Remélem nem 1000x lerágott csont, de egy készülő nyári konyhába keresek kompakt, elektromos bojlert. Nézegettem a kínálatot, van rengeteg féle, nyílt/zárt rendszerű, tartályos, átfolyós, olcsó/drága, stb.
Egy sima mosogatót kellene kiszolgálnia, a rendelkezésre álló teljesítmény mondjuk nagyon maximum 3-4kW, illetve el kellene férni a konyhabútorban (egyetlen 60-as elem jöhet szóba, viszont abban lenne a szemetes is). A mosogató valószínűleg Blanco lesz, de pl azt sem tudom, hogy nekik van-e a nyílt rendszerűhöz illeszthető csapból bármilyen választékuk. Bármilyen tapasztalatot, tanácsot szívesen fogadnék, előre is köszi a segítséget mindenkinek !
Sziasztok! Azt jól gondolom, hogy a 25 (belső átmérő kb 18mm) rehau cső ami még maradt vízszerelésből kevés lesz 12kw kazánhoz, ha azzal indulnék a kazántól 3x55nm családi ház esetén. A hőleadó oldalon padlófűtés lesz. 24kw kazánoknál láttam 28 részcsövet hasonló méretű háznál.
Ami kimaradt: megsasoltam a váltószelep tengelyét működés közben is, szép fényes, nincs rajta vízkő.
Viszont amit még láttam kétszer is, miközben legalább 10 perce folyt a melegvíz tökig kinyitva: pár mp-re kikapcsolt a kazán, a led is elaludt. A hálózati víznyomás nagyon alacsony itt, lehet köze hozzá?
Update a HMV-nél szakaszosan dübörgő Thema Condens F 24 kazánnal kapcsolatban.
Elfolyattam egy jó adag vizet, közben nézelődtem.
Kb. úgy csinálja, hogy 2-5 mp dübörgés, majd 5-30 mp szünet, véletlenszerűen.
Nem hangos, de nagyon mély a hang, és olyankor tapintva érezni a remegést a kazán oldalán is. A hang tényleg olyasmi, mintha az utcán egy kamion próbálna sebességet nyerni, amitől beremeg az egész ház.
Fűtésnél nem csinálja, aminek ahhoz is köze lehet, hogy le van szabályozva max. 8 kW-ra (padlófűtés, jól szigetelt épület).
Szóval, egy idő után rájöttem, hogy ha le van szedve az előlap, akkor nem csinálja! Akkor sem, ha fenn van az előlap, de lekapom a (függőleges) parapet csőről a "kukkoló" kupakot. Az előlap belső felén van egy sötét "hungarocell" betét, ami kb. légmentesen lezárja a felső szekciót a kazánban.
Szóval, ha a kazán könnyebben kap égési levegőt, akkor nem is dübörög...
Ha az előlapot a helyére nyomom (normál esetben alul fogja 2 csavar), és megvárom a dübörgést, akkor hirtelen elemelve az előlapot van némi "utózönge", de szinte rögtön meg is szűnik.
Volt egy olyan tippem, hogy a fekete légbeszívó zajcsillapítós cső ér hozzá az előlaphoz (pontosabban a hungarocell betétjéhez), de ha azt kiveszem, akkor is minden ugyanolyan, azaz felrakott előlappal csinálja, leszedett előlappal (vagy parapet cső kupakkal) nem.
Sajnos azt a mély frekit képtelen volt felvenni a telefonom. Mindig azelőtt dübörög, hogy elemelném az előlapot. Olyankor hallatszik, hogy van egy kis utózönge.
Nagy a szívászaj, mert belül le van szedve a fekete légbeszívó cső.
Na, és amire jelenleg tippelek: kezd széthullani valami a parapet "kéményben", és pl. lobog benne a füstgáz cső, vagy valami hasonló.
Tavaly a turbó ventilátor cserénél derült ki, hogy a képen látható ultra törékeny valami hullik a csőből, volt vagy egy marékkal a kazánban. Most is találtam pár új darabot.
Ha valakinek van hozzáfűznivalója, ne tartsa magában!
Sziasztok! Adott egy Baxi nuvola 3 kazán! Olyan gondom van vele ,hogy begyújtásnál van hogy nagyot lobban ,mintha csak nyomná be a gázt és egy idő után gyullad be! De van hogy szép csendben begyújt!Mit érdemes megnézni rajta? Köszönöm szépen!
Én ezt Junkersnél tapasztaltam egyszer, ott a vízkapcsoló tengelye volt vízköves, ami a membránt mozgatja. Az meg azért, mert a tömszelence átengedte a vizet.
Ezt kéne megnézned, mert szerintem akad a tengely, azért nincs rendesen melegvized.
Eddig semmi "gáz" nem volt vele, leszámítva egy tavalyi turbó venti cserét villámkár miatt.
Néhány hete mély dübörgő hangot hallok, amikor párom zuhanyzik. Mintha menne egy kamion az utcán. A lakás bizonyos részein jól hallani. Ma bementem a kazánházba, és ilyenkor a kazán oldalát tapintva érezni is a remegést. Ja, úgy csinálja, hogy pl. 1 perc szünet (elhalkul), aztán újra (felerősödik). A melegvizet megnyitva kb. 5-10-15 mp után indul a jelenség.
Apropó, ritkán, de egy ideje előfordul, hogy zuhanyzás közben kis időre hidegebb lesz a víz (más nem használja közben). A szintén tizenéves termosztátos csaptelep is szórakozhat? Kludi Zenta.
Panelházban vhol csőtörés volt, utána gondolom vmi kosz belemehetett mert alig jött a melegvíz. A sarokszelepeken felcseréltem a flexibilist, hogy kizárjam azt a problémát (gondnok látatlanban mondta, hogy az dugult be...), most a meleg jó, a csap a ludas.
Ezt a típusú csapot szét lehet szedni annyira, hogy ki lehessen tisztítani? Már ha ez a fotóból látszik.
Mivel minden radiátor külön van bekötve , ha jól emlékszem csak 16-ost használtam ( maximum 2,5l / perc a tömegáram) . A kazán és az osztó-gyüjtö közé pedig 26-os csö került . A Wilo Yonos-Pico keringetö ( öreg gázkazán maradt , ami 25kW-os ) 10Wattal képes ellátni a 10 radiátort .
Ha odafigyelve olvastad amitírtam , akkor arrol volt szó , hogy én azokon a helyeken használtam a külsö-belsö rugót is , ahol a hossza a rugónak megengedte . Tehát általában a csövek végeinél . Én például az osztó-gyüjtönél , mivel ott ugye alulról kötöttem a csöveket , amelyek rögtön ívben haladnak felfelé . Baloldalt 10csö és jobb oldalt 10 csö ( 10radiátor ) .
Elméletben mindent lehet :-) Ha mondjuk 60méteres a padlókör , akkor a tekercs csöbe beletolhatsz egy behúzódrótot és mozgathatod annak a segítségével . Akár egy ilyennel , amin kivan alakítva a drót illesztése : https://truperszerszam.hu/hajlitorugo-16-belso-2995
Üdv ! Nagyjából Ok,Nixon is írta Tőle azért elfogadom "gyakorló" kivitelező !:D Azért a belsőst ha rögzítjük a csövet a halóhoz gyorskötözővel ,utána miként megy a belső rugós hajlító mozgatása?:-)
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen vízütés gátlót érdemes beszerelni a rendszerbe? Mekkorát, hányat, és hova? Családi házba kellene, mert csap elzárás, ill. mosógép töltő hirtelen elzárásánál nagyot rúg a rendszeren. Néztem van 0,18-10 literesig minden, és persze azon túl is. Na de nekem nem biztos, hogy a legnagyobb kellene. A nyomás egy nyomáscsökkentővel most 3 bárra van beállítva, de lehet nagyobb értéket is beállítani. Kérem segítsen aki ebben jártasabb.
Van egy kazán ami pelettel megy. 1-2 napja random leáll egy hibaüzenettel:
A kazán gyújtása nem sikerült, mivel a füstgáz hőmérséklete nem érte el a minimális értéket (beállította paraméter) 30 percen belül. A hiba visszaállításához tartsa lenyomva a 7 gombot 5 másodpercig.
Tisztítsa meg a füstgázszondát.
Mindez fordítóval jön át így olaszról magyarra. Mi ez a füstgázszonda? Van-e köze ahhoz, hogy hirtelen hideg lett vagy esetleg valami szezon, stb. nem érzékel valamit pl. kevés oxigén a kazánházban?
Én a fiamék házában cseréltem le egy olyan fütésrendszert mint nálad van jelenleg ( egyidöben az egész vízrendszert is ). Náluk 8 radiátor van a ház alsó szintjén , egy a nyárikonyhában , ami a házhoz van építve és egy a tetötéri szobában . Én az osztó-gyüjtöt építettem be , mert a kazán a pincében van és onnan a régi vastagcsövek helyén simán elfértek az ötrétegü csövek . Nagyon jó volt vele dolgozni . Minden radiátornál kialakítottam a kiállást a padlóból olyan távol egymásra , hogy a két csö mindenhol párhuzamos legyen a bekötés után . Minden egyes csödarabot beszabtam , majd amikor minden a helyén volt, akkor béreltem ki az elektromos roppantófogót és kész is lett . Sehol egy csepp víz , minden kötés stabil . Ha az ötrétegü mellett döntesz , vedd meg a hajlítórúgókat , azzal öröm íveket hajlítani , valamint a csö sorjázót is . Mivel gipszkarton alatt futnak majd a csövek , akkor igyekezzél a csöveket hajlítani . Viszont ahol idomot akarsz használni , ott oda kell figyelni , mert elég szük a keresztmetszet .
Sziasztok! Melyik márkának a padlófűtés csövei a legjobban kezelhetőek, tehát ne legyen a cső nagyon merev és könnyen kezelhető legyen. Azért fontos, mert úgy kerül kialakításra, hogy 16-17mm hornyok lesznek a betonba marva/vágva és abba a horonyba kellene a csövet beletolni, ami merev csővel nem a legjobb, pld alubetétes nem nagyon jöhetne szóba.
A fiaméknál én végeztem a régi fürdöszoba , WC szétszedését , majd a villany , radiátorok , vízvezetékek , szennyvízelvezetések kialakítását . Erre a burkolószakik tökölödtek két hetet , mire végeztek ( igaz nem folyamatosan dolgoztak , mert máshol is vállaltak munkát , addíg amíg a fiaméknál szárad ne kelljen várakozni potyában) . Ránézésre nagyon szépen megcsinálták . Valóban minden gyönyörüen néz ki . Aztán jött a zuhany , a mosdószekrény , a tükör , radiátorok felszerelése . Gyémántfúrót elövesz , fúr ! A burkolat átfúrása után üresség . Ez mit jelent ? Pogácsákkal ragasztották a burkolólapokat . Így egy kicsit tovább tartott , mert hosszabb és erösebb csavarokkal kellett a nehezebb dolgokat szerelni , hogy ne sérüljön semmi a jövöben . Ha a talajt is így csinálták , akkor elöfordulhat , hogy a sarkak betörnek .
A nyáron ki kell savaznom a hőcserélőjét a kazánnak mivel kicsit forralja a vizet. A kazán Ariston BS II FF turbós (ezekben réz hőcserélő van ha jól tudom).
Ki milyen szert használ savazásra? (ecet, valami spéci cucc)
A boltban kapható vízkőoldóval meg lehet e küldeni a hőcserélőt?
Van ra eselyem, hogy valaki megcsinal Budapesten teglahazban egy teljes furdoszoba felujitast - gazbojler cseret villany bojlerre, vizvezetekek cserejet, burkolast - belathato idon belul?
mellekepulet vizbekoteset 50m 32mm kpe-vel csinalom, aknabol aknaba. utana jon meg 10m 25mm kpe az epuletig. sajnos az aljzatbetonba elore berakott 25mm kpe nem er el az aknaig, ezert fold alatt kell megtoldanom.
ket kerdes:
1. egyszer valaki azt mondta, hogy nagyon hosszu megszakitas nelkuli kpe cso hotagulasa/zsugorodasa olyan sok lehet, hogy telen kicsuszhat a tokbol a gyorskoto idom, ezert csak hegesztve javasolt csinalni. szerintetek az 50meternel mar kell hegesztes?
2. foldalatti toldast csinaljam gyorskotovel vagy hegesztessel?
nyilvan, ha lenne hegesztom, nem kerdezgetnem. csak ezert vennem meg es valami olcsobbat. kerdes azokkal lehet-e rendesen dolgozni?
fixen van bekotve az eloszto dobozbol. a kismegszakito koteseit meg nem neztem. a koteseket a a bojlernel igen, mert mar 2x is szet kellett szednem a viz leereszteshez.
de ugy latom ez lesz a kovetkezo vizsgalat targya, mert mas mar nem nagyon van
1,5mm vezetek van es 10A megszakito. de nagyon remelem, hogy ez az "elfaradas" bizonyul majd helyes diagnozisnak, mert ha nem, akkor...nem lesz tobb ervem a felesegemnek, hogy miert ne dobjuk ki es vegyunk egy ujat, mikozben tudni fogom, hogy lehet, hogy az uj sem fog mukodni
en beszereltem egy impulzus ado orat a hivatalos ora utan es tudom figyelni az ilyen szivargast. jobb mint a hivatalos ora. multkor focsap elzaras utan nyitva felejtettem a csapokat a hazban. 2 nap alatt 10 liter folyott ki a csapokon, mert a focsap ala valami kosz kerulhetett vagy egyszeruen csak elromlott az is. a hivatalos ora kis kereke meg se moccant
1800W-os a futoszal. 10ev+ a kismegszakito kora es villanyszerelo szerint nincs rajta semmi mas, legalabbbis igy allapodtunk meg annak idejen. Sajnos mar nem tudom megkerdezni Laci bácsitol...:(
de azert ezt is leellenorzom. hogy milyen kioldasu a kismegszakito nem tudom, de feltetelezem, hogy ami kell.
tehat a jelenseg, hogy fel lehet nyomni a biztositekot aztan valtozo, hogy meddig melegit. reggelre rendszerint mar leveri. amikor eloszor jelentkezett ez a hiba, meg teljesen felmelegitette a vizet, azota mar csak lanygosig jut el.
