt, és az előtt visszacsapó szelepet (és a gyárilag mellékelt biztonsági szelepben nincs is visszacsapó), mert ez minimalizálja a melegítés tágulása miatti csöpögést
Ja helyet nem foglal, kb. egy bögre méretű, de a hálózatot terheli. Alaposan.
Ahol egyedül laknak elmegy, de egy többtagú családban nem praktikus Az egyik mosogat, a másik porszívózik a harmadik pedig kenyeret pirit.... közben megy a mosógép, sőt az asszony már szárítóra vágyakozik.
Aztán csak 25 Amperük van, lesz talán 32 , de odáig még nem jutottak, hogy annak is vannak feltételei.
Nem beszélve nehány naivról aki villany fűtésről álmodik.
Nos egy 32 Amp. - es biztosítékon bejön (igénybe vehető ) olyan 7-8 kW, a gázcsövön meg 42 -45 kW. Teljesítmény !
Amig lesz gáz, de ha nincs gáz akkor villany sincs.
Ok. az átfolyós - tárolós vitához - elképzelésekhez.
Nem a vezetéknek és a konnektornak kell megfelelő méretűnek lenni, hanem a bejövő teljesítménynek, azaz a fő biztosítéknak.
Van rengeteg bojlerem és vízmelegítőm.
A többség zárrendszerű, azaz nyomás alatti.
Aztán van az un. nem zárt de tárolós. Ezek általában max. 2 kW vagy még annál valamivel kisebb áramfelvételűek.
A vízhozam a kiengedő csaptól függően 5 és 10 liter/perc között.
Aztán van egy un. átfolyós is , ezzel vettük annó 12 éve a lakást.
Nos direkte megnéztem 3 kW a telj. és a vízhozam úgy fél 3/4 liter per perc. De csak 40 fokos a víz
Ez a kb. 40 -45 - fokos víz a mosogatásra kitűnő. 10 perc alatt elmosogatok, elfogy úgy 7 - 10 liter víz.
Csakhogy mivel 25 Amp a bejövő teljesítmény, ami 5.7 kW tehát a lakás bejövő teljesítményének több mint a felét leszívja.
Amikor 12 éve ide költöztem még a társasház szűk fővezetése miatt többet nem adtak, aztán azt bővítették, így lehetőség lett a 32 Amperre, de mivel ez egy 54 nm-es lakás és egy fő lakja, a bővítés egyenlőre elnapolva. Marad az átfolyós, mert vagy porszívózok vagy mosogatok... a kettő egyszerre nem megy. A mosógépet pedig arra a 10 percre kikapcsolom.
Ha majd ez kinyiffan, akkor csak tárolós, van olyan ami a pult alatt is elfér. Ill. oda beépíthető.
Tárolós, nem nyomás alatti kb. 50 eft.... pl. a hajdú....olyan is van ez is olyan 15 éves.
A 3kW-os átfolyós alul semmi helyet nem foglal, közönséges csaptelep-nyílásba szerelhető, és csak a hidegvizes flexicső van alul. Felül kell neki egy konnektor, ami elbír 13 ampert.
A nyílt rendszerű bojlereknek saját csaptelepük van. Az alsótartályosnak olyan, ami beszerelhető a mosogatótálca csaptelep-nyílásába. De lehet felsőtartályos is, annak a csaptelepét fel lehet szerelni a falra, de akkor a hidegvizet odáig fel kell vezetni.
Remélem nem 1000x lerágott csont, de egy készülő nyári konyhába keresek kompakt, elektromos bojlert. Nézegettem a kínálatot, van rengeteg féle, nyílt/zárt rendszerű, tartályos, átfolyós, olcsó/drága, stb.
Egy sima mosogatót kellene kiszolgálnia, a rendelkezésre álló teljesítmény mondjuk nagyon maximum 3-4kW, illetve el kellene férni a konyhabútorban (egyetlen 60-as elem jöhet szóba, viszont abban lenne a szemetes is). A mosogató valószínűleg Blanco lesz, de pl azt sem tudom, hogy nekik van-e a nyílt rendszerűhöz illeszthető csapból bármilyen választékuk. Bármilyen tapasztalatot, tanácsot szívesen fogadnék, előre is köszi a segítséget mindenkinek !
Sziasztok! Azt jól gondolom, hogy a 25 (belső átmérő kb 18mm) rehau cső ami még maradt vízszerelésből kevés lesz 12kw kazánhoz, ha azzal indulnék a kazántól 3x55nm családi ház esetén. A hőleadó oldalon padlófűtés lesz. 24kw kazánoknál láttam 28 részcsövet hasonló méretű háznál.
Ami kimaradt: megsasoltam a váltószelep tengelyét működés közben is, szép fényes, nincs rajta vízkő.
Viszont amit még láttam kétszer is, miközben legalább 10 perce folyt a melegvíz tökig kinyitva: pár mp-re kikapcsolt a kazán, a led is elaludt. A hálózati víznyomás nagyon alacsony itt, lehet köze hozzá?
Update a HMV-nél szakaszosan dübörgő Thema Condens F 24 kazánnal kapcsolatban.
Elfolyattam egy jó adag vizet, közben nézelődtem.
Kb. úgy csinálja, hogy 2-5 mp dübörgés, majd 5-30 mp szünet, véletlenszerűen.
Nem hangos, de nagyon mély a hang, és olyankor tapintva érezni a remegést a kazán oldalán is. A hang tényleg olyasmi, mintha az utcán egy kamion próbálna sebességet nyerni, amitől beremeg az egész ház.
Fűtésnél nem csinálja, aminek ahhoz is köze lehet, hogy le van szabályozva max. 8 kW-ra (padlófűtés, jól szigetelt épület).
Szóval, egy idő után rájöttem, hogy ha le van szedve az előlap, akkor nem csinálja! Akkor sem, ha fenn van az előlap, de lekapom a (függőleges) parapet csőről a "kukkoló" kupakot. Az előlap belső felén van egy sötét "hungarocell" betét, ami kb. légmentesen lezárja a felső szekciót a kazánban.
Szóval, ha a kazán könnyebben kap égési levegőt, akkor nem is dübörög...
Ha az előlapot a helyére nyomom (normál esetben alul fogja 2 csavar), és megvárom a dübörgést, akkor hirtelen elemelve az előlapot van némi "utózönge", de szinte rögtön meg is szűnik.
Volt egy olyan tippem, hogy a fekete légbeszívó zajcsillapítós cső ér hozzá az előlaphoz (pontosabban a hungarocell betétjéhez), de ha azt kiveszem, akkor is minden ugyanolyan, azaz felrakott előlappal csinálja, leszedett előlappal (vagy parapet cső kupakkal) nem.
Sajnos azt a mély frekit képtelen volt felvenni a telefonom. Mindig azelőtt dübörög, hogy elemelném az előlapot. Olyankor hallatszik, hogy van egy kis utózönge.
Nagy a szívászaj, mert belül le van szedve a fekete légbeszívó cső.
Na, és amire jelenleg tippelek: kezd széthullani valami a parapet "kéményben", és pl. lobog benne a füstgáz cső, vagy valami hasonló.
Tavaly a turbó ventilátor cserénél derült ki, hogy a képen látható ultra törékeny valami hullik a csőből, volt vagy egy marékkal a kazánban. Most is találtam pár új darabot.
Ha valakinek van hozzáfűznivalója, ne tartsa magában!
Sziasztok! Adott egy Baxi nuvola 3 kazán! Olyan gondom van vele ,hogy begyújtásnál van hogy nagyot lobban ,mintha csak nyomná be a gázt és egy idő után gyullad be! De van hogy szép csendben begyújt!Mit érdemes megnézni rajta? Köszönöm szépen!
Én ezt Junkersnél tapasztaltam egyszer, ott a vízkapcsoló tengelye volt vízköves, ami a membránt mozgatja. Az meg azért, mert a tömszelence átengedte a vizet.
Ezt kéne megnézned, mert szerintem akad a tengely, azért nincs rendesen melegvized.
Eddig semmi "gáz" nem volt vele, leszámítva egy tavalyi turbó venti cserét villámkár miatt.
Néhány hete mély dübörgő hangot hallok, amikor párom zuhanyzik. Mintha menne egy kamion az utcán. A lakás bizonyos részein jól hallani. Ma bementem a kazánházba, és ilyenkor a kazán oldalát tapintva érezni is a remegést. Ja, úgy csinálja, hogy pl. 1 perc szünet (elhalkul), aztán újra (felerősödik). A melegvizet megnyitva kb. 5-10-15 mp után indul a jelenség.
Apropó, ritkán, de egy ideje előfordul, hogy zuhanyzás közben kis időre hidegebb lesz a víz (más nem használja közben). A szintén tizenéves termosztátos csaptelep is szórakozhat? Kludi Zenta.
Panelházban vhol csőtörés volt, utána gondolom vmi kosz belemehetett mert alig jött a melegvíz. A sarokszelepeken felcseréltem a flexibilist, hogy kizárjam azt a problémát (gondnok látatlanban mondta, hogy az dugult be...), most a meleg jó, a csap a ludas.
Ezt a típusú csapot szét lehet szedni annyira, hogy ki lehessen tisztítani? Már ha ez a fotóból látszik.
Mivel minden radiátor külön van bekötve , ha jól emlékszem csak 16-ost használtam ( maximum 2,5l / perc a tömegáram) . A kazán és az osztó-gyüjtö közé pedig 26-os csö került . A Wilo Yonos-Pico keringetö ( öreg gázkazán maradt , ami 25kW-os ) 10Wattal képes ellátni a 10 radiátort .
