Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
...Ha majd rendesen leszigetelem a házat...még alacsonyabb hőmérséklettel tudok majd fűteni...
Nem vagyok gépész, csak lelkes amatőrhelyettespótló gyakornok...
A visszatérőd méghamarabb melegszik, ergo több kapcsolgatás.
Igen, meg az a fránya 3kW.
mégiscsak a kazán korlátja, hogy nem szabályozható le fokozatmentesen 0 kW-ra, mint egy elektromos fűtőtest
Pontosabban a füstelvezetés problémás.
Sokszor azt hiszik, hogy a kazánjuk lemegy mondjuk minimura, de a kémény meg 10x méter.
Szinte biztos hogy nem tud lemenni.
Ettől függetlenül -ha-már CO meg ózon meg stb, nyugodtan megoldhatták volna a minimum csökkentését. Talán van olyan ami 1kWig lemegy, gondolom az ára is meg fel az égbe.
De ez a bürokratakorupt unio még a gázkazánt is ördögűzni akarja.
...egyiket az on-offra, egy Cube-ot meg a buszra, és menüből kapcsolok át közöttük? Ha jól emlékszem, külön pontokra csatlakoznak...
Kicsit öszvér megoldás:
Gyárilag a TA1 TA2 rövidrezárt. Ta1 rövidzár helyére megy ugye az onoff.
/Ez egyébként a rezsi-küzdőknek egy jó megoldás: ide semmit nem kötünk, a BUS is üres marad Iszonyú megtakarítás érhető el / :-D
(TA2 padlóvédelem ha a rövidzárat kiveszed őrült keringetésbe kezd,villog és csilingel mert azt hiszi elszaladt a hőfok a padlókörben.)
Ezért 223-->1 ! TA2-->onoff termosztát, így ez lesz a 2-es kör. A kazán beállításokat az 5.0.0-tól kell beállítani, (amit most a 4.0.0-tól állítottál) Bus lesz az 1. kör, értelemszerűen a 4.0.0-tól beállítod BUS szabályzóra.
Mi van ha egyszerre két parancs érkezik BUS és TA2-re ? Hát nem tudom, azt hiszem a BUS élvez előnyt, ha jól emlékszem ezzel nem perverzkedtem.
Én ellentétesen időprogramoztam a sensyst, meg egy Q7-est.
Gondolom egyértelmű, ha babrálni akarsz, az egyiket le kell venni alacsonyra amit sose ér el.
Különösen gyengén szigetelt háznál érdekes, mennyi a hőveszteség, hogy a vezérlés ne várja meg, amig elmászik a hőmérséklet, hanem tartva a komfortot proaktívan be tudjon avatkozni... rosszul sejtem?
Nem tudom, mi számít gyengén szigetelt háznak. Nekem 2/3 van leszigetelve 4 cm-vel, a többi pucéran van. 30 cm vastag tégla.
No most ennek olyan nagy a hőtehetetlensége, hogy kábé 1-2 nap, amíg elkezdi követni a gázfogyasztás a külső hőmérséklet hirtelen emelkedését vagy csökkenését.
Nehogy már ezt ne tudja lekezelni egy legbénább termosztát!
Nekem ugyebár tehetetlen öntöttvas radiátoraim vannak, tehát még a fűtés is lassan reagál. Amíg fixen 50 °C-on ment a kazán, semmi gondja nem volt az on-off termosztátnak, hogy tartsa a hőt, akármi is történik kint.
Most meg azt látom, hogy ha mondjuk be van állítva 40 °C-ra, mert az épp elég, és jön a hirtelen hideg, akkor nagyon fokozatosan kezd el kevés lenni a fűtés. Annyi történik, hogy elkezd menni folyamatosan a kazán, és órákon, de akár fél-egy napon keresztül megy így, miközben a szobahőmérséklet 0,2 °C-kal a beállított alá csökken.
Nem kell ahhoz külső érzékelő, hogy ennek órák alatt utánaszabályozzon. Kézzel utolérem. Leballagok, felpöccintem 1-2 °C-kal, és egy óra múlva beáll a célhőmérséklet.
