Üdv. Nemrég vásároltam egy 2002-es swiftet ferde hátú 16 szelepest. Miután teletankoltam pár nap múlva a tápszivattyúnak indításkor olyan hangja lett mintha rezonálna valami . Feltermeli a benzint közben rezonál majd indítás után megszűnik a hang. Van amikor nem is csinálja, egy kisöregtől vettem . Mikor elhoztam kb fél tank volt akkor semmi hangot nem adott. Mostanában csinál olyat is ,kb. egy hónap után ,hogy előzésnél megtorpan majd megy tovább rendesen. Nem tudom üzemanyagszűrő vagy tápszivattyú lehet a gond. Valakinek volt már ilyen tapasztalata, vagy valakinek valami ötlete mi lehet a gond?
Sziasztok! Segítséget kérnék 2000-es évjáratú, 1000-es swift alapjárata ingadozik 1200-1600 között olyan mintha az alapjáratimotor csinálná mert látni, hogy az vezérli! Akksi sarú volt levéve félóra pihenő után sem változik a helyzet. A segitséget előre is köszönöm!
A rendszám alatti rács két szélére tettem, annak is a felső szélhez. Átgondoltam közben, ma már nem oda tenném, hanem abba a rácsba építeném be, amin a suzuki jelvény van. Egészen a szélére. Ha olyan lámpagarnitúrát vettél, amit én, akkor semmin nem kell töprengeni...a vezeték jó hosszú, gyárilag minden előkészítve, csak be kell kötni a mefelelő helyre. Ha szerelő csinálja, akkor picit drágább, ha a méhsejt rácsba építteted, mert macerás kivágni(persze szervizben kell lenni ilyen fűfésznek)..
Ne csavarozzák, elegendő a ragasztás is(ha lehet fekete szilikonnal)...
Ha a háromvezetékes, 2x18 LED-es szettet vetted, akkor az egyik vezeték elő van készítve egy olyan gyűrűvel, amit a hűtő előtti bármelyik csavar alá tehetsz(ez lenne a test, vagy az aksi negatív, ahogy tetszik) a másik kettőből az egyik gyújtás utáni állandó pozitív, a másik a gyári helyzetjelző)
Kérj meg egy villanyszerelőt, aki már látott drótot, az tud segíteni.
Az kétségtelen, hogy egygyakorlott autóvillamossági szerelő pik-pak megcsinálja, talán tízezres óradíjból megúszod.
Én egy OKJ- s kezdő autóvillanyszerelővel próbálkoztam először, de kiderült, annyit tud, mint én.
Szívesen segítenék, de nekem már másik autóm van. Esetleg ha tennél fel képet a lámpába menő vezetékekről... Próbalámpád van? Kellene egy 12V-os. A vezetékek elágaztatását én sorkapoccsal oldanám meg (csoki).
Tudsz még egy picit segíteni? Az első lámpába jópár vezeték(pár) megy. Érdekelne, hogy mi az aló három és a felső kettő, ami nem a helyzetjelzőé. :-)
De ha megvan a helyzetjelző, oda két vezeték megy, nyilván egyik a test, másik a pozitív, ezt majd valahogy kitalálom, melyik melyik. Itt a pozitívhoz kell kötni, nyilván. Ezt a kötést hogy praktikus csinálni? Autóvillamossági gyakorlatom nincs sajnos. Vágjam el, és forrasszam hozzá? Vagy csak blankoljam, és pödörjem rá, és szigszalagozzam alaposan?
És sajnos már ott is elakadtam, hogy pontosan melyik rácsra javaslod feltenni? Az alsóra, ami a rendszámtábla alatt van? Onnan hol vezetted be a 3 szál drótot? Jó, tudom, ha ennyire nem értek hozzá, menjek el autóvillamossági szerelőhöz, de tökre szeretném magam megcsinálni, de kellene segítség a bekötések helyéhez. Én azt sem találom, hogy hol van olyan drót, amihez biztonsággal lehetne a pozitívot kötni (ami gyújtásra kap áramot) és közel van a ledhez.
Köszi a segítséget, de ha más ad tanácsot, azt is köszönöm.
Van a vitarákon meg s cossocon is távfény,nekünk basztatás járt érte ha nem kapcsoltuk fel.,mert amelyiken van autómata funkció ott az a poénhogy az autómata rész után jöna a sima helyzetjelző, de addig világit a nappali menetfény csak akkor hátul semmi nem világit.Már amelyiken van menetfény, mert az orosz importba készült vitarák még a régi elejüek...
Nem tudom a rendes nevét, de amit refinek hívunk, annak látom a kék visszajelzőjét, de a sima tompított fényszórót nem. Ezek szerint nincs is? Jó, hogy nem kaptam szét egyből. :-)
Szerintem nincs külön visszajelzésed, Ha csak nem az országúti visszajelzőre gondolsz. Egyébként ezekben már ledek vannak aminek a cseréje nagyon macerás, olyannyira ha nincs megfelelő felszereltséged ne is gondolj a javításra.
Másik kérdés: ugye kellene legyen visszajelző fény a műszerfalon a sima fényszóró bekapcsolására? Tudja valaki, hogy kell szétszedni, hogy hozzáférjek az izzókhoz?
Sziasztok!
Vettem egy 2011-es Swiftet, ahogy tanácsoltátok.
Szerelővel megnézettem a kereskedésben, de alá nem tudott menni és egy kis futómű kattogása volt.
Sajnos kiderült, hogy kormánymű baja van. Egy persely adta meg magát, amit külön nem lehet kapni.
Van valakinek tapasztalata kormánymű felújítással kapcsolatban?