Ha odafigyelve olvastad amitírtam , akkor arrol volt szó , hogy én azokon a helyeken használtam a külsö-belsö rugót is , ahol a hossza a rugónak megengedte . Tehát általában a csövek végeinél . Én például az osztó-gyüjtönél , mivel ott ugye alulról kötöttem a csöveket , amelyek rögtön ívben haladnak felfelé . Baloldalt 10csö és jobb oldalt 10 csö ( 10radiátor ) .
Elméletben mindent lehet :-) Ha mondjuk 60méteres a padlókör , akkor a tekercs csöbe beletolhatsz egy behúzódrótot és mozgathatod annak a segítségével . Akár egy ilyennel , amin kivan alakítva a drót illesztése : https://truperszerszam.hu/hajlitorugo-16-belso-2995
Üdv ! Nagyjából Ok,Nixon is írta Tőle azért elfogadom "gyakorló" kivitelező !:D Azért a belsőst ha rögzítjük a csövet a halóhoz gyorskötözővel ,utána miként megy a belső rugós hajlító mozgatása?:-)
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen vízütés gátlót érdemes beszerelni a rendszerbe? Mekkorát, hányat, és hova? Családi házba kellene, mert csap elzárás, ill. mosógép töltő hirtelen elzárásánál nagyot rúg a rendszeren. Néztem van 0,18-10 literesig minden, és persze azon túl is. Na de nekem nem biztos, hogy a legnagyobb kellene. A nyomás egy nyomáscsökkentővel most 3 bárra van beállítva, de lehet nagyobb értéket is beállítani. Kérem segítsen aki ebben jártasabb.
Van egy kazán ami pelettel megy. 1-2 napja random leáll egy hibaüzenettel:
A kazán gyújtása nem sikerült, mivel a füstgáz hőmérséklete nem érte el a minimális értéket (beállította paraméter) 30 percen belül. A hiba visszaállításához tartsa lenyomva a 7 gombot 5 másodpercig.
Tisztítsa meg a füstgázszondát.
Mindez fordítóval jön át így olaszról magyarra. Mi ez a füstgázszonda? Van-e köze ahhoz, hogy hirtelen hideg lett vagy esetleg valami szezon, stb. nem érzékel valamit pl. kevés oxigén a kazánházban?
Én a fiamék házában cseréltem le egy olyan fütésrendszert mint nálad van jelenleg ( egyidöben az egész vízrendszert is ). Náluk 8 radiátor van a ház alsó szintjén , egy a nyárikonyhában , ami a házhoz van építve és egy a tetötéri szobában . Én az osztó-gyüjtöt építettem be , mert a kazán a pincében van és onnan a régi vastagcsövek helyén simán elfértek az ötrétegü csövek . Nagyon jó volt vele dolgozni . Minden radiátornál kialakítottam a kiállást a padlóból olyan távol egymásra , hogy a két csö mindenhol párhuzamos legyen a bekötés után . Minden egyes csödarabot beszabtam , majd amikor minden a helyén volt, akkor béreltem ki az elektromos roppantófogót és kész is lett . Sehol egy csepp víz , minden kötés stabil . Ha az ötrétegü mellett döntesz , vedd meg a hajlítórúgókat , azzal öröm íveket hajlítani , valamint a csö sorjázót is . Mivel gipszkarton alatt futnak majd a csövek , akkor igyekezzél a csöveket hajlítani . Viszont ahol idomot akarsz használni , ott oda kell figyelni , mert elég szük a keresztmetszet .
Sziasztok! Melyik márkának a padlófűtés csövei a legjobban kezelhetőek, tehát ne legyen a cső nagyon merev és könnyen kezelhető legyen. Azért fontos, mert úgy kerül kialakításra, hogy 16-17mm hornyok lesznek a betonba marva/vágva és abba a horonyba kellene a csövet beletolni, ami merev csővel nem a legjobb, pld alubetétes nem nagyon jöhetne szóba.
A fiaméknál én végeztem a régi fürdöszoba , WC szétszedését , majd a villany , radiátorok , vízvezetékek , szennyvízelvezetések kialakítását . Erre a burkolószakik tökölödtek két hetet , mire végeztek ( igaz nem folyamatosan dolgoztak , mert máshol is vállaltak munkát , addíg amíg a fiaméknál szárad ne kelljen várakozni potyában) . Ránézésre nagyon szépen megcsinálták . Valóban minden gyönyörüen néz ki . Aztán jött a zuhany , a mosdószekrény , a tükör , radiátorok felszerelése . Gyémántfúrót elövesz , fúr ! A burkolat átfúrása után üresség . Ez mit jelent ? Pogácsákkal ragasztották a burkolólapokat . Így egy kicsit tovább tartott , mert hosszabb és erösebb csavarokkal kellett a nehezebb dolgokat szerelni , hogy ne sérüljön semmi a jövöben . Ha a talajt is így csinálták , akkor elöfordulhat , hogy a sarkak betörnek .
A nyáron ki kell savaznom a hőcserélőjét a kazánnak mivel kicsit forralja a vizet. A kazán Ariston BS II FF turbós (ezekben réz hőcserélő van ha jól tudom).
Ki milyen szert használ savazásra? (ecet, valami spéci cucc)
A boltban kapható vízkőoldóval meg lehet e küldeni a hőcserélőt?
Van ra eselyem, hogy valaki megcsinal Budapesten teglahazban egy teljes furdoszoba felujitast - gazbojler cseret villany bojlerre, vizvezetekek cserejet, burkolast - belathato idon belul?
mellekepulet vizbekoteset 50m 32mm kpe-vel csinalom, aknabol aknaba. utana jon meg 10m 25mm kpe az epuletig. sajnos az aljzatbetonba elore berakott 25mm kpe nem er el az aknaig, ezert fold alatt kell megtoldanom.
ket kerdes:
1. egyszer valaki azt mondta, hogy nagyon hosszu megszakitas nelkuli kpe cso hotagulasa/zsugorodasa olyan sok lehet, hogy telen kicsuszhat a tokbol a gyorskoto idom, ezert csak hegesztve javasolt csinalni. szerintetek az 50meternel mar kell hegesztes?
2. foldalatti toldast csinaljam gyorskotovel vagy hegesztessel?
nyilvan, ha lenne hegesztom, nem kerdezgetnem. csak ezert vennem meg es valami olcsobbat. kerdes azokkal lehet-e rendesen dolgozni?
fixen van bekotve az eloszto dobozbol. a kismegszakito koteseit meg nem neztem. a koteseket a a bojlernel igen, mert mar 2x is szet kellett szednem a viz leereszteshez.
de ugy latom ez lesz a kovetkezo vizsgalat targya, mert mas mar nem nagyon van
1,5mm vezetek van es 10A megszakito. de nagyon remelem, hogy ez az "elfaradas" bizonyul majd helyes diagnozisnak, mert ha nem, akkor...nem lesz tobb ervem a felesegemnek, hogy miert ne dobjuk ki es vegyunk egy ujat, mikozben tudni fogom, hogy lehet, hogy az uj sem fog mukodni
en beszereltem egy impulzus ado orat a hivatalos ora utan es tudom figyelni az ilyen szivargast. jobb mint a hivatalos ora. multkor focsap elzaras utan nyitva felejtettem a csapokat a hazban. 2 nap alatt 10 liter folyott ki a csapokon, mert a focsap ala valami kosz kerulhetett vagy egyszeruen csak elromlott az is. a hivatalos ora kis kereke meg se moccant
1800W-os a futoszal. 10ev+ a kismegszakito kora es villanyszerelo szerint nincs rajta semmi mas, legalabbbis igy allapodtunk meg annak idejen. Sajnos mar nem tudom megkerdezni Laci bácsitol...:(
de azert ezt is leellenorzom. hogy milyen kioldasu a kismegszakito nem tudom, de feltetelezem, hogy ami kell.
tehat a jelenseg, hogy fel lehet nyomni a biztositekot aztan valtozo, hogy meddig melegit. reggelre rendszerint mar leveri. amikor eloszor jelentkezett ez a hiba, meg teljesen felmelegitette a vizet, azota mar csak lanygosig jut el.
Szóval kicserélted az összes elektromos alkatrészt : fütöszálat , höfokszabályzót , hökorlátozót és mindíg leveri a kismegszakítót , viszont egy picit melegíti a vizet , aztán csap le a kismegszakító .
Akkor valóban csak az az utolsó alkatrész , ami okozhatja :-(
Milyen teljesítményü a fütöszál és mekkora a kismegszakító és milyen B-s , valamint milyen öreg ? Mert valóban lehet már " fáradt " az is .
Mi van még azon az áramkörön? Nem lehetséges, hogy egy másik cucc is bekapcsol és a kettő túllépi a kismegszakító értét? Pl. 10A-es kismegszakon egy mosógép és egy bojler a 2-2 kw-al egyszerre nem fog működni. Vagy a drótok lazultak le VALAHOL az elgipszelt kötöződobozokban, konnektorban, lakáselosztóban.
mar csak a kismegszakito csere nem tortent meg, mert azt a tanacsot kaptam, hogy futoszalat csereljem.
tehat ezt meg lecserelem, de lefogadom, hogy nem lesz megoldas. mindig ilyen dolgokba futok bele. erre mar "szakembert" sem erdemes kihivni, mert azon kivul, hogy konyorogni kell hetekig, hogy kijojjon, egy halom penzbe kerul es o is csak a mar megprobalt dolgokat csinalna meg ujra.
szivargas hogy okozhat ilyen hibat. ugy erted, hogy az alaplemeznel azik es zarlatos lesz? ilyen elvileg nincs, ellenoriztem, persze majd megnezem megegyszer
Üdv ! Villany -víz nem jó kombináció,járj gyorsan a végére nehogy .... ! Sajna villannyal kapcsolatban nem tudok segíteni ,csak tanácsolni!:-) EPh,kismegszakító hiba,fűtőszál zárlat ,vízszivárgás stb.!
masik reggeli kerdesem, hogy ha foldalatt kell kpe csovet toldani, akkor ti azt mindenkeppen hegeszto idommal javasoljatok, vagy elfogadhato a gyorskoto idom is?
