Szerintem inkább a többszöri szereléstől, túlhúzástól deformálódott/kopott menet, meg az ótvaros utángyártott csavarok közötti feszítőerő repeszti el. Az enyém is elrepedt az olajfuratnál, pedig biztosan nem maradt benne semmi. Tettem bele heli-coilt, lezártam az olajfuratot a blokkban és a hengerfejben, és azóta kívül csövön kapja a hengerfej az olajat.
Hideginditasnal haromhengerezik es gyujtogyertya erdekes lerakodas tud lenni ha benzines. Dizel kicsit mas ott nincsen gyujtogyertya de az is tud furcsak indulni tole. De a dizelben jartasok ezt jobban tudjak .
Nincs ezzel gond. Mivel nem foglalkozok ilyen szerelésekkel napi szinten, akár még az is lehet. Próbálok mindenre odafigyelni, de csúszhat be ilyesmi tanulópénz...
Milyen blok ez? Nem volt ez regen szedszedve ? Mert h ennyi helyen elrepedjen ritka. Inkabb szerelesi hiba miat szokot szettorni a blok. Nem tisztittotak ki a csarfuratokat mikor osszeszereltek es szepen szetrepeszti a blokot. En csak akkor lattam ennyi repedest egy blokkon. De vizko is van veken boven a vizterben.
Ott biztos h valami nem kerek. Egy nyomorult hutosapka is lehet hibas tul nagy nyomast tart vagy tul kicsit. Heti fel liter viz mar igen jelentos mennyiseg.
Ez igaz. Ki is tud mindent nyirni. Az egy jo otlet. Regen lehetett kapni a neten egesz jo aron de csinalni islehet. De van olyan motor ami sajna nem onnan nyeli a motorolajat.
Némelyik motor több olajat ellefetyel a karterből, mint ami 2T-t bele szoktak önteni a tankba. Ennél is inkább csak ott van korom, ahol a kartergáz találkozik az egr által visszavezetett meleg gázokkal.
Nagyon gondolkodok, hogy valami bödön szerűséget építek bele. Olyat, mint ami a ladákban volt. Többet érne neki, mint bármilyen csodaszer.
(ha esetleg valakinek van készen kartergáz lecsapatója, és szűrője értelmes áron, az érdekelne.)
Bizony tud folyhat. Ugy folyik h olyan kicsi a szivargas h rogton el is parolog amit kienged. A masik h hengerfejtomitesnel is bejuthat az egesterbe ahol elparolog es ettol meg nem lesz oruletes gozfelfo hatul. De milyen gyorsan fogy a vized. Mert van egy termesetes vizfogyas is igaz az szep lassu.
Kezdonek vagy ki nem erti egyszeru nyelvezetu iras. Teny h nem egy egyetemu szint. En sem vagyok dizel nagy szakertoje. De azert ne mond h nincsen ott jo par jo cik. Igy ertettem.
Nem biztos, hogy jó helyre írok, de a Rover fórumon nem kaptam választ, talán majd itt. Szóval Debrecenben keresnék egy olyan szerelőt, aki ért a 2.5-ös Rover 75-höz. Eszi a vizet, de nem találok szivárgást sehol. Termosztát és hűtő nemrég volt cserélve, a ventilátor fel lett újítva. A víz nem olajos, az olajszint nem nőtt, a vízcsövek nem keményednek fel, nem gőzöl jobban a kipufogó, mint más kocsin. Dolz vízpumpa van rajta, kb. 34 ezret mentem vele mióta kicserélték. Folyhat-e ott úgy hogy nem látok csepegést? Szívósor tömítés is cserélve volt. Fagyálló szagot sem érzek benne. Ha valaki tud segíteni nagyon megköszönném!
2t motoralajal leginkap a pdf szurot lehet kicsirni. Az 2t motorba valo es nem dizelbe. Mivel nem eg el tokeletesen meg koszol is. Ajanlatos olvasmany pl a totalcaron van hogyan ne nyirjuk ki a dizelt.
Nu, én is regélek, hétvégén bekerült a mérőzsinór, meg előtte egész héten folyamatosan néztem az akksi feszültségét.
Elsősorban mea culpa, nem volt igazam. Azt állítottam, hogy hideg-és meleg állapot között nem lesz jelentős különbség. Nos van, mert pont a fele a meleg állapotban a feszültségesés mint hidegen :)
De Kormi sajnálattal közlöm, hogy neked sem volt igazad. Hidegen 0,06 V a feszültségesés, melegen 0,03 V.
Mérési metódus:
- Bevezettem B+ról és a motor testről (kb 10 centire a generátor felfogatási pontjától) egy 1,5 mm2-es hangszóró kábelt az utastérbe.
- Bevezettem akksi+ról és akksi mínuszról egy másik 1,5 mm2-es hangszóró kábelt az utastérbe.
- Fogtam két multimétert és megnéztem, hogy ugyanazon a két ponton (akksi kábel) mit mérnek. A két műszer között századvoltnyi eltérés sem volt álló motornál sem és teljes töltésnél sem (nagyon helyesen).
- Az egyik multit rákötöttem az akksi mérőkábelre a másikat a generátoréra, majd nekiláttam autózni.
És most jönnek az érdekességek.
a.) Terhelés csak a tompított meg a fűtőventillátor. Ezek folyamatosan rajta vannak mindig.
Hidegen, álló motornál a generátoron egy századdal mutatott kevesebbet mint az akksin. 12,4 V
Indítás után alapjárat, a generátor 14,44 az akksi 14,38. Stabilan tartja és lassan csökken a feszültség folyamatosan ha hagyom alapjáraton. mondjuk percenként egy tized. Fordulaton tartja a 14,44-et. Az akksin mért feszültség egyre közelít a generátoréhoz mire meleg a motor a különbség csak 0,03V lesz.
A továbbiakban az összes feszültségérték a generátorra értendő, az akksi mérője 0,02-0,03V-al kevesebbet mutat.
Ahogy melegszik a gép úgy esik alapjárati (650/min) feszültség. Ha eléri a 13,5 V-ot akkor elkezd ugrálni 12,8 és 14 V között. Viszont már 800-as fordulattól stabilan a feszültség, nem ugrál. És itt jön amire van elméletem, de nem mondom el mert nem akarok félrevinni senkit meg aztán lehet, hogy marhaság. Szóval, attól függően hogy mennyit ment alapjáraton attól függő lesz fordulaton a feszültség. A legkevesebb 13,8V a generátoron mérve. Viszont amíg fordulat van a feszültség szépen kúszik felfelé. Mondjuk 5 perc folyamatos haladás a 13,8 V-ot feltolja 14,1-14,2 V-ra. 14,20 V ami fölé nem megy melegen. Az akksin mért feszültség ilyenkor 14,17-14,18V
Gázt elvéve alapjárat jön és egyből elkezd ugrálni a mért feszültség a már jelzett 12,8 és 14,0 között. Emelve a fordulatot elkezdi a töltést valahonnan, attól függően mennyi idő telt el alapjáraton. Sosem kezdi 13,8 alatt és 14,1 fölött.
b.) terhelés: Pluszban megkapja a reflektort, a hátsóablakfűtést és a hűtőventillátor egyes fokozatát (klíma be). Nem tudtam még lemérni de így együtt kb 50-60 A.
Minden ugyanígy történik mint fentebb leírtam, a különbség csak annyi hogy az összes érték 0,10-0,15 volttal kevesebb. (Generátor mondjuk 13,7 ről kezdi a töltést és nem megy 14,1 fölé)
ezt a külön testkábelt megnézem,( a " szaros " zsigulimon is volt ami 72-es volt )
az önindító/generátor volt már javítva ( önindító perselyezve/mágneskapcsoló csere/kefe csere, generátor fesszab csere mert amit beraktunk valami utángyártottat 15000km alatt elfogyott/csapágycsere )
de van 120A es generátorom majd rákerül ( egyszer ) vastag heggesztőkábellel.
az izzítás sem gyári kiépítésű már mert ez még soros volt ( hidegben 60-80mp izzítás ) , átalakítottam párhuzamosra amivel max 15 mp kell, 40fok motorhőfok felett indul anélkül is .
én vagyok az aki Total Quartz 9000 5w-40 el jár.
a lánc az már más tészta, utoljára volt benne vagy 3-4 főtengely fok, de az előtöltés az jó helyen van , ellenőriztem strobival, 20fok dinamikus.
utálom a sokat kell indítózni, akkor már vizsgálom mi lehet az ok.
eddig még nem jött ki ( 83-as 123 300d ) nálam a villamos hiba
Ne mán:-)
No.Ott kezdődik a dolog, hogy (gyárilag) nincs külön testkábel a motornak, először leviszi kasznira, majd onnan a blokkra, valahol oldalt/alul.Ezeken amikor(30 éves korban) átszaladik 300+A környéke, akkor hajlamos akár 1V-nál több feszültség is esni, ami adott esetben lehet épp az indítási fordulatszám 15-20%-át elviszi...
