Most kapja (kapta) meg a Goelixem az új BMS-t. És ha már ... megkapta az akkufűtését is....
Szépen kibélelem a dobozt a fűtőfilmmel ...
Majd belegyömöszölünk mindent ....
Aztán megnézzük megy-e a BT kapcsolat. Megy! Ballanszolunk is egyet hamar... Majd még bekötöm a töltést kivezetem a BMS bekapcsolóját, a kis monitor csatlakozószálait. Összeszerelem készre az akkut, és mehet is a főpróba ( menetpróba, töltéspróba, akkufűtés )
"Tehát, nem illegálban rollerezel a gyalogok között 20-30-al, mint a zöm, ha jól értelek."
Miért általánosítasz? Egyáltalán nem ez a zöm. Előfordul ilyen is, de a többség nem így közlekedik a járdán, nagyon elvétve láttam ilyet, aki szlalompályának használva és az embereket pedig bójáknak tekinti. Ez egyszerűen nem igaz.
Előfordul ilyen is, mint minden területen, de nem ez az általános.
Köszi hogy felhívtad rá a figyelmet, jelenleg 5 kerékpáron van, mint fanatic :-) (pontosabban 4, mert kettőt odaajándékoztunk az ünnepekkor rászorulóknak)
"Elmentek az állomásig és otthagyták a drótszamarat."
De nem erről van szó, csak olvasni kéne - ha már te mondod mindig, hogy értő olvasás. A vonatig kell, majd a vonatról leszállva ismét...... A városban is így használják jellemzően, végigkísérve az utat.
Adott esetben a kerékpár nekem nem annyira ideális. Van összecsukhatóm, viszont azzal kerékpározni büntetés számomra. Kipróbáltam jópárat az összecsukhatóból végigvettem ami kapható, a legjobbakat is, volt vagy 7-8 darabom. De sajna a kiskerekes az nem kerékpározásra van, akármilyen konstrukciók is. És az is elég kellemetlen ügy az esetemben, hogy otthonról hajnalban "hidegen" indulva emelkedővel kell eltekerni a vonatállomáshoz. Baromi rosszul esik, és érezhetően nem tesz jót az ízületeknek így bemelegíteni.
A nem összecsukhatóak pedig dög nagyok, próbálj meg felszállni vele tömött vonatra reggelente, vagy tömegközlekedési járműre. Garantáltan minden nap lesz mentális (és esetleg fizikai) szintű kalandod!
Az már külön téma, hogy pl a vonat kombót úgy érdemes napi szinten kihasználni, ha nincs 20 colosnál nagyobb a kerékméreted, mert különben arra is rákerül a jegyár. és ráadásul a kerékpáros jegyár fix díjas km. független. (Tudom, nem halok bele ebbe a díjba, de ha nem muszáj, nem fizetek feleslegesen semmiért).
"Azonban gyorsan elmúlik majd ez a feltűnési viszketegség alapú agyatlanság is, mint a többi is."
"Őszintén szólva basznám pofán azt a hülye majmot, aki e-rolleren KÖZLEKEDIK holmi viszketegségből."
Na ez az amit nagyon nem kéne....
Se nem agyatlanok se nem feltűnési viszketegségben nem szenvednek az ilyet használók, hanem a praktikumot keresik.
Nekem is most praktikus lesz, forgalomtól mentes helyeken használva a kutyát nem zavarva. Ésszel és megfelelő módon használva szerintem semmi gond vele....
Ha úgy adódik természetesen rollerezünk a gyalogosok között is, de soha nem volt belőle konfliktusunk. Kis odafigyeléssel meg lehet férni békésen az autósokkal és a gyalogosokkal is.
Miután láttam, hogy Hollandiában és Németországban rendszám van az elektromos rollereken, kicsit aggódtam, hogy majd a rendőrök szólni fognak miatta, de nem érdekelte őket. Pedig elég feltünő a 10"-os robogó agymotor, látszik hogy sokkal nagyobb a teljesítménye 250W-nál. De nem szóltak még azért se, ha a gyereket felültettük a csomagtartóra.
Normális országokban az elektromos roller is jármű, Hollandiában, Németországban ugyan olyan rendszám van rajtuk, mint a robogókon. Nálunk a segédmotor kategóriát elég lazán kezeli a közlekedési hatóság, nincs akadálya egy street legal roller építésének.
Sokan szokták írni, hogy a forgalomban életveszélyes 40 km/h-val közlekedni, de szerintem ez marhaság. Kb. 4000 km-t mentem az idén elektromos járgányokkal (roller, bicikli), de soha nem éreztem azt, hogy el akarnak taposni. Még a többsávos utakon sem, ahol 60-as táblák vannak, ezért kb. 70 km/h-val közlekednek az autók, én meg csak 42-43 km/h-val tudok menni. Természetesen figyelni kell a bamba autósok helyett is, de nekem nem tűnik különösebben veszélyesnek. Mondjuk én sárkányrepülőztem régebben, sokak szerint az is veszélyes...
Én segédmotorként használom az elektromos biciklit is, felveszem a bukósisakot, és kötöttem felelősségbiztosítást. Ez jól jött, amikor belecsúsztam egy Mercedes hátuljába, aminek megrepedt a lökhárítója, a bukóval meg behorpasztottam a csomagtérajtót. A biztosító simán kifizette a kárt.
Részint egyetértek veled abban, hogy az e-roller nem való se közútra se járdára, mert előbbin lassú és bizonytalan, utóbbin meg pont túl gyors.
Viszont kerékpárúton tök jó helyen van.
Csakhogy ezek pont ugyanazok az érvek amiket az autósok és a gyalogosok felhoznak kerékpár ellen, az mégis szabályos.
Sőt ha az úttest nem alkalmas rá akkor kerékpárral is lehet járdán haladni, akkor rollerel miért is nem?
Jogilag persze igazad van, de lássuk be, az itt épített e-bikeok 99%-a sem felel meg a jogszabályoknak.
300W helyett 3000W-os gépek, gázkarral stb ...
Ezzel együtt láthatóan az életben nem ingáztál még tömegközlekedéssel és nem közlekedtél kerékpárral.
Kitekerek a pályaudvarra és otthagyok egy ebike-ot, a városban meg felülök a másik ebike-omra ami addig ott várt? Ha pesten 3x kell áttszálnom akkor 4-5 gépet szórjak szét a városban?
És mégis hova tegyem az ebike-ot, ha nincs hova lakatolni a buszmegállónál, vagy a cégnél, vagy otthon a nyolcadikra cipeljem fel?
Mikor még egy leláncolt rozsdás kempinget is ellopnak.
Nem való mindenhova az e-roller, nem is szabályos, de igenis van létjogosultsága, a szabályokat pedig meg lehet változtatni. Volt idő mikor a mopedautó, meg a quad is tilos volt, azóta mégis papírozható, közúton használható gépek lettek.
Az meg hogy a kerékpár már 100 éve bizonyít főleg nem érv semmire sem. A lovaskocsi meg a távíró is tök jó volt, minek akkor autó meg mobiltelefon?
Erre a célra kerékpárt találták fel és az még jobban bevált... már vagy 100 éve lassan.
Elmentek az állomásig és otthagyták a drótszamarat.
(de amúgy 10-15 km-t simán lenyomtak vele)
A kerékpár....
- biztonságosabb (önmagadra és másokra nézve is)
és ráadásul
- szabályos is a közúton
Szerintem nem igazán komplett, aki cipel magával a munkahelyére a vonaton/buszon egy jó pár kilós járgányt...
De most van ez e-roller divat-hóbort, mert pár bolond kitalálta aztán szokás szerint beindult az 1 bolond 100-at csinál játék.
Azonban gyorsan elmúlik majd ez a feltűnési viszketegség alapú agyatlanság is, mint a többi is.
Épeszű ember nem e-rollerrel baszakszik a forgalomban és/vagy a járdán!!! veszélyeztetve mindent maga körül, hanem vesz/épít egy olcsó, egyszerű e-biciklit.
Ha kényelmes vagy elvan azon a pár km-en egy 5 eFt-os túrabicikilvel is...
Persze, persze tudom azzal nem lehet majomkodni-feltűnősködni :-(
Csak értelmes felnőtt ember módjára feltűnés nélkül és (akár/lehetőleg) szabályosan közlekedni.
----
Őszintén szólva basznám pofán azt a hülye majmot, aki e-rolleren KÖZLEKEDIK holmi viszketegségből.
Ha nem (lenne) jármű, hanem játék v. sporteszköz, akkor viszont az ezekre érvényes feltételekkel lehetne használni járdán. (Pl. labdát is pattogtathatsz sétálás közben, ha nem okozol ezzel kárt másoknak.) De bármilyen használati tárgy is lehet nálad, pl. gurulós táskát is elég sokan használnak (és zakatolnak vele a térkövön...). Ha erre rá lehet állni, és úgy is gurul, az baj? :)
Te szoktál mindig a törvényességre hivatkozni, nem igaz? ;)
Pontosan, én is hasonlóra használtam, amikor volt rollerem. Összecsukva fel lehet vele szállni buszra, vonatra, bringával ez elég körülményes, és ha nem elég kicsi, akkor szabálytalan is.
(Gondolom kicsit túloztál a 1,5-2 órával 3-4 km-re. :) )
De adott helyzetben és szituban nagyon jól használható eszköz tud lenni. Nálam pl. kimenni a vonathoz kb. másfél két km. meg ha leszállok onnan is kb ennyi. Szeretek gyalogolni, de ez napi másfél-két óra gyaloglás legalább, ami nekem időben most sok. Ezt egyszerűen ki tudom váltani ily módon (ha nem muszáj nem járok kocsival), kis hátsó (föld)utakon járdán, stb. Sokan vannak így, egyre több rollerest látok a fővárosban is, mert praktikus eszköz. Persze nem biztos hogy pl. a körúton kell flangálni vele.
Ne becsüld le ennyire őket, vannak nagyon jó és tartós konstrukciók is köztük, és kifejezetten jól használhatóak.
Pl. most elég nagy népszerűségnek örvend a Xiaomi M365, és tényleg nem rossz (nekem sajnos nem felel meg az adott terepviszonyokra). Vannak persze félárú koppintott termékek is minőségi problémákkal. Amikor a kínai koppintja a kínait :-). Mondjuk ennél is problémás az összecsukás szerelvénye, de egy darabig utána lehet húzni, és van már rá kiváltó konstrukció.
A kis rollerek nagyon gyenge pontja ez, meg maga az összecsukó rész, ami kormány tövében van, az is szétkopik, stb.
Ugyebár van egy bazi hosszú erőkarod, amire fékezésnél gyorsulásnál támaszkodsz, és van akuk egy relariv kicsi átmérőjű és rövid rész ami tartja az egészet. Szóval jól megcsinálni nem olyan egyszerű, de nem lehetetlen. Gyárilag erre nem nagyon adtak.
Mellesleg már mindenféle plusz dolgok kapható hibajavításnak, 3dD-ben is nyomtatható cuccok fent vannak a netem (pl thingverse)-
Én is amikor a lentit szétszedtem darabokban hullott ki a csapágy a csapágykosárral együtt, meg a kónusz is, amin fut - na ez utóbbit csesznek jól megcsinálni, teljesen eldobhatóra csinálják, viszont ennél a villánál mire eljutsz az alkatrészig, szét kell szedni az egészet, nálam is itt hever most darabokban az eleje.
egy kicsi rollert én is hekkeltem, mert majdnem kiesett a vázból a csapágy, annyira nem volt helyes méret. értem hogy spórolás, de ez annyira lényeges alkatrész...ezer más helyen lehetne spórolni, ahogy kevésbé okoz problémát.
Faragtam az útvonalon, és lejártam magasság mérővel:Ez 6 km, ebben van egy 200 méteres emelkedő 25 méteres szintkülönbséggel, aztán 1,2km-en kb 30 méteres szintkülönbség, onnantól már lankás emelkedő, a teljes útvonalból kb 4km-en van 75 méter szintemelkedés... Ezt sima kínai agymotoros, vidéki nénibevásárlós bicajok bírhatják?
Emelkedomaszashoz, hegyvidekre ha agymotort akarsz erdemesebb az erosebbek kozul valasztani, es a nagykerekbe valo agymotort kiskerekbe fuzni. Lefele is elony, visszatoltesnel magasabb lesz a fordulatszam azonos temponal. Melle kis jarmutomeg es pedallal rasegites felfele.
Ha tul magas a tekercsaram a vezetekek felmelegednek a motorban, es a csokkent hatasfpkon es energiapazarlason tul tonkreteheti a tekercsszigetelest.
Van nalam 2000es agymotor, azt is leegette vmi nagytudasu...pedig azt nehez.
rásegítéses módban 25 km/óra gázkarral 35 km/óránál van letiltva a sebesség ezért érdemesebb gázkarral adagolni a sebességet, közben persze lehet tekerni is akár
600 meteren 100 metert valamelyik atteteles. A sik utra meretezettnek tulterhelo lesz emelkedon, az emelkedomaszasra meretezettnek energiapazarlo lesz sik uton valto nelkul.
Azt mondják 35 km körüli hatótáv várható, ami kb. reális, mert ezek a kiskerekű tekerős nagy ballonos gumis járművek 25-30wh/km körüli fogyasztásnál nem tudnak jobbat. Ezekben jellemzően még kefés motor van. Persze nyilván függ a személytől, tempótól, stb, de nekem ez tuti kevesebb lesz a jelenlegi túlsúly miatt is, meg pl a vonathoz 6-8% körüli emelkedő visz ki.
Tegnap kipróbáltam egy 12% körüli emelkedőn, egész jól felment, mondjuk csak kb 200 méter hosszú volt.
Ahogy nézem a tervem nem jön be, hogy bringaalkatrészekkel oldom meg a kormánycsapágyazás átalakítását. A megoldása itt is kb. a hagyományos csészés menetes megoldással van rögzítve, csak épp fordítva. Nem a villanyakra felülről szorítod rá menettel a csapágyat, hanem ellenkezőleg, alulról az alsó rész van menettel rögzítve a kormányrúd végén. Azaz ami kerékpárnál a villanyakra támaszkodik fel, de egyébként kb. teljesen ugyanaz. A gond az átmérővel van, ez egy nagyobb átmérőjű csővel van megoldva, ha jól látom ilyen méret nincs bringákon ☹. Ma du úgyis megyek csapágyboltba, ott van mindenféle jó cucc, hátha tudnak valamit ajánlani, mert a gyári megoldás az egy f**, főleg a silány anyagminősége miatt, meg az erőkar (kormány) is elég nagy.. Néztem azt is hogy át tudnám-e alakítani félintegrált vagy A-Head típusra, mert az masszívabb is, de a villa nem megszokott módon van rögzítve, és nem vághatom faraghatom ahogy kellene.
36V 20Ah LiFePo-val megrakva, úgyhogy egész sokat bír majd, igazából nem is kellene nekem ennyi bele - de vonat munkahely kombóhoz pont jól fog jönni..
Mondjuk a cipelése dög nehéz még így is. Viszonylag masszív váz, nekem pont emiatt kell (földutas zegzugos útvonal), de vannak gyenge pontjai.
Sajnos ezeknél a konstrukcióknál a kormánycsapágyazás részét nagyon elcseszték, gyárilag szar (márkafüggetlenül, mert kb minden márka ugyanaz a konstrukció), de most csak fel lesz újítva, nincs kedvem átalakítani. HA keveset fog bírni, akkro majd kénytelen leszek át is alakítani masszívabbra.
Nem tudom milyen a hegesztőberendezésed, itt a kondenzátorokban tárolt áram hegeszti rá a szalagot az akkura. Mi a problémád? Ha megnézted a videót láthatod hogy működik, 150 000 mF egy izzón keresztül feltöltve 14 voltra és rásütve a szalagra.
Ponthegesztettél már li-ion cellát? Én kb. 300-at. Nem mindegy, hogy milyen a hegesztő berendezés. Nem barkácsolnék. A kínai hobby gép jól működik, némi kompromisszummal, határolt az áthegeszthető nikkel szalag vastagság (0,15 mm), az enyém gyors munka esetén bemelegszik, és pár perc pihenőt igényel, 32 A kismegszakítóról használom, nem tudom, 20 A elég lenne-e.
Sziasztok! Kicsit off, de nincs itt valaki, akinek van ponthegesztő kézikészüléke? Akkupakkra kellene nikkelszalagot pöttyinteni. Ellenszolgáltatásban biztosan megegyezünk. Most készülök akkukat rendelni, ha van érdeklődés, szívesen társulok, nagyobb tételben olcsóbb lehet és a szállítási költség is megoszlik.
Végül is rendeltem 12 voltos autó izzókat.Abból fogom összerakni a fogyasztót a teszthez.
De ha jól számolom, nekem nem kell a cellák egyenként 7 A-t leadjanak,ez csak akkor kellene ha 4-et kötnék párhuzamosan.De én 8-at fogok párhuzamosan kötni, így egyenként elég, ha tudnak max 4 A-t.Szerintem erre a használt laptop aksiból kiszedett cellák is képesek.Mert ez nem állandó teljesítmény kell legyen, hanem csak gyorsuláskor, meg hegyre.Máskor elég az 1 A merítés is darabonként.
Szia.Azt hiszem kerámiás ellenállásokból olcsóbban kijönne, mintha készen vennék egyet.És ráadásul ezekből ki tudnák rakni 30 A-os terhelésre való ellenállás pakkot is nem?
Hegesztő pálcám is van.Azokból is meg lehet próbálni ez?
A kerekparos fek es csapagy kerekpar terheleshez van meretezve. Teherhez segmotkerekpar, motorkerekpar fek es csapagy logikus. Gyakorlatilag egy eros kezikocsi, amit kerekparral is kepes vontatni sik uton.
Illetve anno nem láttam készen az egészet, bele lett szerelve a hajtás, de még akkor készült rá a felépítmény meg egyebek, úgy akarták megcsinálni, hogy a hátsó rész egyben nagy reklámhordozó (amineke gy része elektronikus formátumú) is legyen, meg a tetejére ment napelem. Annak az elektronikáját meg egyebet összeraktam, de a komplett járműveket már nem láttam, a felépítmény kint készült, az utóélete is számomra megszűnt. Egyszer később keresett még a cég, hogy kellene egy újabb széria, de nem vállaltam el. Egyszer visszahoztak egy hajtás javítani két éve, azt megcsináltam. azóta kb semmit nem tudok az egészről.
Nem tudom hová kerültek, tudtommal anno Németországba. Ez egy "sorozat" átalakítás volt 15 darab készült, és tudtommal nagy része külhonba ment. de persze vissza is kerülhetett, passz, vagy akár tönkre is mehetett azóta, ez kb 3-4 éve volt..
Először is nagyon szellemes megoldás a béka és utánfutó egyben. Tényleg tetszik, ilyen értelemben jól kitalálták.
De nem tudom hogy te pl kerékpároztál-e már +50-100 kiló teherrel vagy utánfutóval. A fékút döbbenetesen nő már 30-50 kg plusz súlynál is, lejtőn lefelé nagyon nagyon durván, már ennyi súly is bizonyos helyeken a megállást is kérdésessé teszi. Régebben elég sűrűn jártam málhás bringatúrákra, volt hogy utánfutóval mentem. 40-50 kilónál már meg kellett gondolnom, milyen lejtőn tudok legurulni, és hogy egyáltalán hogyan fogok megállni bármilyen szituban. Ez meg egy jóval nagyobb teher. Azt meg sem említem, hogy az említett bringán még ráadásul sima V fék van.
Szóval ez így ebben a formában az ön és közveszélyes kategória, a szememben nem állja meg a helyét. Mindenképpen kellene valami jobb fék megoldás legyen az bármilyen is, ez így ebben a formában másra nézve is veszélyes.
Meg lett említve a riksa - ez igaz, de nézzétek már meg azon milyen fék is van meg hány darab. A hátsó tengelyen egy plusz fék van általában felfogva, ami az egész tengelyt fékezi, és általában elég masszív tárcsafék a választott megoldás. persze ez konstrukció függő is tud lenni. Amiket én anno átalakítottam elektromosra, azoknál a tengelyt fogta a fék, igen masszívan, okozott is nehézséget emiatt az átalakítás mechanikailag.
ez rögtön meg is sérti a lent belinkelt magyar törvényt az utánfutóról
de különben a megoldás jópofasága mellett a józan észt is
autók utánfutójánál is jó okkal előírás hogy mennyivel legyen nagyobb a vontató jármű tömege a vontatmánynál, és az itt nagyon nem teljesül, a szövegből kihallottam a 190 kg súlyt amit a raklappal elvitt, és az gondolom csak a rakomány, még rájön a pótkocsi is
ilyesmit talán inkább félpótkocsi jelleggel lehetne kitalálni, az ugyanazt a hátsó kereket terheli, amit a hajt a sofőr, és amit fékezni is tud, mert van rajta súly
az a viszikli is teljesen jó, de azt persze nem tudja hogy egy raklapot fel lehessen vele venni
A vonóerő (hiánya) a kisebbik gond, a fékezés problémásabb.
Hihetetlen mit felpakolnak egy bringára ezek az ázsiaiak. De ha elkezdenek autózni végünk lesz.
