Az semmi, de eddig nem ment az órám az őrlángon. Most viszont forog. Igaz, a múltheti gázszivárgás elhárítás óta, amikor szétszedték az egészet, nem néztem meg. Előtte nem mozdult. Most viszont szemmel láthatóan mozog.
Ez szomorú... ezek szerint az óra volt beállva. De hová tűnik ez a sok energia?
a kulonbseg ott van, hogy pl egy kisebb lakasban osszesen sem biztos hogy van annyi radiator ami 9kW-ot le tudna adni, de ha egy reszukon mar zarogatnak elfele a termofejek, akkor tuti nem tudjak leadni a 9kW-ot. ergo jon a ki-be kapcsolgatos uzemmod, ami pl a kazannak tuti nem hasznal.
Szerintem nagyon jól tudod , hogy nem percet , hanem órát akart írni , csak rájöttél , hogy nem igazán életszerű a Te gáz nélkül működő gyújtólángod , most legalább tudsz mibe kapaszkodni , legalább is szerinted:)) Tessék már gondolkodni!
Én nem ismerek most sem a környezetemben egyetlen villanyórát sem, ami 10-15W alatt megmozdul. Még a 750ford/kWh óra sem mozdul meg, a saját nyugalmi helyén megáll. A régi lehet, hogy a mérési hibájából nem járt, a mostaniakban pedig a visszaforgásgátlók eléggé izmosak, annak van visszatartó ereje. De a 375 illetve 315ford/kWh aztán végképp nem mozog ilyen kicsi teljesítményen. Ha el is indul, egy ponton megáll, ahol már kevés neki ennyi...
Ezek alapján 34MJ egy köbméter gáz. Ez ugye "Watt"-ba átszámolva 9.445kWh Ha csak a mérési érzékenységet veszem alapul, a 0.004m3/h, akkor ebből 37Wh marad, azaz 37W-os teljesítmény. Ha viszont azt nézem, hogy 3 nap alatt elmegy 1 köbmétered őrlángra, akkor 131.18W ugyanez, ha esetleg 2 nap alatt, akkor már 197W. Ezek elég tetemes teljesítmények, amik nem tudnak csak úgy elpárologni nyomtalanul a kéményben egy állóvizet tartalmazó hőcserélőn keresztül. Ott bizony komoly melegedést kellene okoznia, ami kívülről is érzékelhető.
A 0.004-et én úgy értelmezem, hogy ez alatt nem biztos, hogy elindul a gázóra, mert annak is kell bizonyos szufla, hogy megforgassa a kerekeket, mert ugye súrlódási erő ott is van, és van tapadósúrlódás...
16 liter/perc??? Az 1 óra alatt 0.96 köbméter. Az már rettenetesen sok egy őrlángnak... annyira, hogy az 9kW-os teljesítmény! ott valamit már iszonyúan benéztél... az nem az őrláng, hiszen 9kW már hatásos kazánteljesítmény...
Akkor csak az őrláng miatt havonta 87ezer a gázszámla...
ami számomra érdekes, az az, a felhasznált energiát (elégetett gáz mennyiségét) a teljesítmény*idő szorzat adja, a pdf-ben a görbe alatti terület.
a pdf-ben olvsaható példánál maradva mi a különbség energia (gáz) felhasználás szempontjából abban, hogy az egyik kazán:
9 kW min. teljesítményig lemodulálva 5 percig megy, majd 5 percig nem,
illetve adott a H-mod készülék, ami az égősor felét lekapcsolja, és folyamatosan megy 4,5 kW teljesítményen mondjuk 10 percig.
E két esetben energiafelhasználás szempontjából mi a különbség? Ha a görbe alatti területet nézem, akkor semmi. (persze lehet, hogy leadási oldalon egyenletes alacsonyabb teljesítmény és a ki-bekapcsolós üzemmód által leadott teljesítmény gázfelhasználás szempontjából nem ugyanaz...)
Értem én, hogy a begyújtás zajos, meg 5 másodpercig nem jó a hatásfok, de ezeket leszámítva, pusztán energia felhasználásból van valami különbség?
vagy én nem értek valamit? Elnézést az értetlenkedésért... Egyszerűen csak kicsit megvezetve érzem magam, és ez bosszant :( gyártók képviselőitől pedig érdemi infót nem kapok...
van ilyen is, olyan is. ahol a "termosztat" szabalyozza a kazan teljesitmenyet, ott speci, altalaban gyartoazonos termosztat kell. ezeket ritkan latod, draga is, inkabb felsobb arkategoriaju cuccok.
a tobbseg olyan, hogy a kazanon be van allitva, hogy hany fokos legyen az eloremeno viz, a termosztat meg csak azt mondja, hogy kell-e futeni vagy sem. a kazan sajat maga szabalyozza a sajat teljesitmenyet ugy, hogy az eloremeno annyi fokos legyen, ami be van allitva. tehat amikor kihult rendszerrol indit, akkor megy fullon, kell a 24kW mondjuk hogy meglegyen a 70 fokos eloremeno.aztan ahogy elkezd nem 20 fokos, hanem mondjuk 50 fokos lenni a visszatero, kisebb teljesitmeny is eleg hogy meglegyen a 70 eloremeno, visszavesz. aztan ahogy a szobakban zarnak el a termofejek, csokken az aramlas, a kisebb tomegaramnal meg kisebb teljesitmeny kell hogy az 50 fokosbol 70 fokos vizet csinaljon. a vege meg az is lehet, hogy nem bir elegge lemodulalni, es 70 fole megy a homerseklet. ekkor leoltja a langot, hiaba ker a termosztat futest, es lang nelkul forgatja a vizet, hogy visszahuljon. aztan ujragyujt...
A direktbe bemegy a víz amit iszol egy hőcserélőbe, abba felmelegíti a fűtésvíz, ilyenkor a váltószelep lezárja a radiátor ,padlófűtés,falfűtés...stb felé menő fűtővizet és csak a hőcserélőbe kiskörön kergeti a fűtővizet , ami felmelegíti a "fürdővizet" és kiadja addíg amíg nyitva a melegvizes csap.
Az indirektnél nem megy bele az ivóvíz, hanem egy tárolóban melegíti egy csőkígyó mindha a csőkígyó egy radiátor lenne.Ott az a hőcserélő.
Ilyenkor is egy váltószelep elzárja a radiátor...stb kört, és csak a tárolóra küldi a fűtővizet ammadíg kéri.
Ennél nem indul be a kazán ha kinyitod a melegcsapot, csak akkor ha a tárolóba beállított hőmérséklet alá esik.
bocsánat hogy belekotyogok, de az én ősrégi készülékem - ami megdöglött - is fogyasztott egy keveset őrlánggal. 2 nap alatt azt hiszem kb 1 köbmétert elketyegett... még a nyáron néztem amikor 2 nem voltunk itthon 2 napig...
hadd kérdezzem még meg azt, amire nem kaptam választ:
A modulációs készülékek szabályozását a hozzá csatlakozó külső vezérlőegység végzi (kvázi analóg jelet továbbító termosztátként, amiből a kazán tudja, milyen távol van még a célhőmérséklettől), vagy az egészet integrálták a készülékbe, és a hozzá kapcsolt külső egység tulképpen csak egy egyszerű termosztát?
Ha ez utóbbi, akkor nem tudom elkézelni, hogy a készülék honnan tudja, mikor milyen teljesítményre kell modulálnia magát, ezért gondolom, hogy inkább az van, hogy a külső egység egy programozható "termosztát" és vezérlőegység egyben...
és gondolom ezeket adják a készülékhez, gyártóspecifikusak, és nem lehet/szükséges őket helyettesíteni mással.
Akkor mongyon le a gépészember, mert nálam is pörgeti az órát az őrláng! Ja és EPH is rendben. Lehet, hogy néhány óratipust nem indit be, mint ahogy a régi 3 fázisú villanyórát se inditotta be 15W-os izzó. 16 liter/perc az őrláng fogyasztása emlékeim szerint nálam.
Nem véletlenül volt közte a 4x-es szorzó. A több helyen is megtalálható összehasonlító táblázat szerint. Ezt beleszámoltam... de jeleztem, hogy nem biztos, hogy helyes.
De továbbra is az energiamegmaradás törvényével áll szemben írásod, miszerint 131W-os az őrlángod. Ezt a hőt el kell vezetni valahová! És ez nagyon hiányzik az elméletedből. Az óramozdulási határ is 37W, még azt sem látom nagyon elvezetve sehová, annak is melegítenie kellene a kazánt, meg benne a levegőt, stb.
Az lehet, hogy nem 4x-es a szorzó a kettő között, mert akkor 0.1W-os lett az őrláng, és azt nagyon keveslem.
"Amúgy 1 köbcenti másodpercenként???? Egy normál gázöngyűjtó, amiben 3.35 köbcenti gáz van (most mértem meg és számoltam ki), meddig is működik 1 töltéssel? Az általad feltételezettek szerint, figyelembe véve, hogy a folyékony PB gáz a háztartási földgázhoz képest 4x-es energiatartalmú, 12-16 mp-ig."
Na azért ne keverd a szezont a fazonnal! :)
Én elhiszem neked, ha azt mondod, hogy az őrlángra nem mozdul az órád!
De egyrészt az ugye tény, hogy 0,004 m3 egyenlő 4 literrel.
Aztán az is tény, hogy egy óra az 3600 másodperc.
Szal ha az órának kell négy liter per óra, hogy megmozduljon, akkor az 4000cm3/3600=1,11 cm3/sec.
De ez gáz gáz. nem folyadék fázisban!!!!0,25mbar túlnyomásos légnemű anyag!
Közben megkérdeztem egy gépészmérnököt, és ő is kizártnak tartja, hogy a gázóra megmozdulna az őrlángra. Ha az forog, ott valami biztosan nincs rendben. Vagy az óra rossz (de ennyire?), vagy szivárgás van.
Mellesleg hozzáteszem, ha az óra nincs átkötve EPH vezetékkel, azt sem tartom kizártnak, hogy a rajta rohangáló áramok is segíthetik a mozgásban azzal a rezgéssel, amit benne keltenek, de ez csak tipp.
Tegyél be akár csak egy 60W-os melegtükrös fényforrást az őrláng helyére. Hogy a hő felfelé terjedjen, mintha láng volna. Aztán csodálkozz rá akár már fél óra múltán is, hogy mennyire felmelegszik az a kazán felső része. És az még csak 60W, a feltételezett 131-gyel szemben. 125W-os izzó a hővezetés hiánya miatt még tán szét is robbanna, de biztosan párszáz fokra felmelegedne a kazán burkolata pár óra alatt...
Amúgy 1 köbcenti másodpercenként???? Egy normál gázöngyűjtó, amiben 3.35 köbcenti gáz van (most mértem meg és számoltam ki), meddig is működik 1 töltéssel? Az általad feltételezettek szerint, figyelembe véve, hogy a folyékony PB gáz a háztartási földgázhoz képest 4x-es energiatartalmú, 12-16 mp-ig.
Nos, mindent a köz érdekében, 1 percig égettem 1.5-2cm körüli lánggal, ~0.175 köbcenti gáz fogyott 1 perc alatt! Az azt jelenti, hogy másodpercenként 0.0029167 köbcenti fogy. Az őrláng valamivel vastagabb, mint ez, csak vegyük a 3x-osát, és az előzőekben megismert energiahordozás beli 4x-es különbséget (ez a különbség NET-es táblázatból van, 2 helyről is megerősítve, de ha valaki mást tud, írja le).
Átszámolva, másodpercenként az őrlángnak: 0.035köbcenti gázra van szüksége, ha a fent felvázolt, NET-ről szedett bemeneti mennyiségek tényleg jók. Ez alapján 1 nap alatt az ezredszámlálónak 3 egységet kellene fordulnia. Ez a feltüntetett minimál kritériumnak (0.004m3/h) a 3.15%-a...
1 köbméter gáz így több, mint 330 nap alatt fogyna el.
200-250 ezer körül lehet (gázterv, gázvezeték kiépítés, gázmeo, gázóra, rákötés). Az se mindegy, hogy hol (Főgáznál csak a gázművek kötheti rá a kiépített csővezetéket a gerincre, jó zsíros órabéren, TIGÁZNÁL állítólag megcsinálhatja a gázszerelő is). Plusz ugye kell egy kazán, kémény, fűtéscsövek, radiátorok, stb...
Adott egy négylakásos, egyemeletes társasház. 3 lakásba be van vezetve a gáz, a negyedikbe nincs. Kb. mennyibe kerülne ebbe a lakásba is bekötni a gázt?
Ennél sokkal egyszerűbb a helyzet. Több napig égett magában az őrláng, és az óra pontosan ugyanott állt, mint előtte. Ugyanis vezetem az óraállásokat... :-) nem csak a gázét.
lehet hogy konyvben igy van ahogy irod, de a koznyelvben nem igy van.
kombi az, ami fut is, meg atfolyosan (esetleg valami pici belso taroloval) HMV-t is keszit.
a kulso tarolonal a benne levo csokigyot a rendes futesi viz melegiti. kell egy valtoszelep, hogy ha a tartaly termosztatja keri a futest, akkor az eloremeno a csokigyoba menjen, ne a radiatorokba. a kulso tartaly es valtoszelep minden csak futo (tehat nem kombi) kazanhoz hozzaszerelheto. mostanaban vannak olyan csak futo kazanok, amikben a valtoszelep benne van gyarilag, de attol azt nem szokas kombinak hivni.
a kombi az tkp egy kazan es egy fali vizmelegito osszekombinalasa.
nem hiszem, hogy annyira bonyolult lenne ezt lemérni ...
este, kivételesen mindenkit elzavarsz fürödni korábban, mint szoktatok. Mondjuk legyen 10kor. Mikor már mindenki megfürdött, és készültök épp aludni, felmelegíted a vizet mondjuk 80 fokra (hogy másnap reggelre legalább tuti legyen) és ha végzett, letekered a hőfokszabályozót (20-30-40 fokra ... ameddig letudod), hogy még véletlenül se tudjon bekapcsolni. leolvasod a gázórát. Elmentek aludni. Másnap mindenki teszi a dógát, és este, ugyanabban az időpontban leolvasod a gázórát. Utána feltekered a szokásos hőmérsékletre a termosztátot, és mindenki dúskálhat a melegvízbe, kedvére.
Ha a bizonyítás csak annyi, hogy vajon egyáltalán forog-e, akkor épp az is elég, hogy reggel megnézed, amikor felkeltél, hogy elmozdult-e. Végülis arányosítani órában is lehet ... nem muszáj a 24 óra ... bár a pontosság kis mennyiség mérésénél nagyobb, ha hosszabb az átlagolandó idő. De ez esetben se feledd letekerni a termosztátot a bojleren, mielőtt nyugodni tértek ... nehogy a hőntartás miatt beinduljon a gáz.
szerintem... (egyébként én is csodálkoznék, ha nem lenne képes a gázóra mérni az őrlángot ... és jóval több az szerintem, mint 20W ...)
Amióta nincs fűtés, csak melegvízre kell. Azt meg pontosan tudom, mikor van nyitva. Egyéb esetekben a gázóra meg sem mozdul. Ha az őrlángra forogna, azt szabad szemmel is látni kellene... a gázórához nem nyúltam, nem szoktam lopni, vastagon áll rajta a mocsok.
Ha egyszer rá van írva az órára, hogy minimum 0.004m3/óra, akkor én teljes mértékben elhiszem, hogy az őrlángra biztosan nem fog megmozdulni! Annak ennél biztosan kisebb a fogyasztása. A tippelt 131W-tal szemben 20W-ot sem adnék neki... azaz esetünkben ha 37W alatt van a teljesítménye az őrlángnak, akkor az óra nem mozdul meg.
Privátba áruld el légyszi a trükköt , hogy hogyan lehet megállítani a gázórát , mert azt ugye Te sem mondod komolyan , hogy ég egy öngyújtónyi láng és közben nem fogy a gáz? Akkor mi a lócsöcstől ég? Próbáld ki , hogy egy fél napig csak az őrlángot égeted és nézd meg mennyi gáz fogy!
Szóval a kazánból indul egy előremenő és egy visszatérő ág.
A tartály mellett látsz, egy két hőmérővel ellátott szerelvényt, ez a hidraulikus egység. Ebben van két váltószelep, melyek az automatika utasítására váltanak, hogy - a kazán hmv-t készítsen
- a kazán a fűtésben vegyen részt vagy - a tartályból a napkollektor álltal melegített vizet vegye ki fűtésre.
Az ez alatt lévő ugyanilyennek látszó tárgy a szolárállomás,ami a napkollektorok álltal felmelegített szolárfolyadékot keringeti a tartályban lévő hőcserélőn keresztül.
A két szivattyú a fal és padlófűtésé, alattuk van egy-egy keverőszelep melyek fél perces frissítéssel állítják be a szabályzó által meghatározott előremenő víz hőfokát.
Jól érted. Ha nem lenne tárolóm, simán "átfolyosként" üzemelne. A kazánon van még két csonk (hideg-melegvíz) ami nekem természetesen most nincs bekötve.
Viszont a karbantartási utmutatóban találtam egy még kisebb hőteljesítményü kazánt: ecoTec plus VU INT 126/3-5 névleges hőteljesitmény 4,9 - 11 (80/60 C)
Hát az nem tudom, miféle őrláng lehet, de az enyémtől a gázóra meg sem moccan. No meg energiaszempontból is, ha csak azt veszem, hogy 3 naponta 1 köbméter, akkor az azt jelenti, hogy 131W-os teljesítménnyel ég az a láng. Ez elég hihetetlenül hangzik... és a gázóra "pontos", ezt a HMV használatánál jól meg lehet állapítani 2 hőmérő, egy stopperóra és egy számológép segítségével. 4 éves mérő.
a leolvasott m3 fogyasztásból számoltam a fogyaztott m+/légköbméter értéket, de a korábban linkelt teljesítmény értékeket is, hiszen egyedül a fogyasztott m3 az, ami adott. Mi másból tudnék számolni, ha nem ebből? :( tényleg érdekelne, hogy mások miből számolnak
ez nekem is feltűnt már, hogy két különböző napon külső hőmérséklet kb. egyforma, belső hőmérséklet is hasonló karakterisztikájú, mégis durván, 20-40%kal eltérő volt a fogyasztás. Az orosz-ukrán cikrusz idején, de azt megelőzően is volt ilyen eset.
Fűtőérték a számlán persze. Amit a szolgáltató határoz meg. Kb. mintha a zöldséges hitelesítené a saját mérlegét...
Nem akarok ebbe belemenni, de egy vicc, ami a gázszolgáltatónál van. Gyakolatilag a fogyasztott köbméter az, amit látni lehet a fogyasztónak, a fűtőértékre pedig azt tesz oda a szolgáltató, amit akar -> annyit fizetünk, amennyit a szolgáltató kér. :((( max. az energiahivatal felügyeli őket, és égre-földre bizonygatják, hogy ők pontos mintavételezés alapján számolják a fűtőrétéket...
Most jön az orosz gáz x sok kútból x fűtőértékkel, a fűtőérték nem állandó, mikor milyen, ami a számlán van az kamu, lehet pár napig megvan azon az értéken amit ráírnak, aztán rosszabb. Lehet pár év és sokkal szarabb fűtőértékű gáz jön akárhonnan és hopp kopp.
Megtaláltam én is őket; ezért is írtam, hogy GYAKORLATILAG szűnt meg. A cég valóban létezik, elérhető, de a készülék támogatása szinte nulla. Beszéltem egy szerelőjükkel, aki a készüléket beüzemelte. Amikor említettem neki az utcát, házszám, emelet ajtó pontossággal megmondta, hol van a készülék beszerelve. Budapesten, tehát nem egy kistelepülésről beszélünk. Vajon hány ilyen késüzlék üzemelhet még, ha így kében volt az öreg? Ő mondta, hogy panelcsere, meg szivattyú javítás stb... és hozzá a munkadíj. Ezért annyi amennyi a javítás
Jól értem amit írsz, hogy pl. egy ilyen típusú kazánnak, mint a tiéd, a HMV részét kétféle "üzemmódban" lehet használni? Az egyik amikor egyszerű átfolyósként üzemel, a másik pedig amikor egy indirekt tárolót melegít a HMV kör? A kazán adott, csak kiépítés kérdése, hogy hogyan használjuk? Ez mindegyikre igaz, vagy ezt a funkciót tudnia kell a kazánnak?
6,26 m3 gáz/légköbméter-re jött ki a fajlagos fogyasztás, ezek szerint ez nem túl jó (mily meglepő :D)
igyekszem nem a napi értékeket figyelni, szezon a fontos.
amit leírtál, 1 dologgal egészíteném ki: a "sok-e az x köbméter fogyasztás?" kérdésre az alapterület mellett fontos még az is, hogy hány fokra felfűtött ingatlanról beszélünk... Van, aki 25 fok alatt nem érzi jól magát, mi p. éjjel szigorúan 19 fok körül, este, hétvégén 21 fok körül fűtöttünk. Sokat dobhat a fogyasztáson az a 2-3 (3-4 fok különbség...)
Megnéztem a neten található infókat róla. Ígéretesnek tűnik a készülék, de kérdés, hoy mennyire kiforrott technológia ez. 2-3 éve van a piacon ilyen termék, vajon milyenek a tapasztalatok vele?
hát ez még napkollektorral is durva nekem... laikusként gratulálok.
ha a 4X alapterületet nézem a mi lakásunkhoz képest, és a 1/4 fogyasztást (melegvízzel kb 1300m3 fogyott nálam) (OK, szeptember vége, október, november nélkül, de az elenyésző) akkor az elég durva arány...
gondolom a hőszigetelés, nyíálszárók, fűtsrendszer méretezés-tervezés nem kis összegeket vitt el. De hát megvan az eredménye...
tervezem a nyílászáró cserét, szigetelést, mert tisztában vagyok vele, hogy nagyon rossz...
rátapintottál a lényegre, ez kell egy informatikusnak :).
Így már értem. De tényleg. Nagyon köszönöm!
Egy dolog amit a válaszod alapján még továbbra sem tudok.
Egy ekkora lakásban, a jelenlegi adottságokkal (rossz nyílászárókkal, szigetelés nélkül, ki tudja milyen beállítású kazánnal), a feltűntetett fogyasztási adatok alapján mekkora lenne az ideális méretezésű kazán?
Értem a melegvíz témát, értem, hogy leszabályozza a kazán a teljesítményt a modulációval, ameddig még hatékonyan le tudja. De ki az, aki meg tudja mondani, hogy egy 4 kW-ig moduláló kazánt kell-e keresnem, vagy jó az is, amelyik 7-8-ig tud csak modulálni? (tudom, mindkettő jó: működni mindkettő fog :) )
HMV: a jelenlegi melegvíz szolgáltatás korlátaival elvagyunk, de tényleg. Nincs zuhanyzás közben mosogatás, tudjuk, de nem is kell. Több fürdő nincs, szóval kilőve a párhuzamos fogyaztás. Viszont a tárolós megoldásokkal az a gondom, hogy 1-2 kW (1-2 m3 gáz) szükséges naponta a melegen-tartáshoz, amit soknak érzek ahhoz képest, hogy jelenleg őrlánggal együtt nyáron 40m3 fogy el összesen.
Az olvasottak alapján csak akkor mozdulnék el külön vízmelegítő irányba, ha nincs más (ott viszont külön gázterv kell, külön kémény stb... szóval az sem két fillér lenne)
Tárolósra pedig akkor gondolnék, ha végképp nem tudok mit tenni
A kérdés tehát az, hogy egy 6-8kW-ig lemoduláló készüléket veszek, és tudomásul veszem, hogy ha kisebb teljesítmény kell, akkor lekapcsol egy időre VAGY tárolós készülékben gondolkodom többlet fogyasztással a tároló miatt, de a készülék legalább lemodulál a megfelelő teljesítményhez...
hát ezen rágom még pár napig magam... (és közben melegítem fazékban a vizet a fürdéshez :)) )
Nem tudom te miről írsz. Ez a saját megoldásom lenne fing lóvéból a csövek ott vannak a falba a kombitól a bojlerig.Esetleg a hajdú talpra forrasztok 1/2" menetetkívül belül és beletekerek a bojlerba X méter gebócsövet és már olyan mint a gyári max 5eFT-ból, igaz csak 80l+melegvíz
A cirkó kombi ugyan, de nem átfolyós, és eddig sem erről beszélgettünk, hanem indirekt kombiról.Azaz a cirkó egy külön tartályban, egy abban levő hőcserélő csőkígyóval fűti annak vizét.
