Sokaknak van sok olyan gondjuk amire vagy nincs kész megoldás, vagy valamilyen okból nem elérhető. Aki megoldott már valami olyan technikai problémát ami másokat is érdekelhet, az ossza meg másokkal.
Leszabattam az anyagot és elhozattam.Ilyen anyagot kaptam...
Visszaküldeni nem tudtam, mert ez plusz fuvar lett volna (2x).Ráadásul sötétben vettem át és akkor még nem láttam, hogy ennyire nem felületi, hogy már erősen dörgölve sem jön le teljesen.Mit lehet ezzel csinálni?
A rozsdára való festék nem jó, mert sok helyen nem rozsdás, és oda nem tapad.A sima alapozó meg nem jó rozsdára.Én meg festeném a hétvégén...
Elnézést a késői válaszért, ritkán néztek már szét errefelé, az új hely
Tudástár====>Kert módszerek====>Technikák a zöldségtermesztésben topikjában van egy írás róla, amit nemrég írtam, elindulni elég, ha pedig ez után kérdés merül fel, ha tudom, szívesen megválaszolom.
A mai esős idő miatt kint nem tudtam semmit csinálni ezért a vágót állítottam össze. Először izzott a cekasz és az első vágásnál elszakadt, de utána megdupláztam a hosszát és így csak feketén melegedett és prímán vágott. Csak addig tartom bekapcsolva, ameddig vágok vele, a cekaszhoz vezető vezetékbe beiktatott kapcsoló kéznél van. Köszönöm a tanácsokat.
(Akitől a trafót kaptam szeretne növényeket mesterséges fénnyel megvilágítani. Rád uszíthatom?)
Kaptam cekászt jó hosszút, kétszerre biztos elég. Kaptam kölcsönbe egy olyan trafót is, amelyiken ott a beépített lámpa és működött is már ilyen vágóval. (Mostmár csak rossz idő kell, hogy ne tudjak kertészkedni.)
Igen, az áttételnek megfelelően. Ha abból indulunk ki durván számolva hogy 1:20 az áttétel egy 12v-os trafó esetén, akkor 1A a primeren áthajtva, 10A zárlati áramot fog jelenteni a szekunder oldalon. Ez ugye 240W lenne. Na ennyi azért nem kell, nekem kb 3A melegítette fel eléggé a drótot. De ez ugye a drót függvénye. Ha ugyan olyan a drótunk, akkor 12V-os trafó esetén 80W primer oldali műteher mellett már meg van a 3A körüli érték. Én egy 60W-os izzóval kezdeném. Sokan próbálkoztak a szekunder oldalt terhelni, de szerintem a primert egyszerűbb. De ha gondolja, úgy is csinálhatja, autóizzó ugye van minden féle a szekundert terhelni. Egy a lényeg, hogy 3-6 A között tudjon variálni. Ez ugye 36-72W a szekunder oldalon terhelve.
Fontos! Ha hozzá tud jutni ellenálláshuzalhoz (cekász) az lenne a legjobb a pengének.
A kapcsolót érdemes közelre tenni, mert a huzal nem nagyon szeret üresben menni. Én a sima drótos verzióval is összeszabtam az összes maradékot, de párszor cseréltem drótot mire végeztem.
Egy asztallap kell, abba betekerni egymástól 60 cm-re 2db 15cm hosszú menetes szárat. Ezek tartják majd a huzalt, a huzal magassága állítható a szárakra helyezett anyákkal. A huzalt csak az egyik szárhoz kell kötni, a másik szárnál csak 2 nagy alátét közt kell vezetni, majd a végét egy rugóval az asztallaphoz feszíteni. A huzal bármilyen drót lehet, az acélosabb kevésbé nyúlik. Nem kell vastag, mint egy átlagos tű. A trafó bármilyen hegesztőtrafó lehet. Én a tarfó szekunder tekercsét rákötöttem a huzalra, a primer tekercsel meg sorba kötöttem egy dugaljat. A szabályzás egyszerű. A dugaljba bedugok egy lámpát. Így a Primer oldalon csak annyi áram folyik, amennyit az izzó áthajt rajta, így a szekunderen is csak az áttételnek megfelelően ennek az áramnak valahányszorosa. Ha az izzótól nem elég meleg a drót, akkor növelni kell a műterhet. 60W, 100W........ Nekem egy 300W-os fényvetővel volt elég meleg. Az asztalon csak tologattam a lapokat. Arra vigyázzon, hogy ha a drót esetleg elszakad, cserekor kapcsolja ki, mert a trafó ugyanúgy csíp mint hegesztő módban.
Persze ha van otthon egy nagyobbacska 12v-os trafó, azzal biztonságosabb. Az eljárás ugyan ez.
Nézegettem házilag készített vágó eszközöket, mindent el tudok simán készíteni, csak az elektromos méretezésekben vagyok bizonytalan. Milyen trafót használjak? Milyen huzal legyen a vágószál? Eddig azt szűrtem le, hogy kb. 350°C-ra kell melegedjen a szál. Hogy tudom azt megmérni, megállapítani, hogy kb. annyi? Én olyan 50-60 cm hosszúságúra gondolok, U alakú műanyag cső keretben.