200 éve Párizs utcáit a lószar lepte el, azok meg azt utálták. Állítólag azért találták fel a magassarkú cipőt hogy a hölgyeknek ne menjen bele a cipőjébe, aztán meg divat lett belőle.
Első fecskeként nehéz ezeket a szabályokat áttörni. Ha egy nagy cég engedéllyel elkezdene tömegesen gyártani 94 cm széles bicikliutánfutókat, megszokottá válna és utána már magánszemélyek is csinálhatnának ilyet. De úgy látszik nincs rá kereslet.
Szerintem egy ilyen nagyméretű utánfutóval közlekedni veszélyes is és mivel szokatlan látvány minden rendőr megállítja és megbünteti. Inkább egy feleilyen hosszút csinálnék ami egy szétnyitható láda lenne, arra egy 5 kg-s sátrat fel lehetne állítani. Egy napelem még jó lenne a láda tetejére ami menetközben is rásegítene az akkumulátorra és amíg pecázik teljesen feltöltené.
En logikusnak gondolom. Egy satornal elonyosebbnek tunik.
Az emberek sirnak rinak a legszennyezes miatt. Cselekedni kell, nem sapitozni es varni a csodat.
(A logikat kovetve a tul nagy szelessegu(szelesseg, forgalmi sav foglalasa) es nagy tomegu(200kg csak izomerovel mozgatva) utanfutot kerekparral vonszolni tobb hatrannyal jar mint elonnyel.
(7) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (a továbbiakban: kerékpár utánfutó).
Ami egyszerűbb van az ez: SM8124. Elvileg a 0.1mOhm értéktől tud mérni. De tényleg csak nagyon nagyon nagyon kb jellegű műszer. De sok cella csoportosításához jó. Kérdés, megéri-e megvenni egy nagyon régi elemekből álló pack miatt egy ilyet.
HA kereskedelmi termékben gondolkodunk, ebből a sorozatból érdemes betárazni. Bármilyen érték kirakható belőle, elég nagy teljesítményű, és ár érték arányban jól használható:
Ez már nehezebb ügy. ahhoz hogy egy akkunak meg tudjuk mérni korrekten a belső ellenállását, az nem olyan triviális dolog. Van egy kicciocco belső ellenállás mérő, de pontosságot nem érdemes tőle várni, max összehasonlításnál támpontnak jó tud lenni , majd otthon megnézem í típust. Illetve van egy "komolyabb" is, de azt egy komplett műszer, és drágább kategória (60-70ezer magassága).
Egyébként el lehet lenni enélkül is. Amit írsz az is megoldás. Feltöltöd a cellát, és rövid időre nagy áramokkal megterheled, pl 15-20A-rel, közben megnézed mennyit esik be a kapocsfesz, Megteszed minden cellánál, melyiknél mennyit esik. Ez is jó összehasonlítási alap tud lenni. De ez konkrét pontos értéket megint nem fog adni, támpontot igen.
Köszi.Nagyon sokat segítettél.Még egy kérdésem lenne.Tudnál ajánlani valami jó eszközt akár ebay, aliexpress-en..amivel meg lehet mérni a cellák belső ellenállását?Mert ugye ez is nagyon fontos a cellák jó összepárosításában?Vagy elég ha kikövetkeztetem a belső ellenállást akkor amikor terhelem és figyelem mekkorát esik a feszültsége?Ezt igy lehet, vagy hülyeséget írok?
Egyszerűbb verzióban kell egy valamilyen 0.5-0.7Ohm 20W körüli terhelést kreállni. Ez lehet akár kerítésdrótból is, hegesztőpálcából, izzókból, sokmindenből. Vagy lehet venni 1Ohm 10W körüli kerámiaházas ellenállásokat elég olcsonó azok soros párhuzamos összekapcsolásával is kialakítható a kívánt érték.
Köszi szépen a segítséget.Még annyit megkérdeznék, hogy tudnál, tudnátok ajánlani valami egyszerű dolgot ami könnyen fellelhető háztájékon is, aminek segítségével tudnám a cellákat tesztelni 5-6 A -rel.Tudom hogy aliexpressen biztos van valami ehhez való, de most nem akarok heteket várni amig megjön.Tehát mivel tudnám terhelni a 3,6 V-os cellát 6 Amperrel?
Nem itt vettem, rá kell keresni hol olcsóbb, mert én ehhez képest ötödáron vettem. Itt azért drága, mert van benne 4 db 100W-os terhelőellenállás is, az önmagában nem olcsó.
Nem mondom hogy tökéletes teszter, de ilyen szintre megfelel, csak nem árt kicsit megerősíteni itt ott, meg hűteni nagyobb áramoknál. A baja, hogy elvileg ugyan 10A max kisütőáramot tud, de ezt alacsony feszen nem tudja a belső veszteségei miatt. Azaz 4V alatti feszeknél már csak max 7-8A körüli kisütőáramot tud biztosítani, mert a belső tekercs, fet stb ellenállása nem tesz többet lehetővé. Ezne lehet javítani ha szükség van rá.
Ezen kívül van egy paraméterezhető műterhelésem, ez már 20A kisütőáramot is tud kezelni, és egész nagy teljesítményre is képes:
"Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?"
Több dolog fordulhat elő. Először is ha gyenge a cella és nagy árammal terheled a kapocsfeszültsége bezuhanhat a min. feszültség alá.
Melegedni mindenképpen melegszik, a legkisebb kisütőáram mellett is. A kérdés, hogy tudja leadni ezt a keletkezett hőt adott felületen a környezetnek. A névleges és max kisütőáramok is pont ezért vannak megadva egy cellánál, mert nagyobb árammal kisütve túl is melegszik. Amiket legutóbb eszteltem 18650-es cellákat, ott kb 15C-ot ment fel a hőmérséklete a névleges megadott áramterhelhetősége mellett (ez ott 8A volt), a max árammal nem terheltem még sose végig, mert az már azért gyilkolná a cellát. Persze ez nyitottan az asztalon nem egy zárt dobozban sok másikkal összezárva.
Első nekifutásra a 10A terhelőáramot sokalnám, főleg régi laptop cellánál. Vagy csak rátenném, megnézve mennyit zuhan be a fesz. És abból már lehet tudni, hogy kb milyen állapotban van az akku, de teljes tesztet először 5-6A feletti értékkel nem csinálnék semmiképpen, és megnézni mennyit melegszik egy kisütés alatt. Ennél az áramerősségnél már támpont lesz, milyen is az akku állapota.
Mondjuk 300 cellát végigtesztelni, elleszel vele 1-2 hónapot szabadidőtől függően.
Köszi a tanácsokat mindenkinek.Még nem próbáltam nagyobb árammal terhelni a cellákat mint 1 A, ezt csak tesztelés képen.Még nem tudom, hogy mi történik, ha egy cellát pl 10 A-el terhelek meg, viszont ez a cella nem erre van gyártva, hanem sokkal kisebb áram terhelésre(laptop aksik)?Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?Még csak ismerkedek ezekkel a dolgokkal...
Van egy jó pár ,használt elektromos bicaj aksiból(Bionx) kiszedett sony cellám is.Ezeket egy A-rel teszteltem és így kijött a kb. 1200 mAh cellánként.Gondolom ezek kell bírjak a nagyobb árammal való terhelést is.Ezért azt tervezem, hogy ezekből is építek aksipakkot 8 cellát kötve párhuzamosan,legfennebb nem a saját tokjába építem vissza(nem férne bele),csak a csatlakozókat, aksi elektronikát hagyom meg neki.
Elektromos kerékpárhoz high drain cellákat kell használni, ha a párhuzamos cellák száma korlátozott.
Laptop akkukban nem sűrűn fordulnak elő ezek a típusok.
Szerencsére egy erős hegymenetet kivéve nem fogsz hosszú ideig 30A-es terhelést adni a pakkodnak, indulásnál, erős gyorsításnál lesz ez a max érték.
Ahogy más is írta, teszteld egyesével a cellákat azzal a max árammal amivel tudod.
A mérések alapján válogasd össze a csoportokat.
Rakd össze a teljes pakkot, majd három sorba kötött autós izzóval terheld meg őket. 60W-os izzókkal több mint 5A-rel kezded terhelni a pakkot. Vagy vehetsz off road 80W-os izzókat, ezekkel kezdetben meg is lesz a 7.5A terhelés.
Elég sűrűn mérd a cellacsoportokat, és bizakodj, hogy minél jobban eggyütt legyenek a csoportok.
Én csónak motorhoz raktam össze használt akkukból pakkot 20-25A folyamatos terheléshez, de nekem 8 darab volt párhuzamosan.
Ez egy fontos tényező. Mélyebben nem belemenve az elméletbe, attól hogy a kapacitása az aksinak kisebb kisütőáramnál megvan, vagy mondjuk 80-90% közeli, az sajnos nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagy kisütőáramnál is így van. Sok cella pont ezért válik használhatatlanná elektromos járműben. Hasra ütéses példa kedvéért: van egy 10Ah-s cellád, azt kisütőd 2.5A-rel mondjuk vagy kevesebben és tegyük fel kapsz 8-9Ah-s kapacitás értéket. Elsőre milyen jól hangzik, szuper. Aztán amikor megterheled rendesebben, mondjuk 10-15A-rel akkor lehet hogy csak 3-4Ah-t fog tudni.
Mielőtt félreérthető lenne, nem azt jelenti, hogy csak ilyen eset van, de bizony ez is sűrűn előfordul. A bontott laptop cellák meg kb sajnos nagyrészt ilyenek a legtöbb esetben. de hidd el szurkolok, hátha valami összejön belőlük értelmesen is.Hosszútávon nem szoktak ezek működi.
Nem szédülsz azon a magas lovon? Mint írtam, nem olvastam végig a hozzászólásokat, mert rettentően kuszának tűntek, csak az idézet mondat szúrt szemet, amit ha nem idézek, elképzelni nem tudom, milyen szövegkörnyezetben tudnék leírni.
Előbb- utóbb én is fogok venni új cellákat, de ha már összegyűjtöttem egy csomó használt cellát ,ami még használható(kb. 300 db.),fel szeretném használni.Meg legalább a ponthegesztést is gyakorolhatnám ezeken.
Egyenként már teszteltem a kapacitásukat és a belső ellenállásukat is.Csak azt nem tudom, hogy melyik cella tud leadni 7,5 A-t folyamatosan ?A tesztelőm a max 2,6 A-rel merítve tudja tesztelni a kapacitást.
Ha lesz időm később, megpróbálom összeszedni én hogy szoktam (nyilván máshogy is lehet). Van célkészülékem is, rá, meg van saját fabrikálású cuccom is.
De elsőre röviden: egyesével kellene tesztelni, hogy lehetőleg azonos kapacitású cellák kerüljenek egymás mellé párhuzamos, hogy valóban rendesen legyen összeválogatva. Ezt viszont csak egyesével tesztelve tudod megnézni.
Előre szólok, hosszú idő és pöcsölés lesz. És általában a használt laptop akku cellák nem szoktak hosszútávon jól viselkedni kerékpárban, főleg ha sokféle cella van. persze előfordult pozitív tapasztalat is viszonylag új celláknál, de általában mindig az a vége, hogy vesz az ember rendes új cellát, mert valami valahol mindig kibukik a packban - ez halmozottan igaz, minél régebbiek a cellák..
Szóval a gitározástól megint nem kevés időt fogsz elvenni..... :-(
Sziasztok.Használt laptop aksiból kiszedett cellákból szeretnék összerakni elektromos kerékpár aksit.
A gond az, hogy szinte ahány cella annyiféle.Különböznek gyártó szerint, típus, kapacítás,belső ellenállás...stb.szerint.Nekem olyan cellák kellenének, amelyek ha 4-et párhuzamosan kötök, ez a 4 cella képes legyen leadni akár 30 A-t is.(Ennyit kér maximálisan a motor).Az aksi elektronikában (Bionx) van egy 30 A-os késes bíztosíték.Tehát nekem kellene a 30 A ,a 36 Voltos aksiból.Szóval 30 A osztva 4-el az egyenlő 7,5 A -t kellene leadjon egyenként mindenik cella.Össze kellene válogassam az erre a célra megfelelő cellákat.Arra gondoltam, hogy kellene teszteljem a cellákat, hogy melyik képes erre a teljesítményre folyamatosan akár hosszabb ideig is.És csak ezután ,kiválogatva a cellákat ,szeretném az aksipakkot összerakni.
1.Hogyan teszteljem ?Egyenként 7.5 A-el terhelve, vagy négyesével (4-t párhuzamosan kötve) és 30 A-el terhelve?
2.Tudnátok ajánlani valami módszert,valami eszközt, amivel tudnám tesztelni a cellákat , úgy ,hogy tudjam a terhelést változtatni tetszőlegesen akár 30 A áramerősségig?
Azonban ha valaki valamit elkezd magyarázni meg indokolni (legyen az bármilyen terület), akkor ebben az esetben elvárható az, hogy értsen is hozzá legalább azon a szinten ahogy próbálja elmagyarázni, és ne vigyen félre másokat foghíjas ismeret miatt - aki esetleg érdeklődő vagy laikusabba témában.
Ha meg nem ért hozzá, ne tegye, vagy kellő alázattal úgy tegye hogy benne van hogy téved, de ezt le is írja/fel is veti a mondandóban. Ennyi elvárható szerintem.
Ahogy példának hoztam, ha én elolvasok pár hozzászólást meg néhány cikket a szabásmintákról, és elkezdeném osztani az igét, hogy értek hozzá, és kijelentem hogy így meg így van, akkor ha "fejbecsapnak" miatta a szabászok, mert ökörségeket mondok, nehogy már a szabász hibája legyen. Hanem vegyem már észre hogy baj van a fejemben - főleg ha már netán többen is mondják - , és én nézzek utána mélyebben és pontosan hogy valamiért miért mondok éppen hülyeséget - már ha van erre igényem és akaratom. De semmiképpen nem kezdjem el bizonygatni a rosszat hibás ismeretekre támaszkodva, mert másokat vezetek félre, és nem mellette egyébként magamról is kiállítok valamit.
A tévedéseket be kell ismerni és ennyi önkritikának kellene lenni, bocs fiuk, tévedtem, rosszul mondtam tudtam, utánanézek vagy lécci mondd meg hogy....és ennyi. Velem is - és gondolom mindenkivel - sokszor előfordul hasonló, senki nem a világ tudásának birtoklója minden területen, nincs ebben semmi. Csak ne erősködjünk és fogadjuk el, hogy márpedig mi tudjuk jól, ha nem így van. Pl. én is tök láma vagyok villamos gépekből, csak felszínes ismereteim vannak, nem is tagadom, de amit itt olvasok, azok sajnos még ezt sem érik el. Nagyon összetett témakör, nemhiába hogy adott szakirányon több féléves tantárgy a felsőoktatási intézményekben, mélységeiben megérteni nem egyszerű dolog. Sok időt kell vele foglalkozni meg átrágni a matekján mire letisztul a kép. Persze aláírom pl hogy egy villanyszerelő bekössön egy motort ahhoz nem is szükséges mélyebb tudás, hisz más a célja a tudásának, de tudja, hogyan kell bekötni.
az lehet az elbeszélés forrása, hogy milyen áram halad a motor 1-1 tekercsében, és hogy mit tekintünk feszültségnek a tekercs kapcsai között
ez ugyanis emberi érzékszervi szintről nézve egy szaggatott egyenáram, aminek a kitöltési tényezője, vagyis a bekapcsolt feszültség és a be nem kapcsolt feszültség arányai szabályozzák a teljesítményt
ha előveszek csak 1 ciklust amiben a vezérlő felkapcsolta, majd lekapcsolta a kapcsok között a vezérlést, akkor a vezérlőből vagy 48V vagy 0V fesztültség jött
ebben a leegyszerűsített rendszerben a motor tekercsén a kitöltési tényezővel szorzott áram folyik át, tehát ha vezérlő nélkül 48V lenne a tekercsen, és ez mondjuk 10A-t hajt át a tekercsen, akkor a vezérlővel és 20% kitöltés mellett ténylegesen csak 2A fog folyni
(a valóságban ha jól tudom, a vezérlő fetjeivel párhuzamosan van egy dióda, és amikor a vezérlő elveszi a kapcsolatot az akku felé, akkor ezen a diódán keresztül az áramkör zárva marad, és továbbra is folyik az áram, egy bonyolult lüktető alakot követve)
a fentieket egy csomóan (pl vudergraf) úgy egyszerűsítik le, hogy ha 48V a rendszerfesz, és 50% a kitöltési tényező, akkor csak 24V ment a tekercsre, ami egy konkrét időszeletre nem igaz, de a végeredmény kb ugyanaz
ezzel az a baj, hogy olyan elméleti alapokat kérsz számon amatőrökön, amit azok nem ismernek, nem értenek, a fizikai jelenségeknek is csak egy lebutított verzióját ismerik mert legfeljebb ennyit adtak át nekik középiskoláig bezárólag
aztán meg a szakszavakat és azok pontos definícióit, ami meg szintén nem fog menni, talán még annak se aki tanulta, de nem gyakorolta
ők meg a saját szavaikkal leírják az elképzelést ahogy tudják, ebbe építőleg is hozzá lehet tenni
Vannak azok a képletek, hogy E=(1/2)*m*v², meg hogy W=P*t.
Ez a kettő egyenlő. Rendezés után kijön, hogy v=((2*P*t)/m)^0.5
Eltekintve a légellenállástól, hatásfoktól, stb, a sebességváltozást egyértelműen határozza meg a tömeg, az idő és a teljesítmény. A tömeg adott, az időtartamot megválaszthatjuk, innentől kezdve kizárólag a teljesítmény dönt.
Ha nem a teljesítmény gyorsít, akkor az nem adódik át az aszfaltra, hanem hővé alakul a motorban. Egy motorból kijövő nyomatékot áttétellel vagy kerékátmérővel oda lehet varázsolni, ahova akarjuk, de teljesítményt nem tudunk utólag növelni.
"De ... Ez úgy igaz, ahogy írtam. Ha egy vezérlő mondjuk 500W teljesítményű, akkor a 48Vhoz tartozó 10,41A értéknél tud többet is delegálni a motor felé, de nem tartósan (ahogy írtam). Hogy meddig, az a beleírt programtól függ. A beleírt program meg jó esetben igazodik az alkalmazott félvezetők adatlapján megírt áramhatár értékekhez. Nem mondom, hogy ez minden vezérlőre igaz, de nyugodj meg én találkoztam több ilyennel, mitöbb, a 46313 hozzászólásban linkelt darab is ilyen. ( lásd: max áram 33A ). Érdekes is lenne, ha "tartósan" kiküldené, küldhetné, hiszen a vezérlő maga 500W-os, márpedig a 60V és 33A érték ugye ennek többszöröse."
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra." Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan. Ha nem hiszel nekem majd rádöbbensz.
Na, az ilyenek miatt ne vezesd félre a válaszaiddal a kérdezőket inkább pls ...
Értem.Köszi, hogy többet elárultál magadról.Érdekes közbe bele látni más életébe is,hogy mi a hivatalos munkája, mivel foglalkozik hobbi szinten stb.Azt hiszem hogy talán én vagyok egyedül itt kakukktojás aki nem is tanult semmilyen ágazatot elektromosságtanból az iskolában, nem is ez a munkája...na de tényleg átmentünk offba...
Ha így haladok hamar behozhatod zt a minimális a hátrányt hidd el :-). Az utóbbi évtizedben én is más területre vetődtem (főleg automatizálás, ipari automatizálás, folyamaszabályzások és technológiák), ahol a mélyebb elektronikai tudásra nincs akkora szükség, de ugyanakkor persze sokmindennel tisztában kell lenni. Én is érzem magamon, hogy mennyire tűnik el a szürkeállományomból sokminden, mert nem használom, egész pontosan más jön be helyette. Pillanatok alatt terveztem régen fejben kapcsolási rajzokat és valósítottam meg, most hogy nem napi rutin szintű, már nem megy ilyen simán elsőre. Ez a terület most másról szól, rendszerekről, folyamatokról, szabályozási folyamokról - különféle eszközökkel megvalósítva (bár ha belegondolok az automatizálás elvei épülnek egymásra egy kis áramkörben is legyen az egy erősítő vagy akár egy gitártorzító). Azaz pl tudni kell használni és programozni és rendszerbe illeszteni egy szinttávadót, de nem kell tudnod mondjuk tudni kiszámítani egy tranzisztoros kapcsolásban az emitterellenállás értékét. Más kategória a kettő és amiért hosszú évekig "megdolgoztam" az most kezd eltűnni, mert más lép a helyébe egyre inkább - és a fejlődés is sodorja el mellőlem. Így a szigorúan szűken vett elektronika az inkább a hobbi kategória jelenleg és valamit ilyen téren mindig bütykölök. Persze ilyen automatizálási területen is kell időnként ez az, illeszteni áramköröket, ezeket kitalálni stb, de más kategória mint amikor régebben mondjuk napi 8 órában elektronikát javítottam / terveztem.