Nem megy a HMV bele a cirkóba, nem lehet lejátszani azt, amit írtál.
Szvsz. elég macerás megoldás is mellesleg, bár volt itt ilyesmiről szó többször is, mint öszvér megoldásról.
Nekem a március 240m3 volt, 23 fokra fűtöttem, plusz a melegvíz is benne van. Minden fal vizes, 1 kivételével a külső időjárás van a túloldalán, tokozott redőny a hozzá tartozó korabeli ablakokkal, 26 éves FÉG K18 kazánnal. Márciusban építettem a padlásfeljárót is, bár annak a hővesztesége nem túl jelentős, mert az oroszok mellé a spájzba készült, az ajtó többnyire meg zárva... és ez egy rendkívül rossz hatásfokú valami. Bár egy fűtetlen helyiséggel határos belső fal szigetelése sokkal rosszabb, mint egy hivatalosan is külső fal... mert ez utóbbit úgy készítenek, hogy ez üzemszerű állapot.
Nekem gyanús, hogy abban a "Pappista" házban nem ott van a termosztát, ahol annak a helye volna, vagy valami olyan huzat van, ami még nem lett kiküszöbölve (pl. a ház átellenes oldalainak nyílászárói között, ha van ilyen)
Esetleg iszapos a víz a radiátorokban, (összegyűlt az alján), és iszonyatos hatásfokkal, rossz helyen adja le a hőt a rendszer... (a csövek szigetelése, vezetése is számít) Ha csak a termosztáthoz legközelebbi radiátor gázos, a fogyasztás a csillagos egekbe tud repülni.
Ja és persze a légtelenítés. Ha a hőcserélőbe időnként buborékos víz halad, akkor a hő nagy része a kéményben távozik. Ha a kazán kellően terhelt a vízzel, akkor még messze nem hevül túl, és hibajelzés nélkül megy ki a drága meleg. Az automata légtelenítők sajnos képesek berohadni, ha olyan, akár egy nyár alatt...
A padlás is lehet rendkívüli hűtőhatású, nekem 1 szoba fafödémes, és ott annyira gáz már a födém hőszigetelés, hogy 3 fokkal hidegebb volt (20fok). Természetesen ajtók zárva, máskülönben ez a szoba minden hőt megeszik.
Hajjaj, nincs valahol szivárgás? Bár ez már szivárgásnak se semmi... esetleg van valami jól huzatoló kémény így hidegen is, és oda szivárog mondjuk kazánból?
A gázcsap az óra előtt van elzárva? (bár attól még ereszthet) HA az óra előtt el van zárva, és forog, akkor telefon és gázművek... hamarabb kijönnek, mint gondolnád. De ha kiderül, hogy a te oldaladon is van valami olyan, amit nem hagyhatnak ott, akkor elzárják! (na mondjuk sokkal jobb, ha kényszerítve vagy az azonnali javításra, mintsem a híradóban szerepelni a gázrobbanás alcím után...
Az őrláng nagyon bénán van beállítva, ha az fogyaszt bármennyit is. 0,004 az elég nagy szám azért, szóval ettől biztosan nem forog.
Karancsnál csak úgy lehet a termoelemet cserélni ha előtte leszeded az égőrózsát. Egy cca. 20 éves tűzhelynél azt a 2-3 belerohadt csavart kiszedni szinte lehetetlen. Le kell fúrni a csavarfejeket , de ez leginkább csak az égőrózsa roncsolásával sikerül , vagyis az már csere , plusz alul az égőcső , tömítés , csavarok , ha már ott jársz akkor a mágnes is , ez anyagárban kb. 4500-5000 Forint , és akkor még hol van a kiszállási , munkadíj , meg az áfa. Minima 12000 és akkor még mindíg van egy 20 éves tűzhelyed , aminek holnapután a másik égője hal meg és akkor.....
tehat marciusban tisztan futesre elment tobb mint 200m3 gaz, ugy hogy 15 fokra volt futve?
a hideg szomszedok, az ujepitesu, sok vizet tartalmazo lakas, lukas szellozo, tulkepp azert nem irrealis. plane ha a falak szaradasa miatt bukora volt nyitva ez-az.
az idei marcius azert eleg hideg volt, hogy tudj hasonlitani: nekem ha marciusban 200 fogyott, akkor februarban 250, januarban 330. szoval ha a marciusod 27ezer, akkor a januarod sem lett volna sokkal 60 felett. es a szaradassal, szomszedokkal ez meg csokkenhet.
A baj eppen az, hogy mindez a hivatalos atvetel soran es a marciusban LEOLVASOTT kobmeterek kulonbsege, azaz a valos fogyasztas alapjan szamolodott :(.
az hogy mennyi a gazszamla tok sok mindentol fugghet. lehet akar becsult fogyasztas alapjan is, hiszen nem voltatok ott, nem tudott bemenni a leolvaso.
kell legyen papirod rola, hogy mikor vetted at a lakast, es mennyi volt akkor a gazoraallas. megnezed hogy mennyi most. ha tobb mint 80m3 a kulonbseg, akkor aggodhatsz, kulonben minden ok.
Nemreg vettuk at uj epitesu 52 nm2-es lakasunkat ahol marciusban az elso 13 napra ugy kaptunk egy 27.000 Ft-os gazszamlat, hogy a futes alig ment (15 fok-on foleg) es mivel nem koltoztunk meg oda teljesen, furdes is alig volt. A kihivott szerelo ma minden beallitast rendben talalt a kazanon - BAXI ECO3, mi viszont nem talaljuk rendben a szamlat. Lehet, hogy a kovetkezok valamelyike okoz ilyen magas fogyasztast?:
- a szomszedok (alul, felul, mellett) meg nem koltoztek be, igy csak minimalisan jott "futes-segitseg",
- a konyha nincs meg bent, de az elszivo PVC lyukja nem volt betomve,
- lehet, hogy a kazan ilyen rossz hatasfoku?
A szerelo ma annyit mondott, hogy az olcso termosztatot (analog sima tekeros) erdemes egy digitalisra cserelni. Szerintetek is szamit ez valamit?
' De lehet nem kell termosztátot /égésbiztósítót cserélni csak a szabályozó csapot(szelepet ) rendberakni - nem tudom.'
Nem keverendő a szezon a fazonnal! A termosztát az ami igyekszik a sütőcsappal beállított hőfokot szinten tartani. Legtöbbször úgy van egybe építve a csappal , hogy külön , csak a termosztát nem cserélhető. Az égésbiztosító / termoelem , bimetall / az az alkatrész ami a csapban lévő termo mágnessel együtt arra vigyáz , hogy a láng égve maradjon , miután elengedted a gombot. A csapon egyébként van állítási lehetőség , és ha a termosztát jó , akkor utána lehet állítani.
A kollektorok fűtik csak a tárolót,annak is az alját,és ahogy melegszik a víz az melegíti a fölötte lévő hmv tároló vizét.(tartály a tartályban) A hmv-ben lévő hőcserélő van csak a kazánra kötve. Ezért is írtam,hogy ez a kazán simán működhetne 62nm-en (tud átfolyos rendszerben is hmv-t csinálni) is, hisz nálam most annyi fogy, mint egy 62nm.ben. Bár továbbra is azt mondom,hogy az 1000 köbm. körüli fogyás az nagyon sok.
" Ezzel fűtök és csinálok hmv-t (persze mikor nincs napsütés)" mert van napkollektorom. Csak ezt lehagyta a fórummotor.
"- a kazanod foleg azert mukodik kapcsolgatas nelkul, mert a pufferbe mindenkor le tudja adni a teljesitmenyt" - ha a pufferre a tárólót érted abba soha nem dolgozik a gázkazán, kivéve ha hmv-t csinál(persz ha nem süt a nap)
". Ezt csak azért írtam,hogy lásd,ilyen kevés hőigénnyel is jól tud működni egy ekkora kazán ami nem kapcsolgatot állandóan ki és be."
Ne vezetsd felre szegenyt! Ird le hozza, hogy mekkora puffered es napkollektorod van. - az alacsony gazfogyasztasodban a napkollektor is benne van. ha a napkollektort elhallgatod, fokusz plusz szintre sullyedsz. - a kazanod foleg azert mukodik kapcsolgatas nelkul, mert a pufferbe mindenkor le tudja adni a teljesitmenyt.
Nekem ez van: Vaillant ecoTec plus VU INT 186/3-5 kondenzációs kazán 6,7 - 18 KW hőteljesitménnyel
Ezzel fűtök és csinálok hmv-t (persze mikor nincs napsütés)egy 240nm-es családi házban,ami bár végletekig lett szigetelve és december és március között nem is fogyott el csak 289köbm. gázom. Ezt csak azért írtam,hogy lásd,ilyen kevés hőigénnyel is jól tud működni egy ekkora kazán ami nem kapcsolgatot állandóan ki és be. A szigeteléseden viszont van mit javítani, nagyon sok ekkora nm-re a gázfogyasztásod.
A gázórát holnap cserélik le, szóval ezzel nem lesz gond.
Fajlagos fogyasztás meghatározása alatt mit értesz? A napi gázfogyasztási értékek adottak, nagyjából a hozzá tartozó külső-belső hőmérsékletek is. Mire vetítsem a gázfogyasztást? alapterületre? légköbméterre? vagy mire?
Jogos a felvetésed: a készülék gyártója gyakorlatilag megszűnt; alkatrész nincs a készülékhez, ami van, az is horror áron. Nem szeretnék egy 12 éves készülékbe 100.000 HUF-ot beleölni (kb ennyit becsültek nekem munkadíjjal), ráadásul a javítás ellenére akár másnap megadhatja magát :(((((
Nézném több szezonra a fogyasztást de eddig egy szezont töltöttem el itt. A másodikat pedig akkor fogom tudni eltölteni, ha lesz mivel fűtenem :)
én nem tudom sajnos, hogy miben gondolkodjak. Informatikusnak készültem, a fűtésrendszerekhez nem értek. Egyelre csak az lvasottak alapján sejtem, hogy amit ajánlottak kazán, az túlméretezett, ezért nem lesz hatékony. :-/
felmerült bennem a külön melegvíz tároló is, de az a gondom, hogy nincs kazánházam, ahova betegyem. a készülék a konyhában van... De ha más megoldás nem lesz, akkor kénytelen leszek ezt is mérlegelni. Tényleg nincs egy kazán, ami kellően kicsi teljesítményű a mi lakásunkhoz is? :(((
Padlófűtést gondolom, hogy kénytelen leszek átalakítani, az olvasottak alapján (fel sem merült bennem eddig, hogy rossz a kivitelezés (így vettük a lakást).
A termoszelep szerepe az, hoy nem engedi a túl meleg vizet a padló körébe? (azt sajnos nem tudom, hogy ugyanazon a körön van-e a radiátor is. Tervek nincsenek sehol :(( Amúgy is gáz, ahogy meg lett oldva, nem mindenhova vezették el, ahova kellett volna, de mindegy is talán, legalább nem fáj majd, hogy szétkapjuk...
Némi iránymutatást és segítséget szeretnék kérni. (elnézést, hosszú lesz)
Egy társasházi lakásban lakom,a fűtés-melegvíz szolgáltatást egy Laing Vezuv 10-24 típusú, kb 12 éves gázkészülék biztosította. A készülék kilehetle a lelkét,
ezért cserére szorul. Ha már cserélem, szeretném ezt kellően átgondoltan és megalapozottan tenni. Energiatakarékosság, kibocsátás, megbízhatóság és ár-érték
arány, amit figyelembe vennék. Nem a legolcsóbb kazánt szeretném megvenni, hajlandó vagyok többet is kiadni egy készülékért, ha az tényleg annyival többet ad, de feleslegesen nem adnék ki pénzt, ha nem muszáj.
Végigolvastam az index fórum jópár hozzászólását, köztük e topicot is jópár hónapra visszamenőleg, illetve a kondenzációs kazános topicot, körbekérdeztem jópár
ismerőst, köztük épületgépészeti kereskedelmi cégeknél dolgozókat, különböző gyártók honlapjait túrtam az interneten, és hát eléggé vegyes képet kaptam.
Sajnos nem találtam eddig olyan szakembert, aki teljeskörű információval tudna szolgálni. :(
Mivel a kazáncserére számítottam, a fűtési szezonban elkezdtem gyűjteni a gázfogyasztási adatokat, amit most összesítettem is, ezen adatokból tudok
kiindulni (megpróbáltam csatolni az adatokat, de valamiért nem működik a fórumon a feltöltés :( ezt pótlom, amint tudom)
paraméterek
A fűtési szezon alatt összesen 1026 m3 gázt használtam fűtési céllal, emellett jelenleg havi ~40 m3 a HMV célú gázhasználás. (több referencia érték nincs, előző szezon alatt nem laktunk itt).
Programozható termosztáttal vezéreltem a fűtést, nappal, éjjel 19 C, este 5-10 között 21,5 C, reggel 7-8 között 20,5 C hőmérsékeltre programozva (hétvégén ugyanez, csak nappal is 20,5 C)
A lakás mérete 62 m2, 2,5 szoba, fürdő, mellékhelység, konyha+étkező.
Legfelső szint, k-ny fekvésű a lakás, 1 szomszéd található az északi falon, déli falon fűtetlen lépcsőház. Nyugaton szeles időben szél. Fölöttünk padlás (valami üveggyapot szigtelés le lett téve állítólag pár éve, gondolom már rég poros, és semmit nem ér) alattunk egyik lakás nem lakott, ezért fűtetlen, másikban 1 lakó. Összességében tehát nem vagyunk körbefűtve.
A fűtést a szobákban, fürdőben radiátorok biztosítják, a konyha-étkező részen padlófűtés és radiátor található. A padlófűtés sajnos eléggé igénytelenül van megoldva, nincs külön körön, hanem közvetlenül a fűtési körre kötötték rá. (azt nem tudom megmonani, hogy az előremenő vagy visszatérő ágra van-e bekötve)
A nyílászárók még az eredeti fa nyílászárók, kellően rossz állapotban, fűtési szezon elején öntapadós P profilú szigetelő-gumival próbáltam menteni a menthető hőenergiát.
A falak szigetelése gyakorlatilag nulla, a ház 30 éve épült.
Az előremenő víz hőfokát sajnos nem tudom megmondani, mert a kazánon csak egy potméter van, beosztások nélkül (én írtam rá csupán beosztást 1-6 között líneárisan, és a szezon alatt 2,5-4 között állítottam )
Jelenleg 2en élünk a háztartásban, tervezünk egy jövevényt 1-2 éven belül, tehát a fűtési igény gondolom 15-20%-kal növekedni fog várhatóan. (melegvizet csak fürdéshez, illetve kézmosáshoz használunk, mosogatás géppel történik, tehát egy időben nem várnám, hogy a jelenleginél több melegvízre lenne szükség)
A legfelső szinten lakom, saját épített fém-cső kéményunk van (nem tudom szakkifejezéssel meghatározni, milyen, sorry). A készülék "fölött" indul, és a padlástéren keresztül a tető fölé emelkedik, összesen kb. 4-5m magas lehet a kémény. (nyilván ez is cserés, zárt égésterűhöz vagy kondenzációshoz nem alkalmas jelenleg)
A kazánt mindenképp cserélni kell, ez nem kérdés. Kellően kicsi a lakás, ezért csak kombi készülékben gondolkodhatom.
Mi is a legnagyobb problémám:
Elsősorban a vásárolandó készülék teljesítményével van gondom, számításaim szerint az egész szezonban (195 fűtött nap) 4 (!) nap volt, amikor több, mint 5kW
volt a napi átlagos energiaigény (tehát 24 óra átlagában 5kW/h). Ahhoz sajnos nem értek, hogy ilyen átlagos napi teljesítményigény előállításához mekkora
fűtési teljesítményű kazán szükséges (a teljesítményigényt a napi gázfogyasztás*9,5/24 képlet alapján számoltam, a képletet több fórumon is olvastam, de tulképpen azt nem tudom, hogy miért pont így kell számloni)
Tervezem a külső falak szigetelését illetve a nyílászárók cseréjét. Ha belevágok egy felújításba, akkor vélhetően a fűtési rendszeren is csavarok egyet
(padlófűtés hibájának korrekciója). Ekkor az energiaigényem várhatóan még kevesebb lesz, és elvileg egy új kazán is takarékosabban fog bánni az energiával
(ha jól gondolom legalábbis)
Nem vagyok sem energetikus, sem épületgépész, ezért elnézést, ha butaságokat kérdezek, csak szeretnék megérteni néhány dolgot, hogy tisztán láthassak. Kérdéseim a következők lennének:
az olvasottakból jól értem, hogy a modulációs eljárással teljesítmény szabályozott készülékek hatásfoka összességében jobb, mintha ki-be kapcsol a készülék (pl mert már nem tud lejjebb modulálva kevesebb teljesítménnyel fűteni?)? Ezáltal ugyanakkora teljesítmény leadása kevesebb fogyasztással valósulhat meg a gyakrolatban is?
Modulációs eljárás használata csak olyan kazán-vezérlő alkalmazásával lehetséges, ami felfűtési szakaszban okosan figyeli a hőmérséklet változás meredekségi görbéjét, és a cél hőmérséklethez közelítve lejjebb veszi a teljesítményt?
Továbbá adott hőfokon tartáshoz szintén játszik a teljesítménnyel a szabályzó rendszer, hogy a lehető legkevesebb gáz elégetésével (=energia felhasználásával) tartsa az adott hőfokot? Ez utóbbihoz gondolom a kazán-vezérlő folyamatosan figyelemmel kíséri a hőmérséklet változást, és igyekszik biznyos sávban tartani a hőmérsékletet?
Ha annyira alacsony a teljesítmény igény, amekkorát már nem tud modulálással előállítani a kazán, akkor mi történik? kikapcsol egy rövid időre, és a szabályozó berendezés csak akkor kapcsolja vissza, ha adott delta T értéket elér a hőmérséklet változás? (gondolom ezt adaptívan tanulja meg a vezérlő rendszer adott "rendszer" megismerése után?)
Egy elméleti kérdés: ha egyenletes külső hőmérsékletet feltételezünk napi szinten, és a napi átlagos energiaigény pl. 3,5 kW/h adott belső hőmérséklethez, az azt jelenti, hogy olyan kazán lenne a legideálisabb, ami folyamatosan 3,5 kW teljesítménnyel dolgozik? (tudom, hogy külső hőingadozás illetve belső hőmérséklet változása miatt ez nem egyenletes óránkénti teljesítmény-igényt jelent...) De akkor mégis mekkorát? Hogyan kalkulálható ez?
Adott átlagos teljesítmény igényt figyelembe véve milyen teljesítményű kazán az, amit keresnem kell? (én azt gondolnám, hogy minimálisan 2-3 kW alsó teljesítmény határ szükséges, és még akkor is le fog kapcsolni időnként a kazán, de valójában fogalmam sincs)
Olvastam, hogy volt itt, aki túl nagy teljesítményű kazánt vett, és neki állandóan lekapcsol. Az gondolom a fentiek értelmében nem túl előnyös.
Lehet-e jelenleg valamilyen pályázaton támogatási összeget elnyerni a korszerűsítésre? Interneten csak tavalyi pályázatokat találtam, ideit nem :(
ˇ Kazáncserénél milyen költségekkel számolhatok a kazánon kívül? Amit eddig összeszedtem:
Kazán szerelés, beüzemelés 60e HUF (anyag, munkadíj) gáz MEO 40e HUF kémény építés 60e HUF kéményseprők engedély 20e HUF összesen 180eHUF
lehagytam valamit? (szabályozó berendezések járnak a készülékhe,z vagy azt külön kell megvásárolnom vajon?)
Amiket ajánlottak nekem, szerintem mindkettő túl nagy teljesítményű (ezért is vagyok bizalmatlan egy picit...) kondenzációs: Junkers Cerapur Smart ZWB 28-3 C, ez 21,8 és 8,1 kW között modulál, HMV 11,4 l/p (delta T=35 fok) Duval Thema Condens F 18/24, ez 18-8,4 kW között modulál, HMV 11,5 l/p (delta T=30 fok) hagyományos zárt égésterű: Junkers Ceraclass ZW 24-2AE, ez 24-10 kW között modulál, HMV 10 l/p (delta T=35 fok)
Szerintem pl ez méretezésileg már közelít, de talán még mindig nagy... Junkers Ceraclass ZW 18-2AE, ez 18-6 kW között modulál, HMV 8,5 l/p (delta T=35 fok)
Olvastam a Temomax kisteljesítményű készülékéről, "2-12 kW modulációs fűtőteljesítménnyel. Két típust fogunk forgalmazni: egy csak fűtésre alkalmas
változatot és egy beépített váltószeleppel ellátott változatot, amelyhez külső indirekt melegvíztároló csatlakoztatható. Listaárak: INKA MINI 12 (fűtő)
212.000 Ft+ÁFA, INKA MINI 12 V (váltószelepes) 224.000 Ft+ÁFA. ". Fűtési célból ha jól sejtem nekem ez ideális lenne, viszont HMV-t csak tárolóval tud
előállítani, az meg nekem problémás...
Láttam, olvastam, hogy a kondenzációs-hagyományos technológia mellett érvelők, és ellenérvelők tábora is nagy.
A gondom az, hogy egy Duval és egy Junkers zárt égésterű/kondenzációs között árajánlat alapjánaz árkülönbség kb. 100.000 HUF brutto (~200 a zárt égésterű, és ~300 a kondenzációs).
Ha a jelenlegi gázárral számolok (ami 10 év távlatában nyilván nem igaz), és 10 év megtérülési idővel, akkor évi megtakarítás 10.000 HUF az, amit a kondenzációssal el kell érni ahhoz, hogy megérje.
Ez nálam a szezonra vonatkoztatott 130.000 HUF felhasználásnál 7%-os fűtési célú gázfelhasználás-megtakarítást kell, hogy jelentsen. (tehát a régi -> új kazán, új nyílászáró, szigetelés mellett). Tud valaki gyakorlati tapasztalattal szolgálni, hogy nyújt-e ténylegesen ennyi megtakarítást egy kondenzációs kazán a hagyományoshoz képest? Én tényleg hajlandó lennék rászánni a plusz pénzt, de az olvasottak alapján nem vagyok erről meggyőződve. (azt nem is számoltam, hogy mennyivel drágább a kémény kiépítése esetleg...)
Lehet, hogy azt mondjátok, a kérdéseim megválaszolása már speciális, konkrét rendszer egyéb paramétereit is igénylő ismereteket feltételeznek. Ha ez így van,
én elfogadom, de akkor azt meg tudjátok mondani, hogy hol találok egy autentikus forrást, aki válaszolni tudna nekem? Energetikust kellene keresnem, vagy
épületgépészt? Nem nagyon tudom, hova fordulhatnék... :(((
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata arról hogy egy Beretta 24 CSI kazánhoz lehet-e valahogy forróvíz tárolót kapcsolni? ez elvileg kb 10l/percet tud, és van egy olyan érzésem, hogy nem fogja elbírni a 2 fürdőszoba+1 külön wc + konyha terhelést... Kösz, Z
A kombi melegvize belemegy a bojlerbe a hidegvíz oldalon, és egyszerűen átmegy rajta.
A kijövő (bojler meleg oldal) megszakítva és egy külön cső egy szivattyúval vissza a kombihoz, ezt kapcsolja a bojler hőfokszabályozója ha lehülne a víz a bojlerba.
A szivattyú nyomáskülömbségére bekapcsol a kombi és felfűti a bojlerben a vizet, olyan mindha kinyitnám a csapot ill átverem a kombit.
Vagy továbbfűtöm villannyal a vizet 54 fokról x fokra, ezzel több a melegvizem és a hidegvíz helyett 54fokos megy bele alapból.