Szóval kicserélted az összes elektromos alkatrészt : fütöszálat , höfokszabályzót , hökorlátozót és mindíg leveri a kismegszakítót , viszont egy picit melegíti a vizet , aztán csap le a kismegszakító .
Akkor valóban csak az az utolsó alkatrész , ami okozhatja :-(
Milyen teljesítményü a fütöszál és mekkora a kismegszakító és milyen B-s , valamint milyen öreg ? Mert valóban lehet már " fáradt " az is .
Mi van még azon az áramkörön? Nem lehetséges, hogy egy másik cucc is bekapcsol és a kettő túllépi a kismegszakító értét? Pl. 10A-es kismegszakon egy mosógép és egy bojler a 2-2 kw-al egyszerre nem fog működni. Vagy a drótok lazultak le VALAHOL az elgipszelt kötöződobozokban, konnektorban, lakáselosztóban.
mar csak a kismegszakito csere nem tortent meg, mert azt a tanacsot kaptam, hogy futoszalat csereljem.
tehat ezt meg lecserelem, de lefogadom, hogy nem lesz megoldas. mindig ilyen dolgokba futok bele. erre mar "szakembert" sem erdemes kihivni, mert azon kivul, hogy konyorogni kell hetekig, hogy kijojjon, egy halom penzbe kerul es o is csak a mar megprobalt dolgokat csinalna meg ujra.
szivargas hogy okozhat ilyen hibat. ugy erted, hogy az alaplemeznel azik es zarlatos lesz? ilyen elvileg nincs, ellenoriztem, persze majd megnezem megegyszer
Üdv ! Villany -víz nem jó kombináció,járj gyorsan a végére nehogy .... ! Sajna villannyal kapcsolatban nem tudok segíteni ,csak tanácsolni!:-) EPh,kismegszakító hiba,fűtőszál zárlat ,vízszivárgás stb.!
masik reggeli kerdesem, hogy ha foldalatt kell kpe csovet toldani, akkor ti azt mindenkeppen hegeszto idommal javasoljatok, vagy elfogadhato a gyorskoto idom is?
Most erre mit mondjak? Nem akarásnak nyögés a vége!
Én ezt úgy oldottam meg, hogy minden tulajdonost megkerestem a házban, és az öregekkel akik ki sem mozdulnak a lakásból szinte, 2 tanúval meghatalmazást írattam, hogy a közgyűlésen a nevükben képviselem őket. Így amikor a közgyűlésen bejelentettem, hogy az lesz amit én mondok, mert elég volt a kifosztásból, meg az önkényuralomból, akkor a közös képviselő felnevetett. Majd amikor elővettem 18db lakás tulajdonos meghatalmazását, rögtön megváltozott a véleménye, és olyan készséges lett, hogy kenyérre lehetett kenni. Mert pontosan tudta, hogy ennyi aláírással egymagam elfogadhatok és el utasíthatok. Hiába volt még jelen pár tulajdonos, akiket maga mellé állított, én voltam tulajdoni hányad többségben. Attól fogva meghatalmazás sem kellett többet, mert minden szarság miatt felhívott egyeztetni, és onnantól kezdve rendben mentek a dolgok. :) Szóval ez csak hozzáállás kérdése. Mindig a megoldást kell keresni, mint mondtam! ;-)
Egy Viessmann Vitodens 100 w-s1-b1kf 25 kw-os kombi kondenzacios gázkazánhoz milyen termosztátot javasolnátok? Első körben egy Computherm E300 termosztátot néztem ki, ami nyilván csak egy sima on-off termosztát, de egyrészt a Viessmann gyári termosztátok elég húzós áron vannak (elég kipengetni a kazánt :D) és nekem nem világos hogy van e köztük egyáltalán modulációs, másrészt eddig nem találtam olyan egyéb modulációs termosztátot ami kifejezetten ehhez a kazánhoz javasoltak.
Szintén a számvizsgáló bizottság kérvényezi, többségi tulajdonosokkal egyetemben, hogy a közgyűlést kéretik a háznál megtartani, a sok idősre tekintettel! Nálunk ez a lépcsőházban volt anno... Vagy ha van udvar akkor ott is lehet.
Nem az ürügybe kell beletörődni, hanem a megoldást kell keresni!
Ha lesz@rtátok akkor, amikor a döntés megszületett (ilyenhez mindenképp írásos szavazás kell), akkor nincs miért picsogni. Ha meg nem lett lesz@rva, de a többség így döntött, akkor el köll fogadni a döntést és annak következményeit, miután a döntés megtámadására nyitva álló (jogvesztő) határidő eltelt.
Aki bele _akar_ szólni, az odamegy. Mivel van (kötelező) előre írásban kiküldeni a meghívót, a tervezett napirendi pontokkal együtt, így a lehetőség adott kell, hogy legyen.
Az a baj, hogy sokan nincsenek tisztában vele hogy a közösképviselőnek semmilyen hatalma nincs!
Egy ilyen ráépítést csak a társasház lakóközössége engedélyezheti. Ezt egy közgyűlés alkalmával szavazzák meg! Tehát ilyen nincs, hogy a közös képviselet engedélyez önhatalmúan bármit is, ez felejtős! :D
Egy ekkora beruházásnál általában külön szabályzatot is létrehoznak, hogy a ház rendjét és tisztaságát stb... milyen mértékben befolyásolja, és a munka idő hogy van meghatározva, a tisztaságot hogy kell fenntartania a beruházónak/kivitelezőnek.
Beszélj a számvizsgáló bizottsággal, és hívjatok össze rendkívüli közgyűlést az ügyben ha ez másokat is zavar!
A közgyűlést bármikor össze lehet hívni, és az ott elfogadott határozat, kötelező érvényű a beruházóra/kivitelezőre nézve.
Tehát vésd az eszedbe, a közösképviselő, mint ahogy a nevében is szerepel, a tárasház érdekeit képviseli. Ha nem azt csinálja, akkor a társasház azaz a tulajdonosok le is válthatják, akár azonnali hatállyal is! Persze sok közösképviselő szeret úgy viselkedni mintha ő lenne az isten. Le kell törni a szarvát! ;-) De ehhez kell egy pár tulajdonost maga mellé állítani
Ez nem egyszerúen egy lakásfelújítás, hanem egy 5-emeletes bérház tetején ráépítés. (Csak őrült gyanűm, nincs bizonyíték, hogy épp a közös képviselői iroda csúszópénzért engedélyezhette, egy hatalmas 120 éves régi bérház ötödik emeletére ráépítreni egy 120 nm-es új lakást. Na, ott fúrnak derekasan hónapok óta. Ezekután reklamáljak épp a közös képviselőnél? hahah)
Minden társasháznak van SZMSZ-e vagy régies nevén HÁZIREND-je! Ez általában elérhetőnek kell lenni a bejáratnál/ lépcsőházban. Közös képviselővel konzultáj ez ügyben, ha nincs kirakva!
Ha szombat munkanap, akkor értelemszerűen a munkanapra vonatkozó szabályok érvényesek.
Üdv. Nem tudom, melyik topikban kérdezhetem. Bérház: lakásom fölött miden hétköznap egész nap falfúrógéppel dolgoznak. Ha holnap munkanapnak számít (annak??? munkanap???) akkor nagy baj van. Kösz az információt.
Loctite tömítőzsinórt érdemes kombinálni teflonszalaggal? (szalag a Loctite-ra)
FAli csaptelep excenterét tekerném be egy 1cm-es csőtoldóval, de nem tudom előre, mennyire kell.
A teflonszalaggal annyit húzhatok, amennyit akarok, de zsinórral, kenderrel elrepedhet a toldó, vagy a falban levő könyök, amit nem is látok, mert a csempe alatt van.
Nagy roncsolással megoldható.... mármint a csempeleveréssel.
Mint írták, ha nem mozgatod, akkor idővel el vízkövesedik. Mondjuk a féléves mozgatás/zárás- nyitás / elég lett volna, de ez már elment.
Mivel vízóra előtt és után (az minek ) van elég 8 évente egyszer elzárni.
De feltételezem van a lakásban még egy un. főelzáró..... majd mindig golyós csap. Na az legyen rendben, arra figyelj..
Aztán ha jön a mérőcserés, akkor neki felajánlod, hogy ha már itt van ezt is csinálja meg..... némi plusz díjazásért.
Viszont addig a feltárást és az anyagbeszerzést elvégezheted.
Az ilyen csempeszelepek egy lakásban : pl. a mérők előtt, kádtöltö szelepek ( csapok ) előtt és minden olyan szerelvényelőtt ami nem sarok szeleppel csatlakozik. Sarok szelepesek pl. a mosdó a WC tartály töltők előtt.
" jobban megéretni, hogy hogy működnek ezek. " van a szelepház és van a szelepfelső rész. Ebben mozog egy szeleprúd aminek a végén egy tárcsa az megy rá a szelep ülésre. Ez a szelepűlés idővel elvizkövesedik.
Van aki ajánlja a szelepülés marót, de nálam egy kalap szart sem ért. 20 -25 évente cserélni kell az egész szerelvényt.
Vannak kivételek. Pl. van egy Elekthermax gyármányú szabadkifolyású kis vízmelegítőm. 49 éve bírja a strapát, viszont a keverő csaptelepben lévő elzárókat kb. 3 évente cserélem a felsőt. Felénk 'kisrexnek' hívják. Most 1250 ft / db.... volt amikor 250 ft volt..
Aztán van aki a szelepfelsőket javítgatja... lökött dolog.
Az utolsó nap anno a mester csapata valami kisebb házi baleset miatt megfogyatkozott. Ezáltal arra volt erejük, hogy a padláson a régi tágulásit levágták a rendszerről. Az is ott maradt meg minden más. Most tető felújítás kapcsán merült fel. Most a tetős mester volt ott a szüleimnél aki szerint ez el lehet takarítani,...
Üdv ! Ha jól értem, megcsinálta zárt rendszerre a fűtésedet, es a tágulásid átkerült máshova ,akkor illet volna a beltérig visszabontani és megszüntetni a fölös maradvány részeket, mint pl. túlfolyócső!:-)
Valaha 80-as években épült rendszer gáz/fa vegyes tüzeléses kazán + keringető szivattyú és radiátorok 4 éve le lett cserélve kondenzációsra. Ekkor a szaki a padláson a tágulási tartályt levette a rendszerről, de a túlfolyó cső az megmaradt. Most lenne tető felújítás és gondolom ezt a csövet meg kifolyást meg lehet szüntetni?
Ezekkel az a baj, hogy elvízkövesednek, és azért nem tudod őket tekerni. A WD40 arra volt jó, hogy a fogó lecsússzon róla:) Sajnos az új is ilyen lesz, ha nem zárod/nyitod úgy 3 havonta. Tehát ha nincs mozgatva ugyan úgy beáll, mint ezek. Egy csempe ajtó mögé érdemesebb egy mofém golyós csapot berakni, és azzal nem lesz ilyen gond. 2db elzáró nem kell, elég 1db.
Semmiképp ne te csináld, mert a társasházi strangot is el kell zárni, és ha ott elbaszarintasz valamit, nem tudod visszanyitni a strangot, akkor 10 perc után meglincsel a többi lakó! :)
Teljes laikusként egy kis házi vízszereléshez szeretnék tanácsot kérni.
Egy lakás mellékvízmérőjének mindkét oldalán van 1-1 elzáró csap (csempeszelep?). Sajnos csak az egyik elnyűvése árán sikerült elzárnom a vizet (sürgős volt). A csatolt képenek jól látszik a szituáció.
Mindkettő nagyon szorult, csak egy kis WD40 és némi erőszak segített. Szeretném kicserélni mindkét csempeszelepet és egy kicsit jobban megéretni, hogy hogy működnek ezek.
A vastag menetes rész a csempeszelep része, vagy az marad és abból kéne kicsavarnom a szelepet?
Ha újakat veszek, kell valamit mérnem ezekről, vagy fotó alapján tudni fogják mit adjanak nekem?
Mennyire bonyolult illetve rizikós munka ez egy hozzá nem értőnek?
Sikerült kifelejteni a panellakásnál a függőleges átmenő fűtéscső körül a dilatációs rést. (fél centis szivacs körbetekerése) A legfelső 2 centi lett újraterítve. Száradáskor vettük észre, hogy hoppá, ott gyorsan megszáradt. Az alsó réteg "házgyári" az nem lett megbolygatva, és a betonozáskor a cső gyakorlatilag maximális méretű lehetett a cső meleg volt és még úgy 1 hónapig az lesz. Emiatt elképzelhető, hogy nem lesz repesztő utóhatása?
