Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Holnap jonnek ugyis, megnezik. A lakas szerencsere meg nem lakott, de az vilagos, hogy igy nem maradhat. Amig nem javitjak ki, addig ugysem hagyjuk oket beken.
Mivel az égéstermék elvezető, gyári készülékkel tanúsított rendszer, azért a felelős a gázkészülék szerelő!
Tehát a beüzemelőnek kutya kötelessége megnézni/megcsinálni, mert a készülék része, hozzá tartozik! Elképzelhető, hogy a gumi becsípődött valamelyik ponton és falsot szív, vagy a füst oldal beledolgozik a légoldalba. Egy biztos, így nem hagyhatott volna ott vele! Hívjál ki egy hivatalos Ariston szervizest a könyvéből! Burkolat nélkül a kazánt nem lehet használni, mert a légtérből szívja ki a levegőt!!!
Nekem is Ariston Genius One van fent 3. éve, inkább az a baj hogy kevés szerelő állítja be rendesen az adott rendszerhez igényekhez, szerintem árához képest elég sokat tud, rengeteg opció van rajta.
Kulon kemeny nem lett epitve, a gyari 60/100-as PPS/ALU idomokbol lett osszerakva. Kb. 3,5-4m magas lehet az egesz. A kazan a legfelso szinten levo furdoszobaban van, felette mar csak a padlaster van. A fodemen es a teton lett atvezetve lenyegeben egyenesen, 2db 45 fokos idom van csak benne, hogy a gerendat kikerulje.
A kazán burkolat nélkül szinte nyílt égésterű, szóval az égéshez szükséges levegőt a lakótérből veszi el. Amennyiben a burkolat rajta van, akkor a bélelt kéményből szív az égéshez levegőt. Így nem hiszem hogy üzembe lehetett helyezni, azt a beüzemelő zárt kazánnál teszteli(füstgázelemzés) készülékkel. Elképzelhető hogy a bélelt kémény a hibás. A kémény kb hány méter? Új bélelés?
Csatlakoznek az Ariston Genus One problemaval kuzdok csoportjahoz. Hetfon helyeztek uzembe a kazant, a sajat, gyari kemenyevel van szerelve. Az uzembehelyezo szerelo szerint viszont valami nem jo a kemennyel, mivel a kazan csak akkor mukodik rendesen, ha a burkolata nincs rajta. Holnap jonnek megnezni a kemenyt is, viszont, mivel ugyebar zart egesteru a kazan, a burkolatnak nem hinnem, hogy barmilyen befolyasa lenne a kazan oxigenellatasara. Jart mar esetleg valaki hasonlo cipoben? Vagy van esetleg tipp, hogy milyen iranyba indulhatnank el? (A helyzetet neheziti, hogy en kulfoldon vagyok, a felesegem kuzd eppen otthon a problemakkal).
Nekem egy egy Immergas Victrix Tera 28 ERP 24/28 kW fali kondenzációs kombi gázkazánt szereltek fel! A kazán minden egyes csapmegnyitáskor vagy fütés induláskor prittyegő zakatoloó morzeszerü hangot ad ki!Mintha mindig kalibrálná magát! Ezt naponta rengetegszer megtörténik és nagyon zavaró,idegesitő ez a hang! A szerelő szerint ez igy müködik , de én erösen kételkedem ebben!!!Én még sehol,senkinél nem hallottam kazánt igy müködni!Mi lehet a baj?Vagy ezek a kazánok tényleg igy müködnek???Akkor senkinek sem ajánlom!!!
Igen, 1 zóna van kiválasztva, de próbáltam már mindenhogy, de sehogy sem jó.
Viszont ha kiveszem az átkötést, akkor jó lehet, mert akkor semmi nem lesz oda kötve semmi, mert nincs külön szobatermosztát. Ezt csak este tudom kipróbálni...
Nekem is csak radiátorok vannak,ha jol emlékszem mikor beüzemelték a sensys ugyan ezt irta ki . Kellett egy zónát csinálni kiválasztani pl.1 zóna, neked van már?
Igen az és kitudom választani, de azonnal is kiírja, hogy nincs szobatermosztátom (a kazánban a szobatermosztát helyén az áthidalás van, amit gyárilag beletettek).
Adott egy Ariston Genus Premium Evo 24 kazán Sensys vezérlővel és külső hőfok érzékelővel.
Jelenleg a hőfokszabályzásnál 4.2.1 csak az On/Off vagy a külső hőmérséklet érzékelőt tudom kiválasztani a 4-es pontot nem, mert nincs szobatermosztátom.
Kérdésem, hogy a Sensys elég-e a megfelelő szabályzáshoz (On/Off szabályzás) vagy kell-e mellé pluszban egy szobatermosztát is?
7db radiátoros rendszer, mindegyiken termofej és nincs padlófűtés.
Sziasztok! Kondi kazán+ padlófűtés rendszeremhez keresek új termosztátot. Ami szimpatikus, az a Siemens RDJ 100 RF, mivel már tudja a PID/TPI szabályozást, relatív nem nagy többletár mellett (egy mezei on/off RF verzióhoz képest). Ami nem teljesen világos, hogy a gyári adatok között 0,5C hiszterézis van feltüntetve, de pl. a beállítási módoknál állítható a szabályozás jellege, és van külön "PID lassú"-direkt padlófűtési rendszerekhez. Jól sejtem, hogy akkor itt valamivel kifinomultabb kapcsolási mód fog történni, elkerülve ténylegesen a kilengéseket? Valakinek esetleg személyes tapasztalat ezzel a termékkel (vagy az RDH-val)?
Adott egy kb 2 hónapja felszerelt Ariston genus one 24 (22kw) készülék amihez segítséget szeretnék kérni, mivel a szerelőhöz hiába fordulok leráz hogy a készülék be lett üzemelve címszóval és máshol lesz a bibi. Beüzemelés alatt értem hogy felrakta a készüléket, fűteni fűtötte a hmv tartályt, radiátorokat és ezzel le is zárult a dolog. Az előző kazánhoz képest már most dupla annyi a gázfogyasztásunk. Napi 8 köbméter gáz, úgy hogy 21,5 fokra van beállítva a termosztát, és csak a kutya kering a házban reggel 7-től este 5ig. (110m3, 10es szigeteléssel 7 radiátorral és műanyag nyílászárókkal.) Továbbá 20,4 fokról 21,7-re kb 3 óra mire feltornázza magát úgy, hogy az előremenő víz hőmérséklete 50 fokos, a visszatérő pedig 28. Radiátorok teteje 48-49 aljuk pedig 27. Ez alatt az idő alatt a kazán vagy 30x kapcsol át fűtési szivattyú keringetésre(előzőnél nem volt ilyen), vagy ha fűti is a vizet akkor az tart kb 3-4 percig. Kazánon belül mit kellene állítanom? Radiátorokon az alsó torlószelepek és a termok rendesen be vannak állítva.
Van valakinek tapasztalata Ariston Genus One kazánnal és a hozzá köthető termosztátokkal kapcsolatban?
Adott a kazán ami két fűtési kört vezérel két külön szobatermosztát segítségével, egy Cube S NET és egy vezetékes Cube. Mindkét termosztás buszos (BridgeNet) és mindkettő egy multifunkciós kit-en (3318636) keresztül van a kazán buszos bemenetére kötve.
Eddig minden rendben működik.
Azt terveztem, hogy egy harmadik on/off termosztátot is rákapcsolok a kazánra.
Minden eddig általam látott dokumentáció szerint ezt a kazán paneljén lévő TA1 csatlakozóra kellene kötni.
Meg is tettem, és amikor a termosztát fűtési igényt jelzett akkor vártam, hogy történjen valami - de nem történt.
Egyszerűen nem veszi figyelembe ezt az on/off termosztátot a kazán.
Ez miért lehet?
A multifunkciós kiten van három bemenet (IN1/IN2/IN3) ahova a leírás szerint a szobatermosztátokat lehet kötni. Ezekből az IN1/IN2-n van a két Cube, a harmadik (IN3) még szabad. A leírás nem részletezi, hogy milyen típusú termosztátot lehet ide kötni. Elképzelhető, hogy egy sima on/off is ráköthető? Tudja azt kezelni?
Meglévő gravitációs vascsövezéssel és lemezradiátorokkal van egy turbós kazánnal megoldva a fűtésem. Amennyiben - ha jól tudom - le szeretném a kazánt majd kondenzációsra cserélni, két megoldás jöhet szóba.
1. meglévő vascsövezés meghagyása és külön hőcserélő+keringtető beépítése, vagy
2. vascsövezés lecserélése mondjuk szénacél csövekre (falon kívül szeretném vinni), és így nem kell a hőcserélő+keringtető kombó.
Meg tudjátok mondani, hogy egy hőcserélő+keringtető és a beépítése kb mekkora költség számlástól, hivatalosan?
Amennyiben a HMV-is a kazánnal szeretném megoldani, melyik a kényelmesebb és jobb megoldás: belső tárolós kazán vagy csak fűtő kazán és indirekt tároló? (most bojler van, a turbós kazán csak fűtő)
Nincs harag, én sem vagyok szakember, csak 12 évig inkám volt :)
Emlékeim szerint az inkánál két gomb egyidejű nyomva tartásával is el lehet indítani a feltöltést. Kérdés az hogy nálad a feltöltő csap teljesen betekert állapotban van-e vagy csak annyira hogy az elektronikával még feltölthető legyen. Ha ütközésig zárt akkor alighanem kiszerelt állapotban nyomást ráengedve tudod megállapítani. Ha csak részlegesen van zárva, akkor próba ütközésig zárás, hátha segít.
Utóbbi időben a feltöltőcsapon /ha egyre gondolunk/ töltöm fel, ha alacsony a nyomás. Elég sokat kell csavarni, mire megindul a víz bele, hallom, amikor elindul a víz. Hogy tudom az áteresztését ellenőrizni?
Csak ötlet, de én a hmv hőcserélő hibára gondolnák. Szerintem átlyukadt a primer szekunder kör között. Próbáld meg úgy hogy a hmv hideg bemenetet lezárod, beállítod a fűtési oldal nyomását, és úgy fűtesz egy darabig. Hmv kizárva a próba ideje alatt. Ha így is jelentkezik a hiba, akkor nincs több ötletem. Ha viszont így nem lesz gond, akkor hmv hőcserélő csere.
Minden tiszteletem a szerelőké, de a harmadik után, aki szintén nem tudta megoldani a problémám, kénytelen vagyok saját kézbe venni a dolgokat, hátha sikerül azt megoldani.
Adott egy kb. 10 éves Termomax Inka 24 K kazán. Tavaly télen a nyomás elkezdett fel-le ugrálni, sokszor kikapcsolt. Szerelő kijött, mondta, hogy szerinte a tágulási tartály tönkrement, azt cseréljem ki. Ha utána is megmarad a hiba, akkor lehet tovább gondolkozni. Tartályt kicseréltem, tényleg hibás volt. Pár napig működött rendesen, aztán megint előjött a nyomásprobléma. Aztán jött a tavasz, fűtési szezon végével már csak meleg vizet állított elő a kazán, nem volt nyomásprobléma. Nyáron szerelő jött általános karbantartásra. Említettem neki a hibát, de nem látott semmit, azt mondta szépen egybe van a korához képest. Fűtési szezon indulásával probléma megint előjött. Szerelő kijött, azt mondta hőcserélőt kell cserélni. Kicserélte. Pár napig működött rendesen, aztán azóta is hozza a nyomásproblémát. Vagy alacsony és utána kell tölteni, vagy túl magas, leáll és csak folyik át a víz rajta.
Hétvégén kínomban ellenőriztem a tágulási tartály nyomását. Vizet leeresztettem. 1.8 bár volt benne. Szerintem az előző szerelő túlzásba vitte, így beállítottam 1.2-re. Ezután 1 napig szépen üzemelt 1.3-1.9 ár között, de utána megint előjött a probléma, most pl. túl magasra ugrik a nyomás és kikapcsol.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a megoldás. Mindenesetre az biztos, hogy amikor a kazán le volt eresztve, akkor utána pár napig üzemelt normálisan és szerintem nem a kicserélt alkatrészek voltak a hibásak.
A megoldást, nem kommentelem, mert azt már előttem már megtették.
Ennél a rendszernél a külső hőmérséklet érzékelőt mindenféleképp kikötném, mert a komfortot nem tudod így beállítani megfelelőre, és a "konyhára" ez nem hoz semmit se nálad. Itt fix előremenőt kell beállítani, a majdani tapasztalat alapján, és ahhoz beállítani a radiátorok fojtását stb...
A termosztátot S1-re tedd, vagyis a kapcsolási érzékenysége 0,1fok legyen! A kazán szivattyút változó tömegáramúra kellene rakni (ha lehet)
Adott egy Ariston Genius One kondenzációs kazán, ami időnként "lángelhagyás" üzenet után leszokott állni!?
Reset gomb megnyomása után törli a hibát és indul is, de mi lehet a baja?
Egyesek szerint a gáz porosodása miatt, a szűrő van "eldugulva"? Lehet benne igazság is, mert korábban egy FÉG 35 kazánom volt és karbantartáskor rengeteg porszerű anyagot takarítottak ki belőle.
nem rossz, hanem olcsó megoldás, mert nincs keverö szelep, hidraulikus váltó és kettébontott fütési kör. a kazán tud kondenzációs üzemben menni mert a visszatérö hömérséklet számít. szóval ha jòl ki vannak szàmolva a tömegáramok és radiátor méretek, akkor tud müködni nagyon jól is akàr, de nem ez az általános :) 57 fokot elkezdeném csökkenteni, mert picit sok és rontja a hatásfokot. persze radiátoroa körbe nagy hidegben kellhet. ki kell tapasztalni, hogy mekkora elöremenöbel lehet kifüteni a házat.
Mint abszolút laikus fordulok hozzátok két kérdéssel. Egy újépítésű családi házat vásároltunk, 4 szoba radiátoros, és van 4 kör padlófűtés a hidegburkolt helyiségekben. 1 kör : előszoba, fürdő, háztartási helyiség illetve 3 kör a nappali.
Az egész házaz egy Beretta Exclusive Green 25 c.s.i kondenzációs kazán hajtja, egy on/off-os Computherm Q7-esel.
A padló és a radiátor egy körről megy, a radiátorok visszatérője megy a padlófűtés körbe, a padló visszatérője pedig vissza a kazánba. Tudom hogy ez így béna megoldás, de működik, radiátorok jól befűtik a lakást, padló pedig kellemes a hidegburkolt helyeken. Fűtés időszak előtt a radiátoros kört sikerült úgy összehangolnom, hogy a háló hűvősebb, fürdő melegebb, többi szoba pedig olyan hőmérsékletű, mint a termosztáton beállított érték. Kazántól legtávolabbi vendég szoba gyorsabban hül, de ezzel együtt tudok élni (mikor a kazán kapcsol, ott már a termosztáton beállított értéktől 1 fokkal átlagba hidegebb van).
Kérdésem, hogy olvasgattam itt olyan hozzászólásokat, hogy kondenzációs kazánnál jó ha minél kisebb az előremenő, vagy legyen minél nagyobb az előremenő ág, és a visszatérő közötti különbség. Az én Beretta kazánomnak jelenleg 57 fok az előremenője, és mivel külső időjáráskövető, ezt ő állítgatja. Én max 5 fokot tudok belekorrigálni. Ennek a kazánnak van ez a S.A.R.A funkciója, ami a leírás szerint jó, de ez 55 fokos előremenő alatt nem működik. Most akkor az én esetemben mi a jó beállítás?
Utolsó kérdésem, hogy a Q7es termosztát jelenleg S2-es módban kapcsol, ez az érzékenysége. Beállított 23 foknál 22,8 nál kapcsol be, és 23,2-nél kapcsol ki. Ha ezt az érzékenységet 1 fokra venném, az a kazán szempontjából nem lenne terhelő? A mostani beállításokkal 1-1,5 órát megy, majd van, hogy 4 órát pihen. Jó ha egy nap bekapcsol max 5ször. Ártana-e a kazánnak a rövidebb, és több kapcsolás?
De hogy tud bekavarni egy termosztát? Ma lejott az öregem. Meséltem neki mi a helyzet, benyomta a szelep tüskést, majd vissza engedte és csorgó hangot adott, ezt megismetelte párszor,. Egy másik radiátorom volt hasonló, ott fordítva kötötte be a szaki. Itt nem melegszik elsőként az alsó szelep, így gondolom nem biztos hogy az a baj. Legtelenitettem is. Mondjuk kontrasan tette fel a marha... Így emelnem kell a legtelenito felé.
Sensys kapcsolatban könyörgöm magyarázza már el valaki hogy milyen beállítás miatt van az hogy.
Például ha beállítom hogy 21 fokot tartson talppont eltolással tökéletesen egész nap tizen pontosan tartja. Viszont ha feljebb veszem pl.21,5 re azt a 0.5 kb két órán keresztül sem éri el és el sem éri viszont ha a talpponton emelek megfelelő előremenőre akkor gyönyörűen tartja a 21,5 C tehát az a bajom hogy vagy ezt vagy azt tudja tartani milyen beállítás akadályozza meg azt hogy mind a kettő tudja tartani ne kelljen már 0.5 miatt állandóan talppontot eltolni.
Na a rendszerrel szerintem minden ok, de a siemens termosztátokat nem szereti a Bosch, az lesz a kulcsa a dolognak, mert ez öntanuló! Ha most vennél ilyen termosztátot lebeszélnélek róla!
lala1961-el beszéld meg a beállítási részleteket, mert nagyon nem mindegy hogy viszi a kazánt ez a termosztát.
Szia köszönöm a gyors válaszod :) 1200-1500 még okés :) tekintve hogy nem kicsi a ház, födém szigetelés lesz :) Milyen előre menő és visszatérő hőt állítsak szerinted be? valamint a szivattyú hogy legyen beállítva? vagy ezek nem számítanak.... a szerelő 60 fokos előre menőt állított, de a többit sajnos nem tudom, mert el lett tekergetve :D
Üdv mindenkinek. Adott egy Ariston kondenzációs gázkazán. Beüzemelés után tökéletesen működött. Viszont 2 napja folyamatosan megy a keringető szivattyú. Fűteni viszont alig akar. 2-3 percig megy a kazán. Aztán leáll. A csövek és a radiátorok langyosak. Hiába állítok a termosztáton egyszerűen nincs melegebb. Valakinek ötlete?
Sziasztok! Tanácsot kérek... A ház 120 m2 kb belmagasság 2.8m, falak csak jövőre lesznek szigetelve 50 es kistégla.....Ajtók ablakok cserélve újak.... Idén épített kondenzációs kazánnal a fűtés rendszer... radiátorok kb összesen 14m....10 cm szélesek, szénacél csövekkel.... Jelenlegi fogyasztás napi 10-11 m3 kb, melegvizet is a kazán csinálja....hőmérséklet igény 21,5-23 C (ennyin szokott átlag menni, este 22 fok, fürdésnél 23,5, nappal 21,5-22,5) Kazán kombi Westen condens Super 24, wilo pico szivattyú, hidrováltó.... Reális a fogyasztási érték? Vízhőfokot mennyire érdemes állítani? A visszatérőt? illetve a szívatttyú a legnagyobb értéken van radiátorhoz állítva(nagy házikó XD)...
SEgítségeteket előre is köszönöm, ha kell készítek fotót :)
Kérlek szépen ezt a kazán beüzemelője felhelyezte, aztán mi csak a hőfokot állítottuk rajta, most folyamatos komfort üzemben van, semmit nem állítottam rajta, azt sem tudom mit, hogy még
Üdv ! A termosztát jól van beállítva? Nekem is ilyen van szépen beállított alatt tartja minimálisan(eco) ,öntanul 1-2 nap alatt ,szerintem nem rossz konstrukció !:-) A DIP ablakok beállítva ?
Siemens rev24. A lemaradt képeket be dobom, hisztezis... azt nem tudom merre állítom, nagyon nem mentem bele meg a beállítási dolgaiba, ma néztem ismét a digitális mit mentett le, 23 fokot kértem ugyan úgy a termosztaton, problémás szoba, 21,5 fok, legkisebb hőmérséklet 21, legmagasabb 22,4 csak baszakszik,
Adott egy 2 és fél éves Baxi Luna Duo‑tec kazán. Tegnap óta azt csinálja, hogy fűtés közben, mikor visszahűl a visszatérő az adott hőmérsékletre és gyújtja a lángot, az meg is gyullad, de pár másodperc múlva egy erősödő morgást követően ki is alszik (ez is 1-2 másodperc). Megint eltelik pár másodperc, újra begyújt, és ekkor már nem alszik ki, csak ha elérte a megfelelő hőmérsékletet az előre menő. Ezt minden gyújtáskor megcsinálja. Meleg vizet is úgy adja, hogy először meleg, aztán hideg, aztán megint meleg már folyamatosan. Hibakódot nem ír. Van valakinek ötlete, hogy mitől lehet ez a jelenség?
Érdekes, mert a grundfosból nem jön ki a víz ha nem működik a szivattyú, csak feltornyosul a csőben, és letilt a kazán magától. Akkor ez a Wilo ilyen szempontból elég gáz.
"Folyamatosan fűt, függetlenül attól, hogy milyen hőmérséklet van a lakásban, illetve kézzel hogy lehet felülbírálni, hogy ne fűtsön, vagy ha alacsonyabb hőfokot szeretnénk?"
Pontosan. Kézzel a tekerd lejjebb az előremenőt (radiátor ikon) a panelon, mondjuk 35fokra azt kész. Ha festenek úgy is ablakot kell majd nyitniuk a pára miatt. A festő ne tekergesse a kazánt szerintem.
Teljes felújítás történik a lakásban, vezetékek, radiátorok is cserélve lettek, jelenleg a 220-as csatlakozók sincsenek a helyükön festés miatt, viszont a fűtéssel már nem akartam várni, így azt manuálisan, termosztát nélkül beindítottam, úgy, hogy 50 fokra állítottam az előre menőt -> elkezdett fűteni (IImmergas Victrix TT 24). Az lenne a kérdésem -mert nem is lakunk ott míg kész nem lesz minden- hogy ilyenkor, hogy működik a kazán? Folyamatosan fűt, függetlenül attól, hogy milyen hőmérséklet van a lakásban, illetve kézzel hogy lehet felülbírálni, hogy ne fűtsön, vagy ha alacsonyabb hőfokot szeretnénk? Illetve vadul csöpög a kondenzvíz, az gondolom jót jelent? ( tegnap este kapcsoltam be, akkor 15 fok volt, reggelre ez 20 fokig ment fel, jelenleg a festő van kinn napközben, neki kellene átadnom az instrukciókat)
Egyszerűen nem szivattyúzik... megtelik a tartály kivilágít a piros lámpa de nem történik semmi. Elszőször a szezon elején történt, gondoltam koszos a rotor, kipucoltam. Látszólag megjavult. Most 1 hónap múltával megint megállt. Gyorsan szédszedtem, de most nem volt koszos, de beindult, összeraktam és továbbra sem működik, olyan mintha egy belső kontakthibája lenne.