Neten sok ilyet találtam, de nem lenne rossz olyan helyre vinni, amit itt ajánl valaki, saját tapasztalat alapján.
Úgy látszik mindig zárprobléma miatt írok. 2005-ös 1,5 ötajtós Swiftünk van és most a jobb első ajtó zárja halt meg, sajnos bezárt állapotban és nem lehet kinyitni az ajtót. A zármotor kattan de nem old ki, a kézi kioldó nem fordul el, ha kézzel nyitná az ember akkor sem lehet kinyitni sem a belső sem a külső kilinccsel. Mit lehet ilyenkor tenni? Leszedtem a kárpit díszcsíkját, így be tudok turkálni a motor környékére de semmit sem tudok elbabrálni, hogy ki lehessen nyitni az ajtót. Van valakinek ötlete? Szét kell vágni a kárpitot és szét kell barmolni a zárat?
Jól mutat, de van egy jobb(szebb, elegánsabb)megoldás is..sokkal elegánsabb lett volna, ha a méhsejt szerkezetű hűtőmaszk két szélébe barkácsoltam volna, ferdén, közvetlen a dukkózott lemez mellé ferdén. Csak ott kell egy vibrációs fűrész, viszonylag finom lappal. Az nekem nincs.
felesleges, mert a rajz olyan egyszerű, hogy az már szinte Mórickarajz.
A helyzetjelző drótját úgy keresheted meg, hogy a nagy lámpában lévő kis izzó vezetékét kikeresed, és arra kötöd. Ettől egyszerűbb DRL szett bekötés nem létezik (mert a lámpákban van az elektronoka. nagy firnyákok a japcsik)
Hidd el, leülsz elé, és segítség nélül is megoldod. Nem tudok fotót küldeni. Az egyik madzag a test(mint írtam) a másik egy indítás előtti feszültséget kapott valami drótja, pl szivattyú, ablakemelő, a harmadik a helyzetjelző)
Ha tudsz ángélusul, akkor a biztitáblán ott van, mi mit biztosít.
Segítséget kérnék: tudja valaki hogy a k12 C motorral szerelt 2010-2016 közötti Swift 5 sebesség váltónak mi az áttételezése 1-5 fokozatig? Köszönöm előre is!
Pofon egyszerű, főleg, ha talál az ember egy pont odavalót, és ráadásul erősfényűt. A Homasitában lehet kapni, 11900 pénz+ F.BS ragasztó(ha van otthon fekete sziló, az is kiváló)
JS 11303 super flux pirahna LED, mindkét lámpában 18 LED világít. Ehhez nem kell semmi segédrelé, meg vezérlőegység, mert a lámpákban benne van a mindentudó elektronika. Tehát 3 szál jön a lámpákból, az egyik a test, a másik a helyzetjelző drótja, a harmadik a szivattyú vezetéke. vagy ahová tudod kötni. Előírás szerint működik, pont a szwift hűtőmaszk széleire lehet bebarkácsolni. Ami rajta van csavarozható fül, az nem kell, mert ragasztva jobb.
A vizsgabiztos azt mondta megfelel.
Tehát 11900-ból megúszod, és két munkaóra szöszmötölés.
arra ügyelj, hogy a fekete hűtőmaszk szélére tedd, hogy az előírt 60 cm-nél ne legyenek közelebb egymáshoz.
Ha elviszed egy autóvillanyszerelőhöz, akkor ő húsz-huszonöt ezerért megcsinálja azt, amit te is tudnál.
Szia! 2010 utánit vegyél, a motorválasztással nem lesz gondod, csak 1.2 benzines van. Az autó nagyon kiforrott konstrukció, a típushibáit kinőtte, jó vezetni, takarékos. Csak az általános dolgokat kell ellenőrizni.
Sziasztok! Szeretnék venni második autónak egy városi szaladgálós Swiftet, 5-10 év közötti korút, benzinest. Nincsenek nagy elvárások, legyen benne klíma, ne kelljen szervízbe hordani, kb ennyi. Nagyon nem vagyok képben, nem tudom, mire kell figyelnem a vásárlásnál, egyáltalán milyen motorok voltak abban az időben, mi az amit megéri keresni, volt-e generációváltás akkoriban, szóval eléggé fogalmatlan vagyok attól eltekintve, hogy Swiftet akarok, nem sokat tudok.
Létezik hasonló célra készült/összeszedett cikk valahol, vagy ha nem, tudnátok esetleg tanáccsal segíteni?
A múlt héten vittem vizsgára a 2005-ös kiadású 1.5 aut.váltós, kétajtós GS-em. Most ment át hatodszor hiba nélkül. Látta a biztos, hogy nagyon rágom a körmöm...megnyugtatott, hogy ezek a szwiftek húsz éves korukig bírni fogják különösebb ráfordítás nélkül. Általában nagyon jó állapotban hozzák vizsgára ezt a tipust. (1.3, 1.5)
Annyit módosítottam az eredeti állapoton, hogy barkácsoltam rá egy DRL-t. Mivel szabvány szerinti határokon kívül volt, nem foglalkoztak vele.
Szimpatikus kis autó és az 1.5-össel már elég fickós is, talán nem véletlen, hogy ezzel a motorral nehezen fellelhető kívánatos állagú példány a piacon - NORMÁLIS - árért.
A listához még hozzávehető a rendellenes katalizátor működésre utaló Check engine lámpa.
Szia! Jól összeszedted a lényeget, más típushibáról én sem tudok. A futómű szilentek cserések lehetnek már 80-100 ezer km. körül, de nem nagy összeg, és akár otthon is elvégezhető, a komplett lengőkar is csak 10 ezer ft. körül van. 1.5 GS-em volt, 13 éves korában adtam el, életem legjobb használt autója volt, nagyon szerettük. A futóművön kívül másra nem költöttem 3-év alatt. Igaz, első tulajtól vettem, jól volt tartva.
