Vajon miért van az hogy ezen tápot nem lehet bárhogy a konnektorba dugni?Mindig meg kell nézni, hogy melyik a fázis, melyik a nulla, és eszerint bedugni.És ha fordítva teszem be véletlenül, mi történik?
Az ilyen tápoknak csak szűk köre tudja valóban a CC/CV funkciót.
Ami tudja az használható, mint ez is.
Ha nem tudja, akkor pl beállítod állandó áramra, akkor elszállhat a fesz, ha meg állandó feszre megnőhet az áram olyan mértékűre, amit a táp nem tud és letilt/kikapcsol. De a teljes történet ennél hosszabb.
Szerintem , ha feszültséget beállítod 42 V-ra, amikor elérte az aksi ezt a szintet, akkor az áram is lecsökkenhet akár 0 A-ig.S ha meg nem, azzal mi baj lehet?Hisz az ember nem tartja napokig az aksit a töltőn.
Pl ha van egy 36 V-os aksim, és ezen a "töltőn" ha beállítom, hogy 42 V,és mondjuk 4 A, akkor nem tudja tenni a dolgát?
Úgy gondolom, hogy amikor az aksi megközelíti a 42 V-feszültséget, akkor már töltőből jövő áram sem 4 A lesz, hanem fokozatosan csökken.Persze az aksin lenne BMS is.Így sem jó?
Köszönöm. Az ár(kategória) miatt aggódtam kicsit, bár a drágábban sem mindig bízhat az ember.
Most töltögetem a packom. Nincs 36V-os CCCV töltőm ezért különböző kisebb töltőkkel szenvedem fel cellánként.
Az az érdekes dolog történt, hogy 4,09-re töltött cellára ha ráteszem az olcsónak nem mondható Soshine mindenttudó akkutöltőmet akkor az 1 perc alatt végez az ellenőrzéssel és 4,2Vnak írva FULLot jelez.
A 4,09-et azt egy komoly Metrix multiméterrel mérem, szinte biztos, hogy a Soshinenek túl alacsony a lekapcsolási feszültsége. Ami végül is nem baj. Ezzel szoktam tölteni a bringalámpákba való cellákat és ott szinte mindig pontosan 1800-1900mAh körül tol bele a 2000-es cellákba.
Egyszerű érintéssel tudod ellenőrizni az akku állapotát (töltöttségét). Érintsd meg az ujjaddal a töltő csatit. Ha nem kezd el zölden világítani, vagy egyéb más színnel világít, akkor tölteni kell. Sajnos álló állapotában is merül az elektronika miatt, így 3-4 hetente érdemes ellenőrizni, ha szükséges, akkor rátölteni.
Nekem ilyen van, 48 (54,6) V-osban, nincs vele semmi gond. Teszi a dolgát, nem is igen melegszik. Ha feltöltött, és a BMS elkezd balanszolni villog a zöld led, mást, bármi hibát nem tapasztaltam vele kapcsolatban.
Én itthonról vettem (akkor még nem volt eBay+PayPal-om) a Li-ion Kft-nél, de nem ajánlom senkinek, mert nagyon drágák. Amit eBay-en megkapok BMS-t 2700-ért, ők 16 500ért árulják.
48V-os BionX akkum, most, hogy télen nem használom, naponta egyszer/kétszer villog párat. (néha pittyen is a villogással együtt). Tárolás előtt feltöltöttem, szobahőmérsékleten tárolom. Mit jelenthet ez? Van ezzel valami tennivaló?
Akkugyártással kapcsolatban az eredeti kérdés Japánról és Koreáról szólt, aztán egy válasz után kicsit összekeveredtek Kínával, de szerintem érdemes külön kezelni. Kínát pedig már önmagában is, hiszen ott van minden. Eredeti Japán cégnek a gyára, kínai gyártmányok (köztük gyengébbek és egyre jobbak is), és ezek másolatai, koppintásai is. Az igazán jó akkuhoz precíz gyártás és minőségi fegyelem kell. Kevésbé neves cégek is tudnak gyártani, csak azonos méretben kisebb a kapacitás, és emellett a minőség is (finoman szólva) ingadozó. Az sem jó következtetés, hogy Eu v. Usa nem "tud" gyártani. Vannak cégek, ha nem is annyira jelentősek, mint a nagyok (és akár ők is gyártathatnak Kínában).
Kár, hogy a felmérés nem tartalmazza, a válaszoló lakhelyét. Én főleg a vidéki közép - alsó osztályra gondoltam, akikhez biztosan el sem jutott ez a felmérés. De lehet így is igazad lenne, és nagy arányban vannak ott is a jogsival rendelkező kerékpárosok. Nem gondoltam volna.
Na de még mindig nem értem.Tehát eredetileg Nyugat találta fel, fejlesztette ki a li-ion aksikat, majd aztán mégis Japán lett az ahol a tömeggyártást végzik,viszont amerikai háttérrel?Vagy már rég nincs semmi köze Amerikának ehhez?
És ugyanez érvényes minden olyan cikkre, amely ma minőségileg az elsők között van?(tévék, telefonok, elektromos billentyűs hangszerek, elektromos autók( pl. Nissan Leaf)?
Az én véleményem szerint a kelet nyugattól "lopta" el az ötletet, a tudást, és ő meg el kezdte tömegesen gyártani, persze közben ő is tanult, fejlesztett,kitalált.És ma már ott van, hogy Kína ma-holnap megelőzi gazdaságilag az Egyesült Államokat.Úgy hallottam, hogy Trump szeretné, hogy valahogy megakadályozzák ,hogy Kína ellopja, lemásolja az amerikai találmányokat,egyelőre kevés sikerrel.
A jó minőségű hangszer az azért kicsit más kategória sok szempontból. Azok nem annyira tömegtermékek mint egy akkucella - de itt már meg kell különböztetni pl az akusztikus és az elektromos jellegű hangszereket, mert ez két teljesen más "gyártási irány". Persze tömegtermék valahol egy jó minőségű elektromos hangszer is, az, mert egy Yamaha elektromos zongorának a paneljei is ugyanúgy és ugyanott készülnek mint mondjuk az LG LCD tévéknek, de a gyártott és eladási mennyiség teljesen más szintű, mint mondjuk egy 18650-es cellánál. Az akusztikus hangszer gyártása - legalábbis a felsőbb kategóriáké - viszont ilyen szempontból sokkal finomabb dolog, szinte egyedi gyártások. Pl. egy Steinway zongora minden egyes darabját amikor elkészül finomítják mindenféle trükkökkel és érik el azt a hangot egyedileg aminek a végeredménye az ami. Sok olyan összetevője van, ami nem sorozatgyártható azonos minőséggel (pl fa minősége, összetétele mennyire is szól bele az akusztikájába, stb), így kézileg mindig "finomhangolni", alakítani kell.
Az elektronikus hangszer akár ami felső kategóriás is simán sorozatgyártható, mint bármely más elektronikai eszköz. HA egyszer kitalálták, utána ugyanolyan gyártani mint egy lcd tévét, vagy egy autó műszerfalat.
Akkor ez azt jelenti,hogy pl a Panasonic, vagy Sony aksikat is először Az Egyesült államokban gyártották, s majd azután telepítették ki a gyártósorokat Japánba?
Vagy ott vannak a legjobb minőségű billentyűs hangszerek?Yamaha, Korg, Roland...stb.Ezek is mind Japán termékek tudtom szerint.Ezeket sem náluk kezdték gyártani eredetileg?
Ez nem csak az aksira igaz, az elektronikai termékekre is meg sokmindenre. Azok 99%-a is ott készül távol keleten, sőt ahogy hallom pl a ruhaipari és egyéb textilszövetek is nagyrészt már kint készülnek.... Na meg az angol nyelvkönyvemen is ott van hogy Printed in China...
Nagyon egyszerű a képlet, kivitték a gyártósorokat a nagyok, kb. önként odaadták keletre, mert jóval olcsóbban tudnak ott gyártani, és ezért megéri kint letelepíteni az egész technológiát. Itt Dorogon is volt a SANYO-nak aksiüzeme, de két év után csődbe ment eladták majd bezárták, mert annyival drágább volt itt a termelés.
Jó példa pl. párhuzamos esetnek felhozni a napelemeket is akár. Sok cég próbálkozott az EU-ban gyártani napelemeket - hazánkban is, bár az inkább pályázati pénz lenyúlás volt - , akár cella szinten akár csak összeszerelés szinten. Annyival drágább volt az egész, hogy nem tudtak versenyeznie a keletről jövő árakkal. És sajnos még rengeteg ilyenre van példa, lásd azt, hogy a Kínában termelt fokhagyma olcsóbb hazánkban egy boltban, mint az itt Makón nevelt (az ízt most hagyjuk). Az meg hogy ott kint milyenek a szabályozások, környezetvédelem, emberi jogok és a munkaerőpiac, emberi értékek itt a kényelmes karosszékben senkit nem érdekel néhány tudatos vásárlótól eltekintve.
Magánvéleményem szerint ez a rendszer így ahogy van egy borzasztó nagy időzített bomba nagyon sok szempontból.... De ez már nagyon messzire vezet..... Nem topictéma.
Tegnap a nagy hóba sikerült esnem az elektromos gépemmel!Nekem nem lett bajom de a gépnek igen!Működik a duda,a világítás az index.A gázkar tekerésénél viszont nem akar húzni!Szerintetek mi lehet a probléma? Kicsit kapott a hátsó kereket fékező fékkar is Köszönöm a válaszokat!
Szerintetek hogy lehet az, hogy minden valamire való li-ion aksi cellát Japán esetleg Korea gyárt?(Panasonic,Sony,Sanyo,Samsung ,Lg...).Még a Tesla is Panasonic cellákat rak az aksijába.Valami többet tudnak erről, mint más?Az USA, Europa nem tud gyártani ilyeneket?A li-po tasakos cellák javát nem tudom ki gyártja,nem néztem utána.
jonapot mindenkinek van a páromnak egy io e-scoter 15gt nagy tejesitményü 1500v elektromos robogója ami 4db 12 36 amperorás akumlátorok vannak bene kb egy honapja vetük bele az a problémája hogy nagyon nagy a páromnak a robogo vanak esztétkai hibái de jön megy . szeretnénk valakivel meg cserélni mert nagy neki egy 48v ra de szálitani sajnos nem tugyuk . a robogó suja 150kg .tolna megye regöly be van tsz 06302906831az aksik ára 95 e volt számlával jotállásal tudom igazolni.
Szerintem is ez így van.Nálunk Erdélyben sok olyan ember van (többségük roma),akik itthon nem tudtak jogsit szerezni, és nem a nyelv miatt, mert most magyarul is lehet vizsgázni,na ezek mind jogsit szereztek Magyarországon(pénzzel),de szerintem is a szabályok felét sem tudják.
a településemen is megbüntettek már több elektromos kerékpárost, mert emberi rásegítés nélkül is hajtja a motor a bicajt... a pedelecet nem bántják elvileg
Szeretem az "életszerű" statisztikákat. A vidéken napi szinten kerekező emberek nagy többsége "biztos" rendelkezik jogsival, hátha lesz egyszer pénzük autót is venni hozzá. Hát sajnos nem.
Ezek szerint szerinted nyugodtan engedjünk mindenkit ki a forgalomba, fölösleges a jogsi is, mert egyesek úgysem tartják be. Érdekes hozzáállás. Ha valaki nem tud számolni, azzal nem veszélyezteti a saját és mások életét, max a közértben 800Ft-ért vesz egy kiló kenyeret.
Igen, így is lehet.Köszi a tanácsot.Én találtam kb 60 db Panasonic cellát, amelyek 2600-2800 mAh-ak és a 4 -At is bírják folyamatosan,melegedés nélkül.De végül is az ember nem megy mindig csak hegyre. a bicajjal.
Ezek a cellák olyan aksikból származnak, ahol a laptop hibásodott meg nem az aksija. Ahol aksi hiba miatt volt kiszedve az aksi abban nagyon gagyi cellák találhatóak.
Ez azt jelenti, hogy a párhuzamos csoportokban levő celláknak a kapacitása is egyforma kell legyen és ezen kivül mind a 10 db párhuzamos cellacsoport(36 v-os rendszer) is egyforma kapacitású kell legyen.Ebből következik, hogy mind a 8x10 ,vagyis 80 cella egyforma kell legyen.
Ezt nem könnyű megoldani .amikor a bontott laptop aksi cellák szinte ahány, annyifélék, csak abban az esetben ha jó sok van belőlük és lehet válogatni.
De volt olyan is ,hogy párhuzamosan kötöttem egy nagyobb kapacítású és nagyobb belső ellenállású cellát egy kisebb kapacítású és kisebb belső ellenállású cellával és ez esetben kb egyforma áramot adtak le, egyformán melegedtek.Legalábbis azon idő alatt amíg teszteltem.
Vagy volt olyan is hogy a terhelés kezdetén az egyik cella nagyobb áramot adott le mint a másik, majd időközben ez a dolog felcserélődött.Tehát a kapacításon kivül a belső ellenállás is nagyon számít.
És az én esetemben, amikor egy csomó különböző karakterisztikájú cellából szeretnék összerakni megfelelően müködő elektromos bicaj aksi pakkot,nagyon sok mindent figyelembe kell vegyek.
Jó, tudom a legjobb lenne ,ha vennék új, egyforma cellákat, s akkor nem lenne gond, de nekem sok ilyen laptop aksiból kiszedett cellám van, amit fel szeretnék használni ha már meg vannak.Legfennebb 8-at kötök párhuzamosan, hogy bírják a nagyobb terhelést(kb 28-30 A-t követel hegyre a bicaj).
Valami szabály, képlet nincsen arra vonatkozólag, hogy ha nem egyforma a kapacításuk, a maximális terhelhetőségük ,a belső ellenállásuk a celláknak,akkor mégis hogyan lehet őket összepárosítani párhuzamosan, hogy amikor terhelés alatt vannak egyformán melegedjenek, vagy egyformán ne melegedjenek?
Sziasztok.Eddig úgy tudtam, hogy párhuzamosan köthetünk akárhány cellát, a lényeg hogy a feszültségük azonos legyen, a kapacítás nem számít.Ma azonban a valóság nem ezt mutatta:Van egy jó pár laptop aksiból kiszedett cellám, párhuzamosan kötöttem nyolcat, amelyeknek belső ellenállása és kapacítása is különbözik, csak a feszültség azonos.Arra voltam kiváncsi, hogy ha megterhelem műterheléssel(autó izzók), hogyan viselkednek a cellák.Az eredmény az volt, hogy egyes cellák nagyon fel tudtak melegedni(amelyeknek nagyobb volt a kapacítása), ezek nagyobb Ampert szolgáltattak, míg mások hűvösek maradtak(kisebb kapacitásuak),ezek kevesebb A-t adtak le...
Kb 4 A-t kellett volna leadjanak a cellák fejenként,ha egyenlő lett volna elosztva közöttük az áram leadás,de ez nem így történt:volt amelyik 6-7 A-t szolgáltatott(ez melegedett is rendesen),míg mások 2 A-t.
Ezek szerint elég bonyolult összerakni egy nagyobb terhelés céljára kialakított akkupakkot elektromos bicikli részére olyan cellákból, amelyek különböznek egymástól több mindenben. Nekem ezzel az a célom, hogy megfigyeljem az azonos feszültségű, de egyéb tulajdonságokban különböző cellákat terhelés alatt ,párhuzamosan kötve.Mert azt nem szeretném, hogy egyes cellák felforrósodjanak, míg mások normálisan viselkedjenek.Viszont eddig sajnos ez a tapasztalat.
Tehát a teszt eredménye azt mutatja, hogy nem helyes bármilyen kapacitású, belső ellenállású cellát párhuzamosan kötni folyamatos terhelés céljából.Eddig ezt nem olvastam sehol. Jó lenne, ha ki lehetne dolgozni egy szabályt aminek segítségével ez a párhuzamos kötés ,különböző karakterisztikájú cellák esetében megoldható lenne,hogy egyik cella se legyen melegebb mint a többi ,terhelés idején.
Az a baj, hogy bárki részt vehet a közúti forgalomban ismeret, tudás, és ezáltal a szabályok betartása nélkül kerékpárral. Belvárosban (is) közlekedek, nagyon sokszor jött (és jön) velem szemben kerékpáros az egyirányú szűk utcában - én megyek a helyes irányban :) - , mert fél füllel hallotta, hogy behajthat a forgalommal szemben is. Csak a másik fél fülével már azt nem hallotta meg, hogy csak akkor, ha erre kiegészítő jelzése van.
A sulikban a sok fölösleges tudásanyag helyett a kreszt tenném kötelezővé. Azt biztosan mindenki hasznosítja az élete során, a kohéziós erő kiszámolására meg valahogy még soha nem volt szükségem.
A rendőrségtől kapott tájékoztató szerint azok az elektromos kerékpárok, amelyek önállóan is képesek a haladásra (nincs szükség a pedálozásra), vagy 300 watt teljesítménynél többre képesek, segédmotoros kerékpárnak minősülnek, és kizárólag vezetői engedély birtokában használhatók. Az utóbbi időben egyre több a baleset és a balesetveszélyes helyzet amiatt, hogy a közlekedési szabályokat nem ismerő, a kerékpározásban is bizonytalan túl fiatal vagy túl idős emberek 25-30 kilométeres sebességgel száguldoznak a gyakran a sebesség szabályozására is alkalmatlan eszközeiken. Íme a tájékoztató:
Lakossági tájékoztató az elektromos kerékpárok műszaki kategóriába sorolásának tárgyában
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, a kerékpárok, elektromos kerékpárok és a segédmotoros kerékpárok műszaki kategóriába sorolásáról, a vonatkozó szabályokról.
Ennek értelmében:
Kerékpár:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 1. számú függelék II. A Közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:
r/1.) pont Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. A kerékpáron a kerékpárt nem hajtó személy is szállítható erre alkalmas ülésen. A kerékpáron utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet B. függelék 1. rész, 1. cikk (1) bekezdés h) pontja alapján pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpár az, amely külső, folyamatos 0,25 kW névleges teljesítményű elektromos motorral rendelkezik, amelynek teljesítmény-leadása fokozatosan csökken és megszűnik, amint a jármű eléri a 25 km/h sebességet, vagy előbb, ha a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását.
Segédmotoros kerékpár:
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 1. számú függelék II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:
r) pont: Segédmotoros kerékpár: a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és mopedautó.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet B. függelék 1. rész, 1. cikk (2) bekezdés 2a) pont alapján: segédmotoros kerékpárok legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességű, a belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3, vagy elektromos motor esetében a legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW.