Persze mire észrevettem mindkét esetben 10+ liter víz folyt szét a pincében. Fel kéne használni azt a riasztó kivezetést...
Köszi, ez jó tipp: kipróbálom én is 50 fokról picit alacsonyabbra vett vízhőfokkal, h még kevesebb hideget kelljen hozzákeverni (hiszen az alapvetően gázpazarlás) és talán 100%-ról kicsit lejjebb vett melegvízteljesítménnyel is.
A fűtésre vonatkozó értéknek egyébként úgy látom, nincs jelentősége CW400 szabályzó mellett, mert a reggeli fölfűtésben van 86%-os csúcs is rövid időre, noha megnéztem, valóban 70% max teljesítményre van állítva a kazán.
Érintőleges téma: van még valakinek tapasztalata a Wilo Plavis kondenzátum szivattyúkkal? Az enyém meglehetősen rossz... Ez a második szezonja szerencsétlennek, tavaly nem volt semmi gond, de idén már másodszor áztatja el a pincénket. Az első után azt gondoltam sokat állt, kitakarítottam. Most 1 hónap múltával megint meg se mukkan csak a piros LED világít. Drága mulatság, ha évente cserélni kell. :/
Sima osztó gyűjtő,, nem tört meg, mi készítettük az aljzat betunt a csövek fektetese után. Homok ágyra kerültek a csövek, és utána is kB 5cm homok ment rá a beton előtt
Holnap dobok fel képeket, megcsinált a szivattyú állítás ahogy írtad,változás van, így teljes feluletukon melegek a radiátorok, a folytasok ellenére is, tettem be egy digitális hőmérőt a problémás helységben, ami rögzíti a minimum maximum hőmérsékletet 23 fok van beállítva a termosztaton, a digitális rögzített is 23,2 fokot maximumkent 24 óra alatt, de rögzített 21fokot is. A szobatermosztát 22,6 fokon már kapcsol, jelenleg ez a helyzet.
Most nem értem mibajod, 2 verziót írtatok, ő is mást, és te is, ebből kellene eldontenem melyik a jó, igaz ha valamelyik nem hoz eredményt, akkor megprobalom a másikat, arra voltam kíváncsi, kinek mi az érve a saját tanácsa mellet, ugyan úgy érdekel bárki segítsége, nem azt mondtam hogy a tiéd semmibe van véve..
Az is érdekelne, hogy megszokott-e az alábbi jelenség: zuhanyzás közben van egy pont, amikortól hidegebb lesz a meleg víz. Elméletem szerint akkor fogy ki a 45 l-es tároló és vált átfolyós üzemre. Ez így oké?
plusz, az előzménykérdésre is mondjatok valamit, kérlek!
Érdekes kérdés az max teljesítmény leszabályozása .. ha pl egy condens 2300 i W kombi esetén lentebb vennénk , akkor ez a használati melegvíz készítésre is kihatna? a Meleg vizet is csökkentett teljesítménnyel készítené?
szia. nekem közbe lett egy tippem. az a radiatorod is ugyan ugy van bekötve mint a többi? kuldenel kepet a bekotesrol? szerintem nincs keresztbe kötve (de majd a szakik megmondjak hogy nem is kell...)
szerintem a 33k valamiert egy oldalasan van bekotve, es nem melegszik at rendesen, ezert bypass. alatta mekkora hely van legmozgasra? mennyire lett a falra ultetve? kép, kép, kép...
Ariston genus one 24 kazánnál hogyan lehet beállítani, hogy éjszaka automatikusan átkapcsoljon alacsonyabb hőmérsékletre? (hogy ne kelljen a termosztátot kapcsolgatni minden este)
Próbáltam a kazán menüben beprogramozni, de csak annyit sikerült, hogy a nappali időszakra fűtött, de aztán éjszaka semmit. Reggel volt cidri rendesen.
Azt szeretném beállítani, hogy reggel 8-tól este 8-ig 21,5 fok legyen, aztán reggel 8-ig 20,5.
Nem forgatja az bypasson... szerintem a beüzemelő a kevés radiátor miatt levette az összteljesítményt, és lehet hogy túlságosan. Meg kellene azt is nézni.
Sziasztok, 2 szintes családi ház fűtésére ki milyen kondenzációs kazánt javasol? Téglaház 38cm porothetmből,2x100nm 15cm szigetelés,tetőn 30cm gyapot, nyílászárók 3 rétegűek, nagy aluradiátorok mindenhol.kb.10m kéményt kell bélelni.
Most egy 25 éves Fég c30 golgozik. HMV gázbojlerről megy,nem feltétlen kell kombi kazán. Melyik mai készülék tud 2-3 KW környékére lemodulálni és saját magam is tudom állítani a fűtési görbét ( nem csak a szervizes ).
Azért próbálok segítséget kérni hogy hátha szerelő nélkül is orvosolható a probléma, az hogy valami nem stimmel azt tudom,ha netán a te meglátásom kerül érvénybe (bypass uzemod) pontosan hogyan orvosolható?
Előre is elnézést kérek ha a kérdésem itt már többször is megválaszolásra került, de a kérdéses téma nekem új, úgyhogy előre is köszönöm az építő válaszokat.
Adott egy új Ariston One 24-es kondenzációs gazkazán, melyre még nincs rákötve a külső hőmérséklet érzékelő, illetve lemez-radiátoros fűtésrendszer (szobatól függőben 10-15m2-es fűtőfelülettel), nagy víztérfogattal. A ház nincs szigetelve, de új háromrétegű nyílászárókkal van felszerelve.
Az volna a tiszteletteljes kérdésem hogy gázfogyasztás illetve a kazán élettartamának szempontjából milyen magas előremenő vízhőmérséklet beállítás a legjobb?
Célszerűbb egy magasabb (55-65 C) vízhőfok beállítás ahol egy nap alatt sok indítás (szakaszos üzemelés) van. Viszonylag gyorsan (pl 60 perc alatt) felfűti a lakóteret a beállított értékre, majd a kazán lekapcsol, de ezek eredményeként nagyobb a fűtőközeg hőingadozása.
Vagy jobb egy alacsonyabb előremenő hőfok beállítás (40-50 C), egy olyan érték ahol a gázkazán szinte folyamatos üzemben a legkisebb "fordulaton" megtartja a beállított beltéri hőmérsékletet, de ez éjszaka 6-10 órás folyamatos üzemelést is jelenthet, viszont a kevesebb indítás és az alacsonyabb fűtővíz hőmérséklet miatt jóval kisebb a kőzeg hőingadozása.
Mégegyszer előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat.
ott is a termofej kíván nyitva teljesen, és alól a torló is, de mégsem képes kifuteni rendesen, a többi radiátor szinte már teljesen levan folytva torlóval. . Minden radiátoron van termofej.
Egy 1800/600 33 radiátor 50 fokon ha ez nem fűti ki a 4x4-es helyiséget ott valami nagyon nem stimmel.
A többi meg alig kap vizet... lehet hogy szegény kazán bypass-on forgatja a vizet.
Nem rossz az. Csak nem figyeltem oda. Felül mikor beállítom hogy melyik napon akarom a progit, ott nem az összes napot választottam, hanem csak egyet, és emiatt éjfél után beállt p0 ra ő tudta mit akar, csak Én nem voltam észnél 🤔
Sziasztok. Reggel nem kapcsolt időben a Q7 termosztátom. Pedig 6 20 tól 21 fokra volt állítva, de ahogy beállítom az értékeket, nem sokkal utána elfelejti őket. Nincs beragadva egyik gomb se, ja a változtatás után nyugtázom az értékeket. Mi van akkor vele!?
Lehet hogy nem idevágó téma,de örömben el kell hogy mondjam.
A következő megállapítására jutottam, 99.9% hogy napi 6m3 gázzal kevesebb a fogyasztásom ezt régi (18-19-es évekbeni)feljegyzeseim, és a szüleim házának fogyasztása alapján állítom.A szüleim házának fogyasztasahoz képest annó mindig 3m3-rel többet fogyasztottam most 3m3-rel kevesebbet különbség 6m3. A régi feljegyzések szerint mostani fogyasztasok persze ugyan olyan külső hőmérséklet mellett 6m3 a különbség.
2 dolgot csinaltam:
1. Turbós kazánt cseréltem le kondenzációsra
2. Nagyon rossz nyílászárókat cseréltem 7 kamras 3 rétegű műanyagra.
Ezek a változások hozták ezt a fogyasztás különbséget.
Meg mondom őszintén nem számítottam ennyire,max 2-3m3-re gondoltam. De ez így tuti és még a ház nincs szigetelve azt hogy melyik hozott többet a konyhára nem tudom mert az idén lett mindkettő,de lényegtelen az összkép a fontos. Ezért nem is érdekel hogy mikor térül meg.
Fogsz egy mondjuk 15cm-es szigetelt drótot . A két végén 1cm-es darabon eltávolítod a szigetelést . Meghajtod V alakba . A kazánnál a két kapocsban lévö drótot egy picit elmozdítod , hogy a szigetelt drót két vége beérjen a kapcsok fém részeihez . Ahogyan az egyik végét beszúrod , majd a másikat is , akkor ne ijedjél meg , ha a kazán elindul füteni . Ez volna a jobbik eset . Az azt jelentené , hogy a szobatermosztátban a relé beadta az unalmast . Ha nem történik semmi , akkor sajnos a kazánon belül van a gubanc .:-(
Egy csodás Ariston Genus Premium Evo 24 kW-os kazánom van 120 L-es HMV-vel.
6 éves ez a gyöngyszem, eddig nem volt vele komolyabb baj, najó olyan nem volt vele, amit nem tudtam volna én megoldani (váltószelep csere, biztonsági szelep csere) de ma előadott egy újfajta dolgot.
Víznyomásjelző mutató ugrál, és a kazán olyan hangokat ad, mintha valaki belülről ütné kalapáccsal.
Olyan mintha a hőcserélőből jönne a kopogó, ütögető hang, amely ritmusára ugrál a nyomásjelző.
Volt már valakinek hasonló hibája, amire esetleg tudja a megoldást?
Videót sajnos nem tudok ide feltölteni a mutatványról...
Nem próbáltad esetleg egy darabka szigetelt dróttal , aminek letisztítod a két végét és azzal direktben az RT és 24V kapcsot rövidrezárni ? Ha nem indul , akkor nem a termosztát a ludas .
Először azt hittem lemerült az elem a termosztátban. aztán mögé néztem nem csúszott-e ki a hálózati kábel. Ugyanezt megtettem a kazánnál is. Minden vezeték a helyén.
Kép a kazán ról: az RT 24 V hez megy be a termosztát.
Van vmi zúgó/sípoló sercegő hang a kazán panelét lenyitva (lásd fotó), de nem tudom, hogy ez összefügg e problémával, még soha nem néztem bele a kazánba.
Az a kérdés, hogy a termosztától függetlenül el lehet-e indítani direktben a kazánt, addig is míg megnézi a szerelő.
Üdvözlök mindenkit, segítséget kérnék, adott egy családi ház, nem tudom össze hangolni hogy nagyjából minden helység ugyan olyan hőmérsékletű legyen. A konyha előtti nagy szoba 2-3fokkal hidegebb a, kivantnal, ott is a termofej kíván nyitva teljesen, és alól a torló is, de mégsem képes kifuteni rendesen, a többi radiátor szinte már teljesen levan folytva torlóval. . Minden radiátoron van termofej. Kivétel a termosztatos helységben. Csatolok egy képet amin mindent bejeloltem. Előremenő 50 fok ugyan úgy nem jó, ha 60 fok akkor sincs változás.milyen megoldások lehetnek.
A termosztát kért ennyit - de igazából mindegy, mert ha eltolom alacsonyabbra vmilyen paraméterrel, akkor sűrűbb a ki-be kapcsolgatás hiszen a kazán minimumteljesítménye végképp túl nagy, ha meg magasabbra, akkor még melegebb lesz (és már ennyivel is túl meleg volt)
Kis házhoz úgy tűnik, nem válik be ez a folyamatos fűtési mód.
Laikusként kérdezem, hogy miért kell a 30 fokos víz? Próbálj esetleg fokonként csökkenteni, hogy akkor mi változik. Nem tudom hogy ez a te kazánodon hogy működik.
Ezzel szemben még éjjel is folyamatosan be-ki kapcsolgatott, mert a legalacsonyabb teljesítményen, 3kW-on is hamar túllépte az akkor szükséges kb. 30 fokos vizet:
Valszeg egyszerűen túl kicsi (nincs 75 m2) a házam, és most már a tetőszigetelés miatt is kevesebb hő kell, így nálam nem nyerő ez a fajta időjárásfüggő szabályozás sajnos.
Nekem cw 400 van. Reggel 7 és17 óra között 4 et kapcsolt a kazán abból 2 mosogatás volt . Folyamatosan füt 35 ,38 fok között a termosztát 22.5 re van állítva . 22.4 nél leveszi a víz hőmérsékletét 35.2 minimumra 22.6ig fel megy a höfok ez utánna 22.3 hül a szoba a elöre menő felmegy 38. Fok körülire . Ez így megy .valszeg este 10 ig így fog füteni . Az esti fürdést leszámítva 2 -3 kapcsolással füt . 22 óra után 21.5 fokra másnap reggel 7 ig .Viszont. 15 -18 kapcsolási csinál . ???? Egyenlőre ennyi radiátorok fütés 120 M2.
Nekem az logikusnak tűnik, hogy adott keresztmetszeten átfolyó vizen osztozik az összes csap. Ha többet nyitok ki, akkor csaponként kevesebb jut. Ezen az segíthet szerintem, ha a HMV hőfokot feljebb veszem és igy kisebb arányban keveri a csap a meleget.
A sarokszelepeket kicsit zárni kellett a mosdóknál, mert záráskor nagyot kattant a telep és azt mondták, hogy ez nem tesz jót a hálózatnak.
Az a kérdésem, hogy tényleg így van, ahogyan a fizika diktálja, vagy valamilyen módszerrel kiküszöbik ezt a vizes kollégák?
ha meredekebbre állítom a görbét, 28 fokig is fűt zok szó nélkül. akkor lesz bent 24 fok ha 18 at kerek a termosztattol... 1 hónapot baszakodtam vele, alacsony gorbevel annyit fut amennyit kell. annyit amennyit kérek, csak kapcsolgat, de legalabb pontos.
nem azért van padlófűtésre állítva az app, mert azt hiszem azom van, hanem mert a radiatoros futesnel a leg alacsonyabb gorbenel is durvan tulfut a lakas.
ha a kazán elején adom meg a hőfokot, ameg a rendszeren van a ct200 sem veszi figyelembe az előlapon beállított hőmérsékletet!!
ha leveszem a ct200 at, akkor annyival fűt amennyit beállítok az előlapon, csak hát akkor nincs termosztátom.
es sosem tartottam magam fűtésszerelőnek, rendszergazda vagyok, és programozó. és tudom hogy nem ideális a 3x fokos előteremenő, de ez van, ezt sikerült összerakni.
A födém nálam a 20 centis gerendák közt van kitöltve kőzetgyapottal, ám rögtön fölé nem lehet tenni többet, mert a padlás tárolásra van használva.
Viszont korábban a tető nem volt szigetelve, így ott a kinti hideg érvényesült.
A tető leszigetelése után jellemzően +8-9 fok van a padláson a kinti mínusz mellett is, és egyértelmű a különbség: a reggeli fölfűtés bőven délutánig kitart, annyival jobban tartják a meleget a szobák.
De mi van akkor ha például 0c van kint és 20.5 a szoba ehhez a diagram beállít pl.egy 32c előremenőt tök jó minden szépen tartja a 20.5c jövök én még mindig 0c van kint csak nekem most már 21,5 c re van szükségem akkor azt hogy emeli meg hiszem a görbe szerint ez a max előremenő ami a 0c-hez tartozik. Viszont 21,5 c hez ez már nem elég bocsi sok kérdésekért.
A sensys on-offként lekapcsolja. Azt hiszem 2-3 tizeddel a beállított fölött.
Az érzékenység a sensysnél kell majd, nem tudom, hogy csak külsőnél beleszól vagy nem, de túlsúlyban inkább a sensys legyen.
Az előremenőt a megfelelő görbével állítod, finomítani az eltolással lehet.
Szerintem: állítsd 22-re a sensyst 22,3-nál majd kikapcsol nem szalad túl, de figyelni kell hogy a beállított görbékkel tartsa (legalább megközelítőleg) a kívánt hőfokot.
Egyszerűbb a feladat akkor ha tudod mondjuk -10 és +10-nél mi a megfelelő előremenő, mert akkor már meg is van az egyenesed.
Vagy számolhatsz is, idézet egy régebbi hsz-ből by Petya79:
Magas hőmérsékleti tartománynál: Meredekség = {max. előremenő - 30} / {20 - (legalacsonyabb külső hőmérséklet)}
Alacsony hőmérsékleti tartománynál: Meredekség = {max. előremenő - 20} / {20 - (legalacsonyabb külső hőmérséklet)}
A maximális előremenő hőfoka a ház hőigényétől függ, a feltételezett legalacsonyabb külső hőmérséklet meg ugye az éghajlati viszonyoktól. A fenti képlettel levezetve nézd meg a grafikonon, hogy a kalkulált meredekség mondjuk +10, 0, és -10 fokos külső hőmérsékletnél milyen előremenőt fog beállítani. (Pl. 1,0 meredekségnél a következő külső hőmérséklet és előremenő számpárok olvashatók le: -10:60; 0:50; +10:40 fok) Ha a hozzárendelt előremenő a három külső hőmérsékleti adat mellett állandó szinten tartja majd a lakásod (azaz nincs alulfűtés, vagy túllendülés), akkor nincs semmi dolgod, a kalkulált meredekségi értéket add meg a kazánnak.
Ha mégsem jó, akkor viszont a párhuzamos eltolást alkalmazva (4.2.3 menüpont) kell korrigálnod. Egy kis "trükkel" baromi egyszerűen beállítható a pontos meredekség és a párhuzamos eltolás értéke. Mindössze azt kell tudnod, hogy az átmeneti időszakban (az egyszerűség kedvéért ez most legyen +10 fok), fagypontnál, illetve a keményebb mínuszok beálltával (itt meg -10 fok) hány fokos előremenőt szoktál beállítani a kazánnak. A grafikonon egy-egy X-el jelöld be a +10, 0, és -10 fokos hőmérséklethez tartozó hőfokot, majd egy vonallal kösd össze a végpontokat.
Két eset van:
1. Ha a vonal mindhárom X-et pontosan metszi, akkor könnyű a dolgod: nézd meg, hogy melyik gyári meredekséggel alkot párhuzamos vonalat, és hogy hány fokkal van elcsúsztatva az eredetihez képest. Így máris tudni fogod a meredekség és párhuzamos eltolódás értékét.
2. Ha a két végpontnál lévő X-et összekötve a vonal nem metszi a 0 foknál megadott X-et, akkor még mindig tudsz egy picit csalni az előremenő minimális és/vagy maximális hőfokának korlátozásával.
20,5 c nél azt figyeltem meg hogy 20.4 nél szépen kapcsol a kazán nagy rössel indul ahogy én azt szeretem Max 45 celsius fokra van állítva az előremenő úgyis indul aztán mire elérnè A visszatérő a csúcsát addigra már le is kapcsol a kazán. Tehát ez esetben 40 előre és 25 C visszatérő. De délután mikor 21,5 c van estefelé beáll az egyensúly akkor 5 -6 c csak a különbség általában 35 c előremenővel szépen tartja a 21,5 c..
Csak azt szerettem volna elérni hogy 20,5 C is tudnál tartani kikapcsolás nélkül ilyen hidegben 30c előremenővel kb. De nem hajlandó lemenni oda holott mikor melegebb volt kint simán fűtött 30 c vel is tehát a kazán tudja csak most nem jön elő neki 😁
Most állítottam egy 1.2 meredeksége
Dt 15c
Max Teljesítmény 70%
Max előremenő 45
Min előremenő 30
Helység érzékenység 10
Azt mondtad próbáljam meg csak külső hőmérséklettel de akkor mi állítja meg a fűtést vagy az előremenő vizet ha már a szoba elérte a hőmérsékletet mert jelenleg ezzel a meredekséggel Max előremenővel tuti hogy túlfutene. Ezért nem tudom megérteni a külső hőmérséklet szabályozást. Vagyis hogy úgy kellene beállítanom az egyenest hogy a jelenlegi külső hőmérséklethez tartozó víz pont kifutse ,hőntartsa a házat. De milyen hőfok hoz hiszen nekem 20,5 vagy 21,5 a komfort.
Csak azt nem értem hogy eddig olyan szépen tette a dolgát induláskor fainul nagy gázzal indult kis idő múlva szépen vette is vissza az előremenőt és tartotta a hőfokot.😟
Most a meredekség 0,9 re van állítva mínusz kettő eltolással így volt tökéletes most javaslatodra próbálok mást. Amúgy semmi bajom nem lett volna csak azt nem értem meg hogy miért nem modulál le az előremenő ha egyszer már a hőmérséklet elérte a beállítottat semmi reakció amíg ki nem kapcsol ugyanazon az előremenő van na mindegy most állítom ide oda meglátom mi jön ki belőle köszönöm mégegyszer a tanácsokat.
Az a bizonyos dT a szivattyú sebességváltását kapcsolja gyors és lassú fokozatra. Gyárilag 15 ami azt jelenti hogy 15 fok dt felett gyors(2) fokozatra kapcsol.
A kazánok agya úgy van programozva, hogy minél gyorsabban érje el a kívánt h.hőfokot.
Nálad is hasonló a probléma: 40 foknál már jelzi a sensys hogy visszább kell venni, különben túlfűtés lesz.