Sziasztok! 2006-2007 körül gyártott Swiftet szeretnék vásárolni a közeljövőben. Elsősorban az 1.5 vvt motorral szereltek érdekelnek. Ahogy hallottam/olvastam vásárláskor, első körben erősen ajánlott figyelni, rákérdezni az alábbiakra (az alapvető, típusfüggetlen dolgokon kívül):
- Abs kocka volt-e már javítva, hibás működést produkált e már?, - jobb motortartó bak, - váltó olajfolyás, akadásmentes működés, - kuplung nyelestengely csapágy zaj (inkább 1.3-ra jellemző állítólag)
- rozsda....,
Egy már 13-14 éves autónál nyilván sok hibaforrás és rejtett hiba lehet, de milyen - a típusra jellemző - gyengeségekre, hibalehetőségekre érdemes még figyelnem? Mindenképp szeretnék egy állapotfelmérésre elgurulni a géppel mielőtt nyélbe ütjük az üzletet, de első körben szeretnék egy nagyjábóli saját véleményt formálni, hogy egyáltalán érdemes e továbblépni az átvizsgálás irányába... Előre is köszi.
Sziasztok, valakinél már fordult elő, hogy a vezető oldali ajtó közpomtilag nem nyílik és nem is záródik? Egyik napról a másikra lett ilyen. Zárásnál hangosan kerreg. Lehet javítani vagy cserélni kell a zár mechanikát?
Illetve hogyan tudnám kiszedni az ajtóból? Már próbáltam de elakadt az ablak mechanikában.
2006 swift
Sziasztok.
2006 swiftnél a csomagtér ajtó burkolatot csak lekell pattintani illetve azt az egy csavart kivenni?
Eléggé mozog a burkolat és rosszabb úton zörög.
Másnak esetleg hasonló tapasztalat?
Előfordulhat hogy előző tulaj esetleg csinalt ott valamit és nem megfelelően pattintotta vissza?
Köszönöm!
Van nekem egy 2008-as vasalóm, arra szeretnék tetőcsomagtartót, de ahogy beleásom magam a témába, egyre inkább összezavarodok. Gyárilag fix pontok nincsenek a tetőn, csak két "gumicsík" - ott lenne valami felfogatási pont? Mégis, milyen típust kellene vennem? Ugye nem csak az "ajtóba beakasztós" univerzális van? Azt nem nagyon szeretném...
a kidörrentőn van egy hővédő takarólemez az első híd feletti hattyúnyakon, és ennek a bilincse elkopott..(megette a rozsda) a két fél lemez szokott ilyen hangot adni..aztán még zizeg is, meg amihez kedve van.
alámész és meglátod. egy új bilincs(ha még maradt mit rögzíteni.)
Meg volt ma az olajcsere a Suzukin. Total Quartz 9000 5w40 (ez váltotta az Eneos 5w30-at ) került bele.
Meglátom mennyire válik be. Olvastam lejjebb,hogy az Eneos nem a legjobb választás bele ezért a Totalra jutott a választásom. A szervizkönyve szerint eddig csak 5w30-as olaj (Castrol, meg tavaly nálam az Eneos) került bele, ma én ezt a sorozatot megszakítottam.
Kérdésem: A kocsi szervizkönyve szerint nem volt a váltón olajcsere még. 88xxxkm van jelenleg az autóban és 2007-es. Cseréljem le a váltóról is az olajat?
Én is padlót fogtam amikor először érdeklődtem TPS felől a szokásos helyeken.
Sikerült nekem is felkutatni egy ilyen oldalt, ahol árulnak ilyen szenzort, 10900-at kérnek érte.
Nálam úgy tűnik hogy működik, pucolgatás előtt 14,1-et, összeszerelés után most 14,8-at mutat. Szerintem ez az értékváltozás betudható annak hogy nem lehet pontosan ugyanabban a helyzetben visszarakni, valamint kapott egy-két adag féktisztítót is. Vannak érdekes japán sportok, mint például a szumó :-D. Suzuki, mert a miénk!
Szerencsére nálam egyenlőre bevált az egér-, fojtószelep és az alapjárati motor tisztítókúrája, fogyott is bőven a zsíroldó és féktisztító.
Volt azért cumi kicsit a szétszereléssel, pl. az alapjárati motor csavarjainak a fejeit le kellet fúrnom.
Fékezéskor most kb. maximum 50-nel esik lentebb egy pillanatra a fordulat. Nem tudom hogy ez így jó érték-e, de már ez is nagyon jó érzés számomra.
MAP szenzorról és a PCV-ről megfeledkeztem, az ezen a hétvégén esedékes, valamint szívócső csere is lesz, mivel a belső ívén kb 5 centis szakadás volt, amit egyenlőre orvosoltam.
Egy jó Suzukin mindig van mit csinálni, tartja a mondás. Nem? Akkor mostantól igen.
Két hét alatt kétszáz kilométer került a Fekete Gyöngybe. Négy csekklámpával ez egész szép.
Az első kettő az egérszelep volt. Azt alighogy meggyógyítottam, máris becsekkolt a fojtószelep állás érzékelő. P0123. Könnyű megjegyezni, emelkedő számsor. Eddigi leghisztisebb autóim sem terrorizáltak ilyen gyakorisággal, pedig azokba havonta gyúrtam bele kétezer km-t. De panasz félre, jöjjön a megoldás. Élő adat olvasáskor látható, hogy a fujtogató szelep zárt állásakor (azaz a gázpedál érintése nélkül) az érzékelt nyitási állapot közel 100%. Ez önmagában is hülyeség. Ilyenkor a mért érték érzékelőtől függően 5-20% között szokik lenni. Ahogy hozzáértem a gázpedálhoz, azonnal vissza is esik tizenszázalékra.
