Szóval, az van, hogy 1kWh áram 72Ft. 1m3 gáz 720Ft (vagy valami ilyesmi)
1m3 gáz durván 10kWh áram, szóval ársapka nélkül (a kedvezményes zónát kihagyva) pont ugyanannyiba kerül a kettő.
Szóval, ha a napelemet kihagyod, és simán egy kondenzációs kazánt felpattintasz, akkor leszel azon a költségszinten gázzal, mint a villanykazánnal. Ezt persze tudod csökkenteni a szaldós napárammal, amíg van szaldó. Szóval a kérdés igazából az, hogy megtérül-e a napelemre befektetett pénzed, mielőtt a szaldót eltörölnék.
Amiért mindenki a hőszivattyút emlegeti, az csak azért van, mert az képes 1kWh villamos energiából 2-4kWh fűtési energiát csinálni, és simán ráköthető a meglévő padló- és radiátorfűtési rendszeredre. Szóval a gáz vagy villanykazánhoz képest eleve van egy 2-4x-es energia előnye, illetve napelem nélkül H tarifával továbbra is a régi tarifákon tudnád üzemeltetni.
Ehhez képest a napelem belekerült 5+ millába, ami megtermeli a villanykazán energiaigényének kb 2/3-át, a maradékot meg fizetheted, ami saccra több lesz, mint eddig valaha a gázszámlád. (15kWp cirka 16,5MWh, neked meg kellene 25MWh, mondjuk 8,5MWh hiányzik, az 8500kWh, az cirka 600k per év, csak a villanykazán fogyasztására, a napelemen túl - 72Ft-al számolva, de felteszem a kedvezményes sáv elmegy az alap villamos igényre)
Azt most inkább hagyjuk is, hogy az áram nem 72Ft, hanem inkább 200+Ft piaci áron, és erre rá fognak jönni majd fent is.
Tudom, hogy már mélyen benne vagy a dologban, de a szigetelés combosítása, a kondenzációs gázkazán, a hőszivattyú mindegyik jobb befektetés lett volna, mint ez. Az, hogy az ingatlanos mit mond - már bocs - de a lőtéri kutyát nem érdekli, el ne mesélje már nekem, hogy 5m befektetéssel 20m-val ér többet az ingatlanom, mert körberöhogöm.
Viszont.
A napelem jó buli, csak nem szabad elfüstölni COP1-el (villanykazán). Ha nem is idén, de majd egyszer veszel egy hőszipkát, és onnantól élvezheted igazán az előnyét.
Ebből is következik, hogy az, hogy most éppen hogyan kötöd rá a villanyazánt a meglévő rendszeredre teljesen irreleváns, nem lesz olcsóbban fenntartható egyik sem. Azt válaszd, amit olcsóbban kiviteleznek.
Az inverter 15KW. És nem sok választásom van a villanykazánon kívül. És kizárólag arra szeretnék szakmai segítséget kapni. Az, hogy kinek milyen elképzelése van 8 milla elköltésére, engem hidegen hagy, ez az én házam. Ha valaki tud az eredeti kérdésemre szakmai választ adni, azt szívesen fogadom.
Az 1,1 milla az új mérőórahely, a hálózat átalakítása és a hálózatfejlesztési hozzájárulás volt. A napelem rendszer 5,9 milla lesz (15 KW), ami még 1 millával bővíthető 20 KW-ig. Az EON SOLAR telepíti, ők adták a leg elfogadhatóbb árajánlatot. Mielőtt még a magas költségekért aggódnál, én ezt befektetésnek szánom. Egy ingatlanos barátom azt mondta, hogy ezzel a ház 20 millával fog többet érni.
A kombi kondenzációs gázkazánnal biztosan le tudnám vinni a fogyasztást az árstoppos szint alá, de kazán + kéménybélelés, tervezés, engedélyezés több, mint 1,2 - 1,3 milla. Ha pedig eltörlik az ársapkát, dobhatom ki az egészet.
A napelem kiépítés már májusban elkezdődött, most ott tartok, hogy jövő hét kedden jön a TITÁSZ berakni az új oda-vissza mérő órát. Ez eddig 4 hónapba és 1,1 millába került. 3x20 amperről 3x40-re bővítek. Ezért már csak kizárólag a napelem lehet a megoldás. Hőszipka kilőve, marad a villanykazán. Kizárólag ennek a bekötésére kérek tanácsokat. Mi a leg gazdaságosabb megoldás?
A gyártók puffernek hívják 200l-től 5m3-ig, biztos nem értenek hozzá.
Nekem nem kell óriási, igazából csak két hőforrást akarok közösíteni. Ha kiegyenlítő, akkor legyen az, igazából pont nem érdekel a nevezéktan a végeredmény szempontjából.
Amiket neten találtam, azok bolgár, török gyártásúak, ezek elérhetőek raktárról. Az olaszra várni kell, a többi meg mintha nem létezne. Fogalmam nincs (tapasztalat hiányában), hogy mennyire fogok anyázni 2-3 év múlva, ha meg merek venni egy bolgár/török megoldást - Falcon/ELDOM/Sunsystem, ezeket találtam. (ezeken bőven van elég csonk)
A kérdésem arra vonatkozott, hogy ha esetleg van itt gyakorló gépész, akinek van bejáratott márkája, akkor ne tartsa magában.
A fotelszakértő megoldást én is ki tudom következtetni magamnak.
Nem vagyok szaki, se szerelő, csak épp talán meg van a magamhoz való józan eszem.
Na.
Én simán betennék egy "villanykazánt" a rendszeredbe, de semmit nem vátoztatnák meg ezen kívül.
Gázbojler marad, gázkazán marad (pöcs se tudja mi lesz, lehet egy év múlva más vezetés a Parusszkinál és óccsó gáz, mert van gázuk, az bőven)
Ha meg még van affinitásod, akkor beraknák egy vegyestüzelést is és mindjárt három lábon vagy fűtésileg, a három közül az egyik csak tán' mindíg megfizethető lesz.
OK, lehet szaldót egy tollvonással megszűntetik, de azért télen is tud sütni a nap, lefejsz a 16kW-ból 7-et nappal és bele a villanykazánba, ha csak heti 2-3 napot, akor is jó.
Melegvíznél (HMV) én a tárolóstól jobbat/egyenletesebbet nem tudok.
Villanykazán. Értelmesebb dologra is el lehetne költeni azt a valag pénzt.
Első körben padlásszigetelés. Az a perlitbeton már akkor sem volt igazán jó, mikor kitalálták. AZ kb mintha nem is lenne.
Bojlert nem puffertartélynak használod, hanem indirekt tárolónak. Puffertartályban fűtési vizet tárolunk, indirekt tárolóban HMV-t.
Ha már van egy 15kWp-s napelem rendszered, akkor miért is nem villany a HMV???
Éves gázfelhasználásod 2200-2600m3 gáz. Ezt kiváltani azért kell egy 22MWh-26MWh villamos energia, amit ugye egy 15kWp-s rendszer nemigazán termel meg. És mi lesz a szaldo után?
kiszedtem a merulocsovet: a melegvizcsonk felol bentrol kell kifele kieroszakolni. belul levagtam a merulocso maradvanybol annyit hogy 10 cm legyen csak az eredeti csonkbol lathato. kivul a melegvizcsonkba belefurtam 1 cm melyen 13-as furoval amivel elvekonyitottam az oda beszoritott merulocso veget. utana bentrol utogetve egy fel kg-os vasteglaval kiutohettem. koszi a segitseget
A konvektorok borzasztóan rossz állapotúak, a kisszobában évek óta nem működik, olajradiátorral fűtötték... A fürdőszobai fali vízmelegítő szintén kuka. Feltöltős villany- és gázórás lakás, csóró tulajoknak nem volt pénze semmire. Robbantunk mindent és teljesen felújítjuk.
Vettünk egy 55 nm-es lakást, egy négyemeletes társasház negyedik emeletén. Két szobás, a fűtés idáig konvektorral volt megoldva, amit meg fogunk szüntetni.
Maga a lakás teljes, a gépészetre is kiterjedő felújításon fog átesni és most próbáljuk kitalálni, milyen fűtés legyen. Itt ki lehet alakítani cirkó fűtést, falon keresztül is, a tetőn keresztül is (legalábbis a gázos szerint, aki kinn járt nálunk). Kérdés viszont, hogy megéri-e hosszú távon gázfűtésbe fektetni, főleg az ára miatt. A ház nincs szigetelve, és egyelőre az elektromos hálózata sincs még felújítva. Mit gondoltok, minek lenne értelme? A két szobába kerülni fog egy-egy split klíma, de mivel oldjuk meg a többi helyiség fűtését és a melegvizet?
A másik ötlet még MIKA volt. Gondolkodjunk teljesen elektromos fűtésben/bojlerben? Megéri hosszútávra a gázfűtés megtartása?
Ha beállítom az elektromos kazánt, és mellette marad az ARISTON, akkor éves szinten mindössze 300-360 m3 gázt használnék a melegvízre, az pedig kedvezményes lenne, bár kérdés, hogy meddig?
Mivel 500-900m3-el a kvóta fölött vagy és éves szinten 300-360m3 gázt, a melegvíz előállítás ha nem változik semmi és nálad sem semmi akkor 210-262ezer Ft. Ezzel kalkulálj ne a kedvezményes gázzal.
Nem nagyon találok információt arról, hogy mi a különbség teljesítményben egy régi fajta acéllemezes radiátor (olyan forma mint az öntöttvas)és egy mai acél lapradiátor között. Arra lennék kíváncsi, hogy egy 900*1000-es külső méretű régebbi típusú radiátor, lecserélhető-e egy ugyanilyen méretű K22-es lapradiátorra? Esetleg kisebb méretű is elég vagy éppen nagyobb kellene a régi helyett?
Alaplapot kiszedném és belülről megtoldanám a csövet vagy vas , vagy rézcsővel.
A sajátomat most csináltam, kicsit egyszerűbb volt a dolgom, mivel mindkét csövet cseréltem colosra. Így csak egy hosszú colos vascsövet bedugtam és körbehegesztettem.
Cseredarabot vettem, hosszu muanyag cso a vege picit kiszelesitve egy femgyuruvel kb 1cm szakaszon. Ezek szerint csak belulrol lehet kivenni. Valoszinuleg ki kell huzni a vizterben levo csonkbol? Mozgatni picit tudom de egyelore nem adja magat
Hajdu bojler (Z80) melegvizes merulocsovet hogyan kell kicserelni? Ez az a hosszu, bojler belso tetejeig ero cso ami a melegvizes csonkba vezeti a bojler legtetejebol a meleg vizet. (Nem az anod nem a futoszal nem a bimetal homersekleterzekelot tartalmazo tokcso, azaz semmi koze az alaplapi szerelvenyekhez.) A bojler belsejeben cserelheto, vagy a melegvizes csonk flexicsovet vegyem le kivul es onnet lehet kihuzni? Van valami tapasztalat?
Ajándékba kaptam, 1 colos. Ahova betenném ott 3/4-es csatlakozások vannak. Ti hogy oldanátok meg? Forrasztani nem tudok, gebo bordáscsővel viszont dolgoztam.
Mellékelek egy képet hogy hova lenne. Az x-elt szakaszr venném ki.
3 szerelőt kerestem, november előtt senki nem ér rá. Ezért tenném be magam.
Nem pont olyan, csak hasonló, tekintve, hogy az érintett csap kb. 40 éves, ami eddig teljesen jól működött, majd egyszercsak nem fordult el a zuhanyváltó.
Ha nincs más, akkor csere, csak reméltem, hogy van valami trükk, amivel mozgásra lehet bírni, tekintve, hogy 1-2 hete még simán váltott.
Egyszerűbb kicserélni, mint fogóval járni zuhanyozni.
Ha minden igaz, ez kell bele: Javító készlet - STROHM MOFÉM Zrt. (mofem.hu) , de én kicsavarnám és megnézném a rosszat, mielőtt megrendelem. Amúgy ha olyan a csapteleped, mint amit belinkeltél, akkor Mofém Eurosztár kádtöltő csaptelephez keress mechanikus zuhanyváltót. Az automata, vagy KMT (kád- és mosdótöltő) csaptelephez valósi az nem jó neked.
Nekem FÉG C30-as kazánom volt a gyári szivattyújával (zöld Wilo, azon nem voltak fokozatok), 3 radiátort nyitva kellett tartanom hogy biztonsággal begyujtson a kazán. Ha csak 2 radiátor volt nyitva néha elfelejtett begyujtani, 1 radiátorral meg semmiképpen nem gyujtott be.
Ez azért van így mert egy áramláskapcsoló van a kazánban, amikor elindul a szivattyú az áramló vizet érzékeli és ekkor gyujt be a kazán. Ha lezárod a radiátorokat gyenge lesz az áramlás és bizonytalan a begyujtás.
Ha a szivattyú teljesítményét lejjebb veszed valószínűleg még ront a helyzeten.
De hát minden fűtési rendszer más és más, ki kell kisérletezni hogy hány radiátorral milyen szivattyúteljesítménnyel gyujt be biztonságosan.
Illetve sajnos nem tudtam, hogy a melegvíztárolóban időközönként anódrudat kell cserélni. 10 éve nem volt cserélve. Ha most úgyis beszerelem a fűtőbetétet, akkor ezt is kicserélném, viszont nem találok (weben legalábbis) megfelelőt (vagy nem válaszolnak, mikor kérdezek). Max 800 mm-es hosszú, 1"×26mm átmérőjű rúdra lenne szükségem. Hol tudnám ezt beszerezni?
A hátsólábra is gondolva esetleg a pufferba még egy elektromos fűtőbetétet is szerelni ( ha a hőszipkának nincs alapból mint rásegítés a fütésre ) ? Ha esetleg nem lenne gáz és a hőszipka meg meghibásodna , akkor szükségmegoldásnak ? Ha már benne lenne , enni nem kér , de jól jöhet .:-)
Én keverőszelepnek használok ilyet, teszi a dolgát, semmi gond nincs vele, de gyanítom a többi is kb. ugyanilyen lenne a nevesebb gyártóktól. Hacsak nem azért mondják mert van olyan paraméter amit csak az ESBE gyárt...
Akkor két csonkon keresztül menne a gázkazán , másik kettőn keresztül a hőszipka és másik kettőn meg a fűtés az ellenkező oldalon a betápokkal szemben ?
Az is egy megoldás , ahogyan Te írod . Tehát párhuzamosan kötöd a hidrováltóból kilépő részt a pufferral . Viszont valóban egyszerűbb lenne , ha a puffer lenne egyben a " hidrováltó " is , tehát arra dolgozhatna a gázkazán is a motoros váltószelepen keresztül .
Semmi értelmét nem látom, hogy a puffert a hidrováltóra kössem.
Szóval vagy az van, hogy berakok egy motoros váltószelepet a hidrováltó/puffer után, amit megvezérlek, vagy beépítek xdb visszacsapó szelepet plusz egy szivattyút. Nem olcsóbb a váltó ?
Alternatíva, hogy a puffert két irányból táplálom, és marad a mostani elvételi kör
A hőszipka egy pufferra dolgozik . Ez egy külön kör . A pufferból a hidrováltón keresztül még egy keringetőszivattyú beiktatásával fogod forgatni a vizet . Ilyenkor az új keringető körébe kerül a visszacsapószelep .
> Miben különbözik egy rendszerben a gázkazás és vegyestüzelésű kazán, vagy gázkazán és hőszivattyú?
Gondolom semmiben :)
Tehát, a helyzet a következő nálam:
Van egy zöld, vastag cső, a hidrováltó elvételi oldalán, ez az elosztó (nem tudom mi a hivatalos neve), ezen ül két szivattyú (padló-, radiátorkör), amik a kerintegést biztosítják. Jelenleg egy hőforrás van, a gázkazán. A hőszivattyút kellene valahogy rákötni a rendszerre, és nyilván az lenne a cél, hogy választani tudjak a hőforrás között (a vezérlés nem gond, azt megoldom, csak a vizes oldalt akarom megérteni). A hőszivattyú után egy puffertartály lesz beépítve, nyilván a hőszipka saját szivattyúja keringeti a betáp oldalt a pufferben, de az elvételt a meglévő két szivattyúval kellene megoldani. Ugyanez a helyzet a gázkazán/hidrováltó párosnál is.
Szóval, amit nem értek - akárhogy építek be visszacsapó szelepeket, honnan fogja az a szelep tudni, hogy a hidrováltóból vagy a pufferből kell elvenni a meleget ?
Bocs az értetlenkedésért, tényleg szeretném megérteni, elkerülendő, hogy átverjenek :)
A légtelenítőig az a vízszintes részt kicserélni , az egészséges csőrészig ) függőleges ) levágni a problémásat úgy , hogy egy Gebo segítségével az új részhez tudd kötni a Gebo-ba rögzített új csődarabot . Remélem érthetően írtam .
Meg kell akadályozni, hogy a nem használt hőtermelőn megforduljon a víz ami egyfajta rövidzár lenne. Amit javasolt nagykunsági, 2db. visszacsapó megoldja a problémát.
Két váltószelepet kellene beszerelni a rendszerbe (hogy a gázkazán illetve a hőszivattyú is tudjon ugyanarra a fűtési körre dolgozni), és a gépészem mindenáron az ESBE márkát akarja beszerelni. Ahogy néztem jelentősen drágább, mint pl a honeywell, érdemes kifizetni a többletet ?
"a reteszelős megoldással a 2. esetnél gond lenne, nem?"
Megoldható úgy,hogy ismerve a helyi adottságokat (kazán teljesítmény ,hőigények- ciklusidők.......) egy időrelé oldaná a padlószivattyútól jövő reteszt ,ha az időközben 50-70%-al fűtő radiátoros körök helyiségeiben nagy lenne a hőm. hiszterézise.
Ha reteszeli a padlófűtés szivattyúja a pótszivattyút, akkor az meg más helyzetekben okozna gondot, nem?
Az alábbiak közül bármelyik helyzet előfordulhat:
1) radiátoros kör kér, padló nem -> pótszivattyú megy, padló nem
2) radiátoros kör kér, padló kér -> mindkét szivattyú megy
3) radiátoros nem kér, padló kér -> pótszivattyú nem megy, padló igen (padló reteszel)
a reteszelős megoldással a 2. esetnél gond lenne, nem?