A fentieket összefoglalva a szakhatóság állásfoglalása alapján amennyiben a legfeljebb 300 W teljesítményű, beépített motor a jármű önálló hajtására nem alkalmas (a pedálok folyamatos működtetése szükséges a haladáshoz), úgy a jármű kerékpár kategóriába sorolandó, azonban ha a beépített motor a pedálhajtás működtetése nélkül is képes a járművet hajtani, vagy a 300 W teljesítményt meghaladja úgy kategóriája segédmotoros kerékpár.
Ha a jármű motorja nem csak rásegítésként működik, hanem önállóan működteti azt, akkor a közúti közlekedési szabályok tekintetében segédmotoros kerékpárnak minősül, és a közlekedés során az arra érvényes szabályokat minden körülmények között be kell tartani. Ennek megfelelően a vezetőjének legalább M nemzeti kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és a járműre érvényes kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, továbbá a közlekedés során kötelező a bukósisak viselése.
Igen, de ez a 350 C° nem jut el a kritikus részig. Gondolj bele, ha rárakom az ujjam, akkor milyen gyorsan disszipál, illetve oszlik el az a hő. Ennél sokkal nagyobb hővel jár a ponthegesztés, de ott is rövid ideig tart és kis felületen, azonnal eloszlik ott is. Viszont nekem 5mm átmérőn van kontaktom, ami felesleges is. Ennél sokkal hatékonyabban meg lehetne forrasztani, de ezek az első próbálkozásaim voltak rossz cellákon. A lényeg, hogy azért ne az első videón linkelt forrasztásokból vonjunk le következtetéseket.
Amihez hozzáragadt az ujjam, az a gyanta volt, azt látni egyébként az akku felületén a forrasztás előtt.
Ezek az első próbálkozások voltak, vastagabb ónnal nem hiszem, hogy sokkal tovább tartott volna, mint 1 mp.
Nem azt mondom, hogy a ponthegesztés nem jobb, de nekem most csak egy 2 cellás powerbankba kell 2 cellát összeforrasztanom. Az sem érdekel, ha emiatt veszítene 10%-ot a kapacitásából, de kizártnak tartom, hogy ezt megérezné. Hogy látod? Volt diffúzió?
A megfolyás az egy szükséges de nem elégséges feltétel, ha lehet így fogalmazni :-)
Merthogy elég mélyen be is kell diffundálnia az anyagba hogy jó legyen a kötés villamosan is. Ahhoz meg idő kell, mert hideg anyagba nem fog bediffundálni akkor sem ha jól megfolyik. Azaz magát a fogadó anyagot is fel kell valamennyire hevítenie, az meg valamennyi időt vesz igénybe. És akkor mennyi hőt vezet el és milyen gyorsan maga a felület.
Persze itt már kérdéses hogy milyen forraszanyaggal milyen hőfokon forrasztunk, mert ez mind befolyásoló tényező. Ugyebár pl. a hagyományos ólmos forrasztóón az kb 40 fokkal alacsonyabb hőmérsékleten olvad mint a mai 99% körüli óntartalmú anyagok, ez sem mindegy (na meg jobban is folyik).
Belenézve a videóba itt nem a forrasztás minősége a lényeg, nem azt akarta szemléltetni, hanem a keletkező hőmérsékleteket, az meg nagyon jól látszik, főleg összehasonlítva az utána lévő ponthegesztéssel.
Igen, az a 4-5 másodperc kategória ahonnan indulhat.
Kérdés ekkora hűtőfelületnél mennyire is diffundál bele az anyagba a cucc ennyi idő alatt....... Vagy csak úgy látszik, hogy rendesen meg lett forrasztva. De már ez az időtartam is hatalmas sokk az akku vegyi cuccának, és ezt nem most fogod meglátni feltétlenül,
A katod és az anod meg jó elektromos és egyben jó hővezető anyagok amik viszik be a hőt a belső részbe - azt nem fogod megérezni, főleg nem újjal kitapogatni, hogy mennyivel melegszik, vagy netán meg is forrt bent ez az rövid időre. Ne feledjük, ezek az aksik max 50C fok könnyékére vannak kitalálva.
Nekem kevesebb, mint 2 mp alatt sikerült megfolyatni rajta az ónt, utána 2 mp-re rá tartósan ráraktam az ujjam a forrasztásra, langyos volt. Egyébként rettenetes forrasztásokkal találkozni a youtube-on.
Ilyen szarul forrasztani csak készakarva lehet. A pákahegy fölé tenni az ónt?! Ráadásul ennél nagyobb pákaheggyel kéne forrasztania. Ez nem más, mint tartós melegítése a cellának.
Értem.Akkor lehet ,hogy mégis megveszem a hiányzó elektronikai alkatrészt.
Azt nem fogom megpróbálni, hogy csak az egyik elektródát tartom a lemezen, a másikat meg csak gyorsan odaérintem és ismét elkapom,mert biztos itt is ugyanaz lenne az eredmény mint a kapcsolóval,de lehet, hogy a hegesztési idő egy kicsit azért lerövidülne...
Ha direktbe forrasztod a cellára, az a cellának sokkal nagyobb hőterhelés mint egy igen rövid idejű hegesztés. A keletkezett eldisszipálandó hőteljesítmény sokkal nagyobb.
Forrasztani jópár másodperc, az a 300C körüli 5-10 másodperces forrasztás pedig jobban árt a cellának, sérül(het), vegyi elváltozást okoz, míg a nx10mSec hegesztés nem fog ilyen problémát okozni, ideje sincs fel/átmelegedni.
Hát ha te msec nagyságrendben tudsz kapcsolgatni kézzel, akkor felnézek rád :-). Már csak a kapcsoló mechanikája sem enged ennyit, de ilyen áeamokat főleg nem.
Két lépcsős: hát ennek komoly elméleti háttere van, mint ahogy a hegesztésnek is, nehéz egy mondatban leírni. Első körben "megfogja" a lemezeket egy 10-20 msec nagyságrendű időtartamban nagy árammal, majd szünet, és utána "rendesen" összehegeszti. A lenti cuccban ezek állíthatóak.
Akkor az egyiknek a lemezét rá kell cinezzem a másik lemezének azon részére,amely a cellára van ponthegesztve és így tovább...De ugyanígy nem tudnám a lemezt ráforrasztani a cellára én magam?Vagy ha rá van ponthegesztve az jobb kontaktust ad mind a ráforrasztott?
Értem.Köszi.Közben megpróbáltam és igazad volt.Rossz cellán próbáltam meg.Amikor elfordítottam a kapcsolót, nagyot szikrázott a a pozitív elektróda ,bármennyire is rövid volt a bekapcsolási idő.Át is lyukasztotta a nikkel lemezt.Azt hittem, hogy a linkelt oldalon levő elektronikai alkatrésznek is csak annyi a szerepe,hogy villámgyorsan be-ki kapcsolja az áramot,amit én is meg tudnák tenni kézzel,de akkor mégsem.Mit jelent pontosabban az a két lépcsős ponthegesztés?Az a műszer az áramot is tudja szabályozni?
Az a kapcsoló nem arra van tervezve hogy ilyen esetben akár (több)100A-es DC áramokat szaggass meg vele. Be fog égni az egész, csak idő kérdése, de nem lennék ott amikor odasül az elektróda, meg a kapcsoló is összesül, és felrobban netán a Li akku bele valaki képébe, mert az esély megvan rá....... Ráadásul a belső mechanikája miatt nem is fogsz tudni kellően rövid időket kapcsolni. A lenti áramkör amit nem vettél meg - mint minden valamire való ponthegesztő - nem csak simán kapcsol meg lekapcsol, hanem két lépésben szabályozottan hegeszt a hegesztés minőségének megfelelősége érdekében. Ha nem ilyen kétlépcsős a ponthegesztés, akkor kb taknyolás a végeredmény, rossz minőségű hegesztéssel (van ember aki a mikrohullámú trafóval készített bérgyártással csinált packokat hegeszti újra és javítja mások után.....).
Ha már ilyet akartál volna, akkor jobban jártál volna ha pl berakod egy motorkerékpár /autó behúzó blendixét, teszel rá és védődiódát a "visszarúgás" ellen, és a behúzótekercs vezérlését kapcsolgatod nem direktben a nagyáramot. Az se lett volna drágább megoldás mint ez a kapcsoló, de egy fokkal korrektebb és biztonságosabb - persze nem túl tökéletes megoldás ez sem, csak jobb a lent látható képen lévőnél..
Valahogyan ez is a köré a szál köré fűzhető ami nemrég hírként futott, hogy amerikában már annyira utálják az elektromos autókat, hogy sorra törik a teslák szélvédőjét. Aztán valami redneckes baromsággal fejelték meg.
Valahonnan központi helyről kiadják a firkászoknak a parancsot, azok pedig szórják az ilyen cikkeket.
Amellett, hogy a cikk címe (szokásosan) hatásvadász próbál lenni, ezért gyakorlatilag hazudik, az is kiderül belőle, hogy nem a rollereket utálják, hanem a gazdáikat (de nem a roller miatt).
A töltők nagy része szétszedés után simán állítható, megkeresed benne a potikat, legtöbbnél még a panelon felirat is van, beállítod amire akarod, gyártáskor is így csinálják. Vagy simán sorban kötsz vele 5-6 A-es diódát, darabonként kb 0,6V-ot esik rajta a fesz. A dióda melegszik, szóval vagy hűtőborda, vagy biztonságosan elhelyezni.
Elgondolkodtam Dahon 16" kisbringám villanyosítása ügyében, lehet, hogy mégsem fognék hozzá, túl erős lenne a könnyű bringára. Ezért fontolgatom a novemberben rendelt cucc eladásán:
Tongsheng TSDZ2 készlet, 48V, 750W (ez max. 18A-t jelent, van másik példány üzemben nálam), 42T lánckerékkel, XH18 kijelzővel,
52T lánckerék plusszban mellékelve,
Lámpakészlet a Tongsheng motorhoz, 6V, első-hátsó LED, elosztó kábel, kapcsolása az XH18 menüjében gombnyomásra történik, csak össze kell dugdosni, ez tartalék sebesség szenzort is tartalmaz,
Az egész 120 ezer Ft irányáron lenne azonnal átvehető.
A cucc rendkívül emberbarát, nyomatékszenzoros, nincs gázkar, nincs semmi feltünés, az XH18 szuper könnyen használható.
Megno a terhelhetoseg. 2 bicogumira nem pakolhatsz sokat, nagy nyomassal zsibbasztogep lesz.
Egy kis kerekatmeroju kerekagymotornal(kisebb tomeg) lehet elonyos. Csak akkor engeded le ha hajtani v visszatoltofekezni kell. Nem fogja vissza uresjaratban a kerekpart a forgasaval.
Üdvözlet a hölgyeknek és az uraknak. Kérdezném hogy miért akkora ötlet ez +/- ? Ötletelésnek jó. https://youtu.be/EvCrtwBjz2A?t=145 - -A rakomány súlya szerint (+50kg) ugyan úgy nyomja a 2kereket!?. -Nagy a fordulóköre. -Hosszú láncok. - https://www.youtube.com/watch?v=TeQlc2iG2TY Ennél a 3.kerékre hárul a súly többsége.Ez lenne a cél vagy nem?
Az össze ponthegesztett nikkel szalagos pakkok forró ragasztóval olyanok, mint a tégla, egy tömb az egész. A pozitív cella végekre papír karikát ragasztok. A Kapton szigetelő szalagot bőven alkalmazom.
Ugyanakkor ha bontani kell a pakkot (hibás cella miatt), akkor ez a ragasztó egyszerűen leválik, a pakk szétválasztható. De a nikkel szalagok vagdosásával észen kell lenni, a kés vagy olló könnyen zárlatot okoz és nagy a tüzijáték. Sajnos az ív a cellákat is károsítja, kráter keletkezhet a fém burkolaton és ez később veszélyforrás.
Kívül a pakk még kap öntapadó szigetelő papír burkolást, öntapadó szivacsréteget és nagy átmérőjű zsugorcsöveket.
Nálam textilből készült vázra függesztett táskába kerül a pakk, gondolni kell a többi váz cső lehetséges ütögető hatására, textilbakelit lapot teszek be a megfelelő oldalba a pakkba. Sem a BMS-t, sem a cellákat nem szabad kitenni mechanikai hatásnak.
Ettől (is) viszont én félek egy kicsit. Honnan tudom, hogy mekkora a beolvadási mélység, mekkora az áramátadó varrat felülete. Valahol ez is kíván hozzáértést, ez is egy szakma. Én ehhez (sem) értek, nem bíznék jobban a saját gép tulajdonságaiban sem a saját munkámban. Bár még soha nem ponthegesztettem cellát.
A mindenféle vastagságokon meg anyagokon való elgondolkodás már megtörtént. Csak pöttyhegesztő gépem nincsen. És egyetlen projektért nem fizetnék ki ~60ezer ft körüli összeget.
Én a kínaiakat nem csúfolom, velük dolgozom, megyek tavasszal felügyelni őket.
A Bafangot nagy mennyiségben veszik az amerikaiak. Igaz én csak a középmotorokat nézem, az agymotorokat nem. Nem félek a Bafangtól, mert a névleges teljesítményéhez képest kb. 30-40%-on terhelem általában. A vezérlő melegedését viszont figyelem, beépítettem egy hőmérőt (ára 2 dollár). Kis fordulaton nem nyúzom, hagyom pörögni.
Van mégegy "profi megoldás. Építeni kell egy kvázi BMS-t a 12V akkukhoz :) Így néz ki:
Mondjuk volt már itt a fórumon, többször is, de nem árt felidézni. Ezt kell megépíteni minden akkuhoz, és belőni a kívánt maximum értékre. Aztán mehet a töltés ;) Én anno megépítettem, minden akkura felragasztottam. Tökéletesen együtt voltak az akkuk a töltés végére.
Ez a bafanv nem nagyon gagyi? Kici ócó kínai, esetleg vennék ilyen agymotort előre a biriglibe, de amennyire láttam, ezeknek tipikusan műanyagból vannak a fogaskerekek a bolygóműben. Nem tudom, hogy melyik gyakorló elmebeteg találta ezt ki, de megkeresném a családját.
Ólom akkuhoz is lehet kapni töltéskiegyenlítőt. Azt be lehet építeni a kerékpárba, robogóba, és elég a gyári töltője. Mindemellett az akkuknak is jó szolgálatot tesz. Nem lesz szétcsúszás, túltöltés, mélykisülés.
Nekem kallódik a lomok között egy 60V-os ólom akku töltő, de anak csak kb. 3A a töltőárama. Már arra sem emlékszem mihez rendeltem, még ki se vettem a dobozából.
A gyakorlatban úgy néz ki, hogy veszel 5 db egyforma akkut és meglepődve látod hogy sorbakötve lesz egy amelyik a legerősebb, három közepes és egy amelyik a leggyengébb. Töltöd a pakkot, a leggyengébb már 16 volton van, a legerősebb meg csak 12 volton. Ezért kell 72 voltra feltölteni, hogy a legerősebb is feltöltődjön, aztán hagyni csepptöltésen hogy kiegyenlítődjenek.
Egyébként ez sem tökéletes, a legprofibb megoldás venni 5 db 12V-os töltőt és kivezetni mindegyik akku sarkait egy-egy csatlakozóra és mindegyik akkura rácsatlakoztatni egy töltőt. Nem lehetetlen a dolog, a Lidlben árultak 5000 Ft-ért akkutöltőket.
A 60 voltos akkutöltő először feltölti 72 voltig (5 x 14,4V) aztán csepptöltésre vált ami 68 volt körül kell hogy legyen (5 x 13,6V) ezen rajta lehet hagyni tartósan. Ezt nem tudod a DC-DC konverterrel megcsinálni.
Ez a DC-DC tud CC és CV üzemmódot is. Szerintem tökéletesen használható. Ez ugye azt jelenti, hogy áramgenerátoros üzemmódban tölti a beállított feszültség értékig, majd csökken az áram, a feszültség meg marad a beállított értéken. Nagy előnye hogy tágabban állítható a kimeneti értéke, mint általában a töltőknél. Én azzal oldanám meg az tuti.
Alapvetően a alin komolyabb jellemzően a tracking követés, általában valóban gyorsabb.
Viszont érdekes módon az ünnepek előtt az ebayes rendelések is nagyon felgyorsultak. Volt vagy 10-15 ebayes rendelésem, és itt voltak két hét alatt december elején rendelve. lehet előre bekészültek az ünnepi dömpingre.
A fórumtárs linkjére reagáltam az is aliexpresses, kb hasonló helyeken lehet ennyiért kapni mint a dcdc-t is. Hazai forrásból persze drágább de gyorsabb, a döntés a tiéd melyik szempont a fontosabb :-)
Nem kell ehhez több fórum. Közismert egy táblázat a nikkel A/mm2 terhelhetőségéről, az elegendő. Micah Toll is közli a DIY leírásaiban, amit linkeltem.
A közúton nehéz meggyőzni a rendőröket, pl. sokan még a kerekek számával sincsenek tisztában. Legutóbb például azért jelentettek fel, mert szerintük max. 3 kereke lehet egy kerékpárnak, az enyém meg 4 kerekű. De a szabálysértési előadó szerencsére jobban ismeri a jogszabályokat, így megszüntették az eljárást. Csak az volt a bosszantó, hogy beidéztek a 70 km-re lévő hatósághoz, mert pechemre a Berettyóújfalui rendőrök állítottak meg...
Azonban nem szabad elfelejteni hogy a vezérlőt is meg kell nézni, hogy alkalmas-e a nagyobb feszültségen üzemelésre. Illetve szokott még lenni egy 12V-ot előállító "segédüzemi" DC-DC konverter, abba is bele kell lesni. A kondiknak illik 75-100 V értéket elviselni, illetve az alkalmazott félvezetőket is "adatlapozni" kell, hogy el tudja majd a megemelkedett üzemi feszültségeket is viselni.
Sziasztok ! Régebben volt itt téma, hogy egy elektromos robogót 48v-ról 60v-ra alakítok. Annyi kérdésem lenne, hogy a 48 volt-os töltőnek tudom szabályozni a töltő feszültségét annyira, hogy elég legyen a 60v-os-hoz vagy vennem kell egy 60v-os töltőt is ?
Komolyabb áramokra ez a módszer szóba sem jön semmilyen rugós meogldás - legalábbis ezen a szinten kaphatóak. Láttam komoly rugós csatikat már kifejezetten nagyáramú dc célra, csak "kicsit" más az ára.
Ahogy olvasgattam 3,5-5A-ig nem tapasztaltak melegedést. A melegedés nem is a kontaktnál jön elő. Egyes vékonyabb keskenyebb hegesztett cellán már 8-10A-nél komoly melegedést lehet látni, 0,15-ös szalag ajánlott.