A tünet ilyenkor annyi, hogy a motor torpangat alapjáraton, esetleg le is áll. Meg világít a sárga pacni a műszerfalon. A boldog suzitulaj ilyenkor nekiáll alkatrészt keresni. Ha szerencséje van és cserélhető a TPS (külföldiül), akkor belebotlik a két magyar 4 és 5 betűs nagycég oldalába és sztrókot kap. Előszöris, mert Swifthez nem találja azt, amit keres. Eltérő paraméterekkel Ignishez igen. De az nem igazán jó ide, hiába M13A a motortípus. Mikuni gyári szám alapján mégis találnak az egyiknél 60ezer pengőért, de szerencsére nincs raktáron. Viszont 116e-ért sincs a másik márka. Elmondásuk szerint nem létezik utángyártott, bontó a megoldás, vagy egy gyufásskatulyányi motyóért kipengetni ezt a horror összeget.
Kalandos úton keveredtem egy angyalföldi bolthoz, ahol töredékért van utángyártott.
Innentől viszonylag egyszerű a terápia. Két pici kereszthornyú csavar tartja a fojtószelep hátsó oldalán. Csak a hárompólusú csatit kell leimádkozni különösebb károkozás nélkül. Az autó készen van. Mostantól a görbének úgy kell kinézni, hogy pedálérintés nélkül lent fut az egyenes, majd pöccintésre emelkedik. Ha lesz időm, ilyet is csinálok a napokban.
Akit érdekel, a boltot a szegedi úton kell keresni. Ez a reklám helye volt, hátha törlik a posztot J
Már túlvagyok a szívósor tisztítason, tömítescserén, egr szelep tisztításon, alapjárati motort is leműtöttem, kitakarítottam, alig volt benne kosz, nagyon könnyen járt.
Találtam egy idén májusi hozzászólást ahol ezt a folytószelep állás érzékelőt okolta egy kolléga, neki megoldódott a probléma. Én kicseréltem, de a probléma megmaradt, ezért is gyanakodok olyanra ami még nem volt megnézve.
Gyári javítási könyve szerint mindenre gyújtaná a hibalámpát, de mégse csinálja, csinálhat ilyet még a MAF szenzor, a MAP szenzor és az EVAP rendszer. Ezeket kéne leellenőrizni következőkben.
Jó lenne egy műszer ami élő adatokat tud nézni, de ennek hiányában meg fogok célozni egy márkaszervízt valahol Budapesten, először elmegyek személyesen kocsi nélkül és beszélek egy illetékessel, hogy mi a kínom-bajom es ea normálisak akkor felviszem a kocsit is majd, csak most egy tanfolyam eléggé elveszi majd az időmet.
Szia! Nekem 3 évesen 113 ezer km nél kezdte csinálni 2007 ben, még garis volt és a szervízvezető tudta mit kell csinálni: kompletten cserélte az alapjárati motort.
Ez a fordulatesés ismert probléma, itt a fórumon is.
Nekem 1.5 GS volt 2005-ös az is csinálta, mégpedig bekapcsolt fogyasztókkal, fékezés közben úgy leesett a fordulat, hogy kivillant az olajnyomás lámpa, mert majdnem leállt a motor. (nem olajhiba.)Kikapcsolt fogyasztóknál nem jelentkezett a hiba. Volt itt valaki, aki próbálta kideríteni, mi okozza, de nem nagyon lett meg a probléma oka.
Két kérdésem volna hozzátok, minden segítséget szívesen fogadok.
1.Korábban jöttem hazafele a siroki találkozóról, megálltam itthon Egerben vásárolni, majd be az autóba, piros lámpát kaptam, majd fordulatleesés 600 körülire, és felvillant az olajnyomásjelző lámpa. De ez a jelenség csak üzemmeleg motornál jelentkezik. Ha egy picit is emelkedik a fordulat, azonnal kialszik a lámpa, akár 50-nel is emelkedik meg
Elvittem szerelőhöz, olajteknő le, kitakarították, 5w30 helyett 5w40 Eneos-t töltöttek bele.
Továbbra is jelentkezett a probléma, kiderült az is hogy nem raktak olajcsere előtt motormosót bele, ráadásul régi ismerős, hivatalos szerelő, meg le is húzott, de ezt inkább hagyjuk...
Gondoltam veszek bele olcsóbb olajat, Agip-ot. Motormosó, Agip olaj, majd mentem vele egy kicsit, ismét motormosó, majd szintén 5w40, annyi hogy most Gulf került bele.
A probléma nem szűnt meg, de annyit vettem észre h reggel amikor beindítom, kicsit hangosabb a szelep a szokottnál hidegen. Ha benyúlok az olajbetöltőn olajos lesz az újam. 250ezer van a kicsikében.
Mit javasolnátok elsőnek, mondjuk 10w40 Motul és elválik?
2.Kezd előjönni a nyelestengelycsapágy probléma, még nem nagyon zajos, ha meleg a rendszer szinte nem is lehet hallani a csapágyhangot. A sebességek nem recsegnek, mindegyikbe gyönyörűen bekattan, nem dobja ki egyik fokozatból sem.
Hajtóműolaj cserekor nagyon kevés fémforgács igaz, de volt a csavar végén.
