Így van, minél nagyobb a radiátor annál kisebb hőfokkal kifűthető a helyiség. Igazából a régi radiátor csak a watt számot adja meg, és ha megfelelően kifűtötte a helyiséget, akkor olyan radiátort kell keresni, ami kisebb előremenővel is tudja ezt a watt-ot! Például az alábbi esetnél maradva 40 tagos radiátor 40 * 92W = 3680W-ot ad le 75/65/20°C-on, az új radiátornál olyant kell keresni, ami legalább ezt a wattot leadja 40 °C-on.
Energiatakarékosság jegyében nem úgy szokás manapság, hogy a túlméretes radiátorral kisebb előremenővel kell fűteni? Érdmes a régihez méretezni az újat?
A képen lévő tagos lemezradiátorokat akarom lecserélni lapradiátorokra. Van egy 40 tagos (180cm), két 30 tagos(135cm) meg egy 20 tagos (90cm). Annyit tudok, hogy a lapradiátorok teljesítménye kisebb, de nem tudom mennyivel.
Kérdésem, hogy mekkora lemez radiárorokat kellene vennem a helyükre, amik ugyanúgy fűtenek min a mostani tagosak?
Segítséget kérek a képen látható lakás főelzáróval kapcsolatban (a fotó 15 éve készült, már csempe borítja).
Az 1/2 collos csapbetét annyira szorult, hogy már nem lehetett elzárni, ezért a vízóra cseréjekor a közelmúltban megkrtem a vízszerelőt, hogy azt is cseréje ki. A csere után a csapbetét nyitott állapotában sem jött a víz. Kivette a betétet és a levehető gumi be volt szorulva az öntvénybe. Ezek után visszatette a régit (amelyikne nem levehető a gumija, hanem csavar fogja.
Ezt követően vettem egy új ricnis végű betétet. Csere után megint nem folyt a víz. Hasonló méretben van szögletes végű, azzal is így jártam, majd visszatéve a régi szorulóst már azzal sem érkezett meg a víz. Egy negyedik betétet beszerelve most van vizem, de elzárni nem merem.
Jól gondolom-e, hogy az öntvény fészkében van valami hiba?
Megoldás nyilván a fal bontása lehet és úgy kicserélni a csapot. Kérdésem, hogy mekkora területet kell visszabontani, hogy egy szakember kicserélhesse a csapot (elegendő-e a piros négyzettel jelzett részt)?
"Ha csak melegvizet engedsz ki a csapon akkor is melegíti a fűtésköri hőcserélőben lévő vizet illetve fordítva."
A válaszaitok előtt én is ezzel a gondolattal 'nyugtattam' magamat, de eddig még nem tűnt fel, hogy mit jelez a kijelző, amikor HMV vételezés után újra visszatér alapállapotba.
Most is azért álldogáltam többet a kazán előtt, mert azt próbáltam kiokoskodni -egy másik, elektromos kazánokkal foglalkozó fórumban olvasottak alapján- hogyan tudnék a fűtéskör visszatérő ágába, a gázkazán elé bekötni egy elektromos kazánt, úgy, hogy a gázkazán belső termosztátját minimumra levéve a gázkazán szivattyújával keringtessem az elektromos kazánnal (elő)melegített vizet.
Még egyszer köszönöm mindegyikőtöknek a megnyugtatást!
Egy apró kérdésem lenne indirekt tárolók kapcsán. Alapvetően a rezsicsökkentés átalakítása miatt a gázkazán által fűtött indirekt tárolót érdemes lehet átkötnünk az éjszakai áramra abszurd módon. Hajdu STA 200C tároló van, ahogy nézem itt van alsó vagy felső fűtőmodul. Nem tudom melyiket lehet célszerűbb telepíteni, mindkettőt kell talán? Minek van két típus egyáltalán? Vagy az alsó a fő beszerelendő? Egyben az alsó a drágább is...
Amúgy alapból is akartam villamos fűtőmodult, periodikus teljes térfogat 60 fokra melegítéshez (legionella stb..), de így 1 éves megtérülése van :)
Van valakinek tapasztalata Fernox Leak Sealer F4 Express - el zárt fűtés rendszer szivárgásnál ?
5 db radiátor, padlóban szerelt rézcső, nem jelentkezik sehol szivárgás a padlón kívül. A fűtést és meleg víz ellátást kombi cirkó (Vaillant) végzi. kb max. 50 - 60 liter víz lehet benne. (nem raktak osztót-gyűjtőt) Elágazások padlóban ! :-((((
Fűtés szezonban havonta - kéthavonta utána kell tölteni. Emeletes házban van a lakás és az alsó lakónál nem jelentkezik ázás.
Ezért gondoltam, hogy nem lehet túl nagy a folyás és alkalmas lehet ez az anyag a tömítésre.
A probléma az,hogy a a használati melegvíz és a fűtés hőcserélője egybe van építve.Ha csak melegvizet engedsz ki a csapon akkor is melegíti a fűtésköri hőcserélőben lévő vizet illetve fordítva.Ha nem folyik a csapon a melegvíz akkor is fűti a láng a hőcserélőt,de a melegvíz részében nincs áramlás. Ez sajnos a készülék tipus hibája.
Ezért szarok a kombi készülékek.Rengeteg velük a baj,mindegy,hogy hány százezer vagy hány millióba került.
HA van rá kedved annyit tudsz csinálni - ha van csonk a hzmv-n és van is értelme a dolognak - hogy egy külső szivattyúval megforgatod a vizet az alja és a teteje között, jól összekavarva a rétegződést, majd fűtés tovább. Így valamilyen szinten fel lehet fűteni az alját is.
Ahogy melegszik úgy lágyul, 95 foknál már alig bír nyomást. Pár fokkal feljebb meg tönkremegy.
Én is azzal indítottam sok éve, 32-es ötrétegűvel kötöttem össze a puffert a kazánnal. Aztán csak sikerült megforralni egyszer, szétnyúlt a csatlakozásnál, a belseje meg befelé kipuklisodott kihűlés után, elvált az alutól.
Ha egy víznyomás csökkentő után a nyomás változik, "felkúszik" egy beállítást követően, akkor az kuka nem? Ez valami hibás áteresztés lehet felteszem...
Beállítom egy értékre, engedik ki vizet a redukált oldalról, de mondjuk 5 perc múlva már feljebb lesz a nyomás. Nem egy mai csirke, gondolom elpusztult. Mondjuk annyira nem egy nagy gond, mert már úrrá lett a szolgáltató a magas nyomáson és nem nagyon megy 3,5bar fölé. Sok évvel ezelőtt kellett még, csak most egy buhera alkalmával észleltem, hogy valószínű hibás már.