Pozitív oldalon sem árt ilyenkor már csatlakozást javítani, az is segít rajta(önindító szétszed/takarít/zsírbatesz/összerak, mágneskapcsoló terhelve átmérés az persze alap előtte).
A generátor se valami sokat tölt újkorában sem, ritka a 14V feletti érték_már magán a generátoron mérve is, terhelve_, aztán ezt még megtoldotta a merci egy csúszósarus csatlakozóval, meg egy hosszú/vékony töltővezetékkel, hogy minél több veszteség legyen útközben...
Izzítást se ártana átnézni, mert nem mindegy, hogy 11V, vagy csak 8 jut ki a gyertyákhoz...
Motorolaj is 10W40 kéne bele már, a 15-össel már akkor is szarul indul -10-ben, ha jó rajta minden.
Vezérműlánc ha nyúlott, és késik az előtöltés, az se segít rajta.
Lehet az AC relé szivat. El szokott oxidálódni a lába meg belül a panel csatlakozók ezt átforrasztva meg szokott gyógyulni. Sajnos a leírásból nem tudtam kitalálni, hogy az okosabb vagy a butább Jetronic van rajta.
Udv. Megint szomorit az autom. Hyundai Accent 1.3/55kw, 2000, G4EA. Az tortent, hogy elkezdett darabosan jarni a motor, meleg motornl 1-2 sebessegi fokozatban gazelvetelre megtorpan, kesobb pedig annyira lecsokken az alapjarat, hogy ha leveszem a labam a gazrol, akkor meg is all. Fustol es benzinszagu a fust. Alapjarat ingadozik kb. 300 fordulatot. Lambdaszonda csatlakozot lehuzva megszunik az ingadozas es stabilnak mondhatova valik az alaparat. 4 ev/40000km ezelott csereltem szondat, Bosch univerzalis kerult bele. Furcsa mod eddig +15 celsius alatt soha nem indult elso kulcsra reggel, most viszont pocc roff.
Szondat egyenlore nem tudom megmerni. Addig is otlete valakinek?
eddig még nem jött ki ( 83-as 123 300d ) nálam a villamos hiba, jó persze néha kontakt hibás valamelyik hátsó izzó, évente vacakol az index rellé, de más ?????
eddig nem nagyon volt villamosság terén.
ja tényleg a műszerfal vilcsi potija na az kuka, le kéne fixre "heggeszteni"
Szikra van, azt most sajnos nem tudom hogy halljeladós-e. De ha gyújtás gond van akkor hogy lehet hogy tegnap még minden működött az alapjárati csere után? Sőt ahogy beindult tegnap visszatettem a régi alapjáratit és azzal megint nem indult. Tegnap óta nem történt semmi és még se indult be reggel.
Egyébként továbbra is hőmérséklet érzékelő hibát érzékel és ha lehúzom a stekkert a dúsító szelepről aminek ugye a hőmérséklet érzékelő ad parancsot nem változik semmi. Ez eddig oké is mert akkor elvileg a hidegindításnál kell keresni a hibát csak azt nem értem hogy akkor tegnap miért indult pöcre, hiszen nem kaphatott dúsítást. Szerencsére van hozzá szinte mindenem, légtömegmérőt is cseréltünk de semmi.
Tovább bonyolódik a dolog. Tegnap ki lett cserélve az alapjárati motor és az autó tökéletesen indult, többször is. Ma reggelre viszont megint nem jó, 3másodperc után leáll ha valahogy sikerül is beindítani.
Csere közbe sikerült kiszakítani a kábeleket az alapjárati motor stekkeréből de hiába cserélgetem nem változik semmit.
Azon (is) van néhány gyárilag beépített villamos hiba, ami 30 éves korára csak romlani szokott, és olyankor már az atyaúristen aksija is kevés bele, meg lehal 2 év alatt.
Én 6-7 évente szoktam a saját dízelben aksit cserélni, de nem azért, mert rossz...
Az a baj, hogy nem tudom az elektromos csatlakozót leszedni, mert elforog a kis csavar. Nem akarok szétbarmolni semmit, házilagos megoldást nem találtam, megy szerelőhöz (remélem be fog indulni).
Teljesen egyet értek, már bánom hogy belekezdtem, de sajnos valahogy szeretném megcsinálni. Szóval azt mondod ,hogy csavaros a zafira hátsó munkahengere?
A kézifék kötelét kiakasztottam, csak úgy tudtam levenni, ami nem volt nagy feladat, egyetlen 13as csavar tartja. Nem csavaros, de azért azt is megpróbáltam, nem működött. Attól félek , hogy esetleg kijött a dugattyú.
Sziasztok! Az A zafira hátsó fékbetét cserénél tudtok valami trükköt? Könnyen lekaptam, de egyszerűen nem tudom vissza nyomni sehogy sem a munkahengert. Már próbáltam nagy fogóval ,pajszerrel, de az istennek sem akar vissza menni. Egy picit rányomtam a fékre, persze kijönni, jön kifelé. Valakinek esetleg lenne ötlete?
Ja, igen. Ezért bírnak csak, normális használat és töltés mellett, mindössze 5-7évet manapság az akkuk... Gondolom, ha nem csinálnák gagyira, akkor 4-5 autót kiszolgálna egy akku. ??
meg mindig az alabb linkelt automata 1.4 TSI Golf...
ket kulonbozo kormanyszog modult is kiprobaltam (az egyik "csak" ugyanaz a gyari szam volt 1K0953549, a masik mar mindenben megegyezett az eredetivel - CP a szam vegen, stb.), de kommunikacio nincs...
ebbol azt a tragikus kovetkeztetest vontam le, hogy a modul sajnos jo es tenyleg nincs kommunikacio a ketto kozott.
van valami javaslat, hogy milyen logikai sorrendben ellenorizzem a dolgokat?
Sziasztok! Opel Combo-C 1.3 diesel 03' Fordulaton egy henger nem megy hallásra ,és motorteljesitmény is gyenge.Viszont alapjáraton szépen jár.Porlasztók bevizsgálva,minden rendben.Kompresszió 23bar minden hengerben.Hibakód nincs.Légtömeg ,turbónyomás kicsit magasabb fordulaton van meg a kérthez viszonyítva. ,railnyomás az előírt ahogy kell. Szokott ezekben a vez.tengely elkopni?Volt már valakinek hasonló gondja.?
Szép estét Urak! Volvo V40 1.9di 70kw Indítás után kb 2 percig világít a service felirat. 2perc után elalszik, amíg le nem állítom nem jön vissza. Hideg és meleg indításnál is ezt játssza. Izzítógyertya? Vagy más lehet?
Jó értem én...valószinü,hogy ráférne egy generál...Meg is fogja kapni..de egyszerüen kíváncsi vagyok meddig megy még..A legutóbbi szelepállításkor feltünt,hogy nagyon vékonyak már a korongok...de mitöl is lenne vastag amikor már 4x volt állítva.Ezeknél meg a szelephézag mindig csökken..Lehet az idén bevizsgáltatom az akksit,mert már nem mai gyerek,de eddig nem sok bajom volt vele.. (100 Aó-s exide 2007-ben is 30 ezer volt..) Szerintetek milyen akksit érdemes venni manapság??
Lehet rosszul fogalmaztam... Az önindító csak akkor tekert lassan amikor a nagy hideg miatt a 10w-40-es olaj rendesen le volt dermedve. (nekem az a bevált taktikám,hogy van 2db önindítóm,2db generátorom,és 100-ezer km-enként lecserélem ha van baja ha nincs...és szépen megy a villanyszerelö haverhoz ellenörzésre+igény szerint csapágy stb cserére..) Ezt a `85-ös bx-et gyárilag áttételes mitsubishi önindítóval szerelték ami szerintem az egyik legjobb.
Lehet beleteszem télire az 5w-30-as olajat,ha bejön a meleg akkor meg kap belevalót.. (remélem kikönyökölni azért nem fog töle.. :) )
A Kis Pál Kft ultrakorrekt és tényleg szakmai választ adott. Az összes technikai kérdésre azonnal válaszolt, képben van. Garanciát vállalnak a munkára. Egyedi darab esetén kb 300-400e körül van egy difi fogaskerék pár. Ha eredeti Jaguart nem tudunk szerezni, akkor ez lesz a megoldás.
Egy kis segítség kéne. Adott egy Volvo 240 2.3-as automata benzines LH Jetronik rendszerrel. Nem indul be, hibakód szerint rossz a hőmérséklet érzékelője. Logikus is lenne hogy ezért nem indul mert nem kap plusz benzint csak hogy néhány ember szerint ha csak ez lenne a baja akkor is be kéne indulnia csak nagyon nehezen, márpedig ez sehogy se indul még csak meg se röffen. Korábban is csinált ilyet hogy hidegen nem indult de aztán 2.-3. probálkozásra vagy 10perc várakozás után sikerült mindig beindítani. AC pumpát cseréltünk,szikra van. Ha valami ötlete vagy véleménye van valakinek annak örülnék mert az autó értékét figyelembe véve csak végszükség esetén lenne érdemes trélerrel elvitetni egy diagnosztikai műhelybe. Köszönöm!