Szóval felújított váltócserén gondolkodom, nem tudom az a jobb-e vagy újracsapágyaztatni? Valamint a felújított váltócsere, akkor tudtok valamilyen szervízt ajánlani akik erre vannak ráálva, ahova érdemes elvinni?
Egerben lakom, guglizgattam is, pl egy Budapesti út nem gond.
Kuplongomba egyébként 30ezer van, Valeo, valamint a kiemelővilla is körbe lett hegesztve, mert repedt volt.
Jelenleg nekem is az egyik problémám ez a jelenség. Visszaolvasgattam és megkérdeztem egy-két kollégámat is, mindenki az EGR-szelep, fojtószelep, és az ott található egyéb alkatrészek szenzorok tisztítását javasolja.
Ajánlom figyelmedbe puckandúr78921-es hozzászólását, nagyon hasznos és jópofa!
Én nemrég szedtem le az EGR-t első körben ilyen kis péntek esti programnak némi fröccs kíséretében. Persze azért előtte rendeltem hozzá új tömítéseket, pl az egyik 1114Ft, a másik 1761Ft-ot kóstál teli áron a Bárdinál. A blokk oldal felől pl. darabokban jött le a tömítés.
Youtube-on is találsz hasonló tisztítós videót Swiftről.
Holnap szerencsére nem melózom, így neki esek majd a fojtószelepnek is.
Egyébként nekem P0420-as kód kíséretében kezdődött, cseréltem mindkét szondát eddig, mert amúgy is 250ezer van a mociban.
Alapjárat ejtés kuplung fék kombónál ügy! Ugye behúzza majd 400ig aztán vissza 700 környékére, egyhelyben nem csinálja csak menet közben motorfék hasznalata után, de akkor sem mindig. Műszerfal hibát nem dob, és a műszer nélküli kiolvasás se ad semmi hibakódot.
Kicseréltem a folytószelep állás érzékelőt, ismertebb nevén TP Sensor. Változás nem nagyon vettem észre, alapjáratot szépen tanitottam neki, hagytam járni nem nyúltam a gázhoz, aztán mentem vele majd 50km-t is, változatos utakon. Ott érdekes de nem jött elő a bibi, csak akkor amikor kanyarodtam be az utcánkba, akkor egy rövid motorfék után kuplungoltam és fékeztem, és már is mutatta magát a hiba.
Létezhet hogy hiába cseréltem az érzékelőt az autó számítógépe még akkusaru levétel utan se fogja rendesen felismerni? Vagy máshol kell keressem a problémát? Map szenzorra gyanakszom még meg az emissziós rendszerre ( nem a lambda szondák)
Márkaszervízen gondolkodom hogy elviszem oda egy diagnosztikára.
Csak a fékpofák nyikorognak a dobban. Ha erősebben húzod fel a fékkart akkor nem fog nyikorogni. Ropogós nyikorgós hang, attól van, hogy a fékpofa nem fogja meg fixre a dobot.
Sziasztok, olyan problémám van, hogy amikor behúzom a kéziféket akkor amikor úgymondd a hátsó fékre ráül az autó nyikorog. Itt a bowden vagy mi nyikorghat? 2006 swift
Az új Swifteknél már nincs egybeépítve a csapágyházzal a dob, ha jól tudom. Nálad talán az lehetett a hiba, hogy korábban nagyon meg volt húzva a csavar a tengelyvégén és kissé összenyomta a távtartót. Tehát valószínűleg hézagolni kell, lehet venni ilyen hézagoló gyűrűket.
Ha összerakás után mikor meghúzod a nagy anyát akkor a dobnak könnyen kell forognia. Ha szoros akkor nem összetévesztendő a fékpofák érintkezése miatti szorossággal. Ha a csapágy szoros akkor görgősen szoros az érzés. Ki lehet hézagolni vékony körlemezzel ha a két csapágy közötti távtartó rövidnek bizonyulna.
A második lehetőség mikor kalapáccsal van beütve a csapágy. Ilyenkor a csapágygolyók futóágyában benyomódások keletkezhetnek és ettől a csapágy nem lesz hosszú életű.
Nálam a régi Swift-nél egyszer volt olyan gond, hogy fékdob csere után (ott egyben van a kerékaggyal)
Egy pár tized milliméterrel elvoltak esztergálva a csapágyházak és a belső távtartó rövid volt hozzájuk. Tehát, amikor teljesen megvolt volt húzva féltengely anya a csapács kicsit szorult és megette a csapágyat. Két garnitúra csapágyat cseréltem mire rájöttem mi a hiba.
Sziasztok, van egy 2006os swiftem, egy hónap alatt kettő bal hátsó kerékcsapágy js tönkre ment. Most kerül bele majd a 3. Mitől lehet ez? Szerelési hiba vagy esetleg valami más alkatész hibája miatt adja meg magát ilyen gyorsan?
Köszönöm előre is a segítséget!
Az a gond a fékrendszerben, hogy az olaj nem mozog csak nyomás alá kerül. A fékmunkahengerekben gyakorlatilag sosem cserélődik ki a folyadék csak utánafolyik kis mennyiség ahogy kopik a betét.
Az megint mendemonda, hogy a munkahengereknél felvizesedik a fékfolyadék merthogy a csöveken kerrsztül is felveszi a vizet.
Ha a csövek porózusak lennének akkor a fékfolyadék is kifelé szivárogna.
A felvizesedés max a féktartály vákumszelepénél lehetséges akkor mikor a kopó betétek miatt sűlyed a folyadékszint a tartályban és a szelep utánaenged minimális levegőt. De mennyi nedvesség lehet egy meleg motortérben 3 evőkanál levegőben?