Ja és maga a kialakítása is szimpatikus. SZépen tart a cellákk között távolságot ami esetleg egy ventivel meg is segíthető szellőzést ad. Persze nálam erre nincs szükség, komolyabb terhelésnél meg tesztelni kell a kontaktot.
Kerestem adatot vagy akár tesztet is erről, hogy mekkora áramot ereszt át, de nem találtam. Mondjuk ilyet a ponthegesztésről sem tudok. Ott meg számít a hegesztések száma az olvadék mérete/felülete.
Valahol láttam képen. EGy egyszerű rugós lap van aláhajtva, a tartókat összeszerelés után egy deszkán keresztül még rá szokták püfölni a cellákra, ahogy nézem nagyon stabilan tart, majd húzóbilincsekkel az egészet még össze is húzzák. Szétcsúszástól nem tartok.
Csináltam már akkupackot robotporszívóban cca2A áramfelvétellel. Akkutartóba tettem a cellákat. A sima spirálrugós akkutartó nagyon hamar tönkrement, megmelegedett, kilágyult a spirálrugó, kuka.
Ugyanezt megépítettem laprugós tartóval, azon semmi melegedést, problémát nem észleltem.
Ezen a pakkomon 2,5A fog szaladgálni cellánként max. Kismotoros bringa a cél.
Másik biciklin próbáltuk az akku pakkot és azon tökéletesen működött minden. Ennél az akku pakk oldalába van a gyujtáskapcsoló az is műkődik mert mértem azt is ha felkapcsolom akkor 52.4volt a feszültség ha lekapcsolom akkor meg 0.
Multiméterrel végigmenni a pakkból jövő vezetéket mérni a gyújtáskapcsolóig,utána a vezérlőig.Gyárilag a vezérlőbe 2 piros + vezeték megy,az egyik közvetlen a pakkra megy, a másik piros az aktiváló szál a gyújtáskapcsolóra.Ha ezek rendben vannak a - fekete vezetéket is végig mérni.
Az én celláimra réz csavarok vannak ponthegesztve. A szerelhetőség miatt nekem ez szimpatikusabb, mint egy fixre ponthegesztett pakk. Azt nem tudom házilag mennyire megoldható a csavarok ponthegesztése.
Ha sok cella van párhuzamosan kötve, jól jöhet ha könnyű szétbontani a pakkot, mert akkor egy időben észrevett zárlatos cella miatt nem megy tönkre a többi...
Első lépés az akku pakkban a biztosítékot ellenőrizd.Kefés,vagy 3 fázisú motorod van?A vezérlő hiba mellet a világításnak és féklámpa indexeknek menni kell,és a dudának is.A helyesírásra is figyeljél.Köszi.
Kameran meg kell nezni mi tortent. Az emberek mindenfelet beszelnek osszevissza. Hazudnak, bizonyitekot hamisitanak, hamis tanuzasra birnak ra ott sem levo embereket...
De a lenyeg, hogy egy ember meghalt, es alapjaban veve nem kellett volna meghalnia. Bar elkepzelheto, hogy masnap egy vonat, kamion, szemelyauto halara gazolja a kimashanemen kozlekedesi hozzaallasaval a rolleren.
Figyelni kell egymasra, segiteni egymasnak. A kozlekedes az helyvaltoztatas, nem versenypalya, nem kuzdosportring, es nem is kinek nagyobb a penisze jatek.
Bocs, hogy visszaterelem a témát az offtopik anyázásból, de hátha valaki a korábbi kérdésemet nem látta, de tudna segíteni: olyan embert keresek, aki tudna akkupakkra ponthegeszteni nekem cinkszalagokat, egy alkalommal. Természetesen ellenszolgáltatásért cserébe.
Ezek szerint te olvastad a nyomozati anyagot? Vagy csak egy bulvárszintű cikkből a saját ízlésednek megfelelően (lásd.: utálom a rollerosokat, tehát a rolleros a hibás) építgetsz egy alternatív valóságot?
Nem tudjuk, hogy tényleg száguldozott-e, nem tudjuk, hogy tényleg veszélyben volt-e a nő, nem tudjuk, hogy a gyilkos milyen stílusban szólt a rolleres után...
Csak azt tudjuk biztosan, hogy a rolleres meghalt.
Közte és az autó közti szűk helyen hátulról érkezve rolleren elhaladt egy férfi.
A rolleres a szűk hely miatt majdnem nekiment a vádlott élettársának, aki ijedtében felkiáltott.
A kiáltásra felfigyelt a vádlott, és beszólt a rollerrel továbbmenő férfinak, hogy figyeljen jobban.
Ekkor leszállt a rollerről, a földre tette, és elindult a vádlott irányába. Lökdösődés, dulakodás alakult ki, a vádlott nagy erővel megütötte a rolleres fejét.
Az ütés következtében a sértett elesett, fejét az aszfaltba ütötte, és eszméletét vesztette.
Az ilyen hallgató-lapítók miatt romlik a közérzet és lesz/van szarország ....
Akik a ne szólj szám, nem fáj fejem elvük miatt mindent eltűrnek a tuskóknak-bunkóknak.
Pontosan így van.
Aztán mikor végre valaki felemeli a szavát, hogy megint az elmebeteg agymenéseddel fröcsögöd tele a fórumot, és kivágják az épp aktuális nickedet is a picsába, akkor te vagy a legjobban megsértődve hogy "szaladnak árulkodni".
A mindenki mindenki ellen nem a hosszu boldog elet jellemzoje. Nem neked kell megfegyelmezned, megbuntetned. Megtamad, vedekezel, helyszinen tartod ha tudod, hivod a jarort. Aztan ok es az ugyeszseg, birosag intezi.
Rendort KELL hivni. Az utca nem kuzdosportfesztival.
Nem vedik. Arrol volt szo, utcan senkinek senkit nem kene agyonverni.
Maskepp irom, hogy egyszerubb legyen.
Reggel faj valamid, a parod beszol, a jarmuved kinlodik. Figyelmetlensegbol nekem hajtasz. Logikus e teged leutnom, lelonom, sos kutba tennem, kerek ala tennem? Nem.
Ha te nyugodtan viselkedsz, nem sertegeted es akkor is rad tamad, akkor vedekezned, ha el tudsz futni futnod kell. Akkor nem is hagy szamodra mas valasztast.
Kerdes, mi van ha o ut meg teged? Mi van ha te esel el es meghalsz? Becsukjak, de neked es csaladodnak ebben semmi elonyos nincs. Es neki se.
Egy agresszív barmot aki visszajön verekedni nem tud az ember lefogni, leszorítani. Ha nem akarod hogy simán elverjen meg kell verekedni vele. Az önvédelemhez mindenkinek joga van.
Lefogni, leszoritani, rendorjarort hivni. A kozterulet koz terulete, a kozbiztonsagot fenn kell tartani. Joguk van hozza az embereknek, joguk van a biztonsaghoz.
A kuzdelemnek sportkozpontban a ringben, vagy haboruban a harcteren a helye. Biztositott is ra a lehetoseg.
Gecire könnyű egy fórumon fröcsögni, meg röhögni a másikon.
Nem voltál ott, nem tudod mi történt, csak a híreket láttad.
Lehet valóban bunkó volt a rolleres, és megvédte a nőjét az autós.
Lehet az autós volt egy bunkó, és a rolleres nem arcoskodott, csak nem tetszett az autósnak hogy arra rollerezik.
Sosem fog kiderülni, mert csak az egyik fél tudott vallomást tenni.
Ha egyszer neadjisten a fiad/lányod/feleséged anyonverik a diszkóban/piacon/buszmegállóban, és az elkövető azt vallja eskü alatt hogy ő csak védekezett, a családtagod volt az arcoskodó bunkó ( teheti, hiszen ki cáfolná meg? ) majd jusson ez eszedbe.
De persze az is előfordulhat hogy leállsz arcoskodni egy rollerezővel, ahogy korábban is írtad, és meg leszel lepve hogy lever mint vak a poharat.
Vagy simán csak hasbaszúr, hiszen te támadtad meg ő csak védekezett.
Nem kívánom, csak mondom hogy megtörténhet.
Majd akkor mások röhögnek rajtad egy másik fórumon.
Én is szoktam havas, jeges úton közlekedni .Sajnos nálunk ,Romániában az a törvény, hogy ezt nem szabad, csak ha le van takarítva az út,hiába van szöges téli gumid.Magyarországon hogy van erről a törvény?
Szeretett kisvarosunkban attolom a keresztezodeseken a kerekpart, mert percekik jonnek az autok hol a bal, hol a jobb iranybol. A csuszos feluletu uttest okan logikus a mersekelt tempo, de jegmentes uttesten miert elonyos 10km/h val autozni es az iranyjalzot kanyarodaskor vagy kanyarodaskor sem alkalmazni? Pedig nem is fekete BMWk.
Kérdés,hogy hol kapok 20ah aksit ebben a méretben.
Elvileg bírnia kéne neki a 20ah aksit mert árulják ilyen paraméterekkel is(48v 20ah).Nem hiszem,hogy más motor vagy elektronika lenne benne.Majd meglesem,hol juthatnék ilyen aksihoz.
A potis sebesség korlátozót belőttem 25Km/h-ra,lerögzítettem de tettem egy billenő kapcsolót,ha ki akarom iktatni,és gyorsabban menni.Jó kutakodást,remélem megtalálod.
Hatótáv növelésre:Keress olyan vezetéket a vezérlő elektronikánál,ami kijön belőle,és egy csati után vissza is megy,ha van ilyen azt dugd össze az ellen párjával,ha most szét van húzva.Sacc 10 cm-es vezeték,összeillő csatival.Lehet még potit beépíteni a gázkar jelvezetékbe amivel be tudod állítani a sebesség korlátozót.Az 50km hatótáv-azt még lítiumos akkupakkal,is határeset,ahoz,meg lítiumos töltő kell.Gumikat 2.5 bárra fékeket hogy ne fogjanak.Nézd meg a mostani akkuk tetején a belesütött számsort,abból kiderül hány évesek.
Most veszem észre, hogy itt lehet pontozni a hozzászólásokat, és visszanézve, amelyek bölcs mesterünk, vudergraf ellen szólnak, kapnak egy negatív pontot. Ebben nem az az elszomorító, hogy lepontoznak valakit, hanem az, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez a szintjük. Nekem erről a valakinek a képmását darts nyíllal dobáló elmebetegek jutnak eszembe.
Nem tudom, gondolom, mert nem jott vissza a mopedauto. A masik ami a motorba lenne beepitve na azzal nem foglalkoztam, Meg eleve nincs eleg akkum hozza meg kell vennem, megy a matek melyik legyen. Tavaszra talan osszeall, most sok idom nincs vele foglalkozni (vizsgaidoszak).
Hát túl sokmindent még nem tudtam vele kipróbálni. A ballanszolás elvileg ( és látszólag is ) működik. De még a külön kijelzőt se raktam össze hozzá, tölteni meg egyáltalán használni a motort vele se próbáltam. Viszont hallgatva a kollégámra a fizetős szoftvert használom, állítólag jóval használhatóbb mint az eredeti ingyenes. Tiéd teljesen rendben van?
Csak így egyben írok, aztán szerintem hanyagolhatjuk, mindenki eldönti, hogy a kétkerekűje megfelel-e kerékpárnak, vagy sem.
"agy baj" A szabályosság volt a kérdés...
"akkor már NEM törvényes, ahogy a rollerrel közlekedni sem az." Mi nem törvényes? Táskával közlekedni? Rollerrel közlekedni? És étellel, itallal, telefonnal közlekedni?
Általában jókat szoktál írni, de itt sugárzik belőled az utálat és gyűlölet. (Sajnos időnként a hivatalos szervek sem tudják kivonni magukat ez alól.)
Autóvezetés közben vannak tevékenységek, amiket tiltanak. Gyalogos közlekedés közben nem, értelemszerűen mindent saját felelősségre. Ahogy maga a gyaloglás is olyan, hisz nem lökhetsz fel másokat (de egyesek pedig megteszik ezt is, épp az általad emlegetett túlzott szabadosság miatt. Őket nem akarnád pofán..szni?)
Ha úgy tudod, hogy járdán csak gyalogolni szabad, akkor rosszul tudod. Bizonyos feltételekkel lehet kerékpározni is. Ugyanezen feltételeket betartva mi a gond rollerrel?
Ennek pont nincs köze az általad itt és most tévesen említett "mindent szabad" elvhez. Alapos szabályolvasás után adja magát a jogi lehetőség. A kirívó közösségellenesség meg aztán végképp túlzás. Időnként erősen átesel a lovon.
"a járda a gyalogosok KÖZLEKEDÉSRE szolgál és nem játékra!!!!"
Senki nem is mondta, hogy játék célja lenne a járda. Gyalogos közlekedés közben végzett tevékenység volt írva, tessék rendesen olvasni. Evés, ivás, beszélgetés célja sem a járda. Ahogyan az úttest sem! Tehát a logikád szerint autóvezetés közben se igyál, és ne beszélgess az utasoddal, az úttestnek nem az a célja. ;) Gondolom elfogadod az összefüggést.
"Aztán ebből lesz az, hogy 20-30-al cikázik az e-rollerén a gyalogosok KISGYEREKEK közt a hülye állatja a maga 70-100 kilójával . (ez persze igaz biciklivel járdán rohanós barmokra is!!!!)"
Neked elvileg jó a logikád, legalábbis eddig ezt láttam. A fenti 2 mondatodból az következik, hogy a rolleres ugyanazt követte el, mint a bringás, tehát nem a rollerrel volt a gond.
A "széllel szembe nem lehet" utalásod pont mást jelent, mint amire vélhetően szántad. Az akkor igaz, ha valami szabályos, de a jogos (vagy akár jogtalan) hatalommal rendelkezők nem nézik jó szemmel, és üldözik, akkor nem érdemes csinálni. Mondjuk sajnos a roller most épp ilyen...
"Hanem a segédmotor szabálykört betartva! Nomeg vélhetően nem is egy kiskerekű, mindentől hátast dobó, nyegle játékkal..."
Várj csak, most már mégis lehet differencálni? ;)
Csak a béke kedvéért: bizonyos dolgokban igazad van, csak ezen a téren sok az összemosás és a túltolás.
Most kapja (kapta) meg a Goelixem az új BMS-t. És ha már ... megkapta az akkufűtését is....
Szépen kibélelem a dobozt a fűtőfilmmel ...
Majd belegyömöszölünk mindent ....
Aztán megnézzük megy-e a BT kapcsolat. Megy! Ballanszolunk is egyet hamar... Majd még bekötöm a töltést kivezetem a BMS bekapcsolóját, a kis monitor csatlakozószálait. Összeszerelem készre az akkut, és mehet is a főpróba ( menetpróba, töltéspróba, akkufűtés )
"Tehát, nem illegálban rollerezel a gyalogok között 20-30-al, mint a zöm, ha jól értelek."
Miért általánosítasz? Egyáltalán nem ez a zöm. Előfordul ilyen is, de a többség nem így közlekedik a járdán, nagyon elvétve láttam ilyet, aki szlalompályának használva és az embereket pedig bójáknak tekinti. Ez egyszerűen nem igaz.
Előfordul ilyen is, mint minden területen, de nem ez az általános.
Köszi hogy felhívtad rá a figyelmet, jelenleg 5 kerékpáron van, mint fanatic :-) (pontosabban 4, mert kettőt odaajándékoztunk az ünnepekkor rászorulóknak)
"Elmentek az állomásig és otthagyták a drótszamarat."
De nem erről van szó, csak olvasni kéne - ha már te mondod mindig, hogy értő olvasás. A vonatig kell, majd a vonatról leszállva ismét...... A városban is így használják jellemzően, végigkísérve az utat.
Adott esetben a kerékpár nekem nem annyira ideális. Van összecsukhatóm, viszont azzal kerékpározni büntetés számomra. Kipróbáltam jópárat az összecsukhatóból végigvettem ami kapható, a legjobbakat is, volt vagy 7-8 darabom. De sajna a kiskerekes az nem kerékpározásra van, akármilyen konstrukciók is. És az is elég kellemetlen ügy az esetemben, hogy otthonról hajnalban "hidegen" indulva emelkedővel kell eltekerni a vonatállomáshoz. Baromi rosszul esik, és érezhetően nem tesz jót az ízületeknek így bemelegíteni.
A nem összecsukhatóak pedig dög nagyok, próbálj meg felszállni vele tömött vonatra reggelente, vagy tömegközlekedési járműre. Garantáltan minden nap lesz mentális (és esetleg fizikai) szintű kalandod!
Az már külön téma, hogy pl a vonat kombót úgy érdemes napi szinten kihasználni, ha nincs 20 colosnál nagyobb a kerékméreted, mert különben arra is rákerül a jegyár. és ráadásul a kerékpáros jegyár fix díjas km. független. (Tudom, nem halok bele ebbe a díjba, de ha nem muszáj, nem fizetek feleslegesen semmiért).
"Azonban gyorsan elmúlik majd ez a feltűnési viszketegség alapú agyatlanság is, mint a többi is."
"Őszintén szólva basznám pofán azt a hülye majmot, aki e-rolleren KÖZLEKEDIK holmi viszketegségből."
Na ez az amit nagyon nem kéne....
Se nem agyatlanok se nem feltűnési viszketegségben nem szenvednek az ilyet használók, hanem a praktikumot keresik.
Nekem is most praktikus lesz, forgalomtól mentes helyeken használva a kutyát nem zavarva. Ésszel és megfelelő módon használva szerintem semmi gond vele....
Ha úgy adódik természetesen rollerezünk a gyalogosok között is, de soha nem volt belőle konfliktusunk. Kis odafigyeléssel meg lehet férni békésen az autósokkal és a gyalogosokkal is.
Miután láttam, hogy Hollandiában és Németországban rendszám van az elektromos rollereken, kicsit aggódtam, hogy majd a rendőrök szólni fognak miatta, de nem érdekelte őket. Pedig elég feltünő a 10"-os robogó agymotor, látszik hogy sokkal nagyobb a teljesítménye 250W-nál. De nem szóltak még azért se, ha a gyereket felültettük a csomagtartóra.
Normális országokban az elektromos roller is jármű, Hollandiában, Németországban ugyan olyan rendszám van rajtuk, mint a robogókon. Nálunk a segédmotor kategóriát elég lazán kezeli a közlekedési hatóság, nincs akadálya egy street legal roller építésének.
