Sziasztok. A következőkben szeretném tanácsotokat kérni. Most épülő családi házam mennyezetét burkolnánk gipszkartonnal. A födémem élére állított 5*20cm fa pallók 60 cm-ként amik közé 20cm üveggyapot paplan kerülne. A kérdésem,milyen fóliát kell tennem ide? A cserepem alatt már van egy réteg párazáró,a tetőtér nem lesz beépítve.Nem szívesen költenék páraáteresztőre csak ha muszáj.
Mint lejjebb is leírtam a Dégáz ill. az Égáz (már egy cég mind a kettő) technológiai utasítása megengedi az épületen kívüli eltakarást is. Legyen az EPS vagy sima vakolat!!
Úgy kell megcsinálni, hogy az irányváltási és toldási pontokhoz egy 100x100-as elektromos dobozt kell a cső alá tenni, amibe beleér a rézcsövet védő gégecső vége. De, mivel addig amíg a gázos nem veszi át a rendszert úgy sem lehet az egészet eltakarni, teljesen mindegy, hogy milyen csúnyán is néz ki. Amikor elment akkor az egészet be lehet burkolni. A későbbiekben senki sem foglakozik vele.
Ezt olvastam is, mondták is, így is volt terveztetve, így is van megcsinálva.
Van valahol a Dégáz oldalán egy útmutató, amelyben konkrétan benne vannak a kivitelezésnél betartandó szabályok, követelmények. De majd előkeresem a gépemből és ha esetleg már nem lenne fenn a Dégáz oldalán, akkor aki igényli annak elküldöm.
Akkor félreértettem. Ezek szerint inkább arra ajánlod, hogy olcsó dűbellel is stabilan fel lehessen fogatni a vastag EPS lapot. A linket már nézegettem (igaz nem teljesen), azért kösz.
Múltkor beszéltünk erről az EPS pogácsáról, hogyan lehetne csinálni. Nézegettem nem olyan rég (ismét) a gyártók weboldalait, némelyiknek van ilyen termékük.
Van leírás, hogy melyik falhoz mekkora mélységű dübelezés kell. Talán a vályogra elég a 6cm mély (téglára és betonra elég), valaki csak megmondja, vagy keress rá a gyártók honlapján.
A 6-7cm-vel beljebb lévő szigetelés talán nem olyan vészes, főleg, hogy más burkolat és más színű lesz a lábazaton, mint a homlokzaton. Meg aztán nincs is szemmagasságban.
Nyugodtan félbevághatod az XPS-t. Én is valami greslapot vagy valami ilyesmit fogok ráragasztani. A külső homlokzati burkolólapok/kövek 5000 Ft/m2-től kezdődnek. Inkább veszek greslapot, aztán felcsíkozom.
Ablakok fölött be lehet tenni "visszavágott" EPS-t is akár. Vagy lefelé túllógatni 1-2 cm-t, utána meg ferdére becsiszolni. Az eredmény ugyanaz ebben a két esetben.
Ugye van a homlokzat síkja egyszer, aztán van a homlokzattal kb 45°-os szögben lévő élszarufa. Itt a szarufa oldalánál hiányzik egy pár centi széles darab a homlokzati szigetelésből. Ha a vízszintes kersztmetszetét nézzük ennek a hiánynak, akkor egy torzított V betüre hasonlít, tehát kifelé tágul, hátul összeér és 20cm magas. Kicsit sántító hasonlattal tudnám mondani, hogy a legkisebb lapjára állított vályút sem lehet kifújni PURhabbal. Vettem hozzá szilikontubusos ragasztót, majd azzal fogom ott a hiányzó PS darabot a falonlévő PS-hez ragasztani.
Mit fejtsek ki rajta? A csemperagasztó, mint a neve is mutatja csempe ragasztására való. Az eps ragasztó pedig eps ragasztására. Csavart sem fogsz megpróbálni kitekerni kalapáccsal, nem? :)
Alul indítósín kell, vízorros. Ablakoknál fenntre dettó vízorros profil. Ha csinálsz lábazati szigetelést, akkor úgy érdemes, h pl lesz 10cm szigetelésed, 5cm lábazatod, akkor veszel 5cm-es indítósínt, xps lábazatra felfogatod, és erre teszed a 10-es szigetelést. Így nem csinálsz hőhidat befele az indítósínnel.