A "gyors" vízkövesedés elkerülése miatt nem akarom 60 fok fölé vinni a kombit.
A párásodás teljesen rendbe van, természetes de ettől a fal nem vizesedhet. valami gebasz van ott, a kicsapódás annyira nem vészes a falba mint falon kívül.
Esetleg ha nagyonhideg a víz télen pl mértünk kemény 1 fokos vizet a hosszú hidegben, na az kicsapódhat extrémen a meleg lakásban.Szerintem a föld már átmelegedett annyira,hogy kb 10 fokos viz jön be a kéródba ahol 20 körül van a hőmérséklet nincs akkora külömbség, hogy szinte csöpögjön ami átáztatja a filcet.
Sziasztok. Segítség kellene az alábbi gondra. 2 éve lett bevezetve hozzánk a víz ( uj cső ) Lábazat magasságáig kp.cső jön be majd főelzáró golyós rendszerű csap onnan réz csővel megy tovább. A fal 25-ös.Télen vettem észre hogy a csap magasságánál vizesedik kívül a fal. A héten kibontottam a csapnál a falat. Csap nen szivárog a felmenő réz cső ( 80 cm nél van T elágazás jobra balra ) teljesen száraz. Filc borítást tettünk rá. Maga a filc tiszta víz volt.
Amikor megnyitom a vizet folyamatos pára lecsapódás van a réz csövön.Frrasztások nem szivárognak csap nem szivárog. Csak akkor van párásodás ha folyik a hideg viz. M Meg lehet ezt akadályozni valahogy ?
Szval a fürdővíz simán áthalad a bojleron csak tartalék, + egy kör keringtetésre ha valamiért lehül éjjel pl. Egy cirkulációs szivattyú ilyenkor bekapcsol és a kazán azt érzékeli mindha használná valaki a vizet, ha eléri a beállított hőfokot a bojlerben a víz akkor kikapcsolja a cirkszivattyút a hőfokszabályzó, és leáll a kazán is mert nincs nyomáskülömbség amire bekepcsolt.
Lehet, hogy bonyolultnak hanzik de tök egyszerű, és nem kell 54 fok fölé mennem a melegvízzel ami nagyon fontos, a hőcserélőben a vízkőlerakódás késleltetése.
Vagy akár továbbfűthetem éjszakai, vezérelt villannyal a bojlerba, nemtom +1 óra /nap villany mondjuk 70 fokig.
Igazad van , de az új terv, tervmódosítás miatt számolni kell a pénzért lihegő előírások betartatásával visszaélő köcsög kéményseprőkkel ill a főnökeikkel.
Ha kilehet kerülni őket az csak jó, de magyarországon élünk.
Jajj kihagytam a szagelszívót ami nem filteres, hanem kivezetős, igazad van + az ablakba, vagy a falba szellőztető, légbeejtő (aereko).
Szerintetek megoldható egy négyemeletes ház kétcsöves fűtési rendszere esetén (távhő), egy földszinti lakásban, a jelenlegi, ha minden igaz szifonkötésben bekötött radiátorok levágása után, egy központi helyről kiépíteni az űj fűtési rendszert? (2 db BEK lapradiáror + 1 törölközőszárító, 44 m2 lakás alapterület)
A távhőszolgáltató energetikusa szerint magas előremenő hőmérsékletnél lehetnek áramlási problémák, a független tervező ezzel egyetért, de helyes méretezés esetén nem lát problémát, a mindkettejük által ajánlott szerelő meg csak hümmög, de nem túl pozitív a hozzáállása.
Hát figyi, 24 kw azért elég komoly teljesítmény. kb 6 fok literenként másodpercenként. a fürdés második felében már kezd dolgozni, mire végzek, érzem is, hogy lejjebb kell a melegcsapot tekerni, mert emelt a boljer hőfokán, vízkivétel közben!
De az tény, hogy ha van két-három kislánya, és nem terveznek elköltözést azok kamaszkorára, akkor nemhogy a 100 liter kevés, de még az egy fürdő vagy egy fürdőben egy mosdó is! :))
A nővéremnek három lánya van, két fördő van most, ez kábé elmegy, de előző házban két mosdókagyló volt az egy fürdőben, hogy valahogy elviselje a sógor a gondokat! :)))))
A régi gázkazánoknál két állapot volt: ég/nem ég, azaz vagy nullával (+őrláng) fűtött, vagy teljes lángon. Az újabb berendezések képesek a kiáramló gáz menyiségét szabályozni a tényleges hőigény alapján. Picit pongyolán fogalmazva ennyi.
Most, hogy olvasgatom a fórumot, felvetődött egy-két kérdésem.
Mit jelent az, hogy egy kazán min. teljesítménye? (nem állandó a kazán lángja? vagy a víz hőfokára értndő?)
Azért nem értem amiket most írkáltok, mert nálunk régi fűtés rendszer van (kb 15 éves), nyitott rendszer, szobában hőfok érzékelő, beállítva 20 fokkra, és ugye ki-be kapcsol. Ha kint -5 fok van akkor a rendszer víz hőfoka kb 40 fok, ha -15 fok van akkor kb 55 fok. Ezért nem értem azt se, hogy "hány fokos vízzel akar fűteni", hát az nem változik?
Szeretnék megvásárolni egy lakást, de sajnos villanytűzhely van benne. A kérdésem az lenne, hogy a gázkazán gázcsonkjától el lehet-e vezetni simán egy újabb csövet a konyhába a gáztűzhelyhez? Vagy kell-e hozzá vmilyen engedély (mivel ezt azért nem vállalom be hogy megcsináljam) vagy bármi? Ráadásul nincs is messze a bejövő gázcsonk.
Azért kérdeztem, mert ha mégis kevés lesz a kazán amit tud 4 csaj ill három ha megnő, pasizás előkészületei órákig a fürdőben ...stb biztos ismeritek a szitukat
szval lehet, hogy szükség lesz a régi bojlerra mint tárolóra.
szval ez tart neked 10 percig? az kvajó szinte semmi idő ennyi melegvíznek.
Ha érdekel, megadom az elérhetőségét, aki nekem csinálta, ismerősömnél, és nálam is működik eddig (bár nálam még nincs kész, de ez nem rajta múlik) :) Gödöllői a srác.
Az a jelleggörbe a fűtésre vonatkozik 11l/perces áramlással a 40 fokos visszatérőből 52 fokos előremenőt tud csinálni (már ha én is jól értelmezem). a 14kW-osra írják is az elején, hogy HMV készítés külső tárolóval.
Na de itt is azt irjak, hogy az atlagos 24kW gazkazan 8-ig tud leszabalyozni.
Ezert fontos hogy ugy legyen megtervezve, hogy 50 foknal legyen annyi radiatora, ami a kazan min. teljesitmenyet le tudja adni. A kerdezonek osszesen 50m2 lesz radiatorral futve!!!
Cukrászdát nem csináltam, a közelébe se az alsó árnak. 12 radiátor,28 vízfogyasztó amiből 4db wc, 1db pisuar,+ kávégépvízlágyító és fagyiskanálmosó amihez csak hidegvízkellett a többihez mind hmv,ásás betonvésés a kapuszínben, teljes belső alapburkolat bombázása (régi járólapok).
Szerintem inkább az alsó árhoz ragaszkodj,az is horribilis a padlófűtéshez van rendszerlemez, csak bele kell pattintani a csövet, a fűtés elosztásához padló és radiátor, külön panelegységek vannak szinte csak rá kell kötni.A gáz az a legegyszerűbb max 3db leállás ill neked csak kettő.
Biatorbágy hát sokat dob a latba.másnak
Engem speciel nem érdekel, hogy a Balatonon, vagy Sopronba vagy fürdővárosokba kell szerelni csak az utazás a felár a többihez képest.
Én csak azt szeretném, ha egy olyan ember csinálná meg, akinek van gyakorlata ilyen több körös padlófűtéses, radiátoros rendszer kiépítésében. Ismeri a praktikákat, tud javasolni, stb. (lehetőleg Buderusos tapasztalattal)
Ha tudtok ilyet, akár meg is kereshetne: tgary_1@hotmail.com
Jelzem majd, ha a végső ár meglesz. Még nem tudtam választani gépészt, mert az egyik nem elég meggyőző, a másik meg iszonyat áron dolgozik. Szóval a szórás nagy: víz, gáz, fűtés MUNKADÍJ:500.000 - 1.000.000Ft víz, gáz, fűtés ANYAGDÍJ: 1.500.000Ft (szaniterek nélkül; Buderus GB042 kazán +S120 HMV tárolóval)
Akinek nyugodt szívvel adnám a munkát, Ő 1MFt munka és 2MFt anyagdíjért vállalja. (Még alku előtt vagyunk ;-))
Biztosan neked van igazad... Én kiszámolni nem tudom, csak elhittem, amit a katalógusa mond. (persze az sincs kizárva, hogy egyszerűen rosszul értelmeztem jelleggörbét)
Innen szedtem az infót: (4.oldal) http://www.buderus.hu/PDFs/GB042_2008.pdf
Mekkora kamu... 2000Cfok... aha. Az én Fég K18 lemezhulladék kategóriájú kombicirkómon sajnáltam azt, hogy 200Cfok felett van a kiáramló levegő, holott ma már majdnem a felét tudják. Az oldal írója biztosan nem tudja, hogy a (föld)gáz lángja ~1200Cfokon ég. Vagy az összes hőmérőm kuka...
A 24kw-os kazánom 14 re van leszabályozva és még lehetne lejjebb is .De én bővítek kell a nagyobb kazán.
anno amikor bepöccentem az okoskodóra kaptam egy meghívót, amit pont neki küldtem el
8x108kw-os 900-as kazán leszabályozható 24kw -ig
4x48kw-os 190-es kazán leszabályozható 7 kw-ig
H0álószobába nem a legjobb a padlófűtés
Nekem a 25m2-ben 500x1120-as 2db radiátor van ez kb 600x1800,
anno vegyesre volt tervezve és a boltos,tervező lebeszélt a nagyobbról
53 fokos fűtővízzel nagyonkevés ill nincs ajtó szinte sehol, a fürdőből elindulok a konyhán át a szobába és érzem, hogy sokkal hidegebb van. falaim 60-as kő, 3 hidegfallal a szoba.
Ha kb 1300w-ot tud leadni, akkor a 7 db is kevés a 10kw-ra.
nekem regi tomortegla meg hasonlo szemet fal, 10cm eps, 80m2 fsz, plusz kb ugyanekkora tetoter rendesen szigetelve. tervezo szerint 9kW a vesztesege. iden telen nem volt nap, amikor 13m3-nel tobb gaz fogyott volna (ez kb 4.5kW-nak felel meg)
a nagy kazan nem tud elegge leszabalyozni. mondjuk 10kW-ig bir. A radiator meretezesben nem az lesz a gond, hogy minden helysegben van-e eleg radiator ahhoz hogy 50 fokos vizzel kifutse, hanem hogy hova tesz annyi radiatort 50m2-en, ami 50 fokos vizen lead 10kW-ot.
50/40-en egy 60/140cm-es dupla lapradiator kb 1300W ! Ebbol kellene neki 6-7db, hogy a 10kW-ot leadja. Az 50m2 meg mondjuk 4db 13m2-es haloszoba, hova tesz abban szobankent tobb mint 2 meter radiatort??
nekem is fele padlo, fele radiator. nagyon nem mindegy hogy hogyan van a ket kor megvalositva es szabalyozva.
Nem akarok vitatkozni!!!Ez nem passzívház!!!Teljesen átlagos új téglaház teljesen átlagos szigeteléssel.
7-8 kw az semmi.egy újabb kandalló.
Új itong ház30-as fallal 10cm szigeteléssel jó minőségű nyílászárókkal,körbeszigetelve alul felül + szarufák között is. nagy szorzóval számoltam a radiátorokat és a mínuszokban majdnem kevés volt a 60 fokos fűtővíz.
A ház szélirányos és mögötte préri.
A lényeg k kevés a 7-8 kw akkor meg pláne ha ehez van méretezve a radiátor hozzá se kezdenék.
75 fokos előremenővel 2db DK 600x1600-as radiátor tud 7-8 kw- ot
mehetünk fűtőfokba lejjebb de max 8m radiátor fűtőteljesítménye jönne ki ami kevés ekkora m2-re
A kazán teljesítményét mindíg a fűtésigényre re kell megválasztani!!!
Ha kombi akkor válogathatsz, melyik fajta mennyi melegvizet mennyi idő alatt melegít.
Ha sok kell, és messze van a kazántól a vízvételezési hely, akkor tároló+cirkulációs vezeték kell+ keringető szivattyú.
Mi hatan vagyun, de az összes fogyasztó max 4m-re van a kombitól, az új a tetőtérben kb a kazán felett nem kell tároló.
Ha majd több melegvíz kell 4 csaj, akkor bekapcsolom a 80 literes villanybojlert a rendszerbe mint tároló, becsöveztem csak keringető kell +-ba és egy vezérlő, elvileg a bojlerhőfokszabályozó jó hozzá.
Buderus kjó kazán egy ferrari de az ára is.
Ha a tervező 22kw-ot tervezett akkor a szerelő ne akarjon 14kw-ost.Okoskodó!!
Inkább legyen leszabályozva egy nagyobb kazán, mint egy kissebb állandó csutkán járjon.
Mérj fel egy helységet és hány hideg ,külső fala van írd ki ide, és a hozzá tartozó radiátor méretét és márkáját.
kérlek írd már meg, hogy nagyságrendbe mennyibe került kábé a víz/gáz/fűtésszerelés, munka + anyagdíjakkal együtt, egy ekkora házban!
Mi is nagyjából ugyanilyet akarunk majd, és nem tudom megsaccolni, hogy kábé ez mennyiből jön ki. A kazánárakat tudom, meg a szaniterárakat is, de az összes többiről fogalmam sincs.
A HMV-vel kapcsolatban pedig néztem a jelleggörbéjét. Még ez a kisebbik kazán is tud 11l/perces átfolyással 35 fok deltaT-t melegíteni. Az meg elég kell legyen.
Azt azért megnézném, a fizika törvényei szerint ehez 27 kW kell...
A HMV tartályt aszerint érdemes választani, hogy hányan lakjátok a házat, és mik a szokásaitok.
Ha van pl. két fürdőszoba, akkor az azért már elvárás, hogy kettőben egyszerre is lehessen legalább zuhanyozni - mivel ezért építették-, tehát ekkor nagyobb tartály kell.
Ha vagytok hatan-nyolcan :), akkor szintén jobb egy nagyobb tartály, mert a 14 kw-os cirkónak kell fél óra megtölteni, ha két ember után várni kell fél órát, ötkor neki kell kezdeni fürdeni, hogy épeszű időben végezzetek.
Összehasonlításképpen: nekem 24 kw fűt 100 litert, kb negyed óra alatt van kész vele. Ez alig több, mint egy törülközés és bodorítás a csajoknál, tehát vagyunk rá négyen, jól elvagyunk.
Igen, azzal már többször találkoztam az építkezés során, hogy egyes mérnökök, (pl statikus) iszonyat módon túlméreteznek, (biztos ami biztos). Ő nyugodtan alszik, mert nem szakd le a födém, kifizetni meg úgyis nekem kell... Ezt érzem itt is a gépészetnél, pont ezért kezdtem utánakérdezni a dolgoknak.
A Buderuszos ember mondta, hogy a 14kW-os kazán 3,7-ig le tud modulálni, és így tud pl az átmeneti időszakban, a kis fűtési igényre megfelelően reagálni. A HMV-vel kapcsolatban pedig néztem a jelleggörbéjét. Még ez a kisebbik kazán is tud 11l/perces átfolyással 35 fok deltaT-t melegíteni. Az meg elég kell legyen.
Családi ház fűtés kivitelezéséhez értem, és meg kell vásárolni a kazánt, és tartozékait.
A ház paarméterei: - 167m2 (ebből fűtött 130m2) - Leier 30N+F tégla+10cm PS dryvit - 80m2 padlófűtés+50m2 radiátoros - kb 160 literes kád + egy zuhanyzó (ritkán fürdünk kádban) - ja és 2 gyerek 2 felnőtt
Buderus GB042 (14kW) kazán van betervezve, S120 HMV tározóval.
Volna egy kérdésem, amit itt a fórumozó független szakemberektől lenne a legjobb megtudni, akikből nem az értékesítés kényszere és a szakmai féltékenység beszél.
Ami elbizonytalanított: A Tervező a GB042 (22kW)-os kazánt tervezte be 120 literes HMV-vel. A Buderusos manusz meg inkább rábeszélne a 14kW-osra, 200 literes HMV-vel. A kérdés: ?Van valami ökölszabály, hogy mekkora ház mekkora kazán? ?Vagy a kazán teljesítményét nem is a fűtési igényre kell méretezni, hanem a HMV készítésre? ?Hogyan tudnám leellenőrizni, hogy a radiátoraim túl vannak-e méretezve annyira, hogy a kondenzációs kazánnal optimálisabban tudjanak együttműködni? (mert azt olvastam, hogy 10%-al érdemes túlméretezni) Üdv.: tgary
a tartályhoz azért sem merek hozzányúlni, mert azt se tudom, hogy kéne megfogni, hogy kicsavarjam, ráadásul, a cső, amihez csatlakozik, az meg nincs lerögzítve (kb. 1m hosszú rézcső), tuti eltörném vagy valami... :|
A tágulási tartályod szvsz nem lyukas csak elment a tömítés elég régóta.
Csősanya szintén 30-as kulcs tömítéscsere, mivel hollandival van feltéve vennék egy 3/4" 1,5 cm-es hosszabbítót a tágulásira, ennek a külsőmenetes oldalának nagyobb a felülete jobban ráül a tömítés.
Hamár úgyis elzártad a vizet, a 2. képen a csapnál a hollandit kb 30-as kulcs meglazítod ill szétszeded kobináltfogóval helyettesíted a csapzárókát, belenézel a csapba és addíg fordítod amíg el nem zár teljesen hollandi vissza, villáskulcsal meghúzod és nyithatod a főcsapot, lesz vized estére.
A képeken látható tágulási tartály(?)nál a víz nagyon elkezdett folyni (a rozsda ette meg vajon?), én pedig nagy igyekezetemben úgy zártam (volna) el a csapot, hogy tönkre is ment azon nyomban. Mindez 22. kerületi történet - van valaki, akinek ez reggel útba esik, és meg is tudná javítani?
(momentán a főcsapot kellett elzárnom, így se hideg, se meleg víz....)
Kérj árajánlatot több szerelőtől, és nézz utána több boltba mennyibe kerülnek a cuccok.Ha kedvezményt adnak az anyagra az nem jelent semmit, lehet anyival drágább mint máshol, hogy bőven elengedhet az árból.
Én ahova járok szakboltba nincs kedvezmény nekem se, ill ha saját célra kell csak akkor, de nem érdekel, mert tudom, hogy jó a bolt, jók az áraik a többihez képest, és minőségi cuccokat szerelek be, nyugodtan alszom.
Én rendszerbe gondolkodnék a helyedbe,pl:dég,( cső, idomok, radiátorok, kazán,...stb)
mosdó, wc csak alföldi,
csapok mofém, dég, teka ezek ua mind, és jók, az áruk is, formájuk is.
Cső: hewing, rehau, viega, új prandelli, van még pár, de nagyonsok az olcsó szar.
Sok a variáció.Lehetnek több százezres külömbségsk is.
Nagyságrendileg mennyibe kerül egy 130 m2-es családi ház víz-, gáz, fűtésszerelése? Kondenzációs kazánnal, de radiátoros fűtéssel; minden normális, átlagos minőségben. (A kazán és szaniterek ára nélkül természetesen, de minden más anyaggal együtt).
AZ EREDETI másik kérdésemre, miszerint mibe kerül egy kéményes kombicirkó turbósra cserélése munkadíj és egyéb költségek szempontjából, nincs senkinek ötlete? munkadíj, gázengedélyeztetési díj/folyamat, kéménybélelés (3m) (és persze típusjavaslat 28kW körül)
Most költöztem ide :-), fogalmam sincs. A trafó csillagponti bekötését viszont megtudtam, azért van, mert az utcában futó 120kV-os távvezetékek közelsége miatt kötelező...
A gázvezeték hálózat 2 fajta lakótelepet és egy kertvárost lát el. Szóval király hely a hibalehetőségek szempontjából...
A gondom a következő: A szoba egyik falába van beépítve a kémény. A pincében van a vegyestüzelésű kazán amivel fűtök. Olykor-olykor a szobában füst szag van, magyarán a kémény "átereszt". De nem mindig! Az okot nem tudom, hogy miért ilyen szakaszos a füst szag de ezt meg szeretném szüntetni.
A ház a 80-as évek elejé épült, béleletlen kémény.
Mi lehet a megoldás? A szobában verjem le a vakolatot ahol a kémény van és valami hiperszuper vakolattal vakoljam újra? Vagy kibéleltetni? Vegyestüzelésüt lehet egyáltalán béleltetni? Saválóval?
Ez mind szép és jó. Csakhogy az oszlopról a tetőtartó alatti elosztóig 10-es alu jön. (2 lakás van a családi házban, de biztosan nem a szomszédnál van a gond, azon már rég túl vagyok, jobban ismerem a házát, mint ő maga :-)...) Na a 10-es alut féltem egy kicsit. Onnan hozzám már 16-os réz jön, azt elég nehéz elégetni csak úgy véletlenül. Amikor majd nyárom a tetőtartó 60 fokon nyomja, akkor lesz kérdés, hogy ha mondjuk a legrosszabb esetben, tartósan 20A kiegyenlítő áram megy a gázvezeték felé, és tegyük fel, a házban a legrondább sántaüzemben, csak lineáris fogyasztókkal számolva 27A folyik még hivatalosan a PEN-ben, akkor a 47A-hez vajon a 60 fokos 10-es alu szigetelése és kötései mit fognak szólni? (bár igaz, a 27A csak elméleti, mert annak egy része szintén a gázcsövön fog távozni, köszönhetően a távolban lévő összekötésnek :-), szóval 40A-hez mit szól egy 60Cfokos 10-es alu, esetleg az oszlopon lévő kötés? (a belső kötés "vandálbiztos", azt nem féltem)
Ezért vertem le a régi földelőszonda mellé még 2 újat (2 méterest, a föld felszíne alá még fél méterrel lejjebb). Az eredeti 27ohm volt, most az egész bagázs 11 ohm lett, azaz ha elégne is netán a PEN vezető odakinn, gyakorlatilag 19A asszimmetriát bírna el. Mivel az egész hálózatot (szomszéddal együtt) tekintve 2db 100W-os cirkó szivattyú, 2db normál hűtőszekrény, némi szórakoztató elektronika van rajta "állandó" csatlakozással, és egy fél láda kompakt fénycső, kicsi az esélye a meglepetésnek. Az időszakosan nagy fogyasztók, mint mikró, mosógép is a 10A-t alulról verik, nem lehet nagy meglepi házon belül. (ahol 6A-es kismegszakítóhoz 1.5-ös, 16A-eshez 2.5-ös, 25A-eshez 4-es, 32A-ezhez 10-es rezet húztam be (tudom, túlzás, de ehhez az életbe nem kell többet nyúlni). Az főelosztó 10-es MKH-val van szerelve teljes terjedelmében. Az EPH vezetékek 10-es MKH, a gázvezeték 16-ost kapott, biztos, ami biztos, meg a földszondák is 16-ost.
Érdekes, hogy a gázvezetéken amikor kisebb a terhelés, akkor 150Hz-es áram folyik (a sok TV :-), amikor nagyobb, akkor 50Hz a domináns, azaz valami marha nagy fűtőegység van még a kollekcióba egy komplett 3 fázisú hálózat mellett, mert 150Hz csak a 3F-en eloszló tápegységes cuccokból jön vissza, amit 2005 előtt gyártottak, és még "tüskében veszi az áramot".
A földelőszondán csak 700mA szaladgál, de az sem hálózati frekin, csak zajáram több100kHz-en.
