Az enyém ugyanezt csinálja. Sebességmérő jeladónál van érintkezési hiba. A váltónál van a jeladó. Szét kell húzni a csatlakozót, megtisztítani, utána jó lesz.
Sziasztok ! Van egy 2004es Thalia a családba és a műszerfal néha önálló életet él . Reggeli elinduláskor az óra megfelelően müködik, mutat mindent , majd gondol egyet és a sebesség visszajelző mutató egyszer csak 0-ra leeseik . Pár km-rrel később ismét megfelelően müködik . Próbáltam a korábbi bejegyzések között visszakeresni , talán már valaki tapasztalt ilyen hibát , de sajnos nem találtam . Szerintetek mi lehet a hiba oka ?
A hátsó kerék csapágy tudtommall egyik Renaultnál sincs szorosan illesztve a tengelycsonkra. Nekem eddig mindíg simán lejött. Neked lehet rá volt gyógyulva, a rossz csapágy felforrósódott és ráégett, vagy egyszerűen berozsdált. Az kettős, kúpos csapágy, műanyag kosarat még nem láttam ilyenben. Nem a fékpofa hibája miatt nem szokott lejönni a dob, hanem mert a dobon egy perem képződik a kopás során, ezért az automata állítót jól vissza kell egy csavarhúzóval tekerni. Nem hiszem, hogy eredeti csapágy, meg fékpofa, mert azok 100-150 ezernél cserések szoktak lenni. Használt, bontott féket soha nem tennék fel!
F 2-es helyen van. Kijelző, rádió legkondi elektromos tükör. Ezek vannak egy biztosítékon. Bal alulról a második függőlegesen. 4 irányú nyíl a jele egy tükörlapban. 1 órám a tellett. Nem gondoltam volna érdekes mert a bal oldali tükör mozgott ez nélkül is.
....ja, az is lehet, már 340e km van az autóban, hogy ez még gyári, mert elég pudvás volt belül az egész, azért nem jött le. Sima 1.2 8 szelepes motorral.
Hát, egen, kellett volna, én is szántam rá vagy 15 percet max, aztán tart már vagy 3 napja. Rakat video van a youtube-on, ha nem jön le, akkor azért, mert a fékpofák feszülnek a dobban. Na én meg ütöttem rúgtam haraptam, de meg se mozdult.
Aztán kiderült, a csapágy belső része van rágyógyítva a tengelyre, azért nem jött le. A fékpofáknak köze nem volt hozzá, (teljesen jó állapotban voltak, kár volt szétszedni..)
Renault feliratos csapágy volt benne, műanyag görgőkosárral. Széthúzásnál el is tört az egész. :( Olyan szinten rajta volt a tengelyen a csapágy, hogy a 3 körmös lehúzó el is tört(mondjuk nem egy Beta volt..), amikor a megmaradt belső részt akartam lehúzni.
Ez nem Thalia, hanem Clio 2, szerintem az utolsó, mert 2006 októberi, ezután már a 3-ak jöttek.
Mindegy, ma egy 1-es faceliftes thaliáról leszedtem egy bontóban a komplett kerékagyat dobostul, azt rakom rá.
Én meg borzalmasat szívok a hátsó fék javítással, gondoltam leszedem a fékdobot úgy, ahogy pl a youtube-on vannak videók...itt a mókus egy mozdulattal leemeli a fékdobot:
Itt látni, hogy középről eltolva van a jel a bordáskeréken, a hengerfejre meg írja, hogy állítsuk a dacia jelre...érdekes jelölés. :) Lényeg az, hogy nem olyan egyértelmű, mint pl a D7F motoron.
Pontosan leírtad a lényeget. Én ugyanezt tapasztaltam. Én pontosan állítottam be a jelöléseket, és jó lett. Szerencsém volt, mert éreztem a különbséget. Csak egy borda, de sokat számít. Én úgy gondolom hogy aki úgy érzi hogy lustább lett a kocsi, annak érdemes ellenőriztetni.
De az új vezérműszíjon rajta kell lenni 2 vonalnak, azokat kell a bordáskerekek jeleire tenni, a szokásos renyó módon.
Megy odébb rakott fogakkal is, de gyengébb lesz, meg többet eszik.
Emlékszem 1x én is úgy tipp alapján raktam fel a szíjat, 7 liter alá nem tudtam a fogyit lenyomni, meg csak alapjáratról húzott. Aztán eladtam, ahelyett, hogy megcsináltam volna. :)
Amikor nálam elszakadt a vezérműszíj, az újjal a beállítást a gyári jelölések szerint állítottam be. Érdekes hogy azóta jobban megy a motor, nem lusta, mint előtte volt. Lehet hogy szerencsém volt, és megtaláltam az igazit? Tudom hogy 1 fog sokat számít, de akkor előre, vagy hátra kellene állítani a gyári beállításhoz képest?