"ha nem zenélhetnék legalább hetente 2-szer, akkor nem is érezném jól magam"
Nem is mondtam, hogy jól érzem magam miatta, kb. depis vagyok miatta :-). Kifejezetten nyomaszt, hogy nincs hangszer a kezemben. Átvitt értelembe,n mert a hangszer rendelkezésre áll, több is jelenleg is, csak épp nem veszem elő, és mint műhelydíszként funkcionálnak a szkóp és egyebek mellett :-(. Úgyhogy épp ezért gondoltam hátha egy új hangszerre áttérés / új hangszer megtanulása ad egy jó nagy löketet (persze zeneiskolában tanítottak zongorázni, de az rég volt, és nem főhangszer meg főtárgy volt, inkább "szolfézs jelleggel"). De mielőtt félreérthető lenne, nem azt jelenti a nevem, hogy CSAK jazz és semmi más. Véleményem szerint (majdnem)minden stílusban meg lehet találni az igényesebb és kevésbé igényesebb dolgokat, az persze más kérdés mennyire szólít meg minket vagy éppen nem. Azaz sok mást is hallgatok, nyilván kicsit hangulat és szituáció függő is, hogy éppen mit. De sok olyan professzionális zene és alkotás van, ami elismerésre méltó, de nem nekem szól. Illetve merész dolog jazzt játszani - bármely irányzatot is - mert hosszú évek végiggyakorlása az előfeltétel általában, míg egy populárisabb műfajnál ez már nem biztos hogy szükséges feltéttel, ott jó eredmény elérhető 1-2 év gyakorlással is. Viszont ez nem is annyira a kreatív kategória.
Az improvizáció biztos hogy nagy támogatója a kreativitásnak, de az improvizáció elég sokféle módon és területen is megnyilvánulhat. Azaz nem csak zenei szinten, sőt még csak nem is feltétlenül művészeti szinten és területen. Na de ez nagyon messzire vezet.....
Köszi szépen .Én is igy vagyok, sőt, ha nem zenélhetnék legalább hetente 2-szer, akkor nem is érezném jól magam. De hogy kapcsolódjon is egy kicsit a topik témájához, szerintem aki zenél, sőt aki improvizációs zenét játszik (pl jazz), az hajlamosabb arra, hogy valami újat feltaláljon legyen ez bármilyen szakterület.Persze ehhez elengedhetetlen, hogy otthonosan mozogjon azon a szakterületen is.De lehet, hogy ezt csak én látom így....mert a kreativítás nemcsak a zenészek tulajdonsága...mindenestre én magamból indulok ki...:)
Nem beléd kötöttem, hanem abba kötöttem bele, ami hülyeségeket és valótlanságokat leírtál. Nagy különbség! Ha beléd kötnék az valóban személyeskedés lenne.
"jelen esetben mindegy hogy indukálódik gerjed vagy ébred a feszültség, lényeg hogy keletkezik."
Hát pedig nagyon nem, mindegyik más folyamat. Pont ezekért írtam azt amit.
A további mondataidból is olvashat, sokmidnen nem tiszta, ami perszei nem baj, sőt semmi baj nincs vele. A nagyobb probléma hogy így adsz magyarázatokat és tanácsokat, ami viszont már nagyon necces finoman szólva több szempontból is.
1. A kérdés nem erre a fórumra való, én is megkérdezhetem, hogy állatkertben oroszlánokat nevelsz, ezért ez a neved? Azért mert kedvelsz valamit, nem biztos, hogy űződ is.
2. De ha kíváncsi vagy rá: van zeneiskolai végzetségem, kb 6-7 évet töltöttem zenetanulással régen zeneiskolai keretek között + magánórákon is előtte utána, van zenész szakvizsgám, még a korábbi rendszerből, de fogalmam sincs hol van már. Mellette volt néhány zenekar is amiben játszottam anno. De kb már 10 éve nem volt hangszer a kezemben komolyabb szinten alkalmi esetektől eltekintve. Évente egyszer kétszer összejövünk volt zenekarommal, bohóckodunk kicsit, és eldöntjük, hogy újra zenélni fogunk. Aztán mindenki hazamegy és éli tovább az életét. Bár pont mos t tervezek zongorát venni, de félek nem lesz rá időm a jövőben, vagy pár dolgot el kell dobnom (hobbi kategória semmi nagyobb vágyak).
3. És ha még ide akarunk kötni valamit, kb 10 évig hangemberként (nagyképűen mondva hangmérnökként) dolgoztam. Azaz hang és színpadtechnika, hangosítás a kisebb esküvőktől nagy koncertekig fesztiválokig vagy akár nem csak zenei produkciókon (színház, konferenciák, stb) és ezen eszközök javítása is, végfokok, keverők, procik, fényvezérlők, néha, egyebek, néha egy két saját fejlesztésű eszköz berakva a rendszerbe.
A zene szeretete megmaradt teljesen, rendszeresen koncertre járok, stb. Remélem kielégítő volt eme szeletem....
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra."
"Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan."
De ... Ez úgy igaz, ahogy írtam. Ha egy vezérlő mondjuk 500W teljesítményű, akkor a 48Vhoz tartozó 10,41A értéknél tud többet is delegálni a motor felé, de nem tartósan (ahogy írtam). Hogy meddig, az a beleírt programtól függ. A beleírt program meg jó esetben igazodik az alkalmazott félvezetők adatlapján megírt áramhatár értékekhez. Nem mondom, hogy ez minden vezérlőre igaz, de nyugodj meg én találkoztam több ilyennel, mitöbb, a 46313 hozzászólásban linkelt darab is ilyen. ( lásd: max áram 33A ). Érdekes is lenne, ha "tartósan" kiküldené, küldhetné, hiszen a vezérlő maga 500W-os, márpedig a 60V és 33A érték ugye ennek többszöröse.
Na, az ilyenek miatt ne vezesd félre a válaszaiddal a kérdezőket inkább pls ...
Nem szoktam személyeskedni, de csúnyán belémkötöttél. Talán végig sem olvastad amit írtam, de hogy megérteni nem próbáltad a gondolatmenetemet az tuti, szakszavakon lovagolsz, ennyi a történet.
A felhozott példáidra válaszul néhány újabb sületlenség:
-jelen esetben mindegy hogy indukálódik gerjed vagy ébred a feszültség, lényeg hogy keletkezik. Mégpedig a motorban, mert ugyebár ott vannak a tekercsek.
-ha magas az áramkorlátja a vezérlőnek és az akkuk bírják teljes gázon kimegy a teljes akkufeszültség a motorra majdnem teljes kitöltési tényezővel. Ebből részben lesz hasznos teljesítmény, részben hővé válik.
-Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, hát igen ez szebben fogalmazva nyugalmi állapotnak nevezik. Jelen esetben ha az akku 48V akkor a motor is 48V feszültségre törekszik, ez lenne a fizikai nyugalmi állapot, de a végén le is írtam, hogy ezt soha nem éri el a mechanikai terhelés miatt. A hatásfokkal , munkaponttal nem akartam bonyolítani a dolgot, hiszen ezt csak egy elméleti okfejtésnek szántam.
És a jazz zenéléshez is értesz (valamilyen hangszeren), vagy "csak" kedveled?Ezt nem rosszindulatú kérdés,teljesen komolyan kérdem.
Én úgy vagyok ezzel, hogy az elektronikát,elektromosságot is nagyon kedvelem, habár semmilyen végzettségem nincs belőle csak autódidakta módon ismerkedem vele, de a zenét ,ezen belől a jazz-et is művelem gitárral.Viszont úgy veszem észre, hogy ha belemerülök az elektromos barkácsolásba, akkor nem jut idő a gitáron gyakorolni, és fordítva.Szerintem mindkét szakma egy teljes embert igényelne.
Egy nagyon nagy kérés - tisztán jóindulatúan, mások védelmében.
Az elmúlt két hozzászólásban eszméletlen sületlenségeket irtál:
" motorban gerjedő feszültség"
ilyen nincs, max tekercsekben indukálódó feszültség, már ha egyáltalán erre gondoltál. Motorban gerjesztésről beszélhetünk még, amit az árammal átjárt vezető tud létrehozni mágneses mező/tér formájában.
"Mivel a 48V fix érték beszélhetünk amperekről vagy wattokról is."
A motoron ez nem fix feszültség, max a fesz csúcsértéke tud az lenni, de nem az átlag és effektív értéke - csak egy esetben, ha 100% ki van hajtva
"Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, "
A fogyasztása annyi lesz, amennyi (mechanikai) munkát el kell végeznie. Ez korrigálva lesz a hatásfokkal , munkaponttal meg pár dologgal, de nem a 0-ra akar törekedni, mert abban a pillanatban megáll minden. Azt úgy hívják fizikában, hogy nyugalmi állapot.
Nem fogom a mondataid felét kijavítani meg a pontatlan és rossz elégtelen fogalmazásokat helyre tenni, mert ennyi energia és idő nincsen. Ellenben javaslom, hogy olvass el egy villamos gépek szakkönyvet - még előtte egy fizika könyvet is - , és addig légyszives ne adjál tanácsokat ilyen ügyben amíg te magad sem látsz tisztán és nem vagy tisztában a villamos gép adott esetben villamos motor működésével. Sajnos ez a hozzászólásaidon eléggé látszik :-(.
Ez nem baj, senki nem ért mindenhez - de akkor ne adj légy szíves tanácsot olyan témakörben, amiben nem kellene, mert esetleg más meg ez alapján indulna el - hibásan. Én sem fogom osztani az észt a szabásminták vagy az pénznyomtatás területén.
Ami érdekes benne, hogy van eu típusbizonyítványa, így be lehet sorolni az L6e járműkategóriába, nálunk ez a segédmotor kategória, azaz mopedautó lenne.
Ezek a robogó/bicikli motorok igen kicsi tekercs ellenállásúak és így nagy áramok tudnak rajtuk átfolyni mindig.
Ezért kel az áramkorlát a vezérlésükbe.
félgázzal hajtasz 20 km/ó sebességgel de gyorsítani szeretnél ezért teljes gázt adsz: az akkufeszültség 48V, a motor 24V. A feszültségkülönbség 24V, az áramerősség itt már csak 8A-re szalad fel
Lehet az 15 Amper is (ha 15 Amper az áramkorlát) és akkor a 15 Amper gyorsít.
sztenderre állítod a robogót és teljes gázzal megpörgeted a motort a levegőben: a kerék felpörög 35 km/ó sebességre. Az akku 48V, a motor 48V, a feszültségkülönbség 0V így az átfolyó áram is 0A.
Lehet az 15 Amper is (ha 15 Amper az áramkorlát) és akkor a 15 Amper gyorsít.
Pontosabban rosszul fogalmaztam, az akkufeszültség és a motorban gerjedő feszültség iránya megegyezik, csak az áram iránya fordul meg ha a lejtőn túlpörög a motor.
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra."
Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan. Teljes gázt ráadva a motor áramfelvétele a motor pillanatnyi fordulatszámától függ. Minél kisebb a fordulatszám, annál nagyobb az áramfelvétel. Állóhelyzetben a legnagyobb.
Miért van ez így? A motor forgás közben áramot termel aminek a feszültsége ellentétes az akkumulátorfeszültséggel.
-állóhelyzetben teljes gázt adsz, az akku 48V a motor 0V, tehát 48V a feszültségkülönbség. Az áramerősség felszökne az egekbe, de ezért van a vezérlő áramkorlátja (pl 15A) hogy ez ne történjen meg. Ebben az esetben 48V x 15A = 720 watt fogja elindítani a robogót.
-félgázzal hajtasz 20 km/ó sebességgel de gyorsítani szeretnél ezért teljes gázt adsz: az akkufeszültség 48V, a motor 24V. A feszültségkülönbség 24V, az áramerősség itt már csak 8A-re szalad fel, 24V x 8A = 192 watt gyorsítja a robogót.
-sztenderre állítod a robogót és teljes gázzal megpörgeted a motort a levegőben: a kerék felpörög 35 km/ó sebességre. Az akku 48V, a motor 48V, a feszültségkülönbség 0V így az átfolyó áram is 0A. Persze ez csak egy elméleti állapot, de mindig ezt igyekszik elérni a rendszer.
-van még egy negyedik állapot, amikor meredek lejtőn haladsz lefele mondjuk 45 km/ó sebességgel, ilyenkor már túl van pörgetve a motor és fékez: akku 48V motor 55V, a vezérlőn visszafele folyik az áram, tölti az akkumulátort. Egyszer egy enyhébb lejtőn megmértem, 4A-rel töltötte az akkumulátort. Egy meredekebb lejtőn pedig nem tudom hány amperrel tölthette az akkukat, de leváltott a vezérlő, azt hittem tönkrement, de a gyujtáskapcsolót kikapcsolva és újra bekapcsolva megint működött a vezérlő. Van benne valami védelem ami így működik.
Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, de ezt soha nem tudja elérni mert cipelni kell az ember súlyát, gördülési ellenállást, légellenállást, emelkedőt leküzdeni. Minél jobban meg tudja közelíteni az elméleti sebességet úgy csökken a fogyasztás.
Az elejéről lemaradtam, de visszaolvastalak. Ha 48V-os a robogó, akkor az a 25 km/h valóban kevés lehet, ott valami gond van, vagy a vezérlő van visszafogva. Szerintem ebben a kategóriában (500W) a 35 km/h körüli végsebesség elvárható. Ha új vezérlőt akarsz venni, akkor jó lesz a 60V feszültségre készült is. Az áramot lefelé korlátozni általában egyszerű (a vezérlőben lévő söntellenállás pici növelésével) A végsebesség viszont meglátásom szerint a 40-45 km/h körül várható lenne. Igaz az egy plusz akkut mindenképp be kell építeni. A nagyobb áramfogyasztás azért még mindig a vezérlőtől fog függeni, így emiatt nem kell aggódj. Visszaolvasva félreérthető amit írtam, pusztán a fesz emelése miatt nem lesz nagyobb az áramod, mert azt úgyis a vezérlő határozza meg. Mégpedig a sönt alapján (amit ugye azért relatíve egyszerű módon mi magunk is állítgathatunk). És azt sem szabad elfelejteni, hogy a hatótávod is várhatóan megnő kb 20%-kal (4 akku helyett 5 akku). A tapasztalatom is azt mutatja hogy az akkuk számának növelése, azaz a feszültség emelése az egész rendszer hatásfokára is kedvezően hat. Én is használtam zselés akkus robogót. Az enyém 38 (27) Ah-s rendszer volt előbb 48V-on majd 60 V-on. Majdnem 20 ezer km volt az élettartamuk (Ez nagyjából napi 60km több mint egy év majdnem minden munkanapján télen, nyáron). Az áramkorlát 36A re volt csökkentve, így a pillanatnyi fogyasztás nálam is pl gyorsítások alkalmával bőven 1C felett volt.
Azt kell eldöntened hogy mennyi pénzed van az üzemeltetésre. Nem tudom mennyit kell menj naponta, télen is akarod-e használni, emelkedők lejtők mennyire vannak. Az akkukat időnként cserélgetni kell, de egy 14 ah akku talán nem olyan vészes árban, hogy mondjuk 4-5 havonta tudj venni egyet-egyet ...
Akkor ez a 60v kilőve, mert kevesek hozzá az aksik 14 Ah-ásak. Így hagyom az egészet gyári végsebességen, gondoltam, hátha lett volna valami egyszerűbb módja, hogy kicsit gyorsítsak rajta. Kevésnek érzem ezt a 25 km/h-át.
A vezérlő, amit linkeltél max 33A áramot enged. Nem kell nagy szakértelem hozzá, hogy megállapítsd ez jóval több lenne az 500W kb 10A értékénél. De nem kell megijedni. Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra. Tipikus méretezése egy vezérlőnek hogy a megadott teljesítmény ( ami jelen esetben 500W ) rövid ideig jóval nagyobb is lehet, igaz csak néhány másodpercig. Ez nagyon hasznos az elindulásnál, mert olyankor jóval nagyobb áram az, ami szükséges lehet egy normális értékű gyorsuláshoz. Egy dolog azonban nagyon fontos, főleg ha az akkuk zselés akkuk. (12V ólmos akku). Ezeknek az akkuknak legideálisabb, ha a terhelő áram nem lépi túl a 0.5 C értéket. A megadott ciklusértéket ( ami általában 300-400 ciklus ) így tudja csak. Ha az áramérték túllépi ezt az értéket, akkor biza az élettartama rövidül. Még akkor is igaz ha csak rövid időkre ( pl gyorsítás alkalmával ) lépem túl ezt az értéket. Tehát egy 27 Ah akku legjobban akkor érzi magát és a leghosszabb az élettartama akkor, ha a terhelőáram nem lépi túl a 13.5 A értéket.
A motor a legkevésbé érzékeny ilyen dolgokra. A + 12V emelést majdnem 100%, hogy bírni fogja minden probléma nélkül. Ami a vonzata, amiről már tudsz is, hogy a megemelkedett feszültség nagyobb áramot is tud rajta küldeni. Erre illik odafigyelni. (majd figyelni kell mennyire melegszik ...)
Sokkal fontosabb viszont, hogy a vezérlő is elbírja a plusz feszültséget. Szét kell szedni, és az alkalmazott FETeket típus alapján katalógusban megpislákolni, hogy mindenképp tudják a megnövekedett feszültségértéket is. No meg a kondenzátorok is feltétlen tudják. Cserélni kell ha a katalógusértékük kisebb annál amin üzemeltetni szeretnéd!
Aztán a robogók jó nagy hányadában a "segédüzemi" feszt, ami rendszerint 12V, egy DC-DC konverter adja. Ebbe is nézz bele, és a benne lévő félvezetők, kondik ugyanúgy kell, hogy tudják kezelni a megemelkedett üzemi feszültséget.
Lakókocsi bontó van Érden és Vácon is. De mit akarsz egy gyári lakóautóból felhasználni egy kerékpárral vontatható lakókocsihoz? Mert az alváza és a futóműve is dögnehéz...
Kerékpárral egyébként csak max. 70 cm széles utánfutót lehet húzni. Ez a gyári bike camper se tűnik szélesebbnek, egy ember éppen elfér benne fekve.
Követelem, várom el, hogy segítsenek ? :D Te se vagy százas, ez már biztos :D Inkább hagyom, ennek sose lesz vége így, érzehesd, hogy te jöttél ki győztesen belőle... :D
De, hogy maradjunk a témánál, megnéztem a régi vezérlőt és nincs is rajta, hogy 19A-er csak az 500watt és 48v megjelölés, lehet már a hülyeség az agyamra ment, nem tudom honnan vettem a 19A-ert :D
Egyébként biztos voltam benne én is, hogy az amper jelzés a vezérlőn az a maximum gázadásra a motor felé leadott max áramerőséget jelzi, de mielőtt hülyeséget írtam volna, inkább megkérdezem.
Feszültséggel mennyire terhelhetőek ezek a motorok pluszba ? +12v-ot el bírna még. Régebben olvastam itt, hogy 36v-os motort 60v-al hajtotta és simán bírta neki. Vagy már megint hülyeséet kérdeztem ? :D
Keresgéltem neten mielőtt ide írtam volna, de semmi érdemlegest nem találtam. ( Lehet, hogy ahoz is hülye vagyok ? :D )
Villanyszerelő is a szakmám valamennyit konyítok hozz, de már rég tanúltam és nem is dolgozok benne. Pont az ilyen " Okos és megmondó " emberkék miatt nem szeretek semmit se kérdezni az ilyen topikokba, mert lenézik a másikat, ha nem ért mindenhez, mert te gondolom mindenhez értessz.
Ezeknél a vezérlőknél nincs felső feszültségkorlát, az akku feszültsége megy ki a motorra. A vezérlő szaggatja az áramot és a gázadással a kitöltési tényezőt változtatjuk.
Erősebb vezérlőhöz erősebb akku is kell. Nem véletlenül raktak 19A-es vezérlőt a robogódba, 30A-es vezérlővel jobb lesz a gyorsulás de hamar tönkreteszi az akkukat a túlterhelés.
Azért ilyen munkákhoz csak meg kéne tanulni legalább azt kibaszott alapvető fizikát... általános iskolai anyag ám ez csak... pár hosszú este alatt lehet pótolni ennyi tudást az interneten, hajrá!
Sajnos vezérlőt minden képp kell vennem, mert ez elég alap ami most van benne, se a fokozat kapcsolót, riasztót nem tudom vissza kötni mert nincs csatlakozó hozzá.
48 voltos a robogó, ha jól értelmezem az írásod végsebességet csak fesz emeléssel lehet elérni, vagyis + 1 aksi, ha elbírja a motor, vagy esetleg mérjek rá a vezérlőre, hogy fázisonként mennyit feszt ad a motornak és azon emeljek a vezérlőben ( már csak az a kérdés, hogyan ? :D ) ?
Az eredeti vezérlője 19 A-es, ha pl veszek 30A-est, akkor a gyorsulás jobb lesz vagy ennek semmi köze hozzá?
Bocsi a hülye kérdésekért, de még kezdő vagyok elektromos kerékpár téren :)
Ha egy zárt fémdobozban tartom, egy esetleges tűz esetén a sok cella amikor begyullad, nem repeszti szét a láng, a hő,a fémdobozt?Fogalmam sincs, hogy mi történne ez esetben. De valaki már nyugtasson meg, hogy az ilyen típusú (18650 li-ion cellák ) nem szoktak tűzet okozni, ha nyugalmi állapotban vannak(nincsenek töltés alatt, sem terhelés alatt) és nem látszik rajtuk külső sérülés.Én jelenleg a ház alatti pincében tárolom őket 10 celsius fokban,műanyag dobozokban a pára ellen,és van vagy 300 db és bizony minden éghető körülötte,de ha begyulladna szerintem amúgy sem lenne elég a fél méter távolság közte és az éghető anyagok között.Láttam a neten ilyen aksi tűzet és bizony elég durva volt
Azért tárolom teljesen feltöltve egy pár hétig, hogy lássam, hogy mennyit esik ez idő alatt a feszültségük,hogy tudjam melyiket lehet újra hasznosítani.De addig is nem történhet-e baj?