Most próbálják nekem felkutatni, hogy az áramszolgáltatóból ki az az ember, aki a hálózat ezen részéért felel, hátha ki tudja nyomozni, merre folyik az áram, és ráugrani a tisztelt fogyasztó(k)-ra, vagy valami kompenzálással engem tehermentesíteni.
Egyébként izgalmas környék, sajnos van egy marha nagy távvezeték az utcában, és emiatt nehéz mérni mágneses indukciót, mert ugye az elviszi a pálmát. De merőleges utcákban bizont a szigetelt 0.4kV-os vezetékek alatt 1.5uT-t is lehet mérni. Ami ugye mind NEM itt megy vissza, hanem gázvezetékben, stb... És bizony 4 méterre a dróttól 1.5uT, az épp akkor 30A-es különbözeti áramot jelent, ami se a fázisokban, sem a nullán nem folyik vissza, hanem valahol máshol... 0.7 alatt sem mértem még abban az utcában.
És még valaki a távvezeték okozta hatásoktól fél :-), az ilyen elkötések messze túlhaladják a távvezetéket, főképp, ha a lakáson belül viharzanak át az ember mellett, ahol 4-8uT is lehet a mágneses tér 1 méterre a faltól (a távvezeték 0.1-2uT-hoz képest).
Egy megoldás lenne, hogy érintésvédelmileg TN-ből TT-be sorolom át magam, és akkor megszűnik a hiba, a FIrelék és a földelés ismeretében mindennek megfelel a dolog, csak kivághatom a kukába a túlfeszvédelmet, mert akkor 3x annyit kell vennem és telepítenem, mint most. Az pedig egy vagyonba kerül. Ráadásul a mostani kornak megfelelő szabványból visszasorolom magam a 60-as évekbe más hülyesége miatt...
Amikor beköltöztünk a házba méricskéltem, ok fasza van földelés.Később burkoltam az előszobát és fűztem új vezetékeket láttam a régi villanyóra helyét, levettem a dodozt van benne földelővezeték gondoltam jó.
A garázsba szoktam barkácsolni, asszony néha besegít, én már párszor kezetfogtam fázishaverral ismerjük egymást, de a biztonság kedvéért levertem egy 2m-es 20-as vasat összekötöttem a földeléssel +-ba.Valamiért rátettem a fáziscerkát és meglepődtem, fázist jelzett és nem verte le a kismegszakítót.
Kerestem a hibát de túl sok a konektor és a kapcsoló.
Később amikor cseréltem a vezetékeket, a régi fürdőszobába volt a földelés egy konektorba, össze volt kötve a nullával a földvezeték.
Ilyen okosságok miatt simán lehet a gázvezetéken fázis, vagy falátfúrásnál belefúrtak a villanyvezetékbe.Oszlopon ügyeskedtek valamit...stb
Családi ház. Nálam nincs semmi hiba, minden teljesen új, saját készítés. De mint írtam, a NEFH és a teljesen végig fém gázvezeték... ha mindenkinél így lenne, akkor hozzám csak minimális áram jutna. De akkor sem normális, hogy a gázvezetéken áram folyik. Egyébként ugyanez a gázvezeték panelekbe is bemegy, ez egy ilyen környék, van rengeteg családi ház, 2db 8emeletes, meg vagy 10db 4emeletes panel... szóval jöhet a szemét a panelból is, ami a trafóház mellett van, mert ott a műszer már mindenfelé repítette a mikroteslákat...
Nekem van 6 lakatfogóm. Abból 2 rámegy a gázcsőre is. :-) De mivel ugye nálam gázcsővégpont van, így az EPH bekötő vezetéket is elég megmérni, azt meg bármelyik... természetesen az áram a hálózati nulla és a gázcső között folyik. Ez ugye azt jelenti, hogy valószínűleg a környéken én vagyok az egyetlen, akinél EPH (NEFH) rendesen ki van építve... Mágneses indukció mérővel kiderítettem, hogy a gázvezeték sajnos a trafóállomáson is be van kötve a csillagpontra. Ezért lehet a nagy áram. De vajon mi a helyes megoldás? (azt nem értem, hogy oda miért van bekötve, mert ha nem volna, akkor nem volna gond...) 3 földszonda van leütve nálam, csak poénból, 1 is elég lett volna, annak is bőven megfelelő volt az ellenállása.
De a lényeg akkor sem ez, hanem, hogy hol mért 15 ampert?
Mert ugye ez eléggé nem triviális.
Baromira nem mindegy, hogy társasházban lakik-e, ahol több lakónál kötözgetnek ész nélkül össze vissza, vagy családi házban, ahol honnan jöhetne kóbor villany máshonnan mint tőle magától, és hasonló kérdések tolulnak fel bennem.
Általában totál ki tudok akadni, mikor a lakótelepi tizedik emeleten NEFH kialakítást látok a lakáselosztóban, merthogy hát a villanyszerelő azt hallotta, hogy ez kell.
Ja, csak éppen mire odaér a nulla, addigra olyannyira nem nulla, hogy innentől nanáhogy ráz a földelés, mint állat.Merthogy honnan volna oda arra a lakásra külön földszondavezeték, külön neki?
DE lehetne sorolni, a kérdés akkor is az: mik a körülmények?
Mert a nyomáscsökkentő érzékeny, membrános-szelepes jószág, ha azt egy jó kis csőtörés után megküldi a vízművek a jó trutyis vízzel, nanáhogy elromlik. :)))
1. vajon kihez lehet fordulni, ha a gázcsövön áram folyik? Sajnos végig fém a gázhálózat, a föld alatt is, és úgy néz ki, hogy a trafóállomás csillagpontjába is be van kötve. Miután szabályosan megcsináltam nulláról a saját villanyomat, csak poénból rámértem, és 15-16A sem ritka... valószínűleg valakinél elcserélték a dolgokat, vagy épp a gázhálózat fő EPH bekötésével van valami gond...
2. van egy FÉG K18-as csodaberendezés. A hatásfokát nehéz megállapítani, 180-200fokos füstgáz megy ki belőle a kéményen, a téli fűtésszámla a horror kategória. Szeretnék egy turbósat, legalább 13l/perc dT 30 fok hőcserélővel (a mostani 8.9l/perc szinte semmire nem elég, ráadásul a primer oldalon túlhevül a kazán, ha nincs teljesen nyitva a csap, és akkor lekapcsol, így viszotn 38 fok a max. vízhőmérséklet. Erre a szemétre költeni már nem akarok, örülök, hogy működik. Van valakinek javaslata megbízható típusról, ami tényleg tudja a ráírt hatásfokot, nem romlik el, stb.? Mindenképp olyat szeretnék, amin nem 5 LED van laikusoknak, hanem láthatom kijelzőn (akár analógon, akár elektronikuson) a primer fűfőkör illetve a HMV hőmérsékletét, valamint a nyomást, mit állítottam be, stb. Természetesen teljesítményszabályzós legyen (bár az ma már tudtommal alap). Ismerve az igényeimet 28kW körüli lehetne a megfelelő. Csak kérdés, hogy mi, milyen áron? (ha esetleg van tapasztalat illetve infó, hogy mibe kerül egy átszerelés, turbó lévén a kéménybéléssel (családi ház, ~3m kémény), átszereléssel (a csatlakozóvezetékek maradnának, azok jók), illetve engedélyezés, átvétel, stb. (kéményseprők, gázművek, stb.) Ha van infó, hogy mennyi lehet a szerelés, meg a sok bürokratikus társaságnak a díja, azt is szívesen venném...
nyomáscsökkentőt keresek valami normálisabbat, mert a mostani még fél évet sem bírt ki normálisan. A kombi kazánom előtt van, és most egy csavart tekerve tudom szabályozni, de annak ellenére is felugrik a nyomás max-ra néha, így feltételezem hogy kezd tönkremenni a nyomáscsökkentő. Egy órát rakattam be utána, hogy lássan mennyi a nyomás innen veszem. Milyen márkát érdemes venni és megbízható?
Nekem is van kint a földszínen a kertbe kb 20m kpe cső és a végén kpe könyök eddíg semmi baja, de nincs a napfényen kívül semmi ráhatás, súly, mozgás, éles kő, betonkavics...stb
Kpe cső idom nálam csak réz jöhet szóba, persze az se mindegy melyik.
Főállásba vízműves vagyok, ahol pár éve csinálták a gázt vagy csatornát és elszabták a kpe csövet, nem szóltak csak összerakták műanyag szarokkal ott hid el,már volt csőtörés.
Tudjuk, hogy hol lehet hiba kpe csőbekötésnél és ha közelébe sincs a csőtörés akkor hoppá itt van a gáz, vagy a csatorna és mivel rakták össze, hát persze,hogy az olcsó szar műanyagidommal, vagy árkolásnál lejjebbvitték a csövet beletoldottak egy darabot 4db külsőmenetes csatlakozó 2db öntvénykarmantyúval, ott is a műanyag szar megy tönkre.
Fűrdőben, előszobábban a belsőmenetes t idom megy szarrá mint írtam a csempés hszól-nál vagy a külsőmenetes csatlakozó az anyagváltásnál ahol átvált más műanyagcsőre, rézre...stb
sárga színű eredeti rei gumi 1' cső, a lakás teljes vízrendszere függ rajta, a túloldalon a nyomást házivízmű adja (1200W+két tartály házilag háromból összerakva), nyomás min 1.5, max 3 bar éjjel nappal, falon kívül fut, bilincsekkel a falon.
Hasonló kérdés az utántöltő rendszer 3/4 collos öt rétegű, üvegszálerősített de noname "slag" csöve, azon hálózati nyomás van, a túloldalon az utántöltő pisztolyszelepe.
Nem szeretnék uszodát a garázsba :P
Szerintetek mennyi lehet az élettartamuk (csak megelőző jelleggel mikor cseréljem?) védett helyen, nyáron 12 fok, télen 10 fok, napfény nem éri, sem hőterhelés.
Kpe cső műanyag csatlakozóira gondoltam, na azok nagy szarok.
Mindegy, hogy fölbe, falba, betonba van vagy aknába, mindíg ezekkel van a gond, ha csőtörés van .Hetente szórok ki ezekről a helyekről minimum egyet.
A legbosszantóbb, pár éves fürdőszoba szép járólappal, amiből ha nincs tartalékba sehol nem tudsz beszerezni ugyanolyat, és egy szar műanyag kpe idom okoz csőtöréses problémát. A "jó" szerelő ezen spórolt pár száz forintot anno mikor beszerelte.Pár év múlva több ezer, több tízezer foritos gon lett belőle.
Kb három hete vettem nem szakboltba 850FT-ért, én is meglepődtem, hogy ilyen drága lett.Nem volt értelme 15km-t utazni ezért.Ahova járok szakboltba biztos sokkal olcsóbb.Pvccsőhöz kellett arra más nemjó.
A PVC idom is műanyag.Ö 300Ft a 20/1/2",nekem ez is megteszi mert csak 2.2 bar a nyomás,ennyire van beállítva a nyomáskapcsoló. Jelenleg egy tescogazdaságos 1100Ft/25 méteres 1/2"-os slaggal van összekötve már 2 éve,ezek után nagy előrelépés lesz egy műanyag csatlakozó is.:-)
Itt is megkérdezem, hogy van valakinem tapasztala azzal kapcsolatban, hogy egy nyitott rendszerre kapcsolt belső felületkezetés nélküli tartály kb mennyi idő alatt lyukad ki? Gondolom a tartály falvastagsága is számít.
Nem. Vagyis igen -- az egész kalibrálás kérdése. A helyiségben a levegő nem ácsorog, hanem valamilyen mértékben mozog -- a fűtőtestnél melegszik, emiatt felfelé emelkedik, és a padlószinten a fűtőtest felé, a plafon alatt attól elfelé halad. Emiatt a hőmérsékleti egyensúly be fog állni -- előbb, vagy utóbb.
Ha megnézel egy ilyen fejhez adott beépítési leírást, akkor láthatod, hogy a radiátor felé fordítva, leburkolva, stb. (nincs meg a kellő légáramlás/közel van a radiátor) nem szabad beépíteni, mert akkor valóban nem a helység, hanem az adott részben zárt tér hőmérséklete alapján fog működni. A normál beépítési helyzetre vannak általában kalibrálva, nyugodj meg :)
Ha olyan helyre, vagy olyan beépítési helyzetbe kell felszerelni termosztatikus szelepet, ahol az egybeépített verzió nem használható, akkor lehet olyat kapni, aminél a hőérzékelő egy kb. 1m hosszú kapilláriscső végén található, és azt a fűtőberendezéstől távolabb lehet rögzíteni. (Hasonlóan pl. a gáztűzhely sütőjének a szabályzásához).
de a radi közvetlen közelében - vagyis a termófejnél - mindíg sokkal magasabb és kb. állandó a meleg nem? Akkor ha beállítom 22-fokra akkor, azt ott pillanatok alatt eléri, és elzár a szelep nem?
Radiátorra aplikálható termófej működési elvéről érdeklődnék. A szabályzás a környező levegő hőfokától, vagy a radiátorban keringő víztől hőjétől függ?
Egy Pelgrim tűzhelyről van szó (ehhez is van lemez a grillezéskor történő ajtó-kitámasztáshoz, de "normál" sütésnél így elszökik a hő). Sajnos közben kiderült, hogy az adott típushoz már nem lehet alkatrészt kapni (termosztátot amúgy sem lehetett volna külön venni, hanem csak sütőcsappal együtt). Nem is tudtak helyette mást sem ajánlani :((((
Ugye a termosztát az a - kb. 150 mm-es, 5mm átmérőjű - fémrúd, ami a sütő belső, hátsó falára van rögzítve? (Sajnos nem esett le, az lenne a legegyszerűbb megoldás, ha vissza kéne szerelni.)
A leszabályozás fokozattól független, egy idő után egyszerűen nem lehet állítani a láng méretét, folyamatosan nagy lángon ég.
A nyitott ajtó nem jó, megsülnek a gombok (is). (Nekem gázgrilles a sütő, adtak hozzá egy lemezt, amit a gombsor alá oda kell tenni -- az támasztja az ajtót is grillezés közben).
Mennyire függ a beállított fokozattól a leszabályozás? Esetleg a termosztát valahogy leestett a helyéről (általában a sütő hátsó falára van rögzítve), és a sütő alsó lemezén fekve gyakorlatilag közvetlenül fűti a láng, és azért szabályoz le minimális idő alatt...
A hibajelenség: pár perc működés után a lángot nem lehet szabályozni a gombbal, egyforma nyomással működik, bármerre tekerem a gombot (kikapcsolni azért még lehet). Eddig a legdurvább szakvélemény az volt, hogy kitámasztva nyitva kell hagyni a sütő ajtaját sütés közben, mert különben a termosztát "leszabályoz", és ez így normális. A második: termosztátot kell cserélni (elöl a kapcsológombnál). Harmadik: termosztátot kell cserélni (valahol hátul a sütő belsejében). Nem tudom, hogy kinek higgyek, és hogy mennyi pénzt fizessek még ki erre. (Lehet, hogy jobban megérné új tűzhelyet venni?)
Kedves "szakik"! Látom, hogy itt elsősorban gázkazánokról esik szó, ezért csak óvatosan kérdezem, hogy gáztűzhely-ügyben tudnátok segíteni? (Valószínűleg termosztát-cserére lenne szükség, de ahány szerelő, annyi megoldást mond...) Ha jöhetek a kérdésemmel, megírom, addig nem akarok offolni.
Az egyik kolegám a baxit isteníti azokat szereli, a másik mindenevő de mostanába főként aristonokat szerel fel az ő tapasztalatai számomra erősebbek.
A baxis kolegától nem sokat tanulhatnék, kivéve gázkészülékek.Majd 8évvel idősebb.Egy cégnél vagyunk főállásban.
Az aristonos kolegától volna mit tanulnom nem is keveset, csak mindenkinek megvan a kis csapata.Vele egyidősek vagyunk.Aristonos főállású egy boltba járunk és kisegítjük egymást ha kell.Ő nagyonmegbízható nem szerel szarokat, általános helyi,területi képviselő, beüzemelő.
Nekem ariston class premium-om van kondenzációs turbós.
Novenber vége óta működik "nagy" igénybevételell állandó 23fok, éjjel 22,5 23-órától fél 6ig.
4 gyerek pancsikolása, rengeteg mosogatás, cumisüvegek fazekak...stb.
Takarékos, csendes, okos!!!Melegvízellátása állandó, nem változik a hőmérséklet.
Kis nyomáskülömbségre is bekapcsol melegvíznél.Szigeteletlen 70m2-es ház fűtés, melegvíz, főzés napi 8m3 átlag-10 foknál .Mennyi ebből a kazánfogyasztás gőzöm sincs asszony sokat főzöcskézik, melegít a gáztűzhelyen.
Van valakinek személyes tapasztalata ARISTON CLASS 24FF turbós kombi kazánnal kapcsolatban. 178000 forint körül árulják, viszont most azt egyik boltban 137000,- forintért találtam. Egy ugyanilyen paraméterekkel rendelkező BAXI 170ezer alatt nincs (pedig azt jobban preferálnám). Az lenne a kérdésem, hogy megvennétek e az ARISTON-t annyiért, és várhatóan ki fog e bírni annyit mint egy BAXI? Köszönöm a segítséget!
Ha megnézed a hajdú weboldalán a burkolat nélküli képet, ott van rajta a bazi nagy ventillátor...egyébként azért csak turbósak, mert annyira alacsony a füst hőmérséklete, hogy ezt már a kéményhuzat nem vinné ki.
Teljesen abszurd az a 10 méter, igen. Neten olvastam is egy szakcikket arról, mekkora is a felhője a füstgáznak, ami kijön a kivezetésen, és úgy emlékszem, nagyon kicsi, és ennyi egyáltalán nem lenne indokolt. (A mi társasházi lakásunk egészen kivételesen mázlista eset, ugyanis megvan a 10 méter és a 2 méter is. :) De ez egy a millióból.)
Viszont egy csomóan szívnak ezzel nagyon, mert földszinti társasházi lakásban lakik, felette van vagy 6 emelet, sokszázezer lenne kéményt béleltetni, homlokzaton nem vezetheti ki, tehát muszáj meghagynia a régi konvektort vagy nyílt égésterű cirkót, mert egyszerűen nincs más lehetősége... Nem tudom, ez kinek jó, de nekünk fogyasztóknak biztosan nem. Meg a gázosoknak sem hiszem, mert nekik is kiesés, ha többen átállnak más megoldásokra (pl. családi házaknál)... A kéményeseknek viszont lehet, hogy jó, mert azért biztos van olyan, aki benyeli a többszázezre költséget és mégis megoldja kéményen át. Ehh...
Szia. Az én kazánom is remegett. Ki kellett savazni a hőcserélőt, mert az apró járataiba beleégett a szervízes szerint az új radiátor belsejéből a rozsda elleni olaj. A szivattyú nem mozgatta bent, a vizet, hanem forralta.
utánanéztem (beüzemelési útmutató) turbós, bár azt írja 60/100 koncentrikus cső kell hozzá "azonban olyan vezetékhez is csatlakoztatható amelyek az ilyen vezetékekre szóló általános előírásoknak megfelelnek" nesze semmi fogd meg jól... de biztos hogy turbós amit néztem külön ventillátorfordulat stb. van benne :(
És a "nyílt" beszerelés (azaz csak elvezető cső) "nem ajánlott" de nem tilos :P futok még egy kört. Az az igazság hogy a kazánházban három kazánnak készült a hely (előző tulaj rulez), kettő van benne (vegyes és a régi reliance). A vegyesnek külön kéménye van, a szerelt kémény kivezető csöve alatt viszont van egy 10 cm-es átmérőjű betömött nyílás (másik kazánnak) ott akár be is tudnám hozni a friss levegőt és még a végén szabályos is lesz...
Csak elkerülném mindenáron a kémény építést.
Köszönöm a segítséget zárjuk itt le mert még 100 millió dolognak utánanézek (pl. meddig akciós ez a kazán mindenképpen ezt a márkát szeretném) aztán hajrá. Két hónap múlva szét lesz bombázva a fűtés addigra jó lenne ha meglenne (persze money...)
A hajdú is turbós khm mindjárt utánanézek, ne már... Mintha vki itt írta volna hogy elvileg minden kondenzációs turbós is de ebben nem hiszek bár ha belegondolok a működési elvébe fából vaskarika... utánanézek, nem zargatlak addig benneteket.
pontosan. Gázzal csak fűtöm a házat, HMV máshogy készül (vezérelt), főzni stb. szintén villannyal.
A gázvezeték egyenesen a kazánházba megy és tovább nem is :) Egyedül a kazánt szeretném lecserélni. A jelenlegi kazán egy 90 fokos könyökkel kimegy a falon, ott még megy 2-3 centit, majd egyből ott a magas 4-5-6m magas szerelt külső kémény, tehát a házon belüli szakasz elenyésző, ezért nem is nagyon érdekelne a kéményseprők véleménye. Tudom persze a kazánházban meg lehetne halni mikor lemegyek ellenőrizni a kazánt, de akkora huzat van hogy sokszor elfújja a gyertyát a kezemben ha kint szél fúj, szóval nem zavar a dolog...
Akárhogy kerestem a guglin, találtam pl. hajdú kondenzációs kazánt ami nem turbós, de sehol sem találtam milyen kémény _lehetséges_ hozzá, az hogy mit ajánlanak egy dolog, de mire megeszi a kéményt, addigra már szerintem fúziós erőművel fogok fűteni...
Ha meg megeszi a külső kéményt, akkor az nem baj amúgy is másra nem használhattam volna hiába semmi baja, gondolom ezeket eladni nem lehet.
Azért is kérdeztem itt mert -hála a korábbi segítségeknek- bele merek vágni sk a fűtéskorszerűsítésre (felszállók, fűtéscsövek maradnak de az elosztók azonnal cserések ahogy lehet, már átrozsdásodtak és csöpögnek), de ha a kazánt is lehetőségem lesz cserélni azt azért még sem akartam hogy felrobbanjon a fejem fölül, tehát elsősorban robbanás stb. veszélyesség miatt kérdeztem a kéményt.
köszi a választ, ez egy majdnem 20 éves ház, a kazán kb 15 éves reliance 501, már haldoklik. Kazánházban van, a garázsban, ahol a hőszigetelés 0, centis lyukak vannak a garázsajtó két szárnya között stb. A kémény külső kémény, a kazánnal együtt épült (egy ponton áttöri a tetőt de a tetőtéri térdfalon kívül). szeretném cserélni a kazánt, mert csak padlófűtésem van, tehát egy hajdú kondenzációs kazán ideális lenne számomra, de szeretném bekötni a már meglévő kéménybe. Lakótérben nincs a kéménynek egy darabkája sem.
így sem megy? Technológiai oka van vagy csak engedély oka? Mert a kéményseprő jó ismerős, azzal nem lenne gond, és mivel lakótérben nincs nem zavarna. Ha viszont egy év alatt megeszi a spiro kéményt akkor felejtős.
Van nem turbós kondenzációs kazán is? Asszem a hajdú is olyan. Nekem nem tetszik mikor ventillátorral nyomja ki a levegőt, zöldben lakom, madárdal és csönd van, nem kell a ventillátor.
Gondolkodtam amit írtál, az a minimum 10m a szomszédtól.
Pár éve csináltam egy cukrászdát fűtés+víz, ott turbóparapet lett felszerelve a kazánhoz.Kapuszines ház és nincs szvsz 4 méterre a szomszédház ami emeletes.
Amúgy abba a faluba baziközel vannak a házak egymáshoz, és nálunk is 17m++szélesek az udvarok. Házunk 6m+kiugró előszoba +3m ezekszerint turbóparapet kizát a környéken, meg a fél országban.Kivéve saját udvar hátrafele.
Ha valami más megoldás sokkal olcsóbb, gyorsan alakítanak a szabályokon a rohadékok.
Azé' nem kell annyira megijedned! :D Esetek 90%-ban nem szerelnek össze ilyen rendszert amikor a kondenzációs kazán(ok) szinte mindíg kondenzációs üzemben működik(nek). Gondolom ilyen rendszerekhez szokott a kéményes is és ezért a szokásához híven, hanyagon összedobta a kontrás füstrendszert.