Na ezért érzem szemfényvesztésnek a marketingdumákat a külső hőmérséklet alapján történő proaktív vezérlésről. Az igazán élelmesek még arról is meggyőznek, hogy egyenesen az időjárás-előrejelzés alapján vezérelj, és vegyél még netet is a kazánhoz.
Mintha a téglaház olyan lenne, mint a nagyanyám térde kalácsa, ami 1 nappal előre megérzi a frontot!
"Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó? "
Ez így félreérhető, annak aki most kezdi ki ismerni a kondenzációs kazán termosztátokat.
Tehát van BUS termosztát, ez digitális jeleket küld a kazánnak és a BUS termoszát működhet on-off termosztátként és működhet modulációs üzemódban is.
Modulációs üzemmódban a kazán kap jelet a külső hőmérséklet érzékelőről is, ha be van kötve. Valamint kap jelet a szobatermosztátról is és ezek függvényében állítja be az előremenő hőmérsékletet.
A legegyszerűbb ON-OFF szobatermosztát, csak ki-be kapcsolja a kazánt a hiszterézis szerint, ha be be van kötve a külső hőmérséklet érzékelő, akkor annak megfelelően állítja be az előremenő hőmérsékletet.
Azt írtad kocka vagy, hát találj már ki valami okosságot, hogy az átlag hőmérsékletet közvetítse... :-D
Már néztem a neten, hogy lehet olyan bizbaszt kapni, ami egy NTC-t szimulál. Megmondod neki, milyen NTC, hány fokot kamuzzon, és beáll olyan ellenállásra.
De ha már tökéletest akarok, akkor kell a buszos vezérlés is, és amellett meg valszeg jó egy sima külső érzékelő is, hacsak nem egyenesen fölösleges. (Talán csak azért árulják, hogy legyen még egy szar, amit rádsózhatnak.)
Nem értem a negatív értékeléseket. Biztos nyelvtani hiba miatt adták, mert a leírtak lényege korrekt, verhetetlen!
Minden vitának van tárgyi és interperszonális síkja. Én inkább ez utóbbira tippelnék, mint a nyelvtani hibákra. Biztos negatív érzéseket váltott ki, amit leírtam.
Önrvény radiátorok, (ráadásul 60-80 fokra vannak méretezve -gondolom-)
Nálad -gombhoz a kabátot elv- borul minden a radiátoraid miatt.
Szerintem ha alacsony hőmérsékleten szeretnél fűteni, először is ott kell rendet tenni.
Én is azt gondoltam volna, hogy 60-80 fokra vannak méretezve, de a tapasztalat az, hogy a szezon legangyobb részében elég volt 40 °C-os vagy alacsonyabb előremenő, és csak akkor kellett felvinnem 43 °C-ra, amikor -3 °C környékére csökkent a külső hőmérséklet.
A gázfogyasztást a külső hőmérséklettel összevetve 0,7 körül van a meredekségem, tehát -10 °C-ban is beleférnék még bőven 50 °C-os előremenőbe. (Ilyen alacsony középhőmérséklet nagyon-nagyon ritka Budapesten, az elmúlt 15 évben pár napon fordult csak elő.)
Én nem látom, hogy itt bármi is borulna. Évekig 50 °C-kal fűtöttem, és most hogy jött a rezsidémon, elkezdtem feszegetni a határokat, és a legnagyobb meglepetésemre - és persze örömömre - kiderült, hogy túl lettek méretezve az örökölt radiátorok, és vidáman elmennek egészen alacsony hőfokon.
Ha majd rendesen leszigetelem a házat (mert most csak 4 cm van és az sem mindenhol), még alacsonyabb hőmérséklettel tudok majd fűteni. Akkor meg persze az lesz a "baj", hogy a kazán minimális 3 kW-ja még gyakrabban meg fogja haladni a ház hőigényét.
Ezért vagy kénytelen vagy kézi üzemben azt csinálni amit egyébként megtenne egy szabályzó.
Ezt nevezem agyonfolytásnak.