Sokan szokták írni, hogy a forgalomban életveszélyes 40 km/h-val közlekedni, de szerintem ez marhaság. Kb. 4000 km-t mentem az idén elektromos járgányokkal (roller, bicikli), de soha nem éreztem azt, hogy el akarnak taposni. Még a többsávos utakon sem, ahol 60-as táblák vannak, ezért kb. 70 km/h-val közlekednek az autók, én meg csak 42-43 km/h-val tudok menni. Természetesen figyelni kell a bamba autósok helyett is, de nekem nem tűnik különösebben veszélyesnek. Mondjuk én sárkányrepülőztem régebben, sokak szerint az is veszélyes...
Én segédmotorként használom az elektromos biciklit is, felveszem a bukósisakot, és kötöttem felelősségbiztosítást. Ez jól jött, amikor belecsúsztam egy Mercedes hátuljába, aminek megrepedt a lökhárítója, a bukóval meg behorpasztottam a csomagtérajtót. A biztosító simán kifizette a kárt.
Részint egyetértek veled abban, hogy az e-roller nem való se közútra se járdára, mert előbbin lassú és bizonytalan, utóbbin meg pont túl gyors.
Viszont kerékpárúton tök jó helyen van.
Csakhogy ezek pont ugyanazok az érvek amiket az autósok és a gyalogosok felhoznak kerékpár ellen, az mégis szabályos.
Sőt ha az úttest nem alkalmas rá akkor kerékpárral is lehet járdán haladni, akkor rollerel miért is nem?
Jogilag persze igazad van, de lássuk be, az itt épített e-bikeok 99%-a sem felel meg a jogszabályoknak.
300W helyett 3000W-os gépek, gázkarral stb ...
Ezzel együtt láthatóan az életben nem ingáztál még tömegközlekedéssel és nem közlekedtél kerékpárral.
Kitekerek a pályaudvarra és otthagyok egy ebike-ot, a városban meg felülök a másik ebike-omra ami addig ott várt? Ha pesten 3x kell áttszálnom akkor 4-5 gépet szórjak szét a városban?
És mégis hova tegyem az ebike-ot, ha nincs hova lakatolni a buszmegállónál, vagy a cégnél, vagy otthon a nyolcadikra cipeljem fel?
Mikor még egy leláncolt rozsdás kempinget is ellopnak.
Nem való mindenhova az e-roller, nem is szabályos, de igenis van létjogosultsága, a szabályokat pedig meg lehet változtatni. Volt idő mikor a mopedautó, meg a quad is tilos volt, azóta mégis papírozható, közúton használható gépek lettek.
Az meg hogy a kerékpár már 100 éve bizonyít főleg nem érv semmire sem. A lovaskocsi meg a távíró is tök jó volt, minek akkor autó meg mobiltelefon?
Erre a célra kerékpárt találták fel és az még jobban bevált... már vagy 100 éve lassan.
Elmentek az állomásig és otthagyták a drótszamarat.
(de amúgy 10-15 km-t simán lenyomtak vele)
A kerékpár....
- biztonságosabb (önmagadra és másokra nézve is)
és ráadásul
- szabályos is a közúton
Szerintem nem igazán komplett, aki cipel magával a munkahelyére a vonaton/buszon egy jó pár kilós járgányt...
De most van ez e-roller divat-hóbort, mert pár bolond kitalálta aztán szokás szerint beindult az 1 bolond 100-at csinál játék.
Azonban gyorsan elmúlik majd ez a feltűnési viszketegség alapú agyatlanság is, mint a többi is.
Épeszű ember nem e-rollerrel baszakszik a forgalomban és/vagy a járdán!!! veszélyeztetve mindent maga körül, hanem vesz/épít egy olcsó, egyszerű e-biciklit.
Ha kényelmes vagy elvan azon a pár km-en egy 5 eFt-os túrabicikilvel is...
Persze, persze tudom azzal nem lehet majomkodni-feltűnősködni :-(
Csak értelmes felnőtt ember módjára feltűnés nélkül és (akár/lehetőleg) szabályosan közlekedni.
----
Őszintén szólva basznám pofán azt a hülye majmot, aki e-rolleren KÖZLEKEDIK holmi viszketegségből.
Ha nem (lenne) jármű, hanem játék v. sporteszköz, akkor viszont az ezekre érvényes feltételekkel lehetne használni járdán. (Pl. labdát is pattogtathatsz sétálás közben, ha nem okozol ezzel kárt másoknak.) De bármilyen használati tárgy is lehet nálad, pl. gurulós táskát is elég sokan használnak (és zakatolnak vele a térkövön...). Ha erre rá lehet állni, és úgy is gurul, az baj? :)
Te szoktál mindig a törvényességre hivatkozni, nem igaz? ;)
Pontosan, én is hasonlóra használtam, amikor volt rollerem. Összecsukva fel lehet vele szállni buszra, vonatra, bringával ez elég körülményes, és ha nem elég kicsi, akkor szabálytalan is.
(Gondolom kicsit túloztál a 1,5-2 órával 3-4 km-re. :) )
De adott helyzetben és szituban nagyon jól használható eszköz tud lenni. Nálam pl. kimenni a vonathoz kb. másfél két km. meg ha leszállok onnan is kb ennyi. Szeretek gyalogolni, de ez napi másfél-két óra gyaloglás legalább, ami nekem időben most sok. Ezt egyszerűen ki tudom váltani ily módon (ha nem muszáj nem járok kocsival), kis hátsó (föld)utakon járdán, stb. Sokan vannak így, egyre több rollerest látok a fővárosban is, mert praktikus eszköz. Persze nem biztos hogy pl. a körúton kell flangálni vele.
Ne becsüld le ennyire őket, vannak nagyon jó és tartós konstrukciók is köztük, és kifejezetten jól használhatóak.
Pl. most elég nagy népszerűségnek örvend a Xiaomi M365, és tényleg nem rossz (nekem sajnos nem felel meg az adott terepviszonyokra). Vannak persze félárú koppintott termékek is minőségi problémákkal. Amikor a kínai koppintja a kínait :-). Mondjuk ennél is problémás az összecsukás szerelvénye, de egy darabig utána lehet húzni, és van már rá kiváltó konstrukció.
A kis rollerek nagyon gyenge pontja ez, meg maga az összecsukó rész, ami kormány tövében van, az is szétkopik, stb.
Ugyebár van egy bazi hosszú erőkarod, amire fékezésnél gyorsulásnál támaszkodsz, és van akuk egy relariv kicsi átmérőjű és rövid rész ami tartja az egészet. Szóval jól megcsinálni nem olyan egyszerű, de nem lehetetlen. Gyárilag erre nem nagyon adtak.
Mellesleg már mindenféle plusz dolgok kapható hibajavításnak, 3dD-ben is nyomtatható cuccok fent vannak a netem (pl thingverse)-
Én is amikor a lentit szétszedtem darabokban hullott ki a csapágy a csapágykosárral együtt, meg a kónusz is, amin fut - na ez utóbbit csesznek jól megcsinálni, teljesen eldobhatóra csinálják, viszont ennél a villánál mire eljutsz az alkatrészig, szét kell szedni az egészet, nálam is itt hever most darabokban az eleje.
egy kicsi rollert én is hekkeltem, mert majdnem kiesett a vázból a csapágy, annyira nem volt helyes méret. értem hogy spórolás, de ez annyira lényeges alkatrész...ezer más helyen lehetne spórolni, ahogy kevésbé okoz problémát.
Faragtam az útvonalon, és lejártam magasság mérővel:Ez 6 km, ebben van egy 200 méteres emelkedő 25 méteres szintkülönbséggel, aztán 1,2km-en kb 30 méteres szintkülönbség, onnantól már lankás emelkedő, a teljes útvonalból kb 4km-en van 75 méter szintemelkedés... Ezt sima kínai agymotoros, vidéki nénibevásárlós bicajok bírhatják?
Emelkedomaszashoz, hegyvidekre ha agymotort akarsz erdemesebb az erosebbek kozul valasztani, es a nagykerekbe valo agymotort kiskerekbe fuzni. Lefele is elony, visszatoltesnel magasabb lesz a fordulatszam azonos temponal. Melle kis jarmutomeg es pedallal rasegites felfele.
Ha tul magas a tekercsaram a vezetekek felmelegednek a motorban, es a csokkent hatasfpkon es energiapazarlason tul tonkreteheti a tekercsszigetelest.
Van nalam 2000es agymotor, azt is leegette vmi nagytudasu...pedig azt nehez.
rásegítéses módban 25 km/óra gázkarral 35 km/óránál van letiltva a sebesség ezért érdemesebb gázkarral adagolni a sebességet, közben persze lehet tekerni is akár
600 meteren 100 metert valamelyik atteteles. A sik utra meretezettnek tulterhelo lesz emelkedon, az emelkedomaszasra meretezettnek energiapazarlo lesz sik uton valto nelkul.
Azt mondják 35 km körüli hatótáv várható, ami kb. reális, mert ezek a kiskerekű tekerős nagy ballonos gumis járművek 25-30wh/km körüli fogyasztásnál nem tudnak jobbat. Ezekben jellemzően még kefés motor van. Persze nyilván függ a személytől, tempótól, stb, de nekem ez tuti kevesebb lesz a jelenlegi túlsúly miatt is, meg pl a vonathoz 6-8% körüli emelkedő visz ki.
Tegnap kipróbáltam egy 12% körüli emelkedőn, egész jól felment, mondjuk csak kb 200 méter hosszú volt.
Ahogy nézem a tervem nem jön be, hogy bringaalkatrészekkel oldom meg a kormánycsapágyazás átalakítását. A megoldása itt is kb. a hagyományos csészés menetes megoldással van rögzítve, csak épp fordítva. Nem a villanyakra felülről szorítod rá menettel a csapágyat, hanem ellenkezőleg, alulról az alsó rész van menettel rögzítve a kormányrúd végén. Azaz ami kerékpárnál a villanyakra támaszkodik fel, de egyébként kb. teljesen ugyanaz. A gond az átmérővel van, ez egy nagyobb átmérőjű csővel van megoldva, ha jól látom ilyen méret nincs bringákon ☹. Ma du úgyis megyek csapágyboltba, ott van mindenféle jó cucc, hátha tudnak valamit ajánlani, mert a gyári megoldás az egy f**, főleg a silány anyagminősége miatt, meg az erőkar (kormány) is elég nagy.. Néztem azt is hogy át tudnám-e alakítani félintegrált vagy A-Head típusra, mert az masszívabb is, de a villa nem megszokott módon van rögzítve, és nem vághatom faraghatom ahogy kellene.
36V 20Ah LiFePo-val megrakva, úgyhogy egész sokat bír majd, igazából nem is kellene nekem ennyi bele - de vonat munkahely kombóhoz pont jól fog jönni..
Mondjuk a cipelése dög nehéz még így is. Viszonylag masszív váz, nekem pont emiatt kell (földutas zegzugos útvonal), de vannak gyenge pontjai.
Sajnos ezeknél a konstrukcióknál a kormánycsapágyazás részét nagyon elcseszték, gyárilag szar (márkafüggetlenül, mert kb minden márka ugyanaz a konstrukció), de most csak fel lesz újítva, nincs kedvem átalakítani. HA keveset fog bírni, akkro majd kénytelen leszek át is alakítani masszívabbra.
Nem tudom milyen a hegesztőberendezésed, itt a kondenzátorokban tárolt áram hegeszti rá a szalagot az akkura. Mi a problémád? Ha megnézted a videót láthatod hogy működik, 150 000 mF egy izzón keresztül feltöltve 14 voltra és rásütve a szalagra.
Ponthegesztettél már li-ion cellát? Én kb. 300-at. Nem mindegy, hogy milyen a hegesztő berendezés. Nem barkácsolnék. A kínai hobby gép jól működik, némi kompromisszummal, határolt az áthegeszthető nikkel szalag vastagság (0,15 mm), az enyém gyors munka esetén bemelegszik, és pár perc pihenőt igényel, 32 A kismegszakítóról használom, nem tudom, 20 A elég lenne-e.
Sziasztok! Kicsit off, de nincs itt valaki, akinek van ponthegesztő kézikészüléke? Akkupakkra kellene nikkelszalagot pöttyinteni. Ellenszolgáltatásban biztosan megegyezünk. Most készülök akkukat rendelni, ha van érdeklődés, szívesen társulok, nagyobb tételben olcsóbb lehet és a szállítási költség is megoszlik.
Végül is rendeltem 12 voltos autó izzókat.Abból fogom összerakni a fogyasztót a teszthez.
De ha jól számolom, nekem nem kell a cellák egyenként 7 A-t leadjanak,ez csak akkor kellene ha 4-et kötnék párhuzamosan.De én 8-at fogok párhuzamosan kötni, így egyenként elég, ha tudnak max 4 A-t.Szerintem erre a használt laptop aksiból kiszedett cellák is képesek.Mert ez nem állandó teljesítmény kell legyen, hanem csak gyorsuláskor, meg hegyre.Máskor elég az 1 A merítés is darabonként.
Szia.Azt hiszem kerámiás ellenállásokból olcsóbban kijönne, mintha készen vennék egyet.És ráadásul ezekből ki tudnák rakni 30 A-os terhelésre való ellenállás pakkot is nem?
Hegesztő pálcám is van.Azokból is meg lehet próbálni ez?
A kerekparos fek es csapagy kerekpar terheleshez van meretezve. Teherhez segmotkerekpar, motorkerekpar fek es csapagy logikus. Gyakorlatilag egy eros kezikocsi, amit kerekparral is kepes vontatni sik uton.
Illetve anno nem láttam készen az egészet, bele lett szerelve a hajtás, de még akkor készült rá a felépítmény meg egyebek, úgy akarták megcsinálni, hogy a hátsó rész egyben nagy reklámhordozó (amineke gy része elektronikus formátumú) is legyen, meg a tetejére ment napelem. Annak az elektronikáját meg egyebet összeraktam, de a komplett járműveket már nem láttam, a felépítmény kint készült, az utóélete is számomra megszűnt. Egyszer később keresett még a cég, hogy kellene egy újabb széria, de nem vállaltam el. Egyszer visszahoztak egy hajtás javítani két éve, azt megcsináltam. azóta kb semmit nem tudok az egészről.
Nem tudom hová kerültek, tudtommal anno Németországba. Ez egy "sorozat" átalakítás volt 15 darab készült, és tudtommal nagy része külhonba ment. de persze vissza is kerülhetett, passz, vagy akár tönkre is mehetett azóta, ez kb 3-4 éve volt..
Először is nagyon szellemes megoldás a béka és utánfutó egyben. Tényleg tetszik, ilyen értelemben jól kitalálták.
De nem tudom hogy te pl kerékpároztál-e már +50-100 kiló teherrel vagy utánfutóval. A fékút döbbenetesen nő már 30-50 kg plusz súlynál is, lejtőn lefelé nagyon nagyon durván, már ennyi súly is bizonyos helyeken a megállást is kérdésessé teszi. Régebben elég sűrűn jártam málhás bringatúrákra, volt hogy utánfutóval mentem. 40-50 kilónál már meg kellett gondolnom, milyen lejtőn tudok legurulni, és hogy egyáltalán hogyan fogok megállni bármilyen szituban. Ez meg egy jóval nagyobb teher. Azt meg sem említem, hogy az említett bringán még ráadásul sima V fék van.
Szóval ez így ebben a formában az ön és közveszélyes kategória, a szememben nem állja meg a helyét. Mindenképpen kellene valami jobb fék megoldás legyen az bármilyen is, ez így ebben a formában másra nézve is veszélyes.
Meg lett említve a riksa - ez igaz, de nézzétek már meg azon milyen fék is van meg hány darab. A hátsó tengelyen egy plusz fék van általában felfogva, ami az egész tengelyt fékezi, és általában elég masszív tárcsafék a választott megoldás. persze ez konstrukció függő is tud lenni. Amiket én anno átalakítottam elektromosra, azoknál a tengelyt fogta a fék, igen masszívan, okozott is nehézséget emiatt az átalakítás mechanikailag.
ez rögtön meg is sérti a lent belinkelt magyar törvényt az utánfutóról
de különben a megoldás jópofasága mellett a józan észt is
autók utánfutójánál is jó okkal előírás hogy mennyivel legyen nagyobb a vontató jármű tömege a vontatmánynál, és az itt nagyon nem teljesül, a szövegből kihallottam a 190 kg súlyt amit a raklappal elvitt, és az gondolom csak a rakomány, még rájön a pótkocsi is
ilyesmit talán inkább félpótkocsi jelleggel lehetne kitalálni, az ugyanazt a hátsó kereket terheli, amit a hajt a sofőr, és amit fékezni is tud, mert van rajta súly
az a viszikli is teljesen jó, de azt persze nem tudja hogy egy raklapot fel lehessen vele venni
A vonóerő (hiánya) a kisebbik gond, a fékezés problémásabb.
Hihetetlen mit felpakolnak egy bringára ezek az ázsiaiak. De ha elkezdenek autózni végünk lesz.
200 éve Párizs utcáit a lószar lepte el, azok meg azt utálták. Állítólag azért találták fel a magassarkú cipőt hogy a hölgyeknek ne menjen bele a cipőjébe, aztán meg divat lett belőle.
Első fecskeként nehéz ezeket a szabályokat áttörni. Ha egy nagy cég engedéllyel elkezdene tömegesen gyártani 94 cm széles bicikliutánfutókat, megszokottá válna és utána már magánszemélyek is csinálhatnának ilyet. De úgy látszik nincs rá kereslet.
Szerintem egy ilyen nagyméretű utánfutóval közlekedni veszélyes is és mivel szokatlan látvány minden rendőr megállítja és megbünteti. Inkább egy feleilyen hosszút csinálnék ami egy szétnyitható láda lenne, arra egy 5 kg-s sátrat fel lehetne állítani. Egy napelem még jó lenne a láda tetejére ami menetközben is rásegítene az akkumulátorra és amíg pecázik teljesen feltöltené.
En logikusnak gondolom. Egy satornal elonyosebbnek tunik.
Az emberek sirnak rinak a legszennyezes miatt. Cselekedni kell, nem sapitozni es varni a csodat.
(A logikat kovetve a tul nagy szelessegu(szelesseg, forgalmi sav foglalasa) es nagy tomegu(200kg csak izomerovel mozgatva) utanfutot kerekparral vonszolni tobb hatrannyal jar mint elonnyel.
(7) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (a továbbiakban: kerékpár utánfutó).
Ami egyszerűbb van az ez: SM8124. Elvileg a 0.1mOhm értéktől tud mérni. De tényleg csak nagyon nagyon nagyon kb jellegű műszer. De sok cella csoportosításához jó. Kérdés, megéri-e megvenni egy nagyon régi elemekből álló pack miatt egy ilyet.