Volt pár 1.4 8v thaliám, úgy rémlik nem a blokk szerinti jelekre kellett rakni a vezérlést. Vagy a főtengelyt, vezérműtengelyt 1 foggal odébb kellett tenni. Vagyis nem úgy, mint a D7F 1.2-es motoroknál. Legjobb a szíjon lévő vonalak szerint beállítani a vezérlést, amik a renaultokon vannak mindig. Ha jelre van rakva a blokkon, akkor gyengébb lesz, meg sokkal többet fogyaszt.
Ha úgy döntesz, hogy szervizbe viszed akkor előtte azért győződj meg róla, hogy milyen módszerrel állítják be a szíjfeszességet. Mert ha az "öreg" módszerrel akkor mindegy, hogy odaviszed vagy magad csinálod. Annyi különbség talán van, hogy nem mindegy, hogy kié a felelősség. De, ha a ma gyakori garancia kapuig eset áll fenn akkor jobb ha te csinálod. Egyébként a téma lapozgatása közben láttam hozzá mechanikus ellenőrző szerszámot, de egy vagy két eset miatt nem tudni érdemes e megvenni?
Zárójelbe írva. Annak idején amikor egy 8 szelepes Golf vagy Polo vezérműszíját cseréltük (kb 30 éve) akkor a szíjkifordításos módszert alkalmaztuk. Ha kicsit túlfeszítettük nyöszörgött a motor. Leállítottuk, picit lazítottunk rajta, nyöszörgés abbamaradt. Feszesebb maradt mint amikor jött, burkolat vissza, viszlát.
Max ha magadnak csinálod húszezrenként leveszed a burkolatot, ránézel és mész tovább. Egyébként ha pontosan le tudod ellenőriztetni műszerrel a feszessêget, szükség szerint beállítatni, biztos nem ugyanannyiba kerül mintha az egészet a műhely végzi.
Heló, azt olvastam, hogy a vízpumpa és a vezérműtengely között ha 30Nm erővel megnyomod a szíjat akkor 6 + - 0,5 mm-t ereszkedhet meg. Kell segítség hozzá és két vonalzó. Szokták úgy is csinálni, hogy a vezérműszíjat a vízpumpa és vezérműszíj között hozzávetőlegesen 90°-al lehessen kifordítani. Ezeknek a megoldásoknak az alkalmazásakor azt olvastam, hogy mielőbb műhelybe kell vinni a szíjfeszesség ellenőrzése miatt és kerülni kell a magas fordulaton való járatást.
Sajnos az én kapcsolóm is tönkrement, ezért egy mikrokapcsolót kellett beépítenem. Azóta működik. Nézd meg hogy a kapcsoló átadja-e a 12V-ot. Mert ha nem, nincs 12V a relének, és akkor az nem kapcsol.
Az én autóm régebbi, nálam a kapcsoló mögött a műszerfal alatt van a reléje. A kapcsoló bekapcsolásakor határozottan hallani a relé kattanását. Nálam, amikor elromlott a fűtés, nem a relé volt a hibás, hanem a kapcsoló. Inkább azt nézd meg hogy kapcsol-e.
Én is cserélnék szíjat, ha már meg kell bontani. Használtan vettem az autót, szerelő cserélte 70 ezer km-nél (gyári adat 120 ezer km, vagy 5 év). A csere vezérműszíj nem bírt ki 60 ezret és elszakadt. Igaz, az 5 éven már túl volt.
Bordás szíjnál annyira kell feszíteni hogy laza ne legyen, mivel a bordák magassága több mm, ezért kizárt hogy átugorjon. Hosszbordás annyira nem kényes, mert ha laza, visítani fog. Nemrég kezdte el nálam is, amikor a szervó rásegítő terhelte a rendszert. A generátor alatt lévő feszítő görgőn kellett állítani, azóta jó, nem visít.
Igen, vezérlés cserére, szíj, feszítő, vízpumpa, minden, ami ott van. Folyik a szivattyú és ha már meg kell bontani, akkor nem tenném vissza a régi szíjat, mivel anyagköltésgben kb. 10-13e Ft lenne a plusz ráfordítás. Plusz még főtengely szimering csere is szükséges, szóval bontani kell mindenképpen.
A szétszedéstől nem félek, csináltam már több autón és ha a Matiz a maga zsúfoltságával megoldható volt, akkor ezzel sem lesz gond :).
A feszesség a kérdés, na attól tartok, nehogy nekem átugorjon vagy elszakadjon. Nincs valami trükk, amivel valamilyen értéket párosítva hozzá, meg lehet kellőképpen feszíteni? Hosszbordás szíjakhoz létezik feszesség mérő, de nem tudom vezérműszíjnál használható-e illetve mennyi az érték.? Köszi! G.
Hírek
Belsőség
Hírek