De miért folytás attól, hogy én csinálom, és nem egy szabályozó? Nem tökmindegy, hogy én mondom a szerencsétlennek, hogy 37 °C-kal fűtsön, és nem a Cube? Az egyensúlyi állapotban legalábbis.
Úgy ni! No de mit tesz a pid termosztátod? Kapcsolgat. Mindig. Na ez is halál a kazánra, meg a gázszámlára. Sűrű indulás, a fűtésben nem vagy alig résztvevő hő távozása a kéményen stb...
A napi 10-25 kapcsolás sűrűnek számít? Az 1-2 óránként kapcsol átlagosan. Ennél sokkal gorombább, amikor a kazán kapcsolgat amiatt, hogy kapja a fűtési igényt, de a radiátorok nem adják le a betáplált hőt, és le kell kapcsolgatnia, hogy ne szálljon el az előremenő. Ott nem átlagban 1-2 óránként fog kapcsolni szerintem, hanem óránként többször. Na az a sűrű.
Persze ahhoz képest, hogy a Cube mellett a szezon hideg részében valszeg alig kapcsolgatna ki-be, ahhoz képest sűrű.
Tibor, meg lehet azt csinálni, hogy bekötök két termosztátot egymás mellé, egyiket az on-offra, egy Cube-ot meg a buszra, és menüből kapcsolok át közöttük? Ha jól emlékszem, külön pontokra csatlakoznak.
Mert ha ez menne, akkor felraknék egy Cube-ot, és ha nem tetszik tavasszal a hiszterézise, akkor vissza tudok kapcsolni szerelgetés nélkül a Siemens REv23-omra.
> Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak...
Nem üzemszerű így a működés! Csak akkor tudja tartani a célhőmérsékletet, ha van hova "dolgznia".
Na ehhez(is) kell a méretezett hőleadó....
Nem a cube, nem a kazán hibája, ha túlfűt.
Tegyük fel, hogy felrakatok akkora radiátorokat, hogy 30 °C-on is leadnak 3 kW-ot. Tehát a kazánnak lesz hova dolgoznia. Ha közben az idő olyan meleg, hogy a ház kifűtéséhez elég 2 kW, akkor csak le kell kapcsolni az idő egyharmadában a kazánt, ha nem akarunk túlfűteni, nem?
Hibának nem nevezném, de hát mégiscsak a kazán korlátja, hogy nem szabályozható le fokozatmentesen 0 kW-ra, mint egy elektromos fűtőtest. Az meg a vezérlés meg a hőleadók tehetetlenségének a kérdése, hogy ezt az egyharmadot mennyire ügyesen osztja el, és mennyi kapcsolgatással milyen egyenletesen tartja a beállított hőfokot.
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Ez ugyanaz, mint a külső érzékelő. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy buszos termosztát mellett miért van rá szükség, hiszen az elvileg megtalálja azt az előremenő hőmérsékletet, amely mellett a radiátorok hőleadása és a ház hővesztesége egyensúlyban van.
Különösen gyengén szigetelt háznál érdekes, mennyi a hőveszteség, hogy a vezérlés ne várja meg, amig elmászik a hőmérséklet, hanem tartva a komfortot proaktívan be tudjon avatkozni... rosszul sejtem?
Igazából a szabályozó sem megfelelő megnevezés, mert "csak" adatot közöl a kazánnal az adott helyiségben mekkora hőfok van, csökken-nő-állandó, de nem szabályoz semmit.
Nyilván csak arról a helyiségről van adata amelyikben felszerelték.
Ha itt változtatnia kell az kihat a többi helyiségre. Ha a többi helyiségben nem jól méretezett a hőleadó, alul vagy túlfűtés lesz. Túlfűtést a termoszelep valamennyire kezeli.
Ezért jól kell kiválasztani melyik helyiség lesz a referencia.
Az on off ot értem,az bekapcsolja a kazánt meg kikapcsolja a megadott hiszterézis tartományban,a beállított szobahőfoknál.
Van olyan on-off is, ami nem hiszterézis tartomány szélén kapcsol ki-be, hanem PID vezérlést valósít meg. Azzal szabályozza a bekapcsoltság mértékét, hogy egy adott időablak mekkora hányadában van onon és offon.