A lánc nyúlik,az az a csapok kopnak ,innen a nyúlás A lánc kerék kopik, tehát csökken az osztókör átmérő.A kettő nem össsze egyeztethető . Ha ezt egy nissan észreveszi , az baj ,egy nyamvadt ladánál ez büszkeség az sem birta tovább ,meg spanoltátok .Helytelenül!
Ezt a difit több autóba is beépítették. Nem hiszem hogy a típus segítene, de ha érdekel nálam egy 1958-as XK150-esben lakna. Nem széria difi, hanem opciós "power-lok" azaz lsd, vagyis sper :-).
Adott egy majdnem fél milliót futott (eredeti motorral..) 1.9 szívó diesel citroen bx. Télen úgy jártam vele a -16 fokban ,hogy a 10w-40-es motorolaj nem nagyon akart lecseppenni a nívó pálcáról... Persze így már indulni sem akart.. Viszont ha hölégfúvóval kicsit megmelegítettem a kartert akkor indult azonnal. (szelephézeg,adagoló,izzítás,akku,önindító stb rendben van)
Most vagyok olajcsere elött..Legszívesebben a liqui-moly mo-s2 10w-40-es olaját tenném bele. De az elöbb vázolt probléma miatt felmerült 2 másik lehetöség. 5w-40 liqui-moly, vagy amit a munkahelyemen öntenek az összes lexusba...Mondjuk szerintem elég gagyi olaj..valami oilfino 5w-30. Ami -e mellett szól ,hogy nagyon olcsón meg tudom venni. Azért tartok töle,hogy a 30-éves autó enné rendesen.
Azokkal valóban tovább bírta, de az sem volt "örökélet". Gyártottam ilyeneket még a Ladás korszak elején, (izé, akkor még Zsiguli) kísérlet képpen, vagy 6-8db-ot, de (akkor szerintem) nem hoztak akkora többletet, hogy érdemes lett volna vele foglalkozni. Néhány év múlva viszont árulni kezdték az autósboltok az enyémmel tökéletesen egyező méretben/formában, de már golyós helyett siklócsapággyal és edzés nélküli lánckerékkel.
viszont a gépjármű alkatrészek valami egyedi gyártási engedéllyel /minősítéssel rendelkeznek, és ebbe már én is beleakadtam ( kormánymű pittman tengelynél )
Vagyis szarrá volt nyúlva és nem tudta tovább feszíteni a feszítő.......azaz cserélni kellett volna.Ennyi erővel az alább általad említett típusokban sem kellett volna cserélni, elég lett volna "megpatkolni" és akkor kutya baja annak a láncnak......
Azok mind láncosak. A gyár úgy fogalmaz, a láncot a motor várható élettartama alatt nem kell cserélni. Maga a lánc nem hajt semmilyen segédberendezést.
Sziasztok, a nevem Gábor. Jelenleg Németországban élek, és szeretnék egy Ford Mondeo kombot venni,már ha a bank is úgy akarja.. :P . Szóval a kérdésem az lenne,hogy igaz e az amit a kereskedésben mondtak nekem,hogy az összes kétezres turbó dízel Ford Mondeo vezérmüláncos? És ha igen,akkor ennek is van egy bizonyos élettartama,vagy pedig csak azok miatt kell aggódnom amik szintén innen kapják a hajtást,pl vízpumpa? Valamint tud valaki esetleg valami típushibát ezzel a tipussal és motorral kapcsolatban? Elöre is köszi a segitséget!
Sziasztok! Egy 96-os 1.8xl vento tulaja vagyok. Alacsony fordulaton hirtelen gazadasra megtorpan, ha jarok vele kicsit nagyobb fordulaton 3-4000 akkor par napig nem erzekelheto ez a megtorpanas. Egy hetes garazsban allas utan alig tudom be gyujtani alig kapja fel az alapjaratot, mi lehet a gond?
Segítséget kérnék:az alany egy Fiesta 2011-es 1.4 diesel,KVMJABY motor.Cserélt már valaki ilyen autón vezérlést?Nem lelek hozzá beállító szerszámot de még leírást sem....
Igen,a 14,2 tökéletes.De ha a pozitívon és a negatívon együtt 1-2tized esik már megvagyunk a 14,4-el is..--Ami jól működik,ne piszkáljuk!--Ezt talán már itt is olvastam.:-)
Amíg nem tudsz melegen a gen hátsó pajzsán töltést mérni addig nincs kiindulási alap.(irigylem a problémád):DDD
Lecseréltük persze, illetve azt elfelejtettem igen hogy olajteknő tömítés meg még egy lett benne cserélve! De érdekes hogy az olaj beöntő nyílás kupakján ha járatjuk valami fehér anyag keletkezik rajta!
Kössz,azt hiszem igy mondta a mester is 1-es 18-as mindenféleképp csere.Bántja a dolog mert, ami miatt szét lett szedve,azt megoldotta- szorulás volt az ötödik felé-cserébe most lett egy másik probléma.Eza 18-as csapágy ez valami ferde csapágy vagy milyen?
Erre nekem is van egy nylon-zsetonom(csak a NAV meg ne tudja)."hogy hidegen nem fog jelentősen különbözni..."14,2-nél sokkal jobbra nehéz számítani.:-DDD
a nyelestengelyt kell áthúzni a csapágyon ami már a házban van (ez ZF váltó?), nem összeütni, mert akkor megszűnik az 5ös fokozat szinkrongyűrű hézagja.
ahol a nyelestengely kihasasodik, ott fogja meg a gyári célszerszám. aztán gyártani is lehet olyat. megfogni, belehúzni a házba.
így emlékszem.
aztán ha ez nem az a típus, más is lehet a módszer persze...
Kalapálva lett mert nem jött ki az egyik tengely.Hátulról hőlégfúvó,plusz bronz darab segitségével kalapálva lett kifele,mivel forditottan kell összerakni egyik feléből kihuzni másikba bele...összerakás az meg melegités,meg a tengely lehütésével történt.akkor meg cikkszám alapján kell majd keresnem
Még beszerelt állapotban lehúztam a betáp csövet. Nagyon fingilingi szívást éreztem csak az ujjamal. Aztán ezt visszaraktam és egy befőttes üvegbe dugtam a másik végét, abban nem csökkent a benzinszint. Majd lehúztam a karburátor felé menő csövet és úgy vizgáltam. Egy gramm benzin sem jött ki rajta indítózáskor.
Mitől lehet az, hogy nem zár? Sajnos nem lehet szétszedni, össze van préselve az alsó és a felső rész.
Nincs is benne esetleg membrán?
Pár évig állt benzin nlkül. El tudom képzelni, hogy valami összegyógyult benne.
Ha higítóval feltöltöm, az esetleg megoldja a problémát? És a nitrohigító? Melyikkel?
Illetve nem tesz benne valamit tönkre a nitro/higító? Habár így, hogy nem pumpál, mindegy. Vagy először inkább benzinnel töltsem fel? Mennyi kérdés! :)
Üdvözlet,egy kis online segitség kellene-bmw E46 318i m43-motornak a kézi váltójával kapcsolatban.A választókar javitás miatt szét lett húzva a váltó,az a része meg lett oldva,viszont szétszedéskor megsérülhetett valamelyik csapágy,mert most összerakva hallatszik a hangja.Mégpedig járó motornál,állóhelyzetben fölengedett kuplunggal,ha benyomom a kuplungot elhallgat.A szaki azt mondta cseréljük ki mind a három csapágyat,van 2 darab(grooved ball bearing)meg 1 darab(angular contact ball bearing,radial).Csak angolul van meg a neve.Kérdés,hogy ezeket megtudom venni csapágyboltban is vagy csak bmw-töl.A csapágyak mérete-1.30x72x20 grooved ball bearing.
2.65x30x18 grooved ball bearing.
3.25x56x28 ez meg angular contact ball bearing.
Vagy ezek speciális csapágyak,és nem is lehet venni ilyet.?
Befogtam a 2 kivezetést és belefújtam a szívó oldalon, de nem eresztett sehol. Tehát a membrán benne nincs elszakadva szerintem. Pedig nem szállítja a benzint sajna.
Elkészült a Citroen, köszönöm mégegyszer a leírásokat!
A kéttömegűt, Valeo egytömegű szettre cseréltük, teljesen jó lett!
Végül is bennem maradt a kérdés, valóban a tárcsa kopása miatt rángatódzott induláskor, (tény hogy kopott volt) vagy a lendkerék hibája miatt, Eddigi tapasztalatom szerint a két alkatrész egymástól elfordulva rugózva ütközik, játszik. ennél a lendkeréknél (a kiszerelt) viszont massziv ellenállás volt a forgatásra, elmozdult ugyan, de csak viszonylag nagy erőre.
Jó lett volna találkozni a gyárival, az hogy mozog...
Köszönöm a választ, akkor ehhez szakembert kell találnom a megfelelő műszerrel.