és amúgy nem tudjátok hogyan működik egy zónás kazán?
Több bemenetük is van, amit meghúzva bekapcsol, és attól függően hogy melyik bemenetén jött a jel, annak a zónának megfelelő beállítással mennek? Mert pl Baxin is minden zónának külön előremenőt be lehet állítani.
De mi van akkor, ha mindkét bemeneten az jön, hogy fűteni kéne?
"Mondjuk ezek közül nem mind van nyitva mindig, de méretezni az összesre kellene)." Gondolom ezután sem lesz nyitva egyszerre mindegyik (kivéve az első felfűtési időszakot).
"Bárhogy is van, a másolásos ötlet azért nem jó" Tévedsz!
Ha a radiátorok rádiós jeleit nem tudod "másolni" akkor másold a padló szivattyújának üzemét (230V) ami reteszeléssel leállítja -vagy nem engedi indulni a pótszivattyút.
Eben az esetben is kapnak a radiátorok vizet (ha nyit a rad. termosztatikus szelepe) csak nem olyan intenzíven mint 2 szivattyú esetén. Két szivattyú esetén a második is legyen moduláló v. túláramszelep kell a rendszerbe, hogy kevés rad. esetén ne legyen zajos.
A jelenlegi 25 éves rendszerben valóban nincs plusz szivattyú a radiátoros körön, lehet most sem kellene, ezt még nem tudom (mindenesetre nagy a ház. emeleten 6 radiátor, földszint előtérben 1 db, szuterénben 7 db + jó sok cső. Mondjuk ezek közül nem mind van nyitva mindig, de méretezni az összesre kellene).
Szóval azzal is számolnék, ha esetleg kell.
Rajzoltam egy skiccket
A gond szerintem ott van, hogy amikor csak a padlófűtés menne, akkor is indítani kell a kazánt a 3-as szivattyú mellett. Ezt nem tudom hogy csinálja meg az evohome. Lehet az 1-es és 2-es vevők vannak összekötve, de az is lehet, hogy a központi egység intézi, és ő szól az 1-es vevőnek, és indítja a kazánt.
Bárhogy is van, a másolásos ötlet azért nem jó, mert ilyenkor be fog húzni a 3-as relé és indítja az amúgy lezárt radiátorok felé menő szivattyút.
Úgyhogy szerintem továbbra sincs meg a jó megoldás. Lehet hogy valahogy be kéne hozni a képbe, hogy a tervezett kazánnak több bemenete van több zónához, de ennyire meg még nem értek hozzá.
Az Alpha 2L-nél van arányos nyomás jelleggörbe, ahol ha minden lezár tart egy alacsony nyomást, ha nyit egy szelep ez a nyomás megnő, minél nagyobb a tömegáram annál nagyobb nyomást csinál. Amikor minden lezárva alapon pörög elenyésző a fogyasztása. Én egy ezt a Grundfos-t használom ugyanilyen rendszerben.
Ha egyáltalán szükség van a plusz szivattyúra akkor a radiátorok gyűjtött jelét kell másolni(relé, jel, ami indítja nemcsak a kazánt hanem a plusz szivattyút is). A padló külön vezérelhető tehát a jel szétválasztható.
Egy áramlásérzékelőt a radiátorkörbe . Amennyiben nincs tömegáram ( radiátorok zárva vannak ) , a késleltetés elteltével ( mondjuk 10 másodperc ) elveszi a vezérlés az áramot a keringetőszivattyútól .
Honeywell evohome-ot szeretnék, helyiségenkénti szabályozással. 3 szintes a ház, mindenfelé radiátorok, és a teljes földszint csak padlófűtés.
Erre a honewell a következő egyszerűsített kötést mutatja:
azaz vannak a radiátorszelepek, hőméréssel, rádiós egységgel. Ezek mindannyian beszélgetnek a központi egységgel. Ha valaki kér melegvizet, akkor a központi egység odaszól a relének, ami bekapcsolja a kazánt.
A padlófűtés szabályozás pedig úgy történik, hogy magának a központi egységnek is van hőmérője, az pedig egy külön relét tud behúzni, és ez van rákötve a padlófűtés szivattyújára, az indítja, de nem csak magát a szivattyút, hanem az egész kazánt is.
A gond honeywelles ember szerint állítólag ott van, ha
- nem elég a kazánba épített szivattyú a radiátoros körhöz, ezért sorba kell vele kötni még egy szivattyút
és
- pont olyan helyzet áll elő, hogy a radiátorok nem kérnek melegvizet, de a padlófűtés igen
Ekkor ugyanis beindul a kazán, elindul a padlófűtés szivattyú is, de egyúttal beindul a radiátorkör szivattyúja is, pedig azok le vannak zárva.
most egyelőre ott állok, hogy akkor ezt hogy is kéne feloldani.
A fiamnál egy Wilo-Yonos pico van beépítve , ami az egész fűtésszezon alatt üzemel . A teljesítményét mindig a lehetőségekhez viszonyítva változtatja ( mekkora tömegáramot kell biztosítania , elenyésző az áramfelvétel ) .
Ahogyan nagykunsági is írta , egy radiátorra nem szerelsz thermofejet , a szobatermosztát tudja indítani , ha van igény a fűtésre .
Én úgy tudom nincs , ugyanis le van írva kell nekik egy bypass ág, ha minden szelep lezár.
Általában nem szoktak kiépíteni, úgy oldják meg, hogy a leghidegebb helységben nincs termofej, hanem ott van a szobatermosztát. És az kapcsolja le vagy fel a keringtetőt.
Igen vannak ilyenek. Szerintem pl a grundfos alpa az tudja, de fel kell hivni a gyártót (pl: Értékesítő mérnökök a weboldalon) és megmondják. Nekem a WILO szakmérnökei segítettek, hogy hülye volt a gépész tervezőm ( 1 nagy vagy több kisebb szivattyú kérdése)
ha mondjuk egy radiátoros fűtéskör elején van egy keringető szivattyú, akkor ez a szivattyú tudhat-e olyat (gyártó és típustól függően), hogy ha megy a kazán és a szivattyú is pörög, de közben az összes radiátorszelep lezár, akkor a szivattyú az áramlás megállása miatt lekapcsol? És ha tudhat ilyet, akkor olyat is tudhat, hogy ha vmelyik radiátorszelep kinyílik, akkor újraindul?
Az első esetet még el tudom képzelni, mert észreveszi a nyomásviszonyból, terhelésből hogy itt most nem mocorog a víz, kapcsoljunk ki. De a visszakapcsolást már nem érteném (csak ha bizonyos időközönként mondjuk rápróbál...)
Létezik bármi ilyesmi, vagy abszolút nem?
Megvan a kérdésemnek a nemtriviális oka, de egyelőre azt még nem feszegetném, mert félrevinné az eredeti kérdést :)
Azért nincs, mert a bojlerben mindig friss víz jön, ami oxigént tartalmaz (kivéve néhány artézi kutas vízműnél). A fűtéskörben állandó víz kering és nincs oxigén-utánpótlás, ezért oxidáció sincs. Ami ellen az aktív anód védene.
Sajnos nem. A napelemtelepítés nem változtatja meg az éves leolvasás dátumát. Azt külön kell kérni.
Opus Titász területen 1 mail és megcsinálják, MVM területen el szokták utasítani.
A részszámlázást vetetted le nullára. Így szokták, Opus Titasz területen automatikus, MVM területen évente kell kérni. Általában éves leolvasás után újra kérni kell.
Számlán rajta van a következő leolvasás időpontja . A vége felé az apróbetűs résznél.
"Tájékoztató adatok: * Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő ** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várható időpontja: 2022.01.05 +/- 3 nap A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja: 2031.12.31 és 2031 (az elosztói engedélyes értesítése szerint) - mérő gyártási száma: xxxxxxxxxx 2030.12.31 és 2030 (az elosztói engedélyes értesítése szerint) - mérő gyártási száma: xxxxxxxxxx AHK: adó hatályán kívül A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés"
ja megvalami miutan telepitettek a napelemet leallitattam a szamlazast, ezt az emaszosz csaj mondta, h igy kell tenni napelem telepitese utan.. Nemtom ez jelenti-e azt, h innen szamoljak az 1 evet, de remelem
Koszonom! Nem tudom mikor van az eves leolvasas, minden a szamlazas, kifizetes a hatterben megy, de lehet felhivom oket, ha felveszik es megkerdezem... Amit irtal a kov evrol az is szivmelegito, meg1x koszi!
"Két olcsó energia van , a lopott és a fel nem használt" By Blue Sky007.
Tehát lehet bármilyen fűtésed, az zabálni fog ha nem jó a hőszigetelésed.
Persze jó a H tarifa meg a hőszivattyú, de meddig? Beleölsz vagy másfél két millát, aztán januártól jön az újabb emelés, meg lehet kvótacsökkentés is, és akkor megint agyalsz?
Vagy még 3-4 milláért rakatsz napelemet is? Aztán mikor törlik a szaldot, mit fogsz kitalálni?
Van a háznak egy éves X energiafogyasztása. Első körben ezt kell lecsökkenteni. Utána lehet agyalni, milyen energiahordozóval lehet a leggazdaságosabban előállítani.
Jelenleg van 900kWh plusszod. Vagyis túltermelésed.
Ha jön az éves leovasás, mivel éves szaldo van azt tovább nem lehet görgetni, kifizetik neked most kb 5Ft/kWh áron.
Kérdés , mikor van az éves leolvasás? /Neked kell tudni, nálad szokták minden évben leolvasni/
Jobb helyeken aki telepít napelemet átrakatja az éves leolvasás dátumát, a napelem üzembe helyezésének időpontjára.
Ha nem sikerült akkor lesz egy tört éved . De nem kell elkeseredni, amit télen elfogyasztasz, azt majd a jövő tavasszal-nyáron vissza tudod termelni. Ezért hívják éves szaldonak.
Split klímát ajánlanak a gázfűtés helyett. Azt mondták, klímás csoportban, hogy 130.000Ft-ból, H tarifával megvolt a fűtés. 4 db Gree klimával.A fürdőbe nem tettünk,Oda a nyitott ajtón megy egy kis meleg,és fürdésnél egy hősugárzó.Tavaj májusban csináltattunk H jelű villanyt.Ez akkor 450 ezer forint volt,mert még régi faszekrényes óránk volt,A 4 db klima került akkor 1200eze ftba. Lehet nekünk is ez lenen a legjobb.
Egy termomax öv color gázkazán hmv előállításra elhasznál havi 40m3 gázt. Le szeretném a hmv t választani róla, hogy csak a fűtést állítsa elő és a hmv t azaz a melegvizet vezérelt áramról egy 120L es hajdú bojler állítaná elő. Hogy tudnám kikapcsolni a HMV üzemet úgy hogy a fűtés üzem megy?
2 hétre elutaztam, ma értem haza, kézmosáskor nagyon büdös égett por szag áradt belőle.
Odatettem a tükröt a tetejéhez ahol a kémény bemegy a kazánba és tiszta pára lett.
Úgy tudtam nem szabadna párásodni, ez normális jelenség? Nem a kéményból jön vissza az égéstermék? Szén monoxid jelző nem csippant be, de azért nem vagyok nyugodt.
Sziasztok, lentebb irtam, h julius 28-an felraktak egy 8.5kw/h-os napelem rendszert, es ma megnezve tobb mint 900Kw/h a plusszom (levonva a 180-asat a 280-bol) amivel akar 45 napot is mar el tudnek futeni napi 20Kw/h-val szamolok kb.
Az lenne a kerdesem, ha jon az eves leolvasas, altalanyos vagyok, akkor az a plussz elveszik?
Vagy atmehet a kovetkezo evre is?
Mikor szokott lenni ez az eves leolvasas? EMASZ-MVM a terseg.
Érdeklődnék, van-e valamelyikőtöknek az alábbi képen látható új, vagy használt, de kiválóan működő, eladó differenciál biztonsági nyomásérzékelője. Vagy tudjátok-e, hol lehet beszerezni? A kazán típusa: FÉG ZCK 12 HE-T
Sziasztok, elnézést ha nem ideillő a kérdés, de nem tudom merre menjek tovább, a google már nem ad használható infót: elektronikusan vezérelhető víz nyomás szabályzót keresek 3/4 collos vízvezetékhez, a szabályzás léptetőmotoros, 0-6 bár között lineáris fokozatokkal. Ha nincs vezérlő nem gond, azt meg tudom csinálni (ha ismert a léptetőmotor típusa).
Köszi nagykunsági, Atis57! Havi 100.000Ft-al több az általány valamit ki kell találni. Nem tudom a konvektorosok, hogy tudják majd megoldani. Mennyi helyen lehet még ilyen fűtés?
Sikerült egy másik radiátorról is készítenem néhány képet.
Én ezt egy régi Dunaferrr radiátornak gondoltam, mert olyan D betű szerűnek látom, a radiátorba nyomott jelet. De nem vagyok benne biztos. Remélem, értékelhetőek a képek.
Szia! Köszi mindenkinek! H tarifával sem jobb a helyzet? Körülbelül egy kilowattóra áram felvételével 4-4,5 kilowatt fűtőteljesítményt tud leadni. Ehhez párosul a kedvezményes tarifa, amit az áramszolgáltató nyújt. Ez az úgynevezett H tarifa, ami ugyan csak hat hónapra vehető igénybe, de 1 kilowattóra áram 70 forint helyett 23-ba kerül.
Ház szigetelése nagyságrendileg menyibe kerül? Egyébként csak 1 szoba + a fürdőszoba van állandóan fűtve, így is ennyi az általány. Ugye ez a konvektor meg pont a legrosszabb hatásfokú, "utcát fűtő" készülék. Esetleg érdemes lenne valami jobbra cserélni?
Régi Dunaferr standard acéllemez radiátorokhoz keresek teljesítmény táblázatot, amin jó esetben az űrtartalom adatok is fel vannak tüntetve, de eddig sikertelenül.
Tudnátok segíteni? Esetleg régről van valakinek, aki tervezéssel, szereléssel foglalkozott vagy foglalkozik.
Más...
Milyen lehetőségek vannak egy acéllemez lapradiátor gyártójának/típusának beazonosítására, ha magán a radiátortesten semmilyen ezekre utaló gyártói jelölés nincs?
Olyan házban lakunk, amit nem mi építettünk, és 4-5 féle gyártótól származó acéllemez lapradiátorok vannak. Hármat a radiátorokon lévő jelölések miatt többé-kevésbé sikerült beazonosítani, de a többi még rejtély. Csupán annyi közös van bennük, hogy mindegyiken 4 csatlakozó csonk van. Oldalanként alul és felül is egy-egy.
Modernizálnánk és bővítenénk is a fűtési rendszert, de tudni kellene, hogy amik vannak, azok milyen teljesítményűek és mennyi a bennük lévő víz mennyisége.
A fali cirkó papírjait sikerült megtalálni. A műszaki leírása szerint a megfelelő működéséhez "Minimális vízmennyiség a fűtőkörben: 95 liter". Szerintem a jelenlegi fűtési rendszerünkben nincs ennyi víz.
Adott egy 140m²-es ház központilag érkezik a melegvíz majd egy hőcserélős kazán adja a radiátorokba zárt rendszerbe a melegvízet. legalább 30-éves a rendszer és működik is.
A radiátorokon alul nincs torlószelep a ház két körre van osztva.
Én az egyik körbe tettem egy radiátort leágaztam párhuzamosan egy másik radiátorról.
Hozzáteszem ez a legmelegebb radiátort abban a sorban szerintem ez az 1. Lehet mert a másik 6db minnél távolabb mérek annál hűvösebb a víz.
Nos a leágazott radiátor csak a tetején fűt egy 15cm-es sávban.
Már mindent is kilevegőztettem és még a cirkót is felvettem a 3.-k sebességfokozatra akkor sem történik változás. Próbáltam azt is hogy azt a radiátort amiről leágaztam ledugóztam de semmi változás.
Mi lehet a baj ? Valaki azt mondta hogy ez egy sorosan szerelt rendszer lehet . Ezt hogy tudom kideríteni ? És ha egy soros rendszerbe kötök egy párhuzamos radiátort akkor egyáltalán nem is kéne működnie nem ? Esetleg dugulás a radiátorban ami vadonatúj? Vagy ennek a radiátornak másabb a keresztmetszete esetleg kellene egy torlószelep bele ?
Sziasztok! Ismerősöm, 100m²-es, 60 éves családi házban lakik, ilyen régi, 30 éves FÉG konvektorok vannak. 5db. Idáig 30.000Ft volt az általánya, most meg több lesz, mint 130.000Ft. Mi lenne a legjobb megoldás a fűtési díj csökkentésére? Konvektor csere, klímával fűtés? Egyébként az utóbbira ez tényleg igaz?
Átlagban lakossági szinten 3,5 kw-os készüléket szerel mindenki. Ha folyamatosan megy egy 3,5 kw-os készülék, egy 30-40 négyzetmétert nagyjából 10 ezer forintból havonta ki lehet fűteni vele.
Tavasszal esedékes lesz egy családi ház felújítása, ahol jelenleg konvektorok vannak és egy átfolyós gázos vízmelegítő, ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem:
1) Van tetőtér, de nem beépíthető. Csak födém szigetelést fog kapni. Kombi cirko gázkazánt fel lehet majd tenni ide a tetőtérbe, hogy ne foglalja a helyet az alsó szinten?
2) Mi lenne az energiahatékonyabb megoldás: ha a használati melegvizet kombi cirko kazán adná, vagy ha egy Ariston hőszivattyús vízmelegítő? Úgy vagyok vele, hogy fűtési szezonon kívül minek nyomassam a gázt, ha nem muszáj, de aztán ki tudja, melyik az olcsóbb valójában.
3) Cirko miatt valószínűleg úgyis meg kell csináltatni a kéményt. A kérdésem, hogy ugyanabba a kéménybe a fal másik oldalán be lehet csatlakoztatni egy kis fatüzelésű kályhát? A hangulat miatt lenne csak érdekes, de fogalmam sincs, hogy kéményeknél vannak-e ilyen megkötések.
Vettem egy régebbi házat (nagy részben szigetelt kívülről, cél a mielőbbi teljes szigetelés), 2 szintes, kb 92 nm + részben fűtött pince. Szeretnénk optimalizálni, ésszerűsíteni a dolgokat rezsi szempontból.