Most erre mit mondjak? Nem akarásnak nyögés a vége!
Én ezt úgy oldottam meg, hogy minden tulajdonost megkerestem a házban, és az öregekkel akik ki sem mozdulnak a lakásból szinte, 2 tanúval meghatalmazást írattam, hogy a közgyűlésen a nevükben képviselem őket. Így amikor a közgyűlésen bejelentettem, hogy az lesz amit én mondok, mert elég volt a kifosztásból, meg az önkényuralomból, akkor a közös képviselő felnevetett. Majd amikor elővettem 18db lakás tulajdonos meghatalmazását, rögtön megváltozott a véleménye, és olyan készséges lett, hogy kenyérre lehetett kenni. Mert pontosan tudta, hogy ennyi aláírással egymagam elfogadhatok és el utasíthatok. Hiába volt még jelen pár tulajdonos, akiket maga mellé állított, én voltam tulajdoni hányad többségben. Attól fogva meghatalmazás sem kellett többet, mert minden szarság miatt felhívott egyeztetni, és onnantól kezdve rendben mentek a dolgok. :) Szóval ez csak hozzáállás kérdése. Mindig a megoldást kell keresni, mint mondtam! ;-)
Egy Viessmann Vitodens 100 w-s1-b1kf 25 kw-os kombi kondenzacios gázkazánhoz milyen termosztátot javasolnátok? Első körben egy Computherm E300 termosztátot néztem ki, ami nyilván csak egy sima on-off termosztát, de egyrészt a Viessmann gyári termosztátok elég húzós áron vannak (elég kipengetni a kazánt :D) és nekem nem világos hogy van e köztük egyáltalán modulációs, másrészt eddig nem találtam olyan egyéb modulációs termosztátot ami kifejezetten ehhez a kazánhoz javasoltak.
Szintén a számvizsgáló bizottság kérvényezi, többségi tulajdonosokkal egyetemben, hogy a közgyűlést kéretik a háznál megtartani, a sok idősre tekintettel! Nálunk ez a lépcsőházban volt anno... Vagy ha van udvar akkor ott is lehet.
Nem az ürügybe kell beletörődni, hanem a megoldást kell keresni!
Ha lesz@rtátok akkor, amikor a döntés megszületett (ilyenhez mindenképp írásos szavazás kell), akkor nincs miért picsogni. Ha meg nem lett lesz@rva, de a többség így döntött, akkor el köll fogadni a döntést és annak következményeit, miután a döntés megtámadására nyitva álló (jogvesztő) határidő eltelt.
Aki bele _akar_ szólni, az odamegy. Mivel van (kötelező) előre írásban kiküldeni a meghívót, a tervezett napirendi pontokkal együtt, így a lehetőség adott kell, hogy legyen.
Az a baj, hogy sokan nincsenek tisztában vele hogy a közösképviselőnek semmilyen hatalma nincs!
Egy ilyen ráépítést csak a társasház lakóközössége engedélyezheti. Ezt egy közgyűlés alkalmával szavazzák meg! Tehát ilyen nincs, hogy a közös képviselet engedélyez önhatalmúan bármit is, ez felejtős! :D
Egy ekkora beruházásnál általában külön szabályzatot is létrehoznak, hogy a ház rendjét és tisztaságát stb... milyen mértékben befolyásolja, és a munka idő hogy van meghatározva, a tisztaságot hogy kell fenntartania a beruházónak/kivitelezőnek.
Beszélj a számvizsgáló bizottsággal, és hívjatok össze rendkívüli közgyűlést az ügyben ha ez másokat is zavar!
A közgyűlést bármikor össze lehet hívni, és az ott elfogadott határozat, kötelező érvényű a beruházóra/kivitelezőre nézve.
Tehát vésd az eszedbe, a közösképviselő, mint ahogy a nevében is szerepel, a tárasház érdekeit képviseli. Ha nem azt csinálja, akkor a társasház azaz a tulajdonosok le is válthatják, akár azonnali hatállyal is! Persze sok közösképviselő szeret úgy viselkedni mintha ő lenne az isten. Le kell törni a szarvát! ;-) De ehhez kell egy pár tulajdonost maga mellé állítani
Ez nem egyszerúen egy lakásfelújítás, hanem egy 5-emeletes bérház tetején ráépítés. (Csak őrült gyanűm, nincs bizonyíték, hogy épp a közös képviselői iroda csúszópénzért engedélyezhette, egy hatalmas 120 éves régi bérház ötödik emeletére ráépítreni egy 120 nm-es új lakást. Na, ott fúrnak derekasan hónapok óta. Ezekután reklamáljak épp a közös képviselőnél? hahah)
Minden társasháznak van SZMSZ-e vagy régies nevén HÁZIREND-je! Ez általában elérhetőnek kell lenni a bejáratnál/ lépcsőházban. Közös képviselővel konzultáj ez ügyben, ha nincs kirakva!
Ha szombat munkanap, akkor értelemszerűen a munkanapra vonatkozó szabályok érvényesek.
Üdv. Nem tudom, melyik topikban kérdezhetem. Bérház: lakásom fölött miden hétköznap egész nap falfúrógéppel dolgoznak. Ha holnap munkanapnak számít (annak??? munkanap???) akkor nagy baj van. Kösz az információt.
Loctite tömítőzsinórt érdemes kombinálni teflonszalaggal? (szalag a Loctite-ra)
FAli csaptelep excenterét tekerném be egy 1cm-es csőtoldóval, de nem tudom előre, mennyire kell.
A teflonszalaggal annyit húzhatok, amennyit akarok, de zsinórral, kenderrel elrepedhet a toldó, vagy a falban levő könyök, amit nem is látok, mert a csempe alatt van.
Nagy roncsolással megoldható.... mármint a csempeleveréssel.
Mint írták, ha nem mozgatod, akkor idővel el vízkövesedik. Mondjuk a féléves mozgatás/zárás- nyitás / elég lett volna, de ez már elment.
Mivel vízóra előtt és után (az minek ) van elég 8 évente egyszer elzárni.
De feltételezem van a lakásban még egy un. főelzáró..... majd mindig golyós csap. Na az legyen rendben, arra figyelj..
Aztán ha jön a mérőcserés, akkor neki felajánlod, hogy ha már itt van ezt is csinálja meg..... némi plusz díjazásért.
Viszont addig a feltárást és az anyagbeszerzést elvégezheted.
Az ilyen csempeszelepek egy lakásban : pl. a mérők előtt, kádtöltö szelepek ( csapok ) előtt és minden olyan szerelvényelőtt ami nem sarok szeleppel csatlakozik. Sarok szelepesek pl. a mosdó a WC tartály töltők előtt.
" jobban megéretni, hogy hogy működnek ezek. " van a szelepház és van a szelepfelső rész. Ebben mozog egy szeleprúd aminek a végén egy tárcsa az megy rá a szelep ülésre. Ez a szelepűlés idővel elvizkövesedik.
Van aki ajánlja a szelepülés marót, de nálam egy kalap szart sem ért. 20 -25 évente cserélni kell az egész szerelvényt.
Vannak kivételek. Pl. van egy Elekthermax gyármányú szabadkifolyású kis vízmelegítőm. 49 éve bírja a strapát, viszont a keverő csaptelepben lévő elzárókat kb. 3 évente cserélem a felsőt. Felénk 'kisrexnek' hívják. Most 1250 ft / db.... volt amikor 250 ft volt..
Aztán van aki a szelepfelsőket javítgatja... lökött dolog.
Az utolsó nap anno a mester csapata valami kisebb házi baleset miatt megfogyatkozott. Ezáltal arra volt erejük, hogy a padláson a régi tágulásit levágták a rendszerről. Az is ott maradt meg minden más. Most tető felújítás kapcsán merült fel. Most a tetős mester volt ott a szüleimnél aki szerint ez el lehet takarítani,...
Üdv ! Ha jól értem, megcsinálta zárt rendszerre a fűtésedet, es a tágulásid átkerült máshova ,akkor illet volna a beltérig visszabontani és megszüntetni a fölös maradvány részeket, mint pl. túlfolyócső!:-)
Valaha 80-as években épült rendszer gáz/fa vegyes tüzeléses kazán + keringető szivattyú és radiátorok 4 éve le lett cserélve kondenzációsra. Ekkor a szaki a padláson a tágulási tartályt levette a rendszerről, de a túlfolyó cső az megmaradt. Most lenne tető felújítás és gondolom ezt a csövet meg kifolyást meg lehet szüntetni?
Ezekkel az a baj, hogy elvízkövesednek, és azért nem tudod őket tekerni. A WD40 arra volt jó, hogy a fogó lecsússzon róla:) Sajnos az új is ilyen lesz, ha nem zárod/nyitod úgy 3 havonta. Tehát ha nincs mozgatva ugyan úgy beáll, mint ezek. Egy csempe ajtó mögé érdemesebb egy mofém golyós csapot berakni, és azzal nem lesz ilyen gond. 2db elzáró nem kell, elég 1db.
Semmiképp ne te csináld, mert a társasházi strangot is el kell zárni, és ha ott elbaszarintasz valamit, nem tudod visszanyitni a strangot, akkor 10 perc után meglincsel a többi lakó! :)
Teljes laikusként egy kis házi vízszereléshez szeretnék tanácsot kérni.
Egy lakás mellékvízmérőjének mindkét oldalán van 1-1 elzáró csap (csempeszelep?). Sajnos csak az egyik elnyűvése árán sikerült elzárnom a vizet (sürgős volt). A csatolt képenek jól látszik a szituáció.