Számomra egyébként a motorvezérlő a gyanús, csak találomra nem ruháznék be rá.
Ma reggel (8 fok) megint beindítottam és nem volt hiba, leállítottam mielőtt jelentkezne és 20 perc múlva újra próbálva már hibával indult. Feltételezem, ahogy a motortérben a hibás alkatrész picit melegszik, ezzel összefüggésben már nem működik.
Jelen esetben nyolcas. A pozitív tápvezeték valóban elég hosszú és szar helyen megy. A generátorról egy rövidebb, kisebb átmérőjű az önindítóig, majd egy brutális a pozitív saruig - ez olyan 60 centis lehet. A negatív az nem tétel, egy 25 centis darab a váltóig. onnan a váltó/motor a vezeték, a generátornak is a háza a negatív.
Pont ezért írtam, hogy egy éve volt kint a motor, akkor minden csatlakozó meg lett tisztítva, a fémes érintkezés biztosított. A terheléses vizsgálatot meg fogom csinálni amennyire tudom (hidegen és melegen is), de sajnos szerintem nem fog eredményre vezetni. Valahol máshol lesz a bibi bent a generátorban. :( Még egy fesszab csere beugrik majd biztos ami zicher alapon, az nem vészes összeg, és helyén is cserélhető.
viszont, ahogy mentetted a full system scant.. ugy tudod logolni az eloadatokat is.
02-08- kivalasztott group,- add to log.- save. < menetkozben! indulas, megallas legyen benne.
neked mennyi eszed van!
mar nezegettem az elo adatokat (ott is halott(!) volt a kormanyszog szenzor), de erre nem gondoltam
a kuplungot ertem, de egyreszt szeretnem, ha nem kellene leszednem a valtot, masreszt az nem fer a fejembe, hogy alapbeallitas utan ugyanaz a kuplung miert nem rangat?!?
hat, ha tenyleg service bulletin van a valtora, akkor a kormanyszog szenzor csere es hibakod torles utan felhivom a stealer-t es kerek egy idopontot es megcsinaljak ingyen
de az az igazsag, hogy inkabb en szeretnem ratolteni ;)
Adott a https://alkatreszek.hu/ (Kovács autóalkatrész) webáruház, ahol a netes rendelés esetén szemérmetlen, akár 40%-os kedvezményt biztosít a cég a termékekre.
Kérdésem, van-e ebben valami trükk vagy beugratás vagy tényleg van ilyen?
A töltővezeték az a generátorra menő 6-os(8-as?) pozitív sarutól az aksipólusig, visszafelé meg az aksi negatív pólustól a generátor hátsó pajzsig tart, ami ezek között van, az 20év felett már el lehet fáradva kissé.
Fiat-alfa-lancia típusokon eléggé hosszan szokták vezetgetni a pozitív oldalt, sok csatlakozással, viszonylag vékony keresztmetszettel(155-öst már nem vágom fejből).
Ezt ellenőrizni - anélkül, hogy átküldenél rajta 50-60 ampert - szemrevételezéssel, drótkefézéssel, ellenállásméréssel - nem lehet...
Tudom, hogy konyítasz hozzá egy kicsit, az lejött az eddigi hozzászólásaidból.
Vegyük úgy, hogy én is konyítok hozzá egy kicsit:-)
Van egy Lancia Lybra 1.8, Hitachi vezérlőelektronikával, amin az elektromos fojtószelep nem hajlandó működni.
Az egység cseréje megtörtént korábban, de a működésben semmi változás, P0638 kódot dob indítás után, MES-ben látom a fojtószelep állást, ami meg se rezzen a gázpedál nyomkodására.
Ma reggel 9 fokos, párás időben beindítottam és minden működött megfelelően, de egy kis melegedés után újra kigyulladt a hibajelző lámpa és visszaállt a hibás működésre.
A fojtószelephez menő 8 db kábelt mind megvizsgáltam az ECU csatlakozótól és sehol nincs szakadás.
Vajon egy harmadik fojtószelep egység után vagy egy másik motorvezérlő után kéne néznem, hogy megoldódjon a probléma?
Sikerult osszehozni az autoscant a 2009-es 1.4-es TSI Golfhoz 7 sebesseges DSG automata valtoval.
Rovid emlekezteto:
"Minden egyes sebessegnel hatalmasat rant es csattan. Rendesen gyorsit, majd kicsit hosszabb szunet, mint erzesre kellene, majd berant a kovetkezo fokozat. Ha allo helyzetben D-be (vagy R-be) rakom es felengedem a feket gaz nelkul, akkor rant - gurul - rant - gurul."
Ami azota tortent:
- kiolvasas utan megprobaltam torolni az osszes hibakodot - nem sok sikerrel
- a valton csinaltam egy basic setting-et ezen leiras alapjan
- de a test drive-ot nem csinaltam meg
Lassatok csodat, minden megjavult - nem rangatott, tok jol kapcsolt. Az orom nem tartott sokaig, mentem vele egy 20 km-es varosi utat forgalomban es ujra rangat - ugyan nem olyan durvan, de erezhetoen rant egyet minden valtasnal
A hibakodok kozott ott van a kormanyszog szenzor (amivel nincs kommunikacio) es emiatt nincs ESP sem.
Valakinek van otlete, hogy mit nezzek meg:
1) a kormanyszog szenzoron
2) ennek es az ESP-nek van-e valami koze a rangatashoz (mondjuk, hogy nem tudja figyelni a kerekszenzort)
3) ha nincs koze, akkor mit kene megnezni a valton?
Eladó 1db 2 tonnás drótköteles-racsnis kézi csörlő. Nagyon megkímélt állapotú, egyszer használtam. Az ára 4000Ft 06 harminc 211 33 14 vagy molnar.sandor.biz@gmail.com
Töltővezeték melyik végére gondolsz? Amelyik belemegy a saruba, avgy a generátor felőli? Utóbbit nem tudom megmondani (most még) a korábban írt hozzáférhetetlenség miatt, az előbbit meg azért nem, mert a saruig (mármint még benne is egy darabon) szigetelt (közben megjárja az önindítót is de gondolom nem az érdekel).
És lacipécs gondolatával ellentétben nem öntött hanem sajtolt a saru. :)
A kollégám szokott vele szívni neki van türelme hozzá a múltkori c4 picasso val is jó sokat kellett szarakodni mire tényleg jó lett, én utálom ezt a szart vagy legyen igazi automata , vagy kézi , ez egy vacak megoldás rengeteg hibával.
Igazság szerint ez nem csigás hanem macskás /olasz/ marelli csoda , egy idő után a munkahenger megkopik néha megszorul , de láttam már olyat is ami egyszerűen kigyulladt.
Konkrétan ezek miatt nem aggódom, utoljára vagy egy éve volt kint a motor, és akkor az összes ilyesmi meg lett tisztítva és ellenőrizve. Ha a belekben hiba van akkor az nem a végükön. :)
Namostakkor 20+ éves olasz autó esetén csak a generátort az aksival összekötő összes pozitív, és negatív kábel csatlakozásainak javítása, esetenként keresztmetszet növelése után beszélhetünk töltőfeszültségről, addig csak töltéske van jelen - és ez általában nem a generátor hibája.
Valóban. És közben megtaláltam a számára legegyszerűbb megoldást. Emeljék meg az autó elejét, bakolják fel a lehető legbiztonságosabban, kössék ki a hátsó vonószemet a legközelebbi oszlophoz, osztán lehet forgatni sebességben tiltásig, meg csinálni a a videókat a műszerfalról. :)
szerintem olyan Lypapa csigasaban is van, hisz valahol tanulnia/figyelnie kell a fogaspontot..
szerintem inkabb az lehet, hogy nincs szenzor jelhez hozzarendelve egy csuszas figyelo logaritmus,.algoritmus.. mittudomen. csigas logika. mert miert csuszna, ha meg tures belul a kiemeles ..
Pedig mindössze a sebesség jeladó jelét kellene összevetni az adott sebességfokozat és pillanatnyi fordulatszámból számított sebességgel, pl. gyorsításkor és induláskor.
ennél sokkal egyszerűbb egy szenzor a nyelestengely fordulatára. (lásd Smart)
Jól emlékszel, habár rebesgettek valami olyat, hogy az újabb firmware már utánállít. Egyébként meg olyan primitív a program, hogy a kuplung csúszását nem érzékeli, emiatt az én Citromomban megégett a tárcsa ... Pedig mindössze a sebesség jeladó jelét kellene összevetni az adott sebességfokozat és pillanatnyi fordulatszámból számított sebességgel, pl. gyorsításkor és induláskor.
"Ha nem lenne légellenállás meg 900kg körüli tömege meg egyéb teljesítmény vesztő körülmények akkor egy 89-es vw golf 1.6 td motorral képes lenne lazán 180 körül menni?"
Hö? :P Ha a fentiek nem lennének akkor egy 50 köbcentis motorral is képes lenne annyit menni :P
Kuplung csere után ennél , teljesen hideg motornál el kell inditani a kuplung betaniítási procedurát különben nem fog rendesen váltani , diagbox kell hozzá meg sok türelem , remélhető a kuplung helyzetérzékelő működik rendesen.