A fékkocka szelepeit nem kell mozgatni, az nem fog berohadni mert nem berohadós anyagból vannak. A fékkocka akkor szarakodik amikor az évek alatt felgyülemlett gumi és fémkopadék ami lerakódott a főfékhenger elvezető csövének első kanyarjában a folyadékcsere alkalmával elmozdul a kocka felé.
Ez a kis koszlerakódás magától sosem mozdulna ki a jól megszokott helyéről ha a folyadékcseréhez használt vákumpumpa bele nem szívná a kocska szelepeibe. Ahogy taposod a féket úgy kopik a gumikarmantyú a dugattyún. A dugattyú végén meg a visszanyomó rugó dörzsöli a főfékhenger belsejét. A kopadék meg leülepszik mert a fékfolyadék nem kering a rendszerben.
Ha nem cserélsz fékfolyadékot az mindenkinek a magánügye, de az biztos, hogy aki tartja a papírformát annak kockája sem hosszabb életű mint annak aki sosem cserél folyadékot. Számtalan Swiftest ismerek akik nem nyúlnak a folyadékhoz mégsincs kockagondjuk. És még többet ismerek akik csere után panaszkodnak a fékre.
Szal....a dolog kétesélyes, nem biztos, hogy meghosszabbítod a kockád életét ha 2 évente megbolygatod a rendszert. Az meg főleg betesz a rendszernek ha 2 évente eltérő összetételű fékfolyadékot öntessz bele. Mindenki maga döntse el, hogy akar-e papírformát. Mert csere nélkül is hibátlan marad arra az időre amíg nálad van a kocsi. Manapság 7-8 év aztán úgyis újat vesz az ember.
12 éve, 2007 ben új autóként vásároltam M13 A 1.3 autóm (GLX CD AC) tapasztalata: kezdettől fogva Mobil 5W 40, 5W30 180.000km ig, 195.000 km től Mobil 10W40 olaj, szigorúan 15.000 km ként cserélve. Már a 24. olajcsere is megvolt. Tények: ragyogó blokk, csepegés soha, most se, olajszint a 15 ezer km alatt sose változott. Nincs észrevehető fogyás a nívópálcán. Mint doxa úgy működik az autó. Kiváló alacsony fogyasztás! Az már csak mellékes hogy egy db sebesség jeladó cserén kívül meg a katalizátor alacsony határértékű sárga lámpa kivételével még nem hibásodott meg az autó. Ez egy hihetetlen történet, 12 éve nem gondoltam volna hogy ilyen létezik!
A fékfolyadék csere vagy nem csere dolog az egy nagyon megosztó dolog. Én is alaposan utánajártam, kérdeztem és nekem jó barátom, aki 25 éve a suzuki szervízben szervízvezető, azt ajánlotta, hogy nem bolygassam, ne bántsam, zárt rendszer, így tökéletes, utána majd előjönnek a hibás, amiket ő is tapasztalt olyan kuncsaftoknál aki heppből cserélgetett ezt azt, ami eszébe jutott....lett is baj belőle. Nekem az a gyári fékolaj van benne 12 éve, amivel átvettem, és most van benne 349.120 km. Hibátlan az autó, a fékolaj se piszkos benne. Nem cserélem le továbbra sem!
Az még nem lenne, akkor a baj, ha csak a munkahenger megy tönkre a fékeknél, hanem az ABS kocka is megadhatja magát és drága mulatság. Ezért kellene az ABS kockában a szelepeket átmozgatni, minden fékolaj cserénél, hogy ne rohadjanak be.
igen, ebben sok hit (?) vita ia szokott lenni. felmerülhet, hogy belülröl korrodalodnak munkahengerek, ha a fekfolyadek idövel valtozik (pl. vizfelvetel miatt); azt gondolom, hogy az elsö feltöltés esetén ennek is kisebb az eselye, mint ha kesöbb (esetleg rosszabb körülmenyek es rosszabb minösegü fekfolyadekkal) törtenik a feltöltes.
a 10 ev utanrol nincs infod ? lett-e valami belsö hydraulika karosodasa esetleg kesöbb fenti miatt ?
Low viscosity combined with appropriated additive technology is one of the main paths to reduce friction on Internal Combustion Engines. Japan is on the cutting edge of low viscosity oils, having already available SAE 0W-8 in the market.
10 évig volt nálam. Fékfolyadékot ezidő alatt nem cseréltem. Nem volt abs kocka hibám.
Persze az ilyen dolog mindig is nagy vitákat kavar, de soha semmi gondom nem volt a fékkel. Kb 80 ezernél cseréltem első betéteket, 120 ezernél tárcsákat. A hátsókat nem kellett cserélni csak kitisztítottam, alig volt megkopva. 9 éves korában mértünk rá először a fékfolyadékra, a műszer hibátlannak mutatta.
A vákumpumpa átszívja a kockán is a fékfolyadékot, a megkerülő vagy feloldó szelepek csak jeladásra nyitnak. Normál fékezéskor a kocka nem működik.
"Az első Swiftem szintén 2005-ös volt. Soha nem vittem szervizbe,"
Hogy oldottad meg otthon a fékolaj cserét? Oda kell valami elektronikus kütyü, ami a szelepeket kinyitja, megmozgatja vagy ez csap ESP rendszernél van. A sima régi ABS-nél nem volt ilyen gond?