Mindkettő nagyon szorult, csak egy kis WD40 és némi erőszak segített. Szeretném kicserélni mindkét csempeszelepet és egy kicsit jobban megéretni, hogy hogy működnek ezek.
A vastag menetes rész a csempeszelep része, vagy az marad és abból kéne kicsavarnom a szelepet?
Ha újakat veszek, kell valamit mérnem ezekről, vagy fotó alapján tudni fogják mit adjanak nekem?
Mennyire bonyolult illetve rizikós munka ez egy hozzá nem értőnek?
Sikerült kifelejteni a panellakásnál a függőleges átmenő fűtéscső körül a dilatációs rést. (fél centis szivacs körbetekerése) A legfelső 2 centi lett újraterítve. Száradáskor vettük észre, hogy hoppá, ott gyorsan megszáradt. Az alsó réteg "házgyári" az nem lett megbolygatva, és a betonozáskor a cső gyakorlatilag maximális méretű lehetett a cső meleg volt és még úgy 1 hónapig az lesz. Emiatt elképzelhető, hogy nem lesz repesztő utóhatása?
Ha nyáron terítettük volna, akkor amikor hideg a cső, télen rádagadna. Így viszont csak összemegy nyáron, majd visszatágul a jelenlegi méretére télen. Jól gondolom? Ennyi elég neki?
Mint tegnap írtam C.... topiktárs segítségével megreparáltam.
Működik.
Ettől függetlenül ezzel a jelenséggel eddig nem találkoztam. Mármint a leállásnak ezzel a fajtájával.
korábbi leállások.
1. A szoba termosztát a beállított hőmérsékletnél leállította a kazánt.
Leállt a főégő, pár percig volt valami utó -keringetés, majd csend addig amíg a szoba hőmérséklete nem esett a beállított értékre.
Nagyjából 20 - 25 perc.
A szünetben ment a gyújtó égő.
2. fajta leállás. ha a beállított vízhőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet ( általában 65 -70 fokot ), akkor leállt és az utókeringetéssel kb 5 -7 perc alatta vízhőmérséklet esett a beállított alá - a kazán újra indult.
A szünetben ment a gyújtó égő.
3. a kézi vezérlés, mivel Home office - ban mulatom az időt, meguntam az állandó 20 -25 perces leállási mókát kezembe vettem az irányítást a termosztáttal vezérelem. 1 óra fűtés egy óra állás. Akkor ment a kazán amikor jónak láttam.
A szünetben ment a gyújtó égő.
És ez a 4. a rendellenes múltnapok-ban történtek..
25 -35 perc alatt minden leállt. Újra indítás csak kézi beavatkozással - gyufa.
Ok ilyenek a szerény C12-es kazánok..... igaz az áruk is ehhez igazodik.
31 év alatt - első kazán 24 -25 év.. Mint írtam 2 gyújtóláng termoelem csere a második sk.
1 x szivattyú és egyszer hőcserélő - mesterrel plusz 3-4 évente tisztítás.
ez a 2. cca 7 éves kazán. csak ez a 'sztemkó', de nem csere csak igazítás.
Cirka 8 kW -tal megy, a lakás hőigénye viszont változó. Mindig az adott teljesítmény alatt van.
Gondolom van más üzlet is a közelben . Én is csak egy üzletbe járok , mert ott igyekeznek minden kérést teljesíteni , ha van rá lehetöségük . Valamint tudnak segíteni tanáccsal is , ha valami nem teljessen tiszta számomra . Valamint cserébe olyan áron kapom az árut , mint a szerelök ( 15-20% kedvezmény ) .
kb. 7 éves , mostanában talán egy hete a következőket produkálja. Indítás után szép lassan kúszik fel a hőmérséklet, majd úgy 52 -54 fok körül kialszi... leáll az egész fűtés. Ez kb. 40 perc.
Újra indítás csak a rendszer teljes kihűlése után az őrláng újra indításával lehetséges. Kezdődik újra a ciklus.
A leálláskor mindig egy nagy kattanás.
Korábbi cirkó nál több hiba is volt.
2 x őrláng termoelem (hőelem csere ) 1 x szivattyú csere és egyszer hőcserélő csere 24 év alatt. És a szokásos tisztítás.
Vajon mi a hiba ?
A szerelő csak hétfőn érkezik.
A beállítások. A hővédelem úgy 75 fokra van állítva, az egyensúlyi üzem 57 - 60 fok között.
Hát én neked erre nem tudok válaszolni, a szivattyút a régi rendszerből tettük át, a hőcserélő 40 körül volt 4 éve. Közben a padlásra tettünk 20 cm kőzetgyapot szigetelést, az ajtók, ablakok hőszigeteltek, 100 m2 lakás, szigeteletlen régi, nagyméretű téglából, havi 15 600 gázszámla.
Milyen keringetöszivattyúid vannak és milyen típusú a höcserélöd ? A höcserélö milyen primér és szekundér hömérsékleten tudja a 40kW-ot ?
Valójában nem a höveszteség ami érdekel, hanem aureliano81 topiktársunk ezt írta : " A kazán egyébként biztosan rossz hatásfokkal üzemel, mert a gázfogyasztás szinte nem csökkent a T25-höz képest " . Azért kérdeztem , hogy egy höcserélö okozhat nagyobb mértékü hatásfokromlást , tehát magasabb gázfogyasztást ?
Szia! Nekem 24 kw kazánhoz 40 kw hőcserélő van. Én nem hiszem hogy túl nagy lenne a veszteség. Nem tudom mérni a víz hőfokokat, csak azt tudom hogy az elmenőm 50 fokos, a visszatérő kézzel tapintva alacsonyabb.
Te adtad a FixTrend höcserélökre a táblázatot 123405 hsz-ben . Én meg ezt úgy vettem , hogy a leválasztó höcserélöre gondolsz a gázkazánhoz . Azok közül a ZB315-30-as tud 24kW-ot . Melyik höcserélöre gondoltál a táblázatból ? Gondolom a glikolosokra nem .
Feléd is feltenném a kérdést , hogy a höcserélön a kazán szivattyúja képes-e 24 literes tömegáramra percenként , hogy a 24kW-ot tudja a höcserélö átadni a két oldal között ? Csak azért érdekelne , mert itt többször is olvastam , hogy nyitott rendszerre telepítettek kondenzációs kazánt höcserélön keresztül . Viszont speciel ilyen célra nem olvastam , hogy nagyobb szivattyú kellene úgy a kazánba , mint a szekundér oldalra . Szerinted ?
Az általad ajánlott FixTrend ZB315-30 höátadófelülete valóban 20%-al nagyobb , mint a topiktársé ZB190-40 , 0,72m2 és 0,58m2 . Viszont a primér és szekundér oldali höleadáshoz és höelvételhez tartozó tömegáram ebben az esetben is 1liter / perc kW-onként , tehát 24l/perc , ami 1440liter egy óra alatt , ha a 24kW-ot akarjuk közölni a höcserélön keresztül . Szerinted egy kondenzációs kazán keringetöszivattyúja erre nem képes ?
Mert ezt írtad : " Az adott hőcserélő hogy átvigye a megadott paraméterekkel a 24kW-ot arra a jelenlévő szivattyúk egyike sem képes. "
Közben megnéztem a tegnap vásárolt könyököket, és az egyik ovális...
Komolyan mondom, nem tudok egy normális árut kifogni, bárhová megyek mindehol selejtet kapok.
off: Rendeltem ködlámpát a kocsimra, mert a régi már megvakult, hát, úgy érkezett, hogy az egyiken nem volt porvédő ház, ami egyúttal az elektromos csatlakozást is tartalmazza... most vihetem vissza, becserélik persze, csak nem tudtam beszereltetni, és megint futnom kell többlet kőröket.
Vagy az e-bay-on rendeltem a laptopomba akksit, erre küldtek egy totál szart. Kívülről csili-vili, csak úgy szar ahogy van. Most vissza adták a pénzt, és végül ott fogom megvenni, ahol eredetileg is akartam...
Köszi a válaszokat a kell-e burkolat a zuhanykabin alá kérdésben. Asszem annál a megoldásnál maradok - amit egyébként a vizesmester is ajánlott - hogy egyöntetűen leburkolom az egész helyiséget, aztán arra a kabin. Ellenkező esetben spórolnék mondjuk kb. egy négyzetméter vinylt, viszont babrásabb lenne a környékét megcsinálni. Kicsit tartottam attól, hogy nem süpped-e meg a terhelés alatt, de ahogyan utánajártam, ettől nem kell tartanom.
Közben eszembe jutott még egy dolog, amin tűnődök: ragasztós, vagy klikkes? Most az árkülönbségtől eltekintve inkább az a kérdés, hogy ha ragasztom, akkor elméletileg nem tud aláfolyni a víz, a gyakorlatban meg a fene tudja. Nem vagyok 100%ig biztos abban, hogy teljesen homogénre ki lehet kenni a teljes felületet, pontosabban kikenni még csak-csak, de a későbbi terhelés, mosógép rázkódása, jövésmenés, ilyesmi eredményezheti azt, hogy fellazul, és vizet engedhet be. Ezen kívül, ha ragasztom, akkor a későbbi cserénél, esetleges javításnál magamat szívatom meg a felszedésnél. Úgy gondolom, hogy a klikkesnél egyszerűbb a javítás, csere. Vagy ha valami nagyon nagy pacsálással járó baleset történik, akkor a legrosszabb esetben leveszem a szegőlécet a falról, és megemelem, vagy valamennyit visszaszedek.
Aztán persze lehet, hogy ez úgy hülyeség, ahogyan gondolom, de nem ismerem a vinyl lelkivilágát. Ezért tippeket, vagy magyarázatokat szívesen fogadok.