Jelenleg 2 kombi cirkó van a pincében, ez biztosítja a meleg vizet is. Ez megmarad, néhány évesek.
Ami kiderült: - van egy vegyes tüzelésű kazán a pincében, használaton kívül. Működik, de át kell nézetni nyilván. A kémény nincs viszont bélelve, ezt meg kellene tenni. - van szintén a pincében egy épített kandalló (itt sincs kémény bélelés). - van egy inaktív, jelenleg nem használt, B tarifás (vezérelt áramú) villanyszekrény (az óra is alig néhány évesnek tűnik, modern). Gondolom, ezt majd regisztrált villanyszerelővel meg kell még nézetni, de a kiépítése így gondolom, nem kerül pénzbe, ami nagy előny lehet.
A becsült éves földgáz fogyasztás: 1928 m3, az energetikai tanúsítvány szerint (most 15-16 ezres általányokat fizettek).
Lesz nagyobb felújítás is, vízvezeték csövek pld. tuti, mert máshová kerül a fürdő és konyha is. Ti a fentieket figyelembe véve mibe vágnátok bele? Mi az, amit már első körben helyrehoznátok (vegyes+bélelés, vagy kandalló+bélelés)?
A B-tarifa ("éjszakai áram") kapcsán esetleg egy villanybojler bekötése jó ötlet lehet, kiváltva ezzel az kombi-átfolyós vízmelegítést? Vagy esetleg "éjszakai áramról" hőtárolós kályhát (stb.)?
Klímát terveztem feltenni fűtésre is (kiegészítésként) tenni, de lehet, a fenti opciókban is lehet ráció.
Kapocska, Nagykunsági... és a többi szakmabeli törzstag!
Tudtok nekem mondani/linkelni hirtelen, valami jófajta hőcserélőt, mert én nem igazán találok olyat most a piacon amivel egy vegyes tüzelésű rendszert le tudnék választani a 24Kw gázkazánnak, és elég lenne... 1 col csatlakozás elkélne, és ne legyen több 100e ft-nál az ára.
Fixtrend ZB-250-40 néztem, de bakker 188e ft!!! :D
Ez volt az utolsó szalmaszál, szerencsére bejött! :)
De jobban belegondolva logikus is, a vas hővezetési tényezője 80, a vízé meg csak 0,6, ha a forró fűtőszál hozzáér a vashoz, akkor a hő elkezd gyorsan abba az irányba terjedni, amerre több vas és kevesebb víz van, ezért volt, hogy a bejelölt három cső gyorsan felmelegedett, aztán a benne felmelegedő víz mindkét oldalon ugyanolyan elánnal szeretett volna emelkedni, ami miatt nem tudott létrejönni a körforgás.
Én is már az őrület határán... Az nem lehet, hogy amiért hozzáér a vashoz, gyorsan felmelegíti a pirossal jelölt három csövet és emiatt nem indul be a körforgás a felsőbb régióban???
Leeresztettem a vizet és belenéztem, nincs-e eldugulva belül, sajnos nincs, minden szép tiszta. Viszont a fűtőpatron vége hozzáér a radiátor belső falához, lehet hogy ez okozza a problémát?
De azóta már próbáltam mindenféle variációban (felső két csőben nincs víz, felső egy csőben nincs víz, teljesen tele van) egyiknél se indult be a cirkuláció! :(
Szerintetek mitől lehet az, hogy egy elektromos törölközőszárítónak csak az alja melegszik(kb. azon a részen, ameddig a fűtőpatron belóg)? Nagyjából 1 óra üzemelés után így néz ki a hőmérséklet eloszlása:
Köszönöm a válaszodat, de sajnos nekem nem vízteres kályhám van és nem találtam ilyen megoldást az említett címszóval, amit én szeretnék megvalósítani.
Szeretném a segítségeteket kérni az ügyben, hogy gondolkodtam egy rezsicsökkentési terven otthon és az lenne a tervem, hogy házon belül van egy vaskályhám, ami mellé raknék egy olyan hőcserélőt aminek 2 db pontja van csak és ezt a két cső vezetéket rákötném az élő fűtési rendszerre, amit a mellette lévő radiátornál valósítanék meg úgy, hogy az leszerelem és arra a végekre kötném rá és a keringető szivattyút a visszatérő ágába raknám bele. A fűtési rendszert egy kombi gázkazán fűti egyébként, ami a házon kívül egy másik helyiségben van. Rézcsöves rendszer Dunaújvárosi lemez radiátorokkal, zárt tágulási tartállyal , ami a kazán mögött van. A kérdésem az, hogy ez így működőképes lehet-e? Illetve az okozhat-e problémát, hogy a rendszerben a kazánban lévő keringető szivattyút is meghajtja a másik szivattyú, mármint generátoros üzembe tudhat-e lépni és esetleg kisütheti az elektronikát? (csak vizionáltam, gondolom, hogy nem, de biztos ami biztos megkérdezem. :) ). Válaszotokat előre is köszönöm , egy rajzot mellékeltem painttel firkáltam :).
Szerintem nem fűtés cső lesz az a világosabb, hanem az épületen belül azon megy tovább, ami a fekete (valószínűleg KPE) beálláson bejött. Vizet is szoktak műanyaggal (nálunk is így van) vinni épületen belül is, de olyat még nem láttam, hogy földben is használnák azt, amit a falban. Nekem az is furcsa, ahogyan a bekötésnél/leágazásnál az idomokat kombinálták (az idomok anyagára gondolok), de lesznek majd itt utánam igazi szakik, akik helyre teszik a dolgokat. :)
Nos a gáztörvény alapján a MSZ... Korábban GMBSz stb ezt írja elő :
gázkészülék felülvizsgálat A GMBSZ 8.1 melléklete szerint
A gázkészülékek felülvizsgálata GMBSZ 8.1 melléklete szerint
8.1.4 a műszaki biztonsági felülvizsgálat során ellenőrízni , dokumentálni és értékelni kell :
- a fogyasztási helyen lévő (felszerelt ) gázfogyasztó készülékek : gyártmányát, tipusát gyáriszámát, Gázfogyasztó készülékenként ellenőnrízni kell a készülékek :
- rögzítését, -tömörségét szivárgásellenőrzéssel,
- biztonsági berendezések (égésbiztosítók, határolók) működőképességét ,
- a bekötés megfelelőségét ( gumitömlő igen nem, tömítések ) ellenörzéssel a készülék elzárót is beleértve,
- - csatlakozási nyomás megfelelőségét és az előírásnak megfelelő égőnyomást ( ha fogyasztói ber. mérőjével megállapítható ) ,
- hatásfokát, indirekt méréssel,
-a koncentrikus égéstermék elvezetőcsővel szerelt " C" tipusú kész.-eknél az égésitermék csőszivárgás mentességét ( CO2 mérés ) műszeres méréssel,
- környezeti vizsgálat - éghető anyagok nem megfelelő távolsága ,
építési átalakításoknál a nem megfelelőség létre jötte stb. stb.
Ezek egy része műszerrel másik része szemrevételezéssel történik. Akár az orvosok... azok is vizsgálnak műszerrel és szemrevételezéssel.
Mindenképpen időigényes valami. A szabad piacon elkérhetnek érte akár 35 -40 eft -ot is.
Ezért a lakosság eleve elszabotálta /nincs rá pénze / és ehhez csatlakozott a szolgáltató is.
A szolgáltató ügyes érvvel bujt ki ez alól. Jelezte, hogy mikor jönnek mérőt cserélni és az aőpróbetüsrészben ,hogy külön írásos kérésre elvégzik avizsgálatot is. Adott egy rettentően rövid határidőt...abbólki futottam ,így az ingyenes felülvizsgálat füstbement.
Így én és még sok százezer fogyasztó un. mulasztásos törvény sértésben vagyok/vannak.
"Még a vizsgálat előtt én is érdeklődtem, hogy mire lehet számítani, hogyan zajlik ez az egész mérőcsere és tömörségvizsgálat.
Több helyről azt az információt kaptam....."
A gáztörvény írja elő a különböző vizsgálatokat.
A készülékeknél 5 év a rendszernél 10 év.
Majd kb. 6-7 éve a kormányzat elrendelte, hogy az eleve kötelező mérőcserével egy kalap altt végezzék el a törvényben elő írt felülvizsgálatokat. Nos ez úgy kelett szolgáltatóknak mint a púp a hátukra... elszabotálták.
"s majd értesítened kell őket, amikor megjavíttattad a szivárgó pontokat"
Ehhez még annyit, hogy csak hivatalos gázszerelővel végeztetheted el a szivárgások megszüntetését, aki jegyzőkönyvvel igazolja, hogy mikor mit csinált. Nyilván azután ad neked az elvégzett munkáról nyilatkozatot, számlát, bármit, ha a javítások után ő is elvégzi a tömörség próbát, hiszen ez előírás.
Azt nem fogadja el a szolgáltató, hogy Te kijavítod magadnak. Akkor sem ha a munka csak egy gömbcsap cseréje vagy egy vakdugó újratömítése.
Ezért, ha úgy adódna, hogy szivárgást találnak, akkor szerintem minden szempontból (de a költségek, és az átfutási idő rövidsége miatt mindenképp) érdemesebb ott helyben tőlük kérni az azonnali javítást. Eleve olyan szervizautóval érkeznek, amiben minden rendelkezésükre áll az azonnali javításhoz.
(Hallottam olyanról, hogy az ügyfél kiszolgáltatott helyzetét kihasználva az a fránya műszer olyankor is szivárgást jelez és csipogó hangot ad, amikor valójában nincs szivárgás, és így juttatja azonnali munkához és plusz bevételhez az ott lévő szakembereket ..., de ezen információ valóságtartalmáról, hitelességéről nem tudok nyilatkozni. Ha nincs az ügyfél kezében is egy saját, de hitelesített műszer, ami ugyanakkor nem jelez szivárgást, akkor érdemben nem lehet kifogást emelni a szolgáltató embereinek műszere által jelzett szivárgás valódiságával szemben.)
Vidék, Eon-os szolgáltatási terület. Családi ház, óra az épületen kívüli hátsó falon.
Előzetesen arra számítottam, hogy kívülről az óra leszedése után rácsatlakoznak az óra utáni hálózatunkra és nyomás alá helyezik valamilyen saját berendezésükkel, majd ha nyomáscsökkenést érzékelnek, akkor épületen belül tovább kutakodnak, hogy megkeressék a szivárgást.
Nem így volt. Két ütemben jöttek, vagy fél órás különbséggel. Az első kolléga bejött a lakásba és végig ellenőrzött a kézi ketyeréjével minden csatlakozási pontot és környékét. Nem volt szivárgás. (Ha lett volna, elvileg visító hangot adott volna a műszere.) Mire az első szakember végzett az épületen belüli műszeres vizsgálatokkal, megjött a kollégája is. Nem mentem velük hátra az órához, nem tudom nyomáspróba alá tették-e a hálózatunkat, de az új óra felhelyezésével nagyon gyorsan végeztek és a jegyzőkönyvek átadását követően távoztak. Szerintem nem nyomták meg a hálózatunkat. De biztosat csak akkor mondhatnék felelősséggel, ha hátra mentem volna velük.)
Mindenhova be kell engedd őket, ahol gázos berendezésed vagy berendezés nélküli elzáróval ellátott és ledugózott csatlakozási pontod van. Ha pl. beépített gáztűzhelyet használsz, akkor hozzá kell férjenek a bútoron belül a csatlakozási pontokhoz. Célszerű előre kipakolni az ilyen szekrényeket, hogy ne akkor kelljen ehhez húzni az időt.
Mindenütt műszerrel nézik, hogy van-e szivárgás.
Még a vizsgálat előtt én is érdeklődtem, hogy mire lehet számítani, hogyan zajlik ez az egész mérőcsere és tömörségvizsgálat.
Több helyről azt az információt kaptam:
- Ha a leszerelendő mérőt rendben találják (nincs rajta sérülés, illetéktelen megbontás/vételezés jele, ...) és a hálózatod tömörsége is rendben van, akkor a jegyzőkönyvek (tömörségi vizsgálat megtörténte/eredménye, mérőcsere megtörténte) kitöltése és aláírása után gyorsan távoznak.
- Ha a leszerelendő mérőt rendben találják (nincs rajta sérülés, illetéktelen megbontás/vételezés jele, ...), de a hálózatodnál szivárgást érzékelnek, akkor helyben javítják, megszüntetik a szivárgást, de ennek költségei téged terhelnek. Ha nem akarod velük megcsináltatni ott helyben, akkor nem szerelik fel az új mérőt, mert az utána lévő hálózatod nem lenne biztonságosan használható. Ilyenkor elviszik a régi mérőt, nem teszik fel az új mérőt ...s majd értesítened kell őket, amikor megjavíttattad a szivárgó pontokat. Ezután egy későbbre egyeztetett időpontban kijönnek és ha mindent rendben találnak, akkor felszerelik az új mérőt. (Ebben a esetben viszont már a kiszállási díj, a tömörségi vizsgálat ismételt elvégzése, és az új mérő beépítési díja is téged terhel.)
- Ha a leszerelt mérőt nem találják rendben (sérült, illetéktelen vételezés nyomai vannak rajta, ...), akkor gondolom más a folyamat. Ilyenre nem volt példa az ismeretségemben.
Persze sztorik nálunk is voltak, vízóra cserekor választható olcsóbban felújított, vagy drágább új, de "sajnos" pont akkor mikor jöttek csak új volt náluk, és "ide kérek Egyuram aláírást" .... Gázfelülvizsgálatkor 10+ éve pedig kivetették a konyhából a műanyag ablakot, és gumi nélküli 150K-s fa ablakra kellet cserélni, miközben 10K-ból akartunk a műanyagba szellőzőt rakatni, de letagadták, hogy olyat lehet...Ezen a kéményellenőr is csodálkozott, mivel ő maga ajánlotta 2 éve... Most úgy gondolom sanszos, hogy a kistökű szomszéd akciózgat megint, mert ettől picit nagyobbnak látja majd a tükörben a kistökét.
Tisztelt szakik! :D Kaptam a gázszolgáltatótól levelet, hogy idézem: "Gázmérő hitelesítési csere, a kapcsolódó vezetékek gáztömörségi felülvizsgálatával. " Hagyjam bejutni őket a lakásba stb., és férjenek hozzá a dolgokhoz etc. Ez mit jelenet pontosan a fenti művelet? Mit kell elpakolnom? Fürdőszobába is mennek a kazánhoz(idén volt a kéményseprő minden oké), + a szobákba a konvektorokhoz, vagy csak a konyhába a gázóra és a belekötött két csövet mérik ? A komplett rendszer a társasházban mindenkinél jópár éve fel lett újítva, csövek, csapok stb újak nem a múlt századiak. Gondolhatom azt,hogy valami szomszéd a "0% korrupt(sic)" ismerettségi körével xopat ezzel a "felülvizsgálattal"? ÉS miért a 20+ km-rel arrébb lévő kisvárosból küldék a levelet, amikor az én NAGYvárosomban is van irodájuk?
Láttam én már olyan villanybojlert is aminek a fűtőszálára direktbe rá volt kötve a fázis-nulla minden földelés nélkül.Állandó üzemben volt....,persze az áramot is lopták....
hát ezzel közelebb jutott a kérdező a megoldáshoz. helyette is köszönöm a segítő válaszod. ezek szerint szellemileg és stílusban is egy szinten vagy nagykunságival?? ha segiteni akarsz, akkor nem beszólsz/kötekedsz, hanem válaszolsz:
1) adsz tanácsot a kérdezőnek
2) leírod, h mi a baja váltószelepes megoldásommal
Igazából nekem csak egy kisméretű 15l-es bojlerem van mosdó és mosogató ellátására, ezt fogom így megoldani hamarosan.
( a rezsicsökkentés csökkentése miatt növekvő rezsi -csökkentése- érdekében.) A mosogatás közbeni csapolót nyit-zár-nyit-zár asszonyi technológia (ezt nem bírja a kazán) miatt tettem fel a 15-ös bojlert. Mostmeg az említett rezsi miatt "fejlesztek"... :-D
Nem mellesleg próbából történt már zuhanyzás erről a bojlerről, -hát sietni kell, de nem lehetetlen.
Erre a célra megfelel egy indirekt tároló is, nem szükséges rétegtöltésű. A réegtöltésű megoldások sokkal drágábbak, amennyi előnye van valószínüleg sosem térül meg anyagilag. Ha a kondenzációs kazánod nem kombi (csak fűtő) kazán akkor váltószelepre lesz szükséged ami már be van építve egyes modelekbe. Ha kombi akkor olvasd vissza itt a forumot.
Nekem is van egy hasonló oasztóm. Még nem álltam neki, de a probléma ugyanaz mint amit leírtál. Elviekben arra gondoltam, hogy a régi csőre rakok egy kulcsos toldó idomot minden csőre és kiegészítem egy 20cm új csővel, nekem van hely az osztót feljebb rakni, így be tudom kötni az új osztóba úgy, hogy nem feszegetem meg a régi csöveket. De hátha van másnak jobb ötlete.
Megpróbálom újra. Meglévő kondenzációs kombi kazán mellé szeretnénk melegvíz tárolót. Erre elvileg a rétegtöltős megoldás van, legalábbis ezt találtam. Viszont meglehetősen kevés gyártónál van ilyen. Mi ennek az oka? Nem jó a megoldás? Ha nem jó, akkor mi a jó megoldás, hogy ne kelljen kazánt cserélni.
Padlófűtés osztó gyűjtő kerül cserére. A korábbi 100mm helyett 50mm a bekötési pontok. A régi PEX csövek igen merevek, de rövidségük miatt tartok tőle ha az új helyére hajlítom, akkor megtörik és elrepedhet. Van ebben valakinek tapasztalata, melegítsem esteleg hőlégfúvóval, hogy elkerüljem a törést?
A részterhelésen van a hangsúly. konvektor( 1-2-5-7 ? ) beállitva 1 max 2 re akkor már csak az 50% környékejátszik.Régebben volt vizes konvektor is ,ez kiegészitve 2-3db radiátorral , na akkor jó hatásfoka volt! látszott is a gázszámlám.
