Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Átmeneti időben egy átlagos szigetelésű 140 m2-es házat lehet, egy min. 2 kw teljesítményű kazánnal kompromisszumok nélkül BUS termosztáttal modulációs üzemben használni.
Írod, hogy folyamatos üzemet szeretnél, ilyen időben egy átlagos 100 m2 ház hőigénye kb. 2-2,5 kw.
Mégis hogyan lesz folyamatos üzem, ha kazán legkisebb teljesítménye 3 kw vagy annál több??
A lényeg, hogy a kazán minimális teljesítményének illeszkednie kell a ház hőigényéhez.
"12 kw-ra vissza van szabályozva a max)"
Ez nem jelent semmit, mennyi min. teljesítmény és mekkora a ház, milyen szigetelésü.
BUS termosztát esetén ajánlott beállítani, hogy mekkora a maximális és minimális előremenő hőmérséklet és akkor e két érték között fog szabályozni.
A legkisebb min. előremenőt úgy kell meghatározni, hogy a kazán tudja leadni a min. teljesítményt. Különben kapcsolgatni fog a kazán.
A másik dolog, hogy átmeneti időben lehet jobb kikapcsolni a modulációt és sima on-off termosztátként használni a BUS termosztátot, akkor a hiszterézis talán 0,3.
Beszereztem egy BUS os szabályozót a kazánomhoz.(modulációs termosztát /szabályozó) Külső hőmérséklet érzékelő NÉLKÜL jelenleg próbaképp.
Be lett üzemelve,DE egyáltalán nem azt csinálja amit kéne neki...azt vártam tőle ,hogy az itt beszéltek alapján kb folyamatos üzemet fog produkálni a kazánon(rendszeren) a lehető legkisebb teljesítményen tartva a kazánt ,amit a rendszer elbír,és így tartva a beállított hőfokot.
EHELYETT: kb úgy működik mint egy on-off termosztát.A beállított érték alá csökken a szobahőmérséklet kb 0.1 C fokkal akkor bekapcsolja a kazánt ,ami elkezd fűteni mint a barom csúcsteljesítményen 50-60 fokos előremenővel. (12 kw-ra vissza van szabályozva a max) Így kb 5 perc alatt visszatolja a szobahőm-t a beállított értékre vagy 0.1 -el a fölé.
Amit vártam tőle: hogy lehetőleg minél kisebb telj-n kb minimumon lassan minél folyamatosabb üzemben fog működni a lehető legkisebb teljesítményen a lehető legkisebb előremenővel,hosszan sokáig.
Szóval itt a fórumon azt beszéltük,hogy ez a BUS termosztát kb folyamatosabb üzemet produkálva megtalálja magának(rendszernek) azt az előremenőt ,azt a telj-t a kazánnak amivel kb folyamatosan üzemelve (vagy legalábbis minél hosszabb ideig) szinten tartja a házat(kívánt hőfokot)...kb fplyamatosan pótolva a hőveszteséget.
Nem értem mi lehet itt a probléma
Azt is írják,hogy öntanuló....ez az öntanulás mennyi ideig tart?...és addig szándékosan NEM jól működik esetleg?
Immergas Victrim Tera 28L kombi gázkazán. Fél éve megy, nagyon elégedett vagyok vele, a részben cserépkályhás fűtést váltottam le vele, azt kell, hogy mondjam, még a fa komolyabb áremelkedése előtti árakkal számolva is jobban jövök ki…
Mostanra sikerült úgy behangolni a radiátorokat (kb. 10 lapradiátor) a torlókkal, hogy mindegyik kb. egyformán meleg, a 4 körös padlófűtés rész is rendben. De azért lenne kérdésem…
Azt tapasztaltam ki, hogy 19-21 fok tartása az ideális, ez alá nem engedtem, többet meg nem igénylünk. Éjszaka gyakorlatilag soha nem is ment, legfeljebb 5-6 óra táján kapcsolt be először.
Az is tapasztalat, hogy jobb gázfogyasztással jöttem ki, ha alacsonyabb hőfokú vizet keringetek, inkább a kazán menjen folyamatosan, elkerülve a szakaszos kapcsolgatást, jellemzően napi 8-10-12 órát. On/Off termosztáttal vezérlek.