Akkor van valami olyan,hogy on off de kűlső érzékelővel.ez miben más (jobb?)
Ez azért tud jobb lenni, ha jól van belőve, mert egyenletesebb lesz a hőleadás, illetve nem kell kézzel állítgatnod az előremenőt a szezon függvényében.
A radiátor-kazán páros egy adott előremenő mellett egy adott maximális teljesítményt tud leadni. (Most egy radiátorra egyszerűsítve a rendszert.) Ha az előremenő túl magas, a termosztát sokszor lesz off állapotban, és hidegek lesznek a radiátorok. Ha meg túl alacsony a hőveszteséghez képest, akkor folyamatos on mellett sem fűti ki a rendszer a házat.
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Lehet, hogy nem szabatos kifejezés a modulációs termosztát, de mindegy is. A kazán mindenképp modulál, ha modern, mert a lángot úgy szabályozza, hogy a változó visszatérő mellett a becélzott előremenő valósuljon meg. (Már amennyire a minimum teljesítménye ezt megengedi.)
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Nem szimplán ki-be kapcsolgatással tartja a beállított szobahőmérsékletet, hanem az előremenő hőmérséklet folyamatos szabályozásával. (Vagy akár még több paraméter befolyásolásával.)
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Ez ugyanaz, mint a külső érzékelő. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy buszos termosztát mellett miért van rá szükség, hiszen az elvileg megtalálja azt az előremenő hőmérsékletet, amely mellett a radiátorok hőleadása és a ház hővesztesége egyensúlyban van.
Lehet, hogy abból az időből maradt ránk, amikor még nem volt buszos vezérlés, csak on-off, és jó ötlet volt a kazán teljesítményét az előremenőn keresztül kábé oda leszabályozni, ami az adott külső hőmérséklet mellett a ház hővesztéségének megfelel.
Ugyanis konstans külső hőmérséklet és változatlan tényezők mellett a ház hővesztesége a külső és a belső hőmérséklet különbségével arányos. Tehát ha jól állítod be, akkor elég pontosan tart egy hőfokot, és csak azért kell a termosztát, hogy amikor besüt a nap, vagy megy a sütő, akkor ne legyen túlfűtés. Illetve hát egy kicsit főlé kell lőni, mert néha szellőztetsz, vagy fúj a szél, vagy megy a páraelszívó, és ilyenkor kicsit többet kell fűteni.
A másik tényező, ami miatt érdekes lehet a külső hőmérséklettől függő vezérlés, az a nagy tehetetlenségű hőleadók esete. Például a padlófűtésé. Ezeket nehéz hiszterézises vezérléssel kordában tartani, mert nagy a hőtehetetlenség. Tehát ha túltolod őket, akkor túlfűtés lesz, ha meg túlságosan kihűlnek, akkor alulfűtés. A külső hőmérséklet alapján korlátozott előremenő valószínűleg segít kisebb hullámzásokkal fűteni.
Egy adatot küld a kazánnak, mennyi a hőfok kint. (igazából egy ellenállásértéket, amit a kazán agya lefordít hőfokra)
Ez alapján egy logika mentén szabályozza az előremenőt, a szivattyút, a ventillátort.
Ezt a "logika" felülbírálható az ú.n. görbékkel, finomhangolható az eltolással.
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
A kazán modulál a termosztát szabályozó segítségével.
On-off esetén is lesz némi moduláció, a vissztérő alapján.
Visszaveszi a teljesítményt, de ha ez kevés, kikapcsol.
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Ez a szabályozó, BUS rendszeren kommunikál a kazánnal.
időjáráskövetővezérlés szabályozás
Külső érzékelő (és egy szobai érzékelő -szabályozó-) segítségével automatikusan működő fűtés.
(Nem kell állítani az előremenőt.)
kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.
Rosszul, vagy nem szigetelt falaknál a kinti hőm. változás sokkal hamarabb érezhető bent, mint egy szigeteltnél. Állandó előremenőnél egy lehülés, vagy melegedés alul vagy túlfűtést okoz.