Köszi a tanácsot.A linken levő lángcsökkentő tárolóba belefér egy ebike akku pakk?Elég szűkösnek látszik, inkább dokumentumok,tabletok,laptopok tárolására valónak tűnik.
Ha mégis kialakul lithium cellák által okozott tűz, mi az az anyag amivel oltani lehetne?
Részben töltött állapotban érdemes hosszabban tárolni. Hidegpadlós helyen, éghető anyagtól messzebb. Fagypont felett. Ha nyugtalanít, a Li-polimer pakkokhoz árulnak lángcsökkentő tárolókat.
Sziasztok.Olvasgatom ,hogy mennyire veszélyesek a lithium cellák.Ahogy olvastam egy pár helyen, az szűrtem le, hogy a lithium polimér cellák veszélyesebbek mint a lithium-ion cellák.Na, nekem is van egy jó pár laptop aksiból származó cellám.Ezek henger alakú 18650-es cellák.Jól tudom, hogy ezek lithium-ion cellák és nem li-po cellák,és hogy ezek nem annyira veszélyesek?Ha már túl vannak a feltöltésen és a feszültségűk 4,15 V körüli, akkor tárolhatóak nyugodtan hosszabb ideig a lakásban?Mert nekem így vannak.Egy picit néha nyugtalanít, hogy mi történne, ha egyszer amikor nincs otthon senki valamelyik cella elrobbanna és beindulna a láncreakció..rágondolni sem merek.Még van jó pár cellám amely használt ebike aksikból származik, és amelyek feszültsége bontáskor egytől egyig nulla volt,de aztán mégis szépen fel lehetett tölteni.Ezeket mennyire veszélyes házban tárolni?
Sziasztok ! A gyorsulást és a végsebességet a vezérlő vezérli ? :)
A napokban írtam ide, hogy zárlatos lett az eredeti vezérlője egy 500Wattos Guewer robogónak és van egy tartalékba, azt raktam be, de érezhetően lassabban gyorsúl a gépezet.
Arra gondoltam veszek bele másik vezérlőt, jelenleg olyan 25-30 km/h a végsebessége. Vezérlő cserével tudnék elérni nagyobb végsebességet és esetleg jobb gyorsulást ?
Köszönöm az infókat. Várok pár napot hátha jön válasz.Itthon más ügyben céges megkeresésre is másfél hónapot (nem elírás másfél hónap)kellett várni az emailos válaszra.
Ja hogy 3 kerékűt hajtanál vele? Ehhez gyanítom gyenge lenne az agymotor, csak valami rásegítés lehetne a pedálozás mellett. Bár nem ismerem ezt a típust, nem tudom mik azok a fogaskerekek benne.
Ha ólomakkumulátort veszel ott nincs külön akkuvédelem, a vezérlő 31,5 voltig engedi lemeríteni, ennyi a védelem.
Ha lítiumakkumulátort veszel ott többnyire be van építve az akkupakkba a védelem, de ezt nem árt tisztázni a használat előtt. Meg hogy milyen töltő kell hozzá.
A villamos bekötéshez visszatérve a kerék tengelyből 7 szál vezeték jön ki, 5 vékony egy csatlakozóban és 3 vastag külön-külön csatlakozókkal. A vezérlőn megtalálod ennek a párjait. Ha bekötöd a vezérlőre az akkut meg a gázkart ennek mennie kell. A motorhoz a három vastag kábel nem mindegy melyik melyikkel van összekötve, összesen 6 variáció lehetséges, végig kell próbálni hogy forog morgás nélkül és jó irányba.
A többi vezetéket meg vagy megírja a kínai vagy valahogy ki kell következtetni. Hiszen össze van rakva, rá vannak dugva a kábelek. Fék és féklámpa csatlakozó lehet még, a töltöttség jelzése lehet még, vagy sebességmérő. A gázkarnál sem tudom mit kapcsolhat az a kapcsoló.
A Rockmachine/Bafang kapott egy könnyű csomagtartót a tartalék akku pakk szállítása céljából. Most kerül rá egy 12V-80V univerzális világítás, első-hátsó LED + kürt, 0,12 A-t kér 50 V-nál, 30 dollárba került. Nagyon pöpec.
A KTM/Tongsheng nagyon barátságos vendégnek való bicaj. Gázkar nincs, egyszerű és nem feltűnő, semmi felirat.
A harmadik kit ugyancsak Tongsheng, szerdán jött UPS-szel tax free. Van rajta egy cimke: 48 V, 18 A. Majd letakarom, vagy leszedem. A világítást külön vettem 30 dollár körül, Tongsheng-hez való, a bus rendszerre csatlakozik és a kijelzőből kapcsolható, mint a másik már működő. Ezek egy 16" 12 kg Dahon-ra kerülnek. A másik Dahon 10 kg, az marad könnyű bicaj, autó csomagtartóban a helye.
A negyedik akku pakkal éppen tegnap égettem a kezemet (a forró ragasztóval), 48 V 700 Wh Sony cellákkal, első töltés alatt áll.
Köszönöm a javaslatot de nekem van egy "luxus"3 kerekűm.Ebbe gondoltam vagy fűzve a jobb oldalra ,vagy + tengelyre lánchajtással összekötve akár jobbra akár balra.Eredetileg mind a két kerék be volt"kötve" de úgy érezhetően nehezebb volt hajtani. Nekem a sebesség bőven elég 15 km ha ezt ís birná mert amilyen utak vannak még lefelé sem merek gyorsabban menni pedig ez egy stabil gép. Jobb oldalon is elég széles a villa mert ott is hátső kerék van bent.
De nem gondoltam, hogy ilyen sok probléma merül el azz elektromos oldalon, és még se aksi , se aksi védelem ahogy olvasgatom itt a dolgokat.
... küllők,felni nélkül és a vezérlőhöz sincsen meg minden csatlakozó...
Ez még sok munka és pénz lesz amíg elkészül. Nem lehet ám az agymotort csak úgy minden biciklibe beépíteni mert szélesebb mint a normál bicikliagy. Ha rosszul konstruálod meg elpöröghet a tengely, ha előre építed be és kiugrik a villából fejre is állhatsz vele. Volt már ilyen, a topik elején írta valaki. Tapasztalat nélkül én nem szenvednék vele, inkább vennék egy komplett elektromos biciklit rossz akkukkal olcsón, ebbe egy garnitúra új akkut.
Ha üresjárásban 12V az akku az ha nem is teljesen de lemerültnek tekinthető, mint ahogy feltöltött állapotban üresjárásban sem megy 13V fölé. De kicsit függ ez a feszszint az ólomakku felépítésétől típusától is.
Azonban terhelve ez egyáltalán nem lemerült állapot - márpedig egy bringát ha használunk, az terhelt állapot - , lehet akár 100%-os töltöttség is a 12V. Ha egy komolyabb árammal beterheled íz ólom aksit simán lemegy 12V alá is 200% töltöttség esetén is.
A 48V-os vezérlők jellemzően 40-41V kapocsfeszültségnél tiltanak általában a 36V-osak meg 30V magasságában.
Nem feltétlen ólmos pack feszéhez vannak igazítva, ez inkább a "hagyományos" megközelítés. Ez a 48V lehet ugyanúgy 16 s lifepo4 vagy 13 lipo, stb. Nyilván valamilyen szinten kellett "kategorizálni" is ezeket, és mivel régen ólom aksikat használtak sok esetben így adta a lehetőség (ezt értem hagyományos megközelítés alatt).
Illetve a valamire való vezérlők állíthatók, sőt ki is kapcsolható bennük a különféle fesz limit, persze hardveresen nem fognak egy adott fesz szintél többet tudni. de nem programozhatónál is általában egy ellenállás cserével ezt át lehet állítani.
A 36V-os vezérlő pl simán megy a 44V-os akkuszettel, csak ugyebár a védelme nem fog leoldani a kívánt alsó limitnél, ezt máshogy kell megoldani.
Sok olyan vezérlő van, ami szélesebb feszültségtartományban működik. Amit pl. most használok éppen, 40-90V között elmegy bármekkora feszültségről. Használtam régebben 48V-os ólom akkuról, most meg simán megy a 24 cellás LiFePO4 pakkról...
Csak kipróbálni akartam mert darabokoban hiányosan kaptam küllők,felni nélkül és a vezérlőhöz sincsen meg minden csatlakozó.Csak gázkar, motor, vezérlő meg egy gyomógomb amin egy lámpa piktogramja van ezeket kaptam, úgy .hogy ez működött valamikor, de hogy a vezetékeket hogy kell használni vagy összekötni (mert van olyan vezeték amin nincsen csatlakozó semarról semm infó nincsen. Olvasgattam fórumot azt már leszűrtem ha valamit rosszul kötöök össze elfüstölhet ezért nem kapkodnám el. A voltszám egy 12 voltos 12 Ah kocka aksi és 2 db 14.8 v 1,5 Ah li-ion fúrógépaksi összege adta.ezek már nem újak kissé lemerülve összejöhet a 36 volt körüli állapot de ez nem jött össze.
szerintem egyik ilyen gyári elektromos bringa vezérlő sem fog 44V rendszerfeszültséggel működni
ezek az ólmos pakkok feszültségéhez vannak igazítva, és a 12,5 - 13V egész számú többszöröseit tehát 25V, 37,5V, 50V stb tudják kezelni, a 24/36/48 nem a tényleges feszültséget jelenti, hanem egy kategorizálást hogy milyen fajta [ólom] akku való hozzá
egyébként a 12V-os ólom akku lényegében már lemerült, és a vezérlők letiltanak azon a feszültségen, tehát a valóságban annél kicsivel többel működik csak
szóval gyanítom hogy nem a vezérlővel van a problémát hanem az akkuval, nem passzol a feszültsége a kerékpár vezérlőkhöz
Ezek szerint többféle vezérlő is használható ahhoz a motorhoz?
A gázkar illeszkedik hozzá és akkor esetleg valamilyen kijelző is csatlakoztatható hozzá?Ezekhez egyáltalán nem értek.
Akkor viszont ha mégsem küldik a leírást és rendelnék vezérlőt érdemes ahhoz való kijelzőt is kérni , vagy ezek nem egységesek? Nézegettem itt sokféle rajzot de mindegyik másféle jelölések megnevezések és más színű vezetékek. Minden estre várok még a válaszra és persze jó tanácsra tőled vagy aki már csinált ilyen cserét hogy vált be neki. és még utána ott van az akku választás is mert azt sem kaptam hozzá és gondolom akkor ahoz külön töltö is kell.
Specifications: Rated Voltage: DC 24V/36V (Controller Auto Detect) Rated Power: 250W Matching Motor: DC Brushless Motor Suitable for electric bike & scooter Size: 9.5x5x3cm/3.74x1.97x1.18" Quantity: 1 Pc
Ez tanítható vezérlő, a tanítás módja itt van leírva egy hasonló típusnál:
Ez nekem csak azért nem tetszik mert 18A az áramkorlátja és ez hamar megölné az akkumulátorokat.
Specification:
Brand new
Casing material: Aluminium
Size: approx. 103*70*35mm
Rated voltage: DC 36V/48V
Rated power: 350W
Current: 16-18A
Applicable model: electric bicycle, electric scooter.
Feature:
Anti-coaste, vercurrent protection.
Automatic identification the 36V and 48V .
Automatic identification the Hall sensor .
Automatic identification the Phase angle of 60 degrees and 120 degrees.
Low level/E-ABS brake.
High level/E-ABS brake.
Brushless motor controller.
Compact design for easy installation.
Durable in use.
Controller Installation Method:
First, confirm the positive and negative poles of the power supply. The positive and negative poles of the power supply must not be reversed. Other functional lines can try to connect until they are connected rightly.
1. The self-learning line is inserted first.
2. Connect the power cord and note that the positive and negative poles should not be reversed. Connect the electric door lock line, Hall line, phase line, and turn line.
3. When the power is turned on, the motor will rotate. After it has stabilized its rotation, if it is reversed, pulls off the self-learning line, and then it plugs in the self-learning line. It will rotate foreward. After it is stable, unplug the self-learning line is ok.
4. After the controller learns it well, pick up the features you have on your car, such as anti-theft, three-speed, reverse, power off, and power assistance.
Az inverter egyenáramból állít elő váltó áramot, annak nincs Ah-ban megadott kapacitása. :)
Gondolom egy szünetmentes tápegységre gondolsz, abban lehet akku (ólom vagy lítium).
Ha egy UPS-ben ki akarjuk cserélni az ólom aksit, akkor az első kérdés, hogy milyen típusú lítium cellákat akarunk az ólom akku(k) helyére betenni. Egy 48V-os akkupakkhoz LiFEPO4 cellákból 16 db kell, Li-ion cellákból elég 14 db, LTO cellákból meg kell 20 db.
Az én 48V-os invertereim 41V és 60V között bármilyen feszültségről működnek, de nézd meg a tied adatlapját, azon rajta lesznek a pontos érték. Az invertert nem kell kicserélni, olyan akkut kell összerakni, aminek a feszültsége passzol az inverterhez...
Az én hasonló töltéskiegyenlítőmön volt hűtőborda is, de még úgy is elég meleg volt.
Lehet kicsit túl van misztifikálva ez a töltéskiegyenlítés, ma csináltam egy balanszolást, és mindössze 150 Wh-t mutatott a töltő. Tegnap 40 km-t furikáztam, de este csak addig töltöttem az akkut, amíg az első cella feszültslge elérte a 3,65V-ot. A cellák többsége akkor még csak 3,50V-nál járt. A töltő szerint 3,6 kWh ment az akkuba, ma meg a balanszolásnál még belement 0,15 kWh. Ez csak kb. 4% plusz...
Valakinek van esetleg róla valami infója? Látok a vevők között egy magyar vásárlót, de értékelés még nincs róla...
Ha jól értem, most holland raktárból áfa és vám nélkül jönne.
Az aktív bms-ek sokkal drágábbak szoktak lenni, mint a hagyományos elfűtősök. Nem tudom ez a típus hogyan működik, amit én használtam, az csak töltés közben működött. Elég precízen egyforma feszültségre hozta az akkukat, de semmilyen védelem nem volt benne. De láttam már olyan aktív bms-t is, ami kisütés közben is dolgozik. Na meg azt sem látom, hogy ebben van-e védelmi funkció (overcharge, over-discharge)...
Mi van ráírva a vezérlőre? WZKD3615KA ha jól látom? Ebből annyit sejtek, hogy a számok azt jelentik hogy 36V 15A.
Egy ismeretlen vezérlőről szerintem senki nem tudja megmondani hogy kell bekötni, de megkérdezheted a gyártót: a TianJin Santroll Electronics Co Ltd gyártotta, itt van a honlapjuk, a jobb alsó sarokban írhatsz nekik.
Szia! Ami benne volt vezérlő eredetileg az egyik fázisán folyamatosan 50 volt körül mértem, így gondolom az zárlatos lett. Be raktam a tartalék vezérlőt ami már régebbi fajta és a csatalkozók le vannak vágva, így a gázkart alapból rákötötteam piros, feket, zöld szálra és itt volt a gond, ezért nem érzékelte, mert a zöld helyett a szürkére kellett, amire utólag jöttem rá. Végülis jó lett. Köszi a segítséget!
A tanítóvezetéket összedugva menni szokott a motor magától.Ilyenkor teljes gázt húzva,majd elengedve meg szokott fordulni a forgásirány.Mikor előre felé forog normálisan,akkor kell széthúzni a vezetékeket.Utána megjegyzi a forgásirányt gyújtáslevétel után.
De a tanítóvezetéket összedugva nem fog a gázkarnak megfelelően változni a fordulat.Ha a tanítóvezetéket nem dugod össze a tartalék vezérlőnél,akkor mit csinál?Reagál a gázra?
Nem is arra gondoltam, van egy 45A-es BMS-em, amit még az elektromos Babettához vettem, de végül nem használtam fel, mert az iSDT töltő sokkal jobban balanszol. Ezt esetleg használhatnám egy relével, hogy az alkalmazottaim ne tegyék tönkre az akkut. Nekem elég ha sípol a logger, de a lányokat az ilyesmi nem nagyon érdekli. Megszokták már, hogy a nap végén az inverter is sípol, de attól még nem olvad meg a fagylalt...
"Amit én vettem, arra pl tuti nem bíznék tartósan 300A-t."
Ha nem elég a bms max. árama, megoldás lehet, ha a vezérlőt direktben kötöm az akkura, és a bms P- és P+ -ra meg rákötök egy relét, ami kikapcsolja a vezérlőt?
Lenne egy Guewer 500 Wattos elektromos robogó. A gond az vele, hogy egyik pillanatról a másikra megállt. Szétszedtem, van egy tartalék vezérlőm hozzá és ezzel össze raktam. Ezzel azt csinálja, hogy ha a tanító szálakat össze dugom megy a motor, viszont gázadásra nem reagál, így vettem egy új gázkart, azt hittem az lesz a gond, de nem sajna.
Vissza raktam a régi vezérlőt és ott a tanító szál összedugásával se megy. Hallok egy halk kattanást a vezérlőből, mikor elkezdem húzni neki a gázt olyan negyed gáznál és mint ha a motorból is hallanám...
Amíg garanciális, eszed ágába ne jusson máshová elvinni, mint ahol vetted vagy a megadott garanciális helyra. Ha bárki belenyúl, onnantól ugrik a garancia.
Sziasztok! Valamelyikőtök nem lakik véletlen Szegeden aki ért az elektromos kerékpárokhoz. Vettem egy új bicajt akciósan és az első elindulásra megállt. rájöttem hogy szorult a hátsó meghajtott kerék. Állítottam rajta hogy ne szoruljon. Utána egyet egyet mozdult a kerék miközben zizegő hang jött a agymotorból. Azóta nem csinál semmit. Aksi teljesen fel van töltve, bár a ledsoron a második nem világít az összes többi igen. Amikor a zizegő hangot, és a megmoccanásokat csinálta akkor a második és a legutolsó (full) led is világított. Amikor megállt ezek már nem. Azután feltöltöttem, és azóta csak a második led nem világít és meg se mozdul a motor. Ha tekerem a biciklit akkor sem. A töltést, jelzi a bicikli vagy csak a töltő? Vezérlő cserén gondolkodok, vagy leégettem a motorját segítsetek légyszíves! Tudom, hogy garanciás a gép de már megszerettem, ha nincs nagy baja nem akarok tőle megválni.
Céges szinten nem lehet csak ólommentes ónt használni.Sűrű lábkiosztásnál forró levegős munkaállomással dolgozunk.
Jelenleg már egy pana spg printerrel ónozom a panelt,és am100 rakja rá az smd alkatrészeket.Tavalyig tws gépekkel dolgoztunk,kézi printerrel.Addig többször volt hiba a panelen.
Nekem is van ilyen cuccom. Mivel a motorom balesetezett, és szerelésre várt elkunyizta a kollégám hogy beépítse magának. Nos nem teljesen elégedett vele, vannak gondok. Konkrétan az a baj vele hogy balanszloláskor, amikor elindítja a kiegyenlítést, rendre hibásnak jelzi a packja 6. és 7. celláját, és lehetetlen értékeket jelez cellafesznek. Azt tudni kell hogy az eredeti chinenglis software-t lecserélte egy fizetősre, de az eredetivel is jelentkezett a hiba. Még teszteli, hogy mi lehet a gond (de a cellákkal tuti nincs baj...). Az "enyém" is megjött közben, a motorom is elkészült végre, így a beépítés részemről is hamarosan megtörténik. Írok majd róla mindenképp!
Állítólag élükre fektetve egész jól viselik, de van ahol meg nem ajánlják.... Lapjára semmiképpen nem fektethető. Élével meg belelóg minden az elektrolitba és felszívja, de lapjában a felső részek nem tudják megtenni, kiszáradnak. Aztán kb nem tudom.
12V-os a hálózatom, de igen a panelek(is) oda mennek majd a meglévők mellé. Igazából nem tudom kapacitásban elég lesz-e, mert az összes izzó eddig izzó volt, innentől meg LED-es lesz minden. Milyen méretűek fizikailag? (sajna adott a hely ahova be kell(ene) férnie) ...
LQFP, TQFP, stb. (0.5-0.6mm és az alatti lábkiosztásoknál) tokozásoknál ónfelszívó szalagot használok plusz saját folyatószer keverék löttyel a ki és beforrasztáshoz, de ennél finomabb lábkiosztásnál még inkább csak ez működik. Ja és lehetőleg ólmos forrasszal, mert ólommentessel kicsit nehezedik a feladatkör - persze azzal is megoldható, de csak ha muszáj egyébként is. Mondjuk egy 120-150 lábú alkatrész felforrasztása az olyan 3-4-5 perc teljes tisztítás után. Régen amikor rutinban csináltam ennél gyorsabb voltam, de nincs mese öregszem :-(.