HA kereskedelmi termékben gondolkodunk, ebből a sorozatból érdemes betárazni. Bármilyen érték kirakható belőle, elég nagy teljesítményű, és ár érték arányban jól használható:
Ez már nehezebb ügy. ahhoz hogy egy akkunak meg tudjuk mérni korrekten a belső ellenállását, az nem olyan triviális dolog. Van egy kicciocco belső ellenállás mérő, de pontosságot nem érdemes tőle várni, max összehasonlításnál támpontnak jó tud lenni , majd otthon megnézem í típust. Illetve van egy "komolyabb" is, de azt egy komplett műszer, és drágább kategória (60-70ezer magassága).
Egyébként el lehet lenni enélkül is. Amit írsz az is megoldás. Feltöltöd a cellát, és rövid időre nagy áramokkal megterheled, pl 15-20A-rel, közben megnézed mennyit esik be a kapocsfesz, Megteszed minden cellánál, melyiknél mennyit esik. Ez is jó összehasonlítási alap tud lenni. De ez konkrét pontos értéket megint nem fog adni, támpontot igen.
Köszi.Nagyon sokat segítettél.Még egy kérdésem lenne.Tudnál ajánlani valami jó eszközt akár ebay, aliexpress-en..amivel meg lehet mérni a cellák belső ellenállását?Mert ugye ez is nagyon fontos a cellák jó összepárosításában?Vagy elég ha kikövetkeztetem a belső ellenállást akkor amikor terhelem és figyelem mekkorát esik a feszültsége?Ezt igy lehet, vagy hülyeséget írok?
Egyszerűbb verzióban kell egy valamilyen 0.5-0.7Ohm 20W körüli terhelést kreállni. Ez lehet akár kerítésdrótból is, hegesztőpálcából, izzókból, sokmindenből. Vagy lehet venni 1Ohm 10W körüli kerámiaházas ellenállásokat elég olcsonó azok soros párhuzamos összekapcsolásával is kialakítható a kívánt érték.
Köszi szépen a segítséget.Még annyit megkérdeznék, hogy tudnál, tudnátok ajánlani valami egyszerű dolgot ami könnyen fellelhető háztájékon is, aminek segítségével tudnám a cellákat tesztelni 5-6 A -rel.Tudom hogy aliexpressen biztos van valami ehhez való, de most nem akarok heteket várni amig megjön.Tehát mivel tudnám terhelni a 3,6 V-os cellát 6 Amperrel?
Nem itt vettem, rá kell keresni hol olcsóbb, mert én ehhez képest ötödáron vettem. Itt azért drága, mert van benne 4 db 100W-os terhelőellenállás is, az önmagában nem olcsó.
Nem mondom hogy tökéletes teszter, de ilyen szintre megfelel, csak nem árt kicsit megerősíteni itt ott, meg hűteni nagyobb áramoknál. A baja, hogy elvileg ugyan 10A max kisütőáramot tud, de ezt alacsony feszen nem tudja a belső veszteségei miatt. Azaz 4V alatti feszeknél már csak max 7-8A körüli kisütőáramot tud biztosítani, mert a belső tekercs, fet stb ellenállása nem tesz többet lehetővé. Ezne lehet javítani ha szükség van rá.
Ezen kívül van egy paraméterezhető műterhelésem, ez már 20A kisütőáramot is tud kezelni, és egész nagy teljesítményre is képes:
"Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?"
Több dolog fordulhat elő. Először is ha gyenge a cella és nagy árammal terheled a kapocsfeszültsége bezuhanhat a min. feszültség alá.
Melegedni mindenképpen melegszik, a legkisebb kisütőáram mellett is. A kérdés, hogy tudja leadni ezt a keletkezett hőt adott felületen a környezetnek. A névleges és max kisütőáramok is pont ezért vannak megadva egy cellánál, mert nagyobb árammal kisütve túl is melegszik. Amiket legutóbb eszteltem 18650-es cellákat, ott kb 15C-ot ment fel a hőmérséklete a névleges megadott áramterhelhetősége mellett (ez ott 8A volt), a max árammal nem terheltem még sose végig, mert az már azért gyilkolná a cellát. Persze ez nyitottan az asztalon nem egy zárt dobozban sok másikkal összezárva.
Első nekifutásra a 10A terhelőáramot sokalnám, főleg régi laptop cellánál. Vagy csak rátenném, megnézve mennyit zuhan be a fesz. És abból már lehet tudni, hogy kb milyen állapotban van az akku, de teljes tesztet először 5-6A feletti értékkel nem csinálnék semmiképpen, és megnézni mennyit melegszik egy kisütés alatt. Ennél az áramerősségnél már támpont lesz, milyen is az akku állapota.
Mondjuk 300 cellát végigtesztelni, elleszel vele 1-2 hónapot szabadidőtől függően.
Köszi a tanácsokat mindenkinek.Még nem próbáltam nagyobb árammal terhelni a cellákat mint 1 A, ezt csak tesztelés képen.Még nem tudom, hogy mi történik, ha egy cellát pl 10 A-el terhelek meg, viszont ez a cella nem erre van gyártva, hanem sokkal kisebb áram terhelésre(laptop aksik)?Ilyenkor melegedni fog?Vagy pedig egyszerűen nem adja le a 10 A-t?Még csak ismerkedek ezekkel a dolgokkal...
Van egy jó pár ,használt elektromos bicaj aksiból(Bionx) kiszedett sony cellám is.Ezeket egy A-rel teszteltem és így kijött a kb. 1200 mAh cellánként.Gondolom ezek kell bírjak a nagyobb árammal való terhelést is.Ezért azt tervezem, hogy ezekből is építek aksipakkot 8 cellát kötve párhuzamosan,legfennebb nem a saját tokjába építem vissza(nem férne bele),csak a csatlakozókat, aksi elektronikát hagyom meg neki.
Elektromos kerékpárhoz high drain cellákat kell használni, ha a párhuzamos cellák száma korlátozott.
Laptop akkukban nem sűrűn fordulnak elő ezek a típusok.
Szerencsére egy erős hegymenetet kivéve nem fogsz hosszú ideig 30A-es terhelést adni a pakkodnak, indulásnál, erős gyorsításnál lesz ez a max érték.
Ahogy más is írta, teszteld egyesével a cellákat azzal a max árammal amivel tudod.
A mérések alapján válogasd össze a csoportokat.
Rakd össze a teljes pakkot, majd három sorba kötött autós izzóval terheld meg őket. 60W-os izzókkal több mint 5A-rel kezded terhelni a pakkot. Vagy vehetsz off road 80W-os izzókat, ezekkel kezdetben meg is lesz a 7.5A terhelés.
Elég sűrűn mérd a cellacsoportokat, és bizakodj, hogy minél jobban eggyütt legyenek a csoportok.
Én csónak motorhoz raktam össze használt akkukból pakkot 20-25A folyamatos terheléshez, de nekem 8 darab volt párhuzamosan.
Ez egy fontos tényező. Mélyebben nem belemenve az elméletbe, attól hogy a kapacitása az aksinak kisebb kisütőáramnál megvan, vagy mondjuk 80-90% közeli, az sajnos nem azt jelenti feltétlenül, hogy nagy kisütőáramnál is így van. Sok cella pont ezért válik használhatatlanná elektromos járműben. Hasra ütéses példa kedvéért: van egy 10Ah-s cellád, azt kisütőd 2.5A-rel mondjuk vagy kevesebben és tegyük fel kapsz 8-9Ah-s kapacitás értéket. Elsőre milyen jól hangzik, szuper. Aztán amikor megterheled rendesebben, mondjuk 10-15A-rel akkor lehet hogy csak 3-4Ah-t fog tudni.
Mielőtt félreérthető lenne, nem azt jelenti, hogy csak ilyen eset van, de bizony ez is sűrűn előfordul. A bontott laptop cellák meg kb sajnos nagyrészt ilyenek a legtöbb esetben. de hidd el szurkolok, hátha valami összejön belőlük értelmesen is.Hosszútávon nem szoktak ezek működi.
Nem szédülsz azon a magas lovon? Mint írtam, nem olvastam végig a hozzászólásokat, mert rettentően kuszának tűntek, csak az idézet mondat szúrt szemet, amit ha nem idézek, elképzelni nem tudom, milyen szövegkörnyezetben tudnék leírni.
Előbb- utóbb én is fogok venni új cellákat, de ha már összegyűjtöttem egy csomó használt cellát ,ami még használható(kb. 300 db.),fel szeretném használni.Meg legalább a ponthegesztést is gyakorolhatnám ezeken.
Egyenként már teszteltem a kapacitásukat és a belső ellenállásukat is.Csak azt nem tudom, hogy melyik cella tud leadni 7,5 A-t folyamatosan ?A tesztelőm a max 2,6 A-rel merítve tudja tesztelni a kapacitást.
Ha lesz időm később, megpróbálom összeszedni én hogy szoktam (nyilván máshogy is lehet). Van célkészülékem is, rá, meg van saját fabrikálású cuccom is.
De elsőre röviden: egyesével kellene tesztelni, hogy lehetőleg azonos kapacitású cellák kerüljenek egymás mellé párhuzamos, hogy valóban rendesen legyen összeválogatva. Ezt viszont csak egyesével tesztelve tudod megnézni.
Előre szólok, hosszú idő és pöcsölés lesz. És általában a használt laptop akku cellák nem szoktak hosszútávon jól viselkedni kerékpárban, főleg ha sokféle cella van. persze előfordult pozitív tapasztalat is viszonylag új celláknál, de általában mindig az a vége, hogy vesz az ember rendes új cellát, mert valami valahol mindig kibukik a packban - ez halmozottan igaz, minél régebbiek a cellák..
Szóval a gitározástól megint nem kevés időt fogsz elvenni..... :-(
Sziasztok.Használt laptop aksiból kiszedett cellákból szeretnék összerakni elektromos kerékpár aksit.
A gond az, hogy szinte ahány cella annyiféle.Különböznek gyártó szerint, típus, kapacítás,belső ellenállás...stb.szerint.Nekem olyan cellák kellenének, amelyek ha 4-et párhuzamosan kötök, ez a 4 cella képes legyen leadni akár 30 A-t is.(Ennyit kér maximálisan a motor).Az aksi elektronikában (Bionx) van egy 30 A-os késes bíztosíték.Tehát nekem kellene a 30 A ,a 36 Voltos aksiból.Szóval 30 A osztva 4-el az egyenlő 7,5 A -t kellene leadjon egyenként mindenik cella.Össze kellene válogassam az erre a célra megfelelő cellákat.Arra gondoltam, hogy kellene teszteljem a cellákat, hogy melyik képes erre a teljesítményre folyamatosan akár hosszabb ideig is.És csak ezután ,kiválogatva a cellákat ,szeretném az aksipakkot összerakni.
1.Hogyan teszteljem ?Egyenként 7.5 A-el terhelve, vagy négyesével (4-t párhuzamosan kötve) és 30 A-el terhelve?
2.Tudnátok ajánlani valami módszert,valami eszközt, amivel tudnám tesztelni a cellákat , úgy ,hogy tudjam a terhelést változtatni tetszőlegesen akár 30 A áramerősségig?
Azonban ha valaki valamit elkezd magyarázni meg indokolni (legyen az bármilyen terület), akkor ebben az esetben elvárható az, hogy értsen is hozzá legalább azon a szinten ahogy próbálja elmagyarázni, és ne vigyen félre másokat foghíjas ismeret miatt - aki esetleg érdeklődő vagy laikusabba témában.
Ha meg nem ért hozzá, ne tegye, vagy kellő alázattal úgy tegye hogy benne van hogy téved, de ezt le is írja/fel is veti a mondandóban. Ennyi elvárható szerintem.
Ahogy példának hoztam, ha én elolvasok pár hozzászólást meg néhány cikket a szabásmintákról, és elkezdeném osztani az igét, hogy értek hozzá, és kijelentem hogy így meg így van, akkor ha "fejbecsapnak" miatta a szabászok, mert ökörségeket mondok, nehogy már a szabász hibája legyen. Hanem vegyem már észre hogy baj van a fejemben - főleg ha már netán többen is mondják - , és én nézzek utána mélyebben és pontosan hogy valamiért miért mondok éppen hülyeséget - már ha van erre igényem és akaratom. De semmiképpen nem kezdjem el bizonygatni a rosszat hibás ismeretekre támaszkodva, mert másokat vezetek félre, és nem mellette egyébként magamról is kiállítok valamit.
A tévedéseket be kell ismerni és ennyi önkritikának kellene lenni, bocs fiuk, tévedtem, rosszul mondtam tudtam, utánanézek vagy lécci mondd meg hogy....és ennyi. Velem is - és gondolom mindenkivel - sokszor előfordul hasonló, senki nem a világ tudásának birtoklója minden területen, nincs ebben semmi. Csak ne erősködjünk és fogadjuk el, hogy márpedig mi tudjuk jól, ha nem így van. Pl. én is tök láma vagyok villamos gépekből, csak felszínes ismereteim vannak, nem is tagadom, de amit itt olvasok, azok sajnos még ezt sem érik el. Nagyon összetett témakör, nemhiába hogy adott szakirányon több féléves tantárgy a felsőoktatási intézményekben, mélységeiben megérteni nem egyszerű dolog. Sok időt kell vele foglalkozni meg átrágni a matekján mire letisztul a kép. Persze aláírom pl hogy egy villanyszerelő bekössön egy motort ahhoz nem is szükséges mélyebb tudás, hisz más a célja a tudásának, de tudja, hogyan kell bekötni.
az lehet az elbeszélés forrása, hogy milyen áram halad a motor 1-1 tekercsében, és hogy mit tekintünk feszültségnek a tekercs kapcsai között
ez ugyanis emberi érzékszervi szintről nézve egy szaggatott egyenáram, aminek a kitöltési tényezője, vagyis a bekapcsolt feszültség és a be nem kapcsolt feszültség arányai szabályozzák a teljesítményt
ha előveszek csak 1 ciklust amiben a vezérlő felkapcsolta, majd lekapcsolta a kapcsok között a vezérlést, akkor a vezérlőből vagy 48V vagy 0V fesztültség jött
ebben a leegyszerűsített rendszerben a motor tekercsén a kitöltési tényezővel szorzott áram folyik át, tehát ha vezérlő nélkül 48V lenne a tekercsen, és ez mondjuk 10A-t hajt át a tekercsen, akkor a vezérlővel és 20% kitöltés mellett ténylegesen csak 2A fog folyni
(a valóságban ha jól tudom, a vezérlő fetjeivel párhuzamosan van egy dióda, és amikor a vezérlő elveszi a kapcsolatot az akku felé, akkor ezen a diódán keresztül az áramkör zárva marad, és továbbra is folyik az áram, egy bonyolult lüktető alakot követve)
a fentieket egy csomóan (pl vudergraf) úgy egyszerűsítik le, hogy ha 48V a rendszerfesz, és 50% a kitöltési tényező, akkor csak 24V ment a tekercsre, ami egy konkrét időszeletre nem igaz, de a végeredmény kb ugyanaz
ezzel az a baj, hogy olyan elméleti alapokat kérsz számon amatőrökön, amit azok nem ismernek, nem értenek, a fizikai jelenségeknek is csak egy lebutított verzióját ismerik mert legfeljebb ennyit adtak át nekik középiskoláig bezárólag
aztán meg a szakszavakat és azok pontos definícióit, ami meg szintén nem fog menni, talán még annak se aki tanulta, de nem gyakorolta
ők meg a saját szavaikkal leírják az elképzelést ahogy tudják, ebbe építőleg is hozzá lehet tenni
Vannak azok a képletek, hogy E=(1/2)*m*v², meg hogy W=P*t.
Ez a kettő egyenlő. Rendezés után kijön, hogy v=((2*P*t)/m)^0.5
Eltekintve a légellenállástól, hatásfoktól, stb, a sebességváltozást egyértelműen határozza meg a tömeg, az idő és a teljesítmény. A tömeg adott, az időtartamot megválaszthatjuk, innentől kezdve kizárólag a teljesítmény dönt.
Ha nem a teljesítmény gyorsít, akkor az nem adódik át az aszfaltra, hanem hővé alakul a motorban. Egy motorból kijövő nyomatékot áttétellel vagy kerékátmérővel oda lehet varázsolni, ahova akarjuk, de teljesítményt nem tudunk utólag növelni.
"De ... Ez úgy igaz, ahogy írtam. Ha egy vezérlő mondjuk 500W teljesítményű, akkor a 48Vhoz tartozó 10,41A értéknél tud többet is delegálni a motor felé, de nem tartósan (ahogy írtam). Hogy meddig, az a beleírt programtól függ. A beleírt program meg jó esetben igazodik az alkalmazott félvezetők adatlapján megírt áramhatár értékekhez. Nem mondom, hogy ez minden vezérlőre igaz, de nyugodj meg én találkoztam több ilyennel, mitöbb, a 46313 hozzászólásban linkelt darab is ilyen. ( lásd: max áram 33A ). Érdekes is lenne, ha "tartósan" kiküldené, küldhetné, hiszen a vezérlő maga 500W-os, márpedig a 60V és 33A érték ugye ennek többszöröse."
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra." Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan. Ha nem hiszel nekem majd rádöbbensz.
Na, az ilyenek miatt ne vezesd félre a válaszaiddal a kérdezőket inkább pls ...
Értem.Köszi, hogy többet elárultál magadról.Érdekes közbe bele látni más életébe is,hogy mi a hivatalos munkája, mivel foglalkozik hobbi szinten stb.Azt hiszem hogy talán én vagyok egyedül itt kakukktojás aki nem is tanult semmilyen ágazatot elektromosságtanból az iskolában, nem is ez a munkája...na de tényleg átmentünk offba...
Ha így haladok hamar behozhatod zt a minimális a hátrányt hidd el :-). Az utóbbi évtizedben én is más területre vetődtem (főleg automatizálás, ipari automatizálás, folyamaszabályzások és technológiák), ahol a mélyebb elektronikai tudásra nincs akkora szükség, de ugyanakkor persze sokmindennel tisztában kell lenni. Én is érzem magamon, hogy mennyire tűnik el a szürkeállományomból sokminden, mert nem használom, egész pontosan más jön be helyette. Pillanatok alatt terveztem régen fejben kapcsolási rajzokat és valósítottam meg, most hogy nem napi rutin szintű, már nem megy ilyen simán elsőre. Ez a terület most másról szól, rendszerekről, folyamatokról, szabályozási folyamokról - különféle eszközökkel megvalósítva (bár ha belegondolok az automatizálás elvei épülnek egymásra egy kis áramkörben is legyen az egy erősítő vagy akár egy gitártorzító). Azaz pl tudni kell használni és programozni és rendszerbe illeszteni egy szinttávadót, de nem kell tudnod mondjuk tudni kiszámítani egy tranzisztoros kapcsolásban az emitterellenállás értékét. Más kategória a kettő és amiért hosszú évekig "megdolgoztam" az most kezd eltűnni, mert más lép a helyébe egyre inkább - és a fejlődés is sodorja el mellőlem. Így a szigorúan szűken vett elektronika az inkább a hobbi kategória jelenleg és valamit ilyen téren mindig bütykölök. Persze ilyen automatizálási területen is kell időnként ez az, illeszteni áramköröket, ezeket kitalálni stb, de más kategória mint amikor régebben mondjuk napi 8 órában elektronikát javítottam / terveztem.
