A multiméterek pontossága mint írtam a barkács kategóriában általában 2-3% és +- 1 digit feszültég és áram mérésben. A pontosabbakat már műszernek hívják, 5-10-szeres áron.
A "kondenzátor" túl általános. Ott is a kommersz 5% körüli pontosságú. Az elkók +-20%-nál nem pontosabbak és öregszenek. Ez kapacitás vesztést jelent általában.
Mióta az EU-ban kötelező az ólommentes "cin", azóta vannak ilyen gondok. De a pákák közt igen sok az óccsógizdaságos.........Elvileg még ahhoz is elég a 420 fok.
nem igazán kaptam választ arra hogy mennyire pontosak a multiméterek és hogyan mennek tönkre a kondik, és alaposan befullasztottam a fórumot...
mindenesetre sikerült megjavítanom a kazánt és valószínűleg egy mosógépet, (első elektronika javítások) ezért már megérte.
viszont egy pc tápegységből nem tudom leforrasztani a dolgokat mert egyszerűen nem olvad meg az ón. 420 °C tud a pákám de a kicsi pöttyöket is alig-alig olvasztja meg. pedig minőségi táp volt és meg akartam menteni az alkatrészeket.
A multiméter ellenállásmérés funkcióban áramgenerátorként működik, és a fellépő feszültséget méri. Ha kondenzátort mérsz ellenállásmérés állásban, akkor ez az áram folyamatosan tölti a kondenzátort, és a kondenzátor feszültsége pedig időben lineárisan változik.
Átlagos multiméter alapból pár % hibával dolgozhat. Egy kondenzátornak is van tűrése. 5-10% normális. Elkóknál lehet jóval több is, jellemzően pl. +50, -20%.
Elkóknál lehet MOhm nagyságú átvezetés, pláne többszáz mikrofarad felett. Pár nF tartománytól lefelé már szakadást kell mutatni. De nagy Ohmos méréshatárban ha fogod a kivezetéseket, már akkor is megzavarja a brumm, esetleg a kezed átvezetése.
elnézést, hogy ilyen alap dolgokkal szemetelek ide.
A mai multiméterek már megaohm-os tartományban is mérnek és automatikusan állítják a mérési tartományt. Tehát kondenzátor mérésnél sosincs 'szakadás'. 3-10 megaohm-nál megáll a kijelzett érték. illetve nem megáll hanem fel-le lépked a három tizedes pontosságnál, ami ugy-e még mindig kilóohm-os lépték. Ez jelzi a kondenzátor hibáját, vagy csak mérési/mérőeszköz pontatlanság?
másik, hogy a kondezátor impedancia mérésnél (multiméterrel)
- mennire kell stabilnak lennie a kijelzett értéknek (szintén mérési hiba ha a 'beállt' érték század-ezred pontosságnál változik?)
- milyen % a névleges alatt ami még megfelel
- lehet-e tönkremenetel vagy annak előjele, hogy jóval magasabb a mért érték mint a névleges? (+5-10%)
Válasz helyett ha van valami szakirodalom annak is örülök mert magyarul egyszerűen nem találok semmit ami nem valami autómata fordítós hulladék, az angolom meg elektronikában kicsit gyenge.
Szia ! Igen ilyesmi kellene ! Kérdésem az lenne , hogy ha a HR 51-57 re a tv hangszórójáról veszem le a jelet , akkor le tudom a potival szabályozni kb. fejhallgató kimenet szintüre ?
55" samsung tv-n nincs analóg hangkimenet . Vettem hozzá egy olcsóbb soundbart .
1. Nagyon idegesít , hogy bekapcsoláskor 'ordítja ' az épp adott csatornát / blutusz,edzsdiemáj,line stb.../ , plusz szarul is szól , plusz sürün kikapcsol .Ok.
2.Odaraktam egy 2.1 hangfalszettet aminek rca szintü analóg jel kellene .Vettem hozzá optikai-rca átalakítót , igen , csak így a tv hangeröszabályzója nem szabályoz .
Nem akarok már további 10ezreket költeni pl. hdmi to rca stb. cuccokkal való kisérletezésre .
Szeretnék egy kapcsolási rajzot kérni Tőletek , ami a tv saját kis szutyok hangszóróiról olyan " fejhallgató " szintü jelet tudna levenni , / egy régi sony trinitron tv fejhallgató 3.5 ös jack-jéröl gyönyörüen szól a cucc / ami megfelelö lenne .
Nem vagyok elektromüszerész , de régebben építettem amatör szinten áramköröket , talán meg tudnám csinálni egy jó rajz alapján !
Van nekem egy ilyen kerékpár lámpám, amit a kerékre kell rakni. A problémám az, hogy a képen rózsaszín kis kapcsolós 18650 tok tönkrement és szeretnék helyette egy másikat. Nézegettem az aliexpresst de vízhatlan 18650 tokot, amibe ráadásul csak 1 akku fér nem találtam. Olyan van dögivel, amibe 2 fér, kapcsoló is van rajta de nem vízhatlan. Tud valami valami megoldás?
Adott egy szolár vezérlő, hozzákapcsolt 12V akkuval. A jelenlegi helyzetben úgy működik a rendszer, hogyha a vezérlő kimenet aktív, akkor az akku 12V rákapcsolódik a DC/DC átalakítóra és a berendezés üzemel. Ha a vezérlő az akku lekapcsolási feszültségét eléri, a DC/DC átalakítót lekapcsolja addig, amíg a beállított akku feszültségnél vissza nem kapcsol.