Sziasztok! Lenne egy kérdésem az eps- szig.rendszerrel kapcsolatban: Fel lehet e ragasztani sima fagyálló csemperagasztóval, vagy flexibilis csemperagasztóval? Azért kérdezem, mert a tüzépen azt mondták, hogy igen, viszont hallottam egy olyan dolgot, hogy később: 3-4 év múlva ez feloldja az eps-t. Ti tudtok erről valami érdemlegeset mondani? Válaszotokat előre is köszi.
"A műanyag dübel nem csinál hőhidat(sztem vacak), a fém pedig tart rendesen de hőhidat csinál." Melyiket válasszam, melyik a kevésbé rossz? 100-as eps-hez mekkora kell? 160?
Jelenleg a lábazat kb. egy síkban van a falon lévő kőporos cuccal, rajta egy omladozó malteros vakolat. Ha ezt letakarítom, 1-2 centivel bentebb is lesz. Ha rárakok 5 cm xps-t, a falra 10 cm eps-t, lesz vagy 6-7 cm különbség a kettő között. Nem fog ez gányul kinézni?
A lábazat kb 30 cm magas. Jó az úgy, hogy félbe elvágom a 60 centis xps-t, és ezekből a fél lapokból lesz az alsó sor? Később erre ráragaszthatom mondjuk fagyálló járólapot a dizájn kedvéért?
Nem írtál sületlenséget, de sajnos a B.open elég drága, a gyapot meg macerás így hirtelen.
topikolos: Azzal tudok védekezni, hogy minél messzebbre vezetem az ereszből lefolyó vizet. Van penészünk sajnos (2 telünk volt eddig itt), de én azt a vékony falakon keletkező harmatponti kicsapódásnak tulajdonítottam. Remélem megszűnik majd a szigetelés után.
Átugrottam a vályogos részt, ide sztem csak BAUMIT OPEN rendszert tegyél, hagyd a vályogot lélegezni!(jobb lenne a közetgyapot, de a gyapot anyagára drágább az OPEN rendszeráránál)
Egyébként, ha a falad is vegyesen rakták, tehetnéd a szigetelést is vegyesen, a símító réteg macerásabb lenne, de bizti ki tudna szellőzni (megfelelő ragi+vékonyvakolat kell!!!!), és ha nyílászárók körül illetve a homlokzati síkok szegélyezésénél tennél gyapotot+ a holokzat közepén vízszintesen körbe, akkor a homlokzati tűzterjedést is megakadályoznád.
Azon is érdemes elgondolkozni, hogy csak a fürdő konyha részen alkalmazol gyapotot, ahol tényleg sok pára keletkezik.
Az egyik bótos, akivel beszéltem, azt mondja hogy xps-ből elég vékonyabb is, mondjuk 5-ös. Igaz ez?
topikolos: Te a lábazat és a fal közötti záróréteget mondod, nemdebár? Erre mondom én, hogy tudtommal ott nincsen semmilyen szigetelőréteg, köszönhetően a soktíz évvel ezelőtti építőmesternek. Lábazat, rá a fal, azt szevasz.
Passz. Illetve az lenne a tippem, hogy ott valószínűleg hegesztve van a cső, nagyobb eséllyel van ott probléma. A vízzáró szigetlést a falban gondoltam, a belső szint alatt/körül kellene lennie, azt nem kellene megkerülni.
A Dégáznál 2006. január 1-je óta engedik meg a gázcső eltakarását. Itt: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=84269475&t=9054448 Azt mondja az idezet, hogy csak belul szabad takarni. Most akkor hogy van ez?
Mondjuk egyre inkabb az az erzesem, hogy az atvevovel kell majd megalkudnom.
A nedves időben lassabban köt a ragi, táblarögzítés nehezebb, de a glettelés könnyebb. Ideális esetben kell a lábazat feletti vízorr-indító profil, de Apóséknál is van olyan szakasz aholelhagyták és nincs semmi baja. Azért kend ki vmi tömítővel.
A táblánként 2d ok az általános részeken, sarkoknál lehet sűríteni. A műanyag dübel nem csinál hőhidat(sztem vacak), a fém pedig tart rendesen de hőhidat csinál.
A 6 kg-ban emlékeim szerint a símító réteg is benne van (de ez nem bizti). A lábazatra bizti jobb ragasztót vennék, fentebb az olcsó is jó főleg, hogy dübelezel is.
lábazaton XPS, a gyártóra nincs ajánlásom, amikor én csináltam csak szlovák lila szinű xps tudtam beszerezni 8 cm vastagságban.. falun, biciklivel....