Illetve Pug-gal találkoztam (1.6 HDI motor elektro-mec. váltó ) ott néztem a kuplung működtetését, -ill. nem láttam belőle semmit - ezért gondolom hogy önbeálló nyomáspontú kuplung van benne, vagy mi a fene a neve.
A kocsival holnap reggel találkozom, a szakszervíz hibamegállapítása az összes infóm.
Mindenesetre rendelve van az egész cucc, lendkerék, tárcsa, stb.
Ma tesómmal pakolásztunk a raktárba és voltak nagy műanyag lapok, kocsival rá kellett állni hogy utánfutóval elférjek. Amikor ráálltak akkor vettem észre hogy ez a műanyag lemez olyan a guminak mint a jég , semmi tapadás, kicsit hülyéskedtünk rajta. Tesóm felváltott 5.be és akkor vettük észre hogy a km/h óra 180-at mutat és még ment volna de nem mertük. Ha nem lenne légellenállás meg 900kg körüli tömege meg egyéb teljesítmény vesztő körülmények akkor egy 89-es vw golf 1.6 td motorral képes lenne lazán 180 körül menni?
Amúgy kérlek olvasd el a topik neve alatt vastaggal szedett kérést. És ha lehetséges fogalmazd meg pontosabban a kérdésed. Mondjuk valami konkrétra. :)
Régóta álló autóval kéne mennem 4 km-t kb, aztán megint állna. Lecseréljem ehhez a benne lévő motorolajat? Vagy nem tehet kárt benne ilyen rövidtávon és nem pörgetve 2500 fölé a motort?
Sziasztok! Előre bocsájtom,hogy nem szakmám az autószerelés,csak minden érdekel ami gurul,úszik,repül stb./gondolom ez a legrosszabb fajta érdeklődő/.Tegnap kényelmes tempónál /95-100/egy pillanat alatt megállt a Tranzit 100 lovas Duratorq motor.Teljesen úgy mint amikor lekapcsoljuk a gyújtást.Önindító forgat,szelepek mozognak.kompresszió van,befecskendezőnél hollander lelazítva gázolaj jön,nyomásmérést még majd holnap csinálnak./Este már nem volt kedvük mérgelődni vele/.
Felhívnám kedves olvasók figyelmét az alábbi szerelőkre:
- Denk Attila Kispest XIX.kerület, állítólag Mercedes specialista. Én egy C180 kompressort vittem hozzá lábon hogy apró beállítás volna az autón. A vége az lett hogy hívnom kellet egy trélert mert már az autó be sem indult ugy megcsinálta. Utána hozzá fűzte hogy most legalább egy hónapig nem ér rá ezzel foglalkozni. Kerüljétek ezt az embert mint a tüzet! Hozzá nem értő kókler!
- Böröcz Mercedes szervíz Pest Erzsébet XX.kerület, elektromos ülés problémával vittem oda autót..ők egyből rávágták (ez tipikus mercedes betegség) behalt a motor elektronikája. Mivel aktiv kamera volt a kocsiban minden szót rögzitett. Sima biztosíték csere után már minden rendben volt! De szemtelenül ki akarták fizettetni az elektromos ülés motor elektronika cseréjét. Hozzá értésüket ezek után had ne pontozzam ...ott csap be ahol tud...
Beindult.Főtengely jeladó kuka.A G astra és a H astra máskép reagál a jeladó hibákra.Míg a G elindul,akármelyiket is húzom le,a CAN-os H semmit se csinál,szakadását hibának se teszi be,hiába ugyan az a motor.
Az általunk használt diag.program nem szereti a H asrát,hogy bizonyos dolgokat működtessünk.
A generátor bent lakik a tűzfal és a hátsó sor között, közvetlenül a hengerfej alatt. A közelében nyúlkálás csak úgy valósítható meg ha alulról támadod meg, a kezed közben a kipuffot érinti vagy ha nagyon elhúzod tőle akkor mondjuk két három centi a távolság. Ja és közben még útban van az olajszűrő. Na ezt inkább kihagynám üzemmelegen. :)
H Astra 1,4xep önindító teker,de nem indul.Hibakód nincs.A karosszérián mindent lehet működtetni szoftveresen,a motoron semmit.Gázpedál lenyomásakor működteti a fojtószelepet,ezt élőadatban látni is.
Gyújtás ráadáskor szivattyú sem indul,indítózáskor sem éled.
Immo tud ilyent csinálni?Vagy az ecu nem beszél más modulokkal?
Forgásérzékelőt kizárnám,mert egyel is elindulna,csak nehezebben.
Tudnátok ajánlani valami motorolaj vagy gázolaj adalékot aminek tényleg van értelme ? Adott egy audi a4 (b5) 1998-as évből 1.9 tdi afn motorral , 450 ezer km-rel , hamarosan esedékes lesz az olaj csere és hátha tudnék nyújtani neki valami pluszt egy kis adalékkel.
Most nagyon felkapták Liuqui moly termékeit, állítólag kerámia van benne ami jót tesz, hát nem tudom hogy az jó-e (ugye volt a Prolong termék, hogy az mekkora szám, pedig hülyeség, grafit van benne ami lerakódik oda ahova olajgyöngyöcskéknek kellene kiülni, így rosszabb lesz a kenés... kerámia nem tudom hogy viselkedik, meg akkor van valami olyan hogy nanoenergizer, ez is valami kerámiás cucc)
Egy Suzuki Grand Vitaránál 1.9DDIS renault motor, EDC16C3, a tünet, hogy 2 hengeren megy, az 1 és 4-es henger porlasztóit nem vezérli az ECU, hibakód nincs. ECU cserén kívül lehet valamit kezdeni vele? A vezetékeket végigmertük és mind a 4 porlasztóhoz tökéletes az ECU nyák-jától. Lehetséges valamelyik tápvonalban hiba hogy 2 henger jó és kettő nem?
Nos hasonló az én sejtésem is, pontosabban valami hasonló. A feszültségszabályozót kihagynám a játékból, az vagy jó vagy rossz de ily módon nem romlik el. Az én gyanúm az az, hogy melegre az egyik segéddióda ideiglenesen megadja magát és visszahűlve működik. Előfordult már a nagyvilágban. Az a baj hogy olyan szar helyen van, hogy hatórás műtét a cseréje és nem szívesen bolygatom.
Hmmmm..... Gondolkoztam, hogy azt írjam, hogy mennyetek ti a fenébe, vagy azt, hogy bekaphattyátok, :) de végül arra jutottam, hogy egye fene - végül is igazatok van. :P 1990-ben még ez az autó nem tartalmazott töltésvezérlést.
Ami viszont talán adalék lehet hogy a generátort a héten raktam össze apró darabokból, egyenként kimérve az összes dióda (0,553-0,558V nyitásra, zárásra nulla), segéddiódák is, az összes tekercs zárlatra és szakadásra ahol kell, majd összerakva is.
Minden stimmel. Hidegen alapjárati 650/min-en (azaz a generátor 1300-at forog mert a főtengely tárcsaátmérő 137 mm a generátoré pedig 68mm) akármennyi terhelést teszek rá tartja a 14,2-14,3 V-ot. Közben tölt 10A körül.
, alapjáraton ha rajta van a refi, hátsóablak meg megy a hűtőventi egyes fokozata akkor 13,5 körül kóricál, azok nélkül 13,8 mondjuk. Fordulatra sem nagyon tölt többet ahogy néztem. Az áram +1,8 és -1 A között ugrál.
Persze hirtelen terhekes valtasnal minden megimbolyodik meg alkalmazkodik a rendszer. Pontosan a feszultsegszabalyzo. Alapjaraton azert en kicsit soknak tartom azt a 60% -ot. De az teny mostansag nemmelyedtem bele a generatorokba. A masik a hirtelen terheles valtasoknal szoktak elhalni a generatorok. Mikor jo szokashoz hiven a paraszt jaromotorral bikaza be a masik kocsit es generatorja behal. a lampa es egyebb fogyaszto felkapcsolasa nem okoz gondott.
Hat nem egeszen ugy van ahogy gondolod de bizonyos teren igen. Mert a voltszamnak nem szabad valtoznia a terheles merteketol. De azert a fizika is itt van meg a generator toltesi karasztetikaja. Alapjaraton nem olyan keves az. Mert a generator 2000-3000e fordulatol kezdi igazan jol erezni magad. Ja es ne keverd a fotengely fordulattal mert attetel van a szij altal. Anno mi 10000 fordolatig teszteltuk a generatorokat. Tovabb nem birta a hajtomotor. A masik amit sokan elfelejtenek h kulombozo aksikhoz kulombozo toktes kell. Van amit 14.5 v is lehet tolteni van aksi amit csak 14 v szabad. De ez is mar jol megvan kavarva h ne legyen egyszeru.
Azért nem előtte, mert úgy gondolom, hogy a rendszert egy jó akksihoz tervezték. A rossz akksival akár még rosszul is működhet.