Ha nyáron terítettük volna, akkor amikor hideg a cső, télen rádagadna. Így viszont csak összemegy nyáron, majd visszatágul a jelenlegi méretére télen. Jól gondolom? Ennyi elég neki?
Mint tegnap írtam C.... topiktárs segítségével megreparáltam.
Működik.
Ettől függetlenül ezzel a jelenséggel eddig nem találkoztam. Mármint a leállásnak ezzel a fajtájával.
korábbi leállások.
1. A szoba termosztát a beállított hőmérsékletnél leállította a kazánt.
Leállt a főégő, pár percig volt valami utó -keringetés, majd csend addig amíg a szoba hőmérséklete nem esett a beállított értékre.
Nagyjából 20 - 25 perc.
A szünetben ment a gyújtó égő.
2. fajta leállás. ha a beállított vízhőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet ( általában 65 -70 fokot ), akkor leállt és az utókeringetéssel kb 5 -7 perc alatta vízhőmérséklet esett a beállított alá - a kazán újra indult.
A szünetben ment a gyújtó égő.
3. a kézi vezérlés, mivel Home office - ban mulatom az időt, meguntam az állandó 20 -25 perces leállási mókát kezembe vettem az irányítást a termosztáttal vezérelem. 1 óra fűtés egy óra állás. Akkor ment a kazán amikor jónak láttam.
A szünetben ment a gyújtó égő.
És ez a 4. a rendellenes múltnapok-ban történtek..
25 -35 perc alatt minden leállt. Újra indítás csak kézi beavatkozással - gyufa.
Ok ilyenek a szerény C12-es kazánok..... igaz az áruk is ehhez igazodik.
31 év alatt - első kazán 24 -25 év.. Mint írtam 2 gyújtóláng termoelem csere a második sk.
1 x szivattyú és egyszer hőcserélő - mesterrel plusz 3-4 évente tisztítás.
ez a 2. cca 7 éves kazán. csak ez a 'sztemkó', de nem csere csak igazítás.
Cirka 8 kW -tal megy, a lakás hőigénye viszont változó. Mindig az adott teljesítmény alatt van.
Gondolom van más üzlet is a közelben . Én is csak egy üzletbe járok , mert ott igyekeznek minden kérést teljesíteni , ha van rá lehetöségük . Valamint tudnak segíteni tanáccsal is , ha valami nem teljessen tiszta számomra . Valamint cserébe olyan áron kapom az árut , mint a szerelök ( 15-20% kedvezmény ) .
kb. 7 éves , mostanában talán egy hete a következőket produkálja. Indítás után szép lassan kúszik fel a hőmérséklet, majd úgy 52 -54 fok körül kialszi... leáll az egész fűtés. Ez kb. 40 perc.
Újra indítás csak a rendszer teljes kihűlése után az őrláng újra indításával lehetséges. Kezdődik újra a ciklus.
A leálláskor mindig egy nagy kattanás.
Korábbi cirkó nál több hiba is volt.
2 x őrláng termoelem (hőelem csere ) 1 x szivattyú csere és egyszer hőcserélő csere 24 év alatt. És a szokásos tisztítás.
Vajon mi a hiba ?
A szerelő csak hétfőn érkezik.
A beállítások. A hővédelem úgy 75 fokra van állítva, az egyensúlyi üzem 57 - 60 fok között.
Hát én neked erre nem tudok válaszolni, a szivattyút a régi rendszerből tettük át, a hőcserélő 40 körül volt 4 éve. Közben a padlásra tettünk 20 cm kőzetgyapot szigetelést, az ajtók, ablakok hőszigeteltek, 100 m2 lakás, szigeteletlen régi, nagyméretű téglából, havi 15 600 gázszámla.
Milyen keringetöszivattyúid vannak és milyen típusú a höcserélöd ? A höcserélö milyen primér és szekundér hömérsékleten tudja a 40kW-ot ?
Valójában nem a höveszteség ami érdekel, hanem aureliano81 topiktársunk ezt írta : " A kazán egyébként biztosan rossz hatásfokkal üzemel, mert a gázfogyasztás szinte nem csökkent a T25-höz képest " . Azért kérdeztem , hogy egy höcserélö okozhat nagyobb mértékü hatásfokromlást , tehát magasabb gázfogyasztást ?
Szia! Nekem 24 kw kazánhoz 40 kw hőcserélő van. Én nem hiszem hogy túl nagy lenne a veszteség. Nem tudom mérni a víz hőfokokat, csak azt tudom hogy az elmenőm 50 fokos, a visszatérő kézzel tapintva alacsonyabb.
Te adtad a FixTrend höcserélökre a táblázatot 123405 hsz-ben . Én meg ezt úgy vettem , hogy a leválasztó höcserélöre gondolsz a gázkazánhoz . Azok közül a ZB315-30-as tud 24kW-ot . Melyik höcserélöre gondoltál a táblázatból ? Gondolom a glikolosokra nem .
Feléd is feltenném a kérdést , hogy a höcserélön a kazán szivattyúja képes-e 24 literes tömegáramra percenként , hogy a 24kW-ot tudja a höcserélö átadni a két oldal között ? Csak azért érdekelne , mert itt többször is olvastam , hogy nyitott rendszerre telepítettek kondenzációs kazánt höcserélön keresztül . Viszont speciel ilyen célra nem olvastam , hogy nagyobb szivattyú kellene úgy a kazánba , mint a szekundér oldalra . Szerinted ?
Az általad ajánlott FixTrend ZB315-30 höátadófelülete valóban 20%-al nagyobb , mint a topiktársé ZB190-40 , 0,72m2 és 0,58m2 . Viszont a primér és szekundér oldali höleadáshoz és höelvételhez tartozó tömegáram ebben az esetben is 1liter / perc kW-onként , tehát 24l/perc , ami 1440liter egy óra alatt , ha a 24kW-ot akarjuk közölni a höcserélön keresztül . Szerinted egy kondenzációs kazán keringetöszivattyúja erre nem képes ?
Mert ezt írtad : " Az adott hőcserélő hogy átvigye a megadott paraméterekkel a 24kW-ot arra a jelenlévő szivattyúk egyike sem képes. "
Közben megnéztem a tegnap vásárolt könyököket, és az egyik ovális...
Komolyan mondom, nem tudok egy normális árut kifogni, bárhová megyek mindehol selejtet kapok.
off: Rendeltem ködlámpát a kocsimra, mert a régi már megvakult, hát, úgy érkezett, hogy az egyiken nem volt porvédő ház, ami egyúttal az elektromos csatlakozást is tartalmazza... most vihetem vissza, becserélik persze, csak nem tudtam beszereltetni, és megint futnom kell többlet kőröket.
Vagy az e-bay-on rendeltem a laptopomba akksit, erre küldtek egy totál szart. Kívülről csili-vili, csak úgy szar ahogy van. Most vissza adták a pénzt, és végül ott fogom megvenni, ahol eredetileg is akartam...
Köszi a válaszokat a kell-e burkolat a zuhanykabin alá kérdésben. Asszem annál a megoldásnál maradok - amit egyébként a vizesmester is ajánlott - hogy egyöntetűen leburkolom az egész helyiséget, aztán arra a kabin. Ellenkező esetben spórolnék mondjuk kb. egy négyzetméter vinylt, viszont babrásabb lenne a környékét megcsinálni. Kicsit tartottam attól, hogy nem süpped-e meg a terhelés alatt, de ahogyan utánajártam, ettől nem kell tartanom.
Közben eszembe jutott még egy dolog, amin tűnődök: ragasztós, vagy klikkes? Most az árkülönbségtől eltekintve inkább az a kérdés, hogy ha ragasztom, akkor elméletileg nem tud aláfolyni a víz, a gyakorlatban meg a fene tudja. Nem vagyok 100%ig biztos abban, hogy teljesen homogénre ki lehet kenni a teljes felületet, pontosabban kikenni még csak-csak, de a későbbi terhelés, mosógép rázkódása, jövésmenés, ilyesmi eredményezheti azt, hogy fellazul, és vizet engedhet be. Ezen kívül, ha ragasztom, akkor a későbbi cserénél, esetleges javításnál magamat szívatom meg a felszedésnél. Úgy gondolom, hogy a klikkesnél egyszerűbb a javítás, csere. Vagy ha valami nagyon nagy pacsálással járó baleset történik, akkor a legrosszabb esetben leveszem a szegőlécet a falról, és megemelem, vagy valamennyit visszaszedek.
Aztán persze lehet, hogy ez úgy hülyeség, ahogyan gondolom, de nem ismerem a vinyl lelkivilágát. Ezért tippeket, vagy magyarázatokat szívesen fogadok.
Tehát a szivattyút átállítottuk pl 2-es fokozatra a 3-asról .Ezzel megbeszéltük a kazánnal,hogy ezentúl lesz 700l/h tömegáramunk. Namost a példában is látható hogy számtalan delta t párosulhat hozzá,ami mind más más kazánteljesítményt fog előidézni.És akkor azt,hogy beszéljük meg a kazánnal,hogy ő pont azt a 7.5 fok delta t-t válassza a te példádnál maradva
Nehogy azt gondold hogy, attól mert itt születnek jó ötletek és értelmes magyarázatok, itt mindenki szakirányú végzettséggel rendelkezik. Rajtam kívül talán 1-2 ember van itt, aki az életben szakemberként ezzel foglalkozik.;-)
Mikor kijött a beüzemelni a szervizes. Próbáltuk indítani a kazánt és a kazán nem akart elindulni. A szekunder körben fent volt egy grundfos alpah2 (25-40) és autoadpt üzemódban volt. Az áramfelvétel akkor kb. 3-4 watt volt. Nem vitte el a hőt.
Gyorsan rátettem max. fix fokozatra az áramfelvétel 20 w lett és után megtudtuk csinálni a kazán beszabályozást.
Aztán kicseréltem a szivattyút grundfos alpha1 (40-60) és ezen van olyan fokozat, állandó arányos nyomás. Áramfelvétel kb. 13 w körül mozog és tökéletes. Egyébként 20 vagy 40 watton is tökéletes lenne csak lehet hallani a radiátorokban víz áramlását
Tehát valaki írta (Peterch), hogy a hőcserélőt úgy kell venni, mint egy radiátort teljesen igaza volt a lényeg vegye le hőt.
A kazán szivattyú nálam teljesítmény arányos fordulatra van állítva.
-aureliano81 kazánja nem tud alig 3 kw-on működni,mert 3.4 kw alatt egyáltalán nem működik az általa felvázolt hőfokok esetében (ami a kondenzációs tartományban van).Még 80/60 fokon sem tud 3 kw alatt lenni.
-Ha a szivattyút átállítjuk 3-ról 2-es fokozatra ,azzal a delta T fog megnőni ,nem a teljesítmény duplázódik...Q=C*m*deltaT---tehát a képletben az "m" adatot változtatjuk akkor a Q adat még kisebb lenne....a valóságban pedig a teljesítmény marad a delta T is változik(nő) az "m" el (csökken) együtt.
-Ha a fent említett módon mégis megdupláznánk a teljesítményt ,akkor figyeljük a gázórát,hogy majd csökken a fogyasztásunk...:-)))
-A kondenzvíz mennyiségéből meg az ég adta világon SEMMI nem derül ki,mert hiába méregetjük pl egy vederbe ,a kéményen eltávozó mennyiséget nem tudjuk mérni...amíg ez mérhetetlen addig ez egy teljesen fals tévút...
Szóval ennyi hülyeséget egy rakásra már rég hallottam.
Ha a rendszerben van egy höcserélö ami teljesítményileg elfogadható , akkor az képes befolyásolni nagy mértékben a kazán fogyasztását ?
Igen befolyásolja,de szerintem háztartási viszonylatban jelentéktelen...ha egy kazán pl 20kw-ot beletol egy fűtési rendszerbe ,akkor az nem vész el ,akár hőcserélővel, akár anélkül.Nyilván a hatásfok valamivel rosszabb lesz a hőcserélős változat esetén mert a kazánnak magasabb előremenővel és ezáltal magasabb visszatérővel kell üzemelni.A magasabb visszatérő meg nyilván rosszabb hatásfokot fog eredményezni. De mondjuk itt miről beszélünk,nem pl 105 % lesz hanem 104%..? Ennek több száz ,több ezer megawattos rendszerben van jelentősége,de otthoni felhasználóként ,háztartási viszonylatban NINCS.
Sziasztok! Honeywell v4600c szelephez (Termotéka 20 ES kazánban) az őrláng égésbiztosítójához jó az univerzális termoelem, vagy csak a Honeywell? Amit vettem, az 100mA-t tud kisajtolni magából, a szelepnek viszont 130mA kell, hogy bent maradjon (külső áramforrásról próbálva). Nem tudom eldönteni, hogy a termoelem gyenge hozzá, vagy a mágnes (tekercs) döglődik? Visszamentem a boltba, a boltos rárakott egy tekercset, egy öngyújtó lángjától bent maradt, de nem tudom, hogy az ugyanaz a tekercs volt-e, mint az én szelepemben.
Létezhet, hogy vannak olyan termoelemek, amik nagyobb áramot tudnak kiadni?
Ha a rendszerben van egy höcserélö ami teljesítményileg elfogadható , akkor az képes befolyásolni nagy mértékben a kazán fogyasztását ? Mekkora lehet a hatásfokromlás végette ?
Elvégre más rendszerek is használnak höcserélöt , például levegö-víz höszivattyúk és ott is a höközvetítés magas hatásfokkal megy végbe , ha jól van minden méretezve .