"ha nem zenélhetnék legalább hetente 2-szer, akkor nem is érezném jól magam"
Nem is mondtam, hogy jól érzem magam miatta, kb. depis vagyok miatta :-). Kifejezetten nyomaszt, hogy nincs hangszer a kezemben. Átvitt értelembe,n mert a hangszer rendelkezésre áll, több is jelenleg is, csak épp nem veszem elő, és mint műhelydíszként funkcionálnak a szkóp és egyebek mellett :-(. Úgyhogy épp ezért gondoltam hátha egy új hangszerre áttérés / új hangszer megtanulása ad egy jó nagy löketet (persze zeneiskolában tanítottak zongorázni, de az rég volt, és nem főhangszer meg főtárgy volt, inkább "szolfézs jelleggel"). De mielőtt félreérthető lenne, nem azt jelenti a nevem, hogy CSAK jazz és semmi más. Véleményem szerint (majdnem)minden stílusban meg lehet találni az igényesebb és kevésbé igényesebb dolgokat, az persze más kérdés mennyire szólít meg minket vagy éppen nem. Azaz sok mást is hallgatok, nyilván kicsit hangulat és szituáció függő is, hogy éppen mit. De sok olyan professzionális zene és alkotás van, ami elismerésre méltó, de nem nekem szól. Illetve merész dolog jazzt játszani - bármely irányzatot is - mert hosszú évek végiggyakorlása az előfeltétel általában, míg egy populárisabb műfajnál ez már nem biztos hogy szükséges feltéttel, ott jó eredmény elérhető 1-2 év gyakorlással is. Viszont ez nem is annyira a kreatív kategória.
Az improvizáció biztos hogy nagy támogatója a kreativitásnak, de az improvizáció elég sokféle módon és területen is megnyilvánulhat. Azaz nem csak zenei szinten, sőt még csak nem is feltétlenül művészeti szinten és területen. Na de ez nagyon messzire vezet.....
Köszi szépen .Én is igy vagyok, sőt, ha nem zenélhetnék legalább hetente 2-szer, akkor nem is érezném jól magam. De hogy kapcsolódjon is egy kicsit a topik témájához, szerintem aki zenél, sőt aki improvizációs zenét játszik (pl jazz), az hajlamosabb arra, hogy valami újat feltaláljon legyen ez bármilyen szakterület.Persze ehhez elengedhetetlen, hogy otthonosan mozogjon azon a szakterületen is.De lehet, hogy ezt csak én látom így....mert a kreativítás nemcsak a zenészek tulajdonsága...mindenestre én magamból indulok ki...:)
Nem beléd kötöttem, hanem abba kötöttem bele, ami hülyeségeket és valótlanságokat leírtál. Nagy különbség! Ha beléd kötnék az valóban személyeskedés lenne.
"jelen esetben mindegy hogy indukálódik gerjed vagy ébred a feszültség, lényeg hogy keletkezik."
Hát pedig nagyon nem, mindegyik más folyamat. Pont ezekért írtam azt amit.
A további mondataidból is olvashat, sokmidnen nem tiszta, ami perszei nem baj, sőt semmi baj nincs vele. A nagyobb probléma hogy így adsz magyarázatokat és tanácsokat, ami viszont már nagyon necces finoman szólva több szempontból is.
1. A kérdés nem erre a fórumra való, én is megkérdezhetem, hogy állatkertben oroszlánokat nevelsz, ezért ez a neved? Azért mert kedvelsz valamit, nem biztos, hogy űződ is.
2. De ha kíváncsi vagy rá: van zeneiskolai végzetségem, kb 6-7 évet töltöttem zenetanulással régen zeneiskolai keretek között + magánórákon is előtte utána, van zenész szakvizsgám, még a korábbi rendszerből, de fogalmam sincs hol van már. Mellette volt néhány zenekar is amiben játszottam anno. De kb már 10 éve nem volt hangszer a kezemben komolyabb szinten alkalmi esetektől eltekintve. Évente egyszer kétszer összejövünk volt zenekarommal, bohóckodunk kicsit, és eldöntjük, hogy újra zenélni fogunk. Aztán mindenki hazamegy és éli tovább az életét. Bár pont mos t tervezek zongorát venni, de félek nem lesz rá időm a jövőben, vagy pár dolgot el kell dobnom (hobbi kategória semmi nagyobb vágyak).
3. És ha még ide akarunk kötni valamit, kb 10 évig hangemberként (nagyképűen mondva hangmérnökként) dolgoztam. Azaz hang és színpadtechnika, hangosítás a kisebb esküvőktől nagy koncertekig fesztiválokig vagy akár nem csak zenei produkciókon (színház, konferenciák, stb) és ezen eszközök javítása is, végfokok, keverők, procik, fényvezérlők, néha, egyebek, néha egy két saját fejlesztésű eszköz berakva a rendszerbe.
A zene szeretete megmaradt teljesen, rendszeresen koncertre járok, stb. Remélem kielégítő volt eme szeletem....
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra."
"Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan."
De ... Ez úgy igaz, ahogy írtam. Ha egy vezérlő mondjuk 500W teljesítményű, akkor a 48Vhoz tartozó 10,41A értéknél tud többet is delegálni a motor felé, de nem tartósan (ahogy írtam). Hogy meddig, az a beleírt programtól függ. A beleírt program meg jó esetben igazodik az alkalmazott félvezetők adatlapján megírt áramhatár értékekhez. Nem mondom, hogy ez minden vezérlőre igaz, de nyugodj meg én találkoztam több ilyennel, mitöbb, a 46313 hozzászólásban linkelt darab is ilyen. ( lásd: max áram 33A ). Érdekes is lenne, ha "tartósan" kiküldené, küldhetné, hiszen a vezérlő maga 500W-os, márpedig a 60V és 33A érték ugye ennek többszöröse.
Na, az ilyenek miatt ne vezesd félre a válaszaiddal a kérdezőket inkább pls ...
Nem szoktam személyeskedni, de csúnyán belémkötöttél. Talán végig sem olvastad amit írtam, de hogy megérteni nem próbáltad a gondolatmenetemet az tuti, szakszavakon lovagolsz, ennyi a történet.
A felhozott példáidra válaszul néhány újabb sületlenség:
-jelen esetben mindegy hogy indukálódik gerjed vagy ébred a feszültség, lényeg hogy keletkezik. Mégpedig a motorban, mert ugyebár ott vannak a tekercsek.
-ha magas az áramkorlátja a vezérlőnek és az akkuk bírják teljes gázon kimegy a teljes akkufeszültség a motorra majdnem teljes kitöltési tényezővel. Ebből részben lesz hasznos teljesítmény, részben hővé válik.
-Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, hát igen ez szebben fogalmazva nyugalmi állapotnak nevezik. Jelen esetben ha az akku 48V akkor a motor is 48V feszültségre törekszik, ez lenne a fizikai nyugalmi állapot, de a végén le is írtam, hogy ezt soha nem éri el a mechanikai terhelés miatt. A hatásfokkal , munkaponttal nem akartam bonyolítani a dolgot, hiszen ezt csak egy elméleti okfejtésnek szántam.
És a jazz zenéléshez is értesz (valamilyen hangszeren), vagy "csak" kedveled?Ezt nem rosszindulatú kérdés,teljesen komolyan kérdem.
Én úgy vagyok ezzel, hogy az elektronikát,elektromosságot is nagyon kedvelem, habár semmilyen végzettségem nincs belőle csak autódidakta módon ismerkedem vele, de a zenét ,ezen belől a jazz-et is művelem gitárral.Viszont úgy veszem észre, hogy ha belemerülök az elektromos barkácsolásba, akkor nem jut idő a gitáron gyakorolni, és fordítva.Szerintem mindkét szakma egy teljes embert igényelne.
Egy nagyon nagy kérés - tisztán jóindulatúan, mások védelmében.
Az elmúlt két hozzászólásban eszméletlen sületlenségeket irtál:
" motorban gerjedő feszültség"
ilyen nincs, max tekercsekben indukálódó feszültség, már ha egyáltalán erre gondoltál. Motorban gerjesztésről beszélhetünk még, amit az árammal átjárt vezető tud létrehozni mágneses mező/tér formájában.
"Mivel a 48V fix érték beszélhetünk amperekről vagy wattokról is."
A motoron ez nem fix feszültség, max a fesz csúcsértéke tud az lenni, de nem az átlag és effektív értéke - csak egy esetben, ha 100% ki van hajtva
"Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, "
A fogyasztása annyi lesz, amennyi (mechanikai) munkát el kell végeznie. Ez korrigálva lesz a hatásfokkal , munkaponttal meg pár dologgal, de nem a 0-ra akar törekedni, mert abban a pillanatban megáll minden. Azt úgy hívják fizikában, hogy nyugalmi állapot.
Nem fogom a mondataid felét kijavítani meg a pontatlan és rossz elégtelen fogalmazásokat helyre tenni, mert ennyi energia és idő nincsen. Ellenben javaslom, hogy olvass el egy villamos gépek szakkönyvet - még előtte egy fizika könyvet is - , és addig légyszives ne adjál tanácsokat ilyen ügyben amíg te magad sem látsz tisztán és nem vagy tisztában a villamos gép adott esetben villamos motor működésével. Sajnos ez a hozzászólásaidon eléggé látszik :-(.
Ez nem baj, senki nem ért mindenhez - de akkor ne adj légy szíves tanácsot olyan témakörben, amiben nem kellene, mert esetleg más meg ez alapján indulna el - hibásan. Én sem fogom osztani az észt a szabásminták vagy az pénznyomtatás területén.
Ami érdekes benne, hogy van eu típusbizonyítványa, így be lehet sorolni az L6e járműkategóriába, nálunk ez a segédmotor kategória, azaz mopedautó lenne.
Ezek a robogó/bicikli motorok igen kicsi tekercs ellenállásúak és így nagy áramok tudnak rajtuk átfolyni mindig.
Ezért kel az áramkorlát a vezérlésükbe.
félgázzal hajtasz 20 km/ó sebességgel de gyorsítani szeretnél ezért teljes gázt adsz: az akkufeszültség 48V, a motor 24V. A feszültségkülönbség 24V, az áramerősség itt már csak 8A-re szalad fel
Lehet az 15 Amper is (ha 15 Amper az áramkorlát) és akkor a 15 Amper gyorsít.
sztenderre állítod a robogót és teljes gázzal megpörgeted a motort a levegőben: a kerék felpörög 35 km/ó sebességre. Az akku 48V, a motor 48V, a feszültségkülönbség 0V így az átfolyó áram is 0A.
Lehet az 15 Amper is (ha 15 Amper az áramkorlát) és akkor a 15 Amper gyorsít.
Pontosabban rosszul fogalmaztam, az akkufeszültség és a motorban gerjedő feszültség iránya megegyezik, csak az áram iránya fordul meg ha a lejtőn túlpörög a motor.
"Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra."
Ez így nem igaz, attól függ mennyi a terhelés, lehet hogy tartósan. Teljes gázt ráadva a motor áramfelvétele a motor pillanatnyi fordulatszámától függ. Minél kisebb a fordulatszám, annál nagyobb az áramfelvétel. Állóhelyzetben a legnagyobb.
Miért van ez így? A motor forgás közben áramot termel aminek a feszültsége ellentétes az akkumulátorfeszültséggel.
-állóhelyzetben teljes gázt adsz, az akku 48V a motor 0V, tehát 48V a feszültségkülönbség. Az áramerősség felszökne az egekbe, de ezért van a vezérlő áramkorlátja (pl 15A) hogy ez ne történjen meg. Ebben az esetben 48V x 15A = 720 watt fogja elindítani a robogót.
-félgázzal hajtasz 20 km/ó sebességgel de gyorsítani szeretnél ezért teljes gázt adsz: az akkufeszültség 48V, a motor 24V. A feszültségkülönbség 24V, az áramerősség itt már csak 8A-re szalad fel, 24V x 8A = 192 watt gyorsítja a robogót.
-sztenderre állítod a robogót és teljes gázzal megpörgeted a motort a levegőben: a kerék felpörög 35 km/ó sebességre. Az akku 48V, a motor 48V, a feszültségkülönbség 0V így az átfolyó áram is 0A. Persze ez csak egy elméleti állapot, de mindig ezt igyekszik elérni a rendszer.
-van még egy negyedik állapot, amikor meredek lejtőn haladsz lefele mondjuk 45 km/ó sebességgel, ilyenkor már túl van pörgetve a motor és fékez: akku 48V motor 55V, a vezérlőn visszafele folyik az áram, tölti az akkumulátort. Egyszer egy enyhébb lejtőn megmértem, 4A-rel töltötte az akkumulátort. Egy meredekebb lejtőn pedig nem tudom hány amperrel tölthette az akkukat, de leváltott a vezérlő, azt hittem tönkrement, de a gyujtáskapcsolót kikapcsolva és újra bekapcsolva megint működött a vezérlő. Van benne valami védelem ami így működik.
Mennyi lesz a fogyasztása a bringának? A rendszer a 0 állapotra törekszik, de ezt soha nem tudja elérni mert cipelni kell az ember súlyát, gördülési ellenállást, légellenállást, emelkedőt leküzdeni. Minél jobban meg tudja közelíteni az elméleti sebességet úgy csökken a fogyasztás.
Az elejéről lemaradtam, de visszaolvastalak. Ha 48V-os a robogó, akkor az a 25 km/h valóban kevés lehet, ott valami gond van, vagy a vezérlő van visszafogva. Szerintem ebben a kategóriában (500W) a 35 km/h körüli végsebesség elvárható. Ha új vezérlőt akarsz venni, akkor jó lesz a 60V feszültségre készült is. Az áramot lefelé korlátozni általában egyszerű (a vezérlőben lévő söntellenállás pici növelésével) A végsebesség viszont meglátásom szerint a 40-45 km/h körül várható lenne. Igaz az egy plusz akkut mindenképp be kell építeni. A nagyobb áramfogyasztás azért még mindig a vezérlőtől fog függeni, így emiatt nem kell aggódj. Visszaolvasva félreérthető amit írtam, pusztán a fesz emelése miatt nem lesz nagyobb az áramod, mert azt úgyis a vezérlő határozza meg. Mégpedig a sönt alapján (amit ugye azért relatíve egyszerű módon mi magunk is állítgathatunk). És azt sem szabad elfelejteni, hogy a hatótávod is várhatóan megnő kb 20%-kal (4 akku helyett 5 akku). A tapasztalatom is azt mutatja hogy az akkuk számának növelése, azaz a feszültség emelése az egész rendszer hatásfokára is kedvezően hat. Én is használtam zselés akkus robogót. Az enyém 38 (27) Ah-s rendszer volt előbb 48V-on majd 60 V-on. Majdnem 20 ezer km volt az élettartamuk (Ez nagyjából napi 60km több mint egy év majdnem minden munkanapján télen, nyáron). Az áramkorlát 36A re volt csökkentve, így a pillanatnyi fogyasztás nálam is pl gyorsítások alkalmával bőven 1C felett volt.
Azt kell eldöntened hogy mennyi pénzed van az üzemeltetésre. Nem tudom mennyit kell menj naponta, télen is akarod-e használni, emelkedők lejtők mennyire vannak. Az akkukat időnként cserélgetni kell, de egy 14 ah akku talán nem olyan vészes árban, hogy mondjuk 4-5 havonta tudj venni egyet-egyet ...
Akkor ez a 60v kilőve, mert kevesek hozzá az aksik 14 Ah-ásak. Így hagyom az egészet gyári végsebességen, gondoltam, hátha lett volna valami egyszerűbb módja, hogy kicsit gyorsítsak rajta. Kevésnek érzem ezt a 25 km/h-át.
A vezérlő, amit linkeltél max 33A áramot enged. Nem kell nagy szakértelem hozzá, hogy megállapítsd ez jóval több lenne az 500W kb 10A értékénél. De nem kell megijedni. Ezt az áramot csak rövid ideig engedi a vezérlő a motorra. Tipikus méretezése egy vezérlőnek hogy a megadott teljesítmény ( ami jelen esetben 500W ) rövid ideig jóval nagyobb is lehet, igaz csak néhány másodpercig. Ez nagyon hasznos az elindulásnál, mert olyankor jóval nagyobb áram az, ami szükséges lehet egy normális értékű gyorsuláshoz. Egy dolog azonban nagyon fontos, főleg ha az akkuk zselés akkuk. (12V ólmos akku). Ezeknek az akkuknak legideálisabb, ha a terhelő áram nem lépi túl a 0.5 C értéket. A megadott ciklusértéket ( ami általában 300-400 ciklus ) így tudja csak. Ha az áramérték túllépi ezt az értéket, akkor biza az élettartama rövidül. Még akkor is igaz ha csak rövid időkre ( pl gyorsítás alkalmával ) lépem túl ezt az értéket. Tehát egy 27 Ah akku legjobban akkor érzi magát és a leghosszabb az élettartama akkor, ha a terhelőáram nem lépi túl a 13.5 A értéket.
A motor a legkevésbé érzékeny ilyen dolgokra. A + 12V emelést majdnem 100%, hogy bírni fogja minden probléma nélkül. Ami a vonzata, amiről már tudsz is, hogy a megemelkedett feszültség nagyobb áramot is tud rajta küldeni. Erre illik odafigyelni. (majd figyelni kell mennyire melegszik ...)
Sokkal fontosabb viszont, hogy a vezérlő is elbírja a plusz feszültséget. Szét kell szedni, és az alkalmazott FETeket típus alapján katalógusban megpislákolni, hogy mindenképp tudják a megnövekedett feszültségértéket is. No meg a kondenzátorok is feltétlen tudják. Cserélni kell ha a katalógusértékük kisebb annál amin üzemeltetni szeretnéd!
Aztán a robogók jó nagy hányadában a "segédüzemi" feszt, ami rendszerint 12V, egy DC-DC konverter adja. Ebbe is nézz bele, és a benne lévő félvezetők, kondik ugyanúgy kell, hogy tudják kezelni a megemelkedett üzemi feszültséget.