Megoldottam. A purhabbal kifujtam a réseket, arra Mapei ragasztóhabarcsot kentem és azután takaró lécet ragasztottam rá szilikonnal.
Újabb kérdés. Nincs valakinek EPS vágója? Az ugyanis a helyzet, hogy a szomszédom megajándékozott vagy 3 köbméter grafitos EPS-el, de ezek mindenféle méretűek, maradék volt valahol. 160-240x 200-400x500x1000mm-es darabok. Teljesen összevissza méret, alig van két egyforma. A hossza elég soknak egyezik, de a szélessége, vastagsága véletlenül se. Fel tudnám használni a pince plafonjának szigetelésére, de el kellene vágnom mindet mondjuk 50 mm vastagra.
Ha nem tudok vágót keríteni, kénytelen leszek csinálni.
A purhabot ugye fejjel lefelé fújjuk, amikor be akarjuk fejezni, akkor megfordítjuk és fújunk egy kis gázt ki ezzel kiöblítve a csövet. Elvileg így kéne. Sziloplasztot lehet úgy tárolni, hogy fejjel lefelé beletesszük egy vödör vízbe. A víz ugye elzárja a levegőtől, így nem szárad. Lehet hogy purhabnál is működik.
Alibá,mi úgy hagytuk ahogy befejeztük vele a fújást,a cső végéhez megy a hab ott megköt,legközelebb ott le kell vágni,de ha marad hátrébb is akkor egy bele illő pozdorjacsavart kell betekerni (a csőbe) s azzal kihúzni:) csak a nyomókát ne nyomja meg addig. Volt amikor egy hónap múva is kijött a maradék.
Nagyon egyszerű, ezek szerintem nem mások, mint egyszerű vakolat + perlit. A perlit csak térfogatnövelő, vagyis bármikor keverhető a perlit és a vakolat, viszont a szárazon összekevert már csak egyben keverhető. De szerintem azt is ki lehet védeni, valami nagy tepsibe ki kell az egészet önteni, majd kolbászkeverő mozdulatokkal az egészet szétkeverve elteríteni, és onnantól már lehet "szeletelni" kisebb kupacokba.
A perlittel jó ötletet adtál. Már utána is néztem, lehet készen kapni zsákos perlites hőszigetelőt. (Styroterm, Isoputz, Baumit thermo putz.) Azt írják, hogy egyszerre kell bekeverni az egész zsákkal. Gondolom azért, mert a fajsulykülönbség miatt nem homogén a zsákban lévő anyag. Ezt hogy lehet kivédeni? Én csak egy fanglival kevernék egyszerre.
Úgy tűnik ez a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás!
Még 2 dolog eszembe jutott. Az egyik hogy mitől porlad a purhab. Nyilván az uv-től. No de hogy megy oda? Hát csak az üvegélen. Ez esetben viszont meg lehetne próbálni habozás előtt kifesteni a rést.
A másik ami eszembe jutott, esetleg meg lehetne próbálni kültéri homlokzatfestéket összekeverni perlittel, malter állagra, és azzal kikenni a réseket. A festék uv-álló, és elvileg körülvenné a perlitet. Ezzel a masszával meg telibe lehetne kenni, még a cső sem kéne.
Jó az ötlet! Van is többféle csövem. A rajzod különösen jó!!! Túl sok akril tömítő nem fog fogyni, meg az nem is olyan drága. (A szilikon drágább, de azért az üvegek és a zártszelvény érintkezésénél belül már végig kihúztam és a takaró léceket is azzal ragasztom az üveghez, mert az előzőleg - 2001-ben - akril tömítővel felragasztottak néhány év mulva kezdtek leválni.)
Ez esetben marad a barkácsolás. Én Mű III-as (vékony falú) védőcsövet vennék (villanyszerelési bolt) mert az a változó szélességbe is jó, mert könnyen lapul. A 16mm-es, szerintem még az 1 cm széles résben sem haladja meg a 2 cm-t magasságban, vagyis belefér. Ha ez benne van, felülről a réseket (a cső és az üveg között) ki lehet tömíteni akril tömítővel. Ezt követően mehet rá a takaró. Lehet hogy elsőre úgy tűnik sok kell az akrilból, de nem túl drága. Csövet, ha párhuzamosak a rések csak nem egyformák, lehet több méretet is nézni, van 20mm-es is. A végébe illene egy kis tömítőt nyomni, hogy zárt legyen a légrés.
Azért, mert vagy az UV (én ezt gondolom), vagy valami miatt a purhab elporlott a takaróléc alatt, amikor azt alkalmaztam a télikert készítésekor hasonló esetben. (Rossz nézni. Jövőre azt is szándékozom felújítani. Néhány üveg behomályosodott, egy megrepedt és többnél a két üveg közé pára szökik. Csak még azt nem döntöttem el, hogy üveg, vagy polikarbonát mellett döntsek-e? Ár, hővezetés ...)