Nem is ez a lényeg, hanem az, hogyan sokan állitják, hogy a kondenzvíz semminek sem árt, pont olyan semleges, mint a szódavíz. :D Ez nagyon nem így van! A kondenzvíz simán megeszi az alu füstcsövet, ha a kondenzkazán(rendszer) jól működik.
Pl. csináltam már olyan olyan kondenzációs rendszert is (4db Remeha) aminek sima 110-es PVC lefolyó volt (110C) a füstcsöve (füstcsö rendszert nem mi csináltuk) az egyik kórházban! Tökéletesen működik és át is vették. :D
Sziasztok! Ha 6kW a hőveszteség -14C-ban mennyivel kell túlméretezni a fűtést? A padló 10C szigeteléssel milyen hőmérsékletű, ha nincs padlófűtés. Olvastam, hogy temperálva ajánlatos használni. Szobahő -3C. Van értelme egyáltalán? A nappaliba ráadásul parkettát szeretnénk és ahhoz nem is igazán nyerő, főleg nem a csaphornyoshoz.
Ja, okos emberkék ülnek a minisztériumokban, és hasukra csapva kitalálnak mindenfélét. Nekem legalábbis azt mondták, amikor kutakodtam, hogy a gázosok sem tudták, ki és honnan szedte ezeket a számokat...
Tehát általános bérháznál a szembeszomszéd közelebb van 10m -nél.
Minimum 3 emeletesek a régi bérházak.Szintenként oldalankénk minimum 3 lakás, ha kicsik (szoba konyhásak) akkor szinte biztos,hogy konvektoros a fűtés.Emeletenként, szintenként van minimum 8 konvektor, ez mennyivel jobb nem értem.
Anyósomék melletti iroda gázkazános turbóparapettes, az udvarra néz, ott több lakás van egybebontva,gondolom azét nem gázkonvektoros.
Aha, akkor nálamis jelentkeznek, ezek az ANTSZ-s koleginák, mert bővítem a kérót és kell majd a lakhatási engedély.A hivatalban nem szóltak, se a tervezőm se a településmérnök vagy mi a titulusa a srácnak.Hétfőn megis kérdezem.
Annyiból szerencsém van, hogy ismerek "mindenkit" a hivatali rendszerben.
8 éves Beretta Ciao24-es kazánom hőcserélője kilyukadt, a szerelő szerint nem lehet javítani mert annyira korrodált, hogy úgy sem bírná sokáig. Így marad a csere. Kérdésem az lenne,hogy milyen és mekkora költségekre számítsak a cserével kapcsolatban. (A kazán árán felül.) A lakás társasházi, műanyag ablakok, konyhában szagelszívó, szellőző nincs beépítve, a kazán ugyanolyan lenne (24-es, kombi, kéményes). A szerelő szerint kb 130-150 eFt-ra számítsak. Valóban annyi a járulékos költség mint egy kazán ára?
A leendő rendszerem leírását olvastam el amiben az volt, hogy állítható 6 és 600 sec között az utókeringtetés.
Azért kérdeztem, hogy milyen szemponokat kell figyelembe venni ennek maghatározásakor.
Az a lényeg, hogy a hőcserélőben lévő vizet minél jobban visszahűtsük? Elvileg annak nincs értelme, hogy a radiátorokban "forgassuk" a vizet, mert az a benne lévő víz hőmérsékletét leadja ha kering a víz, ha nem. Ezért gondoltam, hogy a kazán hőcserélőjének a hőmérséklete fontos és hogy ezt lehűtsük az attól függ mekkora a kazán, tehát csak a kazán méretéből kell kiindulni az idő meghatározásánál.
Üdv! Ugy látom nem csak nálam remeg a kazán. Kazánom Duval themafast h-mod. Ha bekapcsol(nem mindig) úgy el kezd remegni a rendszer hogy a szobában remegnek a radiátorok.Szennyszűrő van.Azt mondta valaki biztos levegős,de 6 db légtelenítő dolgozik. Miért remeg?????
Bírom, hogy miket tudnak írni itt egyesek, amit totálisan nem ismernek. Én tavaly végigjátszottam ezt, részletesen ismerem a szabályait a dolognak.
Homlokzati kivezetést ma Magyarországon ne remélj, hogy kapsz, ha van kéményed. Az új fűtésrendszert ugye meg kell terveztetned egy tervezővel, amit be kell nyújtani a gázszolgáltatódhoz tervfelülvizsgálatra (ez ingyenes). Ez gyakorlatilag egy pecsét a tervre, hogy oké, kivitelezheted. Ha homlokzatisat terveztetsz és egyébként van kéményed, akkor még csak nem is regisztrálják be a kérelmedet, ha nem hozol egy bizonyos tartalmú kéményseprő szakvéleményt. Ez jelesül az, hogy a kéményed égéstermék elvezetésre alkalmatlan és ajánlják, hogy homlokzatit vezess ki. Na ez az, amit egyszerűen nem hajlandóak kiadni, ugyanis a kémény után szedhetnek pénzt, a homlokzati után nem, tehát nem érdekük...
Plusz ha véletlenül nincs is kéményed, vagy valahogy megszerzed, akkor is minimum 10 méterre szembe nem lehet épület és a kivezetés helyétől oldalra és fel 2 méteren belül semmilyen szellőzőnyílás vagy ablak nem lehet. Udvarnál ha jól látom, 50m2 feletti zárt udvarra 6kW-nál kisebbet vezethetsz ki (cirkó nincs is ekkora szerintem)... De böngészd csak át a 253/1997 Korm. rendeletet, más nevén OTÉK-ot, abban vannak a szabályok, amikkel a gond van. Az általános elhelyezési szabályok meg a GMBSZ nevű szabályzatban.
Ha engedély nélkül készítteted el, akkor bármelyik szomszéd, vagy aki látja, befújhat, és akkor azonnal elzárják a gázt nálad, büntit fizetsz és nem kapcsolják vissza, amíg szabályos rendszert nem készítesz. Ha évekbe telik, akkor évekig...
Önmagában a homlokzati kivezetéshez egyébként nem kell építési engedély (régebben kellett), viszont a társasházi lakók hozzájárulása elviekben igen, ugyanis a ház külseje közös tulajdon, amit csak akkor bonthatsz meg, ha hozzájárul mindenki, vagy legalább a többség.
A helyi gázmű a góré, fősef, de csak ha mindenkitől megvannak a papírok.Tervek, szomszédok engedélye, kéményseprő szakvéleményi papírja, villanyszerelő földelési papírja, asszem ennyi.
ÁNTSZ ? nem tudom mi köze hozzá, esetleg valami kiszolgálóegység? bolt, hivatal, patika...stb?
Magánház, magánszemélynél semmi köze hozzá (szvsz).
A fiúk azt írták régebben, kb 2 percig tart, nekem speciel tovább csinálja a gép nemtom mi a beállítás, nálam a számítógép csinál mindent.A régebbi kazánoknál a beüzemelő állítgat be mindent.szvsz ezt valami külön "időkapcsoló" irányítja.Ha nem értessz hozzá javaslom ne piszkáld, drága a kiszállás és javítás.
Sajnos nem tudom, kb 5 éve nem szerelek gázt.Szvsz nem.Olcsóbb a turbóparapett, ha nem lehet, pl: szomszéd fele nézne, akkor turbókémény ez se sokkal drágább, mint az előszerelt méretregyártott spírócsöves szigetelt kémény amiről írsz.Szvsz a legveszélyesebb kéményfajta, ha híradóban haláleset van, általában ilyen kéményes készülék okozta.
Turbókémény 70-80e FT komplett.
Az előszerelt alu minimum 40-50eFt.+ nagyonerős merevítést kíván és fel kell vinni elvileg házgerinc fölé.
Ha családiházad van ne kockáztass inkább turbós, kintről szívja magának a frisslevegőt nem használja a bentit, ha gond van pl: telimegy nyárfavirággal, akármivel, nem indul el nincs "halálos gond".
Laikusként körbeírás tökéletes, belül alucső+ szigetelés kívül alu srirócső.
Ja és a kéményseprők kedvence kötözködésben.Szeretik ha éreztethetik a fontosságukat.
Döntessz ahogy, szerintem meggyőzőek az érveim.Kicsit drágább a turbós ,de biztonságos, tuti, hogy felkelsz reggel.
szeretném megkérdezni hogy kondenzációs kazán köthető külső épített kéménybe? Az a fajta ami úgy néz ki mintha egy tekercsből lenne összetekerve mint egy spirálrugó, belseje gondolom bélelt, tehát belül van egy cső és közte hőszig.
Köszi a választ, elnézést a laikus megfogalmazásért én itt inkább csak olvasni és tanulni szoktam :P
Egészséges vita, semmi gond vele.Az átvevőemberke, ha hivatalos a dolog nem fogja átvenni az alubélelést, csak pénkidobás ez a fő gond. Idő és pénzkidobás, mindenkinek ebből van a legkevesebb.
Parapettes cirkóra szvsz kapsz engedélyt.Ua mint a konvektor csak egy kicsit magasabbra kell szelelni.
A galériás konvektorra szvsz nem kapsz engedélyt, túl közel van a függőfolyosó alja, nincs "szabad" útja a légtérre az égésterméknek, beszorulhat a füstgáz.
Elég ha elméssz egy parapet előtt amikor nagyobb fokozaton megy érezni, hogy nem égeti el a gázt tökéletesen.
A képeimmel csak nem áll neki vitatkozni? Ilyen amikor az aluminiummal bélelt, tömörtéglás kéménynek semmi baja sem lehet a kondenzáció miatt: . (Ez a kép nem egy putriban készült!)
Amúgy meg magyarázhatja tovább (erőszakosan!), hogy az alu füstcsőnek semmi baja sem lehet a kondenzvíztől, mert az csak pont olyan,mint a szódavíz és a gyártók is mind hülyék, azért nem használnak már alu csövet a kondenzációs készülékekhez. :D
Ha a kondenzációs készülék sokat üzemel kondenzációs üzemben, akkor 1-2 éven belül hazavágja az alu csövet és simán szétáztatja a falakat is.
Nem keverem, amúgy egymáson át közlekednek odalent.
A kénkicsapódást még az ipariban is tanították, annó a kondenzkicsapódással egylapon emlegették, mármint 60 fok és alatta a kéménybe kicsapódó víz és kén keveredésének veszélye a kéményre volt a téma.
Pár évet lehúztam veszélyes üzemekben láttam sok furcsa dolgot.
Keresnék egy megbízható fűtás gáz szerelőt a Blahánál (VIII. Ker) lévő ingatlanomba, aki ért a különbőző fajtájú, márkájú, technikájú berendezésekhez, Kikérném a szakvéleményét. (Lehet önreklám is :) Szivesen adók pénzt
a szakvéleményéért is, de az szakértő legyen.
Vettem egy felújítandó lakást. Jelenleg egy parapet konvektorom van plusz
egy gázos cserépkályham. Földszinti társasházi lakás udvarra néző. Sajnos a kémény béleletlen. A kéményes cserépkályháról pedig még a gázművek se tud. A kéményről nem tudni milyen, hányas, de kb 25 métert kéne bélelni, így az valószinű anyagiak miatt nem jöhet szóba. Azt elvetettem egyenlőre.
A fentieket szeretném esetleg lecserélni udvarra néző papapet cirkó kombi gázkazánra, de persze más is szóba jöhet.
1. Érdekelne, hogy erre lehet-e engedélyt kapni papapet cirkó kombi gázkazánra
udvar felé?
2. Ha más nem megy akkor pedig 3 parapetes gázkonvektorra cserélném ezeket.
Egyet újra cserélve és kettőt raknék az épülő galériára. (Itt is van két ablak.) (Az épülő gallérián, két szobát alakitanánk ki és ezekbe menne a további kettő parapet konvektor.) Ez esetben érdekelne, hogy a régi parapet konvektor újra történő cseréje engedély köteles-e?
És lehet e az emeletiekre engedélyt kapni? Azaz egy lakásból
3 konvektor parapet nyilást engednek-e egy udvarra kivezetni?
3. Cserélném a bélelelen kéménybe kötött régi boylert újabbra. Ennek újra,
s nagyobbra történő cserélye engedély köteles-e?
4. Úgy szeretnénk megcsinálni (, amennyiben lehet,) hogy egy udvarra néző
Ahol olaj van ott van gáz is, kint az oroszoknál hegyekben áll a kén az olajkút, olajelőfinomítóknál.E miatt veszi a mol olcsón az olajat az oroszoktól, itthon még tovább szenvednek vele, a kénkiválasztással,de nem sokat!!!ezért szarabb a magyar üzemanyag, mint tőlünk nyugatabbra, aki kint tankolt tudja miről írok.
Arabok olaja sokkal jobb minőségű, kevesebb benne a szennyező cucc, ja és nincsenek kénhegyek az olajkutaknál, az előfinomítóknál!!
A kén bazimérgező aki Tengizbe dolgozott sokáig, félrokkant!!!
Aki kénmentes területen dolgozott az nem rokkant, furcsa nem.
Akárki akármit mond, megeszi a kéményt, főleg ha bélésként van berakva régi kéménybe.Nagyobb a kicsapódás, mint a külső szerelt kéményeknél, ott a kettő között van szigetelés.
Ezért elfogadottak a nyilt égésterű berendezések - pl. a konyhai tűzhelyek.
Gondolj bele egy közepes háztartásban eltüzelnek évi 60 - 90 m3 gázt, aminek az égésterméke a helyiség (konyha ) légterébe kerül . Gond semmi !
Mégegyszer ismétlem : a kéményeknél se igazán a savval van probléma.
Egy megfelelően terhelt (tehát nem egy pici háztartás kéménye) pl. egy többlakásos társasházé. Ha ez még megfelelően szigetelt is , tehát nincs kondenzáció - vigan elmegy évtizedekig minden baj nélkül. Mégha téglából épült is.
A kémény bélelés egy jó biznisz, aki ebben érdeket, nyilván mást hirdet !
" keletkező kénsav " szerintem inkább kénessav ! H2 SO2 ill. H2 SO3
De mégegyszer nem árt a kénessav, sőt semilyen sav sem.
Mint az előbb írtam - a régebbi szén/lignit tüzelésnél nagyságrendileg több kén volt a fűtőanyagban. Na az rombolt mindent - kivéve a kéményeket, mivel oda vissza nem jutott !
Köszönöm a tágulási tartályra írt véleményt, elfogadom, majd tanulmányozom.
A kénsav kénessav polémiára viszont :
Nyilván van valamennyi kén ( vegyületformájában) a gázban. Pl. a biztonsági jelzőnek beleadagolt kénvegyület, ami förtelemes büdös, így jelzi az gázömlést.
De ez a mennyiség elhanyagolható.
Koránt sincs olyan koncentrációban, minta jó régi hazai barnaszenek kéntartalama.
Azok voltak csak igazán korrozivak. Az égés folyamán keletkező kéndioxid az eső hatására kénessav formályaban visszahullot és rongált minden kerámia ill. mésztartalmú épülekszerkezetett - vakolat stb. A kénessav nem azonos a a kénsavval !!
Ami gázból az égés soraán keletkezik jelentéktelen mennyiségű, ráadásul a kéményben még nem alakul át kénessavvá - és ha átalakul akkor se bántja az aluminiumot. Azt se a kénessav , se a szénsav nem bántja.
Sőt a béleletlen kéményeknél se a szénsav az első számú ellenség - hanem a fagy. A nagy nedvességtartalmú égéstermék lecsapódik átáztataja a kámény felső harmadát és a fagy elbánik a téglákkal.
Megeszi ill megette az acélt is, csak az sokkal, nagyonsokkal tovább bírta és persze sokkal olycsóbb is.
A tartály amibe tárolták a kénsavat, egy házon belüli (gyári tmk-s) felrobbantotta. Szerencsére megúszta a manus, persze fiatal tudatlan szerelő majd megoldja ez voltam én.
Meghegesztettem a tartályt, meg csövet hegesztettem bele.Utána mondták, azért van így széjjel minden, mert előző nap szétrobbant.
Kis naívan azt hittem bontás alatt van az üzemrész, akkor készült az új gyárrészleg nem tűnt fel. kb 15 éve volt az eset
A tágulási tartály fűtővíz bekötési csatlakozójával ellentétes oldalon van a szelep, ahol fel tudod pumpálni autópumpával.Egy gumiprofil alatt van a szelep.
A nagy nyomásingadozásnak 3 oka lehet.
1 túl kicsi a nyomás a tartályban,nem működik a kiegyenlítés.
2 kilyukadt a tágulásiban a "gumilabda", szintén nem műkszik.
3 kicsi a tágulási tartály a rendszeredhez.
A 2,8bar az sok, annál már a biztonsági szelepnek le kellene "fújnia" ill már előtte el kellene csepegtetnie a túlnyomást, vizet.Régen 2,5bar-os biztonságiszelepek voltak forgalomban.
Orosz gázt kapunk, az telivan kénnel.
Valamikor dolgoztam az élesztőgyárban, az egyetlen anyag ami nem savállócsővel,
volt szerelve, savállótartályban volt tárolva, az a kénsav volt.Csak az volt acéltartályban ill acélcsővel szerelve.
A nagy tartályba amibe keveredett az élesztő, saválló volt, és előtte váltott át acélcsőről savállóra a kénsavvezeték.Az a cső ami belelógott a gigatartályba, amin bement a kénsav kb 1 év alatt szarrárohadt.Igazából ezért nem értem a saválló kéménybélelést.Persze a kéménybe nincs akkora koncentrációban a kén, de ott van.
Az alu "szénsavpalackokat" elég régóta belül be kell vonatni teflonnal az oldódás miatt.
A szikvizes már csak műanyagpalackba tölt kicsibe, (az üvegnek alu volt a szelepe) nagyba (aluba) csak teflonbevonatosba tölt, (még sok van belőle), lassan kikopnak ezek az alupalackok és csak saválló lesz.
Üdv, a ház oldalán kibukkanó csapok megérettek a cserére. Télre ezek ügye víztelenítve voltak, sőt még most is, hiszen fagyok vannak. Kenderes cuccal végezték annó a tömítést. Tudom hogy ezeknek a kicsavarása elég nehéz lehet, főleg ha annó nem zsírozták be. Az érdekelne hogy így "kiszáradva" könnyebb kitekerni, vagy inkább mikor már egy ideje víz alatt volt a cső?
Meg kell merni az atmeroket, es egy jofej szakuzletben kerestetni egyet ami passzol. Nem gyart minden kazangyarto sajat kemenycuccot. A kemeny/elvezeto cuccra is demrad van irva? beviszel egy idomot vagy valamit a boltba, es mondod hogy ehhez passzolo tisztito izet keresel.
Az első: egy nyiltégésterű falikazános fűtésnél kb. 10 éve a korrábi nyitott tágulási tartályt átszerelték zárt rendszerre. Alu radiátorok vannak, a fűtő közeg kb. 65 -70 liter. A tágulási tartállyal az a gond, hogy álítólag bicikli pumpával kelene a membránnál 'ellen nyomást ' csinálni. Legalább is így gondolom. A probléma az, hogy nagy a nyomásingadozása a rendszernek.
Hidegen kb. 1. 4 atm, ami melegen felmegy 2.2 -2.8 ig. Árt e ez a rendszernek ? Amikor szerelték (jó régen) mintha említette volna szerelő ezt a pumpálást.
Tehát : hol kell , le kell e szerelni ehhez a tartályt ? És mennyit kell belepumpálni ?
a fűtésszerelőknek !!
A másik : igaz e, hogy ma már csak korr.acél kéménybélelés engedélyezett ?
Egy szerelő állította a GMBSZ-re hivatkozva. Nekem egy sima un. merev alucsöves bélelés van 4 éve, gázra, gond semmi vele.
Hát ha a kivitelező hozta ezt a kazánt megállapodás szerint, akkor azért szólj neki, hogy ha nem tudja beszerezni, hozzon másik kazánt, mert ez az ő dolga... Ha ti hoztátok, szereztétek, akkor viszont tényleg nektek kell találni hozzá sajnos.
Érdeklődni szeretnék, tud-e nekünk valaki információt adni arról, hogy hol/hogyan lehetne Magyarországon (vagy esetleg Ausztriában) beszerezni 1 db - Demrad kondenzációs gázkazánhoz való - tisztítóidomot. Gyakorlatilag kész a kiépített gázrendszer a házban, de a kivitelező nem tudja befejezni a munkálatokat, mert ez az egyetlen pár ezer forintos darab hiányzik!!! Már sok helyen kerestük, nincs sehol, az - egyetlen általunk ismert - importőr (City Gas, Tiszafüred) pedig hónapok óta nem tud információt adni arról, mikor lesz vagy lesz-e egyáltalán ilyen alkatrészük.... Bármilyen információ hasznos lehet! Előre is köszönöm! Beus
Általában úgy szokás bekötni ezeket, hogy azon az oldalon legyen a nagyobb keresztmetszetű csatlakozás, ahol nagyobb a tömegáram. Én csak a padlóhoz szólnék: ott egyértelműen a padló felé kell a nagyobb, a kazánkör felé a kisebb keresztmetszet. Nem akkora jelentőségű, mint az ellenáram, de a sok vizet mozgató körben feleslegesen terheli a szivattyút.
(nálam sikerült a szerelőknek kétszeresen fordítva bekötni elsőre, így tudom, hogy ég és föld a különbség :-)
adott egy Millenium SE tipusú tubó kombi cirkó. Info: Alapinformációk . A tulaj szerint a nyomáskapcsolója rossz, mert ha megnyitja a melegvizes csapot, akkor nem kapcsol be. De ha a mikrokapcsolón megnyom egy kis gombot, akkor bekapcsol, viszont csak 30C-os a víz ami kijön... a kazán 6 éves, 20 ezerért adná el a tulaj így hibásan. A kérdésem: szerintetek megéri megvenni - illetve a nyomásérzékelőt kb 5000-ből ki lehet cserélni ... valószínű csak az a baja, bár aggaszt kicsit ez a 30C-os víz... előtte azt mondta nem volt ilyen... azt nem tudom, hogy más hiba is társulhat-e ide ami ezt okozza, vagy tényleg csak ez az egy alkatrész a bibis, mert akkor jó lenne nagyon nekem a kazán. A szervizes magyarázta, hogy valami kis rúdnak kell nyitni a gázt a nyomás függvényében, az szabályozza a gázt, hogy mennyire égjen... ezt nem mondta a tulaj , hogy nyomkodta volna, csak a mikrokapcsolót... valószínűleg ez okozhatja a 30c-os jelenséget?
Éppen most számolgattam hogyha a fűtést is korszerűsíteném akkor mennyi lóvé kéne. Próbáltam kiszámolni a radiátor szükségleteket. Aztán adtam neki + tíz százalékot. 17500 W jött ki. Ehhez elég a 17,5 kW-os kazán vagy kell még számolni valami korrekciós tényezővel? Illetve radiátorok kiválasztásánál számoltam egy faktorszámmal ami lecsökkentette a radiátor teljesítményét. Na most a kazánt a csökkentett vagy a gyártó által megadott érték alapján vagy a ház hőszükséglete alapján kell választani. Arra gondoltam, hogy mi lenne ha kicserélném a csövezést a kétcolosról vmi rézre de egyenlőre hagynám régi öntöttvas radiátorokat és ahogy lenne lóvém úgy cserélgetném őket sorba. Ilyet lehet? Próbálok több lehetőséget is végig gondolni mert baromira nincs pénzem, de a számlákra se lesz ha így marad. A csöveket azért is gondoltam kicserélni mert úgyis szét lesz bombázva a ház a villany meg a víz miatt.
Mivel régi a fűtésvezeték,gondolom 2" csőtől indul, valószínű a fég cirkó is rosszul lett bekötve ill rossz helyre,csak zabál és zabál, hogy meleg legyen.