A legnagyobb hidegben kellett 50-52 fok előremenő ehhez, de mostanában a 45 fok is bőven elég volt. Akkor most már a kérdés:
Továbbra is tartani szeretném ezt a folyamatos üzemet, de most, hogy az idő így megenyhült, már 38-40 fok előremenő is bőven elég lenne. Viszont ezt hiába állítom be a kazánon, továbbra is 44-45 fokon megy a kijelző szerint. A HMV pont 45 fokra van állítva, de szerintem ehhez nincs köze. Ellenőriztem, a kazán alapértékei min/max (25fok/80fok) is lehetővé kéne, hogy tegyék a 40 fokos előremenőt.
Tippem mondjuk van, de lehet, hogy hülyeség. Szintén a kazán alapértéken van az, hogy a ΔT (előremenő-visszatérő) 15 fokra van állítva. Lehet, hogy ezen kéne változtatni?
A 15 fokot nem tudja tartani ilyen alacsony előremenő mellett? Állítsam kisebbre (már ha jól gondolom…) Vagy próbálkozzak estleg a „teljesítménnyel arányos szivattyúműködés” opcióval?
Az Aristonnal nem azért példálóztam, hogy most olyanod van-e vagy sem, hanem egyszerű tény, hogy a telepítési útmutatót olvasgatva pont azok a szabályozási lehetőségek rajzolódnak ki, amiket felsoroltál. (Eltávolítva belőlük a kérdőjeleket.)
Tehát:
On-off kapcsolgatás fix előremenővel
On-off kapcsolgatás külső érzékelő alapján állított előremenővel
Előremenő folyamatos szabályozása a beállított és a szobahőmérséklet különbsége alapján (bus kapcsolat kell)
Folyamatos üzem külső érzékelő alapján állított előremenővel (szobatermosztát nélkül)
Előremenő folyamatos szabályozása a beállított és a szobahőmérséklet különbsége plusz a külső érzékelő alapján (bus kapcsolat kell)
On-off variációk:
Ki-be bekapcsolás valamilyen +/- hiszterézissel
PI(D) vezérlés pulzusszélesség-modulációval (egyfajta fokozatos vezérlés, ahol a fokozatokat különböző be-ki kapcsolási arányokkal éri el)
Két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kör alapján azt értem, hogy:
Van egy szabályozási kör, amelyik a beállított és a tényleges szobahőmérséklet különbsége és/vagy a külső hőmérésklet alapján megcéloz egy előremenő vízhőmérsékletet.
Van egy másik szabályozási kör, amelyik a megcélzott és a tényleges előremenő vízhőmérséklet alapján szabályozza a láng intenzitását.
Ez utóbbi szabályozási körnek van egy korlátja: a lángot nem lehet fokozatmentesen nullára visszaszabályozni, ahogy egy autó motorját sem lehet alapjárati fordulatszám alatt üzemeltetni. Ebből az következik, hogy ha az elsődleges szabályozási kör alacsonyabb előremenőt céloz be, mint ahová a kazán a visszatérőt minimális lánggal felfűti, akkor a kazán időszakosan lekapcsolgat, amíg le nem hűl annyira a visszatérő, hogy az előremenő ne legyen túlmelegítve. (Általában van egy tűrés benne, Aristonnál ez több lépcsőben +4 °C-ra áll be gyújtás után.)
Buszos verzérlőt szerintem akkor éri meg venni, ha a házad hőigénye a szezon jelentős részében meghaladja a kazánod minimális teljesítményét. Ellenkező esetben hiába szabályozná folyamatosan a lángot a rendszer, le kell kapcsolgatnia, hogy ne legyen túlfűtés.
Nálam például az van, hogy az elmúlt 4 napban 3,5 kW volt az átlagos leadott hőteljesítmény a gázfogyasztásból számolva, miközben a kazán nem tud 3 kW alá menni. Ha buszos szabályozóm lenne, éjszaka még meglenne a folyamatos üzem, de nappal, amikor besüt a nap már le kellene kapcsolgatnia.
Buszos vezérlőből én is a gyárira fogadnék. Gyakran nincs is más választás, ha nem a nyílt OpenTherm szabványt támogatja a kazánod. De még 50 rugót sem adtam érte, nem hogy 150-et. De ez az én szarrágó döntésem, nem pedig a másoknak szóló javaslatom.
" A ct200 + bosch okos termosztát kombo már jól működik együtt." Ezt nem értem,a ct200 egy okostermosztát maga,ehhez milyen okostermosztát kombó kell még.???
Összefoglaltam,de tele van kérdőjellel,mert nem vagyok benne biztos.Gondoltam valaki szaki megszakérti,hogy jól gondoltam é?