Nézd, én nem értetlenkedem, kapok különféle válaszokat, különböző lehetséges megoldásokat. A hőcserélőre valaki azt mondja, hogy jó, Te meg hogy nem. Elhiszem, hogy mindenki a legjobb szakembernek gondolja magát, de ez nincs így ahogy a gyakorlat is mutatja. Nekem meg valahogy el kell döntenem ezekből a válaszokból, hogy merre induljak el. Egyébként a Te megoldásodra teszem le egyelőre én is voksom. Aki válaszolt annak köszönöm még egyszer a segítséget, nem zargatom tovább a társaságot! Üdv.
A kazán szivattyú most III-as fokozaton megy állandó sebességű módban. (ezt nem állítgattam) Akkor ezt vegyem vissza II-re, a Wilo-t meg tegyem át "állandó nyomáskülönbség(padlófűtés)" módba? (most 3m emelőmagasság van beállítva változó nyomáskülönbségű módban, ez a magasság a valós) Bocs, de ezt sajnos én már nem értem, és nem valószínű hogy be tudnám állítani.
Mert én nem tanácsoltam semmit , csak kértem , hogy ellenörizze le , hogy a radiátorok egyformán melegednek-e felfütéskor . Tudom , most azt írod majd , hogy termofejek vannak és így mindegyik radiátoron lehet más a tömegáram , meg a hömérséklet is .
Veszel egy CR 100-ast. Beállítod belső hőmérséklet szabályzásra.
Megadod a min. előremenőt: 35 fok
Maximális előremenő: 60 fok
A szekunder szivattyút bekötöd direktbe.
Elvileg működhet rendszer, azt kell figyelni, hogy 35 foknál a hőcserélő leadja-e a min. teljesítményt, ha nem adja le, akkor növeled a szekunder szivattyú fordulatszámát, érdemes megnézni egy wattmérővel, hogy mennyi a fogyasztása, nem árt ha 10w felett van mindig, hogy vigye el a hőt.
"De az sem megoldás, hogy kézzel állítgatom folyamatosan az előremenőt, mert a külső hőmérséklet 24 óra alatt 10 fokot is változhat. Én csak egy optimálisan/gazdaságosan működő(a ház adottságaihoz mérten), teljesen automatizált fűtést szerettem volna elérni a felújítással, de úgy gondolom hogy ez most nem így működik."
1. Hőcserélő kivesz!
2. Rendszert átmosni F3-al, majd öblítés után F1
3. külső hőmérséklet érzékelőt megvenni és belekötni a kazánba.
4. Jelleggörbe beállítása a kazánon.
5. A szobatermosztát hiszterézist 0,1 fokra rakod (remélem nem öntanulós szobatermosztát)
Ha ez mind meglesz, tökéletes lesz a komfortod ;-)
Szia, igen minden szoba nagyjából azonos hőmérsékletű (~21.5 - 22.5 fok), úgy hogy gyakorlatilag nincsnek állítva a termofejek. Három helységben vettem csak vissza ~18fokra.
Átállítottam még tegnap este 40 fokra az előremenőt, kint 5 fok körül volt. Fél órás üzem után primer körön 42/40 fok, szekunderen 40/36 fok. így hőmérséklet a szobában nem emelkedett 21.5fokról semmit, de nem is csökkent ennyi idő alatt.
A hiszterézis 0.2 jelenleg, ha kisebbre veszem több kapcsolás lesz, ha nagyobbra kevesebb, mondjuk ez így logikus. Valami biztosan nem okés, én nem hiszem el hogy egy ilyen korszerű kazán, új radiátorokkal, úgy hogy még a ház hőigénye is valamivel kevesebb lett az új nyílászárók miatt, közel annyit fogyaszt mint a régi T25-öm. De az sem megoldás, hogy kézzel állítgatom folyamatosan az előremenőt, mert a külső hőmérséklet 24 óra alatt 10 fokot is változhat. Én csak egy optimálisan/gazdaságosan működő(a ház adottságaihoz mérten), teljesen automatizált fűtést szerettem volna elérni a felújítással, de úgy gondolom hogy ez most nem így működik.
A zuhanykabin nálam is már 16 éves . Csere esetén csak lekötöm a két csövet a víznek és a tálcáról az elfolyó szifonját és mehet a csere . Méretre , formára biztosan más lesz , ezért jó , ha a burkolat mindenhol egyforma , még a zuhanykabin alatt is .
Lehet hogy banális, de nem értem a dolog logikáját: Fürdőszoba felújításnál felmerült, hogy a zuhanytálcát (zuhanykabint) az eredeti járófelületre célszerű-e rakni, és a rögzítése után lerakni a vinyl burkolatot köré és mellé? Vagy a teljes helyiséget először leburkolni vinyllel, és aztán arra rá a zuhanytálcát? Nekem az lenne a logikus, hogy előbb a zuhanytálca kerüljön a régi járólapra, aztán köré a vinyl, hogy esetleg később cserélni lehessen. Mások viszont éppen ellenkezőleg, azt mondják hogy előbb a vinyl, aztán arra a zuhanytálca. Végül is mindkettőben van ráció, csak kíváncsi vagyok arra, hogy mi a jó megoldás, és főleg arra, hogy miért az. Esetleg felhomályosíthatna valaki.
A Bosch nem köti ki a garanciába hogy feltétlenül kell a hőcserélő! Csak ajánlja! Nem a garancia feltétele. Ilyen nincs is leírva sehova! Ha felhívod a területi képviselőt elfogja mondani hogy ajánlott, de egy viszonylag nem túl régi zárt rendszernél ez teljesen irreleváns. Bosch-okat telepítek úgyhogy tudom mi a pálya ;-)
Nem viccelek sajnos! :) Két "szakit" is megkérdeztem, mindkettő azt mondta, hogy a kazán garanciája miatt kell a leválasztás. Megmondom őszintén én sem értettem minek egy szinte új rendszer esetén, de mivel én csak egy laikus vagyok, elfogadtam.
Közben szereztem egy mérőműszert, megmértem a hőfokokat. Termosztátot feltettem maxra, vártam ~30percet hogy átforduljon rendesen.
A kazánon 52C előremenő beállítva: primer oldal 52°C/46°C, szekunder 48°C/40°C
Feljebb állítva az előremenőt 62C-ra, majd negyed órát várva: primer oldal 61°C/53°C, szekunder 55°C/43°C
Nem tudom ezek az adatokból lehet-e következtetni valamire. Egyébként biztosan kivetetem ezt a hőcserélőt, illetve ilyen esetben a szükségességéről megkérdezem majd a bosch szervizt is. Elvileg még két év garancia van a kazánra, ezt nem akarom azért elbukni. (bár a 30eFt/év "karbantartási" díj és a többletfogyasztás mellett talán ez is meggondolandó)
24kW esetén kell 24liter / perc a primér oldalon és 52,8 liter / perc a szekundér oldalon . Gondolom a kazán szivattyú tudja a tömegáramot , hiszen arra a teljesítményre tervezték . A szekundéron meg teljes terhelésnél ha nem gyözné a szivattyú megfelelö tömegárammal , akkor a kazán vezérlése lemodulálna a még leadható teljesítményre . Viszont akkor a termosztát folyamatosan kérné a fütést . Másik véglet , igen a kazánt hütik a radiátorok , de csak addíg tud folyamatosan höttermelni és közben modulálni , míg a höigény nem csökken a kazán minimális teljesítménye alá .
"Tehát a földszint teljesen új, az elemet cirka 10 éves.
Én is ugyanerre jutottam egyébként, lejár a garancia a kazánról, és kiveszem ezt a hőcserélőt belőle. Remélem a kazán szivattyúja elvisz majd ennyi radiátort, meg 3m emelési magasságot."
Most viccelsz??
Azonnal vetesd ki azt a hőcserélőt a pitsába! :)
Itt megy a matek, azt kiderül hogy egy zárt 10 éves rendszer rézcsővel, alul meg teljesen új...
Minek rakta be a hőcserélőt az a b@lfasz??? Költői kérdés volt...
Vetesd ki, azt minden jó lesz. Fernox f3, 2 hétig majd rendszer leeresztés átöblítés és mehet bele Fernox F1!
A kazán szivattyúja 30db radiátort is elvisz, meg 10m is ezzel ne foglalkozzál...
Van egy szűrő a kondenzációs kazán előtt, nem tudom mi a tipusa. Rézből van és az alján egy leeresztőcsap. Igazából nem szűr ki semmit, annakidején a garancia feltétele volt hogy legyen a kazán előtt szűrő.
Ez az! Hőcserélő nélkül is létezhet jó fűtési rendszer.
Nekem 17 éve problémamentesen működik hőcserélő nélkül, pedig van itt vegyeskazán, kondenzációs kazán, padlófűtés és 11 lemezradiátor (összesen kb 16 méter) egy rendszerben. Eddigi események: egyszer cseréltem a kondenzációs kazánban keringetőszivattyút és kirohadt az egyik radiátor sarka, ezt cseréltem.
Az előremenőt beállítani 35 fokra. 4 radiátort nyitva hagyni a többit elzárni és figyelni a kazán működését, hogy tartja-e a 35 fokot, illetve nem-e áll le.
Tehát, ha 1 órán keresztül nem áll le, akkor elég nagy a hőcserélő, persze, ha leáll kazán, akkor lehet növelni a szekunder szivattyú fordulatát, hogy vigye el a hőt.
Nálam például 13-14 watt alá sosem megy le szekunder szivattyú.
Nem lehetséges , hogy a két tömegáram nincs jól megválasztva ? Viszont azt írja aureilano81, hogy a kazán folyamatosan üzemel amikor igény van a hötermelésre és csak akkor és addíg üzemel , amíg a termosztát kéri .
Igazából egy nyitott vascsöves rendszer volt a kezdetekben, tagos acéllemez radiátorokkal. A 90-es évek elején készült, viszont már keringető szivattyúval működött, nem gravitációval. Durván 10éve volt egy felújítás a tetőtérben, akkor a radiátorok le lettek cserélve lapradiátorokra, a csövezés rézre. Földszint maradt a régi vascsöves. Folyamatosan küzdöttem a levegősödéssel, ezért megcsináltattam zártra a rendszert. Továbbra is fennált a levegősödés problémája, nem jöttünk rá hogy mitől lehetett, nagyon sok fűtésszerelővel beszéltem. Tavaly egy nagyobb felújítás keretében úgy döntöttem, akkor legyen kicserélve a földszinten is a csövezés plusz radiátorok, illetve akkor már kazán is. Tehát a földszint teljesen új, az elemet cirka 10 éves.
Én is ugyanerre jutottam egyébként, lejár a garancia a kazánról, és kiveszem ezt a hőcserélőt belőle. Remélem a kazán szivattyúja elvisz majd ennyi radiátort, meg 3m emelési magasságot.
Igazából ha kicsi a hőcserélő, megette a fene az egészet... nem is csodálom ha ugyan annyit eszik mint a T25.
A fűtési rendszerről írnál egy kicsit?! Ez nyitott vascsöves rendszer volt vagy zárt? Mennyi idős?
Azért kérdezem, mert ez a kazán annyira nem érzékeny a rendszer koszra, és ha át van mosva vegyszerrel rendesen, a radiátorok leszerelve külön elmosva magasnyomásúval, és zártá teszi a rendszert a fűtésszerelő, akkor rá lehet tenni a kazánt ezt a kazánt egy minőségi iszapleválasztóval (pl Fernox TF1 total filter) és inhibitorral. Én már raktam fel így ezt a kazánt és azóta is tökéletesen tesz a dolgát, kb 5 éve. Az persze tény, hogy a tulajdonos kérte hogy oldjuk meg mindenképp költséghatékonyan. Én elmagyaráztam neki ha eldugul nincs rá garancia, de bevállalta. (mondjuk ez a veszély fenn áll egy kombi kazán esetében a HMV hőcserélő vízkövesedésével is) Első időben gyakran takarítani kell az iszapleválasztót, ezt a technikát elsajátította, és azóta is pacek minden.
Most ezt csak azért írtam le, hogy lehet így is... ez gyakorlati tapasztalat ezzel a kazánnal. De van benne nyilván rizikó.
Ettől tartottam, persze a kazán után a legdrágább alkatrész amit cserélni kellene, és a legnagyobb munkával járna. Ahogy nézem ennek a cseréje ~200k-t is súrolná sallangokkal együtt, ez a kivitelezésnél még nem lett volna gond, de utólag ennyit nem költök rá az biztos. :(
A kazán egyébként biztosan rossz hatásfokkal üzemel, mert a gázfogyasztás szinte nem csökkent a T25-höz képest, pedig a nyílászárók is cserélve lettek.
Primer oldalon az előre menő és visszatérő nagyjából megegyező, kézzel nem érezni különbséget. Gondolom a minimális mennyiségű víz és maximális fordulatú szivattyú miatt. Mert itt csak a hőcserélőn van hőátadás, ha jól gondolom. Szekunder oldalon az előre menő megegyezik a primer oldallal, a visszatérő itt legalább tíz fokkal kevesebb.
Jövő héten szerzek valami mérőműszert, és megmérem pontosan a hőfokokat.
Mivel naponta többször is változtatod a hömérsékletet , így arra merészeltem gondolni , hogy mi lenne , ha nagyobb hiszterézist állítanál be ?