Csakhogy a visszatérőnek 30 körül kéne lenni de nem tud....
Ha lehetne lemenne 30fokra is az előremenővel... de radiátornál ez képtelenség, hacsak nem böszme nagyon nagyok...
Igen az az 1 fok is ennyit számít, (20,5-21,5) megt este már kint is (mostmár) sokkal hidegebb van.
Én a helyedben: csak külsőre kapcsolnám és olyan előremenőt választanék ami elég a kifűtéshez, radiátornál egy magasabb görbe kell akár 1,3-1,5.
Figyeled hogy dolgozik és az eltolással korrigálsz. Ha hellyel-közzel jó a beállítás jöhet a sensys. Kompenzációval 15-17ig, figyelve mikor akar túllendülni.
Ha magas a kompenzáció hajlamos túllendülni a beállított fölé. A minimum előremenőt nem engedném 35re inkább 40-hez közel, a maximum ne legyen több 55-nél.
Ennek elégnek kell lenni nagy zimankóban is. Ez sok idő mire végigjátszod! Türelem meleget terem. :-D
Most még nagyokat ugrik a külső hőmérséklet, nálunk minimum hajnalban -6 volt, délután + 8 fok lesz, ezt kell(ene) lefedni mostanában...
Mivel nekem nincs kondenzációs kazánom , így csak "" okoskodom " !
Esetleg megpróbálnád azt , hogy kihúzod a dugaljból 5percre a kazán betápját és utánna visszadugod ? A víz megfordul a fütésrendszerben , a visszatérö langyos ? Lehet , hogy csak a keringetöszivattyú kondenzátora okozza . Az az 52°C a fütésre megadott maximális hömérséklet ?
Bizony-bizony. 36 fokos a visszatérőd bent 24 fok van, le kéne adnia a hőt a radiátornak. Ráadásul 3kW teljesítménnyel fűt a kazán, lejjebb nem tud menni, pedig
ilyenkor már sokkal kevesebb elég volna a hőntartáshoz.
1600/22 radi nagyon kevés ilyenkor. Ha túlzottan visszafogod az áramlást hidegebb időben kevés lesz a teljesítményük, nyithatod vissza.
A visszatérőbe rakott szabályozó sem fog segíteni.
Az esetleg megoldás lehet, hogy a wc-ben a visszatérőt megtekered, de figyelve arra hogy oda már ne jusson 45-nél melegebb víz.
Vagy nagyobb radiátorok...
Vagy megbékélés,és átmeneti időben kapcsolgatás, vagy egy jó programozott fűtés.
Valamennyire átverheted úgy hogy 5 fok felett a külső érzékelő helyett egy fix ellenállás "adja" mondjuk hogy 5 fok van kint.Ehhez tudnod kell ilyenkor mennyi a ptc ellenállása.
Mondjuk ez már kókányolás.....és csak ódázza a kapcsolgatást.
Nehogy azt gondold egy radiátoros fűtésnél a -3foknál a 33,5fok az jó. Az egy radiátorba semmi, még kéz meleg se szinte. Ennyinél min 45-50 fok lenne a normális. Ezenkívül hiába adod meg a 60fok maxot a beállításokban, ha a kazán elején a radiátor gomb megnyomásával a max hőmérséklet kevesebb. Ez felülír mindent, csak tudjad.
Mondom az a baj veled azt hiszed padlófűtésed van :D
Az lenne a kérdésem hogy 20,5 Celsius ra van állítva a sensys most,és azt produkálja hogy egyszerűen nem veszi vissza a vizet ha nem küldi 40 fokkal amíg túl nem fűt. 21,5 -nel este pedig szépen tartja. Tudná tartani 20,5 is csak nem értem miért nem veszi vissza az előremenőt? Számít hogy a delta t hova van állítva eddig 15 re volt állítva most átállítottam 24 re vagy mit nem állítok jó hogy ennyire nem veszi figyelembe.
Köszönöm mindenkinek programozható gázkazán témában tett észrevételeit.
Igen, ahogy linkeltem, a teljes Ariston ONE sorozat tudja ezt.
A kérdésem, hogy találkoztatok bármely más gyártónál hasonlóval? (most keresek kazánt, s lehet pozitív lenne a választásban, egy szempont) (ergo Immergas, Baxi, Bosch, Beretta, Biasi, Vaillant és társainál bárhol hallottatok már ilyenről?)
Tudom. milyen szép lenne ha a kazán tudna dolgozni 25 fokos vízzel is vagy 20 fokossal... de nem tud. a külső hőmérséklet érzékelő kikötés nem opció a CT200 at használja. ha ott kikapcsolom az időjáráskövetést sem úgy működik mint ha nem lenne. vehetnék hozzá egy CR10-est átmeneti időszakba, de a CT200 sem volt 2 fillér, a CR10 is 30k... szóval marad így. amúgy az easycontrol app beállításai (hiába radiátoros a fűtés, padlófűtés módba kellett raknom):
helyiség hőm befolyásolás: (2 közepes)
fűtés tipusa: padlófűtés
kezdőponti görbe: 20C
végponti görbe: 26C
min. előremenő hőm: 20C
max. előremenő hőm: 60C (de itt lehet bármi 40 től fölfelé...)
odabent 24C, odakint -3C, kazán menü 1.6.C - 34C előremenő 33.5C és most nem kapcsolgat.
próbáltam a 11 radiátorból lezárni ősszel párat, hátha emelkedik szignifikánsan az előremenőm, mert hogy a CT200 tanul... nem tanult. reset is volt, kevesebb hőleadó magasabb előremenő, újratanulás, kb 2 fokot nyertem felfelé, amitől a kinti 11-17 fokban még szintén ki be kapcsolgatott. padló vagy felületfűtés szerűen működik most a dolog, de szerintem a radiátorokban közel nincs annyi víz mint ha a falak meg a padló körbe lenne csövezve, és lenne ideje leadni a hőt rendesen nagy felületen. hiába a nagy radiátor felület, nem ugyan az, itt gyorsan megfordul a víz és olyankor még meleg. játszottam a szivattyúval is, ha alacsonyra állítom, akkor átmeneti időben iszonyat sokat kapcsolgat ki, ha feltolom 3-asra sokkal jobb a dolog, de nincs ideje leadni a radiátoroknak a hőt, így előbb utóbb megint kapcsolgat, modulációs szivattyú gondoltam értelmes lesz és gyújtáskor gyorsan elviszi a hőt, aztán belassul, szerintem nem így csinálja, passz...
ja és próbáltam fix 50 fokra rakni a vizet a kazánon, kikapcsolni appban is a külső hőm érzékelést, és a kazán menüben is átállítani hogy ne legyen külső hőm érzékelés. és amikor a termosztát fűtést kért 1.6.C -> 38C majd elkezdett szépen csökkenni :D úgyhogy ez sem jött be, sehogy nem bírtam rávenni hogy ON-OFF legyen a CT200 és a kazánon beállított 50 fokos vízzel működjön (esetleg ötlet? tavaszra kipróbálom ha van valami)
tényleg van áramlásmérőm az osztó gyűjtőmön, és ahogy számolgattam, olyan kb 0.7L/min-re vannak állítva a radiátorok, kinek mennyi vagy hogy lehet kiszámolni rendesen? 1600x600 22K (majdnem mind a 11)
Én mondjuk klímával fütök egy eléggé jól höszigetelt házikót , de eszembe nem jutna leállítani a klímát . Szeretem a jelenleg is meglévö 23°C hömérsékletet . Azért kérdeztem , hogy a két fütésmód között mekkora lehet az energiaspórolás ? Nálam egy év alatt durván a ház fogyaszt mindenestöl 5100kWh körül . Nem hinném , hogy számottevö spórolást eredményezne , ha ilyen komfort - csökkentett móddal próbálkoznék .:-)
Azt akarod kérdezni, hogy ha sensysem van minek ez a herce-hurca... :-D
1. vályogház szigetelés nélkül.
2. Kevésbé túlméretes radiátorok, lemenne a kazán 30 fokos előremenőig, de ugye elfogy a kedvenc deltatém... kapcsolgat az égő. Hát nekem ne kapcsolgasson.
Mindez olyan 5 fok átlag kinti hőmérsékletig.
Most már kűlső érzékelő sensys dolgozik, eldolgozgat 40 fokos vízzel.
Esetleg van összehasonlítási adatod a két fütésmódra , hogy mennyit spórol , vagy ezt inkább mint kazánkímélö fütésmódként használod ? Ne kapcsolgasson ki-be gyakran .
A "csökkentett" hőfokot én arra használom, hogy akkor biztos ne kapcsoljon be.
Átmeneti időben én programozottan fűtök, a külső érzékelő is ki van kapcsolva. A saját komfortérzetünknek elég, ha mondjuk esténként felfűt.
Pl Délután 5től 00 óráig 22 fokot akarok, ez lesz a "komfort" , utána kapcsoljon ki, én 16-ra veszem(csökkentett) 05ig , hogy eszébe se jusson bekapcsolni, csak hajnali 5kor mikor felkelek, ekkor ismét 22 fokig meg sem áll :-D
Ha nagyon lassan hűl a lakás, elég felfűteni a kívánt hőmérsékletre(komfort) utána off(csökkentett)
Amennyiben tudod mennyi idő alatt hűl ki, tudsz olyan programot csinálni ami pont elég a hőn-tartáshoz. ""
Ez alatt azt értik az okosok , hogy bekapcsolom a kazánt elsö felfütésre , ami után átkapcsolom a csökkentettre , ami valójában olyan teljesítményen járatja a kazánt amennyire lehet állandó jelleggel , hogy a beállított hömérsékletet tartsa ? Mert ha igen , akkor a komfort megnevezés félrevezetö szerintem, inkább gyors felfütés lehetne . Ha egyszer számomra a komfort 22°C , akkor arra fütsön fel és amennyiben azt tartja , akkor minek a csökkentett elnevezés ? Vagy csak én nem értem helyesen ?
Ha nagyon lassan hűl a lakás, elég felfűteni a kívánt hőmérsékletre(komfort) utána off(csökkentett)
Amennyiben tudod mennyi idő alatt hűl ki, tudsz olyan programot csinálni ami pont elég a hőn-tartáshoz.
Hogy ez spórolással jár azt nem tudom.
De! az alább linkelt prospektusból: AUTO FUNKCIÓ
Szabadalmaztatott funkció, amellyel automatikusan beállíthatja otthonafűtését, a három belső és külső hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően.Az optimális fogyasztás érdekében kiiktattuk az ON-OFF ciklusokat és a működés kiugró ingadozásait.
Bízom benne, hogy nem reklámfogás, és nem unatkozó mérnökök bohóckodása.
Merthogy ez örökös téma: ki-be kapcsolgatás, vagy (majdnem)folyamatos üzem.
Ha egy jól szigetelt házban van ilyen kazán , mi értelme van ennek a lehetöségnek ? Komfort ebben az esetben azt jelenti , hogy amikor kérem , akkor legyen mondjuk 22°C , aztán akár 18°C-is lehetne , ha letudna annyira hülni a ház ? Hatalmas villának kell lennie , ahol már igazán zsebbenyúló különbség lenne a költsége az állandó kívánt komfortnak az ilyen spórolós néha komfort esettel szemben .
Leírnátok , hogy miért jó ez és mennyit lehet spórolni vele ?
Ha jól rémlik, az ariston genus tudja. Mondjuk én nem használom*, a computherm Q7 napi 6-szor tud programot/hőfokot tárolni, a hét összes napján különbözőt, ha úgy szeretnéd.
Bár nálam be van állítva 22,5+-0,1 fokra, aztán kész, nincs értelme variálni, nagy a hőtároló tömeg/tehetetlenség, ha teljesen leáll a fűtés, órák telnek el, mire esik a hőfok néhány tizedet.
*illetve de, fürdési időben(2 órára) le van kapcsolva a kazán, jobb a hmv komfortja.
Az időpontok beállítása nem a kazán feladata (eleve beállítható óra sem szokott lenni bennük, hiszen minek)
Szájtolgattam orosz oldalakon, ahol kazánokat bűvöltek-javítottak, ott láttam olyan aristont amelyik frontoldalán egy kapcsolóóra volt.... :-D szerintem gyárilag.
Majd írd meg mikor dobod ki a kazánt, ha lehet csak óvatosan.... :-D
Ha sima on-off termosztátod van, akkor a kazán a visszatérő alapján modulál. Csak annyi jelet kap a kazán, hogy fűtsön vagy ne. Ha pöpec a rendszer akkor jó sokáig tud variálni mire kikapcsol.
Ha jól sejtem az RF nél nincs BUS kommunikáció, így az olyan mint a sima on-off, külön BUS vevő kell hozzá, akkor elmondja a kazánnak a helyiség hőmérsékletét, csökken vagy növekszik, vagy stagnál. Ez alapján a kazán agya dönti el mit tesz: előremenőt változtat, szivattyú fordulatát változtatja, égőteljesítményt módosítja(+venti). Ha nem elég bonyolult.. :-D még egy külső érzékelővel lehet finomítani az egészen.
A cube-t nem ismerem, de bízom benne, hogy programozható, a sensys programozható meglehetősen korlátozottan 4 be-ki(komfort-csökkentett) fér bele. Nekem eddig elég.
Az on-off Computherm csak annyit tud parancsolni a kazánnak, h "tessék fűteni". Ezért az teljes teljesítménnyel kezd neki, de a visszatérő hőmérsékletből gyorsan látja (hiszen a kazánon beállítsz egy elvárt előremenő hőmérsékletet) hogy nem kell annyi, ezért hamarosan alacsonyabbra veszi a teljesítményét, vagyis de, lemodulál azzal is.
Csak nem olyan szépen, mint egy rendszertermosztáttal, ami már indításnál tudja közölni a kazánnal, h most pl. elég lesz 40 fokos víz is, mert folyton, a szoba hőmérséklete alapján változtatja ezt az elvárt előremenőt. On-off termosztátnál ez egy fix érték, amit a kazánon állítasz be - és nyilván nem sűrűn változtatod, max ha nagy hideg áll be. De jó esetben (kivéve az alábbi Bosch 2300) a kazánra on-off termosztát mellett is tehetsz külső hőmérsékletérzékelőt, és akkor ott automatikusan magasabbra mehet ez az érték, amikor kinn hidegebb van.
Az időpontok beállítása nem a kazán feladata (eleve beállítható óra sem szokott lenni bennük, hiszen minek)
Alapvetően az érdekelne, hogy egy sima (1)-es példa) termosztát esetén a moduláció hogyan működik?
Jelenleg rendelkezünk egy ilyennel, s lassan behozzuk a gázt is az épületbe, így lesz majd kazán is. De elsőre nekem az adódik, hogy ez amikor eléri a kívánt hőfokot, kilövi a fűtést teljesen, off-ra teszi a kazánt. Ha így van, akkor dobhatom a kukába a moduláló kazánom.
Más: kondi kazánoknál bármelyik tartalmaz olyan programozási lehetőséget magában, hogy napi/heti rendet tudok neki megadni (hétfő 6-tól fűts 7-ig, stb), a hőmérsékletre optimalizálás helyett? Külön termosztát tudhat ilyet, de bármely kazán?
Furcsa, h az enyémbe még egyszerű, analógpotis verziót szereltek...
(amit valóban analóg módon kezel, mert nagyjából ugyanoda állítottam vissza ahol volt, de most 21W-on dolgozik keringetés közben, míg korábban 23-24W-ot vett föl, tehát hangyányit magasabban volt)
Ja, igen, ez még nem "i" verzió
Bár a self-controlled alapján gondolom szintén nem a kazán modulálja az új típust sem
Control mode Δp-c: In the Δp-c control mode, the electronic module keeps the differential pressure generated by the pump constant at the set differential pressure setpoint HS over the permissible volume flow range.
Constant speed I, II, III In this operating mode the pump is not self regulating its speed. The pump is operating constantly with a fixed speed in pre-setted position.
Nekem már most 35 indításnál jár (jó, abból 10 a melegvíz, bár az gondolom nem mindig jelent új indítást, csak átkapcsolást), szóval az egész napra hagyva 50-60 között lehet
És neked hogyan tekeri, szintén mindig 100%-ot mutat a szivattyúra?
Mindenesetre már rakom is vissza 2-esre: alacsonyan sem jó, mert a túl lassan átfolyó víz rögtön fölmelegszik, így végképp rövid időkre kapcsol be a kazán...
Hát akkor ez fura, h ennyire eltérő szivattyút tesznek bele, ugyanattól a gyártótól... Mondjuk az enyém bő egy éve lett fölszerelve, talán azóta változtattak, ha a tiéd újabb.
Ennek ellenére mindig 100%-os fordulatot jelzett vissza a termosztát és (hang ill. főként a teljesítményfölvétel alapján) mindig ugyanolyan fordulaton tekerte. Szerintem ez arra utal, h ez a 2300 nem tudja modulálni a a szivattyúját.
Most levettem kb. 1-es értékre (szintén itt alul, nem a felső fokozatoknál), a teljesítmény sima keringetés közben már a 10W-ot sem éri el, tehát valóban jóval alacsonyabb lett - meglátjuk, az alacsony hőfokú radiátorfűtés szempontjából milyen különbséget jelent majd, mennyire ritkulnak a fűrészfogak...
Aztán ha nem válik be, hagyom a fenébe a CW400-at, és fölrakok egy egyszerű CR10-est, csak a szoba alapján szabályozni az is ugyanolyan jó lesz.
Attól tartok, ez kialakításfüggő lehet: a 2300 leírásában az szerepel, h a 2-A4 menüpont lenne a szivattyúkonfiguráció, ám azt írja, h "GC2300W .. P-készülék" esetén - az enyém viszont C, mivel kombikazán (legalábbis gondolom ezt jelenti ez a jelölés), és ezen nincs ilyen menüpont.
De ha más nem, fixen max helyett alacsonyabbra kapcsolni a szivattyút megérhet még egy próbát.
Jól tudod: közben betettem egy mérő konnektort a kazán elé, és valóban 23-24W körüli teljesítményű amikor csak keringeti a vizet!
Amikor minimális égőteljesítménnyel dolgozik, akkor 31W (gondolom mert ilyenkor a ventillátor is fogyaszt, és az égő vezérlése) az abszolút csúcs is csak 80W, rövid pillanatokra (valszeg melegvíz előállítás közben)
Így a napi fogyasztás szerintem még folyamatosan üzemelő szivattyúval sem fogja elérni az 1kWh-t, ami nem vészes.
Akkor talán valóban a szivattyú átállítása lehetne egy jó megoldás, mert pont arra gondoltam, h most nyilván max fordulaton van, és amikor az időjárás alapú vezérlés csak 36 fokos előremenőt állít be, azt minimális égőteljesítménnyel (ami pedig a 2300-on csak 3.1kW, részben pont ezért lett ez a típus a kis házhoz) is hamar eléri, hiszen a nagy sebesség miatt a radiátorok nem tudnak eleget leadni, így a visszatérő is meleg marad.
Úgy látom, +- 5 fok lehet a működése, mert most kb. 41 fokig engedi föl a vizet, ott lekapcsol az égő, csak keringet, majd kb. 30 fokra hűlt víznél visszakapcsol.
Alacsonyabb szivattyúfordulaton valszeg ritkábban kapcsolgatna.
Jó és hányan laknak ott, és nálad? Mennyit fürdenek? Mennyit mosogatnak? Ez egyik ház lehet déli fekvésű, a másik északi... soroljam? És akkor most keserítselek el azzal hogy az én házam 200 m2, 2 szint és 110 m3 nyelt be az elmúlt hónapba a melegvízzel együtt, a 2500-as kazánnal?
Nem azért kapcsolgat ki-be neked sokat, mert sok a 3,8kw a házadra, hanem azért mert a beállításaid alapján a külső hőmérséklet érzékelő átmeneti időben 25-30fokos fizet akar előállíttatni a kazánnal a radiátoros rendszeredhez. Ha lekötnéd a külső hőmérséklet érzékelőt a kazánról, beállítanád fix mondjuk 45-50 fokos előremenőre (ami a radiátoros rendszernél a normális) Nem kapcsolgatna ki be. Ez az egész külső hőmérséklet érzékelős okosság igazából felületfűtésnél a legkedvezőbb (padló, fal, mennyezet) ott ez a jelenség nem tapasztalható.
Az a helyzet hogy azt nem tudom, a 2300-ason változtattak e valamit, de a 2500-ason ha beraktad a külső hőmérséklet érzékelőt, akkor a kazán menüben a szivattyú beállításoknál át kell állítani azt hiszem 2-esről 4-esre. (számokba nem vagyok biztos most) Ezt sima on-off termosztáttal értve. Na most azt nem tudom, ha bus-ost rakna rá az ember, akkor automatice átállna e a szivattyú is. Az biztos, ha külső hőmérséklet érzékelő be van rakva, akkor a szivattyút teljesen máshogy vezérli a kazán! Nagyon nem merültem bele még ennek a rejtélyébe, mert nem csinálok ilyeneket. Én a kazánokat cserélem, nem javítom vagy szervizelem. Ezt a beüzemelőm csinálja. De mivel nagyon sok helyre nem ér oda időben, pl egy kazáncserénél, így a fűtést el kell indítanom, a termosztátot be kell kötnöm. Ezért a jó pár év alatt, van bennem a rutin a kazán állítgatása terén, de közel sem annyi, mint ha csak készülékes lennék.