Tehát a szivattyút átállítottuk pl 2-es fokozatra a 3-asról .Ezzel megbeszéltük a kazánnal,hogy ezentúl lesz 700l/h tömegáramunk. Namost a példában is látható hogy számtalan delta t párosulhat hozzá,ami mind más más kazánteljesítményt fog előidézni.És akkor azt,hogy beszéljük meg a kazánnal,hogy ő pont azt a 7.5 fok delta t-t válassza a te példádnál maradva
Nehogy azt gondold hogy, attól mert itt születnek jó ötletek és értelmes magyarázatok, itt mindenki szakirányú végzettséggel rendelkezik. Rajtam kívül talán 1-2 ember van itt, aki az életben szakemberként ezzel foglalkozik.;-)
Mikor kijött a beüzemelni a szervizes. Próbáltuk indítani a kazánt és a kazán nem akart elindulni. A szekunder körben fent volt egy grundfos alpah2 (25-40) és autoadpt üzemódban volt. Az áramfelvétel akkor kb. 3-4 watt volt. Nem vitte el a hőt.
Gyorsan rátettem max. fix fokozatra az áramfelvétel 20 w lett és után megtudtuk csinálni a kazán beszabályozást.
Aztán kicseréltem a szivattyút grundfos alpha1 (40-60) és ezen van olyan fokozat, állandó arányos nyomás. Áramfelvétel kb. 13 w körül mozog és tökéletes. Egyébként 20 vagy 40 watton is tökéletes lenne csak lehet hallani a radiátorokban víz áramlását
Tehát valaki írta (Peterch), hogy a hőcserélőt úgy kell venni, mint egy radiátort teljesen igaza volt a lényeg vegye le hőt.
A kazán szivattyú nálam teljesítmény arányos fordulatra van állítva.
-aureliano81 kazánja nem tud alig 3 kw-on működni,mert 3.4 kw alatt egyáltalán nem működik az általa felvázolt hőfokok esetében (ami a kondenzációs tartományban van).Még 80/60 fokon sem tud 3 kw alatt lenni.
-Ha a szivattyút átállítjuk 3-ról 2-es fokozatra ,azzal a delta T fog megnőni ,nem a teljesítmény duplázódik...Q=C*m*deltaT---tehát a képletben az "m" adatot változtatjuk akkor a Q adat még kisebb lenne....a valóságban pedig a teljesítmény marad a delta T is változik(nő) az "m" el (csökken) együtt.
-Ha a fent említett módon mégis megdupláznánk a teljesítményt ,akkor figyeljük a gázórát,hogy majd csökken a fogyasztásunk...:-)))
-A kondenzvíz mennyiségéből meg az ég adta világon SEMMI nem derül ki,mert hiába méregetjük pl egy vederbe ,a kéményen eltávozó mennyiséget nem tudjuk mérni...amíg ez mérhetetlen addig ez egy teljesen fals tévút...
Szóval ennyi hülyeséget egy rakásra már rég hallottam.
Ha a rendszerben van egy höcserélö ami teljesítményileg elfogadható , akkor az képes befolyásolni nagy mértékben a kazán fogyasztását ?
Igen befolyásolja,de szerintem háztartási viszonylatban jelentéktelen...ha egy kazán pl 20kw-ot beletol egy fűtési rendszerbe ,akkor az nem vész el ,akár hőcserélővel, akár anélkül.Nyilván a hatásfok valamivel rosszabb lesz a hőcserélős változat esetén mert a kazánnak magasabb előremenővel és ezáltal magasabb visszatérővel kell üzemelni.A magasabb visszatérő meg nyilván rosszabb hatásfokot fog eredményezni. De mondjuk itt miről beszélünk,nem pl 105 % lesz hanem 104%..? Ennek több száz ,több ezer megawattos rendszerben van jelentősége,de otthoni felhasználóként ,háztartási viszonylatban NINCS.
Sziasztok! Honeywell v4600c szelephez (Termotéka 20 ES kazánban) az őrláng égésbiztosítójához jó az univerzális termoelem, vagy csak a Honeywell? Amit vettem, az 100mA-t tud kisajtolni magából, a szelepnek viszont 130mA kell, hogy bent maradjon (külső áramforrásról próbálva). Nem tudom eldönteni, hogy a termoelem gyenge hozzá, vagy a mágnes (tekercs) döglődik? Visszamentem a boltba, a boltos rárakott egy tekercset, egy öngyújtó lángjától bent maradt, de nem tudom, hogy az ugyanaz a tekercs volt-e, mint az én szelepemben.
Létezhet, hogy vannak olyan termoelemek, amik nagyobb áramot tudnak kiadni?
Ha a rendszerben van egy höcserélö ami teljesítményileg elfogadható , akkor az képes befolyásolni nagy mértékben a kazán fogyasztását ? Mekkora lehet a hatásfokromlás végette ?
Elvégre más rendszerek is használnak höcserélöt , például levegö-víz höszivattyúk és ott is a höközvetítés magas hatásfokkal megy végbe , ha jól van minden méretezve .
Nézd, én nem értetlenkedem, kapok különféle válaszokat, különböző lehetséges megoldásokat. A hőcserélőre valaki azt mondja, hogy jó, Te meg hogy nem. Elhiszem, hogy mindenki a legjobb szakembernek gondolja magát, de ez nincs így ahogy a gyakorlat is mutatja. Nekem meg valahogy el kell döntenem ezekből a válaszokból, hogy merre induljak el. Egyébként a Te megoldásodra teszem le egyelőre én is voksom. Aki válaszolt annak köszönöm még egyszer a segítséget, nem zargatom tovább a társaságot! Üdv.
A kazán szivattyú most III-as fokozaton megy állandó sebességű módban. (ezt nem állítgattam) Akkor ezt vegyem vissza II-re, a Wilo-t meg tegyem át "állandó nyomáskülönbség(padlófűtés)" módba? (most 3m emelőmagasság van beállítva változó nyomáskülönbségű módban, ez a magasság a valós) Bocs, de ezt sajnos én már nem értem, és nem valószínű hogy be tudnám állítani.
Mert én nem tanácsoltam semmit , csak kértem , hogy ellenörizze le , hogy a radiátorok egyformán melegednek-e felfütéskor . Tudom , most azt írod majd , hogy termofejek vannak és így mindegyik radiátoron lehet más a tömegáram , meg a hömérséklet is .
Veszel egy CR 100-ast. Beállítod belső hőmérséklet szabályzásra.
Megadod a min. előremenőt: 35 fok
Maximális előremenő: 60 fok
A szekunder szivattyút bekötöd direktbe.
Elvileg működhet rendszer, azt kell figyelni, hogy 35 foknál a hőcserélő leadja-e a min. teljesítményt, ha nem adja le, akkor növeled a szekunder szivattyú fordulatszámát, érdemes megnézni egy wattmérővel, hogy mennyi a fogyasztása, nem árt ha 10w felett van mindig, hogy vigye el a hőt.
"De az sem megoldás, hogy kézzel állítgatom folyamatosan az előremenőt, mert a külső hőmérséklet 24 óra alatt 10 fokot is változhat. Én csak egy optimálisan/gazdaságosan működő(a ház adottságaihoz mérten), teljesen automatizált fűtést szerettem volna elérni a felújítással, de úgy gondolom hogy ez most nem így működik."
1. Hőcserélő kivesz!
2. Rendszert átmosni F3-al, majd öblítés után F1
3. külső hőmérséklet érzékelőt megvenni és belekötni a kazánba.
4. Jelleggörbe beállítása a kazánon.
5. A szobatermosztát hiszterézist 0,1 fokra rakod (remélem nem öntanulós szobatermosztát)
Ha ez mind meglesz, tökéletes lesz a komfortod ;-)
Szia, igen minden szoba nagyjából azonos hőmérsékletű (~21.5 - 22.5 fok), úgy hogy gyakorlatilag nincsnek állítva a termofejek. Három helységben vettem csak vissza ~18fokra.
Átállítottam még tegnap este 40 fokra az előremenőt, kint 5 fok körül volt. Fél órás üzem után primer körön 42/40 fok, szekunderen 40/36 fok. így hőmérséklet a szobában nem emelkedett 21.5fokról semmit, de nem is csökkent ennyi idő alatt.
A hiszterézis 0.2 jelenleg, ha kisebbre veszem több kapcsolás lesz, ha nagyobbra kevesebb, mondjuk ez így logikus. Valami biztosan nem okés, én nem hiszem el hogy egy ilyen korszerű kazán, új radiátorokkal, úgy hogy még a ház hőigénye is valamivel kevesebb lett az új nyílászárók miatt, közel annyit fogyaszt mint a régi T25-öm. De az sem megoldás, hogy kézzel állítgatom folyamatosan az előremenőt, mert a külső hőmérséklet 24 óra alatt 10 fokot is változhat. Én csak egy optimálisan/gazdaságosan működő(a ház adottságaihoz mérten), teljesen automatizált fűtést szerettem volna elérni a felújítással, de úgy gondolom hogy ez most nem így működik.
A zuhanykabin nálam is már 16 éves . Csere esetén csak lekötöm a két csövet a víznek és a tálcáról az elfolyó szifonját és mehet a csere . Méretre , formára biztosan más lesz , ezért jó , ha a burkolat mindenhol egyforma , még a zuhanykabin alatt is .
Lehet hogy banális, de nem értem a dolog logikáját: Fürdőszoba felújításnál felmerült, hogy a zuhanytálcát (zuhanykabint) az eredeti járófelületre célszerű-e rakni, és a rögzítése után lerakni a vinyl burkolatot köré és mellé? Vagy a teljes helyiséget először leburkolni vinyllel, és aztán arra rá a zuhanytálcát? Nekem az lenne a logikus, hogy előbb a zuhanytálca kerüljön a régi járólapra, aztán köré a vinyl, hogy esetleg később cserélni lehessen. Mások viszont éppen ellenkezőleg, azt mondják hogy előbb a vinyl, aztán arra a zuhanytálca. Végül is mindkettőben van ráció, csak kíváncsi vagyok arra, hogy mi a jó megoldás, és főleg arra, hogy miért az. Esetleg felhomályosíthatna valaki.