Ilyenkor oda kell ballagni a kazánhoz a hasunkra ütni egy nagyot és lejjebb vagy feljebb állítani az előremenőt. Azt híresztelik, hogy gazdaságosabb így a fűtés, ezáltal kevesebb káros-anyag blablaba.
Nézem itt ezeket a vezérlés termosztát dolgokat,de egyre inkább nem értem.
Az on off ot értem,az bekapcsolja a kazánt meg kikapcsolja a megadott hiszterézis tartományban,a beállított szobahőfoknál.
Akkor van valami olyan,hogy on off de kűlső érzékelővel.ez miben más (jobb?)
Akkor mi az hogy modulációs termosztát ? Nem a kazán modulál?
Akkor itt emlegetik ezt a buszos termosztátot ,az meg mire jó?
Olvasok itt olyat,hogy időjáráskövető vezérlés ,és a kinti hőfokot nézi nem a bentit, Ezt nem értem,kit érdekel a kinti fok,az érdekel bent mennyi van.Nem?
Önrvény radiátorok, (ráadásul 60-80 fokra vannak méretezve -gondolom-) nagy hőtehetetlenséggel bírnak.(ezt említetted is)
Korlátozod a szivattyút, az előremenőt. Nincs lehetősége a kazánnak csak nagyon korlátozottan
bármilyen beavatkozásra. Ezért vagy kénytelen vagy kézi üzemben azt csinálni amit egyébként megtenne egy szabályzó.
Ezt nevezem agyonfolytásnak.
Ugyan ilyen gyenge pont -szerintem- egy hőcserélő, megszakítva (korlátozva) a kapcsolatot a hőleadó és a kazán között. A tervezőasztalról kikerülő adatok nem ilyen feltételekkel lettek megadva.
Értem én hogy néha elengedhetetlen, na de -na...
A buszos vezérlésnél a kazán az egyensúlyi állapotban pont a ház hőigényének megfelelő teljesítményen fog üzemelni.
Mindig. De csak 1 helyiség a referencia, ami megköveteli a többi helyiség hőleadóinak a tervezését.
Ha nagyobb mint kell azt tudja komprnzálni a termofej.Ellenkező esetben borul az egyensúly.
Ha nem így tenne; alul vagy túlfűtés lenne. Az meg nem megengedett a kazán "agyában"!
Anno én 3 külső hőfokot kértem -helyiségenként- a hőigény számoló programtól -10 0 +10. Ugyanis az országban -15 fok nagyon ritka és nem hosszú ideigtart, az azt áthidaló rövid időben ha 60 fokon is kell mennie a fűtésnek kibírom, meg a kazán is.
Így le van fedve a -fűtés nagyrészét kiadó- átmeneti időszak, (nálam hellyel-közzel) megvan a radiátorméret.
Innen már tudok számolni hőigény-előremenő-teljesítmény kombót, és ha az stimmel a kazán minimumával, kész is vagyok.
Nálad -gombhoz a kabátot elv- borul minden a radiátoraid miatt.
Szerintem ha alacsony hőmérsékleten szeretnél fűteni, először is ott kell rendet tenni.
...mert a kazán minimális 3 kW-ja alá csökken a hőigény. Itt véget ér a Cube és a Sensys buszos dala! Hiába csűrik-csavarják az előremenőt, a szivattyú modulációt, a bármit, előbb-utóbb el kell zárni a lángot, különben túl meleg lesz.
Úgy ni! No de mit tesz a pid termosztátod? Kapcsolgat. Mindig. Na ez is halál a kazánra, meg a gázszámlára. Sűrű indulás, a fűtésben nem vagy alig résztvevő hő távozása a kéményen stb...
Inkább kapcsoljon a kazánom napi 20-at, minthogy feladjam az inkább 0,1-0,2-es pontosságot.
Ezt már írtam, nem erre tervezték ezeket a kazánokat. Egyébként -szerintem- fél fok ingadozést nem érzel fizikailag, hát pszihésen.... más kérdés :-)
Jól beállíott kazán-megfelelő hőleadó, és máris 2tized... :-D
Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak...