De kondenzációs kazánnal is csak kevesen érik el a gyári értéket
A konvektorok energiapazarlóként szerepelnek a köztudatban, de pld egy FÉG GF 35F ErP adatlapján azt látom, hogy hatásfok névleges teljesitményen 95% egy kondenzációs kazán esetén pedig 97-105% között változik az előremenő hőmérsékelttől függően. Ez kevesebb mint 10% eltérés. Szezoniális hatásfokot nem találok a konvektor esetén, a kazán esetén ez 93%. Akkor hol van az igazság?
"akár az inverter vezérlése által kapcsolgatva..."
Ahhoz azért kellene egy olyan inverter ami ezt tudja, általában a mostani on gried inverterek nem tudják, csak ha van melléjük egy smart meter, és egy okos otthon alkalmazás.
Párhuzamosan kell a bojlert és az indirekt tároló, így szabadon választható, mikor melyik üzemel.
A napelemes rendszerem jelenleg többet termel, mint amit elhasználunk. Gondoltam használati víz melegitésre kellene elhasználni a felesleget. Ehhez tennék be egy bojlert.
Akár müködhetne a normális hálózatról, akár az inverter vezérlése által kapcsolgatva...
"de így sajnos olyan vizem lesz, amit a bojler ad"
ez pedig azt jelentheti, h ugy van beállitva az inverter, h visszatáplálás helyett elfűti a villanybojlerben, de nem ad a villanybojlernek hálózati áramot. hiszen akkor nem lenne gond a villanybojler hőfokkal.
napelemes bojler (reméljük nem DC megy az AC-ra tervezett hőfokszabályozón) = napelemmel termelt áramot (inverterből váltóáram) használ vizmelegítésre. de gondolom ezt azért te is értetted.
helyes mérnöki segítség: minden hibára kisarkítva írsz... mert nem tudhatod, h mennyire van képben a kérdező. (vízköves lesz, nagy lesz a veszteség, stb..)
"napelemes villanybojlerről" kérdeztek.. aminek az egyik verziója, hogy csak akkor meleg a villanybojlerben a víz, ha termelt bele a napelem (és nem vesz fel a hálózatból áramot hozzá). ha nem termelt bele, akkor még rá kell fűteni a gázkazánnal.
ha 80 fokra állítod a szabályzót 50 helyett, és termel annyit a napelem, akkor 80 fok lesz benne és ki tudsz húzni 2 felhős napot ingyen melegvízzel, a keverővel. tehát ilyen szempontból van értelme.
ez nem jelenti azt, h általában van értelme a 80 foknak a sok vízkővel és a sok veszteséggel, és nem jelenti azt sem h van értelme hálózati (normál díjon) 80 fokra felfűteni. de ezt nem is írtam.
szóval a nem elég részletesen feltett kérdésre válaszoltam, szerintem jól... bocs.. ki is szálltam, leszarom h mit csináltok..
Ha a villanybojlert beállítom 50 fokra, akkor az 50 fokos vizet tart a tartályban, ebből hogy jön ki, hogy "ha nem elég". Ha nem elég tessék feljebb venni a hőfokszabályzót.
Nem ,nem lesz 80 fokos víz a villanybojlerban napelemmel sem, azért van rajta a hőfokszabályzó.
Nincs értelme 80 fokos vizet tartani benne, utána meg lekeverni.
de ha a napelemes villanybojler 80 fokos vizet csinál, akkor illik még egy termikus keverőszelepet is betenni (hozzákever hideg vizet), ami leviszi 40-50 fok alá (forrázásveszély). Ez független a gázbojleres ráfűtés kérdésedtől.
Azért gondoltam bojlert a kazán elé tenni, mert így csak egy helyen kell a vizet megbontani. A másik, ha amatör ôtlet hogy egyszerűen kikapcsolom a kazánok a vizmelegítést, de így sajnos olyan vizem lesz, amit a bojler ad.
Mielőtt elindulnék boltot és szerelőt keresni, a segítségeteket kérném: Vagy egy Ariston Class Prenium Evo kazánunk. Napelem bővítés után szeretném a rendszert bővíteni egy villanybojlerrel is használati melegvíz termelésre.
Ha jól gondolom, akkor a kazán elé, a hidegvíz ágra kell bekötni azt. A kérdésem, hogy a kazánom méri a bejövő víz hőmérsékletét? Ha meleg víz jön a bojlerből, akkor nem kapcsol be, csak átfolyik rajta a melegvíz?
(ekkor csak egy bojler vásárlás és bekötés a feladat)
Vagy máshogy kell a bojlert a rendszerbe illeszteni?
Nekem 40+ éves konvektoraim vannak. A CR-6 szelep beszerelése nem csak annyiból áll hogy kicseréljük a CR-1-et, ezt gondolom Te is tudod.
Akkor leírom még egyszer. Egy új szelep ára 30 ezer forint, ha jól néztem az interneten. Emellé társul munkadíj is.
Én pedig linkeltem fényképet, amin látható egy alig 10 éves FÉG konvektor, amit megvennék 40e forintért.
Megmutatom még egyszer, [kép1][kép2] Ezt a konvektort venném meg.
Azért cserélném a 40 éves konvektorokat, mert úgy gondolom ha valaki kicseréli a szelepet, akkor a végén többe fog kerülni a leves, mint a hús.
Az előző hozzászólásomban is arra próbáltam célozgatni, hogy drága az új szelep, ezért a képen látható FÉG konvektort megvásárolnám inkább 40 ezerért.
A hirdető normális hangvételű ember volt, elmondta hogy nincs egész 10 éve hogy vásárolták, újonnan vették. Azt mondta hogy szerinte hibátlanok, jól fűtenek.
Innentől kezdve mi nem világos?
Van egy alapfeltevés, régiek a konvektoraim, valóban jó lenne egy szelepcsere, de mivel nem 2ft-os alkatrész emiatt már jobban hajlok egy jobb/újabb konvektorra.
Ezért kezdtem el beszélni arról, hogy mi lenne hogyha használtan megvenném a képen látható konvektort.
2db ilyen F8.50-es van, illetve van egy GF25-ös típus is. Egyidejűleg vásárolták őket, tehát mindegyik a képen látható állapotban van. Darabja 40e forint lenne.
Szerintem több értelme lenne ennek a cserének, mintsem annak hogy a régi több mint 40 éves konvektorokat foltozgassam új szeleppel.
Remélem így már érthetőbb voltam, erről szerettem volna kikérni a véleményeteket, hogy mit gondoltak erről, megéri-e a csere, vagy inkább foltozgassam a régi konvektort mert az jobb anyagból van-e, stb.
Nemrég cseréltem gyújtóláng csövet, mert repedt volt. Megvettem, beszereltem, és amikor melegíteni kezdett, füstölt a kazán test. Mert el volt repedve... de ehhez el kellett indítani a konvekort.
Kidobott pénz volt, mert a többit már nem kérték, inkább nem használják...
Olvaslak... nsgyon kesze-kusza ez az egész... nem értelek....
Nincs rá időm, h minden szót külön megmagyarázzak.
Azt írtad, h nem kapcsol ki a főégő, állandóan ég. Erre írtam, amit írtam, h ez akkor van, ha rossz a termosztát. Pl. Le van törve, de talán nem látod...
Sjohn azt írta, h a cr1-nél nincs 0. Javasolta a cr6-ot helyette. Nem őrlángról beszél mint te.
Először mérd fel a konvektorod állapotát és ennek fügvényében költs rá. A használtakat jól nézd meg, de mivel nem tudod mit kell nézni, ezért kockázatos belemenned. Ill. Csak szereléssel együtt menj bele. Ha működik és méghozzá jól, akkor fizesd ki a végén. Üdv
Én ezt nem fogom tudni Neked megmondani. Ahogy látod, nálam kevesebb mint fele lett a gázfogyasztás, de nyilván emberfüggő is a dolog. Mert biztos hogy hatékonyabb 22 fokra fűtve az ÉTI, minthogyha 23-24 fokra fűtöd a házad. Azt sem tudom mekkora a házad, sok mindennek a függvénye.
Én biztos hogy nem cserélném le egy másik, hasonlóan elavult gázkazánra. Ez teljesen felesleges és pénzkidobás. Hagyd meg az ÉTI-t, szigeteld le a házad, hogyha közel felére letudod majd csökkenteni a fogyasztásod mint Én, akkor aszerint mérlegelj hogy megéri-e vagy sem.
Hogyha fele annyi gázból kitudnád fűteni a házad, és még az is sok az energia árak miatt, akkor korszerűsítsd a fűtés rendszeredet.
Nem emlékszem pontosan, de nem mostanában vettem. Akkor még sokkal olcsóbb volt. Tehát, a szigeteléseken kívülre irányul a kérdésem, azt tudom, hogy meg kell csinálni. Gazdaságosabb-e a Cirkó, mint az Eti kazán? Lecseréljem-e az Eti kazánt cirkóra?
20-25 eFt-ért lehet(ne) venni C24-est. A beszerelése lenne néhányszor 10 eFt. A rendszert akkor is meg kellene bontani, ha nem cserélek kazánt, mert egy keringető szivattyú mindenképpen kell. A dilemmám, hogy a leírások szerint közel azonos a két kazán hatásfoka, de a gyakorlatban nem tudom, hogy így van-e?
Több helyről is hallottam, hogy bár a gyári adatuk hasonló, de inkább a cirkó mellett szólnak, gazdaságosság szempontjából. Ha így is van- volna, 1-2%-ért nem érdemes kazánt cserélni, de 6-8%-ért már igen. A házat szigetelni kell, a pincében a csöveket szigetelni kell, esetleg 1-2 fokkal a hőmérsékletet is csökkenteni kell. Ezek folyamatban...
*Valószínű félreértettem a leírását és amúgy valójában a kis csavarhúzóval állítható potméter lesz majd az állító. És bár gyárilag 65 fokra van tekerve, de ez adjusztálható akár 55-re stb.
Azt gondolom amit sjohn is írt, hogy pazarló ez a CR-1-es szelep, nem tud őrlángot. Illetve szerintem soha az életben nem voltak tisztítva ezek mert olyan mintha nem tudná leadni a megfelelő teljesítményt. Ha elolvasod amit írtam sjohn-nak és reagálnál rá, azt nagyon megköszönném!
És erre a gázszelep cserére anyag+munkadíj milyen árat saccolnál?
Az a baj hogy ki is kellene takarítani a konvektorokat, mert jelen pillanatban olyan minthogyha kevesek lennének a helyiség méretéhez képest, de ez biztos hogy nem így van, mert 5,2kW-osak a két hálószobába amik vannak jelenleg.
Olyan kérdésem lenne, találtam használt, de állítólag jó állapotú, kevesebb mint 10 éves konvektorokat. FÉG konvektorok, F8.50C jelzésűek. Beszéltem ma az eladóval, azt mondta hogy hibátlanok a konvektorok, viszont egy valami nekem nem stimmel.
Néztem a képeket és a kémlelő ablak valahogy ott máshogyan van, mutatnék egy képet róla, [kép] Ez bütykölve lett ez a konvektor, vagy gyárilag ilyen?
Az eladó szerint ez gyárilag ilyen, azt mondta azért van ez ott rajta, hogy ezen lehet felülről benézni hogy a láng az sárgán vagy kéken ég-e. Nem tudom hogy igazat mondott-e.
Tekintve hogy egy új CR-6-os gázszelep bolti ára 30e forint, ezt a használt konvektort meg talán eltudnám hozni 40 ezer forintért. Ezek az eladó szerint nincsenek 10 évesek, tehát talán több értelme volna, mint az én 40 éves konvektorom átalakítani.
Az én konvektorom ahhoz hogy fogadja a CR-6-os szelepet gondolom át kellene alakítani, mert a gázcső csak oldalt megy bele a konvektor testbe, van egy konvektorom amibe CR-2-es szelep van, ott oldalt is megy bele gáz, illetve előlről is, gondolom az őrláng miatt.
Mi a véleményed? Átalakítani a régi konvektort, vagy hogyha tényleg jó, akkor 40 ezer forintért elhozni a képen látható FÉG F8-ast?
Szüleimnél is ÉTI-25 van, én semmi pénzért nem cserélném le. Szerintem inkább egy keringető szivattyút érdemes volna beszerelni. Nálunk 11x9m-es a ház, folyamatosan 22 fokra fűtünk és 1000-1100m3 az éves gázfogyasztásunk.
Nem a kazán cserében kell gondolkodni hanem a hőszigetelésben. Az hogy Te kicserélteted a kazánt attól még a házad hőszigetelése nem lesz jobb.
Leszigeteltük a homlokzatot 10cm EPS-el, illetve a födém kapott 30cm Rockwool Multirock-ot. Korábbi években 2500m3 volt a gázfogyasztás, szigetelés utáni első télen nem léptük át az 1100m3 ha jól emlékszem.
Én a hőszigetelésben látom a megoldást, nem pedig a kazáncserében.
Azt megkérdezhetem hogy mennyibe került a kazántest és hogy mikor vetted?
Az az égőtálca biztos hogy jobb lehet, főleg azért mert új, és nem egy 40-50 éves szétkorrodált régi valami, gondolom jobb lehet a hatásfoka.
Gondolom a tavalyi fogyasztásod meghaladja a kvótát, és minden egyes köbméter 700 felett lesz. C24 ott van a sufniban? Mennyiért cserélik le? Össze kell vetni az árakat. Kérdés mikora tervezel fűtés korszerűsitést?
Két vélemény eddig... Egyet még hozzá tennék. Néhány éve kilyukadt a kazántest, és elmentem Gyomaendrődre. Ott vettem másikat /ugyan olyan volt, mint a régi/ és ajánlottak egy másik , újabb égő teret, ami már három fúvókás, tehát alaposan megújították a régi tálcát. Arra nem találok utalást, hogy ezzel az égőtér cserével javult-e a kazán hatásfoka, azaz gazdaságosabb lett-e?
Üdv! Van egy régi, elavult fűtési rendszerem. A kazán: Eti 25, a pincében van, és alsó elosztással, nyitott tágulási tartállyal, vastag csöveken keresztül fűti az öntöttvas radiátorokat, két szinten, keringető szivattyú nélkül. Hibátlanul melegíti az összes radiátort, csak pill. gazdaságtalan... Ezt a rendszert csak teljes átépítés után lenne gazdaságos átállítani új, kondenzációs kazánra, amit több okból sem tudok megvalósítani. A kérdésem a következő: A C24-es Fég cirkó, vagy ez a kazán a gazdaságosabb, hasonló feltételek mellett? Nyernék-e 5-10%-ot a gázfogyasztásban, ha ezt a kazánt egy használt C24-re cserélném, vagy ezzel a cserével nem érdemes foglalkozni?
FYI jelleggel: szerelő kint volt, a keringtető szivattyúja teljesen halott és be is van állva (csavarhúzóval sem moccant meg a tengelye). Ez csere, utána remélhetőleg ismét működni fog a cirkó.
Van itt bárkinek tapasztalata FÉG konvektor cserével? Van két konvektorom ami 82' előtti, nagyjából csak pont annyi velük a baj hogy anyagi csőd használni őket, meleg egyáltalán nincs, sőt, és nem tud temperálást sem. Tehát folyamatosan ég az egész égősor és nem tud őrlángot, tehát ha felfűt akkor is folyamatosan ég telibe az égője.
Gondolkodtam cserén, legfőképp használt konvektorokban, itt most pár éves konvektorokra gondolok, de azok megegyeznek a jelenleg kapható FÉG konvektorokkal.
Valaki aki cserélt régi 40+ éves konvektor ugyanúgy új FÉG-re, az kérem ossza meg velem a véleményét, hogy volt-e értelme, stb. Nem igazán találtam semmit arról hogy most ezek az új konvektorok milyenek, érdemes-e erre váltani.
A fűtés korszerűsítés majd csak évek múlva lesz, ideiglenesen is de lecserélném a régi konvektorokat, mert gyakorlatilag használhatatlan kategória sajnos. Szerelő nézte már, össze vissza el van tekergetve az egész, biztos vagyok benne hogy nem így kellene működnie.
Sziasztok! A családi házamban turbós gázkazán van, indirekt fűtésű melegvízes tárolóval, radiátorokkal és padlófűtéssel (csatolom a kapcsolási rajzot, Vaillant berendezések).
Pár hónapja azt vettem észre, hogy folyamatosan emelkedik a nyomás a fűtési rendszerben. Hetente kb. 2-3 dl vízet kell kiengednem, hogy ezt ellensúlyozzam. Pát hete kicseréltem a fűtési kör feltöltő csapját, de a probléma továbbra is fennáll. Arra gyanakszom, hogy a melegvíztárolóban lyukadt ki a hőcserélő és ott szivárog be a rendszerbe a hálózatról a nagyobb nyomású víz. Előfordulhat ez?
Ha a hőcserélő lyukadt ki, akkor lehet azt javítani? A melegvíztárolón (Vaillant VIH R 120/5) nem látok szétszerelési lehetőséget.
De a 3f megoldás még a kütyünél párhuzamosítva lesz, 1f éjszakaim van(25A), szóval már a fűtő szteatithoz is csak 1f fog menni, abóbl jó combos vezeték 4mm2 vagy ilyesmi.
Azon agyaltam még, hogy lehet talán olyat is venni, temrosztátból, ami multi funkciós és ahogy nézem vagy mérőhüvelyt is használ az ember vagy ki tudja az érzékelőt venni a hüvelyből:
Így a mérőhüvely installálása nélkül újra tudnám hazsnosítani a felső mérési pontba korábban már telepített mérőhüvelyt. Abban eddig a kazán mérőellenállása volt, ahelyett mehetne abba a már telepített hüvelybe ennek a kapillárisos mérője hüvely nélkül..
Szerintem a 65 fok az egy biztonsági termosztát. Kell egy olyan amit betekersz, van egy nyitó érintkező ami a beállított hőmérséklet elérésekor bontja az áramkört. Innentol 65 fokig tudod állítani a hőfokot.
Amit az Rp1/2" érzékelő fogadóba be lehet csavarni, ha jól gondolom (víz leeresztése,dugó ki, ez be...). És ezáltal a módosítás által már mondjuk csak 50 fok körülire lehetne fűteni és időnként megküldeni 65-re legionella ellen...
Az alábbi radiátor fajta van az emeleti szobákban felszerelve. Eddig hagyományos kazánról mentek, 60 fokos előremenővel, de mivel a ház pár éve komoly hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, ezért a -10C fokos napokon is sokszor kikapcsolt a termosztát, így a radiátorok olyankor sem üzemeltek folyamatosan.