Azt szeretném megkérdezni, ha a víz engedésénél egy bizonyos pontnál berezonál, de ha tovább nyitom a csapot abbahagyja (saját frekvenciáját megtalálom), mit kell ilyenkor kicserélni a csapban, hogy abbamaradjon?
nekunk most lett kesz a vizszereles es a kiallasokba nem szamoltak bele a lefolyot, csak a hideg-meleg vizet, igy egy mosdo 2 kiallasnak szamit es brutto 6ezer volt kiallasonkent a szaniter felszerelesekkel egyutt, igy lett 28 kiallas 168ezer ft
Soká telik meg a kád, pláne ha közben valaki nekiáll mosogatni. A d-eg honlapján van fenn egy számitó progi azzal ki lehet számolni, hogy mekkora kazán kell.
Ha nem akarod a fizetésedet gázra költeni akkor hőszigetelned kell, talán még nyilászárokat is cserélni kell. Kombi nem ad elég vízmennyiséget egy családi házba, kerülendő megoldás.
Jelenleg egy 17,5 kW-os FÉG cirkó van a házban amit veszek. Ismerősöm szerint kicsi lesz. (kb 100m2) Ha újat kell vennem akkor kombit szeretnék. Mit javasoltok?
'58-as téglaház korának megfelelő állapotban, semmi szigetelés. Inkább a takarékos készülékek érdekelnek. Ja, öntöttvas radiátor vegyesen lapradiátorral. Csövezés a vékonytól a vastagig minden játszik benne+ lesz vegyes kazán is.
Egy Junkers hidrogenerátoros vízmelegítőt szeretnék venni, de meghibásodási statisztikát nem nagyon találok.
A szerelőktől, vagy olyanoktól akiknek ilyen van otthon, szeretném kérdezni, hogy mi a tapasztalatuk vele? Igazából a hidrogenerátor mechanikájában nem bízom annyira...
Azt is meg szeretném kérdezni (amit a Kondenzációs kazán topikban is feltettem), hogy időjáráskövető szabályozót szeretnék venni, de furcsa módon az inhomogén rendszerű (FW 200) 10 ezer forinttal olcsóbb a homogén rendszerűnél (FW 100).
Nálam csak radiátorok vannak, oda nem homogén passzolna? Vagy megvehetem az inhomogén FW 200-ast is? Mi a különbség köztük?
A segítségeteket szeretném kérni. Most veszünk egy '58-as családiházat és úgy néz ki hogy elég sok mindent átkellene alakítani. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen dolgokon érdemes elgondolkodni mielőtt az ember bármiben dönt. Pl.: fűtés vegyeskazán+gáz kombicirkó vagy gázkazán. jelenleg vegyestüzelésű a pinyóban egy gázcirkó az egyik szobában falon kivezetve (ez a parapetes?) a melegvíz bolyler. Na most a bolylert utálom mert mindig kevés a melegvíz, ha a gázkazánt leteszem a pinyóba akkor annak kéne külön kémény. Ha kombicirkót teszek a fürdőbe azt a falon kivezethetem?
Másik kérdés: Jelenleg a lakásban van elvezetve a gázcső körbe a falon. Ha átrakatom a cirkót a szobából a fürdőbe akkor a gázos bent viszi a csövet vagy a házon kívül?
Az egész rendszert úgyszeretném megcsinálni, hogy csak ivóvizetvennék hálózatról a többit kútról oldanám meg. Aztán a fűtést szeretném majd egyszer napkollektorral kiegészíteni.
Harmadik kérdés? Mivel jelenleg nálam is dúl a gazdasági válság csak apránként tudnám megvalósítani a tervem. Lehetséges-e ez így vagy csak egyszerre az egészet?
Negyedik kérdés? Mennyibe kerül egy ilyen rendszer megtervezése? Illeve mitől függ?
"A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz, ha mindnyájan beleegyeztek én, nem ellenzem"
:))
Hát öregem nem gondoltam volna, hogy pont neked vagy a haverodnak ajánlottam fel a segítséget, meghívót
Szvsz simán kinyomtatod
De lehet, hogy nem kell, csak bemész
de most a nemtomki bepöccentett nem nézem vissza ki
az a fő gond,hogy az van a lap tetejére írva ami nem igaz ,legalábbis így . mögé kellene írni valamit
víz-gáz,-fűtésszerelés saccal ,kb val,talán jó lesz...stb
csak azt a rengeteg embert sajnálom, aki ezek a hozzászólások alapján vesznek kazánt ,vagy bármit . utána a szerelőnek vagy a tervezőnek égnekáll a haja
és a legfontosabb valaki kidobott az ablakon xezer ft-t vagy többet
idézek valakit "nem itt tartanánk" ha a tházban nem pont ez folyna mint itt
valaki feldobott egy labdát én visszaütöttem de az már nem tetszik, mert figja sincs az egészről
A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem"
:))
vettem a lapot
a gondolatelterelés miatt olvasgattam itt és írtam ,azt hittem meggyógyulok
de sokkal rosszabb külömben dolgoznék és nem lenne időm erre a szarra
még annyit,hogy ha valaki visszakeresné ki volt aki valami üzembe keresett kazánt
küldenék neki a kazánkiállításra meghívót ill úgy néz ki nincs rajta név
Hajrá, alakul :) Komolyan. Az elgépelések kevésbé zavaróak, mint amikor nincs egy fél darab írásjel, mondat eleje-vége abban, amit valaki leír.
Talán írtam, talán nem: egyáltalán nem bántásként vagy támadásként írtam, amit írtam -- hidd el, neked is jobb, ha az,amit leírsz, mások számára is olvasható/érthető -- hiába írsz értelmes és fontos dolgokat, ha nem tudjuk elolvasni/megérteni, akkor át fogunk rajta lépni.
Ha még a vesszők után raknál egy-egy szóközt, és a begépelés során nem törődnél azzal, hogy hol töri a böngésző a sort automatikusan, akkor már majdnem tökéletes lenne a dolog.
Köszönöm, hogy elolvastad, remélem, nincs harag :)
Anyósék a Jókaitéren laknak ,konyha előszoba egybe, felette galéria ott alszanak.
Konyha mellett szoba 1db konvektorrral, nincs ajtó a kettő között.
a konyha mögött a fürdő, csak afölött nincs galéria, eggy légtér az egész
-csak a fürdőn van ajtó a szoba felől.
A gázóra asszem beépített szekrénybe van. ott miért nem szaroznak,mert régi lakó
Másik lakás nyugati mögött most nem tudom mineve az utcának.(belvárosi bérház)
Szitu ugyanez ,csak mégkissebb a kéró, és ott volt gázátalakítás tavaj mégis átveték. Ott a tűzhely és a konvektor egy helységbe van de nincsenek ajtók csak a fürdőn, és ottis teligaléria van. teli =egész kéróban, minusz kb 1,5m az ablak és ajtó felőli faltól
mindkét helyen belső udvarra néz az ablak és a bejárati ajtó
kedves oktatók a szitu kb ugyanaz mint a srácnál
ő kitudta bogozni, mert amit vett ugyanez
a rossz,érthetetlen írásért elnézést !csak egy kis képzelőerő kellene
a bérházak kissebb lakásai tökegyformák. a bejáratiajtótól jobbra vagy balra van a szoba olymindegy
Általában este szoktam írni monitorfénybe,hogy ne zavarjam a gyerekeket.
Mostanában kezd szarakodni a szemem,valószínű a sok számítógépezés miatt.
Talán ezért van,hogy sokszor nem olvasható amit írok,és van,hogy két billentyűt nyomok meg +valamiért sokszor a-t nyomok e helyett.kettyó gondolom.
Tegnapihoz még hozzáfűzném amikor írtam,hogy mi kell a gáztűzhelyhez szagelszívó ...stb és ajtó a gázóra miatt,jól lebasztak,hogy nem a gázóra a bajj,hanem a tűzhely.
Végül mégis kiderült mégis a gázóra a gond.
Mire írtam,akkor csak egy lehet ,az új szerződőt meg lehet fogni (gázművek)ha kell a gáz , meg kell csinálni az előírtakat.
szerintem meg mindenki fejlessze magat. sokkal egyszerubb. celokat is magunknak erdemes kituzni, ha masoknak tuzunk ki celokat, neha olyan tehetetlennek erezzuk magunkat.
Aki nem tud helyesen szabatosan írni, itt nem fogod tudni megtanítani. Őrülj neki, hogy egy gyakorlati szakember van köztünk, légyszives ne baszogasd mert megunja és itt maradunk nélküle.
A mondat és a sor vége nem azonos, de nem is kell azonosnak lennie, hiszen folyó szövegről van szó, azaz nem minden mondat jelent új bekezdést. (Opsz, egy újabb ismeretlen avagy rég elfelejtett fogalom...)
Ha új bekezdést szeretnél kezdeni, akkor üss két entert (a bevitelnél kimarad egy sor), és kész, meg van oldva.
Az áttördelés természetes dolog, nem írógépről van szó -- te a tartalmat adod, a formázást meg a többieknél a böngésző teszi hozzá. Lesz olyan, akinél ez a bekezdés 5-6 sor, de lesz olyan is, akinél maximum kettő.
Amit még rosszul csinálsz, az annyi, hogy ha ki is raksz néha egy-egy írásjelet, akkor nem utána, hanem elé rakod a szóközt. Mivel az automatikus formázás során a sort a szóköznél lehet eltörni, így az írásjeleid nem a szó (és így a sor) végén "ragadnak", hanem átesnek a következő szó (sor) elejére. (Van olyan írásjel, amit így kell használni, csak nem a magyar nyelvben!).
amit en irtam, azt semmikeppen ne vedd szentirasnak. inkabb csak a dolog komolysagara, osszetettsegere akartam felhivni a figyelmedet.
Kerdezd meg itt: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9004917
Ha csak csinalsz egy teknot, es kiontod betonnal: - ha a szigeteles alatt nincs beton, mar attol kilukadhat hogy a fenti beton alja hasasodik ahogy tomorodik alatta a fold. tudom, most kemeny, de az asas utan nem lesz az. - ha a fal szigetelesevel nincs osszekotve, akkor a talajban felfele jovo para nekimegy a szigetelesnek, elindul oldalra, es szetaztatja a falat.
én laikusként gondoltam hogy körbeburkolom a helyet mint valami nagyon sekély lábmosó medencét vízszigeteléssel (mintha medencét csinálnék) és beton bele :P Az sem baj ha a szigetelés a padlószint felé ér (még nincs burkolat) de akkor ez így nem megy...
kiasod kello melyen, oldalt megkeresed a falban a vizszigetelest meg a meglevo beton alatti vizszigetelest is.
csinalsz szerelobetont (vekony, egyszeru) aminek mindenkeppen a szigetelesek alatt van a szintje, es marad felette eleg hely az igazi aljzatnak. (mondjuk 10cm ha nem akarsz rajta nagyon autozni) Ha ez megkotott, akkor bitumenes szigetelolemez, oldalt a falban levo szigetelessel osszeolvasztva, toldasoknal olvasztva, regi beton alatti szigetelessel olvasztva. Erre a vasalt aljzatbeton.
Gondolom valami egyszerubbet akarsz. Az a rossz hir, hogy a mindenfele muanyagfoliak vizzel erintkezve talajban hosszitavon nem igazan vizszigeteloek. talan a pvc, de olyan foliat meg nem nagyon arulnak.
Arról lenne szó hogy a partba bemélyített (az alagsorból csak 30 centi áll ki) nagyrészt föld alatti garázsom (rajta a ház) betonpadlója kb 10m2 területen nem létezik. Máshol 10-15cm vastag betonréteg (ezen állnak az autók), de hátul pont a partoldal felé csak döngölt föld a padló egészen a falak tövéig.
Itt mindenféle lomot tárolok mert penészednek amiket odateszek. (a garázs porszáraz, ezek alapján a vízszigetelés gondolom ok, csak a föld nedvessége tesz tönkre mindent)
Na ebből lett elegem.
Szeretném a fennmaradó 10m2-t betonozni, kérdés hogyan kell ilyenkor vízszigetelni alul? Gondolom vmi zárófólia kell a beton alá, nade hogyan csatlakozzak a falakhoz (sávalap), illetve a már lent lévő betonhoz (azaz a garázs padlójához)?
3 éve lakok itt, vízbetörés soha nem volt (majdnem hegytető, sziklás talaj, vízszint valahol a béka s*gge alatt, csak a talajnedvesség ellen kellene védeni).
Nagyon szépen köszönöm ha vki segít, holnap megvenném a fóliát és szombaton megcsinálnám mert van 4-5 hónapos cementem... ... ...
hány liter víz van 1m dunafer vagy voogel radiátorban
mekkera radiátor kell egy 5X5-ös szobába egy melegoldallal, nincs hőszigetelés
mennyi víz van egy 4 oszlopos dunaújvárosi acélllemez radiátorban és mennyi egy tag teljesítménye
milyen csővel szerelhető a romantik és az aluradal ideírom radiátor
hova tehetsz automata légtelenítőt
hova teszed a szivattyút és hogyan a kazánoknál ,hány méter cső megy 1m2-be padlófűtésnél ... nagy igénybevételnél?w többet nem írok hosszú lenne a sor
ne olvasgass a neten. ha ennek megválaszolásához 2percnél több idő kell akkor csak jelenthetsz,ja meg okoskodhatsz, számolgathatsz és saccolhatsz
a szenvedőknek nem emlékszem mikor írtad,hogy kapcsolja kisseb fokozatba a szivattyút, tegye közelebb a csőtermosztátot
hova tegyen légtelenítőt és milyet,mit zárjon el-le
hahó segítségről szól a dolog,vagy én azt hittem nem baszogatásról
jajj elfelejtettem,hogy magyarok vagyunk .okoskodás ,vita az megy ,a megoldás azmeg nincs, mint a parlament tiszta fertő
ja bocs ő állandó ékezet nélkül ír, és csupa kisbetűvel
egy ékezetes billentyűzet kb 2 ft
a problémába kell segíteni másoknak,nem baszogatni
Megint kaptam kazánismertető tájékoztatót segítene másoknak itt a kazánválasztásban
DE nem teszem ki,mert úgyis hülyeség valahonnan kilinkeltem ,és nem szerelőknek hihetetlen adatokat tartalmaz, mint a saját számítógép leszabályozás beállítás nélkül
csak annyi még csupa kisbetűvel 8X108kw kondenzációs kazáncsoport 24kw- ig
leszabályozza magát ,emberi kéz beavatkozása nélkül
anyósék a jókaitéren laknak konyha előszoba egybe felette galéria ott alszanak
mellette szoba 1db konvektor nincs ajtó a konyha mögött a fürdő csak afölött nincs galéria eggy légtér az egész csak a fürdőn van ajtó
a gázóra asszem beépített szekrénybe van ott miért nem szaroznak,mert régi lakó
másik lakás nyugati mögött most nem tudom mineve az utcának szitu ugyanez csak mégkissebb a kéró és ott volt gázátalakítás tavaj mégis átveték ott a tűzhely és a konvektor egy helységbe van de nincsenek ajtók csak a fürdőn és ottis teligaléria van
mindkét helyen belső udvarra néz az ablak és a bejárati ajtó
rátesznek egy kdrága lemezprofilt gumibilincses tömszelencés megoldással a csöveknél és egyszerűen kifúrják a falat és egy szellőzőcsővel összekötik a kdága szekrénnyel és kész fizethetsz
felraksz egy ajtót és azt úgy megnézik megmozgatják, lefilmezik, jegyzőkönyv és tied a felelősség ők lepapíroztak mindent
ez a lényeg fizess
ha baj van ők lepapírozták ,elmondták megtettek mindent
köszönöm az eddigi válaszokat! a konyhának nincs ablaka és a fala a lépcsőházzal közös, padlás sincs, bár a legfölső emeleten lakunk. nekem így egyszerűbbnek tűnik a villanytűzhely, és jobban is szeretjük. szóval asszem ez már nem kérdés. most költöztünk ide, és az óra átírása után jöttek ki. lehet hogy volt az egészben egy kis szivatás is, mert 2x is próbálkoztak bejutni- előtte senki sem szólt hogy jönnének - és persze nem volt itthon senki... Harmadjára felhivtak előtte, hogy legyek itthon 8 és 14 óra között és akkor -sajnos - már beengedtem őket... azt is mondta a szaki, hogy ha nem akarok ajtót, akkor légzáró szekrény is szóba jöhet, a szellőzést meg lehetne oldani a lépcsőház felé. erről van tapasztalatotok?
Mint mondták nem a gázóra aproblémás hanem a tűzhely. Ajtó és kész !
Ja és ha már megvan a tűzhely csatlakozás, vegyél oda egy új tűzhelyt és kész - A villany se egyszerűbb. Ott meg a vezetékeknek kell bírni.
Nálam egy hasonló lakásban sokáig csak vellany volt - itt az előző tulaj erre esküdött. A vezeték meg nem nagyon bírta. Persz volt megoldás : a három főzőlapból csak kettő ment + a sűtő. Mivel ez bérlet , ráuntam a sok fanyalgásra, mikor látták a vellanytűzhelyet, rémüldöztek, hogy az nyomorba dönti őket ( nem a bagó, ami havi 12 - 14 eft ) hanem a villanytűzhely az 1000 - 1200 ft -os fogyasztása. Na vettem egy gázt (jobban mondva betettem . Így mostmár van vellany és gáz is.
Lakásunk padló és radiátoros fűtésű vegyesen.Cserélni kell a kazánt,de nem tudom,hogy ebben az esetben jó e nekünk a kondenzációs kazán ? Van ismerősöm aki szerint a radiátorokhoz nem javasolt viszont a padlófűtéshez ideális.Akkor most jó vagy nem ?
Igaz már mondták, de ismétlem : nem az óra miatt, hanem a tűzhely miatt van a megkötés. A tűzhely ugyais nyilt égésterű készülék. Megoldás egy ajtó felszerelése. !
Akkor el kell dönteni, hogy sokat fogyaszt valami, vagy lehessen használni. Nálunk a nyári melegvizfogyasztás kb 30 m3 5 fős családra. Szerintem nem sok.
A tárolós gázbojlernél nálunk sem volt probléma. Mindig volt melegvíz, és zuhanyozni is könnyen lehetett. Viszont kb. kétszer annyi gázt evett. Ezzel az átfolyós kombikazánnal lehetetlen zuhanyozni. A szerelő szerint a régi készülékekkel nincs gond sokáig a vízkő miatt. Az újjak hőcserélőjében vékonyabb csővek, kisebb lyukak vannak. Ezért takarékosabbak, de érzékenyebbek is.
10 éve van fent, és a tárolós gázbojlerhez még nem kellett hozzányulni. Csaptelepekről is könnyen lejön a fehér képzödmény. Az általad irt tipus van nekünk.
Nálad bevált, az impulzusos a vízkő ellen? Nincs ismerősöm, akitől meg tudnám kérdezni, hogy hatásos-e.A gyártó honlapján (flodravin) csupa jót irnak róla, kermi engedély,stb.Ha van valakinek van tapasztalata, kiváncsi lennék rá.
A Cirkó topikba írtam egy hozzászólást, azt javasoltam itt kérdezzek, itt több a szaki. Bekopizom:
Az egész ügy úgy indult, hogy szeretnénk biztonságosabbá és gazdaságosabbá tenni a fűtést. Igazi löketet a téli ukrán-orosz gázvita adta. Ilyen jövőre is lesz, és az után is, egyre gyakrabban. Fogy a gáz, gyakrabban lesz lekapcsolva, az ára is emelkedni fog. Van egy kéményünk a nappaliban, arra szeretnénk kötni kandallókályhát (tartaléknak, biztonságnak, kisegítőnek). Törvénytisztelő állampolgárként kihívtuk a kéményseprőket. Kiderült, hogy tilos a meglévő nyílt égésű cirkóval együtt használni. Megoldás a zárt égésterű kombi kazán. Azóta agyalok hogy mi legyen. Elég-e egy alap kategóriás kombikazán? Ha ez megvan lehet tömíteni jobban a nyílászárókat, főleg a bejárati ajtót, a kémény sem húzza ki a meleget folyamatosan a házból, és nincs őrláng. Ilyen kazán ára kb. 140e-től indul. Vagy ha már nagyberuházás, akkor vegyek kondenzációs kazánt? Ilyen árak (és gyaníthatóan az elkövetkező években többszörösére fog emelkedni a gázár) mellett lehet megéri a (nem kis) felárat. A legolcsóbb kb. 280e Ft. Jelenleg a fűtésre évi 1800-2000 m3 gázt éget el a C-21.
Biztos sokan vannak még így. Azért kérek tanácsot, sokakat érdekel mit érdemes ilyen helyzetben csinálni, minél előbb (a következő télnek jó lenne olcsóbb, jobb rendszerrel nekimenni).
A 20 az tok barati. Mit gondolsz az uj mibe kerulne? Egy szar aruhazi vizmelegito 20-30 ezer, egy junkers 40, SD 60. Felszereles 10-15, es a hivatalos beuzemelesrol, engedelyekrol szo sem volt.
A régivel az a gond, hogy 20-at mondtak a kazán rész cseréjére, a burkolata is nagyon gány + nem lehet beállítani normálisan, mert magától vagy hidegebbre, vagy tűz forróra vált, úgy, hogy hozzá sem érek a csaphoz :(
Radiant RBS 24. (turbós)Akkor ez lenne a megoldás a fűtési körre. És a meleg víz hőcserélőjének vízkövesedésére?1 év után az átfolyás max 1,5 liter/perc. El sem indul a láng.
Nemsokára jön a szaki a hőcserélőért. Őt is megkérdezem, hogy mit javasol.
Érdeklődni szeretnék, hogy mire érdemes lecserélnem az átfolyós vízmelegítőmet. Eléggé leharcolt állapotban van, a gáz szerelő nem sok időt jósolt már neki. A jelenlegi egy régi FÉG szerintem lehet, vagy 25 éves.
A fürdőszobában kellene neki melegvizet generálni, plusz a konyhába, ami kb. 7 méterre van a melegítőtől.
Kinéztem egy számomra jónak tűnő típust, érdekelne a véleményetek, hátha tudtok róla valamit:
Attól függetlenül, hogy átvették, a berendezés hiánya miatt tönkre ment a készüléked. Nem vagyok vizes szakember, nem tudom hogyan tovább. A kombi tipusát még ha leirnád....
Egy kis segítség kellene ! Kazánt kell cserélnünk,mert a réginek annyi.Mi egy kondenzációs mellett döntöttünk aminek időjárás-követő szabályozása van.Eddig rendben is lennénk,viszont kellene egy belső szobai termosztát is,de itt nem tudtam eldönteni,hogy síma programozható vagy öntanuló termosztát legyen a választás.Állítólag jobb az öntanulós,mert csökken a fogyasztás és növekszik a komfortérzet,de van aki szerint nem jó az öntanuló termosztát és az időjárás-követő szabályozás párosítása.Akkor most melyi a jó választás?
Előre is köszönöm a segítségeteket ! Kellemes napot mindenkinek !