Nem üzemszerű így a működés! Csak akkor tudja tartani a célhőmérsékletet, ha van hova "dolgznia".
Na ehhez(is) kell a méretezett hőleadó....
Nem a cube, nem a kazán hibája, ha túlfűt. Ha nem lenne semmi beavatkozód a kazán védelme kapcsolna le.
egyetlen általam ismert felhasználói mérés sajnos nem azt mutatja, amit látni szeretnék
Talán mert az említett hiányosságok-hibák ott is megvannak?
Ha nagyon megunom, simán lehet, hogy felrakok egy külső érzékelőt. Csak beledugom egy zsák homok közepébe, hogy inkább a napi középhőmérsékletet közvetítse.
Azt írtad kocka vagy, hát találj már ki valami okosságot, hogy az átlag hőmérsékletet közvetítse... :-D
Kérdés, milyen időintervallum átlagát akarod...
Litániát írhatnék(mert ezzel ki kisérleteztem) a külső érzéklelő elhelyezéséről...
Azonban ha Sony erre jár, majd jól elmondja neked, hogy márpedig on-off termosztát mellett is működik rendesen. (igaz neki valami bokor, ja nem, bosch kazánja van amelyik nem jeleskedik a saját szabályzójával) :-D
Szerintem csak azért mert a hőleadók jól vannak TERVEZVE.
ez a kézi szarakodás átlagember számára vállalhatatlan
Saját dolgod. Én is szeretek kisérletezni.
De kijelenteni, hogy élhetetlen a szabályozott (időjárásfüggő -sic.) fűtés... na az nem ér!
Teremtsd meg a feltételeit, és működni fog. Mondjuk akkor meg unatkozni fogsz. :-D
Tibor, nem vitatkozom azzal, hogy a buszos vezérlés jobb.
Csak az agyonfolytással szeretnék vitatkozni. Egyáltalán: mit értünk folytás alatt?
Azt értjük folytás alatt, hogy hány kW-ra modulálva kell a kazánnak mennie?
Mert ebben nincsen jelentős különbség a kézihajtányom és a buszos vezérlés között. Sőt. A buszos vezérlésnél a kazán az egyensúlyi állapotban pont a ház hőigényének megfelelő teljesítményen fog üzemelni.
Az on-off vezérlésnél a kazán üzemi teljesítménye magasabb kell, hogy legyen, különben az üzemszünetekkel együtt nem jönne ki átlagban a szükséges hőteljesítmény.
Mindez érvényes akkor, amikor a ház hőigénye magasabb, mint a kazán minimális teljesítménye ÉS, ahogy te is írod, a radiátorok is megfelelően vannak méretezve.
Tehát eddig a pontig a buszos vezérlés instant get! Kényelmesebb is, jobb is volna a kézi szerencsétlenkedésemnél.
És most jön a csakhogy, a de! :-)
Ott van a tavasz, és az ősz, amikor nálam véget ér a buszos vezérlés, mert a kazán minimális 3 kW-ja alá csökken a hőigény. Itt véget ér a Cube és a Sensys buszos dala! Hiába csűrik-csavarják az előremenőt, a szivattyú modulációt, a bármit, előbb-utóbb el kell zárni a lángot, különben túl meleg lesz.
És itt van az én bizalmatlanságom irántuk elásva, hogy vajon ilyenkor hogyan viselkednek? Mert ha az van, amit tron67 ír, hogy 0,4-es hiszterézissel ki-be kapcsolgatnak, akkor köszönöm, maradok a kőkorszaki on-off PID-emnél. Inkább kapcsoljon a kazánom napi 20-at, minthogy feladjam az inkább 0,1-0,2-es pontosságot.
Sajnos erről a kérdésről mélyen hallgatnak a gyártói prospektusok, és az egyetlen általam ismert felhasználói mérés sajnos nem azt mutatja, amit látni szeretnék.
És még egyszer, tisztában vagyok azzal is, hogy ez a kézi szarakodás átlagember számára vállalhatatlan. Ha nagyon megunom, simán lehet, hogy felrakok egy külső érzékelőt. Csak beledugom egy zsák homok közepébe, hogy inkább a napi középhőmérsékletet közvetítse.