Azt próbálnám meg megsaccolni, hogy kondenzációs kazánnal, alacsonyabb előremenővel vajon elegek lesznek-e, de ehhez meg szeretném találni az adatlapjukat, vagy legalább azt, hogy kb mihez közelítenek.
meglévő kondenzációs kombi kazán mellé szeretnénk melegvíz tárolót. Erre elvileg a rétegtöltős megoldás van, legalábbis ezt találtam. Viszont meglehetősen kevés gyártónál van ilyen. Mi ennek az oka? Nem jó a megoldás? Ha nem jó, akkor mi a jó megoldás, hogy ne kelljen kazánt cserélni.
Közben elolvastam és ezekben a konvektorokban CR1-es szelep van még. Az író szerint ez messze a legrosszabb hatásfokú szelep a konvektorokban.
Van esetleg valakinek személyes tapasztalata azzal hogy egy újabb gázszelep milyen javulást tud eredményezni?
Megnézem majd a fűtőbetétet is, meg hogy milyen állapotban van.
Nemrég beszéltem egy ismerőssel, mondta ők is kihívtak több gázszerelőt, állítottak mindent is rajta, nem igazán lett jó.
Ők végül vettek új konvektort, ami azt mondta hogy megváltás volt. Nekem két szobába kellene jól működő konvektor, de ha egy gázszelep és egyéb kisebb elemek cseréje megoldaná, az nagy segítség lenne.
Néztem hogy egy új konvektor 150e. :( Viszont nálam később mindenképp gázkazán lesz, két konvektor árából már meglenne, csak az aljzat csövezés miatt most hiába számolgatok ezzel, jelenleg hiába vennék kazánt, nem tudnék vele befűteni.
Ezért lenne jobb egy olcsóbb alternatíva, ezért is írtam ide.
Értem, tehát akkor itt az a lényeg hogy a konvektor ELVILEG fokozattól függetlenül egy azonos lánggal ég, tehát csak az én fejemben van az a tévképzet hogy 6-oson nagyobb a láng, mint 3-ason, igaz?
Azt tudtam hogy a fokozatokhoz hőmérsékleti értékek tartoznak. Köszönöm a cikket!
A konvektoron a beállító nem 0-100% teljesítményt állít hanem egyszerűen a réz szonda által mért hőmérséklet ha eléri a tekerentyűn beállítottat, tehát a számok rajta hőmérsékletet reprezentálnak, kikapcsolja az égőt. Kikapcsolás környékén picit visszaveszi a lángot mielőtt lekapcsolja de alapvetően ON/OFF rendszer. Tehát ha nem fűti be a helyiséget vagy kicsi a teljesítménye vagy kellene neki egy karbantartás.
Nagyon régi gázkonvektorral kapcsolatban kérdeznék.
Adott egy ház, nem igazán lesz még pár évig fűtés korszerűsítés, viszont jó volna addig valahogy befűteni.
Első körben az volna a kérdésem hogy mitől lehet az, hogy érzésre nagyon rossz hatásfokkal működnek a konvektorok?
Tehát hiába tekerem fel bármilyen fokozatra, olyan mintha egy bizonyos fokozat felett nem adna le plusz teljesítményt.
Az egyik szobában mondjuk 2-es 3-ig eltekerem és ezután hiába tekerem tovább, nem történik semmi.
Illetve ha nem voltak tisztítva ezek a konvektorok, és kitisztítom, attól csak kis mértékben javulna a hőleadása, vagy akár sokkal nagyobb változás is elérhető ezáltal?
Az a probléma hogy itt helyben nincs olyan JÓ gázszerelő aki megtudná csinálni. Korábban akik jöttek össze vissza elállítgatták.
Itt arra gondolok hogy a nagyszüleim fáztak és akkor annyira el lett szabályozva az egész hogy már nem is fokozatosan működik a konvektor hanem annyira ég mint a barom.
Ugyanúgy máshol meg az ellentettét tapasztalom, hiába tekerem 2-3 felé, nem történik semmi.
Konvektor azért nem egy bonyolult szerkezet, megpróbálkoznék a tisztításával, ha valaki esetleg tud segíteni abban hogy itt a referencia értékeket hogy tudom visszaállítani, azt megköszönném.
Viszont nagyobb bemeneti nyomás mellett nagyobb lesz az áramlási sebesség ami kisebb vízhőmérsékletet eredményez. Ha jól értettem átfolyós melegítő a kérdés.
Tehát hosszabb ideig tart majd egy kádat megtölteni de melegebb lesz a víz ha lecsökkenti az átfolyó víz tömegáramát.
"...Tudnunk kell, hogy az átfolyós vízmelegítőn található, vízhőmérséklet állítására szolgáló gomb nem hőfokszabályozó, hanem hőfokválasztó. Nem a gázmennyiségbe avatkozik be, hanem magasabb hőfok felé állításkor az átfolyó vízmennyiséget csökkenti. Nyilván a kisebb vízmennyiséget azonos hőteljesítmény magasabb hőmérsékletre melegíti..."
Lehet, hogy fel akarom találni újra a spanyolviaszt? :)
De ha egységnyi időt veszünk és a nyomás egyszer 3 bár egyszer pedig pl. 6 bár, akkor ebben az esetben is a víz mennyisége nem azonos. Tovább ugyanannyi energia befektetéssel előbbi melegebb utóbbi pedig langyosabb vizet fog eredményezni. Vagy rosszul gondolom?
Költség csökkentéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Adott egy kombi gázkazán. Mivel a HMV előállítása átfolyós technológián alapul, ezért sajnos már évek óta probléma, hogy amikor pl. mosogatunk és meleg vizet szeretnénk, akkor sokáig kell várni mire a csapból meleg víz folyik. Úgy gondolom, hogy így elég sok fölösleges víz elfolyik és a gáz is több éves szinten.
Arra gondoltam, hogy a kazán elé a bejövő hideg vízre tennék egy 1/2"-os nyomáscsökkentőt órával, hogy a bejövő víz nyomását lecsökkentse ezáltal mivel kisebb a víz nyomása az elgondolásom az, hogy gyorsabban fogja felmelegíteni a kazán a vizet. Így vizet, gázt és némi áramot is lehetne vele spórolni talán nem is keveset éves szinten.
Szerintetek elvetemült ötlet vagy érdemes vele foglalkozni?
Önálló, komplett (szabadonálló) zuhanykabinra vonatkozott a kérdés, tehát ami megáll magában is a sarokban, nincs a falhoz csavarozva.
Ha egy ilyennek csak a tálcáját rakom össze először, majd azt bekötik a lefolyóba, kpróbálják a tálcára vizet engedve, hogy nem folyik-e, és azután építem rá a kabin többi részét, akkor a tálca mögül is hozzá kell férni a csavarozáshoz, összerakáshoz, mert nem a falhoz van csavarozva, hanem szabadon áll.
Vagyis a bekötés után mozgatni kell még, ha el van húzva a faltól, akkor a végén, az összerakás után a sarokba kell tolni, és erre vonatkozott a kérdés, hogy a lefolyót hogyan oldják meg,hogy utána még mozgatható legyen a már bekötött zuhany. Ilyenkor valami hosszabb flexibilis csövet használnak lefolyónak, és akkor azzal még lehet tologatni ide-oda a kabint?
Egy apró kérdést szeretnék feltenni nektek. Hallottam korábban olyasmit, hogy ha az úsztatott esztrich alatti szigetelésben kell vezetni szennyvízcsövet, akkor annak minimum DN50-nek kell lennie. Ez valami szabvány előírás vagy az könnyebben tisztítható vagy mi ennek a háttere? Vagy félreértettem valamit?
Utánaolvasgatva picit valószínű a tágulási tartályból szökött el szép lassan a levegő és ezt kellene felpumpálni 0.8 bar környékére (ha nem lyukadt ki benne a "gumilabda"). De ehhez le kellene választani a tágulási tartályt a vízkörről, azt mivel tudom megtenni legegyszerűbben?
Ennél jobb képet nem találtam, de ez ügye fejtetőn van éppen. Ami középen megy lefelé cső (ami valójában felfelé megy a tágulási tartályba), azon mintha lenne egy szelep és látszólag sima egyenes csavarhúzóval kitekerve a csavart talán a tartályban lévő vizet le lehet engedni. Jól gondolom/látom vagy máshol egyszerűbben is le lehet engedni a kazánról a vizet?
Amíg a szakemberek nem reagálnak egy kis szemléleti korrekció .
sajnálatosan az nem egy 3 emeletes ház,hanem csak 1 emeletes, három szinttel. Ok. itt elmegy de pl. az ingatlanosoknál az emelet és a szint keverése hiba, néha csúsztatás.
" így is januárban 15-16C fok van lent. " ahogy a fizika törvényi megkívánják.
Normál esetben a talaj hőmérséklet 11 -12fok, de a felülről jövő hő szivárgás ezt emeli.
32 kW teljesítmény saccra is 6x -osa a kívánt hőmennyiségnek, tehát a a 24 órából csak 4 óra fűtés szükséges ,ezt úgy oldja meg a rendszer hogy fűt rövid ideig és hosszú ideig áll. rengeteg variációval, sok sok kapcsolással.
"a nagy alapterület ellenére egy 12kW-os kazánnak is elégnek kéne lennie," bizony elég .
A nagy alapterület és a leírt szigetelési műveletek miatt az un. hőigény valahol a 3 és 6 kW -os tartományban lehet. Íde biztos ami biztos elven nem árt ha néha többet is tud az a kazán.
Sőt mivel sok enyhe nap is van tudjon úgy 3 kW-on is menni.
kondenzációs kazános topkiba már bedobtam a lenti hsz-t, de csak részben tartozik oda a kérdésem, hátha itt is el tudtok látni tanáccsal
---------
lehet, hogy kicsit komplexebb lesz a kérdésem, de ettől - legalábbis nekem - izgalmas is :)
És elnézést a sok adatért, de sztem ez kell hozzá.
a jelenlegi helyzet:
családiházunk van, ami 3 emeletes: szuterén, földszint, emelet.
Ezek jelenleg egy nagyon régi Vezuv 32 kW-os kazánnal vannak fűtve, ami ki-be kapcsolgat.
- szuterén: 100m2, fali radiátorokkal a különböző helyiségekben, de ez most nincs fűtve, így is januárban 15-16C fok van lent.
- földszint: kb 80m2. Az egész fűtve van padlófűtéssel, 6 körrel. Elég masszív az aljzat, kicsit vastag is a csöveken a réteg, emiatt egész télen stabilan 21 fok van
- emelet: ez is 80m2, de a ferde tető miatt kevesebb légköbméter. Itt a szobák fali radiátorokkal vannak fűtve.
Az egyetlen ki/be kapcsolgatós termosztát az emeleten található.
A kazán 60 fokos előremenővel üzemel, 40 fokos víz van kikeverve a padlófűtésnek.
A melegvíz bojlerrel megy, nem gázról. Fözőlap elektromos.
A ház a 90es években épült, az akkor olcsónak számító gázhoz való méretezéssel (ld nagy kazán, nagy radiátorok).
Pár éve viszont minden nyílászárót kicseréltünk 3 üvegesre, és kapott kb 18 cm grafitos szigetelést. Padlás 30 centi gyapotot.
Persze drasztikusan csökkent a gázfogyasztás.
a felújítás után akkurátusan napi szinten feljegyeztem a kinti hőmérsékletet, napsütést, és a naponta fogyasztott gázt. Nem volt túl hideg tél, de a január közepe fele a legnagyobb fogyasztás 16m3 gáz volt.
Ha jól gondolom ez átszámítva (100%os hatásfokkal persze) 6.5kW teljesítmény leadást jelent 24 óra folyamatos üzemmel számolva.
Persze ennél lehet máskor hidegebb, és lehet hogy egyszer a szuterént is fűteném.
És akkor egy pár kérdés:
- ebből nekem az jön ki, hogy a nagy alapterület ellenére egy 12kW-os kazánnak is elégnek kéne lennie, mert sosem ment el egy nap 16m3-nél több gáz. Vagy hiába a dupla ráhagyás, legyen valamiért nagyobb?
- azt hiszem ami a legfontosabb az mégis a minimum leadható teljesítmény, hogy kevés legyen a ki-be kapcsolgatós időszak. Itt mi az amire érdemes lőni? nekem a min 3kW is soknak tűnik ilyen januári fogyasztás mellett.
- ami talán a legnehezebb: elérhető szerintetek az a cél a padlófűtés és a fali radiátorok mellett, hogy a lehető legnagyobb legyen a kondenzációs hatásfok? Jó volna ehhez egy 40 fokos előremenő, de az meg lehet, hogy kevés lehet a radiátoroknak? Hogy szokták jól megcsinálni az ilyen kevert rendszert kondenzációs kazánnal?
- és ami a márkákat illeti: ahogy látom kb mindegyikről lehet olvasni rosszat. A 25 éve hibátlan Vezuv-os időszakot elfelejthetem :) De talán amikről itt jókat szoktatok írni: Immergas, Bosch, Viessmann. Ez kb stimmel?
Amúgy jön tapasztalt szerelő is nemsoká, csak szeretném egy picit felvértezni magam tudással.
Nem egészen értem a problémát. A zuhanykabin alu kerete a tálca tetejére van állítva, az oldalfalak a csempéhez vannak csavarozva. A tetején még egy tartórúd van keresztben, az is a falhoz csavarozva. Tehát a zuhanykabin nem lett külön összeállítva, hanem valóban "felépítve". A legvégén pedig alul a tálcánál és körben a csempénél kiszilózva.
Szuksegem volna a szakmai tanacsotokra az alabbival kapcsolatban:
Vizaknat szeretnek epiteni (vagyis a meglevo kb. hevenyeszett megoldast ujraepiteni), sajnos muszaj a kerekvonalban szuk a hely, mar be van vezetve a viz egy hevenyeszett aknaba, stb.
Epitkezni szeretnek majd, ezert a kerekvonalban, es a vizaknan mixeres autok, meg teherautok is fognak kozlekedni, ezert mar par eve megvettem az alabbi aknat ami elvileg elbirja 'oket':
A fo kerdesem az volna, hogy az aknafodemet, hogy celszeru vasalni/betonozni, hogy az ilyen 'emelt' (10cm magas) aknatetot/keretet jol tartsa, es ha a teherautok mennek at rajta, akkor se szakadjon be az aknafedlap?
Arra gondolok, hogy megvan korbe a zsalukofal (15-ost irnak elo), hogyan vasalnatok, es betonoznatok a fodemet es az aknateto-keretet?
Amire gondoltam, hogy
deszka zsaluzas alulrol deszkakkal (aknan belul)
erre 'rarakni' egy foliat
foliara rakni az aknateto-keretet
Ezen keret kore betonacel meg halo
??? De amire nem sok otletem van, hogy oke, hogy korbebetonozom a keretet, de mi tartana azt alulrol, ha masszivan ramegy egy teherauto? Esetleg a fentebbi kep alapjan a keretsarokban levo 'furatokba' es a keret aljan vegig elvezetve 10-es betonacel amit a keretbe belebetonozok?
Pluszkerdes1: mivel a viz oraval mar be van kotve, igy a bejovo vezeteket a zsalukovek kozott, kis helyet faragba beloluk, a zsalukovek epitesenel lehetne megtenni, ez jo megoldas?
Pluszkerdes2: a kimeno (ora utani) vizcsoveket hogyan vezessem at a zsaluko falon?
Pluszkerdes3: mire gondoljak helyigenyileg egy ilyen aknanal a bejovo es kimeno kpe-csoveken kivul?
Tudom, sok a kerdes, rendkivul halas volnek barmilyen tanacsert,
Uj ariston kondenzacios cirko ami furdovizet is ad szukseg eseten de a furdes bojlerrel megoldott a cirko meleg vizre csak akkor kell ha a bojler tonkremegy. Hidraulikus valto utan a fent emlitett 3 kort ez az egy cirko latna el meleg vizzel.
Kerdes 1: jol gondolom hogy a jelenlegi 2 24kw-os turbos cirko 3 kort fut helyett az 1 kondenzacios cirko fut 3 kort megoldassal sokkal jobb hatasfoku lenne a rendszer? Hany % megtakaritast varhatok ezzel?
Kerdes 2: hany kw-os kondenzacios kazan javasolt hogy elbirja a fenti 3 kort es ha szugseges akkor furdovizet?
"Én magam kötöttem be a zuhanytálcát és utána építettem fel rá a kabint. A bekötés után kipróbáltam, hogy nem folyik-e valahol. Ha már rajta van a kabin, sokkal nagyobb munka lebontani, ha gáz van. Emellett a bekötött tálca magassága szabja meg a kabin helyzetét is.
Ha a zuhanytálcát kötöd be előbb, akkor utána tudod még mozgatni? Mert ugye ha utána építed fel rá a kabint, akkor esélyesen be kell állni mögé is, ha onnan kell csavarozni pl., és a csak a végén lehet a végleges helyére a falhoz tolni.
Hosszú flexibilis lefolyóval kell ilyenkor bekötni a tálcát, hogy pl. 30-40 centire el lehessen húzni a végleges helyéről, ha pl. hozzá kell férni a kabin összeszereléséhez hátulról is? Mert valamennyi mozgatásra biztosan szükség van az összeszereléshez.
Adott egy Vaillant gázcirkó (talán VUW 242/2-3 a típusa). Egy jó ideje használaton kívül volt (elzárt gázcsap, vízcsap, lenyomott villanyóra). Most kipróbálva elég nehezen gyulladt be (később már simán, gyorsan volt láng a szikráztatás után) , majd pedig mikor mosdócsap megnyitásakor meleg vizet kellett volna csinálnia, a zöld tartományban lévő víznyomás (kb. 1.2 bar) elkezdett felmenni és mielőtt a zöld tartomány határához ért (2 bar), lelőtte a lángot. Valami ötlett, tipp, hogy mi lehet? Ha a fűtést tekertem fel, akkor is ez történt. Vagy hogy hogyan kell elindítani egy régóta nem használt cirkót? Van valami specialitása ennek? Vagy szerelő? Amit még korábban csináltam, hogy a rendesz legmagasabb pontján van 2 szelep a fűtéscsövekre rárakva (nyomásszbaályozó vagy nem tudom milyen szelepek lehetnek az el és visszamenő fűtőágakon). Az egyik ilyen szelep engedett és csepegett róla a víz. Ezt teljesen meghúztam, így a csöpögés megszűnt, a kazán hibátlanul tartja a nyomást a rendszerben. Lehet ezzel rosszat csináltam? Nem kellene teljesen elzárni, csak éppen annyira, hogy még ne csöpögjön belőle a víz?