A Bosch nem köti ki a garanciába hogy feltétlenül kell a hőcserélő! Csak ajánlja! Nem a garancia feltétele. Ilyen nincs is leírva sehova! Ha felhívod a területi képviselőt elfogja mondani hogy ajánlott, de egy viszonylag nem túl régi zárt rendszernél ez teljesen irreleváns. Bosch-okat telepítek úgyhogy tudom mi a pálya ;-)
Nem viccelek sajnos! :) Két "szakit" is megkérdeztem, mindkettő azt mondta, hogy a kazán garanciája miatt kell a leválasztás. Megmondom őszintén én sem értettem minek egy szinte új rendszer esetén, de mivel én csak egy laikus vagyok, elfogadtam.
Közben szereztem egy mérőműszert, megmértem a hőfokokat. Termosztátot feltettem maxra, vártam ~30percet hogy átforduljon rendesen.
A kazánon 52C előremenő beállítva: primer oldal 52°C/46°C, szekunder 48°C/40°C
Feljebb állítva az előremenőt 62C-ra, majd negyed órát várva: primer oldal 61°C/53°C, szekunder 55°C/43°C
Nem tudom ezek az adatokból lehet-e következtetni valamire. Egyébként biztosan kivetetem ezt a hőcserélőt, illetve ilyen esetben a szükségességéről megkérdezem majd a bosch szervizt is. Elvileg még két év garancia van a kazánra, ezt nem akarom azért elbukni. (bár a 30eFt/év "karbantartási" díj és a többletfogyasztás mellett talán ez is meggondolandó)
24kW esetén kell 24liter / perc a primér oldalon és 52,8 liter / perc a szekundér oldalon . Gondolom a kazán szivattyú tudja a tömegáramot , hiszen arra a teljesítményre tervezték . A szekundéron meg teljes terhelésnél ha nem gyözné a szivattyú megfelelö tömegárammal , akkor a kazán vezérlése lemodulálna a még leadható teljesítményre . Viszont akkor a termosztát folyamatosan kérné a fütést . Másik véglet , igen a kazánt hütik a radiátorok , de csak addíg tud folyamatosan höttermelni és közben modulálni , míg a höigény nem csökken a kazán minimális teljesítménye alá .
"Tehát a földszint teljesen új, az elemet cirka 10 éves.
Én is ugyanerre jutottam egyébként, lejár a garancia a kazánról, és kiveszem ezt a hőcserélőt belőle. Remélem a kazán szivattyúja elvisz majd ennyi radiátort, meg 3m emelési magasságot."
Most viccelsz??
Azonnal vetesd ki azt a hőcserélőt a pitsába! :)
Itt megy a matek, azt kiderül hogy egy zárt 10 éves rendszer rézcsővel, alul meg teljesen új...
Minek rakta be a hőcserélőt az a b@lfasz??? Költői kérdés volt...
Vetesd ki, azt minden jó lesz. Fernox f3, 2 hétig majd rendszer leeresztés átöblítés és mehet bele Fernox F1!
A kazán szivattyúja 30db radiátort is elvisz, meg 10m is ezzel ne foglalkozzál...
Van egy szűrő a kondenzációs kazán előtt, nem tudom mi a tipusa. Rézből van és az alján egy leeresztőcsap. Igazából nem szűr ki semmit, annakidején a garancia feltétele volt hogy legyen a kazán előtt szűrő.
Ez az! Hőcserélő nélkül is létezhet jó fűtési rendszer.
Nekem 17 éve problémamentesen működik hőcserélő nélkül, pedig van itt vegyeskazán, kondenzációs kazán, padlófűtés és 11 lemezradiátor (összesen kb 16 méter) egy rendszerben. Eddigi események: egyszer cseréltem a kondenzációs kazánban keringetőszivattyút és kirohadt az egyik radiátor sarka, ezt cseréltem.
Az előremenőt beállítani 35 fokra. 4 radiátort nyitva hagyni a többit elzárni és figyelni a kazán működését, hogy tartja-e a 35 fokot, illetve nem-e áll le.
Tehát, ha 1 órán keresztül nem áll le, akkor elég nagy a hőcserélő, persze, ha leáll kazán, akkor lehet növelni a szekunder szivattyú fordulatát, hogy vigye el a hőt.
Nálam például 13-14 watt alá sosem megy le szekunder szivattyú.
Nem lehetséges , hogy a két tömegáram nincs jól megválasztva ? Viszont azt írja aureilano81, hogy a kazán folyamatosan üzemel amikor igény van a hötermelésre és csak akkor és addíg üzemel , amíg a termosztát kéri .
Igazából egy nyitott vascsöves rendszer volt a kezdetekben, tagos acéllemez radiátorokkal. A 90-es évek elején készült, viszont már keringető szivattyúval működött, nem gravitációval. Durván 10éve volt egy felújítás a tetőtérben, akkor a radiátorok le lettek cserélve lapradiátorokra, a csövezés rézre. Földszint maradt a régi vascsöves. Folyamatosan küzdöttem a levegősödéssel, ezért megcsináltattam zártra a rendszert. Továbbra is fennált a levegősödés problémája, nem jöttünk rá hogy mitől lehetett, nagyon sok fűtésszerelővel beszéltem. Tavaly egy nagyobb felújítás keretében úgy döntöttem, akkor legyen kicserélve a földszinten is a csövezés plusz radiátorok, illetve akkor már kazán is. Tehát a földszint teljesen új, az elemet cirka 10 éves.
Én is ugyanerre jutottam egyébként, lejár a garancia a kazánról, és kiveszem ezt a hőcserélőt belőle. Remélem a kazán szivattyúja elvisz majd ennyi radiátort, meg 3m emelési magasságot.
Igazából ha kicsi a hőcserélő, megette a fene az egészet... nem is csodálom ha ugyan annyit eszik mint a T25.
A fűtési rendszerről írnál egy kicsit?! Ez nyitott vascsöves rendszer volt vagy zárt? Mennyi idős?
Azért kérdezem, mert ez a kazán annyira nem érzékeny a rendszer koszra, és ha át van mosva vegyszerrel rendesen, a radiátorok leszerelve külön elmosva magasnyomásúval, és zártá teszi a rendszert a fűtésszerelő, akkor rá lehet tenni a kazánt ezt a kazánt egy minőségi iszapleválasztóval (pl Fernox TF1 total filter) és inhibitorral. Én már raktam fel így ezt a kazánt és azóta is tökéletesen tesz a dolgát, kb 5 éve. Az persze tény, hogy a tulajdonos kérte hogy oldjuk meg mindenképp költséghatékonyan. Én elmagyaráztam neki ha eldugul nincs rá garancia, de bevállalta. (mondjuk ez a veszély fenn áll egy kombi kazán esetében a HMV hőcserélő vízkövesedésével is) Első időben gyakran takarítani kell az iszapleválasztót, ezt a technikát elsajátította, és azóta is pacek minden.
Most ezt csak azért írtam le, hogy lehet így is... ez gyakorlati tapasztalat ezzel a kazánnal. De van benne nyilván rizikó.
Ettől tartottam, persze a kazán után a legdrágább alkatrész amit cserélni kellene, és a legnagyobb munkával járna. Ahogy nézem ennek a cseréje ~200k-t is súrolná sallangokkal együtt, ez a kivitelezésnél még nem lett volna gond, de utólag ennyit nem költök rá az biztos. :(
A kazán egyébként biztosan rossz hatásfokkal üzemel, mert a gázfogyasztás szinte nem csökkent a T25-höz képest, pedig a nyílászárók is cserélve lettek.
Primer oldalon az előre menő és visszatérő nagyjából megegyező, kézzel nem érezni különbséget. Gondolom a minimális mennyiségű víz és maximális fordulatú szivattyú miatt. Mert itt csak a hőcserélőn van hőátadás, ha jól gondolom. Szekunder oldalon az előre menő megegyezik a primer oldallal, a visszatérő itt legalább tíz fokkal kevesebb.
Jövő héten szerzek valami mérőműszert, és megmérem pontosan a hőfokokat.
Mivel naponta többször is változtatod a hömérsékletet , így arra merészeltem gondolni , hogy mi lenne , ha nagyobb hiszterézist állítanál be ?
Valahogyan így : Jelenleg ez van " Reggel 8-tól este 7-ig állandó 21.5fok, este 7 és 10 között 22fok, éjszakára 19.5fok. "
Az új beállítással lenne 0,5°C-os hiszterézissel, ha választható. 21.0-22.0°C 21.5-22.5°C 19.0-20.0°C
Mire lenne jó ? Igaz egy kicsit nagyobb lenne a lengés , viszont a kazán így kevesebbszer kapcsolna , amennyiben valóban csak akkor kapcsol be , ha a termosztát kéri és csak akkor kapcsol le , ha a termosztát lekapcsolja . Gondolom a valódi szakik majd megírják , hogy az elképzelés jó-e .
Primer oldalon 63fokos előremenővel biztosan nincs 50fok alatti visszatérő. Legalábbis így tapintásra nem volt 10fok különbség a kettő között. De mérni ezt sajnos nem tudom.
Szia, Netatmo smart termosztát van most bekötve. Fél fokon belül tartja a beállított hőmérsékletet, ha ezt jelenti a hiszterézis. (bocs, teljesen laikus vagyok ebben a témakörben)
Minden termofej biztosan nem zár le, három helységben csak van visszavéve ~18fokra, a többi maxon van. Így a házban az összes helységben nagyjából ugyanaz a hőmérséklet(egy fokon belül van).
