Komoly riasztórendszer kiépítése egy külön szakma, azonban házilag különféle modulokból építve is nyilván sokmindent el lehet készíteni.
A tervezéssel, összeállítással, kiépítéssel kapcsolatos infókat, tapasztalatokat, megoldásokat nagy érdeklődéssel fgadja a topik.
1 instant, vezetekes zona beallitasom volt. (mozgas erzekelo), Illetve atallitottam a Mester jelszot.
A mozgas tamper kapcsolojat szerettem volna tesztelni, ezert az [ARM] gomb hosszu megnyomasaval elesitettem a rendszert, majd miutan beelesedett, felnyitottam az erzekelo burkolatat.
Azt nem tudom, hogy a tamper kapcsolo miatt, vagy mozgas miatt tortent riasztas, de riasztas tortent.
Ami a lenyeg, hogy megjelent a kijelzon, hogy risztas van, probaltam leallitani az [OFF]+[mester jelszo], [OFF]+[installer jelszo], de egyikkel sem sikerult, a rendszer folyamatos riasztast jelzett.
Aramtalanitas utan, automatikusan riasztast mutatott a kijelzo, nem tudtam kikapcsolni semmilyen jelszoval.
A megoldas RESET lett a kozpont lapjarol.
Talalkozott ilyennel valaki? Lehet RESET nelkul valamit tenni ilyennel? (sajnos nem tudtam azota elo idezni ezt az esetet)
Tisztában kell lenni az effajta rendszerek lehetséges hátrányaival ÉS azzal, hogy ezen rendszer tervezői okosan védekeztek-e ellenük, vagy leszarták, "balekoknak jó lesz" felkiáltással.
Ami hirtelen eszembe jut:
- ha egy riasztót mobiltelefonról / internet felől / távirányítóval ki lehet kapcsolni, az szerintem potenciális biztonsági rés, ha csak saját billentyűzetéről lehet, akkor OK
- a központ mennyi idő múlva riaszt, ha egy rádiós érzékelő "eltűnik"?
- a mozgásérzékelője betörőnek néz-e egy girhes macskát két méterről, egy egeret 70 centiről, vagy egy legyet, amikor a lencséjén mászkál?
Egy komoly riasztó számára bizonyos KAPACITÁS alatt aksi cserere szükséges.
NEM bizonyos feszültség, hanem bizonyos kapacitás. Az alatti aksi NEM aksi.
Tehát hiába töltögetsz egy ezer éves szar aksit, még lidl-es szuperokos töltő is csak 1,5 amperórásra képes feltölteni egy 1,5 amperórásra leromlott (újkorában 7 amperórás) kapacitású aksit. Tehát ha komoly a r.központ, azt SOHA nem fogod átverni egy újra feltöltött ősrégi szar aksival, mert pár perc alatt beméri, hogy ebben az aksiban csak "üres" feszültég van, energia szint semmi.
Tegyél bele egy új 7Ah-s akkumulátort.
Amióta az eredeti DSC aksigyár leállt, azóta én csak Diamec vagy Yuasa aksikat használok. Ezek minimum három-négy évet ki szoktak bírni, véletlenszerűen előfordul kicsivel több is, de egy 2007-es aksi ma már tutira csak ipari hulladék, teljesen felesleges töltögetni ;)
Ha áramszünet után 'se kép, se hang', akkor valószínűleg érdemes lenne az akkut is megmérni (persze kérdés, mennyi idő volt az áramszünet, ez nem derült ki számunkra), lehet megérett a cserére.
"Tápot honnan adjak a Wilarmnak? Van hozzá külön tápegységem, menjen külön? "
Biztonsági rendszerben mindig minden működjön áramszünet esetén is. Ha a Wilarm-nak nem szeretnél saját akkumulátoros táplálást kialakítani (és eggyel több aksit cserélgetni 3-4 évenként)...Én a Wilarm 12 voltját riasztó akkumulátoráról venném, persze agy lengő olvadó biztosítékon keresztül (2 amper, késleltetett).
"Az alaplapon a bal alsó tranzisztor hűtőbordája iszonyú meleg. Kell vele foglalkozni?"
Iszonyú és iszonyú között sok foknyi különbség lehet :) Sok riasztó tápegységének hűtőbordája annyira meleg normál üzen közben is, hogy nem lehet megfogni. Tehát nem biztos (persze lehet), hogy veszélyes szint, egyes korszerű alkatrészek számára még 80-120 fokon üzemelés is teljesen normális. Mindenesetre olyan dobozba építsd, amelyben folyamatosan csrélődfik a levegő (alul be, felül ki).