Ma tettem bele egy jó akksit. Indítás után kb. 5 mp-en belül 14,2V-ra áll be a fesz, és ott is marad +/- 0,2 volt különbséggel elektromos fogyasztók ki-be kapcsolásától, és fordulatszámtól függetlenül.
A másik kocsiban is megmértem a töltést, (ugyanúgy 1.5 dci, és ugyanolyan akksi) 500 km-es út után 13,8 V-on állt járó motornál a feszültség. Ez nem kevés egy kicsit?
Persze alig lazítottam meg az ablakmosó tartály csavarját, abban a pillanatban folyni kezdett. Naiv álmaimban azt gondolom, hogy amikor visszahúztam a csavart, "elzártam a csapot".
A vízvályú közepénél is van lefolyó. Szép hosszú gumicső. Szép visszacsapó szeleppel a végén. Ez utóbbi érzésem szerint csak azért van benne, hogy el tudjon dugulni, a víz
pedig a fűtőlevegő csövénél gyülekezik, ami ennek az elviselésére lett tervezve.
Szóval gumi visszacsapó felgyülemlett kosszal együtt eltávolítva, hősugárzó még egy napig üzemeltetve. Remélem probléma megoldva.
Igazából csak annyit tudok a hirdetésből, hogy 2000-es évj. és 1000cm3 benzines. Nem tudom, hogy 3l-e, ha nem az akkor jó lehet? Honnan lehetne megtudni? Első körben azt gondoltam, hogy egy régebbi típusú vw. akkor csak nem olyan sz.. (lehet, hogy tényleg csak diesel lehet 3L-es - utalva a fogyasztásra)-vagy nem tudom.
Biztos vagyok benne,mert eladó telepen kelett megnézni.Azal kezdődött nincs ott a forgalmi biztos elvite véletlen a tulaj mert bizományba van ott.
Autómatikus azonositásnál kiderült 2005-ös nek volt irva vezérlő szerint 2004-es volt 1.7 cdti motoros,az alvázszám megegyezett amit kiolvastam meg a kocsiba beütött,és az óra ,meg a vezérlőbe tárolt km-er nem stimelt óra szerint olyan 120 000km körül volt a vezérlő szerint meg 210 000km felett i volt.Leendő vevőnek anyit mondtam lehet óra cser volt aztán nem irták be az eredetit,vagy javitoták:))) Rájuk biztam döntsék el milegyen tovább. Ez 2010-be volt mert akkor melózott a NÓRA autóba valamikori inasom ő ajánlott,mechanikailag náluk nézték,de az ő KTS 200-asuk nem igazán akart vele kommunikálni.
De igen. Nekem egyébként elöször az jutott eszembe a kérdés kapcsán -bár nem vagyok képben a német árakkal-, mekkora eséllyel lehet jó vétel bármilyen 400 euróért kínált autó, aztán amikor a 3L-dolog képbe került (ekkora én is elsiklottam az 1000 cm3 felett), akkor meg az, ha ilyen drágák hozzá az alkatrészek, nem lenne-e jó ötlet megvenni bontásra :)
Onan van az op-com.wiki oldal de az nem fejlődik valahogy,és elég vegyes nyelven van.Van ami angolul,van ami németül,de van ami csak hollandul,vagy lengyelül van leirás,magyar nincs.Most meg konkrét dolog miatt akartam keresni ,de álandóan foglaltak! Ezért próbáltam itt kérdezni.Azért előbb végig nézek más lehetőségeket,googl,meg a többi aztán kérdezek ha nem találtam semmit.Hátha valakinek van ha nem is hivatalos,de tapasztalatból összerakott eljárás gyüjteménye:))
Köszi, akkor megpróbálom lebeszélni róla! (én is azon gondolkodtam, hogy mivel kevés szaladgál belőle, biztos nehezebb és drágább alkatrészt találni hozzá pld. egy bontóban)
Ha valaki tud oroszul (vagy esetleg beéri egy robot fordítással pl. a google-ben), akkor ezen az oldalon képekkel illusztrált OP-COM kezelésit is olvashat.
Pl. itt le van írva, hogyan lehet a v. 120309 (hardver verzió v.1.45) aktiválni a zárak automatikus zárását az OP-COM-mal akár az Astra H sedan modelleknél is: http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000076
Ezt meg még a krob11 rakta be:))
De mások azóta sincsenek,pláne igazi magyar nyelvű ahogy másoknak is feltünt magyar fejlesztés és magyarul nincs (Felhasználói kézikönyv!)
kisfilm másik kockázatos eleme: a gyúlékony anyag befújása a szívócsőbe: kopott turbófeltöltő esetén a motor leállíthatatlan felpörgéséhez - ezáltal halálához - is vezethet,
Szedett már le valaki közületek Subaru Forester Boxer Dieselről váltót? Körbenéztem, és nem gondolom hogy lenne benne valami "csalafintaság" szerintem. Kuplungot kellene benne cserélnem, végét járja, nehezen emel már ki.
Akksival nem kísérletezek ilyen autóban. Egyszer megpróbálom feltölteni, de nem sokat várok tőle. Pusztán csak tapasztalatszerzés, és kíváncsiság miatt. 4 éves korában úgyis cserélve lett volna, most kicsit előrehozom. Veszek egy újat helyette.
Nem csak abba van tárolt valós Km-er! Astra-G is tárolta,olvastam is ki belőle 4-ével ezelőtt megtaláltam elég sok mindent eltároltam a másik gépen amire rájöttem menet közbe, csak szarrá ment a vinyó,és sok minden elveszett! Aztán amiket nem használtam álandóan azokat mióta volt az eszméletvesztésem elvitt a mentő teljesen elfelejtetem,és most sok minden kéne,de nem akarok kisérletezni,pláne a tulaj előtt:))
Sehol nem találok semmi Felhasználói kézi könyvet,vagy olyant mint ami van a VCDS magyar oldalon is.
Azt miert nem elotte nezed meg? Most mar csak azt kell tudni milyen generator van rajta. Inteligens vagy meg regi fajta. Az inteligenset ne vedd szo szerint. Csak korulmenyektol fugg h tolt valtozik terheles homerseklet es jo par tenyezotol.
Amin van kitekerheto kupak azon idonkent ellenorizni kell a folyadekszintet. Sok viz parolgasat tultoltes okoza vagy rossz helyen az aksi nagyon felmelegszik a motor hojetol. A gondozasmentes aksik nem azt jelenti h berakjuk es ra sem nezunk. A vizszintet es olajszintett is megkell nezni idonkent. Az aksira sem art legalabb szezonvaltaskor. Amin levan ragasztva a betolto az mas teszta az zart technologias visszacsapato rendszerel. Es igen ha azt buzaraljuk amit leragasztottak gyarilag gari idoben akkor papa gari. a tobbit majd elmeseli aki jobban tudja h is van az ugy.
Van egy 3,5 éves magnum akksim, ami elkezdett gyengélkedni. Levettem a kupakokat, és csont száraz. Másfél liter desztvíz ment bele, mire minden cella a jelig lett töltve. Hogy tudott ennyit elpárologtatni?
...eszerint még mindig áll az a történet, hogy 1-2 havonta ellenőrizni kell az akksikban a szintet?
Mi van azokkal, amik tetején ott vannak a csavaros kupakok, de le vannak ragasztva matricával? Ha leveszem a matricát, hogy a szintet tudjam ellenőrizni, veszik a gari?
Ki tudja hogyan lehet Op-Com-al tényleges kilómétert kiolvasni vezérlőböl!
Sajnos a másik gépem mikor beszart akkor sok adat elveszett,azon megvolt.Egyszer használtam is egy Astra G-én abból olvastam ki a futott kilómétert,de sehol nem találok az Op-Com-hoz leirást,csak elég hiányosat.
Egy kérdésem lenne. Műszaki szempontból jó vétel lehet-e egy 2000-es évjáratú benzines 1000cm3-es VW lupo? Egy friss jogosítványos fiatal lányé lenne, most kezdené a vezetést.
400 euro lenne az ára, gondolom 300000ft-ban állna meg itthon.
Bocs hogy megint írok az Audi Pierburg 2E-E karburátorról, de ma elképedve vettem észre hogy - amire már 2 napja gondolok hogy nem kap áramot - a biztitáblában levő Motoer feliratú piros sapka alatt levő 10-es biztosíték kivan menve.
Kicseréltem és elkezdett finoman zúgni a 409 szerelő Úr által leírt a "tetején lévő asszimetrikus tengelyű csappantyú állítómotorja". és indult a kocsi anélkül hogy a csappantyút kézzel zárásba kellett volna nyomni. Csak azt csinálja hogy le-fel pörög az alapjárat kb 1000 és 3ezer között periódikusan. Az asszimetrikus csappantyú folyamatosan nyit-zár (teljesen függőlegesre nyit, nem úgy mint a videoban
És ennek függvényében váltakozik az alapjárati fordulatszám. Ez vezérlő elektronika hiba lehet? Vagy a 409 által említett gördülőmembrános vákuumdob? Egyesével lehúztam az összes csatlakozót de ugyanezt csinálja. Sokáig nem mertem járatni nehogy tönkremenjen a villanymotor
Igen, beépített nyomáshatároló van bennük. Gyártmány szerint nem szokott velük gond lenni, de arra jutottunk az ilyenekkel, hogy mindig mindkettőt kell cserélni és azonos gyártmányúra.