Én magam kötöttem be a zuhanytálcát és utána építettem fel rá a kabint. A bekötés után kipróbáltam, hogy nem folyik-e valahol. Ha már rajta van a kabin, sokkal nagyobb munka lebontani, ha gáz van. Emellett a bekötött tálca magassága szabja meg a kabin helyzetét is.
Igen, az alsónak ez a tokcsöves megoldása úgy van, hogy csak a vékonyfalú fém csővel érintkezik belülről a fűtőeszköz. Van retekdrágán olyan, ami az egész köralakú fém fedlapot cserélné, de az értelmetlen 60 ezerért. Na ott a fedlapba van integrált vízzel érintkező, a felső fűtésűhöz hasonló megoldás.
Ennek a vascsőnek minimális hőellenállása van, nem gondolnám problémának, hogy a fűtőelem és a víz között van. "Sztealitos" megoldásnak nevezi ezt a Hajdu és főképp ezt ajánjlák, mert csak ezzel lehet a teljes tartálytérfogatot kihasználni. A felső fűtőelem csak kb a felső 100 litert fűtené
Szerintem ha a felsőnek kicseréled a kábelét fixen bekötöttre akkor senki nem fog szólni egy szót sem. De ha csak egy konnektorra van kötve akkor se fog beleszólni senki mert be se mennek a házba.
Alapvetően a fenti fűtő kevesebb víztérfogatot tudna átmelegíteni, a tartály részleges leeresztésével jár és kevésbé korrekten lehet csak megvalósítani a "megszakítatlan bekötést" az éjszakai áramba. (a fenti fűtőbetétek gyárilag dugaljasan jönnek)
Ezen felül az esetenkénti legionella ellenes felmelegítést a teljes térfogaton jobban meg tudja valósítani az alsó melegítő.
Az STA 200-asba csak a 2400W-os sztealitos megy be. Szerencsére nekünk már a védőcső kialakítás alapból benne van a fedlapban, amibe a védőanód is integrálva van.
Így a felső 20k, az alsó 30k HUF.
Az alsót megrendeltem, meglátjuk hogy muzsikál majd.
A 120L-es gázbojler kiváltására két dologban gondolkozom, 4 ember HMV ellátására. Lényegében ezzel is volt mindig melegvizünk de ha kicsit több lenne akkor biztosan mindig lenne.
1. 200L HMV tároló, két hőcserélős körrel, és egy 2kw-3kw körüli elektromos fűtőpatronnal vezérelt áramról. Az egyik hőcserélő körre kötném a gáz kazán egy körét rásegítésnek télen, a másik hőcserélőre majd egyszer napkollektort. Első körben most a fűtőpatron éjszakai árammal amivel kaulkulálok.
Az első verzió ugye nagyobb kapacitást ad, és bővítési lehetőséget a két csőkígyóval. Ellenben az elektromos vízmelegítése nem hőszivattyús.
A második hőszivattyús vízmelegítő, vélhetően alacsonyabb fogyasztással mint a sima fűtőpatron. Kis űrtartalom, nincs bővítési lehetőség.
A kérdésem az volna hogy reális lehet az első verzióban az hogy vezérelt áramról ezzel a patronnal 200l melegvizet elő tud állítani a kvótán belüli áram fogyasztással éves szinten?
El kell felejteni a fűtőpatront és a melegvizet csak hőszivattyús rendszerrel kellene előállítani?
Ez lenne a kérdésem, hogy általában teljesen összerakva hozzá lehet még férni a lefolyóhoz? Vagy először beköttetni szokták csak a tálcát, és utána rakják össze?
Megnéztem a neten egy leírást, és csak az összerakást írják le, a bekötésről nem írnak semmit, ezért merült fel bennem a kérdés.
Komplett, önálló zuhanykabint hogyan szoktak összerakni, bekötni? Először beköti a szaki a tálcát, mielőtt fel van építve, és utána szerelik rá a többi részt? Vagy össze lehet csavarozni egyből az egészet, és elég azután szakit hívni, akkor is hozzá lehet férni alul a bekötéshez?
mennyi esélyem van rá, hogy a radiátort át tudom tenni a szelep bal oldalára anélkül, hogy bontani/csövet fagyasztani/ rendszert leengedni kelljen?
Elzárom a szelepet, leveszem a radiátort, majd a megszorítás, vagy oldás irányában célszerű először megpróbálnom 180 fokot elforgatni a szelepet - reménykedve, hogy ne csöpögjön...?
Elsőre nyilván a szorítást választanám, de elég kevés menet látszik ki, esélyes, hogy még 180-at nem bír el... Utána meg forgathatom vissza 270-300 fokot.
(Majd mindezt peszre alul is a torlóval)
Nem bonyolult feladat, de ez az, amihez gyakorlat kell :) :(
Akkor ugy nez ki elvinne a bojler az egesz evi nyereseget..
Ezt az aramot most inkabb a 4 klimaba raknam, de ettol fuggetlenul felszereltetek egy bojlert, mivel a felet visszakapom, gondolom ha all magaban evekig hasznalatlanul vizzel toltve, nem megy tonkre.
Ja es akkor nem vacakolok elofutessel, kulon lesz teljesen a villany bojler is.
Van 580 kWh túltermelésed, tehát ennyivel termeltél be többet a hálózatba mint amennyit fogyasztottál.
Így a 25 nap fogyasztásból kiszámolva kb az évi fogyasztásod, 6324 kWh.
Napelemed várható éves termelése 10.000 kWh.
Tehát hőszivattyúra, villanybojlerra marad neked kb 3700 kWh.
Más fórumról loptam.
"
40 fokos kifolyó vízből 50-60 liter/fő a napi norma. Azaz 4-5 főre alapvetően okés a használat. ---- A villany 100%-ban hasznosul a fűtéskor. Ezért változtalan használatatl a vízmelegításre elég 365x9=~3300 kWh/év Plusz a készenléti veszteség 550 kWh, legyen 600 kWh Akkor 3300+600=3900 kWh/év."
Helló. Kíváncsi lennék tapasztalatokra, véleményekre. Új gázkazán régi nyitott rendszerre kötéshez lemezes vagy FÉG kn hőcserélő alkalmasabb. Illetve ha FÉG kn, melyik a kazán illetve radiátor kör? Leírásban nincs meghatározva. Iszapszűrő lenne a radiátoros oldalon a hőcserélő előtt. Illetve a 24 kw kazánhoz gondolom elég lenne a kn-0, 30 kw teljesítménnyel. Köszönöm
Az lehet, hogy csak 1 fázison fogyasztasz, de a 3 fázisú inverter szimetrikusan termel mindhárom fázisra.
Ha az invertered termel 6kW-al, az 3x2 kW. Ha te az 1 fázison meg fogyasztasz 3kW-al, akkor 2 nem használt fázison betermelsz 4kW teljesítménnyel, a 3. fázison meg a napelem által termelt 2kW teljesítményhez fogyasztasz a hálózatból 1kW teljesítményt.
Ha van 3 fázisod, akkor miért is 1 fázison van a ház? Van mondjuk 3X16 amperod, és abból használsz 16 ampert. Hol itt a logika?
Ha erre az 1 fázisra még rápakolod a 3 hőszivattyút meg a villanybojlert, szerinted hány másodperc alatt old le a megszakító?
jajj nekem azt mondtak a napelemesek, h a 280-as a tultermert aram :-(((( az 180--as bol van 180.1 es 180.2 es mieg lehet meg1, nem is ertem mit jelent...
AZt hittem a 280 jelenti azo osszest amit vissza tudok kapni elfogyasztani! :-(
Ha van napelemed, gondolom meg lett tervezve, és eléd tették a papírt, hogy azon a helyen, tájoláson és dőlésszögen amin vannak a panelek, mennyi a várható éves hozam.
A gázkonvektorokat nézegetem, 87%-os hatásfokot írnak, ami ugye nem rossz! A régieknek mennyi a hatásfoka van egy ismerősöm régiek a konvektorai magas a gázszámlája.
Új gázbekötésnél lehet feltenni még gázkonvektort?
De pontosan ezt mondom, nem tudom, 1 honapja van felrakva a napelem! Nem tudom a 4db 3.5 kilowattos mit fog futeni telen... Ezert nem szeretnem elengedni a melegviz termelest, egyenlore, de siman lehet, h igazad is lesz, csak gyava vagyok....
22x 390wattos panel, 10 kw inverter, mar csapott bele 1x 9.5kw-ba is, amikor jott augusztusban egy eso, es hirtelen hideg lett! Nyilvan az ablak bezarul telen, es kb 30 kw/h sem lesz naponta megtermelve, nemtom, mert most vagyom meg napelemes elsore, mostanaban 45-50 kw/h megvan.
Szia, pont ez a lenyeg, mivel felraktam 4db inverteres 3.5 kilowattos klimat is, amivel futeni is fogok, nemtom meg mennyi megy el az arambol belole.. Szeretnek billegni a rezsicsokkentett gaz es villany kozott..
En azert szeretnem elomelegiteni vagy 0, vagy 30 fokon, vagy 55 fokon es gazt kimelve, h az osszes lehetoseg kozott tudjak lavirozni. Es akkor is nyilvan, ha nem lenne gaz...
OKE :-) ez semjo :-) mivel nincs aramlas... szal a cirko utan kotes nem jarhato ut sehogy sem, az max arra lenne jo, h anem lenne gaz. ertettem :-) Hat akkor ennyi, de a cirkoba bemeno melegitett viz-re irjal mar valamit, h az miert nem jo szerinted. A kifele menet nem jo en is megertettem :-)
tehat most arrol beszelunk, h a bojlert utana rakom be a cirko meleg viz kimenete utan es esetileg vagy 35 fokot temrelek a gazza, vagy semmit sem bele
jo a visszacsapo szelep baromsag :-)))) oda kellene raknom valami szivattyut is, ezt elrontottam, bocsanat.... De az nagyon felmeleigetne a hidegvizes rendszer, ha nem lenne? Foleg ha max 40 fokra melegitenem a vizet a bojlerben max
A gaz cirkot min 35 fokra lehet leallitani, annyit mindig nyomni fog kifele, szal ha a kimenetbe raknam bele a bojlert. meg az is lehetne valamennyire jo, foleg, h igy is kapcsolhatnam, h vagy tiszta gazos marad a tovabbi melegviz eloallitaosm is, VAGY, letekerem azt 35 fokra es estere oda belemegy az ott eloallitott 40-50 fokos vizbe is, vagy csak siman a bojlert hasznalom, gaz nelkul, mivel kikapcsolhato a cirkonal az melegviz eloallitas
"Bele se megyek ennek a magyarázásába mert általános iskolai matematikai és fizikai számitásokkal nem vagy tisztában, ha ilyen eszedbe jutott." => en abbol indultam ki, hogy telen a berkezo hideg viz sokkal hidegebb, mint nyaron, gondolom ezzel egyetertesz, igy nyaron kevesebb gaz fogyasztassal kerul 1m3 40 fokos meleg vizet eloallitani, mint telen, ugye?
Ehhez kellen olyan elomelegito rendszer krealni, ami ezt megteszi telen is.
Melegebb bemeno vizbol, kevesebb gaz m3 kell az azonos pl 40-50 fok eloallitasahoz.
Eddig egyetertunk?
Bojlerben gondolkozom mar en is, ahol felfele megy a meleg viz, lefele a hideg gyulik, meg emlitettem egy visszacsapo szelepet is, ha nincs aramlas, akkor ne melegitse visszafele a hidegvizes rendszert.
Kivancsi vagyok, es persze tudom ez csak egy kitalacio, h igy mukodne, mi az a problema, amivel megdontom a fizikai szamitasokat? Amugy ha hibazok es biztosan, akkor is megoldhato, h az bemenobe melegebb viz menjen telen szerintem, de mas modon nyilvan akkor.
Ha szerinted ez sem jarhato legyszoves ird le miert nem, tanulnek belole, es akkor nem irnek ekkora baromsagokat ide :-)
ha a cirko vizbemenetere kotom a bojlert, azaz igazabol a hideg vizre kotom ra, az ugye jol gondolom nem melegiti at lejjebb a hideg vizes rendszert? Vagy rakjak egy visszacsapo szelepet is a bojler rakotesnel?
rendben, igazatok van.. nem piszkalom meg. Vagy marad a 3.5KW-os a bemeno vizre kotve, vagy veszek egy kisebb bojlert nappali arammal (amit boven megtermel a 8.5kw napelem), azt is a cirko vizbemenetere kotve, igy ki is kapcsolhatom a bojlert es csak gazrol is tudok menni, vagy elofuteni a vizet es kicsi gazzal, vagy ha gaz nem lenne valami okbol, akkor meg tisztan villannyal.
oke elismerem, h 3l/ perc nem jo zuhanyozasra 40 fokos vizzel, de ha az megy be elore a gazkazanhoz az a meleg viz a teli 5 fokos helyett, akkor azert elmondhatjuk h sok foknyit sporoltunk a agazbol nem?
Ha a masik konnektorbol is huznek egy szalat es parhuzamosba kapcsolnam a masik konektorral, akko a 4.5 kilowattos is mehetne siman, az meg mar jobb lenne, ugye?
Meleg víz termelők avagy bojlerek.Régen volt az un. szabadkifolyású melegvíz bojler. Fűtötték fával, olajjal, ma már leginkább villannyal.
aztán jött a tárolós nyomás alatti bojlerek a villanybojlerek. 20 30 litertől akár 200 literig.
A lényeg a zárt rendszer és a kis teljesítményű fűtőelem. Még a 200 literesnél is elment a 2 - 2,5 kW -tal. Általában 1 - 1,5 kW.Mert a háztartásokban úgy általában nincs korlátlan teljesítmény. A vízhozama is bőséges,akár 10 liter /perc.
és az általad felhozott két készülék. Ahogy látod 3.5 kW és csak 3 liter /perc. azzal kitűnően lehet mosogatni, zuhanyzásnál viszont frász kap az ember az ilyen csordogáló vízzel.
2,0; 2,5; 3,3 l/perc közötti csapolási mennyiség,
3,5; 4,4; 5,7 kW között választható teljesítmény, nyitott és zárt változatban,
Helyi melegvíz ellátást tökéletesen ellátja,
Nekem amúgy minden készülékem van és volt.
volt fatüzeléses rézhenger, volt olajtüzeléses henger - na az volt az életveszély. Ezek un szavad kifolyású melegvíztermelők.Aztán volt /van szintén szabad kifolyású vízmelegítőm mind csak mosogatásra.
van volt számtalan villanybojlerem --- mind zárt nyomás alatti - 80 - 120 literesek ... vezérelt árammal és anélkül is. 1,5 - 2 kW,a vízhozam bőséges,amit a rendszer tud... olyan 6 - 7 literre állítottam be.
Ja és van egy szabad átfolyású vizmelegítőm -legyen bojler. Na az 3,5 kW nál csak 3 liter/perc vízet ad. És 40 fokos Az jó a kézi mosogatásra, de zuhanyzásra rémálom lenne.
ennél a háztartásnál a rendelkezésre álló villamos teljesítmény felét viszi. 25 Amp kb. 7 kW.
napelemesek lettunk es eleg sok aramunk marad, ezert a melegvizet is atraknank aram alapura.
Arra gondoltam, h a kombi cirko hideg viz bemetere raknek egy atfolyos 3.5 kilowattos vizmelegitot, nemtom az egy db zuhanyzonal tudja-e maga 40 fokos vizet csinalni es az ha keves oda, akkor meg ra tudna a cirko segiteni (35 fok a legalja annal a beallitasoknal). Ha ez nem jarhato, akkor gondolom nagyobb teljesitmenyut kellene venni es a kazan meleg viz kimenetere rakni.
Azt sem ertem, miert van nyilt es zart koros ilyen atfolyo, ugy gondolnam ezek mind zart korosek
Egy olyan laikus kérdésem lenne, hogyha a radiátor szelepe izzad azaz alapvetően nem folyik, csak nagyon kevés nedvesség érezhető rajta - a jelenség magától szépen lassan elmúlik vagy rosszabbodni fog?
Tényállás: szelepeket cseréltek a radiátorainkon, koppra van húzva minden, mégis jelentkezik a fenti jelenség. Nem tudom mennyire komoly a dolog, csak kattog az agyam rajta, hülyét meg nem akarok csinálni magamból, hogy kihívok egy ilyen problémára valakit.
Családi házba, ötrétegű vízvezeték szerelésnél szoktak olyan megoldást csinálni, hogy pl 6 körös szelepes osztóról mennek a csövek az egyes vizes helységekbe?
Így például nem kerül majd hőszigetelés és az esztrich beton alá T idomos csatlakozás.
A kis tömegáramú keringető szivattyúk is 6-7l/perc mennyiséggel működnek. Ha tekintünk egy 2x10m csőszakaszt 2dl/m cső térfogattal számolva az 4l. Tehát kevesebb mint egy perc alatt a hideg ágon is 50-60C fokos víz lesz a teljes hidegvíz ágban a melegvíz tartályig.
akár igen, bár én arra számítok, hogyha a szivattyú indítást rákötöm a lámpa felkapcsolásra és 3 percet járatom, akkor nem kerül nagy mennyiségű melegvíz a hideg ágba.
Ebben a megoldásban csak azt nem értem, ha a hidegvíz csövét is bekevered melegvízzel, mert azon cirkulálsz. De éppen nem zuhanyozni szeretnél csak a WC-t használod. Akkor a WC tartályba beleengedsz 9l közel 38 fokos vízet? Nem tűnik nagyon takarékosnak.
Melegvíz cirkulációs kérdésben szeretnék segítséget kérni.
Az emeleti fürdőszobában 1,5-2 percet kell engedni a melegviz oldalt, hogy tényleges elérjen oda a melegvíz, sajnos nincs külön cirkulációs vezeték kiépítve, elég bajos lenne az utólagos behúzása.