Igen, ebben az egyenletben gondolkodom én is. Ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a rendszer, a radiátornak olyan teljesítménnyel kell a hőt leadnia, mint amilyen teljesítménnyel a kazán leadja a hőt a fűtővíznek.
Most ugyebár mit csinálok, mint biorobot? Próbálom az on-off vezérlőmmel megközelíteni azt az egyensúlyt, amit a buszos vezérlő szépen visszacsatolással megold, ahogy D. Tibor ábráján látszik.
Mi az ideális buszos vezérlés eredménye akkor, amikor a fűtési igény állandó? Az, hogy olyan előremenőt, tömegáramot és kazánteljesítményt állít be, amely mellett a kazánoldali Pbe egyenlő a radiátoroldali Pki teljesítménnyel, és amely meg egyenlő az épület hőveszteségével.
Ehhez képest annyit csinálok, hogy az előremenőt picivel az fölé állítom, ahol ez az egyensúly volna. A kazán nem tud nagyon túlfűteni, mert a radiátorok az adott előremenőn alig adnak le nagyobb Pki teljesítményt, mint a ház hőigénye. Tehát ahogy megy folyamatosan a kazán, a visszatérő emelkedik, de egy ponton túl már nem tud emelkedni a kérdéses egyenlet miatt: lecsökken a delta T és ezzel a Pbe lecsökken Pki-re.
Persze a termosztát néha lekapcsolja a kazánt, ami nyilván nem olyan jó, mintha a folyamatosan menne, de a radiátorok olyan lassan hűlnek, mint amilyen lassan melegednek, tehát a Pki elég lassan csökken. Amikor a kazán újra elindul, a Pbe kezdetben magasabb, amíg vissza nem melegszik az egyensúlyi állapotig a fűtőviz, de aztán a csökkenő Pbe "szembetalálkozik" a Pki-vel.
A buszos vezérléshez képest ez szerintem elsősorban a kapcsolgatás miatt rosszabb. Az egyensúlyi állapot nagyjából ugyanaz lesz, csak 1-2 °C-al magasabb előremenő mellett.
Meg persze amiatt is, hogy szellőztetés után lassabban áll vissza a hőmérséklet.
Tettek fel tágulási tartályt 12 literset .1 napig jó 1.5 bár volt utána ugyan úgy megy fel a nyomás .Most már 2.6 is van ha fűt.
Nem vtam itthon,mert dgoztam,de az lehet ,h gyárilag túl van nyomva a tartály és ez nem lett beállítva mikor felkerült és azért megy fel a nyomás ? Telefonba ezt mondták,h az lehet a baj...
Ha a szelepen engedek le levegőt az megoldás lehet? Köszönöm
Bocs, hogy belekotyogok, de megpróbálom formulával leírni, ahogy én látom és de! kolléga tollából származó eredeti idézetre reagálni, ami így hangzott: “Persze a kazán meg azonos tömegáram mellett akkor tud több hőt leadni, ha nagyobb a delta T.”
A mondat félreérthető, mert nem a kazán a hőleadó és ebből adódhat az egyetnemértés.
Formulába öntve valahogy így nézne ki:
Qbe = c * m * ΔTkazán
Qki = c * m * |-ΔTradiátor|
(A negatív előjel adja, hogy hőleadás történik és az energiát abszolút értéken veszem egy ideális rendszerben)
Ha 2-szeresére növelem a hőleadó ΔT hőmérsékletet az 2 * Q hőigény, amit, ha 2..24 kWh között ki tud szolgálni a kazán, akkor a kazánban is kétszerese lesz a ΔTkazán hőmérséklet, mert a modulációval reagálni fog a ΔT változásra.
c * m * 2 * |-ΔTradiátor| ⇒ 2 * Q ⇒ c * m * 2 * ΔTkazán
Tehát ez állítás igaz!
Ha nem tudja pótolni, akkor nem igaz az egyenlőség és különbözőek lesznek a ΔT hőmérsékletek és a relációtól függően hül vagy túlfűt a rendszer.