Kb. másfél éve szereltem be új bendix fékmunkahengereket. Ma járt fékpad közelben a kocsi, és gyalázatos a hátsó fék. Kézifékkel fog rendesen, de pedállal alig.
Van ezekben a bendix munkahengerekben valami nyomáscsökkentő? (arányos szelep, vagy akármi?) Mit tudok vele tenni, hogy legyen normális fékhatás hátul is? Fékbetétek jók.
A Ruville csomagolócég, az anyacég (Schaeffler Group) tulajdonában van még az INA,a FAG, hogy csak a csapágyak irányába menjünk el. Eddig a Ruville dobozban vagy FAG csapágy volt vagy egyéb komolyabb csapágymárka: sosem szívtunk még vele, én tudnám ajánlani.
Mivel a két kúpos csapágy között van egy távtartó gyűrő ami fixen meghatározza a két csapágy egymástól való távolságát, a túlhúzás miatt nem mehet tönkre.
Ráadásul miután meghúztam a féltengely anyát lepróbáltam, nem szorult és nem lógott picit sem.
Nem mellesleg tudom használni a nyomatékkulcsot. Lassan húzom az első kattanásik és nem tovább ;)
Milyen csapágymárkával próbálkozzak ami bevált és tényleg jó minőség?
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt. Lényegében igazatok volt, a hibatárolóval, DPF-el,izzitással, és a kiütéssel kapcsolatosan. Az ótó müxik, pörög húz.
Mind a négy izzitó kuka volt.
Kicseréltem a 4.est (az volt a legkönnyeb), inditottam és már akkor nem volt "...fault" felirat , és rendesen müködött minden. Tehát 3 kuka izzitóval még megy.
Sajnos a hármas beleszakadt, de csak az izzó része, az ki fog jönni.
Hiába dolgozok valaki nyomatékkulccsal, ha az nem megfelelő, ha nem kalibrált eszköz, ha nem tudja használni.
Az általános lekattanó nyomatékkulcsokkal kattanás után is lehet húzni, mint egy merev szárral, csak kattant semmi több. Itt a legegyszerűbb tovább húzni és még csak nem is tudod mennyivel mentél túl.
Ha mutatós, azzal is lehet tovább huzni semmi nem akadályoz meg.
A letörős kulcsokkal már jobb a helyzet, de szerintem ezt alig ismerik :-) itt is lehet tovább húzni törés után mint a kattanósnál.
És a legjobb a megcsúszó, na ez nem képes a beállított értéknél nagyobb nyomaték átvitelére, lehet tekergetni körbe körbe, de ez sem egy elterjedt.
Ha még azt is hozzá vesszük, hogy a kattanós kivitelekből amit sokan boldogan árulnak kiváló termékként néhány ezerért (15 alatt) pontatlanságából adódóan munkavégzésre alkalmatlan. Felesleges pénzkidobás! Ilyen eszközzel dolgozva lehet lelkiismeret furdalás nélkül túlhúzni bármit és ezzel tönkretenni azt!
Ami megbízható minőség az drágább és ha még kalibrálva is van akkor még drágább. A mutatós, letörő és csúszó kivitelek már alapból sokkal drágábbak.
felső zsanérnál tégy be egy kalapácsnyél vastagságú fadarabot és a becsukhatatlan ajtót kissé erőltesd befelé (finoman próbálgasd) bukni fog hátrafelé az ajtó.
A jobb ajtaja, és sárvédője nemrég át lett kicsit tervezve egy betonoszlop által. Ma szereltem fel rá egy másik ajtót, és kicsit feljebb van a hátulja, mint kellene. Hogy lehet ezen állítani egy kicsit. Az ajtó elejének teteje láthatóan közel van a motorháztetőhöz, így a felső zsanéron kellene kicsit hátrébb vinni. Hajlíthatok rajta egy kicsit anélkül, hogy eltörne, vagy leszakadna?
Az a baj hogy fordhoz most nincs gépem én franciázok így napi szinten találkozom ezzel a motorral ,ha nincs tapasztalata az illetőnek nem sokra fog vele menni .
A legegyszerübb leszarozni az egészet.
Amúgy tényleg sok baj van vele de nem javíthatatlan.
Daewoo Matiz első kerékcsapággyal volt már dolga valakinek?
Búgott, hát cseréltem Japanpartsra. Kb. 5000 km múlva újra búgott, nem tudtam mire vélni a dolgot hát újra cseréltem ezuttal Jakopartsra, és biztos ami biztos alapon új kerékagyat (menesztő) is tettem bele.
Most kb. 8000 km-t ment és megint hangja van.
-Soha nem lógott vagy szorult, most sem.
-Fék nem szorul vagy melegszik.
-A cserét préssel csinaltam és másodszor már nagyon ügyeltem mindenre. Nem egy bonyolult dolog. A két kúpos csapágy között van egy távtartó, az is a helyen van, a féltengely anyát pedig nyomatékra húztam.
Esetleg van valakinek valami ötlete hogx miért szopat vagy szopatom magam? :)
a DPF kiktatás miatt nem írja az izzítás hibát,gagyin lett kiírva.(az összes hibakód le lett tiltva),ugyanígy jártam nem olyan régen.Egyébként felügyelt az izzítás.
Maximálisan igazad van. Három helyen olvasták, olvasgatták, két helyen még fizetni is kellett az okosan előadott tanácstalanságért Egy rutinos diagos valszeg legalább a lehetőséget felvetette volna a 3 közűl. Láttak egy kis olajat a csöveknél, egy ragasztást a műanyag csövön a turbó után, és már kijelentették hogy kuka az egész.
Bingó. 2-3-4-es kuka, az egyest holnap megnézem, az kicsit xarabb helyen van.:-)))Köszönöm a tippet.de hogy ezt a lámpa miért nem jelzi az talány. 20 éves tipusoknál ez már nem probléma.
Nézd meg az izzítógyertyákat,úgy emlékszem ha már 3 rossz leveszi a teljesítményt. Az mondjuk érthetetlen,hogy egy üzemmeleg motornál miért korlátoz,de ez ilyen.(bár arra nem emlékszem,hogy ilyenkor beírja-e?)
1.6 TDCI Focus G8DB7L 80KW,(2007) MIL lámpa nem világit , de a kijelző kiirja " Engine system fault" A fordulat nehezen 3200 max, autó gyenge, turbó felfujja a csövet, füst minimális.Üz. szűrö ujj, Hibatároló üres. A DPF eltávolitva , kb 2éve, átprogramozva, akkor kapott ujj turbót és EGR szelepet. Azóta 46000km hibamentesen. Már ki készitettem a gyufát....
Kösz a választ, Elnézést kérek, írtam hogy nem vonom kétségbe a szaktudásod. A karburátorosok azt hiszem nem csináltak vele semmit, mert telefonba azt mondták hogy a 85 ezer Ft- os árajánlatra az úr azt mondta hogy majd visszajön de nem ment, inkább eladta nekem. És valóban, ha belegondolok, hiába mozgatom a csappantyút felúl, az alapjárat melegen nemigen csökken, max. majdnem teljesen lezárva - egy dróttal - még menni se akar.
Beteszek képet, mert ledöbbentem, egyrészt a karburátor (alja) mintha új lenne, annyira tiszta, másrészt a 3 db ledugózott gumicső, valami hiányzik a karburátorról?
409, látom értesz hozzá, elvállalnád a megnézését?
"Ugyanez a karbi, a videón tisztán hallani hogy zug-megy az alapjárati motor, főleg a végén, mikor leállítják."
Félreértesz. Nem mondtam, hogy nincs benne állítómotor, azt mondtam, nincs alapjárati motor. És az nincs is. Amit zúgni hallotok, az a tetején lévő aszimetrikus tengelyű csappantyú állítómotorja, ennek nincs köze az alapjárathoz, ez a keverékminőség szabályozásáért felel. Hidegüzemben ez látja el a "szivató" feladatát is, ha nem működik, nem indul. Hogy maga a motor rossz, vagy nem kap kivezérlést a vezérlőtől, azt innen nehéz megmondani, de ezt valószínűleg kimérték már a karburátorosok.
"A gördülőmembrános vákuumdob (ami az alapjáratot állítja*) valószínűleg drágább hozzá, mint amennyiért az autót vetted.
* ebből adódóan nincs alapjárati motorja."