Nem mondtam olyat ,hogy Ariston kazánom van.Jelenleg egy Beretta amit úgy örököltem a házzal.
"Ez így két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kört jelent." ezt nem értem.:-)
Most akarok majd egy másik ingatlanba kondis kazánt,és sakkozok hogy mit kéne venni...Mindenképp hiszek abban,hogy ha veszel egy adott márkát,pl a Remehákat is nézegetem,akkor igenis meg kell venni hozzá a gyári szabályzót,(akár 100-150 e.Ft-ért) és azzal fog működni a legjobban.Gondolom kikisérletezték a gyár mérnökei...Nem? Bár érdekes,hogy olvasok itt olyat,hogy a Bosch időjáráskövető rendszere meg beállíthatatlan és egy kalap szart nem ér.Érdekes.
Szerintem jól foglaltad össze, ezek az opciók vannak, és kábé meg is felelnek annak, amit Ariston kazánoknál be tudsz konfigurálni.
A külső érzékelő nélküli, de folyamatos vezérlésnél azt tételezem fel, hogy a szabályozás a beállított és a tényleges szobahomérséklet közötti különbség alapján becéloz egy előremenőt, és arra modulál a kazán. Ez így két egymáshoz kapcsolódó szabályozási kört jelent. Nem tudom, hogy van-e olyan rendszer, ami nem így csinálja.
Amit időjáráskövető szabályozásnak írsz, olyan is van, és az Aristonnál még azt is megmondhatod, hogy mennyire vegye figyelembe a külső érzékelőt vagy a szobahőmérsékletet. Kvázi mintha lenne egy csúszkád, amivel választhatsz tisztán "modulációs szabályozó" és tisztán "időjáráskövető szabályozó" között akármilyen átmenetet.
Elvi síkon az utolsó opció a legjobb, ha jól van implementálva, jól van felparaméterezve és a rendszer alkotóelemei is jól vannak méretezve. Aztán helyzettől függően sokan sokmindenre esküsznek.
Röviden: Szelepsapka leteker (autószelep), valamivel megnyomod egy picit, hogy levegő, vagy víz vagy semmi jön belőle. Ha nem jön víz, akkor autópumpával rá lehet nyomatni, de a pontos beállításhoz ki kellene szakaszolni, és elengedni a víz oldali nyomást. Persze a beállításhoz tudni kellene a rendszer méretezett nyomását, vagy újra megálmodni az értéket.
Köszönöm szépen! Ha jól tudom akkor két db tágulási tartály van a rendszerben. Egy a kazánban, egy pedig külön. A külön beépítettre gondolsz? Ezt hogyan Tudnám ellenőrízni?
Valószínűleg elment a tágulásiból a levegő oldali előfeszítési nyomás, vagy szimplán kiszakadt. Előbbi esetben újra be kell állítani, utóbbi esetben cserélni kell a tágulásit.
Adott egy 4 éves Ariston Genus One 24 típusú kondenzációs kazán. Az elmúlt hetekben a következő dologra lettem figyelmes:
Egyik nap nem indult el a fűtés annak ellenére, hogy a termosztáton beállított érték alá esett a hőmérséklet, így lementem a kazánhoz. Ott hibaüzenet fogadott miszerint feltöltés szükséges. A kijelzőn leolvasható volt, hogy 0.3 bár a nyomás, de a feltöltő szelep mellett található mutatós órára is vetettem egy pillantást. Azon is kb ez az érték volt, ami azt jelenti, hogy a működéshez elengedhetetlen tartomány alá esett. A zöld sáv 0.5 és 3.0 bár között van, felette és alatta piros.
Na lényeg, hogy feltöltöttem 1.5 bárig és, természetesen máris működött a berendezés. Pár nap múlva ugyanez fogadott. Ezek után minden nap néztem, és azt vettem észre napról-napra folyamatosan esik a nyomás. Természetesen nem vártam meg, hogy teljesen lemenjen, mindig utána töltöttem. Ami még gyanús, hogy ha 1.5 bárra töltöm és elindul a fűtés, amikor eléri a kazánon beállított 53 fokos hőmérsékletet a víz, akkor a nyomás felmegy 2.7-2.8 bárra, és ilyenkor a kazán alján található fekete csövön, ha nem is gyorsan de csöpög a víz. Feltételezem ez a kazán biztonsági szelepe lehet, de ennek nem csak 3.0 bár felett kellene működésbe lépnie?