Kiforrasztásra meg több módszer is van. Ha szerencsés vagyok van pont hozzá való fejem, ha nincs akkor függ az alkatrésztől, hogy a 4-5 lehetséges megoldás közül melyiket választom.
A qfn és ssop tokozásnál is a rengeteg friss ón és lecsapás módszerével javítjuk az összefolyt lábakat. soic-nél elég a sok ón.Kevés furatszerelt alkatrészt forrasztunk.
Van tesztelés utáni ThinderSky 2008-as LiFePo4 cellából 16 darab, ami kb teljesen használhatatlan. 7-8A terhelőáram hatására a fesz 2.8-3.0V közé beesik, a kapacitásuk jellemzően 4-6Ah, pár darab 10-12Ah is megesik. Van amelyik meg is hízott - majdnem annyira mint én - és púposhordós irányú alakot vett fel.
Ha esetleg valaki úgy érzi, hogy a kidobás/leadás elől megmentené, elviheti.
Pontosan! Mondjuk finom felületszerelt lábaknál, lábak között fpga-knál más módszer kell, de sima tokozásnál még elmehet, furatszereltnél viszont világbajnok. Messze a legjobb és legkíméletesebb megoldás, mert a fóliát sem cseszi szét.
A kifújás az kb öngyilok, ugyanis lehűti a levegő a megolvadt forraszanyagot. Kivétel ha forró levegővel fújjuk ki, van kifejezetten ilyen megoldású kiforrasztó, kb mint egy hőlégfúvó csak kicsiben és szabályozható módon, hogy ne az egész panelt gyaluljuk le.
Elektronikai összeszerelőként dolgozok,nap mint nap "csapkodunk" a panelokkal meg a pákával.Nem szoktuk használni a szippantót,sokkal gyorsabb egy valag ónt rányomni a beforrasztott furatra,és utána egy határozott mozdulattal a kezünkben tartva az asztalra ütni.Lehetőleg csak a kezünkkel amiben tartjuk a panelt,hogy az ne verődjön az asztalhoz.Illetve nem elfelejtendő,hogy a felesleges ónt,még több friss ónt adagolva lehet a legkönnyebben,és leghatékonyabban eltávolítani.Ez a pic összefolyt lábainál is járatos módszer.
A csapkodás képletes. Terepen ha nincs megfelelő szerszámozottság simán, meg itthon is. nem szétverés hanem tudni hogyan és miként. Aki rendszeresen (ki)forraszt annál ez rutin dolog.....
Évtizedek óta "csapkodok", és soha semmi baj nem volt még a módszerrel, nálam se és másnál se..
hát a csapkodás még így olvasva is rosszul hangzik, kifújni próbáltam, de annyit értem el vele, hogy a nyák rossz oldalára került, és mindkét oldalról fogta valami
a fúrást meg, mire elkövettem, már eléggé elgyamálódott a nyák a pákától :( jobban jártam volna ha ezzel kezdem
átér a fet lába, és mindkét oldalon oda forrasztottam ahol vezető van a nyákon
az kicsit gyanús hogy elég kicsi a rés a lábak között és mellett, de gondolom ki van az találva hogy ne húzzon át a 48V
kimértem hogy a vezetés oda kerül ahova kell, és a feteké egyforma is, tehát az azonos lábak azonos potenciálon vannak, de most szerdáig nem lesz időm vele foglalkozni
a lítiumnál sosem jó az állandó töltöttség, ezért jobbak a programozható bms-ek, mert ott pl. megadhatsz alacsonyabb értéket is, ahol leáll a töltés / elindul a balansz. én már 4V-nál indítom a balanszot és 4.15-nél stop van.
minden bms úgy működik, hogy amit megadsz max. érték, annál többet nem engedhet a cellára. vagyis bármelyik cella ezen az értéken vagy felette van, akkor leáll a töltés. ettől még a balansz mehet (nekem megy is, ez is programozható egyébként), de a töltést nem engedheti tovább.
ilyenkor a töltővel lehet játszani, hogy mondjuk alá viszed a feszültség/áram határt az elméleti maximális töltésnek. tehát pl. 48V-os max. pakknál ne 48-nál, hanem már 47.5-nél menjen át áramszabályozásba.
Feltöltöttem az aksikat. Igen ezek fúrógépbe valók (3db ot kötöttem össze 14voltosat).
A gázkar mérési eredményei12 voltos betáppal: 2,6-ennyit mutatott a műszer-(12 V) fekete2,6 narancs 1.6(8 V) és világít power led zöld1(5V), kék nulla, sárga 2.6
Mivel 6 voltot és 30 voltot tudok csak mérni ezeket a méréseket 30 voltban mértem.
A gázkaron van egy kapcsoló ha ezt átkapcsoltam akkor a kék vezetéken is mértem2,6(8V).
Az 5 pólusu csatlakozón szétszedve fesz alatt(a piros és zöld led világított)1,1(5 V) mértem Összedugva viszont nullát nem megy el a gázkarhoz ezek szerint.
Viszont van még egy kék piros sárga kötegem amin nincsen csatlakozó az is a vezérlőből jön ki.
Ennek nem tudom mi lehet a szerepe. Ha tudsz ebböl következtetni valamire.
Az én celláim elég öregek már, de mivel mindnek kimértem a kapacitását, elég jól össze tudtam válogatni, hogy közel egyformák legyenek a blokkok, kapacitás és belső ellenállás terén is. Az első néhány ciklusnál még hullámos volt a logger grafikus kijelzője, de aztán szépen kiegyenesedett, 10 mV-on belül szoktak lenni a cellák. Nem is szoktam mindig balanszolni, 2-3 alkalommal sima 230V-os töltővel töltön a pakkot 3,5V cella feszültségig, addig még 20-30 mV-on belül vannak, utána meg kap egy balansz töltést.
De a kérdés inkább az, hogy jó-e a celláknak, ha folyamatosan 3,60V-on vannak?
Ha tárolás (storage) töltésre állítom a töltőt, LiFePO4-nél az alapbeállítás 3,30V, amit 3,20-3,40V között tudok állítani 0,01 V-os lépésekben. Gondolom nem véletlenül van ez a beállítás, lehet nem tesz jót a celláknak, ha sokáig vannak magasabb feszültségen...
Illetve. nekem a 200mA boven eleg. Ha jok a cellak nem masznak el ha szar akkor valoban keves de hiaba balanszol, ettol a cella nem fog megjavulni meg a pack se. Ha nagyon elmasznak a cellak egymastol a BMS nem a megoldokeplet eredmenye.
35-200 mA balansz áram mellett ez azért nem túl hatékony módszer a cellák kiegyenlítésére. Vannak balansz moduljaim, amik 1700 mA-rel balanszolnak, ezekkel mondjuk lehetne gyorsítani a balanszoláson. De a BMS-ek gyakorlatilag folyamatosan 3,60-3,65V között tartják a feszültséget, ami nem talán nem annyira jó az élettartam szempontjából. Szimpatikusabb, ahogy a modellező töltő lekapcsol a balanszolás után, és a nyugalmi cella feszültségek beállnak 3,4-3,5V közé. Persze lehet egy időzítőt is tenni a töltőre, ha tudjuk, hogy mennyi idő alatt egyenlítődnek ki a cellák...
Ha az összes cella fesze lecsökken 3.6V alá. Akkor kapcsol. Vagy akármennyi alá - ez állítható mennyi legyen.
Máshonnan közelítve. Ha van 10 cellád és mondjuk abból 9 db 3.65V-on áll, és egy 3.4-en, és 3.6V van beállítva akkor amíg van 3.6V felett cella, addig nem kapcsolja vissza. Nem tud egyszerre kisütni és tölteni is, legalábbis szerintem nem, de így direktben ezt nem néztem meg.
Persze lekapcsolja, mint általában minden bms. A főáramköri fetekkel kapcsol ki és be. Pont egyébként ebben különbözik a 100-150-200-300A-es verzió. Az alappanel ugyanaz, de a beforrasztott főáramköri fetek száma nem. Azaz 100A-esnél harmad annyi mint a 300A-esnél.
le is bontottam egy ilyen BMS-t, vissza us rajzoltam az áramkörét, legalábbis egy részét. Nagyon korrekten meg van csinálva, minden csatorna optoleválasztott, vannak benne rendes meghajtó illesztő áramkörök, ahogy kell, szóval a felépítése is sokkal korrektebb mint a sima egyszerű BMS-eké, az alkatrészek fetek kifejezetten jó típusok, nem filléres szarok vannak berakva.
A mobilos alkalmazás is jól tud jönni ha szükség van rá, nem kell kutatómunkát folytatni ha baj van a packkal vagy valamelyik elemével, ránézel és látod mi a rossz, látod mennyi energiát fogyasztottál, meddig kellene tölteni, stb.
Hogy kellenek-e a funkció vagy nem, az meg felhasználó függő, van akinek erre nincs szüksége, de szerintem ennyi pénzért nagyon jó. Mire ezt összerakod elemi cuccokból, többre jön ki az egész. Egyébként meg kijelző nélkül is megveheted, mert anélkül is árulják, de nem oszt nem szoroz, pár dollár, egy tömeggyártott kommersz kijelző van rajta.
A kijelző annyira nekem nem fontos, az alkalmazottaim sose fogják nézni, és én is csak eleinte figyelem. Egy idő után kialakul a rutin, hogy mennyit megy el a járgány egy töltéssel, általában fel se teszem a kijelzőt. Ha messzebbre megyek, max. rádugok egy csipogót az akupakkra.
A paraméterek állíthatósága viszont jó lehet, a gyári BMS-es 2,5V-ig leengedi a cellákat, de én a cell loggerben is 3V-ra szoktam állítani a low voltage alarm-ot.
Ha jól látom 200 mA a balansz áram, ami az én szedett-vedett celláimnál kb. semmit sem ér. Az iSDT töltőm 1100 mA-el balanszol, de még az is sokat kínlódott most, mire kiegyenlítgette az újraépített akkupakkot. Átkonfiguráltam a 16s21p pakkot 24s14p-re. Plusz be kellett raknom 21 db új cellát is, mert az egyik blokk nullára merült, amikor kb. 6 hónap után rámértem. A többi blokk jól bírta az 1 éves tárolást, 13-nál nem volt mérhető feszültség csökkenés, kettőnél meg 0,01 és 0,02 V-ot csökkent a feszültség. Az újra konfigurát pakkban eleinte volt néhány blokk, ami a töltés végén 100 mV-al is lemaradt, de az iSDT töltő max. 1 óra alatt szépen kiegyenlítette. Használat közben 30 km után még 10 mV-on belül voltak a cellák, ettől többet még nem mentem, mert baromi hideg volt, és még síruhában is szétfagytam a kabrióban. Töltés közben nem figyeltem mennyire voltak együtt a cellák, mert mire lementem a garázsba, már végzett a töltő. A töltési időből, és a betöltött Wh-ból visszaszámolva úgy tűnik nem sokat pepecselt a balanszolással.
A töltőt le tudja kapcsolni ez az "okos" BMS, ha kiegyenlítődtek a cellák? Az iSDT töltőben azt is szeretem, hogy kikapcsol, ha végzett a balanszolással. Ha jól sejtem, a sima BMS 3,65V-nál lekapcsolja a töltőt, 3,60V-nál meg visszakapcsolja, de ez nem tűnik annyira jó megoldásnak. A hagyományos 230V-os töltőmnek van egy vezetéke, amit a BMS-re kell kötni, hogy tudja csökkenteni a töltőáramot, vagy kikapcsoljon. De gondolom ehhez kompatibilis BMS-is kell...
Az a furas nem volt tul jo otlet. Azok a furatok furatgalvannal vannak ellatva, egy ilyen furas siman kiviszi a furatgalvant. Ugyhogy minden forrasztast igy ketoldalrol forrassz es merd ki hogy valoban rendesen atvezet-e.
csatlakozó szerelés közben összeérintettem a bms-ről lejövő discharge vezetéket, és a pozitív kimenetet... ugye nem építettem be a késes biztosítékot, pedig megvettem... az most milyen jó szolgálatot tett volna
ez nem ma történt, hanem még szerdán
a bms panelen teljesen kiégtek a D oldal fetjei, szép lánggal égett egy darabig, a genya vezeték ami összeért még egymásba is akadtak, vagy odasült ?, az akkuról rántottam le a pozitív sarkot, az szakította meg az áramot
tegnap vettem bele műszakilag kb megegyező feteket, az eredeti 80V/100A ultra low dsr 6mOhm, amivel pótoltam az 75V/130A és szintén 6mOmh, most este sikerült nagy küzdelem árán beforrasztani az új tranzisztorokat, persze lehet hogy hiába mert már halott a bms csipje...
ha esetleg más is ilyesmire kényszerül, a nyák mindkét oldalán volt forrasztás, ez kétoldalú nyák, a fet-nek pedig 3 lába van, az eredeti tranzisztorok eltávolítása után visszamaradt némi ón a furatokon
ez az ón pedig megakadályozta hogy a tranzisztort betegyem a furatba
valami 2 órán keresztül szenvedtem a pákával hogy olvadt állapotban tartsam amíg betolom a tranyót, ami reménytelennek bizonyult, de aztán elővettem az 1mm-es kis fúrószárat, és kézzel viszonylag könnyen ki lehetett az ónt fúrni a furatból
most bent vannak a helyükön, kíváncsi leszek hogy csak az ablakon dobtam ki időt, pénzt vagy működni is fog, valami műterhelésre kellene rákötnöm
Nekem már van ami beépült, az egyik egy mopedautóba, pár hete működik benne.
Annyiban jobb, hogy kb minden paraméter állítható, és meg is jeleníthető. De a megadott áramerősséget hogy mire készült, én fenntartással kezelném - mint általában az ilyeneknél mindig. Amit én vettem, arra pl tuti nem bíznék tartósan 300A-t.
az EMPTY angolul üreset jelent, tehát esélyes hogy kevés a vezérlőnek az akku feszültsége (főleg ha nem a saját akkuja ez, hanem egy épített, amiben kevesebb cella lehet sorba kötve, mint ahogy a vezérlő várná)
gondolom az akku kapcsain a tényleges feszültséget már mérted, és az eljut a vezérlőig
ha a gázkar betápján mérted az 5V-ot akkor a vezérlő működik, és várja a jelet a gázkarról
illetve az is lehet hogy bár működik, de a kimenet felé letilt mert kicsi a tápfesz (lemerültnek tekinti az akkut és igyekszik megvédeni a mélykisütéstől)
gákar méréséhez a gázkar kimenete és a gázkar negatív betápja között kell feszültséget mérni, ami változik a gázkar állásával
Köszönöm a tanácsot.A kiértékelés szintén rád vár vagy aki még esetleg tud besegíteni benne.
A kb 40 Volt az meg volt(a 36 helyett) kis idő múlva a sárga (EMPTY) (Ez már a kevés feszt jelenti?)led is világított közben a mérési eredmények:A markolatba menő 5,2 V(piros és fekete) a szenzorok felé(zöld,kék,sárga)1 V.
Ezen kívül még tudtam mérni az E betüs vezetékeken 1 V az egyik + ban a másik -.Attól függetlenül, hogy a gázkart húztuk-e vagy sem .Ez az állítás a szenzorok mérésénél is igaz, ott sem mozdult a mutató, meg a motor sem.
Köszi.Már kaptam aliexpressen.Csak azon csodálkozom, hogy hogy van az, hogy ilyen aksikat halomszámra lehet kapni használtan ,töltőt meg egyet sem találok a neten.Hol vannak azok a töltők amivel ezeket töltötték?:)Én Romániban vettem románoktól vagy 5 ilyen aksit olcsón de töltőt senki nem tud adni.Ők meg a németektől vették az aksikat...
A BMS battery-nél olyan kimeneti feszü töltőt adnak neked, amilyet szeretnél. Kinézed, hogy mekkora teljesítményű/töltőáramú töltő kell, majd rendelésnél megadod a végfeszültséget, és azt fogják küldeni. Sajnos egy darabnál elég sok szokott lenni arányaiban a szállítási költség.
Sziasztok.Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy hogy nem lehet találni sehol a neten Bionx 11S4P, 39,6V-os aksihoz töltőt.Nekem van egy pár ilyen aksim, de nincs hozzá töltőm.Azt hiszem tudok előállítani ilyen feszültséget 36 V-os töltőből egy step up dc-dc converterrel is, de nekem kellene egy gyári töltő is.
Sziasztok.Valaki közületek gondolkodott már, hogy jó lenne egy elektromos kerékpárszervízt nyítani?Vagy esetleg már valakinek van is ilyen?Szerintem megérné annak aki ért hozzá, hisz egyre növekszik az ebike-ok száma.
az sokat segíthet, ha rámérsz hogy a motor felé menő hall szenzoroknak megvan-e a tápfeszültsége
ha igen, akkor a vezérlő működik, és várja az indítást, tehát pl a gázkar körül kell keresni a problémát
ha nincs, akkor a vezérlő nincs áram alatt, vagy nincs engedélyezve, pl nincs bekötve a kulcs, vagy a kulcs hibás és nem érintkezik etc. esetleg eleve nincs tápfeszültség
vagy van, de az nem esik bele a vezérlő által várt tartományba, akár a túl magas fesz hatására is letilthat, esetleg biztosíték kiolvadt a ha van a vezérlőben, és akkor a kapcsokon lehet mérni, de nem jut el a nyákig
amikor én próbáltam a roller vezérlőjét éleszteni, az első ami hiányzott az az indítókulcsnak a vezetéke, amit a pozitív betápra kellett kötni
nem tudtam melyik vezeték az, és nem is jutott eszembe hogy kell
a következő kör a volt, amikor elfordult a hátsó kerék a rossz alakzárban, és megtépte a vezetékeket
akkor kiment 1 hall a 3-ból, és ki kellett mérnem melyik rossz, és cserélni - ez a rándul a motor de nem forog lehet ilyen tünet, bár az enyém semmit sem csinált a rossz hall szenzorral
talán próbáld meg kikeresni a netről a vezérlőd kábel kiosztását, néha vannak fenn erről képek, illetve más vezérlők kábel kiosztása is segíthet
Ja hát én rossz idő esetén tudok menni autóbusszal is csak a menetrend miatt oda-vissza veszítek kb egy órát. A biciklivel meg akkor indulok amikor nekem alkalmas.
Ezek nem éppen az alacsony fogyasztásra vannak optimalizálva, ha ez a cél, akkor nem UPS-t meg egyebeket kell használni, hanem direkt ilyen célut. Ezeknek a funkciója sem az, hogy keveset fogyasszon, és occoért nem is fog keveset fogyasztani, ahhoz sok optimalizációs dolog kell áramköri szinten is.
Persze tudom, ez most nálad lényegtelen, meg hogy évente kér párezret, kb a nem sok vizet zavar kategória. Sajnos amik valóban keveset fogyasztanak, azok nem olcsók. nekem is van iylen szinuszos inverterem, illetve volt ami modulos rendszerű volt - ráadásul bővíthető volt igen nagy teljesítményig - , az úgy kapcsolgatta be a modulokat ahogy kellett terhelésügyileg. Fogyasztásban nagyon jó volt, de az ára horror.
Ma mentem egy 35 km-es kört a Babettával, elég hideg volt, de azért nem fagytam szét. Elég jó ruhákat lehet már kapni. Kellett már egy kis relax, mert a mostanában autóval közlekedtem, és olyankor mindig felidegesítem magam...
A hatótávban nem vettem észre drasztikus csökkenést, igaz a nappaliban tárolom az akkukat, 1,5-2 óra alatt meg annyira talán nem hűlnek ki. 780Wh-t töltöttem az aksikba, a fogyasztás kb. 22 kWh/100 km. Kb. ennyi volt nyáron is...
A töltő talán még az eredeti töltője volt, az a szürke, rá is van írva hogy Tornádó TL-100. Ugyanilyet vettem helyette.
Vezérlőelektronika a robogóba kellett, valóban egy erősebbet vettem, talán 300 vagy 400 wattosat.
A Simsont kb 20 éve vettem hsaználtan de újszerű állapotban. Eddig generáljavítás nem kellett, lehet hogy túlél engemet. Valamikor régen megmértem a fogyasztását, 3,2 litert/100 km jött ki. Itt hegyen-völgyön többet fogyasztanak ám a motorok mint az alföldön.
Az ételt nem sajnálom az asszonytól, a ruhát már inkább. A lánc meg a lánckerekek még bírják mert évente megolajozom. Viszont nem költünk szobabiciklire mégis megvan a napi sportja.
Tételesen le van írva mi mennyibe került, a futott kilométerek becsült érték mert nincs kilométerszámlálóm. Így jött ki kilométerenként az 1151 Ft. Nem vásároltam összevissza, mindig csak azt pótoltam ami tönkrement.
Természetesen a 700 Ft áramszámla is csak becslés, de kihagytad a számításból, hogy a TRD-09-et a pedállal hajtani is lehet. Ezt a nejem használja és ő hajtja a bringát, az elektromos hajtással csak rásegít, ezért amikor hazaér a napi 8 km-es útjáról kb félóra alatt feltöltődnek az akkuk. De itt az áramszámla bagatell, nincs jelentősége, ami drága az az akkuk, alkatrészek ára.