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy Westend Pulsar kondenzációs kazánban lehet e a hőcserélőt tisztitani, érdemes lenne e, vagy inkább cserélni kell? Valakinek esetleg ötlet, tanács? Köszönöm szépen előre is... Üdv.
"Ha ezt a radiátort jeges vízbe merítem a deltaT megnő a tömegáram marad tehát a kazán több hőt fog leadni amíg ki nem koppan a maximumára amire képes."
Mi van,ha a kazánod pl egy 24kw-os kazán maxon megy azaz 24 kw-on ,a tömegáramon nem változtatsz,és jön a jeges radiátor kisérleted ...akkor mi fog történni? Fog változni a delta t? -a környezet hatására....(ugye nem) csak leesik mind az előremenő és mind a visszatérő hőmérséklete. Mert a Q már nem tud változni mert maxon van.
Tehát pusztán a deltaT-t növeltem(rányitottam a jeges ablakot a radiátorra) és máris több hőt tud a kazán leadni....Dehát itt nem csak a delta t-t növelted ,hanem a Q-it is ...most próbáld meg ugyanezt PUSZTÁN a delta t vel úgyhogy a Q ugyanannyi marad :-)
"-A delta t a képlet azon része amit kizárólag a Q vagy m ,vagy mindkettő együttes változásának hatására tudsz megváltoztatni."
A környezeti tényezőt kihagyod! A gyerek nyitva felejti reggel az ablakot és elmegy iskolába! Változott a deltaT egy külső hatásra!
"-De lehet úgy is fogalmazni,hogy a kazán csak akkor tud több hőt bevinni a rendszerbe ,ha a Q változik(azaz növeled a teljesítményét) és teljesen mindegy ,hogy az egyenlet másik oldalán az m vagy a delta t ép mekkora."
A kiemelt résztől nem tud független lenni! Pont ettől a kettőtől fog függeni!
"Azaz delta t 20 foknál is pont annyi a hőbevitel,mint delta t 5 foknál,azonos Q esetén."
Ha a tömegáramot nem konstansként tekinted akkor igen, de ebből is kimaradt a tömegáram.
Olyan ez mint az Ohm törvény, nem függetlenek a paraméterek egymástól!
"Tehát olyan nincs ,hogy pusztán a delta T növekedésével azonos tömegáram mellett a kazán több hőt tud leadni."
A már leírtakon kívűl ,ahogy ezt én értelmezem:
-A delta t a képlet azon része amit kizárólag a Q vagy m ,vagy mindkettő együttes változásának hatására tudsz megváltoztatni.
-Magyarán a delta T önmagában nem képes változni,a változása a Q vagy m vagy mindkettő változásának a "hozadéka" ha az m-et nem változtatod ,akkor a kazánteljesítményt kell növelned,,hogy a delta t is növekedjen.
-De lehet úgy is fogalmazni,hogy a kazán csak akkor tud több hőt bevinni a rendszerbe ,ha a Q változik(azaz növeled a teljesítményét) és teljesen mindegy ,hogy az egyenlet másik oldalán az m vagy a delta t ép mekkora.Azaz delta t 20 foknál is pont annyi a hőbevitel,mint delta t 5 foknál,azonos Q esetén.
"Tehát olyan nincs ,hogy pusztán a delta T növekedésével azonos tömegáram mellett a kazán több hőt tud leadni."
Ha fogok egy kazánt és egyetlen radiátort teszek rá majd beállítok egy fix tömegáramot akkor a radiátoron leadott (olyan méretű radiátort választottam az elméleti rendszerhez ami le tudja adni) és a kazán által megtermelt energia azonos. Ez fix tömegáram mellett csupán a deltaT-től fog függeni. Ha ezt a radiátort jeges vízbe merítem a deltaT megnő a tömegáram marad tehát a kazán több hőt fog leadni amíg ki nem koppan a maximumára amire képes.
Tehát pusztán a deltaT-t növeltem(rányitottam a jeges ablakot a radiátorra) és máris több hőt tud a kazán leadni.... Az állításod ha jól megfogalmazod az érvényességi feltételeket akár igaz is lehetett volna!