Valahogyan így : Jelenleg ez van " Reggel 8-tól este 7-ig állandó 21.5fok, este 7 és 10 között 22fok, éjszakára 19.5fok. "
Az új beállítással lenne 0,5°C-os hiszterézissel, ha választható. 21.0-22.0°C 21.5-22.5°C 19.0-20.0°C
Mire lenne jó ? Igaz egy kicsit nagyobb lenne a lengés , viszont a kazán így kevesebbszer kapcsolna , amennyiben valóban csak akkor kapcsol be , ha a termosztát kéri és csak akkor kapcsol le , ha a termosztát lekapcsolja . Gondolom a valódi szakik majd megírják , hogy az elképzelés jó-e .
Primer oldalon 63fokos előremenővel biztosan nincs 50fok alatti visszatérő. Legalábbis így tapintásra nem volt 10fok különbség a kettő között. De mérni ezt sajnos nem tudom.
Szia, Netatmo smart termosztát van most bekötve. Fél fokon belül tartja a beállított hőmérsékletet, ha ezt jelenti a hiszterézis. (bocs, teljesen laikus vagyok ebben a témakörben)
Minden termofej biztosan nem zár le, három helységben csak van visszavéve ~18fokra, a többi maxon van. Így a házban az összes helységben nagyjából ugyanaz a hőmérséklet(egy fokon belül van).
Hogy milyen hosszúak voltak a leállások azt nem tudom. A termosztát applikációjából annyit látok, hogy napközben szinte minden órában kapcsolt, kb. 15 és 40 perces fűtési időkkel.
Igen, át is állítottam. Ugye nincs mihez viszonyítanom, de tegnap reggel 8óra és ma reggel 8óra között ~18 kazánindítás volt. Reggel 8-tól este 7-ig állandó 21.5fok, este 7 és 10 között 22fok, éjszakára 19.5fok. Éjszaka nem hűlt le a szoba 19.5-ig.
Lehet , mint laikus nem ismerem a kazánok lelki világát , hogy mire képesek .:-)
Viszont amennyiben a szivattyú képes akkora tömegáramot létrehozni , aminél a szekundérkör optimálisan jut höenergiához , akkor gondolom a vezérlés a beállított görbéknek megfelelö módon vezérli a kazán hötermelését ( elöremenö-visszatérö hömérséklete ) . Tehát , ha nem tud lejjebb modulálni a hötermelésben , mert a szekundér oldalon alacsony az igény , akkor leállítja a hötermelést . Viszont szerintem ezt teszi akkor is , ha direkt a höleadókkal dolgozik és nem mint primér és szekundér kör , egy höcserélön keresztül .
"Nyilván a nem túl jó szigetelés is közrejátszik abban, hogy "hamar" kihűlnek a szobák, és ebből adódóan több kazánindítás, de amennyire lehetséges, szeretném minimalizálni. "
Korábban írtam, hogy próbáld meg, hogy mit csinál 50 fokos előremenővel.
Viszont, arra figyelni kell nehogy megtréfáljon, mert ha minden radiátor termofej lezár, akkor a kazán nem tudja leadni a minimál teljesítményt és azért áll le.
Tehát milyen hosszúak a leállások, az ON-OFF termosztát kapcsol ki?
Köszönöm a válaszokat(mindenkinek), bár azt nem mondom, hogy közelebb jutottam volna a megoldáshoz. :)
Ez a hőcserélő lett beszerelve ZB190-40, nem én terveztem hozzá, ha azt mondják kétszer ekkora kell, akkor azt veszem. Egy ekkora beruházásnál néhány 10eFt nem számított volna semmit. A szekunder szivattyúmban (Yonos Pico) van beépített nyomáskülönbség szabályzó a leírása szerint, ha elzárok pár radiátort, visszavesz a teljesítményből(kisebb wattot jelez a kijelzőn). Az összes radiátor természetesen termoszeleppel van ellátva (Herz mini). A házon nincsen egyébként külső szigetelés, porotherm 38-as külső falak, a nyílászárók újak. A tetőtér szigetelése sajnos csak 10cm kőzetgyapottal készült. Nem a legjobb, de ezen nem tudok és nem is akarok változtatni. Nyilván a nem túl jó szigetelés is közrejátszik abban, hogy "hamar" kihűlnek a szobák, és ebből adódóan több kazánindítás, de amennyire lehetséges, szeretném minimalizálni.
Akkor azt mondjátok, hogy kellene a jelenleginél nagyobb hőcserélő, és vegyek egy külső hőmérséklet érzékelőt az on-off termosztátomhoz?
Vagy nagyobb hőcserélő, BUS termosztát+külső hőmérséklet érzékelő, a szekunder szivattyúm pedig állandóra?
Csak mint laikus úgy gondolom , hogy mindent enyhén túl kell méretezni a szekundér oldalon : höcserélöt , höleadófelületeket , keringetöszivattyút , csöveket és az idomokat . Ha ez megvan , akkor egy jó beszabályozás után a primérkör optimálisan tud müködni .
Ebbe az egész elgondolásba csak az a bökkenő ,hogy a Bosch 2500 as szivattyúja nem tud magától modulálni,kizárólag a rendszer térfogatáramának változása hatására tud modulálni,az meg nem változik mert hőcserélővel le van választva a rendszer.
Üdv ! Én is bele vauuu kicsit! Részben igaz amit írsz, de hogy ne kapcsolgasson és minél alacsonyabb előre és persze ami még fontosabb visszatérővel működjön a rendszer ,ahoz nagyon jól kellet volna méretezni a hőcserélőt(elvileg "nehéz"túlméretezni) ,és persze a szekunder oldal tömegáramát is jól kitalálni ,és akkor már tényleg csak a kazánon múlik az optimumon szabályozott működés!:-)
Ki hogyan nevezi.:-) Nekem csak egy ilyennel volt dolgom a fiamék házánál , amit már régebben írtam . Egy ilyen Wilo Yonos Pico : https://nemedivizgaz.hu/spd/wil3/Wilo-Yonos-Pico-25-1-6-keringetoszivattyu-230V Ennél megválasztod , hogy mit szeretnél és teszi a dolgát . Az említett házban 10 radiátort lát el és a teljesítménye 10 Watt .
A primér oldalon ugye a kazán , a szekundér oldallal meg ne törödj , vedd úgy , hogy az egy darab fütötest ! Lényeg ami a höcserélö két oldalán történik ! Van igény fütésre ? Elindul a kazán , majd az elöremenö és a visszatérö szerint a kazán "agya" modulálja a höenergiatemelést és a hozzá tartozó szivattyúfordulatot is , hogy számára a legoptimálisabban müködjön . Magyarán , Te bármit változtatsz a szekundér oldalon , ami a höigényt illeti , azt a kazán " agya " levezényli . A szekundér oldalon meg a szivattyú ha állandó fordulatú és a radiátorok meg termófejesek , reméljük a termosztátos helyiségben nincs termofej , akkor dolgozik , ahogyan bír . Legrosszabb esetben csak a termosztátos szoba radiátorján keringeti azt a pár liter vizet percenként . Ezért illene arra az oldalra is egy modulálni tudó keringetöt szerelni .
Ha nem jól okoskodtam , akkor majd úgy is megírjátok , ha akarjátok . :-)
Nem volt itt semmilyen köd. Nem tudom miről beszélsz. Beépített időjáráskövetővel rendelkezik, ami tud on-off termosztáttal, és gyári szabályzóval is együtt működni. Teljesen világos mint a nap! :)
"Tehát a modulációs igény (le-fel) a rendszer felől érkezik és ennek a végrehajtója a kazán és nem kell,
hogy ez fordítva történjen."
Igen, de ha a kazán a szekunder szivattyút nem tudja moduláltatni, hanem az önhatalmúlag úgy meg ahogy akar, vagy éppen fixre van állítva (azt sem tudjuk milyen szivattyú van berakva) az nem ugyan az mintha, a kazánnak az a saját szivattyúja lenne. Vagy szerinted tök mindegy a szekunder szivattyú tömegárama? Mert ilyen alapon a kazán szivattyúja is mindegy ha fixen fut, minek találták ki hogy állítsa magának a kazán agya? Vagy csak megint én nem értem amit mondasz? :)
„A moduláció a teljes rendszeren is kell hogy érvényesüljön, nem csak a kazánkörön.”
Én eztetet úgy látom, hogy:
Érvényesül.
Tételezzük fel ,hogy indulás után egy darabig beáll egy hőegyensúly a kazán és a radiátorok között (hőcserélőn) pl. a 14 radiátor 14kW teljesítményt vesz fel.
A kazán szivattyúja a kiválasztott fokozat karakterisztikikáján modulálva beáll valahová
és ez addig nem változik amíg a
rendszer visszahatása nem ad okot rá (kisegítő jellemzők az előre hőmérséklet és/vagy a helyiség hőm. (EMS-buszos v. kétpont szab.) ) .
A változás igénye a rendszer felől jön pl. melegszik a levegő és ezáltal a konvekciós hőleadás csökken
v. normál esetben a radiátorokat felszerelik termofejjel (jobb helyeken előírás) és a szek. szivattyú
állandó nyomáson üzemelve kisebb mennyiséget szállít.
A kezdeti állapothoz képest az egyensúly megborul és a kazán szivattyú elkezd modulálni az új helyzethez ,hogy az egyensúly újra kialakuljon.
Tehát a modulációs igény (le-fel) a rendszer felől érkezik és ennek a végrehajtója a kazán és nem kell,
Hát képzeld, ez a Bosch 2500-as tudja az időjáráskövetést, on-off termosztáttal is.
A kazán menüében beállítod, és csinálja a dolgát ;-)
BUS-os szabályzó a belső hőmérsékletet is alapul veszi, meg egyéb beállítási paramétereket, és faszán túlfűt mindig... amúgy tök csilivilli patika cucc :D
Szerintem rosszul látod dolgokat. Jelenleg on-off termosztátja van, 63 fokos előremenővel.
Adott egy min. 3 kw-os kazán. Van 14 darab radiátora, ami a minimális teljesítményt, akár 35 fokos előremenőnél is leveszi.
Egy BUS termosztáttal, gyakorlatilag a kazán novembertől, március közepéig folyamtatos üzemeben mehet. Kikapcsolás nélkül. Tehát mehet fixen is a szekunder szivattyú!!!
"Ez ahogy olvastam, egy buszrendszeren keresztül vezérli a kazánt, állítgatja a teljesítményét, víz hőfokot, stb. Viszont azt nem tudom, a kialakított rendszeremmel(ezzel a hőcserélős leválasztással) ez mennyire lenne hatékony, illetve a külső szivattyút hogyan tudnám indítani? A kazánon nincs külső szivattyú csatlakozási lehetőség. Az megoldás lehetne, ha a kazán szivattyú tápjáról indítanám egy relé segítségével?"
Többször le lett írva, hogy ezzel a kazánnal az a legjobb ha van egy on-off termosztát (pl Q7) és a kazánba belekötöd a külső hőmérséklet érzékelőt és a kazánon beállítod a jellegörbét. Tökéletes komfortod lesz. DE mivel a rendszerről le vagy választva egy hőcserélővel, és ez a kazán nem kezeli a másodlagos szivattyút, ezért az soha nem fog modulálni, és a kazánhoz igazodni.
Ezért nálad 2 megoldás van. Vagy így hagyod ahogy van (és ez a legoptimálisabb és költséghatékonyabb megoldás) vagy gyári szabályzó rendszerrel lekezeled a másodlagos szivattyút is. Ez nem lesz olcsó mulatság, és nem biztos beváltja a hozzáfűzött reményeket! (szerintem jobb lenne, radiátorokat cserélni nagyobbra 33K-ra, és termosztatikus szelepeket tenni a radiátorokra, és a leválasztó hőcserélő mérete is lényeg, mert nekem gyanús a leírásodból , hogy az kicsi)
Ha mégis ezt választod, akkor kell egy CW400-as szobatermosztát, és egy MM100-as modul a szivattyúnak.
Az hogy a kazán mennyit kapcsolgat nem minden esetben releváns... mindenképpen a hő átadó és hő leadó felületeket kellene vizsgálni, illetve a ház szigetelését!
Lejjebb kell vinni, próbáld meg 50 fokon (ilyen időben) csökkeni fog a kapcsolás szám.
Pár oldallal előzőleg ennek pont az ellenkezőjét írtad másnak..azaz növelje az előremenő hőmérsékletét,hogy kevesebb legyen a ki/be kapcsolások száma....:-))) akkor most melyik?
A napi szintű állítás nem lenne túl praktikus, de tudok feltenni külső hőmérséklet érzékelőt, a cw100-hoz talán adják is a csomagban. A Tado meg a netről tölti le, ahhoz elvileg nem is kell. A radiátoros körben van mágneses iszapleválasztó, a kazán körében(gondolom ez lenne a primer) nincsen semmi. Átállítom akkor 50fokosra, meglátom milyen lesz.
A vízhőfok 63fokra lett beállítva a Bosch szervizes által, nem nyúltam hozzá. Egy 40 lemezes forrasztott hőcserélő van a rendszerben. A kazán szivattyúja maximális fordulaton, a másik a közepes házikón. Három hőmérsékletet használok különböző időszakokhoz, 19.5 21.5 és 22fok. Az elmúlt 24 órában ~12 bekapcsolás volt. Hétvégén és ha hidegebb van, ez ugye jóval több szokott lenni. Én a CW100-at gondoltam, vagy egy Tado-t, hogy szükség esetén lehessen telefonról állítani (ezt megszoktam már a jelenlegi termosztattal is, de nem létszükséglet)
Igen elég nagy ház, 14db radiátor van összesen. Egy Wilo szivattyút tettek fel, így néz ki. A kazán leírás/manual-ja alapján nincsen kivezetés. Belenyúlni nem szeretnék, mert még garis és nem volt olcsó.