Sziasztok! Én is szeretném a tanácsotokat kérni: a gázművek elzárta a lakásban a gázt, mert a hálóhelység és a gázóra egy légtérben van. A lakást az előző tulajdonos alakíttatta át úgy, hogy kivette az ajtókat és boltívet csináltatott. A gázóra az előszobában van, innen nyílik a konyha, a konyhából pedig a szoba, de csak a boltív választja el a helységeket egymástól. A szobában van egy konvektor, a konyhában pedig gáztűzhely (egyébként ez ősrégi és le szeretném cserélni villanyra). A kérdésem, hogy mindenképpen be kell szerelni egy ajtót az előszoba és a konyha közé? Nincs valami más megoldás, mondjuk vmi szekrénybe nem lehet betenni a gázórát? Ha mondjuk továbbra is gáztűzhelyet szeretnék használni, akkor a tűzhely, a konvektor és az ágy lehet egy légtérben? Mit kell mitől elválasztani? Nagyon köszönöm! Egy hozzánemértő
Sziasztok. Új vagyok, itt, lenne pár kérdésem.1 éve csináltattam kombikazános, 5 rétegű csöves, lapradiátoros fűtésemet.Minden új. A fűtés, ha elindul, remeg a kazán, mintha le akarna esni. A garis szervizes szerint azért, mert az új radiátorokból nem lett kimosva a rozsda ellen bentlévő olajréteg, és a gyártás során bele kerülő egyéb szennyeződés.Ez beleégett a hőcserélő apró járataiba, ezért a víz áll a kazánba, és forr. A kivitelezőm meg állítja, hogy ő még sosem mosott ki új rendszert, ilyen gondja még nem volt. A szervízes szerint ki kell savazni a hőcserélőt.(fizetős javítás) Mostanra a használati meleg víz hőcserélője is úgy elvízkövesedett, hogy az átfolyást nem is érzékeli a kazán, nem kapcsol be. Mit tegyek, mit vegyek a rendszerhez, hogy a savazás után ne jöjjenek elő a problémák. Előre is kösz a segítséget.
a 20 az azt jelenti, hogy 20 fokos szobaba leadott teljesitmeny. hiszen a holeadas aranyos a radiator es a szoba homersekletenek kulonbsegevel. 40 fokos radiatorral tok sokat lehet egy 20 fokos szoban futeni, egy 40 fokoson meg semmit.
nem. a rohadas kivulrol befele van. a gaz egestermekeben van viz. ha hideg a hocserelo, akkor ez a viz lecsapodik, es korrodalja a hocserelot. ha meleg a hocserelo, akkor nem csapodik le, hanem kimegy a kemenyen.
nyaron hiaba hideg a hocserelo, nincs egestermek ami lecsapodjon.
ha a gaztuzhelyre felteszel egy fazek vizet, alagyujtasz, es 10sec mulva leveszed, tiszta viz lesz az alja. a gaz "fustjebol" csapodott le.
Tanácsodra vissza is vettem a szivattyút most egy picit és kipróbálom. Az új fajta kazánoknál a gyújtás elektromosan azt jelenti, hogy nincs őrláng ? Mert a mostani kazánnál azért az őrláng is tekeri picit az órát és mindig nem fújhatom el, meg gyújthatom meg.
Ezt hogyan gondolod? Mert meg tudom oldani, hogy előbb induljon meg a szivattyú akár 40-45 fokon is. Régebben így volt, az egyik fűtésszerelő 45-ra állította be a csőtermosztátot. De ilyenkor 30 perccel többi időbe telt felfűteni a lakást és ezzel a kazánnal maxon sztem gazdaságtalanabb, mint a 45-75-kal. Bár az előbbinél mikor elérte a szoba a 20 fokot még vagy 20 percig keringette a szivattyú a 40 fokos és egyre hidegebb vizet.
A csőtermosztát az előremenő ágon van kb.1 méter csőhosszra a kazán kilépőjétől, de nagyon gyorsan megindul a gravitáció. A szivattyú pedig a visszatérő ágba van bekötve ezért hűl le olyan "gyorsan" (láthatóan csak az 75-ről, 60-ra, majd egyre lassabban hűl víz).
Egyébként igazad van abban, hogy kicsi a kazán, tudtuk amikor megvettük is, de akkor erre volt pénz. Vegyes tüzeléssel (Monori nagy kazán.)keringető nélkül nagyon meleget lehet csinálni ezekkel a radiátorokkal, van olyan szoba az emeleten, hogy szinte megüt a meleg amikor belépsz.
Nagykáta-Cegléd-ben gondolkozom, nem tudom erre milyen hivatalos beüzemelők vannak, már nemcsak a beüzemelés, hanem a karbantartás szempontjából is.
Ez a 40% csak kb szám, itt a fórumokon is olvastam már de egybevág a saját tapasztalatommal is.
A Dunaferr radiátorokat 90/70/20 fokra szokták megadni, tehát 90 foknál 20 fokot ad le 20 fok szobahőmérsékleten. Saját tapasztalat, hogy 50 foknál nem ad le 10 fokot csak kb 8-at,a leadott hőteljesítmény a víz hőfokkülönbségével fejezhető ki, 8 fok/20 fok az 40%.
Az alu radiátorodnál te is végezhetsz hasonló mérést.
Táblázatot, ill. képletet nem, de nomogramot már láttam erre a célra. (A RADAL-hoz talán még az 1978-as Menyhárt "bibliában" (Az épületgépészet kézikönyve) is van.)
Nincs benne bypass, sem termoszelepes bypass. Simán van előremenő ág és egy visszatérő. Ezzel a gondolkodással, akkor ha nyáron nem fűtök a kazánnal akkor 20 fokos víz van benne vagy pincehideg. Ilyen kor folyamatosan rohad a vas, belülről kifelé korrodál?
Akkor kezdem érteni, mert a radiátorok hőleadása az előremenő- és visszatérő vízhőmérséklet és a tartani kívánt helységhőmérséklet függvényében változik. Már csak azt nem tudom, hogy neked hogyan jött ki az a 40%? Vagy van erre egy képlet?
Milyen márkájú kazán az ajánlott? (Baxi, Vaillant, Junkers.... ) Ezekből van turbós, kondenzációs, lángmodulációs vagy egyből mindhárom.
Kiszámolhatod a radiátorok teljesítményét 80 fokra, 50 fokon ennek a 40%-át lehet saccolni és ha ez 10 kW megvan akkor modulálva elmegy a kondenzációs kazánnal. 50 foknál 40 fok a visszatérő és működik a kondenzáció.
Ebben minden igaz a leírtakban. Viszont ha a szivattyú megy akkor az előremenő 40-45 fokos max és a 45 fokoshoz is órák kellenek, hogy annyira felmelegedjen. Valamiért én úgy érzem magasabb hőfokú vízzel előbb lesz meleg és hamarabb kapcsol ki a kazán.
Az elejen van a rendszerben par szaz liter 20 fokos viz. (gondolom jo vastag csovek, sok radiator) A bejovo 20 fokos vizet a kazan ropteben csak 40-re tudja melegiteni, igy amint az elso 20-30 liter 75 fokost a szivattyu kihuzta a kazanbol a 40 fokos jon, es a szivi megall.
normal esetben mire korbeerne a viz a rendszerben, vissza is futotte azt az egy fokot a hazon amit kell, es megall az egesz.
ha sokat kell a hazon futeni, akkor vegre korbeer a viz az egeszben. igy vegre a visszatero is eleri a 40-45 fokot, az eloremeno stabilan kepes mondjuk 60 fok lenni, es szepen folyamaotosan megy ahogy kell.
leirasod szerint ekkor is csak 40-45 az eloremeno. ha tenyleg, akkor a fentiek megbuktak.
Akkor mit csináljak pontosan? Számoljam össze a tagokat, illetve a radiátorok magasságát ?
Ez a kondenzáció miért nem működik 55-60 fok felett? Ilyenkor is van füstgáz képződés, sőt ilyenkor lehet látni az emeletről hidegebb időben a kéményen a gőzt.
Lézeres hőmérővel mértem le a radiátorok hőmérsékletét és az előbb leírt módszerrel az emeleti radiátor ekkor 40 fokos, mármint a felületi hőmérséklete. A falak 20-22 fokosak a padló ugyanez, az emeleten.
Mostani rendszer 20kW kazán, egy Grundfos szivattyúval ami egy csőtermosztátra van kötve.
20 fokon van a termosztát, a csőtermosztát 45 fokra van beállítva
1. Beindul a kazán, eltelik 10 perc addig a benne lévő 20fokos vizet felmelegíti 75 fokra 2. Beindul a keringető szivattyú, elviszi a vizet a kazánból, láthatóan hűl le víz az órán 45 fok-ra, majd kikapcsol a keringető szivattyú, de a kazán folyamatosan megy 3. 45 fokos vizet felmelegíti 75 fokra, majd újból a 2. pont 4. Mindez addig megy amíg a szobában a termosztát le nem kapcsolja
25 fokon van a termosztát, a csőtermosztát 45 fokra van beállítva
1. Beindul a kazán, eltelik 10 perc addig a benne lévő 20fokos vizet felmelegíti 75 fokra 2. Beindul a keringető szivattyú, elviszi a vizet a kazánból, láthatóan hűl le víz az órán 45 fok-ra, majd kikapcsol a keringető szivattyú, de a kazán folyamatosan megy 3. 45 fokos vizet felmelegíti 75 fokra, majd újból a 2. pont 5x ismétlődik 4. Ekkor már a visszatérő ágban is érezhetően meleg a víz, folyamatosan megy a keringető szivattyú és a kazán is maxon, akkor az óra 40-45 fokot mutat (valamiért nem kapcsolja már le a csőtermosztát a keringetőt, valsz. mert nem annyira érzékeny) 5. Mindez addig megy amíg a szobában a termosztát le nem kapcsolja
napi 25m3 gaz az kb 10kW, tehat a 20kW kazannak napi 12 ora uzem.
tegyuk fel, hogy a radiatorok a 20kW-ot kepesek leadni, tehat a 75 fokos eloremenovel kepes a kazan orakig folyamatosan menni.
ekkor a radiatorok atlagos homerseklete legyen 65 fok. 22 fokos szobaban ez 43 fok dT.
45 fokos eloremenovel, 40 fokos atlagos radiatorhomerseklettel a dT 18 fok, a 43-nak ez 42%-a, tehat 8.4kW-ot le tudnak adni 45 fokos vizzel is.
ez a 8.4kW ugye kevesebb mint a 10, de ha volt szigeteles, akkor eleg lehet. Ha meg nem eleg, akkor arra a par napra fel kell nyomi az eloremenot 60-ra, es ket hetig nem lesz kondenzacio.
plusz ugye kell olyan kazan, ami tud csak 7-8kW-al futeni.
A kazán folyamatosan megy, mert a keringető független tőle. Viszont ha magasabb fokra veszem a szobatermosztátot, mondjuk 26 fok akkor olyat csinál a rendszer, hogy egy fél óráig játszadozik 45 - 75 fok között, fel-le. Majd amikor már meleg van bent és a visszatérő ágban is a víz meleg, akkor beáll 40 fokra folyamatosan megy a keringető. De ezt ilyenkor nem szeretem, mert ígyis 20kW nyom és fél óránként melegedik a viz 1-2 fokokat.
Szinte biztos vagyok benne, hogy adatlapot nem fogunk találni róla. Ezeket a radiátorokat 1990-ban gyártották a mostani jászberényi lehel hűtőgépgyár sorain.
Meglehetősen pontatlan ez a meghatározás, hogy 45-75 fok közötti vízzel fűtünk, gondolom amikor bekapcsol a kazán 45 fokot mutat a hőmérő és ahogy melegszik a visszatérő víz beáll 75 fokra és végül lelövi a szobatermosztát.
Ami viszont biztató, hogy a hőszigetelés előtt 3800 m3 volt a gázfogyasztásuk és ezt a hőmennyiséget is le tudták adni a radiátorok.Ennyi éves fogyasztásnál tapasztalati úton mondom 800 m3 a leghidegebb hónap, ez napi 25-26 m3,a kazán 12-13 órát ment 20 kW-on tehát itt is van tartalék. Most hőszigeteltek, fele lett a gázfogyasztás, fele hőmennyiséget kell leadni a radiátoroknak,ha lejjebb veszi a hőmérsékletet 50 fokra vagy az alá ott már jól működik a kondenzáció és elég kell hogy legyen a radiátorteljesítmény.
Pont az utolsó mondat a probléma az elméletedben, így festés és burkolás után nincs kedvem újból szétverni a falakat. Sőt egyáltalán nem akarok ehhez a csövezésekhez hozzányúlni, mert sok idő múlva térül meg. Úgyis a hőszigetelést 8-10 évre saccolom a nyílászárókkal együtt, kb. ekkora térül meg az ára.
Ez úgy működik, hogy beindul a kazán és ha az elején az óra 75 fokot mutat akkor beindul a keringető szivattyú, kiviszi a kazánból a vizet és amikor 40-45 fokot mutat az óra akkor leáll. A gravitáció is megindítja a meleg vizet még azelőtt, hogy a keringető beindulna.
Azért elég sok radiátor van az emeleten pl. 4db jó 2méter hosszú, szobánként 1-1, az egyik szobában ebből 2db, a fenti fürdőben egy magasabb 40cm széles, de a földszinten is kb. ugyanez.
Akkor mit kellene csinálnom? Lemérjem a radiátor méreteket és számoljam ki a fűtött helyiségek légköbméterét ??
"szinte csak átszlad rajta a víz,nem adja le a hőt,"
Ilyen nincs. Panelben is vannak ilyen radiátorok, átmeneti időben épp langyosak és leadják a hőt. Minden radiátornak meghatározható a teljesítménye akár 90, 70 vagy 50 fokon.
"Mostani rendszerben 45-75 fok közötti vízzel fűtünk (keringető a két fok között működik)"
Most akkor mennyi az előremenő hőmérséklete ?
Nekünk is ilyen radiátorok voltak, ÉTI 25 ES kazánnal, de mikor korszerűsítettünk kondis kazánra cseréltük lapradiátorokra.
A radal radiátorok szerintem magasabb 65-75 fokos előremenőre vannak/voltak tervezve, alacsonyabb hőmérsékletű vízzel szinte alig melegszik át a hőleadó felülete, szinte csak átszlad rajta a víz,nem adja le a hőt, a kazán csak kapcsolgatna ki-be.
De kéne pedig számolni, mert a régi rendszeredre csak úgy simán rárakva a kondenzációst pazarlás.
Mégpedig azért, mert a régi rendszered magas hőfokú vízzel ment, ez tuti, a kondenzációshoz meg alacsonyan kéne tartani a vízhőfokot.
Ha nem akarsz új radiátorokat, akkor ne vegyél kondenzációsat.
Ezek a fajta radiátorok nagyon jók.
Viszont ha nagy levegőt veszel, és mégis kondenzációsra szavazol, akkor azt lehetne csinálni, hogy mondjuk a földszintre összehordani _megfelelő_ méretezéssel ezeket a régieket, és csak a tetőtérre venni újakat.
És ekkor már meg lehet oldani, hogy mindenhol annyi radiátorfelületed van, hogy az alacsony hőfokú kondenzációssal is ki tudod fűteni a lakást.
Ismerem ezt a fajta radiátort, de nem tudok róla semmit. Valami adatlapját kellene keresni ahol írják a teljesítményét, hogy lehessen számolgatni.
Csak referenciaképp írom le, hogy nekem 60 cm magas dupla Dunaferr lapradiátorok vannak, ha összeadom a radiátorok hosszát 12 m, valaki kiszámolta itt a fórumon, hogy 45-50 fokon 12 kW az összteljesítményük. Ecosy kondenzációs kazánom van, ez meg 6-29 kW között képes modulálni. Probléma nélkül működik a rendszerem.
Ezekbe a számolásokba nagyon nem akarunk bele bonyolódni, mert kazánt mindenképpen kell venni hamarosan. Szerintem a mostani már igen csak a végét járja. Ilyen Radiatorok vannak fent, átlagosan ennél 2x szélesebb egy szobában. A fűtés ezen a 45-75 fokon fél óra alatt felfűt a földszinten 20-21 fokra, de ilyenkor az emeleten 23-24 fok van. Majd 1 órán keresztül áll, majd újra be és ezt a nagy hidegekben. Ilyen időben mint most van be se kapcsol egész nap, csak este. Ez a kazán pedig szerintem nem modulációs, hanem ráadja a 20kW és ami kifér a csövön akármi van.
Nem tudom hogy mekkora radiátoraid vannak és hány órát üzemelt az előző kazánod naponta 45-75 fok hőmérsékleten. Ha eddig nem modulációs kazánod volt kiszámolhatod ha elosztod a fogyasztott köbmétereket a kazánod fogyasztásával. A kondenzációs kazánt alacsony hőfokon gazdaságos működtetni, én 1-es fokozaton használom, így 47 fok az előremenő víz,fűt nekem ebben az időben kb napi 4 órát, elfogyaszt 3 m3 gázt, de a legnagyobb hidegben ment 15-16 órát is. Ha közelítette volna a 24 órás állandó üzemet akkor feljebb csavartam volna 2-es vagy 3-as fokozatra. Mindenesetre megfelelő méretű radiátorok kellenek, hogy alacsony hőfokon működhessen, arra akartam rávilágítani, hogy nem csak a radiátor hőfoka számít, hanem az is hogy mennyi időn keresztül működik a fűtés.
Köszönöm a korrekt hozzászólást és segítségnyújtást. A Mostani rendszerben 45-75 fok közötti vízzel fűtünk (keringető a két fok között működik) és úgy hallottam, hogy a kondenzációs kazánok 40-45 fokos víznél adják le az a hatásfok többletet. (Legalábbis visszaolvasva a fórumot ezt írták.) Nem tudom, de szerintem nálunk valószínű ugyanígy tudna csak kellő meleget csinálni. De javíts ki ha tévedek.
Ebből is látszik, mennyire nem ért hozzá az eladó. Ekkora házba csakis kondenzációs kazánra érdemes cserélni, amivel többe kerül hamar visszahozza. Ha a ház alsó szintjére vagy a pincébe teszed, minden hőcserélő nélkül nyitott rendszerbe is be lehet építeni a vegyeskazán mellé, az a lényeg, hogy a kiegyenlítőtartály kellő magasságban (min 6 m) legyen a működéshez szükséges víznyomás miatt. A kéményt a szétválasztott rendszert kell választani. Amellett, hogy ez a legolcsóbb, ebben az esetben össz 20-40 m szívó + füstcsövet engedélyeznek a kazánok, a te 11 m-es kéményed mindenképpen belefér. Ha pincébe, kazánházba teszed és a légellátás biztosított, a helyiség levegőjét is szívhatja, (B23 tipusú szerelési mód) szívócső nem kell.
jon a 60 fokos viz. soros koteskor az elsoben lehul 60-rol 50-re, a masodikban meg 50-rol 42-re. parhuzamos koteskor meg a fele viz megy az egyikbe, a fele a masikba, es mivel igy lassabban megy a viz a radiatorban, van ideje jobban lehulni, es ugyanugy 42 fokos lesz a vegere.
Nekem az van, ez a masodik tele - nem volt vele semmi gondom, teszi a dolgat.
vicces, de nem tudok tobb pozitivumot felsorolni, nekem az a pozitiv, hogy olyan mintha nem is lenne.
Negativumok (amikor feltunik hogy letezik olyan hogy kazan) - nagy szelben egyszer leallt ventillatorsebesseg nem megfelelo hibaval, resetre elindult es azota is megy. - azert nem olyan halk mint egy regi ventillator nelkuli kazan. mindenkeppen kulon helysegbe tennem, meg kozlekedobe sem a lakasban - egy kollegamnak is ilyen van, es az ove egy peches peldany, kicsit idosebb mint az enyem, es volt mar benne ventillator cserelve, meg a hocsereloje is kilyukadt. (gariban mindketto)
Fűtéskorszerűsítést szeretnénk még az idei évben és gondoltam megkérdezem az itt jelenlévőket, hátha tudtok segíteni a választásban.
A meglévő rendszerre szeretnénk gázkazánt, ami gravitációs vegyes tüzelésre készült 20 éve. A rendszerben kb. 350 liter víz van, Radal típusú alumínium radiátorokkal. A padláson van a kiegyenlítő tartály. A radiátorokat és a csőrendszert nem igazán akarjuk kicserélni, most lett újra tapétázva/kifestve/burkolva minden. A radiátorok is radiátor zománccal fehér színre fújva. A mostani gázkazán párhuzamosan tud üzemelni a vegyes tüzelésű mellett, ami egy Thermoteka 20ES, egy 11 méter magas gázkéménnyel és Grundfos 60S végződésű keringetőszivattyúval (Ami 6 métert emel, és a legfelső radiátor kb. pont 6 méteren van.). Ez a gázkazán kb. 10-12 éves jól működik de nem vagyok biztos benne, hogy gazdaságos. A meleg vizünket egy 200 liter-es villany bojler állítja elő, ami az első emeleten van, de a meleg víz és hideg víz minden emeleten ott van a pincében is. (Természetes az akkori kornak megfelelő vascső rendszerben.)
Ezt a gázkazánt szeretnénk lecserélni valami gazdaságosabbra. Nem tudom, hogy megérné-e Kondenzációsra vagy Turbósra, illetve lehet-e egyáltalán. Ceglédi Szido Kft.-nél érdeklődtem kazánok után és az eladó azt mondta, hogy nem lehet sem turbós, sem kondenzációs, mert a meglévő kémény 11 méter magas és ezek a kazánok max 7m-es kéménnyel építhetők be. Az viszont csak éppen érné el a tető magasságát és nem tudom, hogy engedélyeznék-e. Gondolkozunk még azon is, hogy a meleg vizet is a kazán állítaná elő egy pl. 60literes tárolóval. Cegléden a Baxi márkájú kazánokat ajánlották, abból egy sima gázkazánt földön álló és mellé egy 60 literes tároló a meleg vizet cirkulálva. Azt is mondták, hogy nekünk a gyári szivattyúk ami a kazánokba vannak beépítve, azok kicsik, mert nagy magasságot kell emelni vele.
További infók:
A ház egy emeletes és plusz tetőtér beépítéses és az egész alatt van egy nagy pince. Tavaly nyílászárókat cseréltettünk, fa K=1,1 üvegezéssel mindenhol (néhol K=1). A ház fal 30-as zsalukőhöz hasonlító elemből van a földszinten, az emeleten B30-as téglából van kirakva. Ezt a falat leszigeteltük 10cm Nikecell EPS, az ablakkávák mellett 2cm EPS. A lábazat tömör beton, ami kb. a pincének a belmagasságából 1méter, azt 4cm kemény hab lemezzel szigeteltük be. Mindenhol Revco műgyantás nemes vakolat készen, a lábazaton műgyantás diszítő vakolat. 2007 június -08 június gázfogyasztás= 3800m3, szigetelés után 2008 június-tól a mai napig 1370 m3, tehát kevesebb mint a fele.
Kondi kazán + radiátoros fűtésnél az a lényeg, hogy megfelelően nagy fűtőtesteid legyenek, amelyekben jól lehűl a fűtővíz. Ez többek között előrhető a radiátor keresztbe kötésével, illetve az áramlás lassításával (ez méretesés kérdése).
A szabályozhatóság érdekében a radiátorokat mindig külön körre célszerű kötni. Ha sorba kötöd, igaz, hogy rendesen lehűl a fűtővízed, de nem biztos, hogy elegendő meleget adnak le majd a fűtőtestek és fázni fogtok. Tehát, egyáltalán nem biztos, hogy a gépész elrontott volna bármit is.
Radiátoros fűtésnél, kondenzációs kazánnal hogyan kell a radiátorokat bekötni? A szerelő az összes radiátort párhuzamosan kötné (minden radiátor külön kör), nem lenne célszerű pl. az egy szobában levőket sorba kötni? A logika azt mondja, hogy alacsonyabb lesz a visszatérő ha több radiátoron megy át az előremenő. Abban sem vagyok biztos, hogy a kazánra megadott keringetett vízmennyiség (500 kg/óra) elég-e ha mindent sorba kötünk.
Igen, készült fűtésterv, a gépész jól elb@szta, nincs kedvem visszamenni hozzá. :)
Kérdezném az TermomaxINKA tulajdonosokat, főként a több éve ilyen kazánnal rendelkezőket, hogy meg vannak-e elégedve ezzel a kazánnal. Pozitívum, negatívum, tapasztalatok, minden ilyen jellegű infó érdekelne. Előre is köszönöm a válaszokat.
Tudtok javasolni puffer gyártó márkát, típust, forgalmazót? Vegyes tüzelésű kazán puffer tartályáról lenne szó. A rendszer nyitott. A lényeg a minőség és ternészetesen az ár. 750-1000l-es tartály érdekelne. Az lenne a legjobb, ha a puffer belső fala felületkezelt lenne.
A miénk(SD Ecosy) mikor elkezd fűteni lassa emelkedik az előremenő hőmérséklete a beállított 45 fokig, amit kb 10-12 perc alatt élér , majd miután elérte a 45 fokot a visszatérő hőmérséklet emelkedével elkezd modulálni, majd a minimális teljesítményét elérve akár órákon át tartja a 45 fokos előremenőt kapcsolgatás nélkül (full radiátoros rendszer)
Két lehetőség van: -Lassan konvergál a beállított értékhez, túllövés nélkül. -Van túllövés, a beállított érték fölé nő a hőmérséklet, majd onnan visszatérve kezd 1-3 lengéssel konvergálni a megadott értékhez.