A csatlakozásokat is ellenőriztem, szivárgás, könnyezés sehol nem tapasztalható.
Jelenleg ott tartunk, hogy 2 napig bírja az 1.5báros feltöltéssel, ekkor már utána kell tölteni.
Na mire megtaláltam Grafanában a CSV exportot. :-)
Felraktam azokat a pontokat egy rácsba, ahol volt külső Ariston és setpoint is.
A február 5. és 10. közötti részre szorítkoztam, ahol folyamatosan ment a kazán.
Előrebocsátom: ezt a folyamatos dolgot irigylem, ezt nem tudom az on-offal produkálni.
Látszik, hogy korrelál valamennyire a külső hőmérséklettel a setpoint, de egy-egy külső hőmérsékleti érték több setpointtal is párban van, és viszont.
Pl. 0 °C mellett van 47 °C és 50,5 °C is. Fordítva, 47 °C mellett van -1 és 2 °C is, és 50 °C mellett van -3 és 0 °C is.
Továbbra is azt gondolom, hogy ugyanezt a folyamatos szabályozást külső érzékelő nélkül is elintézhetné egy Cube. Mégpedig abból gondolom ezt, hogy nálam fixre van állítva az előremenő, és abból az on-off termosztát is kihozza a 0,2-0,3 °C pontosságú szintentartást.
Talán az indításnál segít valamit, hogy nem egy totál random setpointtal indul, ahonnan először be kell magát szabályoznia, de ha már egyszer beállít, akkor valszeg mindegy, hogy hány fok van kint.
Az első harmad a kazánbabrálos+villanyszereléses kevésbé releváns adatokkal, a második harmadtól kb már alig piszkáltam. A második harmad a külső+belső, a harmadik harmad ugyanúgy külső+belső csak ütemezett 19.5/21.5 beállítással. (Itt jegyzem meg, hogy az időjáráskövetőnek van hatása, a 3 és 4 beállításnál. Le is olvasható a grafikonokról, ahogy csökken a “Setpoint” kezdőértéke az külső hőmérséklet függvényében, amire picit rátesz a belső érzékelő)
Ja és még egy fontos tényező a kiértékeléshez 🙂. A Nappalit kivéve mindenhol termo és adaptív termofejek vannak és ez napozódik a legkevésbé. Most hogy jön a jóidő és napsütés szinte mindenhol zárnak a szelepek és csak a szerencsétlen nappali radiátornak kéne dolgoznia, de hát nem igazán tud, mer szar a hatásfok 🙂, szóval kezeld fenntartásokkal az adatokat! Láttam itt kollégákat HA/Influx/Grafana, talán Ők is megosztják, a rendszerünk működését, és csak pislogni fogunk, hogy aztaaa 🙂
Igen a minimumot már emeltem, de még fogom, mert kevés lesz…
Az időjáráskövető esetben arra volnék kíváncsi, hogy mi történne, ha a Cube-od egyedül lenne, külső érzékelő nélkül. Nem zárom ki, hogy ugyanilyen pontosan tartaná a belső hőmérsékletet.
Ha megnézzük, a kazánnak lejelentett külső hőmérséklet és az előremenő setpoint nagyjából ellentétesen mozog, de nem pontosan, mert beavatkozik a Cube.
Érdekes volna megnézni, hogy a setpoint mennyire tér el adott pillanatban attól, amit a lejelentett külső hőmérsékletből és a görbéből elvileg adódna. Ha felcsatolod a nyers adatsort .csv-ben, akkor szívesen megnézem.
Vannak ettől jobbak, viszont ha nem olyan jó a rendszer, hogy a minimum hőigényt is még kiszolgálja, akkor általánosan igaz az, hogy a kazán (nem a szobatermosztát!) a láng ki/be kapcsolgatásával tudja csak csökkenteni a teljesítményét.
Azt megteheted, hogy az előremenő alsó küszöbét olyan magasra veszed, ami garantálja, hogy a radiátorok le tudják adni a kazán minimumteljesítményén beletáplált hőt (és a hőcserélőd is át tudja vinni). Ekkor a termosztát fog kapcsolgatni.
Biztos rendszere válogatja, hogy melyikkel mennyi kapcsolgatást és mennyire állandó szobahőmérsékletet eredményez. Nekem hőcserélőm nincs, a víztömegem hatalmas, eleve on-off termosztátom van, úgyhogy én a termosztát általi kapcsolgatásra hajtok, mert óránként max. 1 ciklussal elég egyenletes hőmérsékletet lő be.