Ezen nem segít ennél a kazánnál, de ha figyeltél volna, egy hozzászólással utána javítottam magam, hogy ez tárolós kazán. Én meg kombiba gondolkoztam ;-) Kombinál számít a delta t, ezért kell játszani a kazánba bemenő hideg víz fojtásával. Tárolós kazánnál ez lényegtelen, mert úgyis addig melegíti a vizet, amíg el nem éri a beállított hőfokot.
nem vagyok szakértő, és az infó is kevés (padlófűtés, radiátor, előremenő, négyzetméter, külső hőmérséklet érzékelés, vagy csak belső)
de: bosch kazánom van ami túlméretes a házhoz... ha sokat kapcsolgat sokat eszik. az én 2500W-m minimum teljesítménye 3,8kW ami ebben a 12-17 fokos kinti időben aránylag jól szigetelt lakással elég sok ki be kapcsolással jár (nálam legalább is).
a 3000W minimuma 7,5kW? ha szigeteletlen is a lakás szerintem akkor is sokat kapcsolgatott a kazánod. a jó hír az hogy ha ez volt a dologban nem pedig beszabályzás gond akkor ahogy jönnek a hidegek egyre kevésbé fog kapcsolgatni, és a fogyasztásod is barátibb lesz. anno nekem is ajánlotta a szerelő a 3000W-t de megjegyezte hogy nem tud lemodulálni rendesen, és ha megcsinálom a szigetelést még a 2500w is sok lesz... igaza lett. kínomba most ősszel már a garázsba is beszereltem a fűtést, hátha kevesebb ki be kapcsolással jár az átmeneti időszak, mivel az a lakásom leghidegebb pontja jövőre szerintem megcsinálom felületfűtésesre körbe, csak hogy legyen a rendszerbe valami ami elvon a visszatérőkből egy kis plusz hőt, így ha jól gondolom kevesebbet kapcsolgatna. mivel 28 fok körüli visszatérőkről beszélek jelenleg, nem félek a nagy deltaT től amit vissza kell fűtsön, röhögve megteszi most is kb 10 percenként. amúgy nekem az említett időszakban 99m3 gázom ment el. tavaly ilyenkor 70m3 igaz akkor még nem volt HMV idén van kb 10-12m3/hó.
Kicsit védeném a külső érzékelő használatot. Családi ház alápincézve, lakószint, padlástér.
A ház alapterülete 98 m2, pince nincs fűtve, lakószint+padlástér mindenhol padlófűtés.
Nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, 30 cm gáz-szilikát falazat, szigetelés falakon nincs, padlástér felett 30 cm üveggyapot.
Ariston genus one system 24+sensys+külső érzékelő. 0,4-es görbével 26 fokos vízzel fűtök és 20-21 fok van a házban. Ha 0 fok alá megy a külső hőm. akkor az érzékelő elkezdi lassan emelni az előremenő víz hőfokot. A fűtési idényben nem láttam 30 fok feletti előremenőt.
Ehhez a kazánhoz van kötve egy 120 literes indirekt tároló. Más gázfogyasztó nincs. 2019 nov 15- 2020 nov 5 között 1141 m3 gáz fogyott. Itt azért látszik a szigetelés hiánya, de ennek a megtérülése alighanem nagyon sok év lenne.
Ami a külső érzékelő és a jó beállításnak köszönhető, az az hogy a komfort érzet a ki-bekapcsolások hiánya miatt nagyon jó. A mostani kinti melegek miatt akad túllendülés, de nem jellemző.
A belső 20-21 fokot ne kritizáljátok, nekünk ez a megfelelő hőmérséklet
A hagyományos, csak szobát figyelő termosztát-módban kb. 0.5 tizeden belül tartja a beállított értéket, nagyon ritkán beindított gázégővel, több óra is eltelt két indítás között. A reggeli hideg szobában kb 50 fokra fölfűtve az előremenőt (a második fölfűtésnél viszont már 40-et sem elérve), majd egyre alacsonyabb teljesítményre kapcsolva, végül teljesen leállítva mindent. Ilyenkor valóban hidegek a radiátorok két ciklus között.
Átkapcsolva a külső hőmérsékletet figyelő módba, a mostani 0-5 fok közti időben sokkal sűrűbben, kb. 3/4 óránként indít, 15-20 percnyi gázégővel (jórészt minimális, 15% teljesítményen), majd a maradék időben már csak a szivattyúval keringetve a vizet (ezzel is kb. 2 fokkal túllépve a most beállított 20.5 fokot: ezt nyilván be lehetne lőni pontosabbra a paraméterek állítgatásával)
Nagyjából ahogy írod: amikor már a minimális teljesítménnyel is meghaladná a 36-37 fokot, lekapcsolja az égőt, majd kb. 26 fok körüli víznél vissza.
Ezen a mai előremenő görbén jól látható mindez: a reggel hagyományos módon indított fűtéssel (majd csak egy gyors próba kedvéért megnézve hogyan fűtené föl 70 fok közelébe a vizet), aztán átkapcsolva időjáráskövetőbe:
Maga a szivattyú egyébként sokkal kevesebbet fogyaszt, mint gondoltam volna: még 25W-ot sem ér el a teljesítményfölvétel amikor a kazán csak a vizet cirkulálja, az áramszámla tehát nem lenne tényező.
A szivattyú élettartamának viszont nem hiszem, h jót tenne a megállás nélküli működés hosszú távon, és gondolom a kazánnak sem a sokkal sűrűbb indítások.
(másfelől a komfort valóban jobb a nem teljesen hideg radiátorok miatt, ahogy írod. Kísérletezek még vele, de szerintem bőven elég a szoba alapján szabályozás)
mielőtt valaki írná, tudom, hogy fölé is lehet lőni a görbét, hogy direkt "túlfűtsön", mittomén átlag 60%-ra beállítani működési időt, de valahogy nem visz rá a lélek, nem érzem feltétlen fontosnak. aztán lehet, hogy egyszer megcsinálom
nagy épületben valszeg jó: egyenletesebb a fűtés és megtakarítást is jelenthet, de kicsi és radiátoros házban inkább csak a hátrányát látom egyelőre én is. Mi a fenének gyötörni a szivattyút folyamatos üzemmel?
beraktam az aristont, beköttettem a szerelővel a külső hőfok érzékelő vezetékét(az még nem volt, nem kaptam), hogy csak rá kelljen kötni, ha lesz, termosztát computherm q7, +-0,1 °C.
...aztán elkezdtem fűteni vele, régi megszokásból 40 fok előremenővel. persze rögtön visszavette magát, 10-8-6 stb teljesítményre, aztán lekapcsolt a termosztát, túllendült 1-2 tized fokot(22,7-22,8)
beállítottam 37 előremenőt, azzal nem lendült túl, csak nagyon ritkán.
35 előrével meg tekerte a vizet gyakorlatilag 0-24-ben, folyamatos 2,6-3,3 kW teljesítménnyel.
(mindezek az értékek 5-10 külső hőfok mellett, tehát nem nagy mínuszokban).
Itt kezdtem el agyalni azon, hogy ha bekötöm a külső érzékelőt, és sikerül belőni a görbét hozzá, akkor valószínűleg egész szezonban folyamatosan menni fog a kazán, égőfej is, szivattyú is, és nagyon sok üzemóra beleszalad nagyon hamar, értelme nem sok, mert nagy túllendülés akkor sincs, ha "túlfűt"-kapcsol mittomén naponta négyszer(régi kazán ha ment, óránként kapcsolt 12-15-ször).
Úgyhogy én letettem róla, nem harcolok azért, hogy 2 tized helyett 0,5-öt lendüljön túl, cserébe meg 1 szezon alatt menjen kettőt órában, négyezer forint gázt spórolva, kitudja mennyi villanyt fogyasztva, élettartamot csökkentve.
Most be van állítva 37 előremenőre, 22,6-nál megáll, nem lendül túl, csak ha "meleg"(10-15 fok) van kint, akkor is max 2 tizedet, ha meg hidegebb az idő, és nem tud felfűteni estére(hőmérséklet 22,3 vagy alatta), felveszem 40-re, vagy nagyon hidegben 43-ra, oszt áldás.
Persze mindenki úgy csinálja, ahogy jónak látja, se le, ez csak egy vélemény.
Egyébként kezdem sejteni, h ez a kis 2300-as kazán nem tudja modulálni a keringető szivattyúját, ezért nem jó efféle működéshez.
Ha le tudná venni a szivattyú teljesítményét, alacsony fordulaton járatva nem zavarna, de hogy folyamatosan 100%-on keringesse a vizet fűtés nélkül is, annak nem sok értelmét látom.
Kell neki. Szenzort csatlakoztatva még külső hőmérséklet is ugyanígy lenne, mert azt a kazán küldi, nem a termosztát.
Persze a CR10-nek nincs automatikus üzemmódja, csak manuális - de itt annak nem lenne jelentősége, úgyis az okosotthon vezérlés állítja át, mikor mennyi a kívánt hőmérséklet.
Javaslom a winwatt progit letölteni.(meditherm winwatt ingyenes.)
Egész jól kiszámolja helyiségenként a hőszükségletet.(már ha van türelmed felvinni rá az adatokat)
A netes számolók inkább reklámcélú valamik, saccolnak. Az egyik radiátorválasztójában -ha rábíztam volna- már most 55 fokos vízzel fűthetnék, pedig "szellősként jelöltem meg nem jól szigeteltnek, mi lenne TÉLen...
MQTT-n keresztül teljesen automatikusan megy, nekem nincs vele semmi dolgom. Állítok a HA felületén lévő (MQTT auto-discovery alapján fölfedezett, létrehozott entity) termosztáton, és az átküldi MQTT-n az új hőmérséklet-értéket, vagy üzemmódot (automatikus vagy kézi, fix érték)
Hát sok értelmét így nem látom én sem... egy nagy épületben valszeg jó: egyenletesebb a fűtés és megtakarítást is jelenthet, de kicsi és radiátoros házban inkább csak a hátrányát látom egyelőre én is. Mi a fenének gyötörni a szivattyút folyamatos üzemmel? :-o
Megpróbálok még egy kört futni a Bosch képviselettel, hátha tudnak mit mondani a kazán saját időjárásfüggő szabályozásáról, de tartok tőle, h az is ilyen hülye módon dolgozhat.
Igen, Home Assistant alatt szépen megjelenik a termosztát, és tudja írni az EMS-ESP, vagyis állítható a hőmérséklete felületről (ill. automatizálásból is persze)
Az egyel kisebb CW100-ról azt írj a kompatibilitási lista, h azt egyáltalán nem lehet így kezelni, ezért lett CW400 (és mert ahhoz alapban jár is egy külső érzékelő - ami egyébként egyszerűen egy 470 ohmos NTC bedobozolva)
De lehet, h visszaküldöm (webes rendelés volt, van rá két hetem) és szerzek egy CR10-est, ha egyszer úgyis csak a szobahőmérséklet alapján lesz szabályozva.
Jól gondolom - jelenlegi agyammal -, hogy ez a külső időjárás alapján működő automatika többnyire többet árt mint használ, s az ember keressen inkább enélküli, vagy kikapcsolható opciós gázkazánt?
Köszi, hasonlót tapasztalok én is: kis ház mellett nincs sok értelme az egésznek, mert az idő nagyrészében csak a szivattyú dolgozik, a gáz nem, hiszen a minimálisra lemodulált teljesítménye is túl sok lenne. De hogy miért így kellett megoldani, gázmegtakarítás ellenében fizessen a folyton üzemelő szivattyú miatt nagyobb áramszámlát a balek user... (de nyilván a szivattyú élettartama is csökken)
A kis 2300-as kazánom elvileg maga is tudna külső hőmérsékletfüggő szabályozást, elméletben lenne egy 4-b1 opciója - ám mint írja is: "Ez a funkció EMS-kapcsolattal rendelkező külső hőmérséklettől függő szabályozó készülék csatlakoztatása esetén nem áll rendelkezésre." Hiába van a CW400 most időjárást nem figyelő, csak belső hőmérséklettől függő szabályozásra átállítva, nincs meg ez az opció a kazán menüjében.
Lehet, h jobban jártam volna egy mezei CR10-es termosztáttal, ha az mellett elérhető lenne ez az opció és akkor valóban úgy működne a dolog, hogy a kazán (jelenleg most szintén nem elérhető) 4-b3 menüjében beállítható végpont határozna meg egy maximumot? De gyanús, h ugyanott lenne egy 4-b4 alatt beállítható talppont is - vagyis lehet, h akkor ugyanígy folyamatos üzemre váltana a kazán?
Olyan 15kW megnyugtató lenne. Azt látom, hogy nem nagyon van 20kW alatt, vagy épp aranyáron.
S döntően kombis.
Miért van az, hogy ez a szegmens alig tartalmaz opciókat, illetve felülárazott?
Járható az, hogy az ember akkor megvesz egy 20kW kombisat, s ott lekapcsolja a HMV opciót, csak fűtésre használja. S olyat keres ami képes 2kW-ig modulálni, így kb ugyanott van mintha 14-15kW fűtésest vett volna (ami szintén 2kWra modulál teszem azt)?
Ok. Az lehet, hogy azzal a 40W/m3-el ilyen elrugaszkodott értékek jönnek ki, a valóság meg kb olyan, hogy az utóbbi évek leghidegebb téli hónapjában is bőven kevesebb, mint 300m3 fogyott hasonló szintű hőszigetelés mellett. Az pedig 4kW átlagteljesítmény alatti érték. Már a 12 kW is duLva túlméret hozzá, de kisebbet pláne nem találsz kondenzációsban. Ja, hát az ár és a választék egy egészen más kérdés...
2019. december 8-án került fel a gázóra, aznap be is üzemeltük a kazánt. A házon ekkor még nem volt födémszigetelés sem és homlokzati szigetelés sem, illetve az egész épületszerkezet nagyjából 6-7 C°-os lehetett.
Akkor egy hónap alatt elment kb 250 m3 gáz. Nyilván 6 fokról felfűteni egy kimondottan nehéz szerkezetű épületet, ahhoz kell "kalória". Február 8-án kb. 470 m3-nél jártunk.
709 m3-en zártam a fűtési szezont úgy, hogy 17-18 C°-nál nem fűtöttem melegebbre, mert még nem volt lakott az épület, és a födémszigetelés is december utolsó napjaiban készült.
Idő közben felkerült a nem kevés szigetelés, és idén október elsején kezdtem a fűtési szezont. Most már nem 18 fok van a házban, hanem 22-23.
Nincs tekergetve a termosztát (nincs is :-)), konstans hőmérséklet van beállítva 0-24 -ben. Novemberben sokat játszottam a hőfok értékekkel és szivattyú modulációval.
Külső hőmérséklet érzékelő nincs, nem is lesz, biztos vagyok benne, hogy csak ártana. Jelenleg konstans 26 C°-os előremenővel fűtök, 26/21 a kazán hőfoklépcső, 2-3 kW körüli teljesítményeket mutat.
Indulás után ez az üzemállapot egészen rövid idő alatt beáll, nagyjából 3-5 perc. A fűtésrendszer a betonba ágyazott hőmérők alapján van már helyiségenként szabályozva, és súlyozott átlag alapján indítom,
vagy állítom meg a szivattyúkat és a kazánt. Az egyes helyiségek fűtési igénye alapján a kazán indulások közötti időt is lekorlátoztam, illetve van, hogy nem is indítom el.
A ház benapozottsága is elég jelentős részt ad a fűtésben, így pl. ha az egyik szobában van fűtésigény, de a nappalit szépen süti a nap, és jóval melegebb a célértéknél a beton hőfoka, akkor csak ezeket a
fűtésköröket nyitom, majd indítom a szivattyút. Sok esetben így lopok egy kis energiát egyik helyiségből a másikba. Sokszor előfordul, hogy eléri a beton a kívánt hőmérsékletet anélkül, hogy a kazán elindulna.
Október 1. óta durván 109 m3 gáz ment el, ez ~2 m3/nap átlag.
Még most kísérletezek, hogy mi az a minimum hőfok, amivel nem kapcsolgat sokat a kazán, így nyilván lehet, hogy a 26 C°-ot azért följebb kell majd tennem.
Kb. 250 volt a gyújtási ciklusok száma a fűtésszezon kezdetén, ez most kb 550 körül van, tehát durván 300 gyújtási ciklus volt 52 nap alatt. Arról fogalmam sincs, hogy ez sok, vagy kevés.
A rendszerben hiába van hidrováltó, mégsem fix fordulaton megy a kazán szivattyúja, hanem modulációra állítottam. Minimum 50%, maximum 100%. Mivel helyiségenkénti szabályzás van,
ezért a szekunder körben is nagy különbségek lehetnek a térfogatáramokban. A jelenlegi 50%-os minimum is kísérletezés eredménye, és a hidrováltón mért hőmérsékletek alapján egyelőre ez a legjobb.
Most csak akkor indítom a kazánt, ha legalább 3 helyiségben van fűtésigény. Ez az, ahol már szinte folyamatosan tud menni, nem kapcsolgat 5 percenként, hanem a 2-3 kW-on ketyeg.
Nyilván nem ültem a kazán előtt naphosszat, de mikor ott voltam, nem vettem észre kapcsolgatást.
10 perces mintavétellel naplózom az összes hőmérő jelét, kazán és szivattyú állapotokat, illetve azt, hogy melyik helyiségben van épp fűtésigény. Ez alapján még lehet optimalizálni, a rendszer tehetetlenségéből
adódó esetleges túllövéseket kiküszöbölni. Ezt már csak amolyan kíváncsiságképp naplózom, amiből lehet szép, csicsás grafikonokat rajzolgatni unaloműzés gyanánt.
Többen kérdezték, hogy ilyen hőigényre miért nem hőszivattyú, de ezt most engedjük el. Maradjunk annyiban, hogy a fűtésrendszer szekunder oldalát elve arra méreteztem, de egyelőre nagyon nem tűnik
megtérülő befektetésnek. Gázkazán van, ezzel fűtünk, egyelőre hibátlan.
Szia! egy kis tapasztalat, amit nem írnak a vásárlók könyvébe :D
nekem CT200 van és egy 2500W. easycontrol appból szoktam buzerálni a fűtést jelgörbét stb, a kazánon nézem közbe a kívánt előremenő hőmérsékletet, az osztó gyűjtőm visszatérő ágain meg a digitális "kínai" érzékelőkkel mért visszatérő víz hőmérsékletem így a tavalyi szezont kitapasztalással töltöttem... én csináltam a rendszert magamnak, én terveztem, számoltam, csöveztem, stb. a kazán túlméretes, de a meleg víz miatt nem vettem kisebbet. 130m2 11 radiátor 2,5 emelet. 1 év átlagából ki merem jelenteni hogy nekem nem feltétlenül jön be a külső hőmérséklet alapján számolt vízhőfokos fűtés. mivel nagy felületet fűtők, a jelgörbém padlófűtés beállításba esik. 22, 27-es értékkel (kb 2 hónap volt mire eltaláltam, pedig a szerelő azt mondta hogy megtanulja automatikusan, 28 fokra fűtött bekapcsoláskor, és nem igazán akarta abbahagyni bármennyire is tekertem le a termosztátot, aznap kazán le, google és görbe állítgatás). ez annyit tesz hogy állandóan átmeneti időben 3x fokot kér a termosztát a kazántól. mivel szerencsétlennek 30C a minimum amikor bekapcsol (nem tud 25 fokos vizet tartani lánggal, ha 28 fokot kér a termosz bekapcsol, elér 32-t lekapcsol, és amikor lehül 28-ra megint rágyújt), átmeneti időben iszonyatosan sokat kapcsolgat ki meg be. cserébe a radiátoraim alig melegek, értsd úgy hogy hűvösebb mint a testhőd, és nem esik jól nekidőlni :D és nem szárad meg semmi amit esetleg az asszony rátereget (ennek ellenére komfortos)... viszont ha kikapcsolom a külső hőmérséklet alapú fűtést, az ember azt gondolná hogy akkor sima on-off termosztát lesz a CT200-ból... és hát nem, kb 5 fokkal kér magasabb hőt a kazántól és ahogy emelkedik a hőmérséklet a helyiségben, szépen csökkenti az értéket. viszont a 2 fűtési mód között komfortban és fogyasztásban is van eltérés: időjárás követve 24 fokot kérve kicsit fölé lövi a hőmérsékletet, és mivel állandóan keringet kapcsol ha úgy veszi hogy a visszatérő kevés. másik módban szerintem saccol, mert olyankor lekapcsolja a szivattyút, és ugyan mind a 2 módban tartja a 24 fokot, lekapcsolt szivattyúnál bizony a keringés nélküli böhöm nagy radiátorból képes sütni a hideg... ergó nekem komfort érzetben a 2 beállítás között van különbség. fogyasztás: időjárás követve többet eszik 1-3m3 naponta kb, gondolom a ki be kapcsolgatás miatt. hiába állítom be a kazánon hogy 40 fokos vizet kérek, és kapcsolom ki az időjárás követő funkciót akár a menüben akár az appon keresztül a CT200-ban, az érték kint 17 foknál 31 fok lesz, kicsivel később pedig már csak 28... és természetesen semmi nincs úgy dokumentálva ahogy az ember várná. idén gondolkoztam el először rajta hogy leveszem a CT-t, és veszek helyette egy sima ON-OFF termosztátot, a kazán max teljesítményét a minimumra állítva is kifűtötte a lakást tavaly, olyan -13 foknál volt hogy nem tudta tartani a 24 fokot bent, de akkor még nem volt kész a padlás szigetelés.
esetleg ha valaki ez alapján tudna mondani egy kb energetikai besorolást FF-nek vettem első dolgom a fűtés korszerűsítés volt és a padlás szigetelés, kelet nyugati oldalon szomszéd van, sorház, 40 éves B30, 8cm EPS oldalt, sok nagy műanyag ablak, 20cm kőzetgyapot a padláson ami természetesen betonfödém...
2019.03.30-2020.04.04= 961 m3 gáz, akkor még minimális HMV főzés volt csak, és 24 fok bent.
"When Weather Compensation (WC) is enabled the Wave no longer acts as a thermostat in the traditional sense that it will bring the boiler on until the desired room temperature is reached. Instead it becomes a controller that maintains a constant flow temperature which is dictated by a heat curve and the outside temperature. If the heat curve has been set correctly then the flow temperature should heat the room to the desired temperature. The Heat Curve is set by the parameters in the device and adjusting the parameters adjusts the flow temperature given the outside temperature. Due to the nature of weather compensation your room temperature may be higher or lower than the desired room temperature because it is no longer a thermostat, this is to be expected. If the room temperature is drastically above or below the desired temperature then making some adjustments to the parameters should help."
Tehát
ha engedélyezve van az időjáráskövető szabályozás, onnantól kezdve már nem hagyományos termosztátként viselkedik, vagyis nem csak addig dolgoztatja a kazánt, míg el nem érjük a kívánt hőmérsékletet. Nem, ehelyett egy olyan folyamatos áramlási hőmérsékletet biztosít, amit a beállított fűtési jelleggörbe és a külső hőmérséklet határoz meg. Ha (ha-ha) ez jól van meghatározva, akkor ez az áramlási hőmérséklet fogja a megfelelő értékre fűteni a szobákat.
A fűtési jelleggörbét az eszköz paraméterezésével lehet állítani, és ezek a paraméterek határozzák meg az áramlási hőmérsékletet a külső hőmérséklet alapján.