Ezért gondoltam, hogy veszek egy "tartalék" szivattyú tápkábelt, amiről menne egy relé is a beépített szivattyú mellett, és indítaná a külső keringetőt egyszerre a belsővel, és ugyanúgy egyszerre le is állítaná.
A garis átvizsgálás idejére meg visszatenném az eredeti szivattyú kábelt. :) Csak nem tudom a gyakorlatban ez mennyire működhetne. Ez a szivattyú van a kazánban.
Kis segítséget szeretnék kérni termosztát cserében. Nemrég fel lett újítva a fűtésrendszerem, egy két szintes családi házról van szó, radiátoros fűtés. Egy régi ÉTI T25 lett lecserélve Bosch Condens 2500WBC típusúra, illetve a radiátorok a földszinten.
A fűtésszerelő azt javasolta, hogy legyen a kazán egy hőcserélővel leválasztva. Így most a kazán szivattyúja keringet egyszer a hőcserélő előtt, illetve utána is van egy szivattyú ami a radiátorokban forgatja a vizet.
Jelenleg egy ON/OFF termosztáttal történik a kazán indítása, amivel egyidejűleg indul a második szivattyú is egy relé segítségével. Sajnos így nem túl optimális a hőmérséklet szabályozás, a kazán is a beállított víz hőfokot tartja folyamatosan, elég sok a ki-be kapcsolgatás, és emellett a gázfogyasztás is. Ezért gondoltam egy "modulációs" termosztátra lecserélni a jelenlegit. Ez ahogy olvastam, egy buszrendszeren keresztül vezérli a kazánt, állítgatja a teljesítményét, víz hőfokot, stb. Viszont azt nem tudom,
a kialakított rendszeremmel(ezzel a hőcserélős leválasztással) ez mennyire lenne hatékony, illetve a külső szivattyút hogyan tudnám indítani? A kazánon nincs külső szivattyú csatlakozási lehetőség. Az megoldás lehetne, ha a kazán szivattyú tápjáról indítanám egy relé segítségével? Sajnos amikor meg lett tervezve a rendszer, azt sem tudtam, hogy ezek a kondenzációs kazánok így is tudnak működni, mert akkor nem ezt a kazánt választottam volna.
Sziasztok, hozzáértők segitségét kérném a kérdésben. Infraszenzoros kézmosócsapunk van a fürdőszobában, ami eleinte jó, kényelmes ötlet volt, de egy ideje furcsa dolgot produkál a rendszer: időnként (nem állandóan) előfordul, hogy nem jön viz a csapból, nem reagál semmire, csak ha a közelében lévő kád csapját megnyitom rövid időre. Utánna a kézmosó feléled, és hajlandó vizet adni.
A dolog elég hülyén hangzik, de túl rendszeresen ismétlődik, laikus tippem, hogy valami vákum alakul ki, és azt oldja meg, hogy megnyitok kis időre egy másik csapot
.
Hallott már valaki ilyesmiről? És ha igen, mi lehet a megoldás? Maga a szenzoros csap a cserés, vagy az "újépitésű" mesterek felejtettek ki valamit magából a vizvezeték hálózatból?
A Vaillant eszközök sajnos ilyenek. A Multimatic 700/6 áramszünet esetén elfelejti a fűtés meredekségét, beáll gyárira, és utána el kezd fűteni, mint állat.
Viszont a falikorong előtt - tehát visszafelé ott van egy réz vagy egyéb rézfitting / a viz -gázszerelvények gyüjtő neve /, no mellette kétoldalt egy egy luk bele műa. tipli és egy U alakú szorító bilinccsel masszívan rögzíteni. A csövet nem elfúrni ! Aztán jöhet a habarcs,
akkor már annyi engedmény , hogy jó a szürke cementes is.
Biztos lesz csempézés, így a csemperagasztóból kutyúlni egy kis kitöltő masszát.
Üdv! Teljesen laikusként kérnék segítséget. Egy kilyukadt vascső darabot cserélt ki a szerelő a kádtöltő csap falikorongjánál, 5 rétegű csőre. Az új falikorongot nem rögzítette csavarokkal. Azt tervezem, hogy az egyetlen hozzáférhető furatába (ami a képen is látszik) azért teszek egy metrikus csavart, amit anyával rögzítek. A kérdésem az lenne, hogy a falikorong/cső körüli üreget milyen anyaggal lenne célszerű kitölteni. A szerelő gipszelést javasolt, de tartok attól, hogy az nem fogná elég erősen a falikorongot, illetve a kondenz lecsapódás miatt talán idővel tönkre is menne. Jó lenne a gipsz? Vagy egyszerű vakolat, esetleg valami spécibb anyag? Köszönöm előre is.
Köszönöm a temérdek segítő hozzászólást a két egyszerű kérdésemhez.. Ide sem írok többet..Bezzeg a fikázás megy ha valaki nem egy precíz de működő dologról tesz fel képet..
Vaillant kazánom van a hozzá tipus azonos vezeték nélküli termosztáttal. Minden remekül működik,addig,amíg áramszünet nem lesz. Olyankor elfelejti a termosztát a dátumot és a pontos időt. Semmi mást nem. Ez azért probléma,mert 2010 jan 10 re vált és az időmprogram így teljesen felborul. Valaki tud erre megoldást , mert a szerelő nem ( ez ilyen :) )
Gondolom 90°-os radiátorszelepeid vannak . Akkor egy kicsi átalakítás kellene . 4 x 90°-os könyök , 2 x T idom , két egyenes radiátorszelep . Az egyenes menne a T idomból a radiátorba ( sajnos oda új szelepek kellenének , egyenesek ) , a leágazásra meg az újabb két 90°-os könyök a másik radiátor felé . Az eredeti radiátorod így kicsivel elmozdulna a helyéröl , durván 7cm-ert .
Azért ez nem mindig igaz, bár attól függ hogy mit nevezünk könnyebb útnak. Nekem a pincében volt a másik háznál a kazánom a fürdőszobában jött fel, ott volt az első radiátor, és nem ott lett legelőször meleg a radiátor, hanem felment a padlásra, azután lejött a szobákba, és csak legutoljára lett meleg a fürdőben. távolságban is minimum 20 méter.
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem,hogy lehet e kapni olyan csövet mit bele tudok húzni egy 3/4-es ötrétegű csőbe kb 15 méter hosszan melyben a kazántól a melegvíz jönne vissza a fürdőbe..Idom nincs és egy helyen van egy igen negy sugarú ív bent.Megcsináltam jó pár éve a felba bevéstem két 3/4-es szigetelt köpenyes ötrétegű csövet de ha ezen jön vissza a melegvíz soha nem ér oda a mosdóhoz..Ezért fordult meg a fejemben ez a megoldás..Mi lenne az aranyközépút??
Azért 60 évesen kellene tudnod azon egyszerű tényt,hogy a víz a könnyebb utat választja.De gondolom te laikusként megbeszélted a fűtővizeddel,hogy ne ezt tegye...:-))))))))
Szerinted miért írtam a "szagembert",mert rád nem illik a másik, amit le sem írok éhgyomorra!
- Kiakadni azon szoktam ha míuszol ,de elfelejti indokolni, a miértjét ,amit Te sem tettél meg ! Amúgy az enyém mai napig tökéletesen működik, anno mikor ezt (10 év kb)felszabadult a fürdőbe egy rövid radiátor és költséghatékonyság miatt betettem abba a szobába ahol hasznosulni tudott !:-) Ennyi az Én indokom ,nem mondom hogy a legszebb ,de tökéletesen működik és a kérdezőnek ezért is írtam, amit írtam, ellentétben egy SZAGEMBER NEM -jére ,és persze az aki nem azt írta mint a SZAGEMBER annak mínusz !:-(
Szakember nem csinál ilyet,mert csak működgetni fog és nem működni....csak az ilyen laikus mint te ezt nem veszed észre,hogy az nem úgy működik ahogy kéne.
NEKED BETEG AZ AGYAD pajtás,ha valakitől mínuszt kapsz ,nem tudod elviselni,tolerálni. Mi több azon is felháborodsz ha valaki "+"-t kap.Erősen el kéne gondolkodnod azon,hogy egyáltalán jelen kéne e legyél egy olyan fórumon ,aminek a működési szabályzata adta lehetőségeit képtelen vagy elfogadni.
A 123220 al csak magadat minősíted,ha valaki szakmailag más állásponton van mint te akkor az már egy minuszoló f@..p szagember,de látom a helyesírás se megy ..szakember
Mellesleg megjegyezném ,hogy nem én mínuszoltalak le...van arra itt több száz felhasználó,a paranoia kezelhető :-)))
A festő leszerelte és odébb tette. Nem voltál ott , így nem láttad ( esetleg ) hogy odébb gurította és ennek hatására kipattant a belső rész. Senki nem vette észre amig fel nem szerelted.
De nekem amúgy sanda gyanúm, hogy a festő aki kitekerhette ezt a radiátorból (mivel ez alul volt ezzel eresztette le a vizet belőle) az törte ki a közepét, csak sunyisan nem szólt :) Igazából lényegtelen...
Nem értetted meg a problémát. Már tettem bele légtelenítőt, de természetesen oda vakdugó való.
Az is lesz majd. A kérdés az volt, hogy az adott helyen légtelenítőszelep, vagy valami más szerelvény lehetett. Ha légtelenítő volt, akkor sem értem, hogy én lecipeltem a lépcsőn kimostam kívül-belül, megforgattam, visszacipeltem, elég hihetetlennek tünik, hogy pont akkor esett ki a légtelenítő belseje, mert a festő leszerelte, és odébb tette 3 m-rel, meg vissza.
Azért kérdeztem itt, mert én normál háztáji bütykölős felhasználóként nehezen tudom ezt elképzelni, gondoltam, hogy valamelyik nagy gyakorlatú szaki már találkozott ilyennel, hogy a légtelenítő szétesik.
Az már csak részlet kérdés, hogy miafaszér volt a radiátor alján légtelenítő szelep (bár most is az van :-))
Nagy valószínűséggel a fekete a fázis. Ezt kell a com-ba kötni. 1-es en a nulla, ezt kell szigetelőszalaggal leszigetelni, és a 3-son lévő kábelt kell a NO-ba kötni.
A fázist tudod ellenőrizni egy fázisceruzával, fáziskeresővel:
A fekete és az 1-es kék vezeték között pedig égnie kellene egy próbalámpának, vagy bármilyen kisteljesítményű 230V-os fogyasztóval is ellenőrizheted. Pl. egy 230V-os ledes lámpa.
Nem tudom hogy jól lett-e bekötve. Előző tulaj intézte, már ott volt a falon mikor megvettük.
Van két kék és egy fekete kábel. A legalsó (1) az amiben mindig mérhető a feszültség (ami még nem áram), a (3) amiben volt hogy találtam, fekete amelyikben nem volt. A (2)-be nincs kötve semmi.
Szeretnék egy gázkazánt a meglévő központi fűtéshez (elektromos kazán)
Gáz bent van a házban, kazánházban is, van nagyméretű kémény mivel vegyestüzelést akartam megvalósítani, igy nem volt használva sem, Azt lehetne bélelni szerintem.
Hogy működik ennek hivatalosan a folyamata és kb milyen összeggel lehet számolni?
Na mutatok még egy aktuálisat, ha már kérdezted...
Tele van a face, ilyen és ehhez hasonló elvezetési megoldásokkal.
Az a vicc, hogy van olyan, hogy ezt "szakember" csinálja! Vagy legalábbis annak mondja magát. :D Aztán a megrendelő meg elhiszi, mert senki nem kéri el a bizonyítványát ugye...
Ez pl tető fölé megy, csak hát nem úgy ahogy kéne. :D
Ez elég kevés infó. Milyen ház ez? Családi ház vagy társasház? Helyileg hol van? Ki az elosztói engedélyes? (nem a szolgáltató!)
A ház milyen messze van a telekhatártól? A gázóra előtt van elzáró? Ha van az hol van? Földben, vagy a közvetlen az óra előtt, vagy a telekhatár mellett? Vagy nincs elzáró?
Igen a kazán szempontjából az a jó megoldás, ami Nálad volt, hogy a termosztát a szivattyút vezérli, viszont a gázfogyasztás szempontjából nálunk együtt ment a kazán, és a szivattyú, amikor a termosztát bekapcsolt. 30 éve így működik.
Régi kazánoknál direkt fázis van a termosztáton , ami a gáz mágnesszelepét is nyitja és a keringetöt is betáplálja . A termosztát még bimetálos és van egy ellenállás a bimetál alatt , hogy fütse , ezért a nulla az ellenállás másik pontjára kötödik . Volt olyan opció , hogy volt két billenöskapcsoló . Az egyikkel áramalá helyezted a termosztátot , a másik pedig az ellenállást kapcsolta . Volt ott két ikon , egy Nap és egy Hold . Te beállítottad , hogy nappal 23°C-t ( Nap ) akarsz , majd mentél aludni , akkor nem kellett a termosztátot álligatni alacsonyabb hömérsékletre , hanem csak át billentetted a második kapcsolót a Hold ikonra és már megközelítöleg 3°C-al alacsonyabb ( 20°C ) hömérsékleten kapcsolt be a termosztát , mert az ellenállás kicsit fütötte .