"Ez összesen amortizációt nem számolva (pedig kellene mert a műanyag idomok törnek, repednek) 115 100 Ft, futott a bringa kb 1000 km-t, ez kilométerenként 1151 Ft."
itt valami el van számolva.
Egyébként ha keveset használsz egy járművet, bármilyen járműről is van szó, akkor a km.-re vetített költség nő. Az akkunál ez még egy kicsit halmozottan igaz, mert az öregedés önmagában erős amortizáció. Ileltve ez utóbbi össze vissza velevásárolt alkatrész akku stb miatt nem volt azért teljesen korrekt költségszámítás.,
Az első megjegyzésedhez:
" töltőáram a 7 év alatt kb 700 Ft. Ez összesen amortizációt nem számolva 45 700 Ft, futott a bringa kb 5500 km-t, ez kilométerenként 8,3 Ft."
700 ft az legy felfelé kerekítve 20kWh áram díja. Azt mondod ebből elmentél 5500 km-ert. Azaz 3.64Wh/km fogyasztás állításod szerint. Ez egyszerűen nem igaz, valamelyik adatod nem stimmel, a Tornadók ennél nagyságrendileg 2-3x többet kérnek, olyan 10wh/km magasságában, de függ e felhasználótól is természetesen.
Van két elektromos biciklink, egy Tornádó 09 és egy RB-EB-02 Citylife robogó. Most hogy a Tornádóban 7 év után akkut kellett cserélnem csináltam egy mérleget, mennyibe kerül valójában az olcsónak hitt elektromos biciklizés.
A Tornádót használtan 30 000 Ft-ért vettem döglött akkukkal, 3 db akkumulátor bele 30 000, egyszer a töltő is elfüstölt 10 000 és egy elsőlámpát is kellett venni mert széttöredezett a műanyag burkolat 5000, töltőáram a 7 év alatt kb 700 Ft. Ez összesen amortizációt nem számolva 45 700 Ft, futott a bringa kb 5500 km-t, ez kilométerenként 8,3 Ft.
A robogót is használtan vettem 20 000 Ft-ért szintén döglött akkukkal. Ebbe egy alkalmi vétel 16AH lifepo pakkot vettem 35 000 Ft-ért amiben 1 cella döglött volt a 12 közül. Vettem 3 ilyen cellát hogy legyen tartalék is, ez 30 000 Ft volt. Aztán ahogy döglöttek egymás után a cellák elfogyott a tartalék is, vettem újabb 3 cellát 30 000 Ft-ért (de már nem kaptam 16AH-sat csak 15AH-sat), ebből 1-et építettem be, 2 még megvan. Egyszer kellett cserélnem BMS-t mert leégett 10 000 Ft és egyszer kellett cserélnem vezérlőelektronikát mert az is leégett 10 000 Ft. Töltőáram (3 évig használtam kb 1000 km) kb 100 Ft.Ez összesen amortizációt nem számolva (pedig kellene mert a műanyag idomok törnek, repednek) 115 100 Ft, futott a bringa kb 1000 km-t, ez kilométerenként 1151 Ft. Ennyiért taxival is bőven járhattam volna. Ezért két éve betoltam a leghátsó sarokba és rá sem néztem. Most hogy párolgott valamennyit a haragom kíváncsiságból megnéztem az akkupakkot, a 12 cella közül 10 db megtartotta a feszültséget 2,9 - 3,2V között, 2 cella teljesen lemerült 0-ra. Ebből az egyiket fel tudtam tölteni 3,8V-ra, a másik nem veszi a töltést.
Két éve újra elővettem a Simson motoromat, mentem kb 1000 km-t, alkatrész nem kellet, elfogyott kb 35 liter benzin ez kb 14 000 Ft ami kilométerenként 14 Ft.
Remélem tudtok segíteni.Sikerült összehoznom 40 volt egyenáramot fúrógép aksikból.Mivel javaslatotokban nem írtátok milyen égőt tegyek az aksi és az agymotor közé ( 46039és45952 kérdésemben) ez kimaradt .
Összekötve az aksikat összedugva: piros POWER és a zöld FULL ledek világítottak.Amikor a gázkart húztam a végén volt egy kis rándítás a motoron de azután semmi. Aksi levételkor felvillant a sárga EMPTY led.
Szabadon maradt 2x sárga fekete csatlakozó(ez ha jól gondolom a kézifékekhez vezethet).
Valamint egy piros kék sárga vezeték ( ez lehet hogy valamilyen kijelzőhöz menne ha volna?).
Továbbá az aksi csatlakozó vastag vezetékekhez vékony érpár is csatlakozik anya csatlakozóval.Ennek mi lehet a feladata?
A gázkaron pedig van egy kis kapcsoló de ezzel sem értem el semmit.
"Tehát ezek szerint a teljesen lemerült cellákat is fel lehet....................."
Ez nagyon változó, de általában hatalmas kapacitás csökkenést szenvednek, vagy végleg megállnak. Új(szerű) cellánál általában néhány túltöltést vagy mélykisütést el szokott viselni, de azt nehéz megjósolni, hogy pl a használható ciklusszám, belső ellenállás az idő függvényében emiatt hogyan fog megváltozni.
Kicsit továbbmegyek, ha egy cella kapacitása a töredékére esik, akkor már jelentősen nem is terhelhető, máshogy megfogalmazva azt a csökkentett kapacitást is csak jóval kisebb terhelőáram mellett lehet kivenni. Márpedig ha kell a nagy áram, akkor teljesen használhatatlan lesz. Nekem is volt olyan cellám amii C/20 terheléssel tudja a kapacitás felét, 1C-vel terhelve pedig kb a kapacitás tizedét. Azaz gyakorlatilag csak olyan eszközbe jó, amiben nincs nagy kisütőáram (pl falióra vagy hasonló), bár ott nem tudom mennyi lesz az önkisülés mértéke, mert lehet amiatt kellene hetente tölteni.
Az ilyenekkel játszani csak időrabló szenvedés és felesleges móka, előbb utóbb rájön az ember.
(nálad valszeg azért lehetett az összes cella 0V-on, mert a BMS-nek is van valamekkora fogyasztása. Ugyan ez igen kicsi, de ha több hónapig otthagyjuk a packot és nem foglalkozunk vele, akkor konstrukciótól függően ez simán lemerül/kisül)
Bocsi, hogy beleszólok.Én vettem olcsón pár nem működő BionX aksit.Amikor szétszedtem őket, a cellák egytől egyig 0 volton voltak.Aztán kezdtem töltögetni és mind fel lehetett tölteni őket.A kapacításuk igaz, hogy 1A körüli.Tehát ezek szerint a teljesen lemerült cellákat is fel lehet éleszteni?(sony cellák).Aztán hogy miben tudom felhasználni ezeket majd még meglátom.De gondolom, hogy ha többet kötök párhuzamosan még ebike-ban is használhatom...egy darabig.
Legalább az akksi vezérlő elektronikája jó volt bennük.
Te arról írsz, hogyha rossz cellák vannak a rendszerben ez és az a következmény. Ez ellen nincs megoldás csak a cellák cseréje, a bms nem arra szolgál, hogy a rossz cellát helyrehozd. A rossz cellát ki kell cserélni és kész. Ha viszont nincs BMS-ed lehet nem is veszed észre hogy egy egy cellád rossz! És ez akár pl tűzig és egyéb dolgokig is fajulhat. Vagy akár a jó cellákat is gallyra vágod vele töltésnél a jó cellákra jutó megemelt jutó fesz miatt.
A most tesztelt packban ez a helyzet. Két cella meghalt, 0.5V körüli cellafeszekkel, nem megy feljebb töltés közben (csak nagy erőszakosság árán külsőleg tudom megtenni). A töltőfesz meg ugyanakkora, így ugyanazt a feszt (1V különbséggel) 16 helyett 14 cella veszi fel, a cellákra jutó fesz durván 4.5-4.7V lett! Persze mivel nincs bms sem, ezért 4.3-5.1V között minden van, és mindegyik káros. Azaz nem volt bms, két cella meghalt,a tulaj nem tudott róla hisz töltött csak éppen a többi cellát túl, , és az összes többi cellát szépen - valószínűleg - hazavágta. de hogy igencsak megcsappant a kapacitásuk, az biztos. Azaz egy párezer ft-os bms spórolás hazavágott egy komplett li packot, ami megelőzhető lett volna két cella cseréjével.
ha a pakkban nagyon eltérő kapacitások vannak, akkor merítéskor a gyenge cellák hamar lemerülnek, és megállítja a bms a kisütést
amikor innen tölteni kezdi az ember, akkor a gyenge cellák hamar feltöltődnek, és kevésbé gyenge cellák meg várnák esetleg a további töltést
ez pedig akár hetekig is eltarthat, mire a az erősebb cella is megtelik
abszolút nem akarok a bms ellen beszélni, szerintem is kell, de a fentiekkel számolni kell
(emellett a gyenge cellát a balanszolás közben sokszor fogja tölteni-sütni, és ez el is használhatja valamennyire)
szóval a bms segít a pakkot egyben tartani, és megelőzni a nagyobb bajt, de nem helyettesíti a cellák válogatását, így is erősen törekedni kell a cellák azonos vagy nagyon hasonló kapacitására
Ezek a cellák így vannak már 18ezer Km- óta. Igaz többször is volt cellakiegyenlítés (részemről manuálisan.) Így olyan nagyon nem aggódok. Amúgy meg megvan a BMS, az a kijelzős programozható, BT-s, csak ugye be kell építenem még ;)
A fő baj később lesz, egy darabig azonos cellák egyben maradnak - egy darabig, akár 100-200 töltés elejéig is. A gond utána jön. Nálam van olyan apck, ahol ez már szélsőségessé vált, van a packban 0.5V-tól 5V cellafeszig minden. És bms nélkül nem fogod látni hogy ez mikor hogy és miként kezd el széthúzni, szétesni.
A tűzről nem is beszélek, mert ekkor válik az egész tűzveszélyessé, lásd a nemrég leégett Citroen Saxo "nem kell bele BMS" esetét is, meg jópár hasonló történetet. Sokkal nagyobb károd lesz BMS nélkül, és töredékára a packnak, hogy ilyenen spóroljon valaki, mindemeleltt az aksipack élettartama is jelentősen megnő.
eltelt 1 hónap a baleset óta. Akkor az akkut feltöltöttem, majd azóta állt egy majdnem teljes hónapot. Majd mentem vele egy 25km-es távot ( vittem a motor szerelőhöz ). Ez volt 2 napja. Ma megmértem a celláimat:
01. 3.66V 11. 3.67V
02. - 12. 3.69V
03. 3.68V 13. 3.68V
04. 3.69V 14. 3.68V
05. 3.68V 15. 3.68V
06. 3.68V 16. 3.68V
07. 3.67V 17. 3.64V
08. 3.68V 18. -
09. - 19. 3.68V
10. - 20. 3.65V
Mindezt (egyelőre) BMS nélkül. A "-" jelölt cellák halottak voltak ugye és azokat korábban "kiműtöttem". Nem engedem meríteni csak 3V/cella értékig, és nem töltöm, csak 4V/cella értékig.
Illetve van olyan is, ami nem megy tönkre fizikálisan viszont nem fog működni, tiltja a főáramköri feteket, mert nem érzékel feszt a bemeneten, és a szoftvere máshogy nem tudja lekezelni.
Nekem van olyanom ami tudja, van olyan ami nem, és van olyan ami állítható pl megfelelő pontok átkötésével, mindegyikre van példa.
Ez eddig oké, de kb fogalmad sincs hogy amit veszel bms-t dzsunkáéltól, pontosan mi is van benne és mi a kapcsi rajza.
Pl. találkoztam olyannal aminek a belső felépítése okán ha nem fűzted fel az összes cellát, a maradék bemeneten megjelent a teljes fesz, mert olyan áramutak tudtak kialakulni. És persze tönkre is ment. Persze lehet szídni a tervezést, de attól még ez van :-(.
Sajnos általában inkább nem szokta tudni :-(. Lehet maga a központi kontrollere tudná elvben, de a sok járulékos külső elem stb. kialakítása sok esetben olyan, hogy adott esetben még tönkre is vágja az áramkört ha nem kötsz rá semmit.
Azaz erősen típusfüggő hogy melyik tudja, melyik nem.
Igaz, hogy van aki azt mondja, hogy az utolsó két vezetéket hozzá kell kötni a 11.-hez, van aki azt, hogy nem kell sehová kötni, van aki azt hogy egyáltalán nem lehet a 13S BMS -t 11S -ként használni,de azért köszi, hogy próbáltatok segíteni, majd veszek egyet és a gyakorlat megmutatja hogy lesz jó.
Ez jó is lenne, csak nekem min 30 A -os kellene.És ennél nagyobbat nem látok ebből a típusból.Valaki szakértő átnézné az adatlapját, mert én nézegettem de max 18 A merítési, áramot látok.
"25A Adjustable BMS Over charge detection voltage: MIN: 3.725V TYP: 3.75V MAX: 3.775V Over charge recover voltage: MIN: 3.55V TYP: 3.6V MAX: 3.65V Over discharge detection voltage : MIN: 2.05V TYP: 2.1V MAX: 2.15V Over discharge recover voltage: MIN: 2.25V TYP: 2.3V MAX: 2.35V Over charge detection current: MIN:110A TYP:130A MAX:150A Over charge detection delay time: MIN: 1000mS TYP: 1300mS MAX: 1600mS Over charge current protection delay time: MIN: 6mS TYP: 8mS MAX: 8mS Over disrcharge current detection current : MIN:56A TYP:66A MAX:76A Over distcharge current protection delay time: MIN: 115mS TYP: 145mS MAX: 175mS Idle current: 25uA Temperature protection: Yes Over current protection : Cut load Discharge current: 18A Charging current: 18A"
Köszi a tanácsot.Gondoltam én is, hogy valamit kell kezdeni, a megmaradó kettővel, csak nem tudtam, hogy hova kell kötni .Szerinted ez bármely 13S BMS-el müködik?Még nem foglalkoztam BMS bekötésével és még nem is vettem egyet sem, így nincs nagyon rálátásom, hogyan is működik ez pontosan. De elméletileg tudom hogyan kell bekötni, ha egyezik a cellák soros száma a BMS típusával.
Sajnos ez a tipusú BionX aksi elég kilóg a sorból a maga 11S4P elrendezésű aksijával a szokásos aksik közül.Igaz, hogy gyárilag nincs benne BMS, (és a cellák mégis szinte hajszálpontosan ugyanazon a feszültségen voltak, amikor kibontottam-Sony cellák)de én amikor újraépítem a pakkot szeretnék beletenni.
Még egy megoldás: Ha nincs 11S cellára BMS, vegyél kettőt, aminek az cellaszáma összeadva 11 ( pl egy 5s és egy 6s ) Ezeket már használhatod sorosan kötve, de a bekötésükre erősen figyelni kell! (leginkább a töltés megvalósítása lehet problémás ...)
Na ez az, ami tuti nem megy. Gondold csak végig, egy "láncolt" cellákból álló pakkba akarsz két szálat csak úgy "valahova" bekötni. Amikor minden szomszédos cella között adott cellányi feszültség van, a találomra bekötött szálakra nagyon - nagyon nem mindegy milyen feszültség kerül.
2 megoldás van; vagy veszel egy sokféle cellaszámot kezelni képes BMS-t, vagy direkt az adott cellaszámra gyártottak közül választasz.
Arra gondolok,hogy a 11 vezetéket bekötnék rendesen a maradék 2-őt meg hozzákötném a 11 közül bármelyik 2-höz és akkor talán megoldható lenne?Mert 11S BMS.t nem találok sehol.
Nemrég szert tettem egy KTM ebike-ra, amiben egy BionX hajtás dolgozik, és egy G1-es vezérlő van rajta. Netes keresgélés során láttam, hogy ebből létezik gázkaros verzió is, de az enyémen nincs. Szétszedtem a kormányon lévő vezérlőt, és van a nyákon egy üres csatlakozó, ami szerény véleményem szerint a gázpotméter csatlakoztatására van. Egy hozzáértő meg tudna ebben erősíteni? Illetve hogy a potit hova és hogyan kell bekötni?
Ezt BMS én alkalmaztam már 36 és 48 V-os akkuhoz is. Műxik rendben mindkét félével. Azt nem tudom, hogy 11S-el is rendesen menne-e. Röhej, hogy ugyanezt a BMS-t itthon is meg lehet vásárolni, kb. 6x-s áron.
Sziasztok .Kellene nekem egy 11S pakkhoz BMS.(Ilyen a Bionx Trek aksija)Igaz, hogy erre a célra jó egy 13S BMS is,legfennebb 2-vezetéket nem használok fel?
Szinte minden nagyvárosban láttunk elektromos riksákat, szerintem az biztosan nem szúrna szemet a rendőröknek.
A riksáknál a szállítható személyek száma nincs limitálva, 3 utast gyakran vittek, annyi meg elég is lenne nekünk. A bringó hintó talán jobban nézne ki, meg arra lehetne egy nagy tetőt is csinálni, ami védelmet nyújtana az eső és a nap ellen, plusz lehetne rá tenni napelemet is.
Sziasztok szeretnék venni vagy cserélni ráfizetéssel egy össztelós e bike ot van egy szép D H bringám e helyett kellene egy hasonló e bike . előre is köszönöm Foggy Miskolc 06703671251
Nyugat Európában van tapasztalata valakinek nyilvános kerépár töltőkkel kapcsolatban?
Egyre nagyobbak a környezetvédelmi zónák, ahova nem hajthatunk be az öreg lakóautónkkal, ilyenkor elektromos biciklikkel megyünk be a belvárosokba. Tervezgetem, hogy építek valami többszemélyes járgányt elektromos hajtással, pl. bringó hintót vagy riksát, hogy ne 3-4 biciklivel kelljen közlekednünk. De egy ekkora járgányba már nagyobb akku kell, amit nem biztos hogy fel tud feltölteni a Transit 1-2 óra alatt. Jó lenne ha egy nyilvános töltőn tudnék tölteni, de az elektromos autósok biztosan nem tűrnék, hogy elfoglaljuk a töltőjüket. Vannak egyáltalán elektromos kerékpároknak vagy robogóknak fenntartott töltők?
azt mondják ezeken nem lehet szét húzni csak egy új vezérlővel lehet állítani a sebességen!.viszont itt a vlm kereskedésnél 28at is megy egy fehér tornádó!ezen meg
max csak 22.mitől van ez? milyen tipusú riasztót lehet bele venni ? köszönöm a válaszod !
A régebbi bringáknál úgy volt ez, hogy kijött a vezérlőből két vékony fekete vezeték csatlakozóval a végükön. Ha ezek össze voltak dugva csak 20 km/ó ment a bringa, ha széthúztuk kb 30 km/ó volt a végsebessége.
Volt olyan is amelyiknél ez a két vezeték fel volt vezetve egy kapcsolóhoz a kormányon.
7 évig tartottak ki a Ritar 14AH akkumulátorok. (pontosabban 7-szer félévig mert télen nem használtuk) Rendszeresen napi 8 km-t volt használva, minden használat után feltöltve.
Kb 2 vagy 3 éve már kezdett gyengülni, akkor újrasavaztam, valamivel jobb lett. Most megint túl gyengének itéltem, mivel egyszer már fel volt savval töltve most csak deszt vizet töltöttem bele de semmivel nem lett jobb. Rendeltem egy garnitúra ugyanilyen új akkukat.
Van eladó egyszer használt 48V-os lítiumos töltőm,ugyan az mint amit bartalus fórumtárs belinkelt 46115-ös h.sz.-ban.Szintén a Tech-mobil-től vettem.Doboza,számlája megvan.Elérhetőségem publikus.
Van egy fotód ahol a töltő csati eltér a megszokott BionX aljazatoktól. Rákérdeztem, hogy az 36V-os, az nem. Külön töltő kell hozzá 11S. Néha van eredeti BionX töltő a Jófogon, az eladók nem is tudják, hogy mihez való. Keress, várj türelmesen, lessz.
Eddig csak direkt bionx töltőket kerestem,de nem találtam 46.2 V-st egyet sem.
De nem hiszem, hogy ebben az esetben ez kellene nekem.Szerintem az aksi vezérlője előállítja a 36V -os töltőből a neki megfelelő feszültséget.Majd meg fogom nézni.
Nem.Gyári.Én is csodálkoztam ,hogy van ilyen is.Most nekem 4 van belőle :).Csak még nem tudom, hogy milyen töltő jár hozza, de gondolom, hogy 36 V-os, a többit meg az aksi elektronikája intézi.
Igen. Azt én is figyeltem, hogy le vannak lakkozva.Csak a 36 V-os változat esetében nincs lelakkozva.
Van most 4 db 11S4P akkupakkom is.Szintén olcsóbban szereztem be.A BMS jó bennük, csak a cellák vannak lemerülve.
Gondolom ezeket is 36 V-os töltőről kell tölteni, majd az aksi elektronikája átalakítja a megfelelő feszültségre?
Kár, hogy a neten nem kapok olyan BMS-t ami 11S elrendezésnek való...Tehát ezt csak anélkül tudom használni.