Lakókocsi bontó van Érden és Vácon is. De mit akarsz egy gyári lakóautóból felhasználni egy kerékpárral vontatható lakókocsihoz? Mert az alváza és a futóműve is dögnehéz...
Kerékpárral egyébként csak max. 70 cm széles utánfutót lehet húzni. Ez a gyári bike camper se tűnik szélesebbnek, egy ember éppen elfér benne fekve.
Követelem, várom el, hogy segítsenek ? :D Te se vagy százas, ez már biztos :D Inkább hagyom, ennek sose lesz vége így, érzehesd, hogy te jöttél ki győztesen belőle... :D
De, hogy maradjunk a témánál, megnéztem a régi vezérlőt és nincs is rajta, hogy 19A-er csak az 500watt és 48v megjelölés, lehet már a hülyeség az agyamra ment, nem tudom honnan vettem a 19A-ert :D
Egyébként biztos voltam benne én is, hogy az amper jelzés a vezérlőn az a maximum gázadásra a motor felé leadott max áramerőséget jelzi, de mielőtt hülyeséget írtam volna, inkább megkérdezem.
Feszültséggel mennyire terhelhetőek ezek a motorok pluszba ? +12v-ot el bírna még. Régebben olvastam itt, hogy 36v-os motort 60v-al hajtotta és simán bírta neki. Vagy már megint hülyeséet kérdeztem ? :D
Keresgéltem neten mielőtt ide írtam volna, de semmi érdemlegest nem találtam. ( Lehet, hogy ahoz is hülye vagyok ? :D )
Villanyszerelő is a szakmám valamennyit konyítok hozz, de már rég tanúltam és nem is dolgozok benne. Pont az ilyen " Okos és megmondó " emberkék miatt nem szeretek semmit se kérdezni az ilyen topikokba, mert lenézik a másikat, ha nem ért mindenhez, mert te gondolom mindenhez értessz.
Ezeknél a vezérlőknél nincs felső feszültségkorlát, az akku feszültsége megy ki a motorra. A vezérlő szaggatja az áramot és a gázadással a kitöltési tényezőt változtatjuk.
Erősebb vezérlőhöz erősebb akku is kell. Nem véletlenül raktak 19A-es vezérlőt a robogódba, 30A-es vezérlővel jobb lesz a gyorsulás de hamar tönkreteszi az akkukat a túlterhelés.
Azért ilyen munkákhoz csak meg kéne tanulni legalább azt kibaszott alapvető fizikát... általános iskolai anyag ám ez csak... pár hosszú este alatt lehet pótolni ennyi tudást az interneten, hajrá!
Sajnos vezérlőt minden képp kell vennem, mert ez elég alap ami most van benne, se a fokozat kapcsolót, riasztót nem tudom vissza kötni mert nincs csatlakozó hozzá.
48 voltos a robogó, ha jól értelmezem az írásod végsebességet csak fesz emeléssel lehet elérni, vagyis + 1 aksi, ha elbírja a motor, vagy esetleg mérjek rá a vezérlőre, hogy fázisonként mennyit feszt ad a motornak és azon emeljek a vezérlőben ( már csak az a kérdés, hogyan ? :D ) ?
Az eredeti vezérlője 19 A-es, ha pl veszek 30A-est, akkor a gyorsulás jobb lesz vagy ennek semmi köze hozzá?
Bocsi a hülye kérdésekért, de még kezdő vagyok elektromos kerékpár téren :)
Ha egy zárt fémdobozban tartom, egy esetleges tűz esetén a sok cella amikor begyullad, nem repeszti szét a láng, a hő,a fémdobozt?Fogalmam sincs, hogy mi történne ez esetben. De valaki már nyugtasson meg, hogy az ilyen típusú (18650 li-ion cellák ) nem szoktak tűzet okozni, ha nyugalmi állapotban vannak(nincsenek töltés alatt, sem terhelés alatt) és nem látszik rajtuk külső sérülés.Én jelenleg a ház alatti pincében tárolom őket 10 celsius fokban,műanyag dobozokban a pára ellen,és van vagy 300 db és bizony minden éghető körülötte,de ha begyulladna szerintem amúgy sem lenne elég a fél méter távolság közte és az éghető anyagok között.Láttam a neten ilyen aksi tűzet és bizony elég durva volt
Azért tárolom teljesen feltöltve egy pár hétig, hogy lássam, hogy mennyit esik ez idő alatt a feszültségük,hogy tudjam melyiket lehet újra hasznosítani.De addig is nem történhet-e baj?
Köszi a tanácsot.A linken levő lángcsökkentő tárolóba belefér egy ebike akku pakk?Elég szűkösnek látszik, inkább dokumentumok,tabletok,laptopok tárolására valónak tűnik.
Ha mégis kialakul lithium cellák által okozott tűz, mi az az anyag amivel oltani lehetne?
Részben töltött állapotban érdemes hosszabban tárolni. Hidegpadlós helyen, éghető anyagtól messzebb. Fagypont felett. Ha nyugtalanít, a Li-polimer pakkokhoz árulnak lángcsökkentő tárolókat.
Sziasztok.Olvasgatom ,hogy mennyire veszélyesek a lithium cellák.Ahogy olvastam egy pár helyen, az szűrtem le, hogy a lithium polimér cellák veszélyesebbek mint a lithium-ion cellák.Na, nekem is van egy jó pár laptop aksiból származó cellám.Ezek henger alakú 18650-es cellák.Jól tudom, hogy ezek lithium-ion cellák és nem li-po cellák,és hogy ezek nem annyira veszélyesek?Ha már túl vannak a feltöltésen és a feszültségűk 4,15 V körüli, akkor tárolhatóak nyugodtan hosszabb ideig a lakásban?Mert nekem így vannak.Egy picit néha nyugtalanít, hogy mi történne, ha egyszer amikor nincs otthon senki valamelyik cella elrobbanna és beindulna a láncreakció..rágondolni sem merek.Még van jó pár cellám amely használt ebike aksikból származik, és amelyek feszültsége bontáskor egytől egyig nulla volt,de aztán mégis szépen fel lehetett tölteni.Ezeket mennyire veszélyes házban tárolni?
Sziasztok ! A gyorsulást és a végsebességet a vezérlő vezérli ? :)
A napokban írtam ide, hogy zárlatos lett az eredeti vezérlője egy 500Wattos Guewer robogónak és van egy tartalékba, azt raktam be, de érezhetően lassabban gyorsúl a gépezet.
Arra gondoltam veszek bele másik vezérlőt, jelenleg olyan 25-30 km/h a végsebessége. Vezérlő cserével tudnék elérni nagyobb végsebességet és esetleg jobb gyorsulást ?
Köszönöm az infókat. Várok pár napot hátha jön válasz.Itthon más ügyben céges megkeresésre is másfél hónapot (nem elírás másfél hónap)kellett várni az emailos válaszra.
Ja hogy 3 kerékűt hajtanál vele? Ehhez gyanítom gyenge lenne az agymotor, csak valami rásegítés lehetne a pedálozás mellett. Bár nem ismerem ezt a típust, nem tudom mik azok a fogaskerekek benne.
Ha ólomakkumulátort veszel ott nincs külön akkuvédelem, a vezérlő 31,5 voltig engedi lemeríteni, ennyi a védelem.
Ha lítiumakkumulátort veszel ott többnyire be van építve az akkupakkba a védelem, de ezt nem árt tisztázni a használat előtt. Meg hogy milyen töltő kell hozzá.
A villamos bekötéshez visszatérve a kerék tengelyből 7 szál vezeték jön ki, 5 vékony egy csatlakozóban és 3 vastag külön-külön csatlakozókkal. A vezérlőn megtalálod ennek a párjait. Ha bekötöd a vezérlőre az akkut meg a gázkart ennek mennie kell. A motorhoz a három vastag kábel nem mindegy melyik melyikkel van összekötve, összesen 6 variáció lehetséges, végig kell próbálni hogy forog morgás nélkül és jó irányba.
A többi vezetéket meg vagy megírja a kínai vagy valahogy ki kell következtetni. Hiszen össze van rakva, rá vannak dugva a kábelek. Fék és féklámpa csatlakozó lehet még, a töltöttség jelzése lehet még, vagy sebességmérő. A gázkarnál sem tudom mit kapcsolhat az a kapcsoló.
A Rockmachine/Bafang kapott egy könnyű csomagtartót a tartalék akku pakk szállítása céljából. Most kerül rá egy 12V-80V univerzális világítás, első-hátsó LED + kürt, 0,12 A-t kér 50 V-nál, 30 dollárba került. Nagyon pöpec.
A KTM/Tongsheng nagyon barátságos vendégnek való bicaj. Gázkar nincs, egyszerű és nem feltűnő, semmi felirat.
A harmadik kit ugyancsak Tongsheng, szerdán jött UPS-szel tax free. Van rajta egy cimke: 48 V, 18 A. Majd letakarom, vagy leszedem. A világítást külön vettem 30 dollár körül, Tongsheng-hez való, a bus rendszerre csatlakozik és a kijelzőből kapcsolható, mint a másik már működő. Ezek egy 16" 12 kg Dahon-ra kerülnek. A másik Dahon 10 kg, az marad könnyű bicaj, autó csomagtartóban a helye.
A negyedik akku pakkal éppen tegnap égettem a kezemet (a forró ragasztóval), 48 V 700 Wh Sony cellákkal, első töltés alatt áll.
Köszönöm a javaslatot de nekem van egy "luxus"3 kerekűm.Ebbe gondoltam vagy fűzve a jobb oldalra ,vagy + tengelyre lánchajtással összekötve akár jobbra akár balra.Eredetileg mind a két kerék be volt"kötve" de úgy érezhetően nehezebb volt hajtani. Nekem a sebesség bőven elég 15 km ha ezt ís birná mert amilyen utak vannak még lefelé sem merek gyorsabban menni pedig ez egy stabil gép. Jobb oldalon is elég széles a villa mert ott is hátső kerék van bent.
De nem gondoltam, hogy ilyen sok probléma merül el azz elektromos oldalon, és még se aksi , se aksi védelem ahogy olvasgatom itt a dolgokat.
... küllők,felni nélkül és a vezérlőhöz sincsen meg minden csatlakozó...
Ez még sok munka és pénz lesz amíg elkészül. Nem lehet ám az agymotort csak úgy minden biciklibe beépíteni mert szélesebb mint a normál bicikliagy. Ha rosszul konstruálod meg elpöröghet a tengely, ha előre építed be és kiugrik a villából fejre is állhatsz vele. Volt már ilyen, a topik elején írta valaki. Tapasztalat nélkül én nem szenvednék vele, inkább vennék egy komplett elektromos biciklit rossz akkukkal olcsón, ebbe egy garnitúra új akkut.
Ha üresjárásban 12V az akku az ha nem is teljesen de lemerültnek tekinthető, mint ahogy feltöltött állapotban üresjárásban sem megy 13V fölé. De kicsit függ ez a feszszint az ólomakku felépítésétől típusától is.
Azonban terhelve ez egyáltalán nem lemerült állapot - márpedig egy bringát ha használunk, az terhelt állapot - , lehet akár 100%-os töltöttség is a 12V. Ha egy komolyabb árammal beterheled íz ólom aksit simán lemegy 12V alá is 200% töltöttség esetén is.
A 48V-os vezérlők jellemzően 40-41V kapocsfeszültségnél tiltanak általában a 36V-osak meg 30V magasságában.
Nem feltétlen ólmos pack feszéhez vannak igazítva, ez inkább a "hagyományos" megközelítés. Ez a 48V lehet ugyanúgy 16 s lifepo4 vagy 13 lipo, stb. Nyilván valamilyen szinten kellett "kategorizálni" is ezeket, és mivel régen ólom aksikat használtak sok esetben így adta a lehetőség (ezt értem hagyományos megközelítés alatt).
Illetve a valamire való vezérlők állíthatók, sőt ki is kapcsolható bennük a különféle fesz limit, persze hardveresen nem fognak egy adott fesz szintél többet tudni. de nem programozhatónál is általában egy ellenállás cserével ezt át lehet állítani.
A 36V-os vezérlő pl simán megy a 44V-os akkuszettel, csak ugyebár a védelme nem fog leoldani a kívánt alsó limitnél, ezt máshogy kell megoldani.
Sok olyan vezérlő van, ami szélesebb feszültségtartományban működik. Amit pl. most használok éppen, 40-90V között elmegy bármekkora feszültségről. Használtam régebben 48V-os ólom akkuról, most meg simán megy a 24 cellás LiFePO4 pakkról...
Csak kipróbálni akartam mert darabokoban hiányosan kaptam küllők,felni nélkül és a vezérlőhöz sincsen meg minden csatlakozó.Csak gázkar, motor, vezérlő meg egy gyomógomb amin egy lámpa piktogramja van ezeket kaptam, úgy .hogy ez működött valamikor, de hogy a vezetékeket hogy kell használni vagy összekötni (mert van olyan vezeték amin nincsen csatlakozó semarról semm infó nincsen. Olvasgattam fórumot azt már leszűrtem ha valamit rosszul kötöök össze elfüstölhet ezért nem kapkodnám el. A voltszám egy 12 voltos 12 Ah kocka aksi és 2 db 14.8 v 1,5 Ah li-ion fúrógépaksi összege adta.ezek már nem újak kissé lemerülve összejöhet a 36 volt körüli állapot de ez nem jött össze.
szerintem egyik ilyen gyári elektromos bringa vezérlő sem fog 44V rendszerfeszültséggel működni
ezek az ólmos pakkok feszültségéhez vannak igazítva, és a 12,5 - 13V egész számú többszöröseit tehát 25V, 37,5V, 50V stb tudják kezelni, a 24/36/48 nem a tényleges feszültséget jelenti, hanem egy kategorizálást hogy milyen fajta [ólom] akku való hozzá
egyébként a 12V-os ólom akku lényegében már lemerült, és a vezérlők letiltanak azon a feszültségen, tehát a valóságban annél kicsivel többel működik csak
szóval gyanítom hogy nem a vezérlővel van a problémát hanem az akkuval, nem passzol a feszültsége a kerékpár vezérlőkhöz
Ezek szerint többféle vezérlő is használható ahhoz a motorhoz?
A gázkar illeszkedik hozzá és akkor esetleg valamilyen kijelző is csatlakoztatható hozzá?Ezekhez egyáltalán nem értek.
Akkor viszont ha mégsem küldik a leírást és rendelnék vezérlőt érdemes ahhoz való kijelzőt is kérni , vagy ezek nem egységesek? Nézegettem itt sokféle rajzot de mindegyik másféle jelölések megnevezések és más színű vezetékek. Minden estre várok még a válaszra és persze jó tanácsra tőled vagy aki már csinált ilyen cserét hogy vált be neki. és még utána ott van az akku választás is mert azt sem kaptam hozzá és gondolom akkor ahoz külön töltö is kell.
Specifications: Rated Voltage: DC 24V/36V (Controller Auto Detect) Rated Power: 250W Matching Motor: DC Brushless Motor Suitable for electric bike & scooter Size: 9.5x5x3cm/3.74x1.97x1.18" Quantity: 1 Pc
Ez tanítható vezérlő, a tanítás módja itt van leírva egy hasonló típusnál:
Ez nekem csak azért nem tetszik mert 18A az áramkorlátja és ez hamar megölné az akkumulátorokat.
Specification:
Brand new
Casing material: Aluminium
Size: approx. 103*70*35mm
Rated voltage: DC 36V/48V
Rated power: 350W
Current: 16-18A
Applicable model: electric bicycle, electric scooter.
Feature:
Anti-coaste, vercurrent protection.
Automatic identification the 36V and 48V .
Automatic identification the Hall sensor .
Automatic identification the Phase angle of 60 degrees and 120 degrees.
Low level/E-ABS brake.
High level/E-ABS brake.
Brushless motor controller.
Compact design for easy installation.
Durable in use.
Controller Installation Method:
First, confirm the positive and negative poles of the power supply. The positive and negative poles of the power supply must not be reversed. Other functional lines can try to connect until they are connected rightly.
1. The self-learning line is inserted first.
2. Connect the power cord and note that the positive and negative poles should not be reversed. Connect the electric door lock line, Hall line, phase line, and turn line.
3. When the power is turned on, the motor will rotate. After it has stabilized its rotation, if it is reversed, pulls off the self-learning line, and then it plugs in the self-learning line. It will rotate foreward. After it is stable, unplug the self-learning line is ok.
4. After the controller learns it well, pick up the features you have on your car, such as anti-theft, three-speed, reverse, power off, and power assistance.
Az inverter egyenáramból állít elő váltó áramot, annak nincs Ah-ban megadott kapacitása. :)
Gondolom egy szünetmentes tápegységre gondolsz, abban lehet akku (ólom vagy lítium).
Ha egy UPS-ben ki akarjuk cserélni az ólom aksit, akkor az első kérdés, hogy milyen típusú lítium cellákat akarunk az ólom akku(k) helyére betenni. Egy 48V-os akkupakkhoz LiFEPO4 cellákból 16 db kell, Li-ion cellákból elég 14 db, LTO cellákból meg kell 20 db.
Az én 48V-os invertereim 41V és 60V között bármilyen feszültségről működnek, de nézd meg a tied adatlapját, azon rajta lesznek a pontos érték. Az invertert nem kell kicserélni, olyan akkut kell összerakni, aminek a feszültsége passzol az inverterhez...
Az én hasonló töltéskiegyenlítőmön volt hűtőborda is, de még úgy is elég meleg volt.
Lehet kicsit túl van misztifikálva ez a töltéskiegyenlítés, ma csináltam egy balanszolást, és mindössze 150 Wh-t mutatott a töltő. Tegnap 40 km-t furikáztam, de este csak addig töltöttem az akkut, amíg az első cella feszültslge elérte a 3,65V-ot. A cellák többsége akkor még csak 3,50V-nál járt. A töltő szerint 3,6 kWh ment az akkuba, ma meg a balanszolásnál még belement 0,15 kWh. Ez csak kb. 4% plusz...
Valakinek van esetleg róla valami infója? Látok a vevők között egy magyar vásárlót, de értékelés még nincs róla...
Ha jól értem, most holland raktárból áfa és vám nélkül jönne.
Az aktív bms-ek sokkal drágábbak szoktak lenni, mint a hagyományos elfűtősök. Nem tudom ez a típus hogyan működik, amit én használtam, az csak töltés közben működött. Elég precízen egyforma feszültségre hozta az akkukat, de semmilyen védelem nem volt benne. De láttam már olyan aktív bms-t is, ami kisütés közben is dolgozik. Na meg azt sem látom, hogy ebben van-e védelmi funkció (overcharge, over-discharge)...