Eddig ez így működik.
A probléma, ha az akku lemerül és lekapcsolja a kimenetet, át kellene kapcsolnia 230V hálózati táplálásra. Ha az akku feszültsége eléri a beállított visszakapcsolási értéket, akkor a hálózatról visszakapcsoljon az akkura. ( Pont a fordítottja a szünetmentesnek). A hálózati üzemkor nem kell töltenie az akkut, az a solar vezérlő feladata.
A DC/DC konverter terhelése kb. 4-5A. A két 7A diódát arra szántam, hogy ne dolgozzon vissza a 12V hálózati tápegységre.
Készítettem egy skiccet az általam gondolt megoldásra. Ha van ötletetek a témában, szívesen várom.
Sikerült meggyógyítani a csúf nagy feszszabályzó dobozt.
Volt benne egy szakadt relé. Egy másik relé összegörbítgetett érintkezőkkel. Volt egy rossz LM324, (zárlatos!?) és egy emiatt kipukkadt kis táptranyó. De már végzi a dolgát.
Rajz végül nem került hozzá. Előzetes javítási (kisérlet?) nyomok voltak többen.
A kis panel véletlenül nem is elektronika (nincs rajta aktív, vagyis erősítő tulajdonságú alkatrész). Egyenirányító és zavarszűrő lényegében, passzív alkatrészek csak. Még puffer elkó sincs rajta, csak egy kis szűrőkapacitás. Emiatt 100 Hz hullámzó DC-t kap a reflektor, vibráló fény mellett. Plusz a LED-ek szakadozása is járhat, másfajta vibrálással.
480 V kizárt, DC állásban kell mérni és 325 V legfeljebb, mivel a kis kapacitás is töltődhet csúcsra, ha nincs rajta terhelés.
A LED-panel 27C2B konfiguráció, tehát sorosan 27 db 2 ágon, ezért hajtja meg két disszipatív áramgenerátor. Mivel sorosan 27 szimpla LED kevés ekkora feszültségre, valószínűleg 9 V-os, azaz egy tokon belül három soros chip. A különbözet jut az áramgenerátorra.
9 V-osnak nevezik az egyszerűség kedvéért, de hozzáértők tudják, hogy ez nem zseblámpaizzó, hanem dióda (tehát valójában nem a feszültségen van a hangsúly és nem is pont ennyi, áramfüggő).
Noha én például be vagyok rendezkedve hosszabb LED-sorok tesztelésére is (nagyobb feszültség), de tűvégű műszerzsinórral, vagy bármi alkalmas eszközzel te is tudod egyenként ellenőrizni a LED-eket.
Lehet, hogy egy 9 V-os elem épp jó lenne, ami még ellenállás nélkül sem tud ártani egy ilyen LED-nek. De inkább beköthetsz valami ellenállást is, egyéb tápforrást stb.
Nyomokban hasonlít. Ebben csak 1 nagy trafó van. Azon van egy kis tekercs a belső tápnak. 2 db 324, 4 db nagy relé és 8 db trimmer poti van. Az is baj, hogy a durván vastag trafó kivezetések miatt nem lehet szabadon forgatni, mozgatni a panelt. Nehéz átlátni. A belső táp látszólag megvan, 17 V-ból nagyjából stabil 12-t csinál a reléknek. De rinyálok is tőle, mert az egészben ott van a hálózat. A nagy trafó csak autótrafó, nincs hálózati leválasztás. Névleg 2000 VA-es. Egy 16 A-es bizti van a bejövő drótban. Még egy 2 sarkú kapcsolót is kispóroltak, csak 1 ágú van benne.
Utálom az ilyen "rázós" dolgokat, de rokon, jó ismerős.......
Javításra hozzám került egy hálózati 230V-os feszültség stabilizátor.
Kapcsolási rajzot keresek hozzá. SVR-2000D a típusa, kínai cucc. Egy kani nagy trafó leágazásait kapcsolgatnák relék egy panelen. Sima műveleti erősítők (LM324 ) és kis tranzisztorok garmadája.
Két kis mutatós műszer az elején mutatná a bejövő és a kimenő feszültséget. Be még bemegy a 230 de ki nem jön semmi. Egyik relé sem húz meg.
Egy rajz talán fényt derítene a működésének részleteire.
Az a játékgyártó ganyésága. A Flight Simulator és minden opciósan vett porcikája újra letölthető volt a Steam oldaláról a vásárlási kóddal egy totál géphalál után, minden előzetes elmentés nélkül. Közel 100ezer HUF volt újra telepíthető.
A mobil végül be lett adva a szervízbe, de a 70 ezres telót 50-ért akarta megjavítani(alaplap csere). Ezt megtudva átszellemülten még utoljára szétszedtem és megcsináltam. Viszont a Smart Switch által visszamásolt 10 játékból csak 3 jó, a többinél totál a nulláról indul a játék és eltűnt a sok belevett cucc... Fasza ez a biztonsági mentés 2023-ban mondhatom...Legalább azt megtehetnék, hogy a Google Playen kapott elektronikus blokkot elküldve nekik mailben, visszaállítsák a belevett dolgokat nem? Hiszen azzal tudom igazolni, hogy én vettem. Jó, hogy a 70ezres 1 éves telót nem kell kukázni, vagy alkatrésznek leselejtezni, de azért úgy lett volna kerek a történet, ha a 30k-nyi játékcucc is visszakerül rá, Smartswitch által....
6 és 12 voltos mikro motorok áttétellel, 30 50 RPM ....stb 30 479 00 83 