Az ilyen időjárásfüggő szabályozás természetéből adódóan a szobahőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb lehet a beállított értéknél (ezen is mit paráztam...) és mivel immár ez nem egy sima termosztát, ez normális jelenség. Ha nagyon eltérne bármely irányban a kívánt hőmérséklettől, akkor a paraméterek állítgatásával lehet rajta változtatni.
Mint azon a fórumon többen is írják, ez meglehetősen általános megoldás, nem csak a Buderus/Bosch részéről.
De hogy miért nincs ez sehol sem így hangsúlyozva, és miért nem említik még a leírások sem?!
Magamtól azt gondoltam volna, h az időjárásfüggő működés pusztán annyi jelent, h fagypont körül elég mondjuk 50 fokos maximális előremenő, míg -10-nél akár 60 fok fölé is fölmehet - de egyébként ugyanúgy addig dolgoztatja a kazánt a termosztát, míg vmivel a beállított érték fölé nem kerül a szoba. Hát a nagy túrót, teljesen más a működés, mint a föntiekből látható...
Azt, hogy ezt a számítási módot felejtsd el! A 20kW hogy jött ki egyáltalán? Semmit nem írtál pl. szigetelésről, vagy korábbi gázfogyasztásról. 100+ m2-t fűtök egy 12kW-os kazánnal, ami legtöbbször a legkisebb teljesítményen dolgozik, az olyan 3,5kW...
A másik: nekem ez a 10-12 kw-os kondenzációs gázkazán kevésnek tűnik elsőre. Ha játszok az alapterülettel (1-2 helyiség esetleg nem igényel fűtést), illetve a belmagassággal (ha csak a plafonig is nézem), átlagos szigeteléssel nézve akkor is elvileg 12-19KW jött ki nekem. Úgy, hogy valamekkora pluszt is rágondoltam. Magyarul átlagban, egy olyan 15KWos kazán akkor. A 12 nem túl karcsú?
A ház egy hosszú téglalap, szigetelés 7cm, lábazaton nincs. Én ezt átlagosnak vettem, sőt a ház elrendezéséből adódóan nem túl optimálisnak (sok az olyan helyiség ahol 1 vagy 2 oldalfal is kifelé néz, nem házon belülre.
ezt írtam:"Éves fogyasztás 2018 okt. 22 - 2019 okt. 22 1633m3." természetesen ez nem annyi, mivel én lángész nem vettem figyelembe, hogy 2019.05.31-én lezártam a kazánt, és innentől a hmv készítés villanybojlerrel ment, valamint az okt.22-ig tartó szezon elején sem ment az új kazán, villannyal segítettem rá.
Szóval amit figyelembe lehetne venni, az az 2018.okt.22 - 2019.máj.31, ami 1610 m3, a 2019.okt.22 - 2020.máj.31 meg 1152 m3.
ezek között van 29%.
namost
egész szezont nézve, okt.22-es fordulókkal 2014 - 2015 1841 m3
2015 - 2016 1891 m3
2016 - 2017 2046 m3
2017 - 2018 1828 m3
2018 - 2019 1760m3
(utolsó év hiányzó szelete az előzőek átlagával pótolva)
az 5 teli szezon átlaga 1873 m3, az 1 teli új szezon 1257 m3.
ezek között meg van 33%.
Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy várok még néhány szezont, aztán újrakalkulálom a megtérülést, hátha kevesebb lesz:-)
Szuper, meg minden (és valóban illeszhető otthonautomatizáláshoz), de egy dolog meglepett: ha engedélyezve van az időjárásfüggő szabályozás, akkor lényegében folyamatosan megy a fűtésszivattyú!
Azt hittem, vmi hibás beállítás vagy hiba (merthogy a leírása nem említi ezt, ellenben van a szokásos "utánfutás x perc" beállítás, de hasztalan próbálkoztam vele), ám megtaláltam egy angol Bosch oldalon, h ez normális, merthogy így monitorozza a teljes kör hőmérsékletét...
Ennek nincs vmi opciója, hogy ne akarjon ennyire precíz lenni? Csak annyira gondoltam volna, hogy az előremenő hőmérséklete lesz időjárásfüggő, semmi több
Az átlagos magyar épületek esetében jól működő becsült radiátor méretezés valósítható meg úgy, hogy helyiség légköbméterenként 30-50W hőleadással számolunk. Azt, hogy a két szélsőérték között melyik hőleadásúba soroljuk az épületet, sok tényező határozza meg. Ilyenek lehetnek: szabadonálló családi ház vagy több oldalról fűtött lakásokkal körbevett társasházi lakás, új homlokzati hőszigeteléssel és nyílászárókkal ellátott épület vagy a nyílászárók is 20 évvel ezelőttiek. Szabadon álló családi ház esetén a belmagasság számításakor a födém vastagságát is figyelembe kell venni. (általában 30 cm)A különösen jó hőszigeteléssel rendelkező új, korszerű épületeknél elegendő a 20-25W/m3 hőleadással számolni.
Hmm. Nagy nem találok egyéb ezt megerősítő írást.
Magyarul légköbméternél a belmagasság = lakrész belmagasság + plafon és padlástér közti rész vastagsága
Igen az normális, hogy leesik a nyomás, és emiatt a csapolón bekevert hideg víz túlsúlyba lesz, magyarul elnyomja a meleget. Ezért te azt érzed a meleg fogyott el, pedig nem, több hideget kapsz.
Ennek 2 oka lehet. Az egyik hogy alapból karcsú a hálózati víznyomásod, vagy túl vékony gerinc vezeték lett berakva a melegvíz csővezetéknek, vagy mindkettő egyszerre szerepet játszik ;-)
A hangot azt egy márkaszervizes megmondja neked, a kazán mellett állva.
A kazán hidegvíz sarokszelepét kell beljebb tekerni, hogy annyi víz follyon át a kazánon, amit fel is tud megfelelő hőmérsékletűre melegíteni. ;-) Ne küld már el zuhanycsapot venni :))
Tehát a csapolókon összesen 12l/perc folyhat.(Δt=30°C) ....Az enyém Δt=35°C / 10,4l/perc -nincs vele gondom...
Gondolom ezt meghaladja, ezért a kazán nem tudja kiszolgálni.
Talán valami javulást hozhat, ha pl. a zuhanycsapot termosztátosra cseréled, ennél is, a mosdó-mosogató csapnál is beállítod az átfolyást, hogy ne legyen több 12l-nél (/perc) ha egyszerre nyitva van. Most lesz a sátánék péntekén lehet akciósan hozzájutsz egy jobbfajta term.zuhanycsaphoz.. :-D
A zaj forrása lehet egy -nem vagy rosszul -becsavart burkolatlemeztől is.
2. nem HMV készítéskor hangos, hanem fűtéskor. este mikor csend van, de még fűt a kazán, akkor bekapcsol, gondolom elindul a sivattyú és berezonál, zümmög.
Télen amikor sokkal hidegebb a víz, elég kétséges, hogy milyen hatásfokkal fog ez működni.
Mivel a kombinál a HMV-t átfolyáskapcsoló kapcsolja illetve a teljesítményt is szabályozza, figyelni kell, hogy ne lépje túl a szivattyú kazán max l/perc értékét.
Mivel van elfogyasztható plussz villanyod, az besegíthet.
Ja mostmar látom mitől vagy ennyire okos. Végül is akinek az 500 m3 es éves fogyasztásból aminek 95%-a melegvíz előállítás 50 m3 gáz marad egyéb fogyasztásra az jogosan osztja itt az észt.
Te nagyon okos címzetes matematika és fizikai egyetemi professzor. Nem mindegy mit írok.
Arra válaszolj amit kérdeztem ha olyan okos vagy.
És nem azt kérdeztem hogy kW vagy kwh a fogyasztás, vagy valós e amit a gyártó ráír az energetikai címkére és stb stb mint amit a hasonlóan hozzád nagyon okos egyetemi tanárok kérdeztek.
40-50 m3 szoktunk diktálni. Lehet hogy 1000 forint a készenléti díj nem tudom. peterch 39321 és hozzászólásában szépen kiszamolta hogy ennyi m3 gáz mennyi m3 55 fokos víznek felel meg. A 86m3 víz fogyasztás az reális lehet mert a lakótelepi múltból ismerve 8m3 volt a havi melegvíz fogyasztás. Igaz nem tudom hány fokos a bejövő víz de a kazán 53 rá volt állítva. Ha szerelő vagy ki tudod számolni 8 m3 havi vízhez mennyi m3 gáz szükséges és azt is meg tudod mondani ami az eredeti kérdésem volt hogy lehet automatizálni.
Az összes többi hozzaszolas csak birálgazás, kételkedés, okoskodás.
" Nyilvánvalóan a matekkal sem értek mindenben egyet mert a bojler éves fogyasztása amit rairnak a cimkejere 680kw. Nyilván ez egy referencia érték ami sok mindentől függhet de valószínűleg nem lesz belőle 1450 fogyasztás hacsak nem nulla 24ben a melegvíz folyik nálunk. De akár lehet is. Ezt később lehet megmondani. De ha ezt vesszük alapul és ez a szám helyes akkor még így is maradhat feles kW" idézet ma.. tól 25 órája
Nem csak matekból gyenge , de fizikából is. Mert hogy valaki egyszer, netán kétszer leírja, hogy a fogyasztás az kW.... hát mit mondjak rá ?
Látom nem érted a szöveg környezetet. Az elején van hogy éves fogyasztás.
" a melegvízre és főzésre egy 1 tagú háztartás úgy 100 - 120 m3 gázt használhat. Az sem kevés. "
Miért mennyinek kellene lenni ?
Az átlag mindig konkrétum, tehát legyen 110 m3/év.-...
Amúgy az átlagfogyasztásról. Jól lehet mérni vele az anomáliákat.
Pl. volt sok bérlőm, így a víz átlagfogyasztásra van egy jó tájékoztató érték /em / a vízfogyasztás, ami 3 m3/ fő /hónap.
Nagyjából be is jön.
De akadnak kirívó esetek. Egyszer az egyik bérlőm vízfogyasztás a rendkívül alacsony volt. Nem érte el az 500 liter/fő / hó értéket.
Már azt hittem elromlott a vízóra. de egy beszélgetésnél kiderült, hogy keveset van otthon jobbára a munkahelyén fürdik, hetente vált fehérneműt stb. Így jött ki az a szük 20 ltrer napi fogyasztás.
Amúgy nem havi szinten volt a mérés hanem több mint egy éven keresztül.
Elnézem, hogy egyesek főleg új kazánosok naponta nézegetik a fogyasztásukat, aztán belegabalyodnak, sőt téves következtetésekre jutnak.
De ez a számla nyári átalány vagy diktálod havonta? Mert nagyon nem mindegy!
A 3500ft-ból 1000ft a készenléti dij, tehát a fogyasztás akkor 2500ft elvileg. Az kb 22 m3 gáz. Ez már jobban hangzik évi 264 m3-el, de még ez is sok átfolyósba. Vagy lehet kacsa a család, ill sok a mosogatás. ;-)
A födém vastagság nem számít a lég -köbméterbe. Csak a tényleges méretek.
A másodikra.
Ha találsz olyant ami 10 kW körüli és szimpatikus, vedd meg.
A lényeg minél jobban lemoduláljon.
És még valami. A fűtőtestek (radiátorok ) mértét is jól válaszd meg !
A többség hónapokig vacillál a kazánon aztán a radiátor kérdést elnagyolja.
A 20 -25 kW csak a melegvíz miatt kell.
Mondjuk egy ház/lakás hőtechnikai paramétereinél az alapterületen kívül egy paramétereket is ismerni kell, de ha van egy kazán ami 10 - 12 kW -ot tud, akkor a fűtéssel baj nem lesz... ha a radiátorok is megfelelő méretűek.
Az lehet hogy több elmegy felfűtésre. Nem nézem pontosan. De nyáron kb 4000 Ft körül van a havi számla. Abból következtetek durván. De lehet hogy csak 3500. De nem ez a lényeg.
Nálad valami nagyon nem kerek! Vagy a tányér, vagy a leves, de valami nem egyenes! :)
475 m3 gáz átfolyós üzemben 11 hónap alatt, ha jól értettem elment HMV készítésre. Ez valami irdatlan sok, és ezt most szerelőként mondom neked! Nálunk itthon a gáz csak a kazánhoz megy. 200l indirekt tárolót fűtök vele, és nyáron a gáz fogyasztás havi 10-12m3, ezt ha felszorzod egy évben max 144 m3. Ez egy átfolyóssal (kombi kazánnal) kevesebbre kell kijöjjön, mert tároló esetében van veszteség. Szóval nálad vagy a kazánnal, vagy a számolásoddal van a baj... lehet az a kis rámelegítés a padlóra, sokkal többet zabált meg, mint ahogy te azt hiszed ;-)
Adott egy Ariston genus one 24 komdenzációs gázkazán 5 radiátor és kombinálva van 3 körös padlófűtéssel a padlófűtés víz hőmérsékletetét megemeltem 25C röl 28 ra C azóta az a jelenség lépett fel hogy a fűtési időszak nem tőbb 2-3 percnél a kazán "fűtés utánni keringetésre vált " 2-3 perc aztán ismét fűt a rendszer de a korábbi teljesítményhez beállításhoz képest fél óra alatt tudok 22.C teremteni a lakásban 20 C ról ! a radiátorok nem melegednek rendesen föleg az a radiátor ahol a termosztát van kérdésem az hogy ez a 3 C fok emelés ez ilyen sok idöt vesz igénybe felfűteni ? (Már 24 órája tart ez az állapot ) illetve normális az a jelenség hogy csak 2-3 perc a FŰTÉSI IDŐ ? Plusz infó hogy a padlófűtésnek van külön szivattyú ,áramlás is jó visszaállítottam a padlófűtés hőfokát de azóta mégsem hatékony a rendszer :( és nem értem miért rövidült le az aktív fűtési idöszak? Köszönöm minden vélemény számít
Éppen az lenne a jobb , ha melegebb lenne a levegö .:-)
Az az érték csak akkor vehetö komolyabban , ha mindíg teljesen kihasználnátok a vizet. Magyarul az egész 100litert kiengednétek . Ez lehetetlen , ezért durván a felével számolj a höszipkánál és az egésszel a fütöszálnál . 3,3kWh környéke .
Köszönöm h szamolgattál. Nyilván ez is nagyon sok információ.
Akkor egész évben várhatóan 365*4.61=1682kw ami lehet kevesebb hiszen nyáron valószínűleg nem kell a 70 fok. De legyen annyi amit majdnem fedez a fél éves túltermelés.
Ha a belépö víz hömérséklete 13°C , akkor a höszipka kér 53°C-ig 2,64kWh a plusz hömérséklet eléréséhez , ami 70°C , ahhoz a fütöszál kér még 1,97kWh-t . Így együtt kér 4,61kWh-t az egyszeri felfütésre . Tisztán villannyal ehhez kellene 6,61kWh .
Persze hogy informatív ez is leirtam már párszor. De nyilván valóban a Hajdu 120 literes C osztályú 1800 kW éves fogyasztású villanybojler re írt szám is informatív. Nyilvan tisztában vagyok vele hogy a rairt 652 kW éves fogyasztásbol a család fürdési szokása nem hozható ki de valószínűleg ezzel a bojlerrel az 1450 megzermelt plusz energiából igen. Akkor igaz nem kapok vissza 17000 ftot az eontol de valószínűleg nem is fizetek ki 475 m3 gázt sem. Ami 33000 Ft megtakarítás kb éves szinten. Így 5-6 év alatt akár még is térülhet.
sziasztok, ingatlan adatok: 122m2 hasznos alapterület, 2,8m belmagasság (felette 0,5m-re a padlástér) Első kérdés: légköbméter számoláskor a belmagasságba a födém, plafon vastagság is beleszámít?
Második: Milyen teljesítményű kondenzációs kazán szükséges, ha csak fűtésre akarom használni? Mi a minimum, s a max ami ajánlható? (max: itt még optimális, még képes lemodulálni, efelett már felesleges túlméretezés)
Elvileg olyan 20KW lenne, de a piac tele van 24KW-al...illetve ajanlgatjak is a 24et....de ha jól gondolom, az csak kombi esetén kellene (amit én nem akarok)
Természetes tudom hogy 53 felett a fűtőszál fűti. Meg most tapasztalom a hőfokot. De a tegnapi nem tapasztalata alapján mondhatom hogy a 4 fős családnak zuhanyzassal és fürdővel elég lesz estére a 70 fok. Így simán volt még mindenkinek meleg víz. Amikor kifogyott akkor 33 fokot mutatott a panel. Tehát reggelre szépen lassan a hőszivattyú ráér visszafuteni 53 fokra ami bőven elég meg sok is egész napra. Aztán estére 53 fokról kell 70-et csinálni. Te nagyon vágod a matekot lehet meg tudod mondani ez mennyi kwból érhető el.
Igazad van , mert arra a kérdésedre ketten feleltünk konkrét megoldásal .
Amiröl most írogatunk , az már a hibrid villanyboyler jövöben várható elektromos fogyasztása . Ha valóban 86m3 víz fogyott nálatok mint HMV január 1-töl , akkor az az érték amit a gyártó leírt , az csak informatív , amit minden gyártónak meg kell adnia . A valóság jóval több lesz . Már csak egy kérdés , honnan veszi a boyler a levegöt ? Ott milyen hömérséklet van átlagosan egész évben ?
Igen mert senki nem kérdezte mindenki csak okoskodik és nem is az volt a kérdésem annak a bírálata hogy ez mit tud ez a bojler vagy jó választás volt e hanem hogy ha ebből a 100 literes kütyüből kifogy a víz és még van melegvíz igény akkor milyen módon tudom a kombi gázkazánt is munkára bírni automatikusan.
A gyártó a COP-ot 1,89 amit 53°C-os vízhömérsékletig adnak meg 20°C-os levegöhömérsékletnél . Amennyiben a maximum 75°C-os víz a cél , akkor használja az 1200Wattos fütöszálat .
2116kWh villanyt fogyasztott volna idáig ebben az évben . Ha a maximális hömérsékletet akartad volna a 75°C-t , akkor plusz 1631kWh villanyt jelentene .
Viszont 40°C-ra átszámolt víz esetében ez 118m3 fürdövíz lenne , míg a 75°C esetében 161,25m3 fürdövíz lenne .
Pedig igaza van nagykunságinak . Csak a höszigetelésen múlik , hogy a mondjuk 4kWh felmelegítésre elhasznált energiából mennyi marad a boylerban egy 24 óra elteltével . A,B,C energiaosztálynál hasracsapva 0,8kWh , 1,2kWh 1,6kWh höveszteség a gyártók által megadott vízhömérsékletnél , ami ha jól tudom 60°C-nak van megadva .
A bojler 53 fokig hőszivattyús elven működik ami nyilván fogyaszt áramot de nem annyit mintha végig a fűtőszál fűtene. Ezért nehéz megmondani hogy mennyi lesz a tényleges fogyasztás kw-ban. De nyilván nem annyi mint egy 1.5 és 1.8 kW os fűtőszál fűtene mindig.
Ha gázból fogyott idáig 475m3 , akkor durván 4000kWh villannyal tudod kiváltani . Ami 86m3 HMV használatot takar , ha a bejövö vizet 40°C-al melegítjük magasabb höfokra ( bejövö 15°C , célhömérséklet 55°C ).
2018.10-2019.10 hez képest 2019.10-2020.10 átlagba közel -20% ot mutatott. Ugyanazon házak, ugyanazok a kazánok, ugyan olyan szokásoknál. Tehát az elmúlt 1 év melegebb volt az előző évhez képest.
faja.
Akkor elszámoltam valamit, mert ha a 23%-omból levonom a szezonális 20% különbséget, akkor marad 3%.
létezhetetlen, hogy csak annyi a valós különbség a 25 éves meg a mostani kazán között.
Szia. Nem tudom hogy annyi kW-ot fog e elhasznalni az A energia osztályú bojler mivel még nem tudom. Csak az mondtam hogy akár igaz is lehet mert a cimkejere éves fogyasztásnak ennyit írtak. Nyilván fogyasztás függvénye. Ez majd csak egy év múlva derülhet ki. De hogy a címkén ez van és mindegy ez mit jelent de valószínűleg ugyanazt amit egy másik b vagy c energia osztályú bojlerre rairt 1200 1800 kW per év.
Ami az 500 m3 gáz illeti az tény január 01 tol a mai napig annyit használtunk el. És hogy válaszoljak mások felvetesere is ennek a 95 % ment el kb melegvíz re a fennmarado nem 50 m3 hanem csak 25 kb az nem fozesre mivel az is indukciós hanem azon a pár napon a padló felfutesere amikor nem használtam a vegyes kazánt vagy a klímát.
Persze neked van igazad, végülis nem ezt kérdezted, ez jogos. Sajnos az eredeti kerdesedre nekem nincs válaszom. Ezt sajnálom.
Viszont nagyon vicces a 680 kWh-nyi villamos energiával kiváltott 50.000 Ft-nyi gázszámla terve :)
Ha valóban 50 000 Ft-nyi gázzal állítod most elő a HMV-t egy évben átfolyós rendszerben, akkor arra a villanybojlerben tárolási veszteséget is beleszámítva az egész éves (2 x 1750 kWh) túltermelés el fog menni, meg némi extra villanyáram harmincpár Ft/kWh-ért vagy némi extra gáz, ha megoldod. + amortizálsz még egy eszközt a bojler személyében. Jó terv, de persze mindenki úgy bonyolítja az életet, ahogy akarja.
Innen fórumból is volt már jó pár kuncsaftom, eddig mindegyik meg volt velem elégedve, mert ugye nem gondolod, hogy nem írta volna le a problémáját ide?! Ezt a hárítást nem is értem... Nekem itt semmit nem kell bizonyítanom, főleg nem neked! Magadat járatod le ezzel a hadjárattal... nem ma léptem be ebbe a fórumba. Azt hogy hogy osztom be az időmet csak rám tartozik. Vállalkozóként ez nem nagy durranás, főleg az okos telefonok világában. Sajnálatos, hogy az egyetemi tanár gázterveződ nem tudja, hogy van rá megoldás... Szar emberrel dolgozol együtt. Ha ez megnyugtat nekem is volt tanár gáztervezőm, hasonló beállítottsággal. El is vált az utunk... Én is sokáig keresgéltem, mire találtam egy olyan gáztervezőt aki rugalmas. Azért mert a tiéd nem ilyen, még a jogszabály lehetővé tesz a más megoldást!