Hogy milyen hosszúak voltak a leállások azt nem tudom. A termosztát applikációjából annyit látok, hogy napközben szinte minden órában kapcsolt, kb. 15 és 40 perces fűtési időkkel.
Igen, át is állítottam. Ugye nincs mihez viszonyítanom, de tegnap reggel 8óra és ma reggel 8óra között ~18 kazánindítás volt. Reggel 8-tól este 7-ig állandó 21.5fok, este 7 és 10 között 22fok, éjszakára 19.5fok. Éjszaka nem hűlt le a szoba 19.5-ig.
Lehet , mint laikus nem ismerem a kazánok lelki világát , hogy mire képesek .:-)
Viszont amennyiben a szivattyú képes akkora tömegáramot létrehozni , aminél a szekundérkör optimálisan jut höenergiához , akkor gondolom a vezérlés a beállított görbéknek megfelelö módon vezérli a kazán hötermelését ( elöremenö-visszatérö hömérséklete ) . Tehát , ha nem tud lejjebb modulálni a hötermelésben , mert a szekundér oldalon alacsony az igény , akkor leállítja a hötermelést . Viszont szerintem ezt teszi akkor is , ha direkt a höleadókkal dolgozik és nem mint primér és szekundér kör , egy höcserélön keresztül .
"Nyilván a nem túl jó szigetelés is közrejátszik abban, hogy "hamar" kihűlnek a szobák, és ebből adódóan több kazánindítás, de amennyire lehetséges, szeretném minimalizálni. "
Korábban írtam, hogy próbáld meg, hogy mit csinál 50 fokos előremenővel.
Viszont, arra figyelni kell nehogy megtréfáljon, mert ha minden radiátor termofej lezár, akkor a kazán nem tudja leadni a minimál teljesítményt és azért áll le.
Tehát milyen hosszúak a leállások, az ON-OFF termosztát kapcsol ki?
Köszönöm a válaszokat(mindenkinek), bár azt nem mondom, hogy közelebb jutottam volna a megoldáshoz. :)
Ez a hőcserélő lett beszerelve ZB190-40, nem én terveztem hozzá, ha azt mondják kétszer ekkora kell, akkor azt veszem. Egy ekkora beruházásnál néhány 10eFt nem számított volna semmit. A szekunder szivattyúmban (Yonos Pico) van beépített nyomáskülönbség szabályzó a leírása szerint, ha elzárok pár radiátort, visszavesz a teljesítményből(kisebb wattot jelez a kijelzőn). Az összes radiátor természetesen termoszeleppel van ellátva (Herz mini). A házon nincsen egyébként külső szigetelés, porotherm 38-as külső falak, a nyílászárók újak. A tetőtér szigetelése sajnos csak 10cm kőzetgyapottal készült. Nem a legjobb, de ezen nem tudok és nem is akarok változtatni. Nyilván a nem túl jó szigetelés is közrejátszik abban, hogy "hamar" kihűlnek a szobák, és ebből adódóan több kazánindítás, de amennyire lehetséges, szeretném minimalizálni.
Akkor azt mondjátok, hogy kellene a jelenleginél nagyobb hőcserélő, és vegyek egy külső hőmérséklet érzékelőt az on-off termosztátomhoz?
Vagy nagyobb hőcserélő, BUS termosztát+külső hőmérséklet érzékelő, a szekunder szivattyúm pedig állandóra?
Csak mint laikus úgy gondolom , hogy mindent enyhén túl kell méretezni a szekundér oldalon : höcserélöt , höleadófelületeket , keringetöszivattyút , csöveket és az idomokat . Ha ez megvan , akkor egy jó beszabályozás után a primérkör optimálisan tud müködni .
Ebbe az egész elgondolásba csak az a bökkenő ,hogy a Bosch 2500 as szivattyúja nem tud magától modulálni,kizárólag a rendszer térfogatáramának változása hatására tud modulálni,az meg nem változik mert hőcserélővel le van választva a rendszer.
Üdv ! Én is bele vauuu kicsit! Részben igaz amit írsz, de hogy ne kapcsolgasson és minél alacsonyabb előre és persze ami még fontosabb visszatérővel működjön a rendszer ,ahoz nagyon jól kellet volna méretezni a hőcserélőt(elvileg "nehéz"túlméretezni) ,és persze a szekunder oldal tömegáramát is jól kitalálni ,és akkor már tényleg csak a kazánon múlik az optimumon szabályozott működés!:-)
Ki hogyan nevezi.:-) Nekem csak egy ilyennel volt dolgom a fiamék házánál , amit már régebben írtam . Egy ilyen Wilo Yonos Pico : https://nemedivizgaz.hu/spd/wil3/Wilo-Yonos-Pico-25-1-6-keringetoszivattyu-230V Ennél megválasztod , hogy mit szeretnél és teszi a dolgát . Az említett házban 10 radiátort lát el és a teljesítménye 10 Watt .
A primér oldalon ugye a kazán , a szekundér oldallal meg ne törödj , vedd úgy , hogy az egy darab fütötest ! Lényeg ami a höcserélö két oldalán történik ! Van igény fütésre ? Elindul a kazán , majd az elöremenö és a visszatérö szerint a kazán "agya" modulálja a höenergiatemelést és a hozzá tartozó szivattyúfordulatot is , hogy számára a legoptimálisabban müködjön . Magyarán , Te bármit változtatsz a szekundér oldalon , ami a höigényt illeti , azt a kazán " agya " levezényli . A szekundér oldalon meg a szivattyú ha állandó fordulatú és a radiátorok meg termófejesek , reméljük a termosztátos helyiségben nincs termofej , akkor dolgozik , ahogyan bír . Legrosszabb esetben csak a termosztátos szoba radiátorján keringeti azt a pár liter vizet percenként . Ezért illene arra az oldalra is egy modulálni tudó keringetöt szerelni .
Ha nem jól okoskodtam , akkor majd úgy is megírjátok , ha akarjátok . :-)
Nem volt itt semmilyen köd. Nem tudom miről beszélsz. Beépített időjáráskövetővel rendelkezik, ami tud on-off termosztáttal, és gyári szabályzóval is együtt működni. Teljesen világos mint a nap! :)
"Tehát a modulációs igény (le-fel) a rendszer felől érkezik és ennek a végrehajtója a kazán és nem kell,
hogy ez fordítva történjen."
Igen, de ha a kazán a szekunder szivattyút nem tudja moduláltatni, hanem az önhatalmúlag úgy meg ahogy akar, vagy éppen fixre van állítva (azt sem tudjuk milyen szivattyú van berakva) az nem ugyan az mintha, a kazánnak az a saját szivattyúja lenne. Vagy szerinted tök mindegy a szekunder szivattyú tömegárama? Mert ilyen alapon a kazán szivattyúja is mindegy ha fixen fut, minek találták ki hogy állítsa magának a kazán agya? Vagy csak megint én nem értem amit mondasz? :)
A moduláció a teljes rendszeren is kell hogy érvényesüljön, nem csak a kazánkörön.
Én eztetet úgy látom, hogy:
Érvényesül.
Tételezzük fel ,hogy indulás után egy darabig beáll egy hőegyensúly a kazán és a radiátorok között (hőcserélőn) pl. a 14 radiátor 14kW teljesítményt vesz fel.
A kazán szivattyúja a kiválasztott fokozat karakterisztikikáján modulálva beáll valahová
és ez addig nem változik amíg a
rendszer visszahatása nem ad okot rá (kisegítő jellemzők az előre hőmérséklet és/vagy a helyiség hőm. (EMS-buszos v. kétpont szab.) ) .
A változás igénye a rendszer felől jön pl. melegszik a levegő és ezáltal a konvekciós hőleadás csökken
v. normál esetben a radiátorokat felszerelik termofejjel (jobb helyeken előírás) és a szek. szivattyú
állandó nyomáson üzemelve kisebb mennyiséget szállít.
A kezdeti állapothoz képest az egyensúly megborul és a kazán szivattyú elkezd modulálni az új helyzethez ,hogy az egyensúly újra kialakuljon.
Tehát a modulációs igény (le-fel) a rendszer felől érkezik és ennek a végrehajtója a kazán és nem kell,
Hát képzeld, ez a Bosch 2500-as tudja az időjáráskövetést, on-off termosztáttal is.
A kazán menüében beállítod, és csinálja a dolgát ;-)
BUS-os szabályzó a belső hőmérsékletet is alapul veszi, meg egyéb beállítási paramétereket, és faszán túlfűt mindig... amúgy tök csilivilli patika cucc :D
Szerintem rosszul látod dolgokat. Jelenleg on-off termosztátja van, 63 fokos előremenővel.
Adott egy min. 3 kw-os kazán. Van 14 darab radiátora, ami a minimális teljesítményt, akár 35 fokos előremenőnél is leveszi.
Egy BUS termosztáttal, gyakorlatilag a kazán novembertől, március közepéig folyamtatos üzemeben mehet. Kikapcsolás nélkül. Tehát mehet fixen is a szekunder szivattyú!!!
"Ez ahogy olvastam, egy buszrendszeren keresztül vezérli a kazánt, állítgatja a teljesítményét, víz hőfokot, stb. Viszont azt nem tudom, a kialakított rendszeremmel(ezzel a hőcserélős leválasztással) ez mennyire lenne hatékony, illetve a külső szivattyút hogyan tudnám indítani? A kazánon nincs külső szivattyú csatlakozási lehetőség. Az megoldás lehetne, ha a kazán szivattyú tápjáról indítanám egy relé segítségével?"