Röviden: a kazánra kötött külső modul (ami legtöbbször tartalmaz digitális szoba hőmérőt ) -digitálisan kommunikál a kazánnal, leginkább két vezetéses módon. Intelligensen vezérli a kazánt.
Az iparban/elektronikában többszáz szabványos vagy gyártó specifikus 'BUS' kommunikáció létezik különböző HW és SW megoldásokkal amik nem kompatibilisek egymással.
Az Opentherm pld egy több fűtés-hűtés technnikai gyártó által létrehozott/támogatott nyilvános szabvány - az Opentherm-et tudó kazánok / eszközök kompatibilisek egymással.
Pld az én SD kazánomnak gyártó specifikus BUS-a van (nem nyilvános) , tehát SD modullal tud csak kommunikálni. Persze épithetek egy RPI átalakítót ami az SD BUS-t 'valamennyire' átalakitja Opentherm-re - de igencsak limitált sikerrel ,alapvetően azért mert az SD BUS specifikációja ismeretlen a földi halandó számára.
Több kérdés is felmerült ezért készítettem pár képet, mert amikor a "termosztát modulál" kifejezést hallottam én sem tudtam mire godol a költő.
A nem célszerű üzem, amikor a kazán kikapcsolja a lángot. Ez a hőigény csökkenésével és a beállított Gyújtás késleltetés [perc] (236 paraméter) sokkal de sokkal sűrűbb is lehet.
Az időjáráskövetés. A külső+belső hatások ellenére nagyon stabil szobahőméséklet. Pedig szinkronban növeli/csökkenti az előremenőt, nem kell homokzsákba dugni az érzékelőt.
Szakaszos üzem. A szobahőmérséklet -0.1..+0.3 hiszterézis szerint szinuszosan váéltozik. A +0.3 pozítiv hiszterézis előnye, hogy ezáltal csökkenti a kapcsolások számát egy +0.1-hez képest, a pozítiv hőmérséklet meg nem ront a komforton.
A rendszerem egy Ariston Cares, hőcserélővel kettéválasztott radátoros 30+ éves fűtés. Persze ez egy nem optimális, jó hatásfokú rendszer, tudom. Vannak ettől jobbak, viszont ha nem olyan jó a rendszer, hogy a minimum hőigényt is még kiszolgálja, akkor általánosan igaz az, hogy a kazán (nem a szobatermosztát!) a láng ki/be kapcsolgatásával tudja csak csökkenteni a teljesítményét.
A pénztácámat a gazdaságosság érdekli, nem hatásfok. A kettő nem jár kéz a kézben jár. Persze törekszem rá, de összeségében elégedett vagyok. Januárban volt a leolvasásom, úgy hogy novembert közepétől van a kicsike (egy Termotékát váltott), amit itthagytak nekem egy fix 55 fokos beállítással. A fogyasztáscsökkenésemhez az időjáráskövető + termosztát moduláció +az akármi, nagyságrendileg biztosan nem járult hozzá, alpvetően tudja amit igér és ami nekem főszempont volt, hogy kell, az hogy szemmel tartsam a fűtést :) Viszont a leválasztott fűtőkörnek azért annyi előnye van, hogy nem kell aggódnom a kazán eltümődése stb. miatt.
Akkor összegezve felejtsem el a BUS termosztátot ,mert az egy kommunikációs rendszer,tehát hivatalosan nincs ilyen csak ráragadt ez a név.
Akkor összegezve létezik a következő:?Ha jól gondolom?:
-On-off
-On-off külső érzékelővel.-ez az aktuális (beállított) görbe alapján állítja az előremenőt.
(mindkét on off variációnál a kazán modulál,a visszatérő alapján)-ugye jól gondolom?
-Modulációs szabályzó (vagy termosztát?) (ezt hívják -nem helyesen- BUS szabályzzónak ugye?).itt nincs külső érzékelő. A kazán modulál de nem a visszatérő alapján-jól gondolom? Illetőleg itt nincs fütési görge .A kazán elindul valamilyen teljesítménnyel,valamilyen előremenővel,és figyeli,hogy a referenciahelyiségben beállított szabályzó célhőmérséklete hogyan változik. Ennek függvényében emel vagy csökkent az előremenőn(teljesítményén) ...és próbál úgy működni,hogy sose érje el a beállított célhőmérsékletet...ezáltal lesz folyamatos üzem.