Mi van ráírva a vezérlőre? WZKD3615KA ha jól látom? Ebből annyit sejtek, hogy a számok azt jelentik hogy 36V 15A.
Egy ismeretlen vezérlőről szerintem senki nem tudja megmondani hogy kell bekötni, de megkérdezheted a gyártót: a TianJin Santroll Electronics Co Ltd gyártotta, itt van a honlapjuk, a jobb alsó sarokban írhatsz nekik.
Szia! Ami benne volt vezérlő eredetileg az egyik fázisán folyamatosan 50 volt körül mértem, így gondolom az zárlatos lett. Be raktam a tartalék vezérlőt ami már régebbi fajta és a csatalkozók le vannak vágva, így a gázkart alapból rákötötteam piros, feket, zöld szálra és itt volt a gond, ezért nem érzékelte, mert a zöld helyett a szürkére kellett, amire utólag jöttem rá. Végülis jó lett. Köszi a segítséget!
A tanítóvezetéket összedugva menni szokott a motor magától.Ilyenkor teljes gázt húzva,majd elengedve meg szokott fordulni a forgásirány.Mikor előre felé forog normálisan,akkor kell széthúzni a vezetékeket.Utána megjegyzi a forgásirányt gyújtáslevétel után.
De a tanítóvezetéket összedugva nem fog a gázkarnak megfelelően változni a fordulat.Ha a tanítóvezetéket nem dugod össze a tartalék vezérlőnél,akkor mit csinál?Reagál a gázra?
Nem is arra gondoltam, van egy 45A-es BMS-em, amit még az elektromos Babettához vettem, de végül nem használtam fel, mert az iSDT töltő sokkal jobban balanszol. Ezt esetleg használhatnám egy relével, hogy az alkalmazottaim ne tegyék tönkre az akkut. Nekem elég ha sípol a logger, de a lányokat az ilyesmi nem nagyon érdekli. Megszokták már, hogy a nap végén az inverter is sípol, de attól még nem olvad meg a fagylalt...
"Amit én vettem, arra pl tuti nem bíznék tartósan 300A-t."
Ha nem elég a bms max. árama, megoldás lehet, ha a vezérlőt direktben kötöm az akkura, és a bms P- és P+ -ra meg rákötök egy relét, ami kikapcsolja a vezérlőt?
Lenne egy Guewer 500 Wattos elektromos robogó. A gond az vele, hogy egyik pillanatról a másikra megállt. Szétszedtem, van egy tartalék vezérlőm hozzá és ezzel össze raktam. Ezzel azt csinálja, hogy ha a tanító szálakat össze dugom megy a motor, viszont gázadásra nem reagál, így vettem egy új gázkart, azt hittem az lesz a gond, de nem sajna.
Vissza raktam a régi vezérlőt és ott a tanító szál összedugásával se megy. Hallok egy halk kattanást a vezérlőből, mikor elkezdem húzni neki a gázt olyan negyed gáznál és mint ha a motorból is hallanám...
Amíg garanciális, eszed ágába ne jusson máshová elvinni, mint ahol vetted vagy a megadott garanciális helyra. Ha bárki belenyúl, onnantól ugrik a garancia.
Sziasztok! Valamelyikőtök nem lakik véletlen Szegeden aki ért az elektromos kerékpárokhoz. Vettem egy új bicajt akciósan és az első elindulásra megállt. rájöttem hogy szorult a hátsó meghajtott kerék. Állítottam rajta hogy ne szoruljon. Utána egyet egyet mozdult a kerék miközben zizegő hang jött a agymotorból. Azóta nem csinál semmit. Aksi teljesen fel van töltve, bár a ledsoron a második nem világít az összes többi igen. Amikor a zizegő hangot, és a megmoccanásokat csinálta akkor a második és a legutolsó (full) led is világított. Amikor megállt ezek már nem. Azután feltöltöttem, és azóta csak a második led nem világít és meg se mozdul a motor. Ha tekerem a biciklit akkor sem. A töltést, jelzi a bicikli vagy csak a töltő? Vezérlő cserén gondolkodok, vagy leégettem a motorját segítsetek légyszíves! Tudom, hogy garanciás a gép de már megszerettem, ha nincs nagy baja nem akarok tőle megválni.
Céges szinten nem lehet csak ólommentes ónt használni.Sűrű lábkiosztásnál forró levegős munkaállomással dolgozunk.
Jelenleg már egy pana spg printerrel ónozom a panelt,és am100 rakja rá az smd alkatrészeket.Tavalyig tws gépekkel dolgoztunk,kézi printerrel.Addig többször volt hiba a panelen.
Nekem is van ilyen cuccom. Mivel a motorom balesetezett, és szerelésre várt elkunyizta a kollégám hogy beépítse magának. Nos nem teljesen elégedett vele, vannak gondok. Konkrétan az a baj vele hogy balanszloláskor, amikor elindítja a kiegyenlítést, rendre hibásnak jelzi a packja 6. és 7. celláját, és lehetetlen értékeket jelez cellafesznek. Azt tudni kell hogy az eredeti chinenglis software-t lecserélte egy fizetősre, de az eredetivel is jelentkezett a hiba. Még teszteli, hogy mi lehet a gond (de a cellákkal tuti nincs baj...). Az "enyém" is megjött közben, a motorom is elkészült végre, így a beépítés részemről is hamarosan megtörténik. Írok majd róla mindenképp!
Állítólag élükre fektetve egész jól viselik, de van ahol meg nem ajánlják.... Lapjára semmiképpen nem fektethető. Élével meg belelóg minden az elektrolitba és felszívja, de lapjában a felső részek nem tudják megtenni, kiszáradnak. Aztán kb nem tudom.
12V-os a hálózatom, de igen a panelek(is) oda mennek majd a meglévők mellé. Igazából nem tudom kapacitásban elég lesz-e, mert az összes izzó eddig izzó volt, innentől meg LED-es lesz minden. Milyen méretűek fizikailag? (sajna adott a hely ahova be kell(ene) férnie) ...
LQFP, TQFP, stb. (0.5-0.6mm és az alatti lábkiosztásoknál) tokozásoknál ónfelszívó szalagot használok plusz saját folyatószer keverék löttyel a ki és beforrasztáshoz, de ennél finomabb lábkiosztásnál még inkább csak ez működik. Ja és lehetőleg ólmos forrasszal, mert ólommentessel kicsit nehezedik a feladatkör - persze azzal is megoldható, de csak ha muszáj egyébként is. Mondjuk egy 120-150 lábú alkatrész felforrasztása az olyan 3-4-5 perc teljes tisztítás után. Régen amikor rutinban csináltam ennél gyorsabb voltam, de nincs mese öregszem :-(.
Kiforrasztásra meg több módszer is van. Ha szerencsés vagyok van pont hozzá való fejem, ha nincs akkor függ az alkatrésztől, hogy a 4-5 lehetséges megoldás közül melyiket választom.
A qfn és ssop tokozásnál is a rengeteg friss ón és lecsapás módszerével javítjuk az összefolyt lábakat. soic-nél elég a sok ón.Kevés furatszerelt alkatrészt forrasztunk.
Van tesztelés utáni ThinderSky 2008-as LiFePo4 cellából 16 darab, ami kb teljesen használhatatlan. 7-8A terhelőáram hatására a fesz 2.8-3.0V közé beesik, a kapacitásuk jellemzően 4-6Ah, pár darab 10-12Ah is megesik. Van amelyik meg is hízott - majdnem annyira mint én - és púposhordós irányú alakot vett fel.
Ha esetleg valaki úgy érzi, hogy a kidobás/leadás elől megmentené, elviheti.
Pontosan! Mondjuk finom felületszerelt lábaknál, lábak között fpga-knál más módszer kell, de sima tokozásnál még elmehet, furatszereltnél viszont világbajnok. Messze a legjobb és legkíméletesebb megoldás, mert a fóliát sem cseszi szét.
A kifújás az kb öngyilok, ugyanis lehűti a levegő a megolvadt forraszanyagot. Kivétel ha forró levegővel fújjuk ki, van kifejezetten ilyen megoldású kiforrasztó, kb mint egy hőlégfúvó csak kicsiben és szabályozható módon, hogy ne az egész panelt gyaluljuk le.
Elektronikai összeszerelőként dolgozok,nap mint nap "csapkodunk" a panelokkal meg a pákával.Nem szoktuk használni a szippantót,sokkal gyorsabb egy valag ónt rányomni a beforrasztott furatra,és utána egy határozott mozdulattal a kezünkben tartva az asztalra ütni.Lehetőleg csak a kezünkkel amiben tartjuk a panelt,hogy az ne verődjön az asztalhoz.Illetve nem elfelejtendő,hogy a felesleges ónt,még több friss ónt adagolva lehet a legkönnyebben,és leghatékonyabban eltávolítani.Ez a pic összefolyt lábainál is járatos módszer.
A csapkodás képletes. Terepen ha nincs megfelelő szerszámozottság simán, meg itthon is. nem szétverés hanem tudni hogyan és miként. Aki rendszeresen (ki)forraszt annál ez rutin dolog.....
Évtizedek óta "csapkodok", és soha semmi baj nem volt még a módszerrel, nálam se és másnál se..
hát a csapkodás még így olvasva is rosszul hangzik, kifújni próbáltam, de annyit értem el vele, hogy a nyák rossz oldalára került, és mindkét oldalról fogta valami
a fúrást meg, mire elkövettem, már eléggé elgyamálódott a nyák a pákától :( jobban jártam volna ha ezzel kezdem
átér a fet lába, és mindkét oldalon oda forrasztottam ahol vezető van a nyákon
az kicsit gyanús hogy elég kicsi a rés a lábak között és mellett, de gondolom ki van az találva hogy ne húzzon át a 48V
kimértem hogy a vezetés oda kerül ahova kell, és a feteké egyforma is, tehát az azonos lábak azonos potenciálon vannak, de most szerdáig nem lesz időm vele foglalkozni
a lítiumnál sosem jó az állandó töltöttség, ezért jobbak a programozható bms-ek, mert ott pl. megadhatsz alacsonyabb értéket is, ahol leáll a töltés / elindul a balansz. én már 4V-nál indítom a balanszot és 4.15-nél stop van.
minden bms úgy működik, hogy amit megadsz max. érték, annál többet nem engedhet a cellára. vagyis bármelyik cella ezen az értéken vagy felette van, akkor leáll a töltés. ettől még a balansz mehet (nekem megy is, ez is programozható egyébként), de a töltést nem engedheti tovább.
ilyenkor a töltővel lehet játszani, hogy mondjuk alá viszed a feszültség/áram határt az elméleti maximális töltésnek. tehát pl. 48V-os max. pakknál ne 48-nál, hanem már 47.5-nél menjen át áramszabályozásba.
Feltöltöttem az aksikat. Igen ezek fúrógépbe valók (3db ot kötöttem össze 14voltosat).
A gázkar mérési eredményei12 voltos betáppal: 2,6-ennyit mutatott a műszer-(12 V) fekete2,6 narancs 1.6(8 V) és világít power led zöld1(5V), kék nulla, sárga 2.6
Mivel 6 voltot és 30 voltot tudok csak mérni ezeket a méréseket 30 voltban mértem.
A gázkaron van egy kapcsoló ha ezt átkapcsoltam akkor a kék vezetéken is mértem2,6(8V).
Az 5 pólusu csatlakozón szétszedve fesz alatt(a piros és zöld led világított)1,1(5 V) mértem Összedugva viszont nullát nem megy el a gázkarhoz ezek szerint.
Viszont van még egy kék piros sárga kötegem amin nincsen csatlakozó az is a vezérlőből jön ki.
Ennek nem tudom mi lehet a szerepe. Ha tudsz ebböl következtetni valamire.
Az én celláim elég öregek már, de mivel mindnek kimértem a kapacitását, elég jól össze tudtam válogatni, hogy közel egyformák legyenek a blokkok, kapacitás és belső ellenállás terén is. Az első néhány ciklusnál még hullámos volt a logger grafikus kijelzője, de aztán szépen kiegyenesedett, 10 mV-on belül szoktak lenni a cellák. Nem is szoktam mindig balanszolni, 2-3 alkalommal sima 230V-os töltővel töltön a pakkot 3,5V cella feszültségig, addig még 20-30 mV-on belül vannak, utána meg kap egy balansz töltést.
De a kérdés inkább az, hogy jó-e a celláknak, ha folyamatosan 3,60V-on vannak?
Ha tárolás (storage) töltésre állítom a töltőt, LiFePO4-nél az alapbeállítás 3,30V, amit 3,20-3,40V között tudok állítani 0,01 V-os lépésekben. Gondolom nem véletlenül van ez a beállítás, lehet nem tesz jót a celláknak, ha sokáig vannak magasabb feszültségen...
Illetve. nekem a 200mA boven eleg. Ha jok a cellak nem masznak el ha szar akkor valoban keves de hiaba balanszol, ettol a cella nem fog megjavulni meg a pack se. Ha nagyon elmasznak a cellak egymastol a BMS nem a megoldokeplet eredmenye.
35-200 mA balansz áram mellett ez azért nem túl hatékony módszer a cellák kiegyenlítésére. Vannak balansz moduljaim, amik 1700 mA-rel balanszolnak, ezekkel mondjuk lehetne gyorsítani a balanszoláson. De a BMS-ek gyakorlatilag folyamatosan 3,60-3,65V között tartják a feszültséget, ami nem talán nem annyira jó az élettartam szempontjából. Szimpatikusabb, ahogy a modellező töltő lekapcsol a balanszolás után, és a nyugalmi cella feszültségek beállnak 3,4-3,5V közé. Persze lehet egy időzítőt is tenni a töltőre, ha tudjuk, hogy mennyi idő alatt egyenlítődnek ki a cellák...
Ha az összes cella fesze lecsökken 3.6V alá. Akkor kapcsol. Vagy akármennyi alá - ez állítható mennyi legyen.
Máshonnan közelítve. Ha van 10 cellád és mondjuk abból 9 db 3.65V-on áll, és egy 3.4-en, és 3.6V van beállítva akkor amíg van 3.6V felett cella, addig nem kapcsolja vissza. Nem tud egyszerre kisütni és tölteni is, legalábbis szerintem nem, de így direktben ezt nem néztem meg.
Persze lekapcsolja, mint általában minden bms. A főáramköri fetekkel kapcsol ki és be. Pont egyébként ebben különbözik a 100-150-200-300A-es verzió. Az alappanel ugyanaz, de a beforrasztott főáramköri fetek száma nem. Azaz 100A-esnél harmad annyi mint a 300A-esnél.
le is bontottam egy ilyen BMS-t, vissza us rajzoltam az áramkörét, legalábbis egy részét. Nagyon korrekten meg van csinálva, minden csatorna optoleválasztott, vannak benne rendes meghajtó illesztő áramkörök, ahogy kell, szóval a felépítése is sokkal korrektebb mint a sima egyszerű BMS-eké, az alkatrészek fetek kifejezetten jó típusok, nem filléres szarok vannak berakva.
A mobilos alkalmazás is jól tud jönni ha szükség van rá, nem kell kutatómunkát folytatni ha baj van a packkal vagy valamelyik elemével, ránézel és látod mi a rossz, látod mennyi energiát fogyasztottál, meddig kellene tölteni, stb.
Hogy kellenek-e a funkció vagy nem, az meg felhasználó függő, van akinek erre nincs szüksége, de szerintem ennyi pénzért nagyon jó. Mire ezt összerakod elemi cuccokból, többre jön ki az egész. Egyébként meg kijelző nélkül is megveheted, mert anélkül is árulják, de nem oszt nem szoroz, pár dollár, egy tömeggyártott kommersz kijelző van rajta.
A kijelző annyira nekem nem fontos, az alkalmazottaim sose fogják nézni, és én is csak eleinte figyelem. Egy idő után kialakul a rutin, hogy mennyit megy el a járgány egy töltéssel, általában fel se teszem a kijelzőt. Ha messzebbre megyek, max. rádugok egy csipogót az akupakkra.
A paraméterek állíthatósága viszont jó lehet, a gyári BMS-es 2,5V-ig leengedi a cellákat, de én a cell loggerben is 3V-ra szoktam állítani a low voltage alarm-ot.
Ha jól látom 200 mA a balansz áram, ami az én szedett-vedett celláimnál kb. semmit sem ér. Az iSDT töltőm 1100 mA-el balanszol, de még az is sokat kínlódott most, mire kiegyenlítgette az újraépített akkupakkot. Átkonfiguráltam a 16s21p pakkot 24s14p-re. Plusz be kellett raknom 21 db új cellát is, mert az egyik blokk nullára merült, amikor kb. 6 hónap után rámértem. A többi blokk jól bírta az 1 éves tárolást, 13-nál nem volt mérhető feszültség csökkenés, kettőnél meg 0,01 és 0,02 V-ot csökkent a feszültség. Az újra konfigurát pakkban eleinte volt néhány blokk, ami a töltés végén 100 mV-al is lemaradt, de az iSDT töltő max. 1 óra alatt szépen kiegyenlítette. Használat közben 30 km után még 10 mV-on belül voltak a cellák, ettől többet még nem mentem, mert baromi hideg volt, és még síruhában is szétfagytam a kabrióban. Töltés közben nem figyeltem mennyire voltak együtt a cellák, mert mire lementem a garázsba, már végzett a töltő. A töltési időből, és a betöltött Wh-ból visszaszámolva úgy tűnik nem sokat pepecselt a balanszolással.
A töltőt le tudja kapcsolni ez az "okos" BMS, ha kiegyenlítődtek a cellák? Az iSDT töltőben azt is szeretem, hogy kikapcsol, ha végzett a balanszolással. Ha jól sejtem, a sima BMS 3,65V-nál lekapcsolja a töltőt, 3,60V-nál meg visszakapcsolja, de ez nem tűnik annyira jó megoldásnak. A hagyományos 230V-os töltőmnek van egy vezetéke, amit a BMS-re kell kötni, hogy tudja csökkenteni a töltőáramot, vagy kikapcsoljon. De gondolom ehhez kompatibilis BMS-is kell...
Az a furas nem volt tul jo otlet. Azok a furatok furatgalvannal vannak ellatva, egy ilyen furas siman kiviszi a furatgalvant. Ugyhogy minden forrasztast igy ketoldalrol forrassz es merd ki hogy valoban rendesen atvezet-e.
Ez 6 km, ebben van egy 200 méteres emelkedő 25 méteres szintkülönbséggel, aztán 1,2km-en kb 30 méteres szintkülönbség, onnantól már lankás emelkedő, a teljes útvonalból kb 4km-en van 75 méter szintemelkedés...