Ha azt a kéményproblémát meg tudnád oldani, nem ide jöttél volna egy fórumba panaszolni! ;-)
Nekem eleve 3 kéményes kivitelezőm van. Ha az egyik netán megszívatna, még van 2, aki kihúz a szarból!
Kapcsolati tőke! Na ez az ami neked nincs haver! Ezért írtál ide be ;-) Csak azt nem tudom mit vártál :D
Van egy fél éves (első fűtési szezon) Immergas Victrix Zeus 25 tárolós kazánom. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban.
1. Normális, ha két vízvételi hely használata esetén a nyomás és a meleg víz hőmérséklete is csökken? Elvileg XL kapacitással rendelkezik és 2 vízvételi pontot is ki tud szolgálni a 45 l-es tárolóval.
2. Néha induláskor berezonál, kattog. Ez normális a kazánoknál vagy csak az Immergas összeszerelési minősége rossz? Fürdőben van, közel a hálóhoz, este nem jó, ha hangoskodik.
A 270 nm -es (nem kicsi ) ház fűtése és melegvíz ellátása bármely kereskedelmi kazánnal megoldható, ami legalább 20 kW -ot tud, akkor ha azokat a beruházásokat elvégzitek majd :
"A szigetelés 15cm grafitos + minden ablak ki lesz cserélve + tető szintén új szigetelést kap"
" Nyilvánvalóan a matekkal sem értek mindenben egyet mert a bojler éves fogyasztása amit rairnak a cimkejere 680kw."
Mondjuk egy 50 literes villanybojler éves energia fogyasztása a következő lehet : 0 kWórától na meddig ?
Az ürge kinyitja a bojler melegvízcsapját,, elmegy otthonról és elcsapja egy autó. Semmi igazolvány a kutya sem keresi, elhantólják majd kb. 1 év után csak kinyitják a lakást hogy mi van az ürgével... a víz még mindig folyik, megnézik a villany mérőt és a fogyasztás a mérő szerint 8640 ó x 1,2 kW az annyi mint 10368 kWóra . Az forintban 395 eft.
Extrém eset, de megtörténhet. Kizárt hogy ilyen hülye egy gyártó lehet aki ilyent ír egy készülékére.
Tehát nullától egy extrém értékig.
Hogy ne keserítselek el ez már konvergál a valósághoz :
"Az eddigi éves gáz fogyasztásom 500 m3 ami 95%ban a melegvíz előállítására ment el."
Tehát 450 m3 lubickolásra és mi az az 50 m3 ?
Csak nem főzés ?
Van annyi tapasztalatom , hogy ez egy tisztaság mániás család lehet sokat fürödnek legalább 3 -4, de majd mindig hideget esznek.. A fűtési és az egyéb gázfogyasztást jól szét lehet választani... nyáron nem fűtünk. A meleg víz és a főzésit már körülményesebb.
Saját tapasztalat a melegvízre és főzésre egy 1 tagú háztartás úgy 100 - 120 m3 gázt használhat. Az sem kevés.
Hát ezt kérdezd meg a gyártótól. De vmit csak rá kell írjanak minden műszaki cikkre hogy milyen energia osztályú és kB mennyi az éves fogyasztás. De nem ez volt a kérdésem nem is értem ez miért téma. Hogy ki hisz el és mit. És hogy a gyártó mi alapján ír rá és mit. Nyilvánvalóan van különbség amire azt mérik írni hogy 600kw és amelyik 1800.
kivitelezői nyilatkozat nélkül kéményt építeni / béleltetni számomra olyan mint az egyszerű ember aki autót vett de nem kérte el a forgalmit hozzá... ezek után felettébb érdekes ha ki mer állni a podiumra és az autókereskedelem gyakorlatáról előadást tart. Számomra ez inkább vicces mint szakmai.
Üdv ! Mindig vannak kételyek,de most lehet nem "trollkodni",hanem bemutatni itt a hsz-ben ,hogy elfér két dudás IS a csárdában(topikban),az egyik az elmélet és a másik ezek szerint a gyakorlattal járul hozzá a topik szinvonalas működéséhez !:-) Kell az info ,mert rengetegen váltanakés és még többen fognak technológiát váltani ,amihez ez egy kis segítség IS lehet(ne) !:-)
Ajánlatot tettünk egy 270nm-es alapterületű házra, ahol mindenhol padlófűtés van egy régi típusú még hagyományos gázkazánnal. A melegvizet villanybojlerrel oldották meg. A szigetelés 15cm grafitos + minden ablak ki lesz cserélve + tető szintén új szigetelést kap (jelenleg se szigetelés, se új ablak). 2db fürdőszoba van a házban, mindegyikben van zuhanyzó is. Mit javasolnátok? Egy kondenzációs fűtő kazán + indirekt tároló? Ha igen mekkora? Van külön kazánház, ahol megoldható akár a 300literes tároló is. Esetleg egy belső tárolós de átfolyós? És tudom ez nem az a topic, de a csak padlófűtés miatt hőszivattyú?
Jelenleg ahol lakunk egy 100-as indirekt van kötve egy Ariston Genus One Systemhez (ahhoz is nagyon jó tippeket kaptam itt a fórumban - kiderült teljesen el volt kötve, de megoldódott). Nem feltétlen ragaszkodnék ehhez a márkához. Mondjuk legalább már mi is tudjuk hogy kell bekötni :)
Nyilván vannak dolgok amikben igazad van és a matek téged támaszt alá de nem egy korábban meghozott döntés alátámasztására kértem segítséget és ötletet hanem egy meglevő helyzet megoldására.
Nyilvánvalóan a matekkal sem értek mindenben egyet mert a bojler éves fogyasztása amit rairnak a cimkejere 680kw. Nyilván ez egy referencia érték ami sok mindentől függhet de valószínűleg nem lesz belőle 1450 fogyasztás hacsak nem nulla 24ben a melegvíz folyik nálunk. De akár lehet is. Ezt később lehet megmondani. De ha ezt vesszük alapul és ez a szám helyes akkor még így is maradhat feles kW amiért kaphatok 8500 Ft ot is akár.
Az eddigi éves gáz fogyasztásom 500 m3 ami 95%ban a melegvíz előállítására ment el. Ugyanis a fűtést vegyessel illetve klímával oldottam meg. Az kB 50000 Ft. Ha ezt kivaltom akkor már akár lehet a beruhazas megtérülésévelnis számolni.
Lehet ,hogy te mint laikus nem veszed észre ,de annyi de annyi szakmai GYAKORLATI baromságot hord össze a csávó S.B ,hogy az már fáj.és ezzel sok esetben félrevezeti a szerencsétlen laikus olvasó többséget....Az elméleti rész nagyon jól megy neki ,de a gyakorlatba szinte minden hozzászólásában belebukik...Azt nem hozza le a google.
Hát igen gondoltam,hogy kitérsz a válasz alól....mert fogalmad sincs a helyes válaszról....:-))) Ha gázszerelő lennél tudnád a helyes válaszokat.
Ki kell ábrándítsalak,nem vagyok laikus ,hitetlenkedő---adsz okot rá rendesen:-)))
Hú pajtás ....nagyon messze jársz te a víz ,de főleg a gázszereléstől. Nagyon ügyesen kiguglizod a mindenféle rendeleteket ...stb,de de de a gyakorlatot nem tudod guglizni....egy szakmabelinek,de akár egy kicsit is hozzáértőnek egyből lejön ,hogy te nem vagy az aminek állítod(beképzeled) magad.Egész egyszerűen a szakmai "megoldásaidon" látszik,hogy te nem vagy víz-gáz szerelő.Ez az általad elképzelt csak az" új vezetékszakasz nyomáspróbája" végképp leveri a biztosítékot.
"Ezt csinálom nap mint nap" Dehogy csinálod te ezt-Ha te ezt csinálnád mindennap akkor a mai világban kb összesza...d magad a munkától és nem lenne időd itt fórumozgatni..és főleg napközben nem :-)
Mutass egy munkát amit nem hárítottál el itt a fórumon,ha felkértek vmire egyből hárítod a "munkát" -vajon miért ?
"vannak olyan szakmabéli emberek, akik ezt nem tudják, és levetetik az órát" Az a szakmabéli ember a gáztervezőm és kb 10 éve dolgozunk együtt ,és eddig az összes ingatlanomban Ő tervezte a gázt,mellesleg egyetemi tanárként is oktatja a szakma csínját- bínját,és több könyve megjelent a szakmáról......nem nem hinném ,hogy nem tudná a részleteket.(és te jobban tudod nála)
És ebből lejöhet számodra az is ,hogy nem az első kazáncserét csinálom, és nem annyira -"lesz min gondolkozzál "-hamarabb meg fogom oldani a kéményproblémát mint gondolnád.
Hát igen ,mert ha válaszolt volna rá a t."gázszerelő" úr S.B. akkor egyértelműen le lehetett volna vonni a következtetést ,hogy tényleg az e akinek vallja magát.....de kitért a válasz alól ,mert nem tudja rá a helyes választ.A gyakorlat nem megy neki.
Nem került elő.de már sinen van az ügy ,más kéményes ad papírt.....
Hát, lehet próbálozni a HMV elektromos előállításával, de nem lesz előrébb a matek.
Saját példa:
Szűk 2 éves kondenzációs kazán, 200 l-es indirekt tárolóval. Hőmennyiségmérővel mérem külön a HMV és a fűtés oldalra betáplált energiát.
Mivel nálad is adott a kazán, beszélhetünk tisztán energiaoldali arról.
Egy teljes szezonra vetítve nagyjából 11 Ft/kWh a fűtésre és 12,5 Ft/kWh a HMV készítésre előállított hőmennyiség ára a saját rendszerünkben. Ez nálad sem lehet sokkal rosszabb.
Ha az 1450 kWh túltermelésedet a villanybojleredben fűtöd el, akkor azzal kb. 1450 x 12,5 Ft = 17690 Ft-nyi gázszámlát fogsz kiváltani és még tárolási veszteséged is lesz az átfolyó HMV előállításához képest.
Ehhez képest kaptál a szolgáltatódtól 17000 Ft, de te okos akartál lenni és még be is ruháztál egy villanybojlerre, hogy majd milyen jól jársz a többlet elfűtésével: hát, nem.
Fűtéskiegészítésre ez a matek még rosszabb, tehát abba az irányba se kellene elindulni.
Illetve még egy apróság: 1.450 kWh elektromos áram "piaci" ár nem 60.000 Ft, sokkal inkább 30.000 Ft körül van. Ha te vásárolsz a szolgáltatótól, akkor másik 30.000 Ft a hálózat vagy rendszerhasználati vagy elosztói díj, azt gondolom, nem "termelte meg" a rendszered.
Az a helyzet, a napelemrendszered túlméretezett része innentől kb. 3-4-szer hosszabb megtérülési idővel dolgozik, mint az a része, ami meglévő, valós fogyasztást fed le. Valaki jól megvezetett azzal, hogy tegyél fel többet, mert majd úgyis lesz villanyverde és nagyobb fogyasztás, de a helyzet az, hogy bőven elég lett volna csak később bővíteni, amikor tényleg szükséged. Induláskor egy nagyobb inverter és engedély, később az extra panelek.
"Persze a lenyulast arra értettem hogy kaptam érte 17000 ftot adóelőleg levonasa után. Piaci áron kB vagy 60000 Ft értékű áramért."
Ezért kel úgy terveztetni a napelemes rendszert, hogy amit megtermelsz, el is tudd fogyasztani. Ezek szerint nálad a villamos mérnök nem volt a helyzet magaslatán sajnos. Vegyél egy villanyos autót! ;-)
Persze a lenyulast arra értettem hogy kaptam érte 17000 ftot adóelőleg levonasa után. Piaci áron kB vagy 60000 Ft értékű áramért.
Köszönöm mindenkinek a hozzaszólását. Valóban lehet kicsit túl bonyolítom. Jelenleg most így működik egyszerűen golyóscsap a kazán és a bojler melegvíz bekötése előtt és lehet ki zárni amire épp nincs szükség. Csak ezt szeretném ha lehet és nem túl költséges automatizálni.
Egyéb bojler nem jöhet szóba mivel már megvan és üzemel is. Csak most tapasztalatom hogy mire elég a 100 liter 60 65 fokos vagy netalán 70 75 fokos víz. Lehet ki is szolgál bennünket és akkor csak nagyon ritkán kellene használni a gázkazánt.
Elsődlegesen a bojlert szeretném használni elégetni a megtermelt felesleges energiát. És megsporolni a melegvíz előállításaért ki nem fizetett gáz számlát.
A Saunier Duval-nak van egy specialis villanybojlere ( SD WEL 100/2) ami villanybojlerkent es kimondottan kombi kazanhoz kapcsolhato melegviztarolokent is funkcional. Azaz nem indirekt modon csokigyoval melegiti fel a bojlert, hanem a kombi melegvizet vezeti a bojlerbe. Venni kell hozza egySaunier Duval Szuperkomfort cirkulációs készlet-et, amiben egy szivattyu is van. Ha a bojlerben a homerseklet a beallitott ala csokken, beindul a szivattyu, ami a kombi kazant elinditja es a vizet keringteti a bojler es a kazan kozott, amig eleri a beallitott hofokot. Ez a keszlet kb 60 ezer ft, szerintem ez akarmilyen villanybojlerhez is jo, de majd a hozzaertok megmondjak. Nekem egy ideje ez a megoldas van. Kombi kazan + SD villanybojler. A villany reszet nem hasznalom, csak a gazkazant.
Értem , akkor Te csak azért szereltél fel egy villanyboylert , hogy azt az 1450kWh-t elhasználd és így 0 lesz az egyenleg .
Mint laikus írom az én elképzelésem !
Ha jól tudom , akkor a kazán elsödlegesen a HMV-t szolgálja ki , tehát a boyler hidegvízbevezetésére kellene és a melegvízkivezetésre is egy T idom . Arról bekötni a kazán hálózati hidegvíz bekötési pontjára egy keringetöszivattyúval a boyler hidegvizes csonkját és a kazán HMV melegvizes kimenetére meg a boyler melegvizes csonkját . Egy termosztát kell , ami a boyler hömérsékletét figyeli . Ha lecsökken a hömérséklet , akkor kapcsolja a keringetöszivattyút . A kazán érzékeli az átfolyást és indítja a felfütést .
Szerintem , de vannak itt valódi szakik is , azok majd megírják , hogy jól-e gondolom .:-)
Például ha a villanybojler beépítése előtt kérdezel, akkor valószínűleg kaptál volna egy olyan ötletet is, hogy tegyél fel egy indirektet elektromos fűtőbetéttel kiegészítve a gázkazán mellé. Aztán a vezérlés onnan már annyira nem is bonyolult.
De talán egy fotót feltehetnél, a mai mobil világban ez semmiség.
Az állítás :
" hogy a gáz óra után lévő csövet ami a szabadban a ház falára van rögzítve.mért szakasz,szigetelő anyaggal burkolják." Valóban én is láttam ilyen jó 30 éve.
Korábban csak az un. városi gáz volt korlátozott mennyiségben, korlátozott felhasználói körrel.
Budapest belső kerületeiben, néhány nagyvárosban szintén a város magban élők juthattak hozzá, elsősorban főzési és vízmelegítési felhasználói céllal.
A városi gázt gyártották, pl. az óbudai gázgyárban.
Nagyjából CO és néhány más vegyületből állt és nedves volt. A nagyvárosokban föld alatt vezették be a pincékbe majd a fogyasztás helyszínére. A fűtőértéke kevesebb volt a földgázénak így a csövek is vastagabbak voltak. És hogy a gáz nedves volt a kenderkóc mint tömítőanyag kitűnő volt.
azatán jött a földgáz... na nem egyik napról a másikra, szép fokozatosan. Úgy 1962-63 körül először a cocialista nagyválaltok kaptak... külön vezetéken, majd a lakosság. De külön vezeték ésszerűtlen lett volna í így belekeverték a földgázt a városi gáz vezetékbe. Fokozatosan. A földgáz pedig száraz.
aztán fokozatosan kapott a lakosság is és főleg a családi házas felhasználóknál előfordulhatott, hogy a még több a városi gáz mint a földgáz arány miatt lefagyhatott a vezeték külső része. De inkább a vélt fals információk miatt 30 -40 éve volt ez a jelenség hogy leszigetelték a külső vezeték szakaszt.
Ma már nem jellemző, de jöhet a mobil kép ha van ilyen.
Volt más probléma is. A régi, még városi gázra épített vezetékekbe beengedték a földgázt , az meg kiszárította a k. kóc tömítéseket. Állítólag nedvesítették is , konkrét adatokat nem tudok.
Már több helyen látom ahol gázt szereltek hogy a gáz óra után lévő csövet ami a szabadban a ház falára van rögzítve.mért szakasz,szigetelő anyaggal burkolják.
Ezt miért csinálják,gondolom azért mert télen ledermed a csőben a gáz??
"Csakhogy akkor nem férhet bele abba a 40 -60 eft -os tartományba a tervezés díja .
Korábban a tervezők csak un. engedélyezési terveket készítettek ilyen ólcsón.
Mint ahogy a fűtéshez se igen készítenek kiviteli terveket azon egyszerű ok ,miatt hogy az egyszerűbbek terv nélkül is megoldhatók, a komolyabb munkáknál meg egyszerűen megfizethetetlenné válnak."
Nem is fér bele bele abba díjba, ez van sajnos. Egyik gáztervező sem vállal nagyobb felelősséget, és tervezői MEO-t, ennyi pénzért.
"Sőt van /volt egy másik szolgáltató... az híres kéményseprők.
Szerencsére a kéményeseket azóta helyre rakták. letörték a terjeszkedő szarvaikat."
Most elárulok egy titkot, nem sokáig lesz már pl FŐKÉTÜSZ, mert megszűnik létezni. A helyét teljes mértékben a Katasztrófavédelem veszi át, mint hatóság, jövő évtől.
Ne haragudj, de a 39258-as hozzászólásban mindent leírtam ezzel kapcsolatban. Nem fogok belemenni gyakorlati részletekbe, és a szakma fortélyait, nem fogom itt leírni egy fórumban, főleg nem egy laikus hitetlenkedőnek.
Szia. Igen pontosan erre gondoltam, hogy mikor egy bizonyos fok alá mondjuk 40 fok alá csökken bojlerből kilepo víz de még van igény akkor bekapcsoljon a gázkazán. És mi az a megoldás. Milyen elven? És mit jelent kB hogy jó drágán?
Kedves Házvarázsló, valamit azért nem teljesen értek. Laikusként segítséget kértél mert nem jutottál el a kéményessel a kivitelezői nyilatkozatig... azután két poszttal odébb durva szakmai kioktatásba kezdesz... az iránt érdeklődnék, hogy milyen szakmai tapasztalattal teszed mindezt ?
"A pár éve nem elhanyagolható tény, mert a MBSZ mostanában szinte évente változik."
Biztos így van. Habár maga az elnevezés is változik. Kezdetben a GOMBSZ, majd a GMBSz, most már elég a MBSZ is.
"a gáztervezőn múlik. Neki kell előírnia, a kiviteli tervdokumentációban mit és hogyan csináljon a gázszerelő stb... Ha azt írja elő, hogy műszaki biztonsági szempontból le kell venni az órát (pl hegesztéses...
igaz lehet ez is.
Csakhogy akkor nem férhet bele abba a 40 -60 eft -os tartományba a tervezés díja .
Korábban a tervezők csak un. engedélyezési terveket készítettek ilyen ólcsón.
Mint ahogy a fűtéshez se igen készítenek kiviteli terveket azon egyszerű ok ,miatt hogy az egyszerűbbek terv nélkül is megoldhatók, a komolyabb munkáknál meg egyszerűen megfizethetetlenné válnak.
"Pont azért nyúlt hozzá a kormány, ehhez a jogszabályhoz, hogy egy tervköteles készülékcsere ( ahol a fogyasztói vezeték módosul), ne függjön a szolgáltatói bürokráciától. Ezért adott nagyobb teret, jogosultságot a tervezőknek. Persze nagyobb felelősségvállalásuk lett emellett. (pl tervezői MEO, felelősségbiztosítás kötés stb...) De találkoztam már olyan tervezővel, akit nem érdekel ez az egész lehetőség, ő leszedeti az órát. Csak ez felhasználói szempontból nagyon nem előnyös, mivel annak...."
Ez is igaz.
Sőt van /volt egy másik szolgáltató... az híres kéményseprők.
Azok nem most, hanem még a kondis kazánok - zárt égésterű kazánok elterjedése előtt játszották az agyukat.
Egy sima kazáncserénél nyílt égésterűt nyílt égésterűre néha még a tipus is azonos volt nos előírták volna a tervet (nem a gázról hanem a készülékkörnyezetéről ), számítást áramlástani és hőtechnikai szempont ból, sőt forszíroták az un. előzetes kémény szakvéleményt. Tehát lett volna egy előzetes, majd a végleges szakvélemény.
Szerencsére a kéményeseket azóta helyre rakták. letörték a terjeszkedő szarvaikat.
Eleinte tömeghalált vizionáltak, majd maradt minden a régiben. 20 állampolgár előtte és utána is meghal CO mérgezésben.
Az már más kérdés hogy milyen áron. Meg kell jegyezni, hogy a bojlerból soha sem fogy el a víz. Csak a kijövő víz hőmérséklete csökken az elvételtől függően.
A vezérlés is sok oldalú.
A villanybojlert vezérelhetik kívülről.. pl. a vezérelt árammal, aztán belülről a hőmérséklet érzékelővel, a gázbojlert pedig elsőként az átfolyó víz vezérli. Na most az , hogy akkor is bekapcsoljon amikor nem elfogy a víz hanem egy beállított hőmérséklet alá csökken a v. bojlernél és erre egy gázkazán bekapcsoljon.. hogy meg lehet e oldani.
Illetőleg eszembe jutott még vmi. Ha megapressz kötést alkalmazol egy régi és az új vezeték között akkor KM vagy BM (külső vbelső) menetes megapressz idomot használsz csatlakozásként.?
Feltennék neked egy utolsó kérdést: "A régi és az új vezeték találkozásánál (menetes kötés, vagy megapress)" Mint írtad a megapress kötésnél nem kell levenni a gázórát. Kiváncsi lennék,ha MENETES kötést alakítasz ki akkor le kell e venni a gázórát vagy sem.