Böngésztem az internetet és ráakadtam arra, hogy amerikában szokás megoldani, hogy a a melegvíz oldalba beraknak egy keringető szivattyút és a csap alatt a melegvíz oldalt összekötik a hidegvízzel és egy termosztátos idomot raknak be, ami kb ~38 fokig összeengedi a kettőt így a keringető meg tudja keringetni.
Egy ilyen szelepet találtam ami könnyedén beépíthető:
Kérdésem az lenne, hogy hogy egyáltalán van-e valakinek tapasztalata külön cirkulációs vezeték nélküli megoldásban, illetve mivel a fentebbi szelep nem kapható Európában, megoldható-e ez a része mondjuk egy 3 utas ESBE keverőszeleppel? Ez esetben hogy nézne ki a bekötése? Képes az ESBE úgy működni hogy a hidegvíz betápját ledugózom, így gyakorlatilag átengedné a melegvíz csőből a lehűlt vizet amig meg nem érkezik a melegvíz majd lezárna teljesen, a keverő hideg oldaláról nem jönne semmi.
Csak óvatosan püfölni a szivattyú tengelyét! Sok szivattyúnak kerámia tengelye van és az könnyen törik. Ránézésre nem látszik, fekete mintha vas lenne.
Nekem ez a régi kazánnal minden ősszel megtörtént. Külső csavar ki, egy nagy csavarhúzóval megforgatni a szivattyú tengelyét, utána simán ment tavaszig. Állítólag érdemes nyáron havonta beindítani, akkor nincs ilyen probléma.
Fűtési rendszeremben 3 db Grundfos 25-50 és 2 db Grundfos 25-40 van beépítve. Ezek 16 éves szivattyúk. Van amelyik zúg de nem forgatja a vizet. Érdemes felújíttatni vagy ezeket már cserélni kell?
Központi fűtés rendszerhez, amelyben egy vízteres kandalló is van, mennyire biztonságos a zárt tágulási tartály? Abszolút laikus vagyok. Köszönöm, ha válaszoltok
Rastelli EUROPA típus. "görbék és keringető szivattyúk közelében a szelepet a cső átmérőjének 10-szeresének megfelelő távolságra kell felszerelni; "
Gondolom már csak azért is ,mert a szivattyú járókerekek folyadék szállítása "lüktető" (nem "végtelen számú" a járókerék lapátsor benne) de valószínű ilyen távolságon a nyomás kiegyenlítődik (homogenizálódik). Ettől függetlenül lehet hangja márcsak az áramlás kelttete zaj miatt is (nyomásesés).
Annak a szivattyúnak a rendszerben elfoglalt helye ismeretlen.
Ebbe a szalepben rugó nyomja a helyére a zárólapot. A rugólapon van egy tengely, azon a rugó, a tengely másik végem keg egy kengyelbe lévő lyukba van megvezetve, hogy ne tudjon elfordulni oldalra, és a rugót is támasztja. A gond az, hogy ezeket úgy méretezték, hogy a tengely és a kengyelen lévő lyuk rendesen eltér egymástól azért hogy a hőtágulástól ne tudjon megszorulni a tengely. Emiatt ez mindig ciceregni fog, ha kicsi az áramlási sebeség vagy túl nagy. Ezen nem tudsz változtatni, de le tudod hangszigetelni öntapadós bitumen lapokkal. Én a csövek köré csinálnék egy fa dobozt, és annak belső oldalára ragasztanám fel a butumenes lapokat. Az autókat is ezekkel az öntapadós lapokkal hangszigetelik.
Az nem főelzáró csap ,hanem szelep. Két fő része van a szelepnek -szelepház vagy szelep -alsó. És van a szelepfelső. Ennek alsó része a szeleptányér ami rá megy a szelepülésre. Az szokott elvízkövesedni...hanem zár.
"Jól gondolom-e, hogy az öntvény fészkében van valami hiba?" nagy valószínűséggel igen.
A szaki nem próbálkozott az u. szelepülés maróval ?
Néha kettő gumi vagy puhább is megteszi. Ha nem ,akkor bontás.
Annyi bontás kell hogy a szerszámmal jól hozzáférjenek.
Általában csempe fuga határig bontanak.
Javaslat ilyen szerelvények /főelzárő, sarok és csempeszelepek stb. / élettartam növelésére. Évente legalább egyszer de inkább kétszer elzárni és nyitni. A vízkő lerakodás ezzel csökkenthető.
Így van, minél nagyobb a radiátor annál kisebb hőfokkal kifűthető a helyiség. Igazából a régi radiátor csak a watt számot adja meg, és ha megfelelően kifűtötte a helyiséget, akkor olyan radiátort kell keresni, ami kisebb előremenővel is tudja ezt a watt-ot! Például az alábbi esetnél maradva 40 tagos radiátor 40 * 92W = 3680W-ot ad le 75/65/20°C-on, az új radiátornál olyant kell keresni, ami legalább ezt a wattot leadja 40 °C-on.
Energiatakarékosság jegyében nem úgy szokás manapság, hogy a túlméretes radiátorral kisebb előremenővel kell fűteni? Érdmes a régihez méretezni az újat?
A képen lévő tagos lemezradiátorokat akarom lecserélni lapradiátorokra. Van egy 40 tagos (180cm), két 30 tagos(135cm) meg egy 20 tagos (90cm). Annyit tudok, hogy a lapradiátorok teljesítménye kisebb, de nem tudom mennyivel.
Kérdésem, hogy mekkora lemez radiárorokat kellene vennem a helyükre, amik ugyanúgy fűtenek min a mostani tagosak?
Segítséget kérek a képen látható lakás főelzáróval kapcsolatban (a fotó 15 éve készült, már csempe borítja).
Az 1/2 collos csapbetét annyira szorult, hogy már nem lehetett elzárni, ezért a vízóra cseréjekor a közelmúltban megkrtem a vízszerelőt, hogy azt is cseréje ki. A csere után a csapbetét nyitott állapotában sem jött a víz. Kivette a betétet és a levehető gumi be volt szorulva az öntvénybe. Ezek után visszatette a régit (amelyikne nem levehető a gumija, hanem csavar fogja.
Ezt követően vettem egy új ricnis végű betétet. Csere után megint nem folyt a víz. Hasonló méretben van szögletes végű, azzal is így jártam, majd visszatéve a régi szorulóst már azzal sem érkezett meg a víz. Egy negyedik betétet beszerelve most van vizem, de elzárni nem merem.
Jól gondolom-e, hogy az öntvény fészkében van valami hiba?
Megoldás nyilván a fal bontása lehet és úgy kicserélni a csapot. Kérdésem, hogy mekkora területet kell visszabontani, hogy egy szakember kicserélhesse a csapot (elegendő-e a piros négyzettel jelzett részt)?
"Ha csak melegvizet engedsz ki a csapon akkor is melegíti a fűtésköri hőcserélőben lévő vizet illetve fordítva."
A válaszaitok előtt én is ezzel a gondolattal 'nyugtattam' magamat, de eddig még nem tűnt fel, hogy mit jelez a kijelző, amikor HMV vételezés után újra visszatér alapállapotba.
Most is azért álldogáltam többet a kazán előtt, mert azt próbáltam kiokoskodni -egy másik, elektromos kazánokkal foglalkozó fórumban olvasottak alapján- hogyan tudnék a fűtéskör visszatérő ágába, a gázkazán elé bekötni egy elektromos kazánt, úgy, hogy a gázkazán belső termosztátját minimumra levéve a gázkazán szivattyújával keringtessem az elektromos kazánnal (elő)melegített vizet.
Még egyszer köszönöm mindegyikőtöknek a megnyugtatást!
Egy apró kérdésem lenne indirekt tárolók kapcsán. Alapvetően a rezsicsökkentés átalakítása miatt a gázkazán által fűtött indirekt tárolót érdemes lehet átkötnünk az éjszakai áramra abszurd módon. Hajdu STA 200C tároló van, ahogy nézem itt van alsó vagy felső fűtőmodul. Nem tudom melyiket lehet célszerűbb telepíteni, mindkettőt kell talán? Minek van két típus egyáltalán? Vagy az alsó a fő beszerelendő? Egyben az alsó a drágább is...
Amúgy alapból is akartam villamos fűtőmodult, periodikus teljes térfogat 60 fokra melegítéshez (legionella stb..), de így 1 éves megtérülése van :)
Van valakinek tapasztalata Fernox Leak Sealer F4 Express - el zárt fűtés rendszer szivárgásnál ?
5 db radiátor, padlóban szerelt rézcső, nem jelentkezik sehol szivárgás a padlón kívül. A fűtést és meleg víz ellátást kombi cirkó (Vaillant) végzi. kb max. 50 - 60 liter víz lehet benne. (nem raktak osztót-gyűjtőt) Elágazások padlóban ! :-((((
Fűtés szezonban havonta - kéthavonta utána kell tölteni. Emeletes házban van a lakás és az alsó lakónál nem jelentkezik ázás.
Ezért gondoltam, hogy nem lehet túl nagy a folyás és alkalmas lehet ez az anyag a tömítésre.
A probléma az,hogy a a használati melegvíz és a fűtés hőcserélője egybe van építve.Ha csak melegvizet engedsz ki a csapon akkor is melegíti a fűtésköri hőcserélőben lévő vizet illetve fordítva.Ha nem folyik a csapon a melegvíz akkor is fűti a láng a hőcserélőt,de a melegvíz részében nincs áramlás. Ez sajnos a készülék tipus hibája.
Ezért szarok a kombi készülékek.Rengeteg velük a baj,mindegy,hogy hány százezer vagy hány millióba került.
HA van rá kedved annyit tudsz csinálni - ha van csonk a hzmv-n és van is értelme a dolognak - hogy egy külső szivattyúval megforgatod a vizet az alja és a teteje között, jól összekavarva a rétegződést, majd fűtés tovább. Így valamilyen szinten fel lehet fűteni az alját is.
Ahogy melegszik úgy lágyul, 95 foknál már alig bír nyomást. Pár fokkal feljebb meg tönkremegy.
Én is azzal indítottam sok éve, 32-es ötrétegűvel kötöttem össze a puffert a kazánnal. Aztán csak sikerült megforralni egyszer, szétnyúlt a csatlakozásnál, a belseje meg befelé kipuklisodott kihűlés után, elvált az alutól.
Ha egy víznyomás csökkentő után a nyomás változik, "felkúszik" egy beállítást követően, akkor az kuka nem? Ez valami hibás áteresztés lehet felteszem...
Beállítom egy értékre, engedik ki vizet a redukált oldalról, de mondjuk 5 perc múlva már feljebb lesz a nyomás. Nem egy mai csirke, gondolom elpusztult. Mondjuk annyira nem egy nagy gond, mert már úrrá lett a szolgáltató a magas nyomáson és nem nagyon megy 3,5bar fölé. Sok évvel ezelőtt kellett még, csak most egy buhera alkalmával észleltem, hogy valószínű hibás már.
Tudja esetleg valaki, hogy a Heizer vagy Concept tárolók (200-500 literesek) alsó tisztító karima helyére szerelhető-e valamelyik Hajdu gyártmányú fűtőbetét? A Heizer és Concept táolók azonosak, sajnos csak ennyi van az adatlapjukon: az ellenőrző nyílás mérete 180/120 mm.
csatlakozom, és tök jól működik ez a rétegződés dolog!
Ki kis használtam a 3000literes puffernél és a 300 literes HMV tartálynál is.
A kombinált csőkígyós HMV tartályokban valóban csak középen szokott lenni patronnak hely, mivel az alját napkolival/kazánnal fűtik és csak a tetejét a patronnal.
Én az alsó tisztító karima fedele helyett vágtam egy újat lézerrel, hegesztettem bele karmantyút és oda toltam be a napelemes fűtőpatront :-)
Egy SD Renova C24 E kéményes kombi fali gázkazánnál észlelt probléma (?) kapcsán kérnék segítséget.
A kazán elektronikus kijelzője alapállapotban a radiátoros rész, azaz fűtővíz hőfokát mutatja. A mai napon azt tapasztaltam, hogy amikor csak a HMV részt használjuk, akkor is emelkedést mutat a fűtési kör hőfok kijelzője, amikor a HMV vételezés miatt működik a kazán.
Pl. az előbb írtak észlelésekor éppen a kazán előtt álltam miközben a családtagok tevékenységei miatt (mosogatás, hajmosás) rövid időn belül többször folyamatosan használatban volt a HMV melegítés és vételezés.
Amikor megnyitották a melegvíz csapot, akkor a kijelzőn látszott, hogy HMV vétel történik és folyamatosan mutatta a HMV hőfokát, majd a HMV csapok elzárása után a kijelző újra az alapbeállításának megfelelően a radiátoros rész hőmérsékletét mutatta, ami hirtelen felment 67 oC-ra. Ez elvileg nonszensz, hiszen nem megy a fűtés.
(Napközben folyamatosan figyeltem. Amikor hosszabb ideig nem volt HMV vételezés, a kijelző akkor is azt mutatta, hogy ~29-30 fokos a fűtési víz hőmérséklete. Tekintve, hogy a lakásban is e körüli a levegő hőmérséklete, ez még rendben is lenne. De amikor bárki megnyitotta majd elzárta a melegvíz csapot (HMV), akkor rövid időn belül felugrott a kijelző szerint a fűtési víz hőmérséklete 60-70 oC környékére.)
Mivel a fűtési előremenő ág hőmérsékletét egy, a kazánon belüli rézcsőre pattintott külső érzékelőn keresztül méri az elektronika:
- vagy lyukas a hőcserélő és a HMV melegítésekor/vételezéskor, a kazánon belüli fűtési körbe is kerül meleg víz,
- vagy meghibásodott a fűtési előremenőre pattintott érzékelő,
- vagy, .... igen tanácstalan vagyok.
Ha lyukas lenne a kettős hőcserélő belül a fűtési és a HMV rész elválasztásánál, gondolom akkor azt észrevennénk a HMV csapokon kifolyó víz színén, ízén. Illetve a fűtési rendszer nyomása is leesne minden HMV vételezés során. Nincs ilyen tapasztalásunk. Télen sem volt.
(Műanyagcsöves, acél lapradiátoros fűtési rendszerünk van; minden radiátor közvetlenül csatlakozik a kazán alatti osztó/gyűjtő egységhez. A radiátorok időnkénti átmosásakor nem szoktam iszaposodást tapasztalni. Szinte mindig teljesen tiszta a radiátorokból leeresztett víz.)
Szerintetek hol keressem a hibát? Mi állhat a kijelzőn tapasztaltak hátterében?
Vegyes tüzelésű fűtésem van az a problémám ,hogy a radiátorok felső része meleg az alja meg hideg van amelyikhez el se jut a meleg víz. Mi lehet a hiba keringető vagy valami más? Várom a segítő válaszokat.
Gondolkodom cirkó cserén. Most egy Junkers zw 20 kd kombi cirkó van. Ez a 20kW teljesítmény elég volt fűtésre/melegvízre.
Milyen kondenzációs kombi készüléket ajánlanátok? Legyen jó és ne legyen egekben az ára. Lehet úgy is, hogy van vmilyen használati meleg víz tárolója? Mostanság ha kicsit kisebb a nyomás, akkor a meleg víz az vagy forró vagy hideg. Normál nyomásnál nincs ilyen gond.
Maga a munka dij kb 30-40e ft. Anyag költség kb 25e ft
A hivatalos út hogy gázterv kell, pess-es technikával csinálva nem kell leszedetni az órát. (annak ellenére hogy sok szakmabéli ezt fogja javasolni)
A szolgáltatónak nem kell átvenni, csak a tervező fogja ezt megtenni. Gázterv + ügyintézés stb... 90e ft. Tehát én azt mondom hogy 150-180e-ből van meg. Ha az órát is levetetik veled, akkor az még 20-40e ft pluszba, és számítsál rá hogy 1 hónapig nem is kapod vissza. Ez budapesti ár.
Vagy van a szürke út... vagyis megcsináltatod szakemberrel, és mindenki becsukja szemét száját :) Akkor szerintem 60-ból megvagy. ;-)
" Anyunál a ház 75 nm alapterület 3 m belmagassággal, és a tetőtérből 25 nm van beépítve átlag 2,5 m belmagassággal."
Na kérlek akkor itt van az a 2500 m3 körüli fogyasztás. Nálam szintén 75 nm a földszint és 14 nm a tetőtér,, a belmagasság 3,2 m és a fogyasztás kb. 1300 m3 /év.
Mint írtam lejjebb a padlás szigetelést meg fogom csinálni. A tetőtérben van egy inverteres split klíma, úgyhogy az is valószínűleg be lesz fogva az átmeneti időszakban, mert az áramfogyasztás bőven alatta van az évi 2523kWh-nak. Az ablak szigeteléseket már elkezdtem átnézni, azt is meg tudom majd oldani. Még olvastam olyat is hogy a radiátorok mögé érdemes hőtükröt tenni (a saját lakásunkban is így van), úgyhogy ezt szintén megcsinálom. Három évvel ezelőtt az összes radiátort levettem és kimostam őket, mert már több nem fűtött végig. A tisztítás meg is hozta a javulást. A vegyes tüzelésű kazán is be lesz majd indítva, úgyhogy van lehetőség a gázfogyasztás csökkentésére, csak azt nem tudom mennyire lesz nehéz 700 m3-t lefaragni a tavalyi mennyiségből.
A jövőre nézve kell majd kitalálni hogy legyen átalakítva az egész. Vákuumcsöves napkollektorra gondoltam, de több helyen azt olvastam hogy csak a padló és felületfűtésre tud rásegíteni, a radiátorosra nem. Egy ismerősöm van akinek van napkollektora, és bánja hogy felszereltette.
A kazán cseréhez a néni ragaszkodik, mert az utolsó télen sokszor megállt, és szerelőt kellett hívni hozzá. Akik annó beüzemelték már nem elérhetők, akik meg most jártak ki hozzá azt mondták hogy "ez egy köztudottan rossz típus", azért van vele ennyi gond. Így döntött a tulaj, hogy nem akar nekimenni a következő télnek egy ilyen berendezéssel. Amúgy a ház kb. 55 nm-es 3 m belmagassággal. Azt tudom hogy műanyag ablakokra lett kicserélve mindenhol a régi fa, és az oldalfalak valamint a födém is szigetelve lett. A szigetelések és az ablakok minőségét nem tudom megítélni. Bevallom, hogy én a kazáncserétől vártam volna a legtöbb javulást. Ezért kértem el a számláit hogy megnézzem a fogyasztás alakulást.