A japók az új Jimny-be gyárilag 0W16-ot töltenek/ajánlanak...el sem tudom képzelni, az mennyivel jobb az 5W20-nál, amit eddig töltöttek az export autók motorjaiba? ...és akkor még ragozzák a Sustina versenyfokozattal.(Ez mind természetesen Eneos gyártmány)
A Motul története:
A Motul márka története 1853-ban kezdődött, amikor az USA-ban megalakult a Swan & Finch Oil Co vállalat. A cég bánazsír alapú kenőanyagokat gyártott gőzhajókhoz és gőzmozdonyokhoz. Az európai autótulajdonosok 1932-ben kaptak lehetőséget arra, hogy a Motul termékekkel megismerkedjenek: a francia disztribútor, Supra Penn, Ernst Zaugg vezetésével megkezdte a Swan & Finch termékek európai importját.
1953-ban, megalakulásának 100. évfordulóján a cég elkészítette a Motul Century-t - ez volt az első többfokozatú olaj az európai piacon, melyet motorok kenésére használtak. 1957-ben a vállalat amerikai központja bezárásra került a válság miatt. 1965-ben a márka minden jogát megvásárolta Ernst Zaugg, aki Franciaországban nyitott gyárat, ahol azóta is készülnek a Motul kenőanyagok.
Ma a cégnek nyolc üzletága van, és a világ több mint 100 országában forgalmazza termékeit. Webáruházunkban a Motul kenőanyagok online megvásárolhatók.
Prémes olajra költeni érdemes. Hülyére marketingezettre nem.
Körbe lehet nézni francia oldalon is. Total, Elf. Nem súgok vepsoppot a 15-kerben. Nincs rommá reklámozva a márka. De jó és 5/40-ben verhetetlen az ára, mégha kvarc is...
Hangsúlyozom: nóném kizárva, regenerált szintén, teljesítményszint meglegyen és ha kedved tartja, akkor 0-5w és 30-40 melegoldali. Ha 30-at csipegeti, akkor 40.
Az első Swiftem szintén 2005-ös volt. Soha nem vittem szervizbe, mindent magam csináltam rajta. Az első ezres olajcserétől kezdve kizárólag 10-40-es olaj ment bele.. Többféle márkát kipróbáltam, nem volt érzékeny olaj szempontjából. 100 ezer km után csak Motult használtam, közel 200 ezer km volt benne mikor becseréltem egy 2015-ösre.
A motorja ennyi km után is újszerű hanggal járt és makulátlanul tiszta olajfolyás mentes volt. Persze ez nem az olaj végett volt hanem a hibátlanul összerakott blokk miatt.
Visszatérve a gyárilag beletöltött olajhoz....az enyémen ott volt a Shell matrica ráragasztva, viszont tudom, hogy a szervizekben ilyet nen öntöttek bele. Dolgoztam jópár évet szervizben, nem akarok ebbe belemenni, tudom, hogy mi zajlik a háttérben....és tisztelet a kivételnek.
Szal....kár itt feszegetni az olajtémát mert mindenki másra esküszik. Válassz egy jó márkát ami teljesíti a paramétereket és csak azt használd.
A családban mindenkinek én cserélem a kocsijában az olajat. Az apám mindig megveszi előre a lehető legolcsóbb teszkós olajat, ezt kell belröntenem a WagonR-be már 15 éve. 370 ezer van benne és bontatlanul hibátlan a motorja. Erre mit lehet mondani? Érdemes prémium olajra költeni?
Köszönöm a jó tanácsokat. Mindenképpen minőségi mellett döntök persze, a viszkozitást ismerem, arra voltam kíváncsi hogy esetleg használ e valaki 0w-s olajat, mivel nem lenne hátrány a gyakori téli rövidtáv futás miatt.
0W nem csak "könnyebben" folyik, mint 5W, hanem hideginditasnal 1) kisebb ellenallast jelentve könnyebben forgatja aksi a motort (nagyon hatarhelyzetben 0W-vel indul, 5W-vel nem) 2) hamarabb is eljut a kis furatokon at tavolra, tehat indulasi kopas is kisebb vele
kisebb "hidegellenallas" miatt a benzinfogyi is jobb vele (föleg, sokat rövid tavon hasznalt autonal megfontolandoak a fentiek)
persze nem oriasiak a különbsegek, de a fenti iranyban
Az 5W30, stb csak viszkozitási osztályba sorolást jelent. Azaz a folyással szembeni ellenállást. Némileg enged ugyan következtetni arra is, hogy mennyire marad egybefüggő az olajfilm a kenendő felületek között a hőmérséklet emelkedésével. Képzeld úgy, hogy minél kisebb a viszkozitást jellemző szám, annál „folyósabb” az aolaj. Átmenetek avíz és a méz között. Persze ez a hőmérséklet hatására jelentősen változik. A „W” a hideg oldali viszk. jellemzése. Meghatározza azt is, hogy mennyire marad szivattyúzható az olaj akkor, amikor még a hóember is meleg répára vágyik.
Mivel kishazánkban nem igazán fordul elő olyan cidri, amiben a műbör kabát is ketté törne, tök fölcsinek érzem a 0W választást. 5W teljesen jó.
Meleg oldali viszkinek meg 30, vagy 40 az ideális. Tehát ilyen szempontból könnyű dolgod van. Jó megoldás az 5W40, amit kgaboroo is említ. Sőt, az sem hanyagolandó, hogy a motorfejlesztők partiban vannak az olajcégekkel. Nem hiába mondják, hogy ugyanaz az ország általában a legjobb választás.
Amire mégis odafigyelnék ezeken felül, az a teljesítményszint. Van az API és az ACEA.