T.többi fórumozó.Csak Sonny Blacktől várnék választ a kérdésre. Köszönöm.
Üdv ! Szerintem hagyd egy darabig betanulni(öntanuló lehet),eleve az lenne az elvárás ,hogy ott egyensúlyozzon az érzékenységi határok között és ezért is nagyobb ,hogy ne kapcsolgason ! 0,1 c fokos hiszterézisnél ezt nehezen tudná megtenni !:-) Sajnos ez kis állíítgatásokkal fog neked megfelelő komfortra fűteni ,a beállításuk nem egyszerű ! Nincs saját tapasztalat ezen kazán+termosztáttal kapcsolatba ,ezért amit írtam álltalásosságba jellemző !:-)
Szép napot kívánok! Segítséget szeretnék kérni. Be lett üzemelve bosch 2300 as kazán és egy cw 400 termosztát kb egy hete. Fél fokos kilengéssel dolgozik a termosztát. Az lenne a kérdésem hogy lehetne ebből a kilengésböl lefaragni. Radiátorok fütésem van . Köszönöm a segítséget.
2018.10-2019.10 hez képest 2019.10-2020.10 átlagba közel -20% ot mutatott. Ugyanazon házak, ugyanazok a kazánok, ugyan olyan szokásoknál. Tehát az elmúlt 1 év melegebb volt az előző évhez képest.
A pár éve nem elhanyagolható tény, mert a MBSZ mostanában szinte évente változik.
Azt tudom mondani, hogy a jelenlegi érvényben lévő jogszabályok, alapján az órát nem feltétlen kell levenni. A jogszabályban nincs ilyen kitétel vagy megkötés. Gyakorlatilag, minden a gáztervezőn múlik. Neki kell előírnia, a kiviteli tervdokumentációban mit és hogyan csináljon a gázszerelő stb... Ha azt írja elő, hogy műszaki biztonsági szempontból le kell venni az órát (pl hegesztéses eljárás) akkor le kell szedetni. De ha préskötéses eljárással megoldható az óra levétele nélkül, az a javítás, toldás, nyomvonal változás stb... akkor ezt is előírhatja. Semmi nem tiltja. A nyomáspróba módját, szakaszait stb... szintén a tervező jogosult megszabni. A tervezőnek teljesen szabad keze van! Egy a lényeg, nem a szolgáltató dönti el, hogy le lesz szedve az óra, vagy nem. Az más kérdés, hogy nagyon sok tervező, és szerelő sincs tisztába ezzel. Sokkal egyszerűbb megoldás azt mondani, hogy le kell szedni, mert ez egy évtizedek alatt berögződött szokás, mondván ez a biztos. Pont azért nyúlt hozzá a kormány, ehhez a jogszabályhoz, hogy egy tervköteles készülékcsere ( ahol a fogyasztói vezeték módosul), ne függjön a szolgáltatói bürokráciától. Ezért adott nagyobb teret, jogosultságot a tervezőknek. Persze nagyobb felelősségvállalásuk lett emellett. (pl tervezői MEO, felelősségbiztosítás kötés stb...) De találkoztam már olyan tervezővel, akit nem érdekel ez az egész lehetőség, ő leszedeti az órát. Csak ez felhasználói szempontból nagyon nem előnyös, mivel annak a családnak nem mindegy hogy egy napon belül megtörténik a készülék csere és egyből üzemképes is a kazán, vagy télvíz idején egy kényszer kazáncserénél mondjuk, 2-4 hétig nincs gáz, azaz se fűtés se melegvíz...
Ezért születnek a legendák, és ezért van az, hogy egyik szerelő ezt mondja a másik meg azt. Ki így csinálja, ki úgy... Vagy kinek milyen rugalmas a tervezője...
Azt szeretném kérdezni hogy egy kombi gázkazán melegvíz ellátását és egy villanybojler lehet e vezérelni. Hogy érthető legyen a napelemem termel felesleges energiát és beépítettem egy 100 literes villanybojlert csak mivel az átfolyó vízhez vagyunk szokva szeretném tudni hogy még lehet e oldani ha esetleg elfogy a bojlerből a víz akkor bekapcsoljon a gázkazán.
Bocs most ezt nem teljesen értem, mihez képest vannak a százalékok? Tavalyelőtti/tavalyi szezonok között? Vagy mindhárom házban egyszerre lett kazán cserélve kondisra, és úgy?
Nyilván több szezon átlagát kell figyelembe venni, de csak 1 mért eredményem van, egyelőre.
Ha 16-20 százalék eltérés volt azonos kazánnal a két szezon között, az esetemben a végtelenbe tolja ki a megtérülést:-))
" szóval akin nincs kényszer a kazáncserére, jó a kéménye, nem piszkálja a hatóság, viszonylag szigetelt házban lakik, annak nem feltétlen jön be a kazáncsere - pénzügyi oldalról(károsanyag kibocsátás nyilván kevesebb lesz, de ezzel egyelőre kevés ember foglalkozik) "
Azért nem indokolta, hogy mi az a kényszer !
Általában ,hogy tönkre megy a kazán javíttatni nem gazdaságos vagy eleve lehetetlen.
Nekem meg azt mondták, hogy csak akkor ha hegesztenek is a vezetéken. Pl. volt egy bővítés rézzel és minden további nélkül megoldották. Pressz vagy sajtolós kötéssel. Az azért u.a.
első un. beüzemelési látogatáskor illik úgy 20 percet ott tölteni.
Így igaz, asszem negyvenötöt volt itt.
Csak az nem most volt, hanem 1 éve.
A gariszervizes dolga első alkalommal nem csak a pecsételés , hanem az üzemelő útba igazítása, kioktatása. Sőt egy utolsó szemle biztonsági szempontból, ami nem csak a készülékre vonatkozik, hanem annak környezetére is.
ez történt.
dolga még a készülék bekötése is . Ok. kazánoknál ez nem jellemző, azokat mindig az előző gázszerelő köti be és ki is próbálja.
nem ez történt.
Kazánt én kötöttem be víz/kéményoldalról, a gázszerelő kötötte be gázoldalról, és a beüzemelő/garis szerelő kötötte be villanyoldalról, ő kapcsolta be legelőször.
Azért 15 perc alatt sokat lehet javítani vagy más munkát végezni.
Nyilván mindent rendben talált, minek tovább tökölni !
Mondjuk az első un. beüzemelési látogatáskor illik úgy 20 percet ott tölteni.
A gariszervizes dolga első alkalommal nem csak a pecsételés , hanem az üzemelő útba igazítása, kioktatása. Sőt egy utolsó szemle biztonsági szempontból, ami nem csak a készülékre vonatkozik, hanem annak környezetére is.
Mind ez belefér (het) a 20 percbe.
Baleset esetén a felelősséget nem önként vállaljuk, azt a bíróság fogja megállapítani.
Sőt a korábbiakat kiegészítve dolga még a készülék bekötése is . Ok. kazánoknál ez nem jellemző, azokat mindig az előző gázszerelő köti be és ki is próbálja.
De a gáztűzhely is gázkészülék.
Annak cseréje történhetne úgy is hogy előre leszerelik a régi készüléket, elviszik az útból helyére az újat, bekötik és várják a fehérkesztyűs gari szerelőt, aki úgy gondolhat neki csak a pecsételés a dolga dupla áron.
Így lenne egy tűzhelycsere 3 x annyi mint egyszerű esetben.
Na ez nem működik.
Tehát jön az illetékes garis szerelő, eltávolítja a régit (nagyon meggondolva laikus gázhoz nem is nyúlhatna hozzá ), nálam ketten kivittük - csak azért hogy ne húzza végig a padlón . majd ketten a helyére a készüléket, aztán beköti és elvégzi a fentebb pár sorral leírt műveleteket. Még van egy másik feladata. Ez a végső ellenőrzés.
Ez nálam úgy derült ki hogy a végén kérdezi a mester más készülék a házban. Csak néztem, majd a rossz munka miatt ti elégedetlenségemben vissza kérdeztem, miért teccik kérdezni ?.. itt van minden ebben a helyiségben.
Gázmérő ... kazán és a terítéken lévő tűzhely. ha követi a cső utját máshol nem talál készüléket... már ha megengedem, hogy másutt is vizslasson.
Nos kiállította a számlát, pecsételt, kiperkáltam a pénzt fillérre, majd fagyosan elbúcsúztunk.
Nem gondolta a szívem hogy másnap megreklamálom. meg reklamáltam és a fönőke nagy bocsánatkérések közepette elmondta, hogy bizony nekik feladatuk az útólsó ellenőrzés is... úgy fogalmazott ők a szolgáltatók kinyújtott keze biztonsági ellenőrzésre. Nos akkor ezt nem tudtam
Így viszont már jogos a dupla pénz. de hát ezt mondani kell nem mindenki rontja a fórumon a levegőt.
És mindez szűken, de belefér a 20 percbe. Jó legyen sokat kérdező ügyfélnél 30 perc az már nagyon nagy idő.. azt már honorálják.
Nálam az elvi vita miatt úgy 32 perc lett, de ha belevesszük a harmadnap kijött munkatárs 15 perces idejét akkor még több.
Tőle a 15 perc alatt hasznos tudnivalókat tudtam meg ... útólag is köszönet neki.
Szakmai titok. Aki ezt a szakmát tanulta, az pontosan tudja ;-)
"Ez ugye csak vicc volt amit írtál:-))))"
Nem vicc, ha megnézed a 3/2020 ITM rendeletet, benne van ez a lehetőség. NKM T04 technológiai utasításában, ugyan ez a jogszabály részlet van beleírva.
"Több dologból sántít ez 1,ha csak az új részt nyomás próbáznád akkor nem kéne levetetni a gázórát az átalakításhoz,márpedig a gázművek nem fogad el nyomáspróbát ha fent a gázóra...."
Az a helyzet hogy teljes tévedésben vagy. Most nem fogom neked levezetni itt az összes részletet, hogy működik ez a gyakorlatban. A szolgáltató egy senki, semmit nem írhat elő, és semmit nem követelhet, nem hatóság. Mindent amit a gáztervező előír, (ilyen a nyomáspróba, módja, ideje stb...) azt a szolgáltatónak el kell fogadni. Mivel a gáztervező egy személyben a MEO átvevő is, ha ő átveszi, akkor azt a szolgáltató nem bírálhatja felül! Ez ilyen egyszerű.
Ez egy meglévő fogyasztói vezeték módosításánál így működik jelen pillanatban. Ezt csinálom nap mint nap. Persze vannak olyan szakmabéli emberek, akik ezt nem tudják, és levetetik az órát, mert úgy mint te, azt gondolják ezt még mindig csak így lehet. Úgyhogy én tőlem te lehetsz nőgyógyász, vagy pék is, én ettől még maradok víz-gáz-fűtésszerelő. ;-)
Na szóval gázcsőnél létezik a szilárdság vizsgálat 1 báron 10 percig -ez hivatott eldönteni,hogy a kötések ,hegesztések mennyire biztosak. Majd jön a tömörségi próba ami 1500mm vízoszlop nyomáson történik és ez hivatott eldönteni a rendszer szivárgásmentességét.(a "bubi" nem szabad ,hogy eltünjön a cső tetejéről)
A szilárdság teszt kizárólag fogyasztók nélkül történik,míg a tömörségi próba 5 percig fogyasztók nélkül,azaz mindenhol elzárt gázcsapokkal majd 5 percig a fogyasztókkal.
Nem került elő ,számla nincs akkor 100 e-rel többe került volna. Egyébként felhívtam a Főkétüszt,hogy mit lehet tenni,ilyen esetben.Öket nem érdekli de kivitelezői papír kell nekik,addig el sem kezdik az ügyet.Tehát nem lehetséges,hogy kijönnek mint szakhatóság és megvizsgálják,nyomáspróbázzák stb .Egyébként a műszakis ügyintéző elmondta hogy napi szinten kb 10-en jönnek ilyen problémával,(Bp-en)
Engem az se érdekel, ha szét se szedi.(szétszedte, kipucolta)
Legyen meg a szervizpecsét, mert ha nincs, a kazán meg megkotlik, akkor baj van.
Gariidő letelte után úgyis én fogom takarítgatni, mint ahogy a régit is. Nyilván füstgázelemzést nem fogok tudni csinálni rajta, de ha kell, akkor kihívom, és megcsinálja.
Áruld már el légyszi,hogy azt hogy csinálod....mármint ,hogy csak az új szakaszt nyomás próbázod,:-)) Ez ugye csak vicc volt amit írtál:-)))) Több dologból sántít ez 1,ha csak az új részt nyomás próbáznád akkor nem kéne levetetni a gázórát az átalakításhoz,márpedig a gázművek nem fogad el nyomáspróbát ha fent a gázóra. 2. Oldhatatlan kötést kell létesíteni a régi és az új szakasz között ,ezzel lehetetlenné válik csak az új szakasz nyomáspróbája. 3.habképző anyag használatát szintén kiröhögi a gázművek...nyomáspróba gyanánt. Kizárólag a "bubis" nyomáspróbát fogadják el.
Ha te azt komolyan gondoltad amit írtál a nyomáspróbázásodról akkor úgy vagy te gázszerelő mint ahogy én nőgyógyász:-)))
Nem! Csak az újonnan kiépített szakaszt kell nyomáspróbázni. A régi és az új vezeték találkozásánál (menetes kötés, vagy megapress) szivárgásvizsgálatot kell csinálni habképző anyaggal. Dehogy vállalom a felelősséget a 40 éves gázvezetékért! Jó vicc is lenne.
Kedves Degeczi! Mindenek előtt köszönöm reakcióját. A szomszédomnak pontosan ugyan ilyen, s egy idős kazánja van, annak viszont hangtalan a ventilátora. Emiatt kezdtem aggódni. De akkor Ön szerint a ventilátor turbina szerű hangja nem valami hiba előjele, s nem befolyásolja az élettartamát?
Tisztelettel érdeklődnék egy hangjelenség súlyossága kapcsán.
Van egy 2,5 éves Ariston Clas One 24 kondenzációs kazánom, és kb 1 éves kora óta sípoló, repülőgép turbina szerű hangot ad ki az égéstermék elvezető ventilátora. Az első éves szervíz alkalmával ezt megemlítettem a karbantartó szakembernek, hogy garanciális-e a probléma, Ő erre annyit mondott, mivel teszi a dolgát az alkatrész, így nem. De mivel ez az egyetlen fűtési rendszer a házban, továbbá hamarosan érkezik első gyermekünk, felelős apaként kötelességemnek érzem kideríteni a helyzet súlyosságát, nehogy a tél közepén kerüljünk bajba. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat!
A más munkája utáni felelősségvállalásról még az jutott eszembe:
Ha Te mint gázszerelő v.bárki más gázszerelő mondjuk hivatalosan gázterv alapján átalakít egy gázcsövet ,(pl kazán cseréhez stb) és csak a gázcső utolsó 2-3-5 méter szakaszát kell ki/átalakítani (pl más nyomvonal miatt) de a gázórától jövő pl 15 méter colos hegesztett vas-gázcső ott marad a helyén ,akkor ha nyomás próbázod a rendszert akkor azt is nyomás próbázod amit pl 1980- ban meghegesztett Pista bácsi .Ergo pl 30-40 évvel ezelőtti gázszerelő munkájáért is Te vállalod a felelősséget.onnantól.hiába nem te csináltad. Nem???
' Azaz van egy kéményrendszer de nincs meg aki csinálta...lehet így engedélyeztetni? vhogy? '
Persze hogy lehet ! Több pénzért mint eredetileg lett volna.
Ja most látom minősíted a Fők.. -t
" Azt nem értem ,a főkétüsz miért ilyen balfasz társaság." kérlek az monopol helyzetben van és él is vele.
" A hő és áramlástechnikai papíron meg úgy is ott van minden adat nekik.(azt meg nem a kéményes csinálja azt lehet találni bárhol aki megcsinálja ezen papírt) " gondolod ?
Anno 10 éve volt a rákospatak u. főké.. műszeres csop, és ugyanezen címen egy tüzeléstechnikai kereskedelmi szolgáltató / had ne írjam a pontos megnevezéseket.
A lényeg a főkétü.. csak az ő számításaikat fogadta el. Ok. így nem mondták ki, de találtak hibát bőven ha, a szegény kéményes mással készítette el.
Az én kéményesem anno tudta... mégis szívatták rendesen.
Szóval nem tudjuk miben állapodtál meg a kéményessel.
Lehet annyiban ,hogy itt a vége a 260 eft- Megcsinálta , megkapta a pénzét és elment nyaralni Haway ba.l
Pl. a tervező felhívhatta volna a figyelmedet arra, hogy a kéményes munkája akkor fejeződik be amikor át adta neked lepapírozva, azaz a Főkétüsz által átvéve.
A méretekből kiindulva itt kell azért egy méretezésnek nevezett ellenállás számítás is és kell a főkétüsznek egy kiszállással egybekötött nyomás próba szerűség. reméljük , hogy azért megfelel.
Tehát az a 'kedvező' ár lehet akár 300 eft is vagy több.
Nem tudható miért nem elérhető... lehet elég neki a 260 eft a többit majd más megcsinálja egy újabb 100 -as ért.
Magyarul ez egy félkész munka.
Írod hogy semmi közük egy máshoz. Így van, de azért arra felhívhatta volna a figyelmedet, hogy mikor van vége a munkának... hogy hogyan állapodjál meg.
Ez egy nagyon jó ár volt amúgy, ha el is intézett volna mindent ;-)
Próbáld meg amúgy a főkétüsz-el beszélni, hogy van egy ilyen kéményed, és vegyék át. Mond azt hogy te nem rég vetted ez a lakást, és így lett átadva neked. Nem te csináltattad. Ha méretezés van, akkor az már egy jó pont ;-) Meglátjuk mit mondanak.
Igen tisztában vagyok a sorrenddel amit leírtál.....de nem ez a problémám :-)
"Tulajdonképpen ott követted el a hibát hogy nem adtál megbízást a tervezőnek," A gáztervezővel megállapodtunk,egyébként 50 e a terv és 20 e a MEO ja (mert Ő meózza a végén és nem a Gázmű) -Viszont nem értelek mi köze a gáztervezőnek adott megbízásnak a kéményesem eltűnéséhez??? semmi közük egymáshoz.
Kérdésedre válaszolva : 80/80 rendszer : 9m füst oldal (1db 90 könyök+1 db talpas k.+ 1db 45 könyök+ 9m flexi füstcső +végidom a kémény tetején+ lombrács) = kb 21.5 méternek felel meg
6m levegő oldal (5db 90 könyök + 6m sima falú 80 as cső+ madárrács)= kb 16.5 méternek felel meg
Az indító idomot én adtam ezért nem írom , anyag + m.díj volt 260e ft.
Hát igen értem amit írsz...nem tudom hol találok "papírozó" kéményest ,(más munkája után)
Azt nem értem ,a főkétüsz miért ilyen balfasz társaság.Nem tök mindegy ki csinálta a kéménybélelést? Úgyis kijönnek átvenni és műszeres nyomás próbázzák a füstcsövet.(nem, nem keverem össze a gázvezeték nyomáspróbával) Tök mindegy ki csinálta vagy jó a nyomás próbája vagy nem. A hő és áramlástechnikai papíron meg úgy is ott van minden adat nekik.(azt meg nem a kéményes csinálja azt lehet találni bárhol aki megcsinálja ezen papírt)
Egyébként pont az ilyen idióta társaságok(pl főkétüsz) miatt jut el oda a ország polgárainak jó része,hogy a nem hivatalos utat választja pl egy kondis kazán cserénél...Ezen a fórumon is kb minden második oldalon találni egy olyan kérdezőt ,hozzászólót akin 100% ig látszik ,hogy köze nincs a történetnek a hivatalos úthoz:-))) akár lásd pár hozzászólással lejjebb amit Te is megválaszoltál ,az oldalfali Bosch kivezető idom "könyökcsövezéséről"....(a főkétüsz adminisztrációs határidejéről Bp-en meg ne is beszéljünk 2-3 hónap,ha el nem basszák a papírokat,de elbasszák ami újabb 2-3 hét ,és a javított papírt is elbasszák ,ami újabb 2-3 hét) ez egy konkrét megtörtént eset egy barátomnál !!!
más téma. Vagy itt, vagy a vízgázban volt pár hete az éti vs kondenzációs csere/nem csere vita, írnék hozzá számokat, csak hogy bonyolítsam.
Celsius plus20 álló lemez táskás hőcserélős nyílt égésterű 24 éves kazán, 100m2 padlófűtés, 40/32 vízhőfok, hmv készítés indirekt fűtésű 200 literes hajdú bojlerrel, gáztűzhely.
Kazán évente tisztítva, + annyi tuning, hogy őrláng nélküli gázszelep volt benne(Termomax kazánból), tehát az évi~250-300m3 őrláng fogyasztás nekem nem volt.(celsius saját őrlángja 0,96m3/nap)
Éves fogyasztás 2018 okt. 22 - 2019 okt. 22 1633m3.
Régi rendszer kidobva, csere Ariston Genus One 24 kombira, ház paraméterek ua., gáztűzhely maradt.
Éves fogyasztás 2019 okt. 22 - 2020 okt. 22 1257m3.
A kettő különbsége ugye 376m3, ami ~115 hufos gázárral 43240 huf/év.(23%, én 20 körülre saccoltam előre, hogy csökkenni fog, azt hozta is)
Ha nagyon-nagyon szűken számolom a költségeket, a kazán+kémény 460e ft volt(hajszálpontosan nem tudom, nem találom a papírokat), tehát 460000/43240 = 10,6 év, mire egyáltalán nullára fut, és ugye közben nincs szervizdíj, nincs alkatrészköltség, semmi sincs.
Ha még hozzáteszem a többi költséget is, papírozás gázterv kéményterv gáznyomvonal módosítás 220e, beüzemelés 25e, fernox+inhibitor 47e, villany 10e, és még nem is csöveztünk/kőműveltünk sehova semmit, szóval így már 762000 forintnál tartunk, ami eltolja a megtérülést 17,6 évre, ezidőre természetesen a kazán még mindig költségmentes, nincs garis szerviz, nem romlik el(tizenhét évről beszélünk).
Ha pusztán pénzügyi alapon nézem, akkor esetemben ez nem volt jó döntés*.