Anyunál a ház 75 nm alapterület 3 m belmagassággal, és a tetőtérből 25 nm van beépítve átlag 2,5 m belmagassággal. A maradék padlás az teregetésre és tárolásra van használva. A beépített rész az tudom hogy üveggyapot szigetelést kapott. A padláson viszont nincs. Ide le akarok teríteni 15-20 cm vastag kőzetgyapotot. Azt olvastam több helyen hogy a lépésállón sem lehet sokat járni, pakolni meg végkép nem lehet rá úgyhogy fagerendák közé kerülne a szigetelő, arra meg OSB lap menne.
Az ÉTI kazánról is mindenütt azt írják hogy szinte elpusztíthatatlan, cserébe nagy az étvágya. Mivel meg lett hagyva a vegyes tüzelésű kazán vésztartaléknak (ami valószínűleg újra dolgozni fog), ezért a kondenzációs kazánt ebbe kéménybe nem lehetne bekötni, így egy Immergas Nike 24 ECO kéményes cserén gondolkodtam (egyszerűsített kazáncserével), mert ennek azt írja az adatlapja hogy tudja szabályozni a teljesítményét, és külső időjárás érzékelő is tartozik hozzá. Elvileg kevesebbet kellene fogyasztania. De ez ugye megint csak a saját elméleti okoskodásom, ami lehet hogy hibás is. A jelenlegi fűtés radal radiátoros, és keringető szivattyú forgatja a vizet, mivel nem az egész ház alatt van pince ezért a csövezést ne tudták úgy kialakítani hogy "magától forduljon a víz".
Nagyjából ennyi. Az a helyzet hogy amit lehet magunk csinálunk meg mert nagyon sokszor csalódtam a kivitelezőkben. A duma meg az ígérgetés frenetikus volt a végeredmény 80%-ban csalódás. Ezért próbálok keresni független tanácsadókat tapasztalattal akik nem a pénzkereseti lehetőséget látják bennünk. Már egyébként van aki elvállalja ezt kazáncserét, de még nem határoztunk hogy mi legyen. Megpróbálok keresni egy épületgépész, vagy energetikai embert véleményezés céljából.
Egyszerűsített csere + beüzemelésre 70.000 ft-ot fizettem egy hónapja. Kémény indító + végelem kb 40e ft. Függőleges kéménynél a kéményesek engedélye is pár fabatka.
300ezer. 230k egy kazán kb mit akarok venni. Mivel nem kell nagyon kémény sem és elvileg egyszerűsített kazán cserével meg tudom oldani így kb annyi az ár. A kémény egyből a kazán felett megy ki így nagyon kicsi új kémény kell.
A befektetett pénzhez képest, a tető szigetelése és az ablakok szigetelése jelent a legtöbbet. Ha a családi házban nincs tetőtér beépítés akkor le kell teríteni 15-30cm szigetelést, ehhez önmagában nem feltétlen kell szakember, ha nincs párazárás akkor arról is gondosokodni kell a szigetelés alatt. Az ablakokat ha nincs keret újra cserélni akkor a szigetelést kell megoldani, hogy sehol ne mozogjon a levegő. Erre megint léteznek cégek akik tudnak hornyot marni tömítésnek, de ti is meg tudjátok csinálni szigetelő szivacsal. Ha ez mind kész utána lehet gondolkodni a homlokzati hőszigetelésben. Átmeneti időre szereltetnék egy fűtő klímát abba a helységbe ahol a legtöbbet tartozkodik és azzal fűtenék napközben, amikor a hangja nem zavaró. Így ki lehet okoskodni, hogy éppen villanyból vagy éppen gázból mennyivel van túl a rezsicsökkentett kereten. A kazáncserét a legvégére hagynám.
Elnézést, de miben vagyok tájékozatlan? Benéztem már többször is az MVM honlapjára. Mit kellett volna látnom, amit nem vettem észre? Annyi kérdésem volt az előzőekben, ha nem lesz fűtésre elegendő gáz, mivel lehetne kiváltani, ami áram szempontjából sem dobja meg a rezsicsökkentett díj fölé az összeget?! Társasházról beszélek.
" betápláltam egy helyiségbe 100 000 kalória hőt és nagyon meleg lett."
Így elsőre hülyeség.
Már nem használjuk a kalóriát , sőt a lóerőt sem. Általában. De pl. a táplálkozás tudomány még használja.... stb.
Mind a kettőt át lehet számolni a mai szokásos mértékekre.
De a lényeg nem mond semmit, mert vajon mekkora az a tér, mekkora a térfogata, na meg mi az hogy nagyon meleg lett ?
18 fokC , 36, netán 650 fok celzius.
Semmit nem mondanak a számok magukban.
Ja ha egy térbe ( Zárt tér ) ami pl. 1 m3 betáplálunk 300 000 kcal kb 1 óra alatt, akkor ott már egy hullát meg lehet semmisíteni... szakszóval elhamvasztani.
Az pl. azt jelenti hogy kb. 60 kg fa kell a hamvasztáshoz.
Igaz az indiaiak nagyjából 100 - 150 kg fával hamvasztanak.... mert ők a szabadban végzik... pocsékolnak.
Ja most esett le , a hamvasztás is nagyon drága lesz.... ezután
Pl. fajlagos alkohol fogyasztás, fajlagos bűnözés,
fajlagos hőfogyasztás, fajlagos gázfogyasztás stb.
Megittam egy csomó bort pl. 6 litert és semmi bajom nem lett.
Huszonhat betörés történt és nem nagy ügy,
Eltüzeltem 650 m3 gázt és nem lett meleg, betápláltam egy helyiségbe 100 000 kalória hőt és nagyon meleg lett.
Nos azt a hat liter bort 21 nap fogyasztottam , azaz 6liter/21 nap az 0,29 liter /nap meg sem kottyant. Az a 3dl.
Huszonhat betörés történt 3 év alatt ami 26/ 1095 az 0.024 betörés naponta, jobban érthetően 1 betörés 42 nap alatt. nem sok dolga van a rendőrségnek.
Na még ez a gáz 650 m3 gázt égettem egy 150 nm -es épületeben 1 év alatt. Naná hogy nem lett meleg.
A lényeg a sok szám... jelen esetben a gáz köbméterek elfogyasztása - elégetés sokat nem mond.
Sok egyéb számszerű adat hiányzik még az elemzéshez.
Pl. a házak lakások alapterülete, netán a szigeteltsége, a használata, az idő tartam és akkor lehet minősíteni , véleményezni netán javítani.
Csak a másodikra ahogy látom 1 éves gázfogyasztás 2400 - 2600 m3 között. Eddig ok. A kérdező is adathalmaznak nevezi, sejti hogy nem azonosat a téli hőmérsékletek stb stb. Sok sok adat hiányzik. Pl. a ház nagysága.
Kérdés :"Mi az amit nem vettem esetleg figyelembe?" pl. a fentekben leírtak és még sokminden egyéb
Lehet az ház 60 nm és lehet 180 nm.
Amúgy azt a házat jól le kell szigetelni--- az oldalfalakat és a födémet. Hogy mennyire ? hát a mostani normák szerint.
Addig működő berendezéseket kidobni felesleges.
Életmód elemzés sem árt.
Aztán ha a végére érünk - értek akkor ha olyan 60 - 100 kWó /nm / év között lesz a fajlagos energia felhasználás , pl 62 kWóra /nm /év, akkor talán megállhatunk... akad azért jobb is.... igaz keveseknek, sok pénzért.
Nem igazán szoktam írogatni, de most kíváncsi lennék a véleményetekre, mert tanácstalan vagyok. Anyukám gázfogyasztását szeretnénk csökkenteni. Sok mindennek utána olvastam, de leginkább a gyakorlati tapasztalatoknak hiszek. Sajnos azon ismerőseim akik családi házban laknak csak egy valaki fűt gázzal, úgyhogy csak az ő fogyasztási adataira tudok támaszkodni.
2017 05.04 - 2018 05.03-ig 958 m3. 2018 nyarán dryvitoltatta a házat és ablakokat cseréltetett.
2021 05.04 - 2022 04.28-ig 1079 m3. Idén nyáron megint kazánt fognak cserélni.
Anyunál szintén ÉTI kazán van, csak dupla akkora a légköbmétert kell kifűteni, plusz van egy nyári konyhája is amit egy FÉG konvektorral melegít. Nála ezek voltak a fogyasztási adatok.
2017 03.29 - 2018 03.26-ig 2475 m3.
2018 03.26 - 2019 03.27-ig 2182 m3.
2019 03.27 - 2020 03.26-ig 2172 m3.
2020 03.26 - 2021 03.26-ig 2417 m3.
2021 03.26 - 2022 04.28-ig 2597 m3.
Itt semmilyen korszerűsítés még nem történt. Viszont ha jól megnézem a két adathalmazt, akkor jól látom hogy a szigetelés és a kazáncsere nem számított szinte semmit, csak egyszerűen nem volt olyan hideg azon a két télen?
Mi az amit nem vettem esetleg figyelembe?
Azt nem szeretném, ha el lenne költve egy csomó pénz feleslegesen.
Ha lesz is olyan, hogy nem lesz gáz az valószínüleg szakaszosan fordulhat elő. Arra meg a klíma pont elég, hogy ne fázzatok. Nem tartom reálisnak, hogy 2-3 hónapig folyamatosan ne legyen gáz. Gondolom vízforralótok van otthon nem komfortos, de a fürdést régen is megoldották valahogy, amikor még nem volt zuhanyzó :)
A melegvíz termelést raknám át éjszakai áramra, a hőszivattyúnak (klímának) igazából a H tarifa lenne a legjobb. Ott télen sokkal olcsóbb az ára és jelenleg nincs 210kwh korlátozás sem. De ekkor már 3 villanyórára lenne szükséged, aminek a kialakítása sem kevés pénz, tehát dönteni kell miből használtok többet.
A kondenzációs kazán önmagában megérné azt a 3-400e forintot, a probléma onnen kezdődik, mire a falra felkerül már 2m a történet ami sosem térül meg. Ha valaki meg nagyon kiszúszik a rezsi keretből, azt a 2m jobb ha hőszigetelére költi.
Köszönöm a válaszod. :) Van hűtő- fűtő klíma, igaz jelenleg csak hűtésre használjuk, de én pl. nagyon nehezen bírom, hogy fújja a levegőt. Gondolom fűtésnél is ez lenne. És át kellene térni az éjszakai áramra. Na és akkor kérdés még a melegvíz. Verjem szét a rendszert? Abszolút nem szeretnék semmi ilyet, nagyon meg vagyok elégedve a kondenzációs, energiatakarékos kazánommal. De ha hosszabb távon bizonytalan lesz a gáz?
Nem beszélve arról, ha minden villannyal megy, akkor brutál árat fogok fizetni rezsiként.
Sziasztok! Valaki gondolkodott már azon, hogy a gázkazánnal fűtő és melegvizet is ezzel előállító - egyedi fűtés és mérés - társasházi lakásokban mi lehet az alternatívája a gáznak? Mondjuk akkor, ha tényleg nem lesz elég gáz.
És ha épít valaki egy külön kazánházat, vagy valami meglévő akármit alakít át erre, tehát nem lakótérben van, akkor az mennyivel másabb mintha a lakótérben van? Kémény, kazánfajta, előírások stb.
Szia, Hasonló cipőben vagyok én is, új bekötésnek számít és csakis kondenzációs gázkazánra adják meg az engedélyt. Akár 2M is lehet egy ilyen buli. 2 szaki is ezzel vigasztalt :( Ha tévednek akkor valaki jelezze ezt a fórumon. Köszi
A villanybojler hideg bemenete hőcserélőn keresztül kapja a vizet. Ez a hőcserélő a bojler alatt van kb fél méterrel. Lesz-e elegendő gravitációs keringés a bojler-hőcserélő körben, ha összekötöm a bojler kimenetét a hcs bemenetével ( visszacsapószeleppel) ? A szivattyús ötletek nem érdekelnek.
Annó 25 éve egy melléképületet fejlesztettünk önálló lakássá.
Nem házrész, lakrész stb. hanem önálló lakás annak ismérveivel. Külön bejárat, 1 lakószoba meg ami kell (konyha, fürdősz. stb )
30 nm - en.
A víz és a villany un. almérőkön keresztül lett megoldva. Anno vízmérő 5 eft, volt a 2 db villanyféle pedig 5 eft a 24 órás és vezérelt 15 eft. A fűtés elektromos kályhával, a melegvíz bollerrel, főzés pedig Pb. gázzal.
Na most ez a kvóta ( főleg a villanynál ) nagyon kevés . Így most a melléképület elveszti a lakás funkcióját. Egyszerűen gazdaságtalanná válik.
Amúgy bérlet az alacsony ár miatt jól funkciónált. Olyan nagy lesz a rezsi hogy megfizethetetlen.
A gázt eleve a leírt macerák miatt nem vezettük be.
A segítségeteket kérem mellékvízmérő csere ügyben Budapesten. Idén lejár a hitelességük, ezért tudnátok ajánlani szakit? Vagy érdemesebb a Vízműveket megbízni?
Köszönöm, akkor ez sajnos nem lenne egy egyszerű történet.
'98 óta biztosan változtak a szabályok. Talán többször is.
Ha jól értem, amit írtál, akkor gyakorlatilag két terv, két engedélyeztetés, ... szóval dupla költség szinte mindenből.
Ha kellően előrelátók lettünk volna, akkor építkezéskor eleve külön mérhető rendszerként építtettük volna ki az új házrész gázellátását. Persze így utólag könnyű "okosnak" lenni, akkor nem gondoltunk rá.
Nem is értem, miért nem, hiszen elektromos oldalról ezt tettük.
Nagyságrendileg mekkora költséget jelentene egy ilyen projekt? Kompletten.
Akkor a 36/37 pontok közé kötött ( gondolom 10k NTC ) adja a jelet a tárolótól , és az elektronika egy hiszterézissel indítja a lángot a váltószelep átkapcsolásával egyidejűleg.
A Victrix kazánhoz (de gondolom minden máshoz is) opcionálisan külső hőmérséklet érzékelőt lehet vásárolni, amit a HMV tartályba kell illeszteni. A beállított hőmérséklet szerint vezérli a váltószelepet és a HMV tartály fűtését.
Ha letöltöd a kazánhoz a használati útmutatót abban benne van, hogy ezt hogyan kell bekötni.
kérdés...: egy ( Vitrix kond.) kazán honnan tudja, hogy a fűtés/hmv háromjáratú szelepet át kell kapcsolnia ? Van belső saját érzékelője ? Ha igen az mit érzékel ?
Lehet az átkapcsolást kívülről vezérelni ?
előre is köszönöm ( a kérdésre ... ) adott válaszokat
Az újonnan mérni kívánt hálózatrész szerintem új igény lesz, terv, jóváhagyás, ingyombingyom. Ha a jelenlegi kialakítása bárhol eltér az aktuálisan érvényes előírásoktól, akkor azt át köll alakítani olyanra, hogy megfelelő legyen. Pluszban a jelenlegi mérőn maradó hálózatrész átalakítása is rajzolós-jóváhagyós-nyomáspróbázós dolog lesz - és onnantól kezdve annak is meg kell felelnie az aktuális szabályoknak mindenestől.
Gáz témában kérem a segítségeteket. (Értelmezési problémám is van, és tájékozatlan is vagyok.)
- Adott egy régi építésű nagy családi ház, amiben két különálló lakásrész (házrész) van, külön bejáratokkal.
- Mindkét lakásrésznek saját radiátoros fűtési rendszere van, különálló gázkazánokkal.
- Mindkét lakásrészen vannak gáztűzhelyek.
- Mivel a régi háznak (házrésznek) már az építkezés előtt is volt gázbekötése és fogyasztásmérője, építkezéskor (~1998) nem lett új gázmérő felszerelve az új építésű házrészhez.
- 1 db gázmérő méri a ház (épület) gázfogyasztását. (<20 m3/h)
- A mérőtől egy fővezeték fut végig a ház hátulján, épületen kívül, és erről vannak a leágazások az egyes fogyasztási helyekhez.
- A ház az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén van.
(- Elektromos szempontból külön mérők mérik a két házrész villamos áram fogyasztását.)
A jövőben szeretnénk a két házrész gázfogyasztását is külön mérni.
Fizikálisan egyszerűen megoldható(nak látszik) a dolog.
- A meglévő gázmérő bekötési pontja előtt egy T-elágazással be lehet kötni egy új gázmérőt.
- A ház hátulján futó vezetékről le lehet választani az új házrészt ellátó (gerinc) vezetékszakaszt.
- Az új mérőtől új vezetékszakaszt kell kiépíteni az újabb építésű házrész fogyasztásának ellátásához.
Minek számít a második gázmérő felszerelési igény?
- Új bekapcsolásnak?
- Kapacitásnövelésnek?
- Egyébnek?
- Mi az ügyintézés hivatalos menetrendje?
- Szükséges ehhez tervező vagy elég egy gázszerelő mester?
- Milyen költségekkel kell kalkulálni?
Olvasgattam a szolgáltató oldalát, de nem lettem sokkal okosabb.
Szeretnék tájékozottabb lenni, mielőtt felveszem velük a kapcsolatot, ezért bármilyen útbaigazítást, segítséget, tényleges információt köszönök előre is.
A dolog pikantériája, hogy persze a modern készülékeket évente kell szervizelni, viszont a rágieket is kellene!!!!! Csak a kedves tulajok nagyívben lesz@rják. Megy amíg megy. Ha nő a gázfogyasztás persze hogy a gázut hígítják, még véletlenül sem a készüléket kellene rendbetetetni.
FÉG szép volt jó volt, sajnos a kor elhaladt mellette, elavultak.
![[kép1]](https://img.index.hu/imgfrm/7/3/5/3/BIG_0017207353.jpg){kind=link}
![[kép2]](https://img.index.hu/imgfrm/7/3/5/4/BIG_0017207354.jpg){kind=link}
![[kép]](https://img.index.hu/imgfrm/7/1/5/6/BIG_0017207156.jpg){kind=link}
![[kép]](https://img.index.hu/imgfrm/7/1/5/7/BIG_0017207157.jpg){kind=link}