Előbbi az ígéretek földjéről való, míg utóbbi az európai szabvány szerinti. Nem térnék ki a JASO-ra, mert hiába japó, de mégis itten autózunk. Szóval apiban „S” a „benga”, „C” a dízel. A követő betű pedig abc sorrendben, néhány kihagyással jelenti az emelkedő teljesítményszintet. API SJ-CF egy ilyen korosztályhoz tuti. Ha precízebbek akarunk lenni, mégis az európai megmérettetés szerint válogatunk. Az bonyolultabb ugyan, de jobban közelíti az itteni igényeket. ACEA A3/B3-vagy B4, amiből téged leginkább az A3 kell hogy érdekeljen. Mert „A” a benzin, „B” a dájzel. Nem érdemes elmenni a nagyon alacsony foszfáthamu tartalmú „környezetbarátság” felé, mert a főtengelycsapágyaid valószínűleg azt kevésbé kedvelik majd. Ezek inkább a kipuffanó rendszerek barátai. De a tiéd nem olyan, amit így kell védeni. Ha A3, vagy A5 meg van, akkor gondod nem lehet.
(A vízközi osztályokról csak annyit, hogy legyen 30, 40, 50, csalóka lehet a számokra hagyatkozni. Nem biztos, hogy a 30-as annyival gyorsabb folyású, mint amennyivel drágább. Képzeld el a tornasort! 160 centi alatt vannak az alacsonyak, 160-170 a középmagasak, 170-180 a magasak stb, stb. Magas és középmagas között lehet egyetlen centi is, ugye? Míg középmagas és középmagas között 9,5 is. Mert az osztályoknak van egy min és max értéke. Na ugyanígy lehet szinte azonos folyási tulajdonságú a 30-as és a 40-es. Ha határérték közeliek. Nem kell bedőlni a marketingnek. Viszkozitást és teljesítményszintet tudja, de ne legyen nóném.)
Került a hozzánk anyósomtól egy megkímélt 2005-ös 1.3-as suzuki swift 78000km-el, ő hozta ki a szalonból, eddig márkaszervizben volt mindig, legutóbb 2 hete a vizsga is ott volt.
Tél elején esedékes lenne az olajcsere, ő nem tudta megmondani hogy milyet raknak bele a szervizbe, ezúton is kérdezném, hogy a kézikönyv szerint 0W30, 0W40, 5W30, 5W40-es ajánl. Ti melyiket ajánlanátok, esetleg melyik márkából, mindenképpen prémium minőséget szeretnénk, hogy az autó még hosszú távon jól működjön.
Ja és 3,2L a feltöltési mennyiség, azt jól olvastam?
Elment a maradék szeszem is, hogy kandúr létemre egereket gyógyítok. Feje tetejére állt a világ.
Történt ugyanis, hogy a frissen vásárolt Fekete Gyöngy alig 40 km után beintett egy csaklámpával. Tipli vissza a kereskedésbe és kiolvasás. Egér hiba. Törölve. További másfél maraton után újabb csekmécses. Kiolvastam, hát nem ugyanaz a fránya P0401… Mit lehet tenni?
a) megijedni,
b) még jobban megijedni,
c) visszaszaladni és bízni a becsületes javításban,
d) megjavítani.
Ismerem a szakmám szereplőit, így maradt a dé verzió. Mert nincs az az autószerelő, aki saját magát verné át. Uccu neki!
Szerencsénkre a Suzukiteremtő kegyes volt hozzánk és viszonylag egyszerűvé tette dolgunkat. Légszűrőházat ki kell nyitni. Szürcsi ki. Ezután a piros nyíllal jelölt csavarokat fel kell lazítani, a fehéreket pedig kivenni. A szűrőházat jobb kézzel megemelve a jobb piros nyilas csavar alól kiemelhető, majd a bal piros nyíl alól is felemelhető a ház. Félre valahova. Érdemes kitakarítani, mert amint látható, a ház belseje még a szűrő előtti terület és így meglehetősen poros.
Az egér narancssárga körben van. Jobb kéz felől 12-es kulcsnyílású csillagkulccsal bontható. Kimenő gázcsövét 10-es csillaggal nyitottam. A gázcső másik vége, ami a fojtószelepház alatt van, 10-es dugó, rövidszár és racsnival szerelhető.
Az EGR elektromágnesét csavarhúzóval lehet levenni. Ezután maga az egér és a gázcsöve a minden6ó hideg zsíroldóval takarítható. (a sűtőből még a húsz éve bennégett kakas is kukorékolva repül ki az olcsó penis zsíroldótól, ez azért elég meggyőző) Előtte érdemes csavarhúzóval és bármi varázspálcával a száraz szénszennyeződést kikaparni. Fél óra zsíroldós áztatás után még a hetvenes évek előtti koksz is sikítva elszalad. Kerti csap alatt kimosva, a rend kedvéért féktisztítóval megáldva és napon szárítva szebb, mint újkorában.
Akinek van hozzá bátorsága és szerszámkészlete, sok tízezer Forintot és a cseklámpa terrorját spórolhatja meg.
Szerszámigény:
10, 12-es csillag, 10-es dugó, rövidszár, racsni. csillagcsavarhúzó,kapargatni drót, drótkefe, mágnes a lehullott csavarok visszaimádkozásához és sörnyitó.
Szerencsére nem nehéz hozzáférni, így gyakorlatilag bármilyennel. Én is kézzel szoktam meghúzni, saját magam után le is tudom venni, de a vásárlás utáni első cserénél szívni szoktam.
Igen, így van kézzel is lehet. ( ha lehet, nem tudom mennyire van meghúzva mert autószerelő cserélte az olajat előzőleg.) De amúgy én csak simán kézzel szoktam meghúzni a szűrőt, beszerelés előtt a gumi tömítést beolajozom, a szűrő helyét pedig tisztítom a blokkon. De rátud sülni így is,hogy kézzel van meghúzva. Előző autónál tapasztaltam.
Hírek
ilyen lett. ..amúgy marhajó, messziről is jól látni.