Volt olyanom is, a mester tanácsára úgy volt kötve, hogy a kazán állandó 55 fokon ment, a termosztát meg csak a szivattyu(ka)t vezérelte, állitólag így kisebb a korrózió a kondenzvíz miatt.
Igaz, ott tényleg a fő áramot kapcsolta.
Nem írta az olvtárs, hogy ÉTI-je lenne bár valóban nehezen képzelhető, hogy ez az öregecskedő termosztát a legújabb kondenzációst kapcsolgatta volna.
Pedig igen. A "fő áramot" kapcsolgatja. Egy régi kazán pl: ÉTI, vagy más néven Hőterm, 3-5W körüli elektromos teljesítményt fogyaszt. A keringető szivattyú a nagyobb teljesítményfelvételű. Nekem a grundfos 3-as álláson 90W-ot fogyaszt. Így is 100W alatt marad a kazán, és a keringető együttes fogyasztása, ami még fél Amper sincs.
A 3-4 be talán kék-fekete van kötve, de itt nem igazán van jelentősége.
Én úgy tudom, hogy egy termosztát soha nem a fő áramot adja a kazánnak (ki-be) hanem a megfelelő csatlakozó pontokat zárja, így egyáltalán nem biztos, hogy van ott (normális) fázis. Vagy, ha van is, nem biztos, hogy szükséges.
Ha, és amennyiben a régi termosztátod jól volt bekötve, akkor a 4 pontra volt kötve a fázis. Ezt kikötöd, fázisceruzával ellenőrzöd, és bekötöd a COM-ba. 1-es vezetéken volt a Nulla, ezt leszigeteled, és a harmadik vezetéket kötöd a NO-ba.
Csinálj már légyszi a régi termosztát bekötéséről egy képet, amin látszanak a vezetékek is.
Azt hittem tudom. Gondoltam a fázis amiben van áram és nulla amiben nincs. De ez mostanra egyre kevésbé biztos.
Tehát összefoglalva amit eddig tudni lehet.
Leírtam hogy van 3 kábel, és egyikben van áram. Az 1-ben. Ez teljesen biztos.
És raktam fel képet amin az van írva az 1-hez hogy 0 és a 4-hez hogy R. Ez is.
Erre azt a választ kaptam hogy "vágjam ki" az 1-et. Tehát marad kettő, a 3 és a 4, amikben nincs áram.
Majd kiderült hogy a nulla nem kell, ami lehet a 3 vagy a 4, mert azokban nem volt áram. Gondoltam én.
De van elem a saját áramellátáshoz, ami jó mert akkor nem kell áram, csak kössem be a fázist Amiről úgy gondoltam hogy az amelyikben az áram van, de "ki kell hogy vágjam". És ezt a fázist úgy lehet megállapítani legegyszerűbben hogy agyoncsapatja magát vele az ember. Mondjuk én inkább használtam a fázisceruzát, de nem ítélkezem, ez nyilván személyes preferencia kérdése.
Közben azért ránéztem és kiderült hogy a 3-ban is van áram. Illetve volt. Mert aztán újra eltűnt. Gondoltam hátha a kapcsolás miatt. Persze mit tudhatom ezt én, hiszen már a fázis és nulla kérdése is erősen kétségessé vált.
Amit teljes bizonyossággal még mindig nem tudok viszont, hogy melyik kábelt kellene hová kötni.
Ha valaki ért ehhez, akkor legyen szíves ebben segíteni.
Levettem a füstcsövet a kazánnál. Nem is tudtam, hogy ki van bélelve a kéményem. 10 m-es a kémény, végig van vezetve a fém bélelés, mert a padláson is megnéztem a kamin nyílásnál.
A fénykép alapján meg tudja e valaki mondani, hogy ez jó e kondenzációs kazánhoz, vagy ki kell hívni a kat.védelmet?
Még 1 kérdésem lenne, 100 m2-es ház, 270 m3, 30-as blokktégla, 15 cm-es szigeteléssel, csak fűtésre, elegendő a 16 Kw,
Nullát az új termosztátba nem kell kötni. A fázist kötöd a COM-ba. Ami a kazánhoz, és vagy a szivattyúhoz megy kapcsolt fázist azt meg NO-ba. Ez úgy működik, mint egy egypólusú "kapcsoló".
NC-be nem kell kötni semmit, annak akkor volna szerepe, ha nem fűtésre, hanem hűtésre használnád a termosztátot.
Mit lehet olyankor tenni, ha az utca felől a bejövő gáz (felfele jövő cső és gázóra is) nagyon rossz helyen van? Lehet a gázművekkel egyezkedni valamit, hogy átrakják máshova?
Mennyibe kerülne egy ilyen manőver, és milyen szabályok vonatkoznak erre?
A szomszéd kerítéséig van kb. 0,5-1m, ház nincs 10m-en belül, talajszint felett max 120cm lenne. A link szerint 2+2m sáv kell és felette sehol nem lehet ablak. Ha emiatt nem lesz jó a szomszéd oldala, mehetek a kert felé is.
Sajnos nem mehet így. A kitorkolás talajszint felett minimum 2,1m-rel lehet.
Vonatkozó jogszabály f) pontja, járdaszintet ír, de az a tapasztalatom, hogy sehol nem engedélyezik az alá kirakni, nem csak járdánál. Ezt majd viszont a gáztervező mondja meg. Ha ő bevállalja akkor mehet.
Köszi a választ, de ezt így nem teljesen értem. Mi az hogy kivágom az "1"-et? Nem kell belekötni a termosztátba az áramot? Húzzam ki a falból? És a "3"-as vagy a "4"-es közül melyik megy a a NO-ba és a COM-ba? Vagy az mindegy?
Nincs azzal gond, ha úgy akarod C53-as elvezetésben, csak akkor fel kell vinni a tető sík fölé mint már leírtam!
Ebben a fajta elvezetésben a faláttörés után van egy szétválasztó idom, és ez miatt csak a szigetelt égéstermék elvezető megy fel a tetőig. A levegőt a kazán a faláttörésnél szívja.
A kéményt nem a gáztervező tervezi meg, de tudnia kell milyen elvezetés lesz. Erre tud javaslatot tenni. Kémény kialakítására fel kell kérjél egy kéményes szakembert, aki megcsinálja, kivitelezői nyilatkozattal, méretezéssel, átadja a kéményseprőknek (katasztrófavédelemnek) Neked ezzel nincs dolgod, nem kell súgni gáztervezőnek sem stb...
Egy gázszerelői igazolvánnyal rendelkező szerelőt keress! Annak általában van tervezője, akivel együtt dolgozik, és van kémény szerelő kontaktja is!
Volt egy régi tekerős MMG AM termosztátunk ami mostanság nem találja el a hőmérsékletet még véletlenül sem ezért vettem egy Computerm Q7-et.
Ami nem világos hogy hogyan kell bekötni.
(bal alsó kép az MMG bekötés (1, 3 és 4 van bekötve, 1-ben megy áram) (jobb alsó meg a Q7) Amiben segítséget kérnék hogy a régi 1,3,4 közül melyik az NO a COM és az NC.
Nem, dehogy akarok. Egyébként fel tudnék menni a házon belül áttörések nélkül, a régi vegyeskazi kéményének a kürtőjében. Az viszont kb. a gerinc alatt van, ezért a tetősíkig menés meg a gerinc magasság közel ugyanazt jelenti. A csőhossz sok és így drága. Mennyire? 12e/m?
Jó lesz a könyök+1m. Kérdés, hogy ki lehet-e menni vele a pincéből. Elvileg oldalhatáros beépítés, de nem oldalhatáron van a ház, csak majdnem (nem merőlegesek a telek kapcsolódó oldalai). A szomszéd kerítéséig van kb. 0,5-1m, ház nincs 10m-en belül, talajszint felett max 120cm lenne. A link szerint 2+2m sáv kell és felette sehol nem lehet ablak. Ha emiatt nem lesz jó a szomszéd oldala, mehetek a kert felé is.
Aztán látom abból, amit Lala berakott, hogy a gyakorlat mi. Teljesen nem értem. Akkor most mit lehet?
Sziasztok! Most akarom átalakítani a vegyes tüzelésű keringető szivattyús nyitott redszeremet úgy,hogy gázkazánnal is menjen a fűtés. Egy KN-3 hőcserélőt már meg is vettem és a radiátorok is cserélve lesznek új lemez radiátorokra ezek is már beépítésre várnak. Kérdésen a hőcserélő bekötése lenne.Nem akarom motoros szelepre és kézzel állíthatóra sem biztonsági okból csak visszacsapó szelepesre.Mikor befűtök a vegyes kazánba akkor letiltja a gázkazánt és a hőcserélő szivattyúját és a maásik szivattyú kapcsol be megfelelő hőmérsékleten és fűti a rendszert.. Kérdésem milyen 1 colos visszacsapó szelep kell (érdekelne típus is) a szivattyút a hőcserélő körben elé rakjam vagy utána,melyik fele legyen a gázkazán oldalon a KN-3 hőcserélőnek mert a köpeny oldali az 1 colos a spirál az csak 3/4 col.A mellékelt rajz szerinti viszacsapószelep megoldás jó?Megköszönöm ki segít kicsit!
" NINCS olyan,hogy te súgsz a tervezőnek,Ő mondja meg ,hogy mit lehet és mit nem."
Mán amikor.
Akkor beszéljünk itt csak a gáztervezőkről.
Majd 30 éve amikor a gázt vezettettem be egy szerelővel megállapodtam, hogy az általa ajánlott tervezővel végeztetem el a szükséges tervezői munkát..
Megbeszéltük, hogy mit és hogyan mennyiért.
Egy un. gáz engedélyezési terv volt a feladata.
Hozott egy majdnem kész valamit.
Némi kérés volt az általam praktikusabbnak vélt nyomvonal némi változtatása. Simán vette. Majd teljesen véletlenül kiszúrtam, hogy egy C24-es készüléket írt rá a tervre.
Először félénken megjegyeztem, hogy oda elég a C12 is bőven. Nem értette.
Majd nyomatékosan (nem utasítottam ) csak kérte, kijelentettem, hogy oda biz elég a C12 bőven.
Na itt borult a világ -nála - hogy azt ő jobban tudja. És látszott a jobban tudja neki meggyőződése volt, mert mondá, hogy aláírat valamit. Én meg mondám, hogy aláírás nem lesz.. Párperc egy döntetlenre álló meccs. Aztán megvilágosodott, hogy hogyan nem tudom... ráírta a a C12.
A lényeg a hőtechnikai méretezésre nem kapott megbízást. Tény hogy rá kell írni a tervre a telepítendő készüléket, a kazánt a tűzhelyt. Az hogy megkéri valaki a rendszer méretezésére az más. Hogy miért voltam ennyire biztos a dologban ? hát előtte 10 évig villannyal fűtöttem , külön mérőkön lévő vezérelt árammal. Na meg foglalkoztam hőtechnikával.
Mondjuk a radiátor méretezésbe némi hiba csúszott... kellett az egyik helyiségbe egy plusz radiátor 7. nek.
Ja a ház hőigénye úgy 5 és 6 kW körüli
Amúgy a tervezői munka összetett, mindig a feladatnak megfelelően kell végezni. Néha robotos.
Pl. előfordul, hogy un. megvalósulási tervet kell valakinek készítenie ilyen olyan okból.
Hát ez egy tipikus kódexmásolási munka. De ha megfizetik miért ne.
A tervezők döntő többsége kuli munkát végez. Igazodni kell az előírásokhoz, a főnök kéréséhez (ami amúgy utasítás ), na meg a megrendelő elvárásaihoz.
Csak magányos cs.ház tervezők , az egyedi gáztervezők esnek néha abba a hibába, hogy ők mindent tudnak.
NINCS olyan,hogy te súgsz a tervezőnek,Ő mondja meg ,hogy mit lehet és mit nem....nem fordítva....Ha nem tudja akkor nem tervező,
Nem értem mi az hogy nincs másik opció a tervezőt illetően...
A kémény kivezetéssel sem neked kell bajlódni,nem is kell értened hozzá,nem csinálhatod meg magad ,mert kivitelezői nyilatkozat kell hozzá,aki vállalja a felelősséget....tehát kell egy hivatalos pecsétes dokument a kéményseprőknek...hő és áramlástechnikai számításokkal egyetemben....
Sajnos elfordítani nem lehetett, ez 10+ éve be lett rakva előkészítésként. Mindent megpróbáltunk, de sajnos nem tudtuk elfordítani.(Ehhez hívtam szerelőt, de mivel nem olyan lett, mint amit akartam a többit már én csináltam.) Jók ezek a könyökök, csak sajnos akkor lenne igazi, ha lejjebb tudnám vinni a szűkítőt, hogy majdnem padlószinten legyen. Sajnos olyat nem találok ami tok nélküli(ha visszavágom vésés után a tokot) 110-es csőbe illeszkedjen. lehet nincs is ilyen! :-(
Az olvtárs linkje jó, nem is tudtam, hogy Y ág könyök is van.
De ha nem kapsz, akkor a könyök után a függőlegesbe tegyél egy 10/50 ágat, vagy oda nem fér (födémbontás), akkor a könyök elé, és akkor legalább nem U alakban csatlakozna, csak L.