(ha hozzátennék az éves különbséghez még 300m3 őrlángra pazarolt gázt is , mintha éti-m lett volna, akkor járnánk 9,8 évnél, amit a kazánnak költségmentesen ki kéne bírnia - az itt is olvasottak alapján erre kicsi az esély)
Úgyhogy lehet, hogy az éves 3000m3-t zabáló, beállítatlan/takarítatlan régi vacak helyett az új 1800m3-t fogyasztó kondisnál az éves 1200m3 spórolás egy jó döntésnek számít, de eleve kevesebb éves fogyasztásnál/karbantartott régi kazánnál már nagyon borul a mérleg, ha csak pénz oldalról nézzük.
*de mivel nálam egycsapásra több legyet alapon ment az átalakítás, eltűnt a téglakémény, amit a lélek tartott össze, felújítani-bélelni kellett volna, és még mindig korszerűtlen marad, valamint 2 beállásos lett a garázs, ami szintén régi kívánság volt, ja és teljesen hivatalos/szabályos lett minden gázoldalról, így természetesen jó döntés volt.
szóval akin nincs kényszer a kazáncserére, jó a kéménye, nem piszkálja a hatóság, viszonylag szigetelt házban lakik, annak nem feltétlen jön be a kazáncsere - pénzügyi oldalról(károsanyag kibocsátás nyilván kevesebb lesz, de ezzel egyelőre kevés ember foglalkozik)
felhívom a beüzemelő szerelőt, "éppen javítok, 2 óra múlva hívjam újra"
hívom 2 óra múlva, nem veszi fel.
másnap hívom, nem veszi fel.
harmadnap hívom, felveszi, időpont 1 hét múlva.
időpontra nem jön, nem hív.
másnap hívom, nem veszi fel.
még aznap később hívom, felveszi, új időpont 2 nap múlva, majd hív.
nem hív, nem jön:-))
hívom, nem veszi fel.
másnap visszahív, időpont 1 nap múlva.
nem jön:-DD
másnap visszahív, időpontot majd akkor ad, ha erre jár:-)
...várok 5 hetet, nem hív.
hívom, felveszi, "ma épp megyek arrafelé, beugrom", jön, 15 perc alatt végez, pecsétel, eltesz egy Deák Ferenc képmást ábrázoló papírt, békével elválunk, találka jövőre:-DDDD
Üdv ! Tény ,hogy nem tünt fel ,de a kémhatás nem válogat ha "roncsolni"kell ,ezért annyira nem érzem feleslegesnek a linket !:-) Kéményben ,meg frissíteni kell mindenkinek a tudását ,mert a kondenzációs technológia mint szinte csak egyetlen opció nagyon behetárolja a szinte "hideg" fűstgáz elvezetést ! :-)
"Anyagában azért inox, mert a savas gőz, kikezdi az alumíniumot is."
Tény hogy a földgáz égésterméke savas.. Ez az un szénsav, amit én naponta fogyasztok kis és nagy fröccsben.
Az alumínium elég jól elvan a savakkal. Nem véletlen ,hogy a szódásszifonokat is aluminíumból készítették.
Az is tény hogy az a kijövő égéstermék eléggé agresszív pl. a vakolatokkal szemben. Na azokat tropára vágja.
Anno régen, ja nem is olyan régen úgy 60 és 80 éve amikor a 'kitűnő' barna szenekkel tüzeltek, akkor volt csak agresszív a füstgáz. A szénben lévő kén égés során kéndioxiddá vált. Azzal se volt sok baj, legalább is az égés környékén. A kályhák és a kémények is elég jól elvoltak, a füstgáz gyorsan kiment, aztán amikor vízzel találkozott és eső formájában lehullt pusztította a házak falát,vakolatát és mindent Az volt a híres savas eső.
A kimúlt Csehoszlovákiában északnyugaton egész erdők száradtak ki a savas eső miatt.
A szénsav végül elvan ha meszes dolgokkal nem érintkezik. Azt viszont nagyon szereti.
A ja a földgázban is van egy picike kén. Na az olyan kevés, hogy sokat nem zavar. Ha veszélyes lenne a konyhákban is kinyúlnának az emberek. Tőlem persze lehet inox is, csak az drága.
"jött egy kéményes megcsinálta a kéményt (80/80 szétválasztott rendszert.) majd kifizettem és ELTŰNT. Azaz papírmunka engedélyeztetés sehol .Hogyan tudom engedélyeztetni a Főkétüsznél a kéményrendszert???"
Ez elég nagy baj. Mit vállalt az ipse? Minek fizetted ki ha nem intézi a papírokat? Költői kérdések voltak...
Az a helyzet, hogy a kibélelt kéményről kivitelezési nyilatkozatot kell kiállítania annak aki csinálta, tehát jogosultsággal kell rendelkeznie, mert ezt nem csinálhatja bárki. Ezen felül kell egy méretezés is épületgépész tervezőtől. Ezzel egy időben azt szokták csinálni, hogy a kéményseprőknél le is adják ezt a papírt és a hozzá tartozó más doksikat is. Tehát a kivitelező intézi a kémény papírjait ahogy megcsinálta. Konkrétan a papirok leadását intézheted te is egyébként, úgy általában gyorsabb is. Ezután van egy átfutási idő, ez Budapesten kb 1 hónap, amire kiállítják neked a szakvéleményt a kéményről. De ha nincs mit leadni az elég nagy gáz. Addig a gáztervező is meg van lőve. Valahogy elő kell kerítened ezt a kivitelezőt a föld alól is! Második lehetőség hogy felkérsz egy másik kivitelezőt akinek szintén van jogosultsága, és kiállítja neked a papírokat mintha ő csinálta volna a kéményt. Na erre nagyon kevés esélyt látok. Más munkájáért én sem vállalnék felelősséget.
Azt hozzá tenném, hogy a mellékelt képen szereplő sufni tuningot ( mert bármennyire is szépítjük, ez az) nem én készítettem, sőt javaslatot sem tettem erre a megoldásra. Ezt egy épületgépész tervező ajánlotta a kedves tulajnak, mivel nincs jobb megoldás, arra hogy a meglévő kivezetés szabályszerű maradhasson, és ne károsítsa a kazánt, ellenben az égéstermék valamilyen módon fölfele távozhasson. Anyagában azért inox, mert a savas gőz, kikezdi az alumíniumot is.
Sziasztok! Van itt valakinek VIESMANN Vitodens 100-as kazánja? Én most kezdem vele a második fűtési szezont, de nem igazán vagyok tisztában a beállítási lehetőségeivel. Meg tudná mondani valaki, hogy mit jelent az "eco", és a "comfort" mód, ill. milyen fűtővíz hőmérsékletet célszerű beállítani?
Amúgy a tervezővel kell kezdeni... végül is azzal kezdted, de azért sok mindenre nem figyelmeztetett.
Így pl. arra legyél óvatos .
A helyes sorrend :
1. gáztervező,
2. kazán legyen felrakva az új helyére,
3. kéményes csinálja meg füst/lev. oldali el/bevezetéseket, ami kevés, egészen a kémény felső végéig kell tudni, hogy mi a teendő és elvégezni és csak ezután a kapcsolatba lépés a kémény seprőkkel,
4. Fökétüsznél engedélyezve legyen,ha meg van a hiv. papír a kéményseprőktől akkor jön ő és
5. majd a gázszerelő.
Amúgy kellhet még Fi relés áramkör és EPH is.
De lehet közbe előkerül a kéményes és folytatja a munkáját.
Tulajdonképpen ott követted el a hibát hogy nem adtál megbízást a tervezőnek, csak érdeklődtél nála sokat mondott. Mert a pakliban az is benne van mondott 30 -tól 60 ig valamit és te új, másik tervezőt kerestél vélhetően.
A rosszabb forgató könyv, hogy az új kéményes a munkát és a beépített anyagokat nem megfelelőnek minősíti és kezheted előlről.
Ha nem titok mennyit kért a kéményes ??
Nálam 10 éve a kéményes került 250 eft -ba a kazán csak 170 eftba.
SD kazán, igaz nem kondis , szintén 80/80 szétválasztott rendszer. Levegő be 1,5 m , égéstermék el a kazántól a kémény felső végéig 6 m. Számoltak orrvérzésig, 6 oldalon prezentáltak egy számításnak álcázott valamit, végül rá írták hogy megfelel.
A következő témában kérném segítségeteket/lehetséges megoldást:
Kondenzációs kazáncsere van folyamatban .Azaz beszéltem egy gáztervezővel ,mert mindenképp kell gázterv is (18kw fég vízmelegítő helyett lesz 24 kw kondenzációs kombi) +konvektor kiállást is meg kell szüntetni.
A gáztervező mondta ,hogy mivel,hogyan is kezdjük: 1 kazán legyen felrakva az új helyére,2 kéményes csinálja meg füst/lev. oldali el/bevezetéseket, 3 Fökétüsznél engedélyezve legyen,ha meg van a hiv. papír a kéményseprőktől akkor jön ő és majd a gázszerelő.
Na mármost sikerült egy olyan helyzetbe belefutnom,hogy a kazán a helyén (én raktam fel) ,jött egy kéményes megcsinálta a kéményt (80/80 szétválasztott rendszert.) majd kifizettem és ELTŰNT. Azaz papírmunka engedélyeztetés sehol .Hogyan tudom engedélyeztetni a Főkétüsznél a kéményrendszert??? Azaz van egy kéményrendszer de nincs meg aki csinálta...lehet így engedélyeztetni? vhogy?
Haladj tovább ember, mert olyan dologba ütötted az orrod amiről fingod nincs! Semmi köze a méretezéshez. Gyári rendszert amúgy se kell méretezni. Legalább ha nem értesz hozzá maradj csendben! Akinek ez érdekes volt, az megértette miről van szó, és milyen megoldás létezik rá.
Igy néz ki a megoldás. Itt az volt a baj, hogy jogszabálynak megfelelően lett kivitelezve a homlokzati kivezetés, viszont a szomszédnak a kertjét beterítette a kondenz köd, és ezt kifogásolta. Ezzel a megoldással sikerült a problémát orvosolni. Az égéstermék fölfele távozik magától.
Olyat tudsz csinálni, (ami nem túl esztétikus) hogy a kitorkolás fölé teszel egy legyártott inox acélból készült ernyőt (mint egy páraelszívónak a kürtője, csak motor nélkül) és a kürtő hatás lévén, illetve mert meleg fölfele szál, azon keresztül fog távozni az égéstermék fölfele ;-)
Köszönöm a magyarázatot, megértettem, akkor marad a most kialakított szabályos AZB916 vízszintes kivezetés - és megoldom annak a felületnek a "burkolását" lemezborítását, ahová most a gőz lecsapodik.
Nem lehet így sajnos. Nem csak hogy nem szabályos, de ártasz vele a kazánnak is, mert a légoldal is lekondenzál és lefagy, fagyban folyamatosan szűkül a keresztmetszete, és jégdugó keletkezik. Ezért írtam ez a turbós kazánnál nem volt gond, mert ott a füstgáz előmelegíti a légoldalt koncentrikus rendszernél, de ennél nem, mert túl alacsony az égéstermék hőmérséklete. Ezért a falon kívüli résznél egyből szét kell választani a rendszert,(ez az az idom ami méreg drága) hogy ott egyből levegőt tudjon szívni és csak az égéstermék elvezető cső megy függőlegesen fölfele, de ez már egy szigetelt cső azért olyan vastag mint a többi koncentrikus rész, mert az meg szigetelés nélkül kívülről lenne fagyi (jégcsapok lógnának róla vastagon)
Arról már nem is beszélek hogy az AZB917 egy egyenes tetőn átvezető szett, ami közvetlenül a kazánhoz csatlakozik, mert az inditó idomot magában foglalja. Sima indító idoma a bosch-nak, amibe csövet tudsz dugni, az csak 80/125, AZB 931.
Az AZB 916-ot nem tudod meghosszabbítani vagy bármilyen módon fölfele kivezetni. Annak csak a végét tudod állítani, hogy 45fokos szögbe fújja az égésterméket vagy egyenesen. Nem is ajánlom, hogy kísérletezz vele, mert a végén megszívatod magad de nagyon. A kazánt is tönkre rakod, és feleslegesen dobsz ki pénzt sufni cuccokra. Arról már nem nem beszélek, hogy egyáltalán ne szabályos, és életveszélyes is lehet akár. A megoldás az lehet, hogy kiveszed a homlokzati kivezetést, és 80/125-ös koncentrikus idommal elindulsz a kazántól kiépíteni tulajdonképpen egy szerelt kéményt. A Bosch-nak van erre kéménytervező programja amit itt találsz: https://www.bosch-thermotechnology.com/hu/hu/residential/szakemberek/kemenykalk.html
Amit te akarsz csinálni az a C53-as elvezetés. De nem fogsz örülni ennek a megoldásnak mert, az ehhez a rendszerhez tartozó homlokzati átvezető idom, ami gyakorlatilag szét is választja a rendszert (ahogy a homlokzati falon kiér) Az az, AZB 617/2.
Igen most vízszintes kivezetésem van ... ennek az az oka, hogy azt hittem, hogy a régi kazánom egyszerű vízszintes kivezetésű (nem néztem meg a szomszéd felől) így vettem egy AZB916 -t , amikor bontottam, akkor láttam, hogy miután kimegy a falból vesz egy 90 fokos kanyart és függőlegesen átmegy a melléképületem benyúló födémzetén .
Az AZB916 végének az elfordítását már néztem ... ez azért van hogy esetleg irányítható legyen az égéstermék?
Jelenleg amerre megy az égéstermék/gőz az lecsapódik a fa felületen, amit tönkre fog tenni ... ezért az eredeti elvezetésre akarom visszamódosítani.
Homlokzati kivezetéses a kazánod? A kivezetés vége egy műanyag cső darab. Az állítható! 2 állása van, egyenes vagy 45 fokban fölfele. Az hogy bele esik az eső lényegtelen, mert a kondenzvíz is vissza folyik a kazánba.
Igen, típusfüggőnek írják mennyire terhelhető a bus, de pár száz mA bele kell férjen, mert ide csatlakozhat gyári wifi illesztő is. Az összerakott cucc amúgy kb. 90 mA-t vesz föl (persze főként az ESP miatt), és rögtön az elején 200 mA-es biztosítékok vannak, így nem vághatja le magát az EMS-t akkor sem, ha vmi tönkremenne rajta (bár az nyilván szintén valamennyire védett kell legyen, ha egyszer tápellátásra szolgál gyárilag is)
Valakinek akad esetleg eladó CR10-ese?
Elvileg írhatónak kell lennie, ha egyszer úgy említi a kompatibilitási lista, de hogy ne legyen kidobott pénz egy új ha netán mégsem, jobb lenne egy használt példányt beszerezni
Igen, veszélyes lenne a kazán írása, hiszen hivatalosan nem dokumentált az EMS bus és annak parancsai. Ezért vezérelne majd nálam egy CR10, és azon írnám át a terv szerint ezzel az illesztővel csak az aktuálisan elvárt hőmérsékletet, aztán azt már oldja meg maga, hogyan éri el.
A bus-t a kék csatlakozóba kötöttem be, ahhoz az illesztést pár dióda, egy opamp meg egy tranzisztor végzi, a feszstab konkrétan nincs a képen, csak annak pufferkondija és diódája a jobb alsó sarokban, majd fölötte a zöld csatin jön ki a busról leszedett kb. 12V (nálam 13V körülit adott), az megy ki egy pici stabilizátor panelre, ami abból 5V-ot csinál, és adja vissza szintén a zöld csatin, azzal táplálva az ESP-t.
A kivezetés nálam is függőleges, de gyárilag van sapkája.
Szerintetek mennyire probléma, ha vízszintes égéstermék kivezetés véget függőlegesen használom? Beeshet az eső ... nem túl nagy a nyitott keresztemtszet.
Semmi értelme nem lett volna meghamisítani a házunk tanúsítványát, szerintem nem is történt ilyen. A papírra írt számok hozzák a mért eredményt.
Meg egyébként sem energetikai besorolás alapján választottunk házat. Az olyasmi amin tudunk változtatni. De a környéken és az egyéb adottságokon nem nagyon lehet...
Egyébként a tegnapi 10 után ma 5 köbméter fogyott, illetve majdnem 5.
5:45-7:00 között 23 fok (nem érte el de ez volt a cél)
Ha engem valamilyen okból arra kényszerítenének , hogy ilyen iratot prezentáljak a DD a korszerűt megközelítőt / 6. / vagy az átlagosnál jobbat 7. EE-t kérném.
Uram... mesterem belefér ??
Ha nem, hát majd más.
Amúgy vizsgálgatom a házaimat, lakásaimat. Elértem a jelen körülmények közötti legjobbakat, további javítás aránytalanul nagy költség lenne.
" Ezt kábé elképzelhetetlennek tartom, mert a marketing szerint ez a kazán okos és minden szart folyamatosan szabályoz."
Sokat tudnak ezek a kazánok, de egyet nem.
Nem tudják egy adott ház hőigényét befolyásolni.
A pillanatnyi és az általános hőigény függ a :
ház nagyságától,
a ház falainak és födémének ill. az ablakok hőszigetelő képességétől.
a külső hőmérséklettől és végül
a bentlakók hőmérséklet igényétől.
Ezektől függ hogy mennyi a gázfogyasztás egy vizsgált időszakban.
Így az egy napi, a 2 napi, egy heti vagy havi vizsgálgatás megtévesztő lehet.
Új ház /nektek / új használókkal sőt új fűtési rendszerrel sok kételyt támaszthat érdemes higgattan vizsgálódni.
Mintha szó lett volna az un. energiatanúsításról is. Nos azt mivel egy lobbi kikényszerítette általában úgy készítik, hogy a kérő a megrendelő ne értse, megfoghatatlan általánosságokkal operálnak és a megrendelő kívánságát is figyelembe veszik.
Mit lát egy felkért tanúsító ?
Látja a házat 20 - 30 percig, láthatja a terveket, rászán vagy félórát előveszi a bejáratot számításait kiállítja a dokumentumot a megrendelőnek.. vigyázva arra , hogy nagy marhaságok ne legyenek benne. Kritika ?
nem csak annyi 15 - 20 - 30 eft -ért ennyit lehet csinálni.
Lehet persze egy jó tanúsítást is készíteni, az ára úgy 300 eft körül lenne.
Nemes egyszerűséggel odamész a kazánhoz, megnyomod a radiátor gombot, és elkezded fölfele nyomkodni az előremenő hőmérsékletét a nyíllal. Ennyi! ;-) Ha radiátorod van, 50fok elég is.
...Ez a paraméter lehetővé teszi a kilépő hőmérséklet 4 °C-os lépcsővel (max. 12°C) történő automatikus megemelése előtti várakozási idő megállapítását...
Nagyjából : ha 60-ra állítod akkor 1 óra alatt emel az előremenőn 12 fokot, 4 fokonként.
Ha 30-ra állítod fél óra alatt éri ezt el ugyan így 4 fokonként emelve. A felfűtési időt lehet vele nyújtani valamennyire, merthogy alapból a kazánok szeretnék mielőbb elérni a beállított helyiséghőfokot, ami nem mindig jó.(idő előtti kapcsolgatás)
Több használatiban azt írja csak on-off termosztát választásnál aktív, de egyik könyvben meg azt olvasom hogy csak akkor ha az auto funkció be van kapcsolva.
Igazából én ezt nem vizslattam nem tudom tényleg így működik-e.
Itt mutatom mennyi a különbség ahol van szigetelés és ahol nincs.
Ahol leesik a hőmérséklet ott a padlás bejarat ahol az ajtó nyilik, látni a különbséget és még hideg sem volt ez egy -5 -10c nél meg drasztikusabb, és ez egy 50-70m2 padlás felületen iszonyú hoveszteseg.
Ha igaz a a 250 kWó/nm/a, akkor az azt jelenetheti, hogy éves, pontosabban fűtési szezononként 3300 m3 gáz fogy el csak fűtésre. Plusz a melegvíz és a főzési gáz.
Sokat fektettem a fűtés számla csökkentésébe turbós gázkazán csere kondenzációs kazánra, új radiátorok, új nyílászárók, és ami a legnagyobbat dobta az a padlásra tett 20cm gyapot na az oszt vigyorra húzta a szám annyira érezhető a változás hogy nem akartam elhinni.
Ha van kedved , akkor a régi termosztátot melléhelyezhetnéd az újnak . Két óra múlva nézd meg , hogy egyforma hömérsékletet mutatnak-e , majd helyezd vissza a régi helyére a régi termosztátot és amikor vége a felfütésnek nézd meg , hogy mennyit mutat . Ha akkor is egyforma lesz a két hömérséklet , akkor a háznak ilyen a höigénye .
Nekem éjjel 22:00-tol másnap 14:00-ig 20.5 c van,(dolgozunk) 14-tol 22-ig(otthon vagyunk kb.) 22c van.
A haz B30 szigeteletlen 3 szint padláson 20cm gyapot nyílászárók 3retegu üvegezésű. Ebben az időben 9m3 ment el ,21.5c belső hőmérsékletet 35c előremenő vízzel tartja 22c belsőt pedig 37c előremenő vízzel tartja.
Azok a hőmérsékletek amit írtál iszonyú magasak, 22.5c este abban nem lehet aludni szerintem, já és azok a hőmérsékletek mellett nem is sok a 10m3.
GG az 251 és 310 kWh/m²a. Ha valamit be nem néztem, akkor ez inkább 3000m3/év lesz még a 250kWh/m2év mellett is. Ha ezt csökkenteni szeretnéd, akkor kezdj hozzá a szigeteléshez, és/vagy kezdd el rávezetni a családot a 21°C élettani előnyeire. :-) Az, hogy a plafon infrával mérve nem hideg, kb. semmit nem jelent. Miért lenne hideg a belső felszín, ha a radiátorok melege pont oda megy először? Tegyél fölé a legolcsóbb üveggyapotból amennyit csak tudsz, azt majd észreveszed a gázszámlán.
Ja az a 20e ha éves átalány volt, akkor már közelebb vagy a valósághoz. Kb. 2000m3/év, és akkor még nem számoltuk a fával bevitt energiát. Energiatanúsítvány nem járt a házhoz?
Azért kérdezem az elhelyezéseket , mert sokmindentöl függhet a termosztát korrekt müködése . Hol volt a régi , hol van az új , milyen magasságban , mennyire direktben kapja a légáramot , stb .
Nekem ilyen van bosch 2300