Nem csodálom, hogy BionX csődöt mondott, hisz tényleg elég zárt rendszer,ha meg valami elromlik, nem javítható.Most olvasom a neten, hogy talán Európába fog tovább müködni a cég,ide telepítik át.De jó lenne ha valamit változtatnának.
Úgy általánosságban elmondható, hogy a Bionx cuccok javíthatatlanok, nem csak a 48V-os akku elektronika.
Olyan vastagon le vannak lakkozva, hogy sérülés nélkül nem férsz hozzá semmihez sem. Én is kaptam egy vízkáros pakkot, amiben szintén sok 0V körüli egység volt. Én bátrabb voltam, mert 0.5 A-rel kezdtem tölteni az egységeket, a 4db párhuzamos cellákon megoszlik ez az áram, ha felveszik a töltést. Nekem szerencsém volt, a teljes akkut fel tudtam éleszteni, az elektronika is rendben volt, idén végig ezt használtam munkába járáshoz. 30km-t egy 30-as átlaggal meg tudok tenni vele. Jövőre már lehet cella csere lesz benne.
A másik probléma.Vettem olcsón(6500 Ft),egy 48V-os BionX aksit.A tulajdonos nem tudta, hogy jó-e, ő is vette egy némettől.Szétbontottam ,hogy hátha valamit fel tudok használni belőle.A BMS tábláján van egy füstnyom, tehát valami kiégett benne.Jól tudom, hogy ezek a típusok javíthatatlanok?A cellák meg úgy állnak, hogy mind 0 V körüliek.Próbáltam" felébreszteni" kettőt, eddig még sikertelenül.Ezt úgy csinálom, hogy először csak 100 mA-el töltöm, majd ha már eléri a 3 Vüot, akkor többel.Egy másik ilyen aksi esetében ez a módszer bevált, a 0 V-os cellák sikeresen felébredtek,igaz, hogy a kapacításuk csak 1000 mAh körüli.Még próbálkozom, hátha a többivel sikerül.A youtube-on látni olyan videókat, amikor a lemerült cellák tetején valamit megnyomnak egy csavarhúzóval és a 0 feszültségű cellák pillanat alatt 2-3 V feszültségüek lesznek.Még megpróbálom ezzel a módszerrel is, hátha sikerül, mert a cellák elég újaknak néznek ki, sokat nem voltak használva, csak gondolom a halott BMS miatt merültek le vagy "aludtak"el.Tudom hogy ezeket nem lehet már használni ebike aksiba, de egyéb projektebe talán még igen.
Ha megnyomom a bekapcsló gombotg egyszer, akkor csak egy másodpercre megjennek a kijelzőjén a karakterek, de aztán kapcsol is ki nyomban. Ha hosszasan nyomom a bekapcsoló gombot, akkor bekapcsolja az aksit(csipog), a kijelző is bekapcsolva marad,de bármelyik gombot nyomom, nem reagál.Arra gondolok, hogy nem-e csak 24V-os aksiról müködne rendesen.
Heló Mindenki! Polymobil PA-018 akkudobozt keresek! Igazából mindegy a típus, mert több kínai is ezt használja. Lehetőség szerint tökéletes állapotút, aksik nélkül. Ha tudtok küldjetek képet és mondjátok az árát. Köszi előre is!
Sziasztok!Elsősorban BionX tulajdonosokhoz szól a a kérdés.Szóval van egy ilyen a képen látható konzolom, amit kaptam valakitől.Próbáltam az én 36V -os rendszeremhez alkalmazni, de nem müködött vele,csak bekapcsolódik, de nem lehet a motort vezérelni vele.Úgy látom hogy a legrégebbi típusok közé tartozik.Talán csak a 24 V-os verzióval müködik ?
DC lakatfogóm van, kb. 4x annyiba került, mint az AC lakatfogó. Hogy mennyire pontos, azt nem tudom, de megmértem vele az isdt töltőáramát, és 100-200 mA eltérés volt csak a töltő kijelzőjén mutatott értékhez képest.
Ha legközelebb töltöm majd a kocsit, vagy a vilanyórával vagy egy fogyasztás mérővel mérem meg a fogyasztást. Anno az AC motoros verziónál is megmértem a hálózati fogyasztást, csak elő kell keresni. Mondjuk akkor még ólom akkupakk volt a járgányban, annak nagyobb volt a töltési vesztesége.
Mivel nem kell az áramért fizetni, nem nagyon érdekel a töltés vesztesége, az a fontos, mennyit tudok elmenni egy töltéssel. Az ólom akkupakkal tudtam menni 70 km-t, ami nagyjából elég is volt egy napra. Ha a lítium akkupakkal is el tudok annyit menni, akkor az végül is elég lesz egyelőre...
36 V 300 W-os 16 " os szénkefe néllküli jól működő agymotor volna valakinek eladó jó árban? Gondolok itt Polymobil Pb 30 kerékre például vagy hasonlóra.
Hogy áramban tud annyit - attől még ég és föld a kettő. Gyönyörűen ki is próbálható hogy ugyanolyan áramokra beállítod mindkettőt - legalábbis ami mindkettőben állítható - és egy nyélgáznál jön a meglepi, na meg a fogyasztásban is......
Az illető paraméterezhető (helytelenül programozható) vezérlőt keresett Hogy milyen szinten akarja paraméterezni azt nem tudom, meg mi fér a pénztárcába. De a Yuyangking vezérlőn komolyabb dolgokat nem lehet csinálni, legalábbis olyan mély beállításokat mint a Sabvotonnal. Nem érdemes összehasonlítani a kettőt, mert más szint, és ez nyilván az árukban is megjelenik. Persze ha elég az egyszerűbb, akkor elég.
Amit "mértél", az ne tévesszen meg mert elég kérdéses az adat valóságossága :-). Értem ezalatt azt, hogy az egyszerűbb sima lakatfogók alapvetően 50-100Hz környéki szinuszos jeleket tudnak megfelelően mérni és az effektív értéküket kiszámolni. Viszont BLDC motorok esetében egy nagyfrekvenciás modulált nagyon elcseszett jelalakok szaladgálnak akku oldalon is. köze nincs a szinuszhoz. Ezt sima lakatfogóval nem fogod tudni megmérni, a látott érték erősen tájékoztató jellegű. Ha valós mérést akarsz akkor olyan lakatfogóval kell mérni, ami VALÓS effektív értéket mérni, azaz TRUE RMS mérő - és valóban is az nem csak ráírják. Ami valóban ilyenre képes az más elven is mér, és a pénztárnál is nagyobb összeget kell otthagyni, bár mára eléggé leesett már ezeknek az áruk. Nem olyan rég még vagyonokat kellett fizetni valós effektív mérőért, a,i független attól milyen jelalakot is mérsz, valódi effektív értékű eredményt ad. . Ha ilyennel mérted akkor bocs, nem szóltam, ha viszont nem, akkor nem igaz amit mér....
Yaskawa frekiváltó kontra kínai vezérlő: de igen, bazi nagy a különbség, kb mint a pöttyös műanyag labda és a rendes bőr focilabda között, bár mindkettő kerek és lehet vele focizni. És akkor még ehhez társul(hat) a mérési hibád is, simán kijön ez az eredmény - ami egyébként így nem is fedi le a valóságot.
Tényleg jól néz ki a motor, nem tűnik gagyinak, csak a talpa van elgörbülve, valahol leejtették.
Korábban egy 2,2 kW-os 3 fázisú AC motor volt a járgányban, amit egy 2,2 kW-os frekiváltóval hajtottam meg, azzal nagyon jó volt a fogyasztás (kb. 5 kWh/100km), csak kicsi volt a nyomaték, necces volt besorolni egy körforgalomba, és a mélygarázsból is csak lendületből tudtam feljönni. Igaz a frekiváltót csak 4 kW-ig tudtam túlterhelni, meg az AC motor sem a nagy indító nyomatékáról híres.
A 2,2 kW-os BLDC mootorral a gyorsulás tökéletes, emelkedőn is simán elindul a járgány, nem kell neki lendület. A vezérlő elvileg 80A-es, de lakatfogóval mértem 100-120A-t is induláskor. Viszont a fogyasztása túl sok, már 40 km/h-nál is 45-50A az áramfelvétel, a feszültség 72-75V, több mint 3 kW a teljesítményfelvétel. A frekiváltó kijelzője 40 km/h-nál csak kb. 1,8 kW kimenő teljesítményt mutatott, ennyivel nem lehet rosszabb a bldc motor hatásfoka. Az adatlapon erre is 84%-ot adnak meg. Lehet az olcsó kínai vezérlő nincs olyan jó hatásfokú, mint a japán Yaskawa frekiváltó, de akkor is túlzásnak tűnik a 1,5-2x-es különbség.
Mentem tegnap egy 32 km-es próbakört 42-43 km/h sebességgel, a töltő szerint kb. 3 kWh ment az akkuba. Ezek szerint több mint 9 kWh/100km a fogyasztás. Ez irreálisan sok egy mopedautónál, egy Hyundai Ionic fogyaszt ennyit 2x ekkora sebességnél.
A motor nyilván túl van terhelve, bár nem melegszik, egy óra nyüstölés után se volt melegebb 40 foknál. Biztosan túl hosszú az 1:7,33-as áttétel, holnap teszek egy nagyobb fogastárcsát a hajtóműre, és kipróbálom 1:9,33-as áttétellel is. De csodát már nem várok, valószínűleg egy mopedautóba kevés lesz ez a motor.
Egy robogót viszont biztosan repítene, van egy Italjet Velociferója a fiamnak, abba kellene inkább belefaragni...
Sabvoton veezerlobol kapni 350A-es fazisaramu darabokat is 400 dollar magassagaban. mondjuk mire ideer siman a masfelszerese. Eszmeletlen jo vezerlok, de tudni kell vele banni, mert ezek olyan mezoorientalt vezerlok amiben kb minden allithat, el lehet vele szorakozni par orat ha precizen akarja. valaki beallitani. Utana komoly meglepeteseket okozhat hogy miket ki tud hozni egy motorbol egy sima vezerlohoz kepest. A most ezen karegoriaju vezerlok kozul talan legjobb az ar ertek aranya.
Mondjuk a kerdezo nem irta a pontos fesz es aramigenyt..
Tavasszal vettem egy Yuyangking vezérlőt, azt telefonos appal lehet programozni. Az árához képest elég jónak tűnik, igaz a legnagyobb is csak 250A-es, lehet az neked kicsi. De most csak 150A-est látok a webshopjukban.
Amit írtál, az inkább a terepbringáknál előny, az országúton szerintem nincs nagy jelentősége a rugózatlan tömegnek. Nekem sokkal fontosabb az egyszerűbb mechanika. Agymotorokkal sose volt gondom, de a lánc áttételekkel mindig van valami nyűg. Egy fogazottszíjas áttétellel még talán bevállalnék egy középmotort, de a láncot utálom.
Valaki írta itt régeben, hogy terepen is inkább az agymotoros bringáját használja, nem a középmotorost, pedig neki van mindkettő...
De, régebben még gondolkodtam benne. Most ismét rápörögve a témára úgy látom, hogy már nem annyival drágábbak a középhajtások, hogy amire én szeretném használni, arra ne ilyet válasszak.
Esztétikusabb számomra, kompakt és könnyű. Ennél jobb helyen súlypontilag nem is lehetne (legalul, középen), nem növeli a keréknek sem a forgó- és rugózatlan tömegét. Jobban tetszene egy bicajon a nyomatékszenzor is, hiába imádom a jelenlegi ingázó 125-ös robogómat és a gázkarját, ez másra kellene.
Rendeltem egy 2,2 kW-os BM1424-es motort, gyanúsan kicsinek tűnik, de azért kíváncsiságból beszereltem egy mopedautóba. Ez a kis motor az 500 kg-os járgányt 1:8,7-es áttétellel, 60 km/h-val is képes vinni. A gyorsulása is nagyon jó, 40 km/h-ig lehagyom vele az autókat a lámpánál. Több mint egy órán át furikáztam vele a városban, de csak kb. 35 fokra melegedett, igaz most elég hideg van. A vezérlő áramkorlátja 120A, 50 km/h sebességnél 40-50A között van az áramfelvétele, tehát tudja a 2,5-3kW-ot folyamatosan, és a bő 7kW-ot csúcsban. Baromi jó villanyrobogót lehetne építeni ezzel a motorral...
Én egy 1 kW-os motort fűztem be a versenybringám hátsó kerekébe, 24V-os akkuval 32-34 km/h a max sebessége, 10A körül van az áramfelvétele, és 8 Wh/km a fogyasztása.
Mondjuk ez a motor kicsit nagy egy országúti bringába, vannak már sokkal könnyebbek is. A Babettámba is egy ugyan ilyen motort építettem, az 48V-os akkuval 40-42 km/h-t tud.
Elolvastam pár fórumot, teljesen felesleges nekem ennyire erős motor arra, amire én használnám. A váz, a váltó és a lánc sem erre a nyomatékra lett tervezve.
Még az is lehet, hogy először kipróbálom az asszony nexus7-es agyváltós alacsonyvázas citybikejában. Egy magyar srác meghekkelte a vezérlő firmware-jét bluetooth-osra, plusz sokkal több dolgot lehet így monitorozni egy okostelóval. Youtube-on wptmvideos néven van jelen.
Srácok, nézegettem én is ezt a tsdz2 kitet. Érdemes ilyennel átalakítanom a jelenlegi cirka 12 éves cajgámat (gepida albion 500 crs) napi ingázásra, vagy nézzek inkább egy használt bosch hajtásos gépet?
Az átalakításhoz lenne elfekvő aksim is 4 db 6s1p 5200mAh, max. 10C terhelhetőségű Turnigy helikopteres lipo pack formájában más projektből, meg van profi modellező balanszeres töltőm is a 6s pakkhoz (imax b6).
Magyarán 2x2 elrendezésben kötném őket, ez 3,7V-al számolva 44,4V és 10,4Ah, azaz 462Wh. Szerintem ez az energia nekem bőven elég is lenne. Mondjuk elég meredek részre is kellene nap mint nap használnom, így lehet a 48V - 750W-os motort választanám. Amúgy nem szándékozom rendszeresen 30km/h-nál sokkal gyorsabban menni a drótszamárral még sík úton sem. Napi szinten minimum 25km megtételét várnám el, amiből este kb. 2-3 km cirka 7 fokos és 1 km 10-15 fokos emelkedő van, reggel persze ugyanennyi lejtő.
Gondolom érdemes lenne tárcsafékre is upgradelnem a cajgám, ha a kínait meghajtást választom...
Mi a véleményetek: Kínai barkács vagy vmi jobb használt cucc napi rendszeres használatra?
Ezzel az Ebird-del 1 éve levelezek, hiszen 3 komoly vétel volt tőlük. Most 42T-vel jön a Tongsheng, de nekem a Dahon gépen hátul egy elég nagy lánckerék van, ezért a legnagyobb 52T-t akarom kipróbálni, na meg a lánc húzóerő is kisebb lesz így. 39 USD + shipping volt a listaár, kértem cseréljék le a 42T-t 52T-re, ezt nem teszik, mert nem bontják a kitet, de ajánlották 25 USD-ért az 52T kereket. Elfogadtam, küldtek egy 25 USD bekérő linket, befizettem, és jön együtt az egész.
Azért durva ami itt folyik. A hobbielektronika fórumról ezért már kitiltottak volna.Itt nincs moderátor?Nem muszáj mindenkinek egy véleményen lennie, sőt ettől színesebb a fórum.Ha mindenki ugyanúgy gondolkodna, ugyanaz lenne a véleménye mindenről, akkor felszámolná magát a fórum.
Baromi unalmas, hogy amióta beléptél ebbe a topicba, azóta magadat sztárolod, hogy hol tanítottál, hol dolgoztál külföldön, milyen idegen nyelveken tudsz, mikben vettél részt. Szerinted rajtad kívül ez ki a faszt érdekel itt? Azt hiszed, hogy attól fog felnézni rád valaki, hogy pedagógus voltál? Röhej...
Mikor az elektromotlan kerekparos elsobbsegadas kotelezo tablanal lehajt az autos ele, es kurvaanyazik, bemutat az autosnak ott nem a kerekpar meghajtasa a problemaforras, hanem a kerekpart iranyito szoftvere.
A statisztika, amit posztoltál, szomorú. Magukat műveltnek tartó újságírók is beírják cikkeikbe a robbanómotort, én itt szoktam abbahagyni az olvasást.
A szakma nem csak a Műegyetem, hanem az autóipar (Audi, Mercedes magyar gyár, stb.), autóipari szakirodalom, stb. Mindenütt belsőégésű a motor. De van külső égésű motor is.
Nem vagyok Lifepo-ban tájékozott, de a Li-ion 18650 cellák miért nem alkalmasak? A hollandoktól garantált eredeti cellák nagy választékban kaphatók, 4 nap alatt a GLS hozza 13 EUR-ért, semmi vám és áfa. Kb. 50000 Ft egy 48V 10 Ah adag (13s4p, 13s3p).
De el lehet csípni Vaterán vagy Jófogáson ennél olcsóbban is, pl. vettem 65 Sony cellát, 3500 mAh névleges helyett kb. 3100 mAh állapotban, igen jó áron nemrégen. Mostanában fogom összepakolni, 13s5p. Kellett hozzá még 20-22 USD-ért egy BMS az Aliexpress-ről, meg a szokásos segédanyag (nikkel szalag, stb.) 3,5 kg helyes kis pakk lesz.
Amióta volt egy cella tönkremenetelem ("for Samsung" no-name cellákkal az Aliexpress-ről), azóta eggyel több akku pakkot tartok, mint ahány villanybiciklit. De így hosszú túrára csomagtartón el is lehet vinni egy második pakkot.
Egyetértek a villamos bicajokra vonatkozóan, ezért preferálom a Tongsheng készletet xh18 kijelzővel, nincs gázkar, csak rásegít, nincs semmi felirat, A vagy W érték nem látható sem a motoron felírva, sem a kijelzőn működés közben.
Bezzeg a Bafang. Valamit fogok tenni a gázkarral, akár eltávolítom. Úgy sem használom. De a kijelzőn virít a hatalmas Watt szám.
Ha valaki robbanómotort mond a megfelelő szakirányú felsőoktatási intézményben adott szakon vagy szakirányon, az már valószínűleg nem fog vizsgára menni.....
Elvi kérdés, mint ahogy pl cin vagy forrasztóón, és a végletekig lehet sorolni.
A megnevezésben most nem vagyok biztos,de van a belségésű motoros bicikliknél l1a meg l1b(ha jól rémlik a megnevezés) kategória.Az egyik max 25km/h-t tud,és ha jól emlékszem kell rá sisak vagy biztosítás(valamelyik a kettő közül,de nem érint így nem is jegyeztem meg melyik).
A másik max 45 km/h-t enged,és kell jogsi bukó biztosítás.
Egyre több megyéből telefonálnak a boltba hogy aktívan ellenőriznek és bírságolnak a rendőrök.
Az elektromosakat meg nem szabad gázkarral árulni.Hivatalosan csak rásegítéssel lehetne forgalomba hozni.
Véleményt szeretnék kérni. Egy hirdető oldalon van Lifepo 4 akku vagy akkupakk összeállítva például egy 48 V 10 Ah -s 48 ezer Ft ért védelemmel. Ez az ár jó minőséget takarhat? A cellák szürke színűek és 3,2 V és 5 Ah -s kivitelűek. Érdemes ilyet megvenni? Vagy maradjak az ólom akkunál ami most is csak másfél évet bírt sajnos és 52 ezer Ft volt tavaly márciusban .:(
A 45947 kérdésemet kiegészíteném. Szétszedtem az agymotort és kis fogaskerekek is vannak benne.Igen kopottak.Úgy nézem ez nem igazán javítható mert a tengelyek szegecselve vannak.Lehet kompletten kapni?
Valaki esetleg tudná milyen gyátmány vagy típus lehet. Vagy van valakinek olyan kézikönyve amelyik ilyen hasonló típust tárgyal.Nem vagyok jártas ebben a témában.
Közben a vezetékezést is szemügyre vettem de ott is találtam hiányosságokat.Azt már más bekötési rajzokból látom hogy két kezifékkar is kellene de van olyan vezetékem aminek a végén nincsen semmivagy nem egyeznek a csatlakozók.
A mellékelt képen hova tartozhatnak a hiányzó végek?
Volt már olyen korábban is hogy a robogóforma ebikeokat amiken nem volt pedál megbüntették. Olyanról nem hallottam, hogy bringának látszó, de gázkarral a tekeréstől függetlenül gyorsítható gépeket büntettek volna, de ahogy írtad is, a jogi lehetősége adott, rendőre válogatja.
Meg lehet hogy ha visszabeszélsz, és kiharcolod a feljelentést, akkor időd van megoldani a problémát, vagy hagyják elsikkadni, nem éri meg nekik se a fáradtságot.
Egyre több megyébe már az elektromos kerékpárosokat is büntetik ha nincs bukó és jogsi? Azért mert a villanymotor önállóan tudja hajtani a járművet. Az országos kapitányság közleménye szerint is engedléy kötelesek az elektromos kerékpárok. Ti mit tudok erről? Közleményből részlet: A youtubeos srác aki vett egy robbanó motorost neki is ezt mondták... MI ez az egész? Megemelik az árát, most meg ez??