Többször le lett írva, hogy ezzel a kazánnal az a legjobb ha van egy on-off termosztát (pl Q7) és a kazánba belekötöd a külső hőmérséklet érzékelőt és a kazánon beállítod a jellegörbét. Tökéletes komfortod lesz. DE mivel a rendszerről le vagy választva egy hőcserélővel, és ez a kazán nem kezeli a másodlagos szivattyút, ezért az soha nem fog modulálni, és a kazánhoz igazodni.
Ezért nálad 2 megoldás van. Vagy így hagyod ahogy van (és ez a legoptimálisabb és költséghatékonyabb megoldás) vagy gyári szabályzó rendszerrel lekezeled a másodlagos szivattyút is. Ez nem lesz olcsó mulatság, és nem biztos beváltja a hozzáfűzött reményeket! (szerintem jobb lenne, radiátorokat cserélni nagyobbra 33K-ra, és termosztatikus szelepeket tenni a radiátorokra, és a leválasztó hőcserélő mérete is lényeg, mert nekem gyanús a leírásodból , hogy az kicsi)
Ha mégis ezt választod, akkor kell egy CW400-as szobatermosztát, és egy MM100-as modul a szivattyúnak.
Az hogy a kazán mennyit kapcsolgat nem minden esetben releváns... mindenképpen a hő átadó és hő leadó felületeket kellene vizsgálni, illetve a ház szigetelését!
Lejjebb kell vinni, próbáld meg 50 fokon (ilyen időben) csökkeni fog a kapcsolás szám.
Pár oldallal előzőleg ennek pont az ellenkezőjét írtad másnak..azaz növelje az előremenő hőmérsékletét,hogy kevesebb legyen a ki/be kapcsolások száma....:-))) akkor most melyik?
A napi szintű állítás nem lenne túl praktikus, de tudok feltenni külső hőmérséklet érzékelőt, a cw100-hoz talán adják is a csomagban. A Tado meg a netről tölti le, ahhoz elvileg nem is kell. A radiátoros körben van mágneses iszapleválasztó, a kazán körében(gondolom ez lenne a primer) nincsen semmi. Átállítom akkor 50fokosra, meglátom milyen lesz.
A vízhőfok 63fokra lett beállítva a Bosch szervizes által, nem nyúltam hozzá. Egy 40 lemezes forrasztott hőcserélő van a rendszerben. A kazán szivattyúja maximális fordulaton, a másik a közepes házikón. Három hőmérsékletet használok különböző időszakokhoz, 19.5 21.5 és 22fok. Az elmúlt 24 órában ~12 bekapcsolás volt. Hétvégén és ha hidegebb van, ez ugye jóval több szokott lenni. Én a CW100-at gondoltam, vagy egy Tado-t, hogy szükség esetén lehessen telefonról állítani (ezt megszoktam már a jelenlegi termosztattal is, de nem létszükséglet)
Igen elég nagy ház, 14db radiátor van összesen. Egy Wilo szivattyút tettek fel, így néz ki. A kazán leírás/manual-ja alapján nincsen kivezetés. Belenyúlni nem szeretnék, mert még garis és nem volt olcsó.
Ezért gondoltam, hogy veszek egy "tartalék" szivattyú tápkábelt, amiről menne egy relé is a beépített szivattyú mellett, és indítaná a külső keringetőt egyszerre a belsővel, és ugyanúgy egyszerre le is állítaná.
A garis átvizsgálás idejére meg visszatenném az eredeti szivattyú kábelt. :) Csak nem tudom a gyakorlatban ez mennyire működhetne. Ez a szivattyú van a kazánban.
Kis segítséget szeretnék kérni termosztát cserében. Nemrég fel lett újítva a fűtésrendszerem, egy két szintes családi házról van szó, radiátoros fűtés. Egy régi ÉTI T25 lett lecserélve Bosch Condens 2500WBC típusúra, illetve a radiátorok a földszinten.
A fűtésszerelő azt javasolta, hogy legyen a kazán egy hőcserélővel leválasztva. Így most a kazán szivattyúja keringet egyszer a hőcserélő előtt, illetve utána is van egy szivattyú ami a radiátorokban forgatja a vizet.
Jelenleg egy ON/OFF termosztáttal történik a kazán indítása, amivel egyidejűleg indul a második szivattyú is egy relé segítségével. Sajnos így nem túl optimális a hőmérséklet szabályozás, a kazán is a beállított víz hőfokot tartja folyamatosan, elég sok a ki-be kapcsolgatás, és emellett a gázfogyasztás is. Ezért gondoltam egy "modulációs" termosztátra lecserélni a jelenlegit. Ez ahogy olvastam, egy buszrendszeren keresztül vezérli a kazánt, állítgatja a teljesítményét, víz hőfokot, stb. Viszont azt nem tudom,
a kialakított rendszeremmel(ezzel a hőcserélős leválasztással) ez mennyire lenne hatékony, illetve a külső szivattyút hogyan tudnám indítani? A kazánon nincs külső szivattyú csatlakozási lehetőség. Az megoldás lehetne, ha a kazán szivattyú tápjáról indítanám egy relé segítségével? Sajnos amikor meg lett tervezve a rendszer, azt sem tudtam, hogy ezek a kondenzációs kazánok így is tudnak működni, mert akkor nem ezt a kazánt választottam volna.
Sziasztok, hozzáértők segitségét kérném a kérdésben. Infraszenzoros kézmosócsapunk van a fürdőszobában, ami eleinte jó, kényelmes ötlet volt, de egy ideje furcsa dolgot produkál a rendszer: időnként (nem állandóan) előfordul, hogy nem jön viz a csapból, nem reagál semmire, csak ha a közelében lévő kád csapját megnyitom rövid időre. Utánna a kézmosó feléled, és hajlandó vizet adni.
A dolog elég hülyén hangzik, de túl rendszeresen ismétlődik, laikus tippem, hogy valami vákum alakul ki, és azt oldja meg, hogy megnyitok kis időre egy másik csapot
.
Hallott már valaki ilyesmiről? És ha igen, mi lehet a megoldás? Maga a szenzoros csap a cserés, vagy az "újépitésű" mesterek felejtettek ki valamit magából a vizvezeték hálózatból?
A Vaillant eszközök sajnos ilyenek. A Multimatic 700/6 áramszünet esetén elfelejti a fűtés meredekségét, beáll gyárira, és utána el kezd fűteni, mint állat.
Viszont a falikorong előtt - tehát visszafelé ott van egy réz vagy egyéb rézfitting / a viz -gázszerelvények gyüjtő neve /, no mellette kétoldalt egy egy luk bele műa. tipli és egy U alakú szorító bilinccsel masszívan rögzíteni. A csövet nem elfúrni ! Aztán jöhet a habarcs,
akkor már annyi engedmény , hogy jó a szürke cementes is.
Biztos lesz csempézés, így a csemperagasztóból kutyúlni egy kis kitöltő masszát.
Üdv! Teljesen laikusként kérnék segítséget. Egy kilyukadt vascső darabot cserélt ki a szerelő a kádtöltő csap falikorongjánál, 5 rétegű csőre. Az új falikorongot nem rögzítette csavarokkal. Azt tervezem, hogy az egyetlen hozzáférhető furatába (ami a képen is látszik) azért teszek egy metrikus csavart, amit anyával rögzítek. A kérdésem az lenne, hogy a falikorong/cső körüli üreget milyen anyaggal lenne célszerű kitölteni. A szerelő gipszelést javasolt, de tartok attól, hogy az nem fogná elég erősen a falikorongot, illetve a kondenz lecsapódás miatt talán idővel tönkre is menne. Jó lenne a gipsz? Vagy egyszerű vakolat, esetleg valami spécibb anyag? Köszönöm előre is.
Köszönöm a temérdek segítő hozzászólást a két egyszerű kérdésemhez.. Ide sem írok többet..Bezzeg a fikázás megy ha valaki nem egy precíz de működő dologról tesz fel képet..
Vaillant kazánom van a hozzá tipus azonos vezeték nélküli termosztáttal. Minden remekül működik,addig,amíg áramszünet nem lesz. Olyankor elfelejti a termosztát a dátumot és a pontos időt. Semmi mást nem. Ez azért probléma,mert 2010 jan 10 re vált és az időmprogram így teljesen felborul. Valaki tud erre megoldást , mert a szerelő nem ( ez ilyen :) )
Gondolom 90°-os radiátorszelepeid vannak . Akkor egy kicsi átalakítás kellene . 4 x 90°-os könyök , 2 x T idom , két egyenes radiátorszelep . Az egyenes menne a T idomból a radiátorba ( sajnos oda új szelepek kellenének , egyenesek ) , a leágazásra meg az újabb két 90°-os könyök a másik radiátor felé . Az eredeti radiátorod így kicsivel elmozdulna a helyéröl , durván 7cm-ert .
Azért ez nem mindig igaz, bár attól függ hogy mit nevezünk könnyebb útnak. Nekem a pincében volt a másik háznál a kazánom a fürdőszobában jött fel, ott volt az első radiátor, és nem ott lett legelőször meleg a radiátor, hanem felment a padlásra, azután lejött a szobákba, és csak legutoljára lett meleg a fürdőben. távolságban is minimum 20 méter.
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem,hogy lehet e kapni olyan csövet mit bele tudok húzni egy 3/4-es ötrétegű csőbe kb 15 méter hosszan melyben a kazántól a melegvíz jönne vissza a fürdőbe..Idom nincs és egy helyen van egy igen negy sugarú ív bent.Megcsináltam jó pár éve a felba bevéstem két 3/4-es szigetelt köpenyes ötrétegű csövet de ha ezen jön vissza a melegvíz soha nem ér oda a mosdóhoz..Ezért fordult meg a fejemben ez a megoldás..Mi lenne az aranyközépút??
A kép; Ez a kép feltöltés szórakoztató!