-Időjáráskövető szabályzó--Itt van fűtési görbéd (amit tudsz tologatni adott esetben) .Itt ha jól gondolom,a kazán a külső hőm.függvényében a görbe alapján előállít egy x előremenőt és fűt .És nem érdekli a belső hőmérséklet.(?) Magyarán itt attól fog függni a belső szobahőmérséklet,hogy jól választottad e meg az ingatlanod adottságaidhoz a görbédet.Ugye ennél a szabályzónál van az,hogy nem kell a szobában(referencia) legyen a szabályzó,hanem lehet pl a kazánon is a kazánhelyiségben.Jól gondolom?
Ami kérdéses még számomra,hogy van e olyan hogy modulációs időjáráskövető szabályzó ?Tehát ez ötvözi a mod szabályzót és az időjáráskövető szab-t.???..annyiban,hogy itt a referenciahelyiségben kell legyen a szabályzó mert figyelembe veszi a belső szoba hőm-t is.
Illetőleg a nagy kérdés: Melyik a legjobb ,melyiket érdemes venni/használni.???
Ezért 223-->1 ! TA2-->onoff termosztát, így ez lesz a 2-es kör. A kazán beállításokat az 5.0.0-tól kell beállítani, (amit most a 4.0.0-tól állítottál) Bus lesz az 1. kör, értelemszerűen a 4.0.0-tól beállítod BUS szabályzóra.
Nahát, eddig fel sem tűnt, hogy körönként lehet állítani, hogy on-off vagy buszos termosztát van. Hát ez remek!
Szerintem akkor veszek is egy rádiós Cube-ot a REV23 mellé. Egyrészt szórakozhatok a REV23-mal, ha úgy találom, hogy tavasszal nem tetszik a Cube algoritmusa, amikor a 3 kW már sok.
Meg hiába működik elég jól a hőelosztás a termosztatikus szelepekkel, azért ha meghívunk 20 embert vendégségbe, és azok a földszintet teleszuszogják, akkor leáll a fűtés, és az emeleten a gyerekeknek hideg lesz. (Évente max. 1-2 alkalommal fordul elő, igazi first world problem.)
Közben viszketett bennem a kisördög, hogy mégis mi történik, ha leveszem a szivattyú moduláció alsó küszöbét 40%-ra. Úgyhogy egy hirtelen felindulástól vezérelve le is vettem.
Pont elfelejtettük visszatekerni a fűtést szellőztetés után, úgyhogy szépen le voltak hűlve a radiátorok gyakorlatilag csutkára.
Beindult a fűtés, 37 °C előremenő, 24 °C visszatérő. Egy ideig ugye megy 99%-on a szivattyú, talán 3 percig. Utána visszavette 62%-ra. Ekkor még mindig 24 vagy 25 °C volt a visszatérő. Így ment, mendegélt, és elég gyorsan lépdelt vissza százalékonként.
Az előremenő még csak 30 °C-nál tartott, amikor elérte az alját, a 40%-ot.
Ekkor (is) megnéztem, hogy mit mutatott a ventillátor fordulatszáma, ami eléggé egyenes arányosságot mutat a leadott teljesítménnyel, csak kicsit jobb felbontású szám. (A teljesítménynek van 28 lépcsője 3 és 30 kW között, a fordulatszám meg 875 és 600 környéke között akármi lehet. Úgy tippre fordulatszám = 320 + 180 x teljesítmény, az alapján, hogy milyen fordulatszámokat ír ki milyen teljesítmény mellett.)
No szóval, a fordulatszám 1300-1400 között mozgott. Delta T ugyebár 7 °C.
No most ehhez képest ugyanilyen ventillátor fordulat mellett 80%-os szviattyúmodulációnál is van a Delta T 5-6 °C. Tehát messze nincsen kétszeres szorzó a 40% és 80% szivattyú moduláció melletti tömegáramok között.
Úgyhogy kár volt aggódnom, hogy majd lassan ér körbe a víz. Max. 30-40% a különbség. Hagyom 40%-on a küszöböt, hadd legyen gyereknapja a kazánnak. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e bármilyen kihatása.
Azon kívül, hogy kezdhetem újra annak a kitapasztalását, hogy napi X m3 gáz elégetésének megfelelő hőigényhez mekkora előremenőt kell engednem a kicsit lecsökkentett tömegáram mellett. :-)