A kerékpár meghatározásában nagyon fontos, hogy a motor csak segítheti az emberi erővel történő hajtást.
Ha a jármű motorja nem csak rásegítésként működik, hanem önállóan hajtja is azt, akkor a közúti közlekedés szabályok tekintetében
segédmotoros kerékpárnak minősül és közlekedés során az arra érvényes szabályokat kell betartani.
A konkrét típust illetően, figyelemmel annak felépítésére, önsúlyára, és áttételezésére nehéz elképzelni, hogy azt kerékpárhoz hasonlóan
Viszont ahogy olvasom a neten 150 euró felett már kell fizetni vámot is nemcsak áfát.Ebben az esetben pedig 355 $ =315 euro.Tehát nem kis összeg, amit mondod.
Akkor tanítsd meg légyszi :).Mekkora összegig nem kell vámot fizetni?Azt tudom, hogy 10 eurón felül kell áfát fizetni.És mi az a kezelési költség, mennyi, ki fizeti?Kösz.
Vám nincs, csak áfa. Azt valamelyik EU országban (Hollandia és Németország lehetett ez előtt) intézik, nem tudom, hogyan és hozzám már belső EU csomagként érkezik gyorspostával.
A Bafang és Tongsheng motorok vezérlője egybe van építve a vill. motorral, vezérlő kábel nem látható semmi, csak ami kell, akku terhelő, kijelző, gázkar, fékblokkolók, sebesség jeladó, világítás (ha van), stb.
És ez tényleg biztos, hogy nem kell rá vámot fizetni?Nem lehet egy olyan eset, hogy a postán azt mondják, hogy ez bizony Kínából érkezett és kell rá vám?
Ez az egyik Dahon 16" összecsukható bicajra kerül. Nagyon ergonómikus, szimpla, egyszerű használni, kisméretű kijelzővel.
Volt még egy EBBS02 nyomaték érzékelős Bafang szerű kit, nem ismert gyártótól, hasonló áron, nem mertem belevágni, jobb a kitaposott úton tovább haladni. Meg tipizálok, pl. van 1 db sárgaréz Tongsheng fogaskerekem, az most 2 gépnek is a tartalékja.
Szerintem ebben az esetben (Bionx aksi vezérlő) nem sokat használna elővenni a tankönyveket.Itt kellene ismerni a pontos működését, kapcsolási rajzot...ezt pedig a tankönyvekben, de még a neten sem kapod meg.
Én "annyiért vettem" egy BionX KTM-et és 2 Flyert. A Flyer-ekre költöttem szépen, mire tip-top állapotba kerültek erős aksival. Azután mindhármat eladtam egyenként 50 ezer Ft veszteséggel. De sok tapasztalatra tettem szert. Most van 1 Bafang és 2 Tongsheng.
Először nem volt tervem bekapcsolni a konzolt, csak anélkül akartam megmérni, hogy az aksi fele menő vezetékeken tényleg megvan-e az állandó 42 V. De amikor láttam, hogy a konzol így is müködik, akkor gondoltam, hogy így még jobb lesz, mert tudom írányitani a generálás mértékét.Azért akartam aksi nélkül próbálni, mert ha aksival próbálom, akkor az aksi feszültségét mutatja a multiméter, én pedig a bejövő, vezérelt feszültséget akartam megnézni aksi nélkül.
Már korábban szétszedtem az aksit, mert nagyon keveset bírta.A cellák kapacítása valóban 500 mAh körül volt 1 A-el merítve.Aztán kezdtem kisérletezgetni az aksi elektronikájával.P.l hozzacsatoltam egy sima 36 V-os savas-ólom aksi pakkot.Gond nélkül forgatta a motort.
A tegnap meg akartam mérni, hogy a visszatöltés vezérlés a motorvezérlőben van vagy az aksivezérlő elektronikában.A motort leválasztottam az aksiról és úgy hajtottam körbe.Láttam, hogy a feszültség változik, tehát nem innen van a töltésvezérlő.Aztán összekötöttem az aksi elektronikával anélkül, hogy hozzá lenne kapcsolva maga az aksi,hogy megnézzem, hogy itt már a megfelelő feszültség(42V) jön-e az aksi fele menő vezetékeken.Közben arra lettem figyelmes, hogy maga a konzol aksi nélkül is müködik, anélkül , hogy aksi lenne a bicajon, elég volt neki az is, hogy a kereket tekertem körbe.Tehát anélkül, hogy az aksi rajta lett volna a konzol müködött, lehetett rajta irányítani bármit, úgy mint aksival.És akkor csináltam egy olyant amit lehet nem kellett volna:miközben a kereket tekertem (ez mindig állóhelyzetben történt, a bicaj egy állványon) a konzolon átkapcsoltam generátor módba az egyes fokozatba.Minden rendben...aztán áttettem a kettősbe, és akkor kapott biztosan egy nagyobb áramot , mert a konzol hirtelen kikapcsolt.Lehet, hogy aksi nélkül használva az aksi elektronikának sok volt a feszültség, vagy áram amit kapott, és ekkor történt a baj...Azután hiába csatlakoztatom a bicajhoz a savas aksikkal együtt, nem csipog mint azelőtt, csak mindkét lámpa(első,hátsó) világít folyamatosan.És a konzolt nem lehet bekapcsolni...Szerencsére ez egy pót aksi volt, még van egy. De szerettem volna ezt felújítani jó cellákkal.
Ne robogóban, vagy babetta formájú "kerékpárokban" gondolkodj.
A Bionx választhatóan 6V vagy 12V kimenettel rendelkezik a világítás számára, függetlenül az akku feszültségétől. Tehát a 36V-ról átállva 48V-ra semmi cserét nem igényel. Csak arra kell figyelni, hogy mindkét akkupakk ugyan arra a kimeneti feszültség értékre legyen beállítva, mivel ezt a beállítást az akku elektronika tárolja.
Ha van 48V-os elektronikád, elviekben ugyan úgy lehet hozzá építeni saját akku pakkot, mint a 36V-os rendszerhez. Csak a BMS miatt kicsit bonyolultabb. Vagy csatit cserélsz az elektronikán a BMS-hez, vagy találsz megfelelő csati párt hozzá. Valamint a 48V-os rendszer sokkal érzékenyebb bármilyen szerelésre, nagyon nem mindegy, hogyan szeded szét, hogyan rakod össze.
Másik kérdésedre a válasz: simán lehet felváltva használni a különböző feszültségű akku pakkot. Én hétköznap munkába járáshoz a nagyobb tempóhoz a 48V-os, hétvégén családi túrákon a 36V-os pakkot használom. Mivel összetett a rendszer, felismerik egymást, és teszik a dolgukat.
Egyébként a 36V-os elektronikát neház tönkre tenni, "ügyes" vagy, ha ez mégis sikerült :(.
Annyit még próbálj ki, hogy szétnyitod a dobozt, és kiveszed a biztosítékot. Várj pár percet, majd határozottan tedd vissza. Ne ijedj meg, lesz egy kis szikra. Ezután tedd töltőre, és ha veszi a töltést, akkor egy fél órát töltsd. Ezután helyezd vissza a kerékpárra, és próbáld ki. Ha továbbra sem működik, akkor tényleg megölted, és tulajdon képpen javíthatatlan.
Akkor lehet,hogy nem jól mértem.Én csak azt tettem, hogy egy helyen ahol kb a legnagyobb volt az emelkedő letettem a telefont , ami azt mutatta, hogy 30%,vagy 17 fokos szög.De ez az emelkedő nagyjából ennyi volt 200 méteren keresztül mindig.Akkor nem így kell mérni az emelkedőt?
Már régen volt rá finom utalás, hogy nem neked való ez a bionix. Ez egy zárt rendszer, minden függ mindentől.
Te annyit faragod szegényt, hogy jobban járnál (jártál volna) ha eladod és veszel egy bafangot, vagy tonsheget. Azzal játszadozhatsz. Bionix nem erre való.
Ez úgy müködik,hogy egyszerüen leveszed a 36V-os aksit és felrakod a 48 V-ost és mehetsz is vele?Nem kell semmi programálás a kijelzőn vagy valami ilyesmi?
Sajnos, ma addig kísérleteztem azzal, hogy hogyan müködik a töltésvezérlés a visszatápláló módban,hogy meghibásodott az aksi elektronikája.Amikor felrakom a bicajra nem sipol mind máskor, és a konzolt sem lehet vele bekapcsolni.Csak ég az elsö és a hátsó lámpa egyfolytában.
Nem hiszem, hogy meg tudnám javítani.
Esetleg van valaki itt a fórumon ,aki foglalkozik ilyen javítással?
Értem.És a ha van 48V-os bionx akku elektronikám , akkor építhetek melléje akupakkot?Mert valahol mintha azt olvastam volna,hogy 36V-os aku esetében ez megoldható, de 48 V-os esetében nem.Igaz ez?
Természetesen a 48V-os pakkhoz 48V-os elektronika kell. Töltőből meg 26V-os, mert az akku elektronika alakítja át 54V-ra. A motor max fordulatszáma nő (ha ki van ütve a sebesség korlát), az áramfelvétel nem nő. Sőt ugyan akkora tempónál csökken, hisz a teljesítmény azonos.
Vagy lehet, hogy ez ez mégsem megoldható.A 36 V-os aksipakk elektronikája nem felel meg a 48 V-os akkupakknak. Ez szerintem csak akkor lehetséges, ha van egy 48 V-os aksi elektronika.
Ezek szerint, ha a mostani 36 V-os akkupakkom helyett építek egy 48 V-ost,(az akkupakk dobozába szerintem elfér a 13S elrendezés is), azzal is fog működni normálisan a rendszer?Nem kell félni, hogy a nagyobb feszültségtől valami kiég?
Gondolom, hogy a 48 V-on a motor fordulatszáma is nagyobb lenne(gyorsabban menne a bicaj mint eddig ),az áramfelvétel is nőne, ezáltal erősebb, nyomatékosabb lenne a motor. De ez nem árt neki?
Nekem az egyik pakkom 36V-os, a másik 48V-os. Mindkettővel használhatom a kerékpárt. Ha nézed a kínálatot, ott sem találsz a motoroknál külön feszültség megjelölést. Az ekku elektronikában van a töltésvezérlő (is).
Szia. Full teli akkupakk esetében valóban nincs fékező erő.Ilyenkor csak a rendes fékekkel lehet fékezni.Csak akkor van, ha az akku nincs tele.Úgyhogy lehet, hogy mégis ennyivel tölt nagy lejtő esetén.Legalábbis ezt mutatja több műszer is,vagyis, hogy a motortól az aksi fele 8 A-megy 42 V körül .De ez csak nagy lejtőn van így és ha előtte jól rágyorsítok.Máskor nem haladja meg a 6 A-t.Szerintem ez megengedhető egy 6.4 -os aksi esetén rövid ideig, még talán hosszabb ideig is.
Az meg hogy ugyanazt a motor lehet használni mind a 36 V-os, mind a 48 V-os aksihoz, ezt biztosan tudod?
Ezek szerint a töltésvezérlő az aksi elektronikájába van beépítve?
Szia! Az a 8A nem megy mind az akku töltésre. Ha csak a töltésre menne a motorfék, akkor full teli akkupakk esetében nem lenne fékerő. Mivel ugyan azt a motort lehet használni 36V-os és 48V-os akkuval, gáz lenne, ha nem lenne szabályozás. Tehát gondolt erre a gyártó, biztosan szabályozva van a visszatöltés is feszültségben is és áramban is.
A 30%-ot én is soknak tartom. A 200m alatt mennyi volt az emelkedés? Ha ezt meg tudod mérni (pl túra GPS), abból korrektebben ki lehet számolni az emelkedő mértékét.
Hát nem tudom.A telefon úgy méri, hogy a földre fektetem mint egy vízmérték mérőt, és kiírja a lejtési szöget százalékban.A 100%-os lejtő megfelel a 45 fokos szögnek.Tehát nem 90 fokosnak , mint ahogy előre én gondoltam. Az általam mért 30 %-os lejtő meg 17 fokos szögnek felel meg.
Telefonos applikációval mértem a lejtési szöget.Persze én is rásegítettem pedállal jócskán.Nem volt hosszú teszt kb 200 méter., a lényeg az volt, hogy ki tudok-e menni, a bicajjal.
Valaki mérte már meg, hogy a high regen és a low regen között van-e különbség a visszatöltő áram nagyságában?
Ma a high regent kötöttem be, a féklámpa +12V-ját kapcsoltam a sárga vezetékre, így max. 60A volt a vissszatöltés. A regen erőssége változik, ha a feszültséget változtatjuk?
A vezérlő max. árama elvileg 80A lenne, de a betápon dc lakatfogóval 100A feletti áramokat is mértem gyorsításkor.
Ma leteszteltem a bicajomat hegyre.Földúton ,30%-os emelkedőn az én 90 kg-ommal ki tudott menni a 250W-os Bionx motor segítségével,28-as kerekekkel.Szerintem ez elég jó teljesítmény tőle.Mi a véleményetek?
Szia.Még egy kérdés Bionx-al kapcsolatban.A 36 V-os aksimhoz 42V,2A-os töltő jár.Tehát 2 A-al tölt maximum.Amikor a lejtőn megyek pedig max 8 A-el tölt vissza a motor.Nem nagy egy kicsit a különbség?Tudom, az ember nem megy mindig lejtőn,de ha mégis úgy adódik, akár egy órát is mehet egy hosszú lejtőn lefele, és akkor ezzel a 6-8 A-el való töltés biztonságos?Erre gondolt a gyártó vajon?
Minden 48 V akku pakkomba 30 A biztosítékot építek - belenéztem a Flyer akku pakkokba, ott is így van. A BionX pakkot nem nyitottam fel. A Bafang wattmérő 1250 wattig szaladgál, ez pillanatnyi érték. Törekszem a névleges 750 W alatt maradni menet közben. Ha sikerül 300 W körül menni, akkor 100 km feletti a hatótáv. De van egy csomagtartó, oda lehet feltenni egy tartalék akku pakkot. Azután irány a Balaton kör.
A motorfék kényelmes, Dobogókő - Pilismarót erdei aszfalt úton élveztem a BionX KTM-mel. Főleg az, hogy nem kell fékezni. A visszatöltött mennyiséget nem tartom számottevőnek. Ugyanakkor mindkét tárcsafékes bicajomhoz (Tektro, Magura) vettem az Aliexpressről többféle fékbetétet olcsón, mert nem mindegyik válik be. Most van 1-1 marékkal, tartalékban.
Ja,és a 250W-os névleges motor 1000 W -ot is megbír, és lehet többet ís bírna, de az akkuban 30 A-os biztosíték van, ami nem engedné ez fölé.Szóval azért nem olyan rossz ez a bicaj.
A sebesség korlát nem gond .Könnyen ki lehet szedni a korlátot egy kis kütyüvel és a hozzá való programmal.A kijelzőn lehet látni a motor hőmérsékletét, de a vezérlő már azelőtt csökkenti a teljesítményt, mielőtt a motor túlmelegedne.Aksi pakkot meg ugyanúgy lehet bele rakni mint másokba ,de még az aksi dobozát sem muszáj megtartani,elég csak az elektronikát hozzácsatolni az új akkupakkhoz, ha méretesebbet akarunk csinálni.Viszont az egyik legjobb a piacon ami visszatöltést is tud .Ma megmértem és láttam, hogy egy közepes lejtőn 41V,8A -el tölt maximálisan,tehát 328 W-al.Ami elég jó teljesítmény.Ha hosszabb lejtőn mész sokat visszatölt az akkuba és közben nem kopnak a fékpofák,mert motorfék van.
Igazad lehet. De vannak más szempontok is. Tény, a kínai kiteknél a nagy (műanyag) fogaskerék lehet cserélendő, a Tongsheng-hez rögtön vettem sárgaréz kereket, 30 USD körül. A kontroller egyben 100 USD körül van, de a Bafangnál általam beépített hőmérőn figyelem és nem égetem le. Viszont a sebesség és teljesítmény nem korlátozott úgy, mint a BionX-nél.
Az akku pakkjaim önköltsége 60000 Ft - 110000 Ft között van. Töltőt csak egyet vettem, az mindhez passzol. A váz hordtáska is egységes.
Azt megértem, hogy a zárt rendszer aggályos tud lenni, ha gond van. De ha gond van a Tongsheng vagy Bafang rendszerrel, abba se lehet belenyúlni. Csak olcsóbb a hibás rész cseréje.
Viszont ha a Bionx akkuban csak a cellák használódtak el, akkor abba ugyan úgy alkothatsz saját magad egy új pakkot, és akkor nem drágább más rendszernél. Tény, hogy adott a hely, amibe bele kell férnie az új akkupakknak, de csak ha ragaszkodsz az eredeti külsőhöz.
A jelenség valószínű abból fakad, hogy a motor érzékelője (mely azt figyeli, hogy mekkora erővel nyomod a pedált) lomhára és nagy értékre van állítva. Ezt lehet állítani, de sajnos nem a G1-es vezérlővel.
Kellene egy G2-es konzol akár csak annyi időre, amíg átállítod a vezérlést.
Lehet persze azt is tenni, amit sefotos fórumtárs javasolt, de én nem adnám el az autómat se csak azért, mert az egyik gyertya elromlott, és rángat a motor. Más a helyzet akkor, ha az átprogramozás nem segít, mert akkor valószínű az említett érzékelő nem működik rendesen. Ezt viszont csak motorcserével lehet orvosolni.
Nekem csak egy kb. hasonló BionX KTM-em volt. Vittem az ambringához diagnosztikára, fizettem nekik, stb. Csak Királyrét - Magastaxig bírta (107 kg vagyok). A Csóványosra azért feltoltam, lefelé eléggé szétrázódtak a kábel csatlakozók, hibát jelzett, vissza dugtam. Fáradt volt az akku pakkja kicsit, más semmi baj. Megoldottam a jelenségeket: eladtam.
Azóta van egy Bafang egy masszív MTB bringára szerelve (Rockmachine), 25 kg, meg egy Tongsheng, szép KTM MTB-re szerelve, 22 kg, 11.11-én veszek még egy Tongsheng kit-et (eBird, Aliexpress, no tax), mind 48V, a Watt nem publikus. Eddig épített akku pakkok: 560Wh, 700Wh, 900Wh, mind 48V, egy 700Wh építés alatt. A második Tongsheng egy aluvázas Dahon 16" összecsukható bringára kerül, 19 kg lesz. Minden akku mindegyik bringán használható. (Dahon van kettő: 12,6 kg alu vázzal, 3 seb. agyváltó; 10,6 kg magnézium ötvözet vázzal, 5 seb. agyváltó, angol eBay-ről, a múlt héten hoztam haza a Wizzair-rel.)
Szeretem bütykölni a bicajokat és az akku pakkokat.
Vasárnap a Kámoron jártam a Bafanggal a Börzsönyben, hát nem ajánlom normális embernek, a seb. jeladó le is tört, de működőképes azért.
Egyik motor azt csinálja, hogy csak nagyon nagy erő kifejtése esetén kapcsolja be a motort. Csak 3-4 es fokozatban. Viszont a digitális csíkok akkor se menne fel fullra ha tekerek, csak kb 3/4-ig. Aztán tol motor egyet és elveszi az erőt, tehát nem hajt folyamatosan felgyorsít egy pontig majd mintha kikapcsolna. Hiába minden segítség maximumra állítva csak erősebben tol meg és mikor egy pontig elértél akkor elveszi az erőt és szinte semmit nem segít.
Lehet mesterséges intelligencia? :D hogy edzettebb legyek:P
Na viccet félretéve ha valakinek van tanácsa tapasztalata szívesen fogadom.
én a green-scootertől vettem 16S-es LiFePo4-es bms, most is azzal balanszolom
sajnos még mindig vannak rossz cellák a pakkban, és azok miatt többet áll a töltő mint megy
viszont egyszerűen be lehetett kötni, féltem tőle hogy bonyolult lesz és elrontom valahol
ez a bms akkor is megszakítja a negatív kimenetet ha valamelyik cella feszültsége túl alacsonyra kerül, és töltés közben is a töltést, ha egy cella feszültsége túl magas
és ilyenkor a túltöltött cellát elkezdi kisütni, látom a panelen hogy a cellához tartozó smd led világít, mutatja melyik van túltöltve
sajnos amit én vettem, az már nincs a kínálatban, és ez is 48V-os rendszerhez való, 36V-ost nem találtam
Ez az ábra valami súlyos tévedés lehet, vagy valahol elírás van. 1Ah-s cellát 1A-rel 1 óra alatt nullára lehet meríteni, de gondolom senki nem akar egy új cellát egy halotthoz "balanszolni".
Az 50mA balansz árammal nem sokra megyünk egy rossz minőségü vagy öreg akkupakknál.
A töltőáram 2000mA. Tapasztalatom, hogy 41V-ig töltve jó celláknál SONY, Panasonic nem másznak szét. Ha pedig igen akkor már megette a fene, az a pakk a végét járja.
Ez 6 km, ebben van egy 200 méteres emelkedő 25 méteres szintkülönbséggel, aztán 1,2km-en kb 30 méteres szintkülönbség, onnantól már lankás emelkedő, a teljes útvonalból kb 4km-en van 75 méter szintemelkedés...