Szintén meglehetősen forró hűtőbordájú, de más gyártmányú (Paradox) panelt telepítettem már nyáron 50-60 fokos padlásra is, eddig (5 év alatt) még nem ment tönkre :)
A Wilarm-ban van (legalábbis amiket én használok) beépített hőmérő (habár röhejesen pontatlan, akár 1-2 fokot is tévedhet), ezzel figyelheted az időjárást a riasztó dobozában (a doboz legmagaabb pontjára tedd), ezt bármikor lekérdezheted távolból is, vagy a beállított hőmérséklet túllépése esetén automatikusan küld neked egy SMS-t.
A Wilarm alapvetően nem alkalmas riasztó átjeleztetésére. 2 féle esemény átjelzésére alkalmas. Riasztás/riasztás helyreállás, illetve hiba/hiba helyreállás. Hogy konkrétan a riasztó melyik zónája riasztott, azt nem lehet átjeleztetni vele, sem a hiba jellegét.
A riasztás jelzését a riasztó Alarm, a hibát a riasztó KEY kimenetéről lehet levenni, természetesen megfelelő programozás után.
A Wilarm az IN1/GND, illetve az IO2/GND bemeneteken képes fogadni, természetesen megfelelő programozás után.
Az átjelzést csak a beállított telefonszámokon telefonkészüléken tudod fogadni, távfelügyelet ezeket a jelzéseket nem tudja fogadni.
Crow5000-es rendszerrel kapcsolatban szeretnék kérdezni. - Egy Wilarm One átjelzőre szeretném cserélni a telefonos kapcsolatot. Az Alarm kimenetre kellene rákötnöm a Wilarm I0 bemenetét és ennyi, vagy ennél kicsit bonyolultabb? Valamiért nálunk erre van kötve a kültéri sziréna, lehet valami hiba volt a Siren körrel. Hozzáköthetem simán? - Tápot honnan adjak a Wilarmnak? Van hozzá külön tápegységem, menjen külön? - Ha szeretném a kikapcsolást a Wilarm-mal megoldani, akkor a KEY csatlakozót kéne használni? - Az alaplapon a bal alsó tranzisztor hűtőbordája iszonyú meleg. Kell vele foglalkozni?
Ha bekapcsolod a zóna duplázást (ATZ), akkor minden fizikai zóna bemenetet (z1/z2/z3/z4/z5) tulajdonképpen szétválasztasz két lehetséges zónára (pl "z1A" és "z1B" zónák), melyek közül az "A" zónának ugyanaz az ellenállás-igénye, mint az ATZ nélküli zónáknak. Tehát bekapcsolt duplázás esetén is rá lehet kötni a bemenetekre az "1K+1K" beállítású érzékelőket is.
Eredetileg ugy gondoltam, hogy eloszor 5 erzekelot teszek fel, igy nem kell elsore "zona dulpazassal" bajlodnom, majd utolag bovitem a rendszert ha mar meg van minden, de ahogy igy irjatok, lehet egybol ATZ-vel kell kezdenem, mert felek, hogy utana tobb munka atkotni mindent, mint most elsore....
6 erzekelom lesz. Ugy szeretnem bekotni, hogy az elso zonaban lenne ket erzekelo (bejarati ajto nyitasi, illetve mozgas erzekelo ugyanabban a terben). Ha jol gondolom, akkor az elso zonaban talalhato erzekeloket kell "zona duplazasnak" megfeleloen kotni, a tobbi zonaban levo erzekelok mehetnek ugy, ahogy a kepen csinaltam, csak 1000-1000 ohm-os ellenallasokkal?
Már más is leírta: a tényleges ellenállás értékeket a riasztó központ határozza meg.
Sőt van olyan eset is, amikor a megvásárolt érzékelőben lévő pici gyári kapcsolók/jumperek semmilyen kombinációja nem passzol a riasztó központ által elvárt értékekhez, ebben az esetben neked kell ellenállásokat megfelelően elhelyezni az érzékelő csatlakozóin (a riasztó központhoz szoktak adni hozzá illő ellenállásokat is).
"ugy, hogy EOL+tamper vedelem legyen"
Nem ártana még azt is eldöntened, hogy kívánod-e használni a központ "vezetékes zóna duplázás" (ATZ) funkcióját, vagy BIZTOSAN elég lesz az alap 5 db vezetékes zóna. Mert ha nem elég (tehát 10 vezetékes zónát szeretnél használni), akkor már az ATZ szabályok szerint kell alkalmazni az ellenállásokat. (itt az 56.oldalon)
Ez a központ (ha jól emléxem) 1000 ohmot vár lezárásnak (EOL/TAMPER ellenállás) és szintén 1000 ohmot a relével párhuzamosan (ALARM ellenállás). Ha jól látom a képeden, az érzékelőd mindkettőt tudja, tehát mindkét kis rövidzárt (jumper) dugdd át az "1K" helyekre és kész vagy.