Bocs hogy visszaélek a segítőkészségeddel de biztos hogy az a baja? Semmiképpen sem akarom a szakmai tudásodat kétségbe vonni de ezt a videot találtam, a motorindításról:
https://www.youtube.com/watch?v=psOmRMy_s-U
Ugyanez a karbi, a videón tisztán hallani hogy zug-megy az alapjárati motor, főleg a végén, mikor leállítják. A haverom szerint is hallani kellene a villanymotor zúgást de ennél semmi, a pillangószelep állandóan fúggőlegesen áll, csak segítséggel vagy valamivel záró állásba állítva a pillangószelepet indul a motor.
Csináld vissza. Nem annyira a hozzáértéssel van a baj, hanem az alkatrészekkel. Nincs hozzá már semmi, ha mégis előkerül valami, akkor az drágább az aranynál. A gördülőmembrános vákuumdob (ami az alapjáratot állítja*) valószínűleg drágább hozzá, mint amennyiért az autót vetted.
Milyen cipőt használtok a műhelyben? Eddig Betákat vettünk,kibírtak 1 évet.De a mostaniak csak fél évet bírtak.Kirepedezik,szétszakad a belseje.
BMW X5 06' 3,0D Abroncsnyomás figyelés hogyan működik? ABS fordulat alapján ,vagy van nyomásjeladója? Most vették az autót ,világit a visszajelző a műszerfalon.
Azt elfelejtettem beírni hogy leszedve a levegőszűrő alját,elképedve láttam hogy 3 db, karburátorból kijövő gumicső le van dugózva csavarokkal. Az eladó most utólag azt mondta hogy ezt a szerviz csinálta. Én csak egy Golf 1-est szerelgettem régebben, nehezen indult sok állás után, de arra rájöttem hogy a karburátor egy kényes és finom szerkezet. Ha csak egy gumicsövet már lehúztam, leállt a motor. Ezen meg 3 van lezárva, és ami a legfurcsább, a karburátor gumitalpa és az alja teljesen újnak tűnik, a teteje viszont réginek. Mintha 2 fajta karburátorból csináltak volna egyet, azért nem tudták hova dugni azt a 3 csövet. Erősen átverés szaga van a dolognak.
Tegnap kérdeztem egy Pierburg 2E-E karburátorról, Audi 80, PP motorkód
Úgy néz ki, behúztak a csőbe a kocsival, egy ismert karburátorszerviz 3 perc beszélgetés után rákérdezett hogy x színű y típusú kocsiról van-e szó. Mondtam hogy igen, azt válaszolta hogy úgy tolták be hozzájuk egy autószervízből. Az eladó azt mondja hogy amikor bevitte még járt a motor. Most is jár, de már 3 ezre alapjárati fordulaton, az alapjárati motor nem működik, a pillangószelep meg sem mozdul se gyujtás ráadáskor se indításkor. Állítólag hallani kellene a hangját. Azt olvatstam, az is lehet hogy a vezérlés adta meg magát. Állítólag bonyolult szerkezet. Azt szeretném kérdezni hogy valaki aki ért ehhez a típushoz, hajlandó lenne egy bizonyos pénzösszegért ránézni? Mert ha tényleg komoly baja van, akkor visszacsinálom a vételt, több rejtett hibát eltitkoltak - megfőzött ezért síkba csiszolt hengerfej, újrapersejezett gyertyák, (ez nekem is szöget ütött a fejemben a hirdetés láttán de nem vagyok szerelő, a haverom homályosított fel hogy ez egyet jelent a motor megfőzésével, gyertyákat kiköpte, amit a tulajdonos most be is vallott - és ez a karburátoros kaland stb.
Peugeot 301-es autónál az autómata váltó típusát meg tudnátok mondani hogy robotizált manuális váltós, vagy hagyományos autómata? Ahány kereskedés annyit mond :(
Mennyire megbízhatók mostanában a Peugeot-ok?
Az Új Opel Corsa 1.4 100 LE automata váltós modell ami most jön ki az mennyire megbízható lehet? Sok a gond az opelekkel? Milyen lehet az automata váltója, normál vagy robotizált manuális?
1.5ös Civic, valahol eltűnik a fagyálló.. Most savaztam ki a hűtőt, meg a radiátort, de előtte is fogyott. Felöntöm kb maxig a tartályt, 100kmen belül eltűnik belőle a fagyálló.. Szivárgást nem észleltem, legalábbis komolyat, vízpumpánál sem láttam folyást, de erre majd még ránézek. Hengerfejességre utaló egyéb tünet nincs, fűtés is jó mostmár. Pl tegnap min. körül volt a tartályszint, mentem kb 30 km-t, ma már a tartály alján volt a szint.. Ha ilyen szinten zabálná a hengerfejnél, annak nem lenne még egyéb tünete ? vagy lehet hogy melegen a hűtő szivárog, és mivel elpárolog, nem létszik ? Vigyem el nyomáspróbáztatni ?
Ha meg a radi szivárogna, akkor azt érezném az utasérben nem ? Szag, ragacsos szélvédő.. Hűtője elég xarul néz ki egyébként, még gyári mert rajta a Honda felirat (96os kocsi). De hidegen nem láttam szivárgást.
Gyújtótrafók átcserélve, injektorok szintén. Hiba maradt a kettes hengerben.
Élőadatban hidegen semmi, aztán ahogy melegszik elkezdi számolgatni az égéskimaradást a kettesben, nem folyamatos, de egyre szaporább amíg végül egy hibakód a jutalom...
Lambda integrátor -5...-15% körül játszik, gondolom a kimaradó égés miatt...
Jellemző ezekre a motorokra a szelepszorulás, vagy szelepszárkopás miatti zárásprobléma?
Lehet ez a gond, többek között, de mindenképpen ki kellene egy normális diagnosztika ki kellene olvasni az élőadatokat pl. railnyomás stb. E nélkül inkább a lottózóba vagy kocsmába szórjátok el a pénzt, több értelme lesz.
Sziasztok, egy laikus kérdés: havernak van egy 2005-ös 1.7 cdti Combo-ja (z17dth, Denso üzemanyag-rendszer, a kocsi fehér :D). Hidegen nehezen indul, köszörülni kell rendesen, nincs is alapjárata, nem is igazán jár szépen. Ha bemelegszik, akkor általában van, de néha hullámzik neki az alapjárat akkor is.
Kicsit gugliztam, angol fórumokon a hozamszabályozó szelepet írják megoldásnak (ha jól fordítom a "SCV / suction control valve on the fuel pump" kifejezést), Denso cikkszám 294200-0660 (ez a rossz) és 294009-0120 (elvileg ez a jó).
Találkozott-e már valaki ilyesmivel, és ha igen, ez megoldhatja-e a fenti problémát? Előre is köszi ha valaki tud segíteni ;)
Hogy ugyanolyat töltsek utána. Éppen min jelzésen van és csak néhány deci kellhet. Amúgy amikor kimérték úszós mérővel, azt mondták hogy -40 celsius fok alatti a fagyáspont. Ez a mérés a fajsúly alapján működik. De ha többféle összetételű fagyálló van (itt nem az inhibitorokra gondolok), akkor nem kellene tudni, hogy ez most éppen melyik?
hasonlót nekem is mondtak egy dizeles szervízben, manométer egy csővel rákötve és 400 bart tartani kellene , ha nagy a nyomáscsökkenés akkor hibás a nyomóellem
és ezek után jön a következő kérdés, mit tegyek bele ami rendesen fog üzemelni ( nekem eddig a DTP, és az említett mercedes bosch csúcs ami úgy tűnik jó, az elsővel elmentem 20000km és csak tisztítani kellett)
a densó/ruvile/unix/bosch/ ezek 10000km alatt kukára mentek .
Inkább csak érdekes, azért kérdeztem. Mindig ugyanott járok, ugyanúgy vezetek, ezért könnyen észreveszem. Persze, nem tolom most neki nagyon, de ez akkor is kevés. Max még annyi, hogy elötte most máshol tankoltam, mint szoktam...
Ez is benne van a pakliban, mert sajnos mind a befecskendező mind a hf ki van verődve. Mondtam én is a tulajnak, hogy ugyan most hidegen mérve nincs áteresztés az O gyűrűnél, de lehet, hogy melegen van.
Ezért is vagyok tanácstalan mert nem tudom, hogy mi a jó és mi a rossz.
A PD-knél van szivárgás de lehet, hogy az normális, az O gyűrűknél meg nincs szivárgás de lehet, hogy melegen vagy valamilyen fordulaton meg van. Mondhatnám, hogy 22-es csapdája?
Ha az üzemi nyomásán, vagy mondjuk +0.5bar nem szivárog, akkor szerintem nem ott folyik bele. (és nincs dugulva a visszafolyóág)
Mennyire vannak kiverődve a PD fészkek? Lehet, hogy így álló motornál zárnak az O-gyűrűk, de üzem közben oldalra lökdösi az elemeket és átenged mellette.
Az imbusz csavarnál egy 3 baros AC pumpával egy tartályból megnyomnám gázolajjal a rendszert úgy, hogy ugyan a tandem betáp ága zárva lenne de a visszatérő ág nyitva lenne visszavezetve a kannába.
Események
Ezt a 3 nagy golyósat kellene cserélni(1,2,18) 
Pld.