A tetőtéri fürdőszobát csinálom. A vízelvezetés a képen látható módon csatlakozik a függőleges ágba. A kérdésem az lenne, hogy létezik-e olyan toldó/átalakító amit be tudnék illeszteni a függőleges ágba, ha visszavágom a csövet a tokkal együtt. Szeretném alacsonyabban vinni a "vízszintes ágat", s ha lehet a tusolóhoz menő 50-es csövet is egyenesen vinném a helyére. Most "U" alakban megy a helyére.
A 3. variáció lesz, a kinti fügőleges szakasznak kell (? ez sztem még kérdéses) szigetelt csőnek lenni. De a szigetelt csővek, amiket én a neten látok pont ott vannak hőszigetelővel kitöltve, ahol befelé menne az égslevegő. Akkor ez hogy van a szigetelt csöveknél ? Honnan/hogyan szív a kazán ?
Nekem eddig azt mondták a mesterek, hogy a képeden levő sarokszelepek jobbak, mint a linkelt golyóscsap. De ha már itt vagyunk, érdekelne erről más véleménye is.
Ilyen golyós csapom is van, amit nem használunk (mosógép lehetőség), nincs baja, de a csempeszeleppel meg az szokott lenni a baj, hogy amikor a kifolyó x év után elromlik, és az alsó sarokszelepet zárni kell, addigra úgy berohad, hogy eltörik a műa. tekerője.
"gumizsákos" tágulási tartály beépítése után tökéletes lett a fűtés. A rendszer nyomása 80 foknál 1,4bar és a légoldalon is kb ennyi. A vasárnapi áramszünet miatt volt csúcsra járatás is. Forrás közeli kazánnál 1.7bar volt a nyomás.
(A nyáron a "szerelő" kicserélt egy légtelenítőt is, szerinte rossz volt. Az új azóta el volt zárva, mert spriccelt belőle a víz. Visszatettük a régit és az is tökéletesen működik)
Nem lett nyitott rendszerre átalakítva, mint ahogy a "szerelő" javasolta és újra tökéletes a fűtés ahogy előtte ~16 évig. A tartály volt a hibás, újra letapadhatott a membrán.
Természetesen a meleg csőhöz se csavaros gombos csapot tett fel, hanem fixet, nehogy karban lehessen tartani, vagy betétet tisztítani/cserélni benne... ellenben hidegre odatett levehető gombost, de nem keresek logikát benne.
Melyik a jobb a fali menet terén, ez a gumis tömítés, vagy inkább teflon/kóc a jobb?
Szerintetek direkt rakott fel anno a szaki szűkebb nyakú csapot a hidegre? A képen látszik, a flexicsövet valami menet nagyobbító adapter csavarral tekerte hozzá a csaphoz, + kóccal szigetelte az adapter csavart. Ez véleményem szerint további hibaforrás lehet(elkezd ereszteni) csak nem tudom, hogy direkt tett fel szűkebb nyakú töltőcsapot a v.melegítőhöz, vagy utólag vette észre, hogy szűket hozott, és ezzel az adapterrel csatlakoztatta a flexicsőhöz? Tehát nem lesz probléma, ha a flexicső átmérőjéhez választok csapot, hogy ezt a közcsavart ki lehessen iktatni? Vagy a melegítőnek direktbe ilyen szűkebb csapon át kell a töltés?
Nagyon beleálltam ebbe a kazáncserébe, de Te tetted a végére a pontot, nem vettem meg!
Köszönöm a pályázati linket, de túl vagyok rajta. Nem véletlenül írtam hőszivattyúra és napelemre, "ha meg lesz a pénz".
Esélyem sincs a pontok alapján! Fejér megyében lakom, a helység sem fejlesztendő, lányomat, unokámat nem jelentettem be, talán 1 pontom lesz, mert nyugdíjas vagyok. Január 14.-én adtam be.
Úgy gondoltam, ha nem adom fel a lottót, nem várhatom, hogy nyerjek.
A hőszivattyúval kapcsolatban csak annyi, hogy kaptam árajánlatot (pályázathoz!) 9 KW, Panasonic, osztott, HMV nélkül, hogy 1,8 MFT-ot zsebből, plusszban, előre lepapírozva. Így 7 KW-ra lett beadva, + pénz nélkül, ha esetleg mégis nyernék, majd kiderül. Megvárom az értékelést, ha nem, akkor kémény bélelés és kondis kazán. Még nem néztem meg a neten, hogy kb mennyi lesz, de nem játékpénz az biztos!
Üdv Urak, külső hmv hőcserélőt tennék meglévő fiatalos fég c24 kazán mellé, ebben szeretnék segítséget kérni, milyet szabad vagy milyet nem? Jelenleg villanybojler készíti a hmv-t, ezt váltanám ki vele. Hidraulikus vezérlést megoldom, indirekt tároló nem opció.
"hogy napi nyitás zárással ezek elkopnak e idővel?Ha igen, menyi az az idő?"
Elkopnak, de sok idővel csak. Kérdezd a gyártót.
Nos nekem nem ilyen csapok, hanem szelepek voltak feltéve. Kádtöltő, mosdó- és mosogató csaptelep (nem csap csak úgy hívják.... szelep )
Úgy 20 évig kitűnő volt. Napi 5 nyitással is több mint tizezer, de több volt az. Szóval évente - kettő évente cseréltem a csap felső részt--- szelepfelső. Aztán próbálkoztam a szelepülés csiszolóval/maróval... az sem javított. 25 év után újra cseréltettem a csaptelepeket.
Van egy konyhai un. szabadkifolyású kisvízmelegítőm... most lépett a 49. évébe.
De az elzárókat..... az un. kis rexeket 2 évente cserélem.
Valamikor 350 ft volt most legutóbb már 1150 ft ért adták.
A matuzsálemi kisvízmelegító viszont még működik.
Nem úgy a láncfűrészeim. 2 év alatt kipurcannak. nem az egész készülék.... csak a kapcsoló.
Egy láncfűrész áll a házból - műanyag, a motorból, fém és huzal tengely stb
és a lánc + az a nyomorult kapcsoló . Ez egy gyufásdoboz méretű... hát nem ez megy tönkre.
Asok jajongó setétzöld környezevédő inkább azzal foglakozna, hogy 40 - 50 fűrész után pótkapcsolót is adjanak a készülék/szerszám mellé.
Így ha találkozok néha ilyen sőtét zöld környezetvédővel elküldöm őket az anyjukba.
Ja a modern un. kerámiás szelepek részemről már ismeretlenek.
Ez biztos? Pincébe elhelyezett kondis készüléknél, pince falon ki (talajszint felett nyilván:D) és kész is vagyunk? Pont ilyet tervezek ugyanis, de nem akarok a tető gerincig (10+m) felmenni a méregdrága csővel.
Pedig kénytelen leszel felmenni a tető fölé, ha ebben a formában akarod elvezetni. Nem kell a gerincig, csak a tető sík fölé!
Amúgy ez a legdrágább megoldás, mert itt különleges kültérre való szigetelt csövek kellenek és azok 3x drágábbak.
Ha ugyanezt házon belül viszed födém áttörésekkel a tetősík fölé az sokkal olcsóbb. Mármint anyagban :)
A gyári készlet mit jelent? Megy picit felfelé is és utána vízszintesen vagy csak a 90-as könyök és onnan vízszint?
A gyári parapetes készlet az egyből könyök idommal indul és általában 60-100cm cső vízszintesen.
Azt kell megérteni, ha nem egyből 90fokkal indul a kazántól, hanem már van benne mondjuk akár fél méteres függőleges szakasz, az már nem parapetes elvezetés, hanem szerelt kémény! Kéményt meg csak tetősík fölé lehet vezetni!
A jogszabály ami a homlokzati kivezetésre vonatkozik, az OTÉK 80§
Immergass-nál létezik ilyen ezek szerint. De mint mondtam, ez nem jelenti azt hogy a katasztrófavédelem ezt egy rutin szerű ellenőrzés során elengedi a füle mellett. Én ilyen kivezetést biztos hogy nem csinálnék.
Ez biztos? Pincébe elhelyezett kondis készüléknél, pince falon ki (talajszint felett nyilván:D) és kész is vagyunk? Pont ilyet tervezek ugyanis, de nem akarok a tető gerincig (10+m) felmenni a méregdrága csővel.
A gyári készlet mit jelent? Megy picit felfelé is és utána vízszintesen vagy csak a 90-as könyök és onnan vízszint?
Volt még valami más szabály is a faláttörésnél, nem? Nem lehet nyílászáró x m-en belül, meg nem nézhet utcára/szomszédra mittomén hová...
"Vízszintes füstgázkivezetésű készülék esetén itt Miskolcon a kéményseprő nem illetékeskedik, csak a függőleges esetében jönnek szóba."
Budapesten már csak a katasztrófavédelem van. Ők nem egy vállalat, hanem hatósági jogkörrel rendelkező állami szervezet. Tehát teljesen mindegy milyen kivezetésed van, ha akar itt beleköthet.
Baszki, ha átalányt fizetsz, honnan akarod tudni a megtakarítást?
Nekem mindig elszámoló számla jön, persze ehhez meg kell mondani nekik, hogy mennyi fogyott.
Teljességgel nem értem az embereket, amikor örülnek, hogy az éves elszámolásnál pénzt kapnak vissza, gyakorlatilag kamatmentes hitelt adnak a szolgáltatónak.
Az lehet, de nincs az a kéményseprő aki ezt engedélyezi neked. Legalábbis Budapesten.
Aztán máshol ki milyen vastag borítékokat ad, iylen-olyan elvezetésekért, az nem ide tartozik.
Elméletben rá lehet fogni, hogy készülékkel tanúsított égéstermék elvezető rendszert, a gyártó által megadott technológiai utasítás szerint szerelhető a gyári csővel. Ha az Immergasnak van is ilyen, azt általában el is kaszálja a gáztervező, illetve a szolgáltató. Hangsúlyozom, Budapest! Aztán persze elképzelhető hogy átszalad a rostán... Ilyen is volt már, de nem ez a standard.
4 ábra , miért nem jó? Nekem Immergas van és van ilyen rajz a használati utasításban, hogy így is be lehet kötni, 60/100-as rendszernél, 12 m hosszú lehet. Esetleg kell kéményseprő szakvélemény...
A 2-es ábrán a szinteket elírtam, de értsd jól. Az alsó lehet a pince szint, fölötte a földszint. A lényeg hogy nem lehet ebben a formában kivitelezni homlokzati kivezetést.
Ha egy épületgépész tervezőnek, neked kell súgnod az botrány!
Ha ezt úgy érted hogy a függőleges szakasz a ház külső homlokzati falán lesz, akkor úgy már nem homlokzati kivezetésnek minősül, hanem szerelt kéménynek. De egyébként ha belül megy akkor is, és így már nem mehet ki oldalra, csak fölfele tetőn át. Homlokzati kivezetés, az amikor a kazántól közvetlenül egy gyári elvezetőkészlettel, falátörréssel átviszed a csövet, a merőleges homlokzati falon. Mutatom a lehetséges megoldásokat: 1, 5, 6 -os ábrákban lehet kivitelezni.
Hali az 1-est és 3-ast majdnem minden nap elzárom, este pedig kinyitom, (nálam ez betegség.) Volt már ,hogy elpukkant egy flexicső a kézmosónál, és jól jött, hogy reggel indulás előtt zártam a vízóránál, azóta napi rutin sajna.... Az érdekelt volna, hogy napi nyitás zárással ezek elkopnak e idővel?Ha igen, menyi az az idő?
"Van egy ZE 24 2K Junkers fali kazánom, nagyon régi, nem tudom hány éves.
Ősszel felrakattam 15 cm-es szigetelést, ami a gázszámlámon sajnos nem jelentkezik.
Kondenzációs kazánt, kémény bélelést nem szeretnék. Terv, hőszivattyú és napelem, ha meg lesz a pénz."
Most ezt nem értem. Most van egy működő kazánod de sokat eszik. Le cserélnéd egy másik sima kéményesre? Mert mit gondolsz az kevesebbet fog enni? :S Egy kondis kazán segítene, de azt meg nem akarsz... Akkor meg most mi van?:)
Hőszivattyú + napelemed + nyílászáróid ingyen lehet most, ha megpályázod, és még nem csúsztál ki a határidőből. ;-)
Nem tudom hol laksz, de Budapest és Pest megye Február 6. 18:00-kor zár. Regisztrált szerelő vagyok amúgy, hőszivattyúban tudok segíteni, de ahhoz felületfűtés kell, nem radiátoros! A pályázatban elérhető max Hőszivattyú kapacitás viszont 12kW. Ami egyébként egy jól szigetelt 100 m2-es házra elég kell legyen.
Üdv ! A szigetelés kedvező hatása nem jelentkezik? Hát azt meg hogy ? Hány cm került fel ? Amúgy a kazán nyitott rendszerre köthető ,akkor NEM HIVATALOSAN ,de felrakhatod a régi kéményre !
A tetőtéri fürdőszobát csinálom. A vízelvezetés a képen látható módon csatlakozik a függőleges ágba. A kérdésem az lenne, hogy létezik-e olyan toldó/átalakító amit be tudnék illeszteni a függőleges ágba, ha visszavágom a csövet a tokkal együtt. Szeretném alacsonyabban vinni a "vízszintes ágat", s ha lehet a tusolóhoz menő 50-es csövet is egyenesen vinném a helyére. Most "U" alakban megy a helyére.