A kettő közül melyik a helyes megoldás? Úgy van, a második. (Az első túl van csillapítva, ami több szempontból is rossz.)
53 fokkal fűtök mégis felment 60-ig pedig annak kutya kötelessége ,mert én 53-ra állítottam be és nem utókerintetés mert 6 10től nem utókeringtet még 7 után is
ja reggel +6 fok
beállításom tökéletes
23foknál este 11valamennyitől reggel fél 6-ig 22,5fok 70m2 szigeteletlen házforma napi 8m3 gázfogyasztás nagyhidegben nincs aluméretezve
az immergas kazán lehet,hogy jó, én csak nagyáruházakban láttam metro,praktiker
ez mond valamit és a kolegák nem beszéltek róla vagy nem hallottam+beüzemelő lefedettség???
az sd kazánok jók tettem fel párat a sima kéményesnél is meg lehet fogni a kéményt kézzel jó hatásfokkal dolgozik fűtésre
viszont a melegviz előállítása és melegsége nehéz feladat neki engem nem győzött meg anno,ahol messzebb volt a mosogató hát langyos vízzel zsírosat mosogatni
a turbója hangos
legalábbis ha 24kw-os én mást választanék. ha nagyobb kell az jó sd-ben kissebbet nem tudom
tudom,hogy jó az áruk, én az sd-t választanám a kettő közül
csak kazán?
kondenzációsba nem gvisszahozza az árkülömbséget .napi 1-2 m3 gázzabálás külömbség
Ugatós kutya legyek ha értem mit akartál ezzel mondani.
Visz>
"a hitetleneknek
reggel fél hatkor kapcsol a termosztát 22,5fokról kell 23 ra felfűteni, persze ha előtte nem kérte a meleget 22,5 fokig
a lényeg 6óra tíz perc kazán felfűt 60 fokra aztán csak szivattyú kever lekeverte 39-ig aztán bekapcsolt felment 57 fokig aztán megint csak szivattyú 39 ig"
szerintem-hangsúlyozom full amatőrként- azért van mert a radiátorok hőleadó felülete túl kicsi a kazánod minimális teljesítményéhez !! és a beállított hőmérséklet elérésekor gázégő kikapcs és csak akkor kapcsol(gyújt be) amikor elér egy bizonyos hőmérsékletet.
"ez most akkor mi utókeringtetés vagy szabályozás vagy ?"
Háááát inkább szabályozás de nam abban az értelemben amit te g) és korábban írtál. (csak nem engedi jobban felmelegedni a fűtővizet annál mint amit te beállítottál).
a háromjáratú szelep az nem keverő hanem régen szokás volt a szivattyút tehermentesíteni ,hogy ne legyen neki nehéz megforgatni a bazisok vizet knagy ellenállással ezért megtörték a kört egy ilyen szeleppel kicsit nyitvahagyták a szivattyú élettartalma megnövelését várták tőle
valaki ha nem nagy a renszer amibe betette fűtésbeindításkor kézzel kinyitotta ,hogy hamarabb felfűtse a vizet valamennyit visszakevert így a szivattyú még hőleadás,lehűlés előtt és a kazánnak nem a tökhideg vizet kellett felmelegítenie hanem a langyosat továbbfűtenie
régen nem fűtöttek állandóan ettől várták a csodát
de elsősorban szivattyú tehermentesítő ha sima szelep
NEM a víz, hanem a szoba hőmérsékletének adott értéken tartása a cél, azt szabályozza úgy, hogy vezérel egy kazánt, ami melegíti a vizet, az elkezd keringeni, és a hőleadóban a víz meg szépen leadja a kazánban felvett hőenergiát, és melegíti a szobát. (Jó sok randa holtidős tag van egy ilyen szabályozási körben, nagyokat lehet vele sz...ni, ha az ember papír-ceruza módon végig akarja számolni -- velünk csináltattak ilyesmit anno...)
Az általam írt zárt, illetve nyitott irányítási lánc minden szabályzóra (zárt) illetve vezérlésre (nyitott) igaz. Nem attól függ a dolog tehát, hogy egy, vagy több értékű az eszköz kimenete, hanem attól, hogy a kimenetre kötött, és azzal rángatott rendszer működése visszahat-e az eszközre, és ezt a működése során figyelembe veszi-e?
Egy sima villanykapcsoló vezérlést valósít meg. Ugyancsak vezérlést valósít meg a dimmer is, hiszen nem figyeli a lámpa fényének a változását, az nem hat vissza a működésére.
Egy vasalónál a bimetálos tekerő adott hőmérséklet-tartományban tartja a vasalót, szabályozza a talp hőmérsékletét azáltal, hogy a hőmérséklet függvényében ki-be kapcsolja a fűtést. Egyszerű állásos szabályzó.
Röviden: vezérlésnél nyitott a hatáslánc, szabályzásnál zárt. Egy termosztát esetén a hőmérséklet érzékelése zárttá teszi a hatásláncot (érzékeli a hőmérsékletet, a beállított és érzékelt érték különbsége alapján kapcsolja a kazánt, ami növeli a fűtési rendszerben keringő víz hőmérsékletét, ami a radiátoron energiát leadva növeli a szoba hőmérsékletét...).
reggel fél hatkor kapcsol a termosztát 22,5fokról kell 23 ra felfűteni, persze ha előtte nem kérte a meleget 22,5 fokig
a lényeg 6óra tíz perc kazán felfűt 60 fokra aztán csak szivattyú kever lekeverte 39-ig aztán bekapcsolt felment 57 fokig aztán megint csak szivattyú 39 ig
utána kimentem elrendezni a dolgaim állatok stb
bejöttem kazán megint felfűt 50 nememlékszem aztán sziv kever
7óra után indultam és visszanéztem a kéményre gőzölt
az egész több mint fél óra volt és utána nemtom
ez most akkor mi utókeringtetés vagy szabályozás vagy ?
A hőmérsékletet érzékeli az ikerfém, elkezd tágulni, ez a tágulás okoz egy feszültséget a mechanikus kapcsolóban (bemenő jel), ami a tekerővel beállított előfeszítéssel (alapjel) a kapcsoló összehasonlít, és ha a különbség nagyobb, akkor vált, ezzel egy állásos szabályzást valósítva meg, a kazánt a beépített kapcsolóval közvetlenül vezérelve.
Lenne 2 kérdésem, légyszíves szoljatok hozzá: Nekem padló. és falfűtésem van, a gépészet a képen. 1. Kérdésem lenne, hogy a padlófűtés körében a 3 járatú szelep miért kell, mert nem termosztatikus, mindig zárt állapotban van nincs visszakeverés. 45 fokos viz kering a kazánból, melegebb víz nincs is a rendszerben. Szerintem így a visszakeverés felesleges. 2. a két ZIL** hőcserélő van bekötve természetesen az áramoltatás ellenáramú, de a falnál a primer kört fűti a kazán, a padlónál a secundert. Ennek a primer, secunder -nek van jelentősége, vagy csak az ellenáramoltatásnak???
Azért kérdezem, mert most alakítjuk át falhűtésre, és kandalót illesztünk hozzá, a felesleges alkatrészeket ki szeretném hagyni, de mindenki mást mond......
üdv mindenkinek! lakásfelújításban vagyok, és konvektorról turbós gázkazánra váltok. Az immergas és a saunier duval márkákat néztem ki, mindkettőt elég jónak mondják az ismerőseim, de így nem nagyon tudok dönteni (én nem vagyok hozzáértő). Főként szerelőket kérdeznék, hogy melyik a jobb, és miért ? A választ előre is köszi!
Van állásos szabályzás, meg folytonos szabályzás -- egy modulációs, azaz tól-ig tartományban szabályozható teljesítményű kazánhoz pl. csak az utóbbi hőmérséklet-érzékelő használható, hiszen azt nem ki- vagy be kell kapcsolni, hanem a teljesítményszabályzáshoz egy hibajelet (kívánt hőmérséklet vs. mért érték) kell adni. Erre a hagyományos ki-be kattogó érzékelők alkalmatlanok.
Léteznek olyan szobatermosztátok, amik nem egyszerűen ki-be kapcsolnak, hanem a szobahőmérséklet és a kívánt hőmérséklet _különbségével_ arányos jelet szolgáltatnak a kazánnak, jelentősen növelve ezzel egyrészt egy esetleges öntanuló rendszer jóságát, másrészt a rendszer szabályozási pontosságát, stabilitását."
Én is ezt mondtam:"Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden."
De továbbra is áll: Ki és bekapcsol.
Egyébként nekem is van 12db, minden helységben és amíg nem volt automatizálva a rendszer tökéletesen ellátták a feladatukat. De ha lehet jobb is.........
"Hidd el tudja. Persze kell hozzá a vezérlés is de hát autómatikárol, meg szám.gép vezérlésről beszéltünk.
Pl. mit tud egy szobatermosztát? Beállítunk rajt egy hőfokot/akár időprogrammal is/ mikor a levegő hőmérséklete eléri ezt,kikapcsolja a kazánt és a szivattyúkat. Ha csökken a hőmérséklet visszakapcsol. Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden. Ki és bekapcsolnak."
Nem egészen.
Léteznek olyan szobatermosztátok, amik nem egyszerűen ki-be kapcsolnak, hanem a szobahőmérséklet és a kívánt hőmérséklet _különbségével_ arányos jelet szolgáltatnak a kazánnak, jelentősen növelve ezzel egyrészt egy esetleges öntanuló rendszer jóságát, másrészt a rendszer szabályozási pontosságát, stabilitását.
Hidd el tudja. Persze kell hozzá a vezérlés is de hát autómatikárol, meg szám.gép vezérlésről beszéltünk.
Pl. mit tud egy szobatermosztát? Beállítunk rajt egy hőfokot/akár időprogrammal is/ mikor a levegő hőmérséklete eléri ezt,kikapcsolja a kazánt és a szivattyúkat. Ha csökken a hőmérséklet visszakapcsol. Vannak öntanulós termosztátok egy fokkal okosabbak,de ez minden. Ki és bekapcsolnak. Vannak olyan kazánok,melyhez köthető külső hőmérséklet érzékelő és a kinti hőmérséklet függvényében állít a lángmoduláción. Ha nincs olyan hideg,minek menjen max-on.
Amiről én beszélek az már valóban autómatizált.
Van egy szabályzókészülék. Ez figyeli a kinti hőmérsékletet. Ennek ill. a szabályzóba programozott értékeknek valamint egy állítható jelleggörbének és az én álltalam megadott lakáshőmérsékletnek a függvényében kiszámolja és fél percenként korrigálja, hogy az előremenő víz hőmérséklete mennyí legyen. Se hidegebb se melegebb nem lessz a lakásban mint a megadott hőmérséklet,nincs lehülési és felfűtési időszak egyenletes a hőmérséklet . És ezért nem kell szobatermosztát sem.
Csak egy példa: 22fokot állítok be. Kint 0fok van. A jelleggörbe 0.4 ebből kiszámolja,hogy 30fokos előremenő víz kell, hogy tudja tartani a lakás hőmérsékletét. Ha hül a levegő emel a vízhőfokon, ha melegebb van csökkent rajt.
Persze figyel a visszatérő vízhőmérsékletre is.
Programozni ugyanúgy lehet mint egy termosztátot pl.,hogy ha nem vagyunk otthon csak 20fok legyen,ilyenkor csak az előremenő víz hőmérsékletét visszaveszi és kész.Ezt tudja külön-külön a padlóra és a falfűtésre is.
okoskodóknak egy két dolog :szerelő rémálma féle probléma
bolt alacsony ablakkal sok töréssel, beterveztem három radiátor nem az ablakhoz padlóba csővel
boltos átalakította a terven szereplőket ,alacsonyabbra tette az ablakot és azt kívánta tegyünk egy radiátort kettő helyett de már be is szerezte az éppen odaférő radiátort a parapettbe. mivel nem mindeggy ,hogy balos vagy jobbos a bekötés persze nem jót hozott. egy kör kiiktatva. a másik a 3. radiátor kötése megfordult az elhelyezés miatt állandóan kutyorgott szerencsére lefilmeztem a csöveket és így tudtam melyik csöveket kell megfordítani az osztón
az egész elvett pár napot persze ingyen
a másik beszerzett egy nagyonerős kéményt a meleget kihúzta állandóan a kazándól
radiátorok csöve padlóba ,majdnem az összes radiátort elzárta (nincs elég meleg) indokkal pedíg csak a szivattyú kapcsolójával játszott és sikerült két állás közé kapcsolnia és persze nem ment a szivattyú
a villanyszerelő betett egy égőt ha megkapja az áramot a szivattyú a csőtermosztáttól világítson, lássa a tulaj a szivattyú működik oszt nem működött megforrt a rendszer
itt is elment pár óra mire rájöttem miért nem melegednek a radiátorok mindenhol nem nézegettem a zsír új szivattyút,hogy nem megy
egy jól megtervezett fűtésnél nem kell piszkálni semmit ha gond van ott a szerelő
építésnél kifelejtette a kőműves a méterjel berajzolásánál a 8cm szigetelést
mikor mentünk szerelvényezni minden alacsonyan volt bidé wc ..stb ezekkel nem lehetett mit kezdeni itt is megmentett a filmezés ,a beépített wctartályon szerencsére volt métervízjel és jól látszott a filmen, a beépítés jó volt ezután a kőműves rákente az asztalosra,hogy elbaszta a műanyag nyílászárókat
gázt kb5 éve nem szerelek sok a szerelő a környéken és több az emberük nem tudok versenyezni minden melókért, és nincs időm,pénzem ill nem áldozok rá annyit . állandó gázújító vizsgákra és megutáltam az állandó csúszópénzeket az átvevő,kéményseprő ...stb undorító +palackokér vagyonokat kell fizetni ,rézzel ott érdemes szerelni ahol a kőműves már nem dolgozik utánam, mert akasztónak használja a csövet életveszély nem éri meg
mivel családom van nem alapozhatok egy melóhelyre
ariston class premium a kazán nem másolgatok hülyeségeket, és fénykép ha nem tűnt volna fel!!!! a saját kazánom papírja !!!és nem számolgatok baromságokat mint egyesek az a tervező dolga
csak átlagos háznál fűtés és padlófűtésnél nem kell tervező azt én számolom
ha szigetelés+fűtés keveredés van ott már a tervező
nem tudom mi nem érthető
a srácnak külső hőérzékelője van, mivel nyitva az ablak érzékeli,hogy a kívánt hőmérsékletet nem tudja előállítani a kinti érzékelő értékei és a hozzá beállított ertékkel ezért szabályoz rá .gondolom a max limiten amit a szerelő beállított.
erre vonatkozik a kép és a benne olvasandók
valamikor rég még a fővárosban és környékén szereltem mérnökök voltak a mestereim dolgoztam pár nagykutya kérójában dolgoztam nagycsővel kiscsővel olajjal gázzal vízzel
belinkelős ..... láttam pár 100e km csövet egész közelről, megis érintettem milyen a tapintása
vannak kolegák akik tőlem kérnek tanácsot fűtés ügyben kb 20évvel idősebbek egyszer erre írtam becsülöm a régi gravitációs rendszert szerelőket ha jól kiszámolta az átmérőváltást és a radiátorokat általában nem számolta csak ez ide jó
itt egyébkén automatikáról van szó!!!!!!!!!!!! nem fűtésszerelésről van külömbség
régi kazánoknál a gázt egy vízhőérzékelő és egy mágnesszelep oldotta meg ,a szivattyút pedig egy három állású,fokozatú kapcsoló .most számítógép is beleszól
Én csak azt nem értem, ha van külső hőmérséklet érzékelő, az autómatikán beállítom, hogy a lakásban legyen 22 fok, minek a lakásba termosztát? Ha a jelleggörbe jól van beállítva, az autómatika úgy is eldönti, hogy hány fokos vizet készítsen a kazán, a külső hőmérséklet függvényében. Ha ablakot nyitunk azt ez a rendszer nem veszi figyelembe,továbbra is a programjának megfelelő előremenő vízzel dolgozik. A szoba meg jól kihül.
Merthogy ha jól emlékszem az eredeti felállás az volt, hogy bukóra nyitva vannak az ablakok,mert friss a ház vakolása.
Namost az öntanuló, aminek van kinti hőmérője, megtanulja azt, hogy a ház hogyan hűl.
Mivel most jobban hűl a nyitott ablakok miatt, mint fog majd jövőre, ezért most magasabb a vízhőfok, mint lesz jövőre.
Eredetileg ezt értettem ki (az amúgy elég káosz ) berásaiból.
Babarucu!
Nem volna rossz, ha mielőtt megnyomod a "Mehet"-et, elolvasnád, amit írtál, mert néha katasztrófa megérteni -ha lehet egyáltalán, és nem többértelmű vagy érthetetlen- amit leírsz.
Csak hogy tisztánlássak, sokmindent nem értek megint.
Ezt írtad:
"45fokra van állítva de a nyitott ablak miatt nem tudja biztosítani a termosztát parancsait hibakódokat küldözgetne ,hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre itt gondolom 60 fok, mert ugye egy szerelő se hülye!! "
Még ha van is külhőm érzékelő, ami meghatározza az előremenőt monnyuk 45 fok, ha nyitva van az ablak, attól még a kazán nem fog 50-60 fokos vízzel fűteni.
Az nyomni fogja a 45 fokos vizet max nagyobb teljesítménnyel kell, hogy menjen (Nagyobb lánggal).
Ezt is:
hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre
Szerinten nem áll át, hanem 45 fokkal működik tovább, max a lakás hűlni fog 1 kicsit, a termosztát állandóan kérni fogja a fűtést,ami által a kazán folyamatosan 45 fokos előremenővel dolgozik.
kicsit hosszan írtál nem tudok mindenre válaszolni
1 egyetértek kivéve a allandó 45 fokkal az a max limit
2 egyetértek de mivel nyitva az ablak a kazán leszarja a kinti érzékelő parancsait
mikor a termosztát vezérel és kéri a meleget "állandóan" ha jó idő van elméleted szerint 45fokra van állítva de a nyitott ablak miatt nem tudja biztosítani a termosztát parancsait hibakódokat küldözgetne ,hogy napi 24óra nem elég neki a 45 fokkal x hőmérséklet eléréséhez a szgép átáll max limitre itt gondolom 60 fok, mert ugye egy szerelő se hülye!!
egy kondenzációs kazánt nem állít be 60fokos vízre( még radiátorosnál se kivéve ha a rendszer már megvolt és kevés a rad teljesítménye,és estleg a tul nem akar csak kazánt cserélni)szinte semmi értelme akkor e kazánnak minél alacsonyabb a fűtővíz annál jobb a kondenzálás kihasználtsága nem véletlen,hogy közvetlen lehet padló és falfűtésre használni
egyszerű frekvenciaszabályozás nem tudom mi ezen a hab
a lángmoduláció is hab?
nálam az utókeringtetés több lépcsőben zajlik nemtom miért termosztát eléri a kívántat sőt fölémegy 0,5 fokkal kazán bekepcsol felfűt max limitre lekeringtet
ezt többször csinálja csak valamikor nem fűtí max limitig pár másodperc max fél perc a ráfűtés utána keringtet (50 53 fok az nálam van utókeringtetésnél ill mostanába alatta is)
Még mindig úgy gondolom, nincs igazad és több dolog nem stimmel abban amit írsz.
nézzük a 2 variációt:
1:
Ha nincs külhőmérzékelő, én megadom előremenő hőmérsékletnek a 45 fokot és a kazám monnyuk visszavan véve 18kw-ra, akkor amikor elkezd fűteni maxon teker 18 kw-al addig amíg elnem éri a 45 fokos hőmérsékletet,.Mikor elérte ,elkezd modulálni, egészen addig amíg folyamatosan nem tudja biztosítani a 45 fokot. Szerencsés esetben ez a minimális teljesítménye fölött van és nem kapcsolgat a kazán.
2:
Ha van külhőm érzékelő, meg kell adni egy talpponti hőmérsékletet -monnyuk 45fok- amivel e legenyhébb időben főt a kazán.
Meg kell adni egy meredekséget, ami a külső hőmérséklet csökkenésének megfelelően emeli az előremenő hőmérsékletét. Monnyuk -15 foknál fog 65 fokos vizet csinálni.(Ez függ a meredekségtől)
Az hogy modernebb kazánokban a kazán szabályozza a szivattyú fordulatszámát csak hab a tortán, de ha nincs külhőmérzékelő és én beállítottan 45 fokot akkor a kazánnak kutya kötelessége 45 fokos vizet készítenie,
H mondjuk én kinyitok 1 ablakot és ott nagyobb a radiátorok hőleadása, akkor a kazán emeli a teljesítményét autómatikusan, de akkor is 45 fokos előremenőt fog gyártani. és nem fog saját belátása szerint 50 vagy 53 fokos vizet csinálni,
Főleg nem az utókeringetésnél, mert akkor a láng kikapcsolása után keringeti az egyre hülő vizet.
Bár nem vagyok biztos benne , hogy öntanulós termosztátoknál is így van-e ez?
Monnyuk még mindig kérdés, hogy infómakeréknél van-e külhőm érzékelő, méri-e a visszatérő hőmérsélkletét, de szerintem a 60-65 fokos előremenő akkor is magas 1 kondenzációs rendszernek, még ha radiátoros is az.
Kérném a hozzáértő kollégákat nyilatkozzanak az ügyben ,mert most kétségbe vagyok esve hogy 2 évi indexen végzett esti vízgázfűtés tanfolymom hiába volt.
nem igazán értettem,hogy a kazánok miért,csak "most" kezték ezt a frekvenciamódosítási technikát
Leginkább azért mert mostanában ócsosodik le ez a technika arra a szintre, hogy megfelelő haszon mellett is megfizethetően lehessen beépíteni pártízkilowattos cirkókba.
Mert azért nem annyira hipphopp megoldás ám ez.A félvezetőtechnika fejlődése hozta meg. Nagy áramok, nagy feszültségen, és az előírások igen magas feszültségeket követelnek meg átütés szempontjából, vagy a három fázisú színuszos jel előállítása megfelelően alacsony felharmonikus tartalommal komoly szűréseket igényel, nagyon trükkös vezérlési megoldásokkal együtt, amihez meg profi vezérlőcsipek ócosodása kellett.Merthogy a lakás közepére nem tanácsos betenni egy rádiófrekvenciás zavarokkal mindent beterítő éjjel nappal járó készüléket.
a szabályozás úgy értsd,hogy nem 50hz kap a sziv, 50 -nél pögör csutkán hanem kevesebbet mittoén pl:48hz 44-et mikor mennyire van szüksége a tökéletes,optimális működéshez
főállásban a vízműnél dolgozom nyugaton de elmaradott környéken
nálunk a szivattyúk már kb7 éve így működnek és a szennyvíznél a kompreszorok ezeket is a számgép irányítja oxigénigény beállításnál
nem igazán értettem,hogy a kazánok miért,csak "most" kezték ezt a frekvenciamódosítási technikát
lehet,hogy komolyabb kazánok már régen így működnek
viszon elképedtem ,amikor a balatonon felszereltemegy egy viessmann kazánt kb 6-7 éve és nem volt benne tág tart .sima kazán volt és már akkor 250e fölött a márka pedíg kb audi ,mercedes kategória
amúgy a kazánom számgépe olyan, mint egy autóé hibakódokat ír ki amikor gebasz van.( hál istennek nincs) ha lenne kijönne a beüzemelő rádugja a kisszámgépet mint az autónál kiolvassa mi a gond törli és ha kell valamit cserélni cserél
Számomra új amit írsz, az én kondenzációs kazánomban (3 éves Ecosy) még 3 fokozatú Wilo szivattyú van és én kisérleteztem ki hogy a középső fokozat kell, hogy átforduljon a víz a legmesszebbi radiátoron is.
Eddig csak az inverteres klímáknál hallottam fordulatszabályozásról. De hát ezenkivül is biztosan sok mindenről nem hallottam még.
nemtom olvasható e sajna csak felhasználói kézikönyvet találtam meg