Gázcsőről: már eldöntöttem, beburkolom a hungarocellel, csak azt nem vágom, hogy miért kell a kanyarokban szellőzőt hagyni? És hogy kell ezt megcsinálni?
Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem nincs a lábazaton semmi vízzáró szigetelés. Egy felújított öreg vályogházról van szó.
A lábazatod felett van gondolom valami szigetelés a falban, szerintem addig rakj lábazatit, és ott talán el is kellene valami vízzáró módon választani a többi eps-től, hogy ne tudjon a nedvesség "felkúszni" a falban, kikerülve az ott lévő szigetelést.
Most, még a héten szeretném körbeszigetelni a házat 10 cm-es eps-sel. 25 cm vastag fal, 1 sor tömör tégla, 2 sor vályog kombináció.
Van egy csomó kérdésem, de nem biztos, hogy mind eszembe jut.
A hét vége körül hűvöskés, esős időt mondanak, akkor nem frankó ezt a melót csinálni, jól gondolom? A lábazatról omlik le a rárakott vakolat, de körbe van egy fél méteres beton sáv a ház körül. Jó-e az az elképzelésem, hogy a lábazatot letakarítom tégláig, amennyire bírom, és a szigetelést a betonról indítom úgy, hogy a legalsó réteg vmi lábazati szigetelő lap legyen? Alulról esetleg vmivel kinyomom, hogy ne menjen be itt a víz. Aztán erre az egy sorra folyamatosan jönne az eps80, nem indítósínről. Elég-e minden 50x100-as lapot 2 helyen, középen átütni dübellel? (Így 4db/m2) Mindegy hogy milyen márkájú eps-t és ragacsot veszek? vagy van amit érdemes kerülni? Tényleg tilos a gázcsövet eltakarni? Nem lehet azt, hogy a cső belefér a 10 cm-be, az óra pedig kilátszik? Meg lehet-e akkor azt csinálni, hogy a cső alá teszek 5 cm-t, és hagyok neki egy árkot, és így kilátszik a cső? Az anyagokat sem vettem még meg. Ragasztóból 6 kg-t mondtak /m2. Ez csak az eps felragasztásához kell, vagy ragasztás + hálózáshoz is elég?
A 3-5 cm-es rés biztos rosszabb, mintha teljes szélességben betömködött!
A résben ugyanis áramlik a levegő, és ha ez érintkezik a külső levegővel, akkor nagyon gyorsan kiszállítja a résből a meleget. Belül pára lecsapodás+penész....
Az összenyomott hőszigetelésnek nincs olyan jó hőszigetelő értéke, de legalább gátolja az intenzív légcserét.
A szomszédomnak azt mondta, hogy szerinte nem túl jól csinálták meg a ferde oldalfalak szigetelését. Van ahol rövidebbre vágták az üveggyapotot, és nem ér le teljesen a falig, van ahol kicsit keskenyebb, így a szarufa és a szigetelő anyag között van 3-5cm légrés. Az az elmélete, hogyha kihúzza az építéskor betett üveggyapotot, és 5cm-es tekercsről teljes szélességében teletömi, feltölti a faltól kezdve a szarufák közötti rést, akkor javít a szigetelésen. Mivel ugyanaz a brigád építette az én házamat is, esetleg nálam is lehetne javítani ilyen módon a tetőtér szigetelését. Kérdés, hogy nem romlik-e inkább a szigetelés? A fenntartásom a dologgal csak az, hogyha full teletömöm a rést, akkor az újonnan betett gyapot nem tud majd kitágulni, és lehet, hogy többet ártok az egész szigetelési képességének, mint amit ház szinten az a pár rosszul betett eredeti üveggyapot okoz. Ha viszont kihúzom az eredeti gyapotot, akkot azt már úgy nem tudom visszatenni, tehát akkor már nincs visszaút. Ezért gondoltam véleményt kérni a dologról az itteni szakértőktől, mielőtt bármihez hozzányúlnék.
Azért nem jó, mert ha nem résbe nyomom, akkor leesik. Meg a felesleg összekenné a szarufát is. Nézek valami szilikonszerű ragasztót, hátha az jó hozzá.
EPS-t EPS-hez mivel lehet egymáshoz ragasztani? Nem a zsákos ragasztóra gondolok elsősorban, ezt mellőzném. Ugyanis az élszarufa és homlokzat találkozásánál nem nem sikerült tökéletesre szabnom a lapot, igy muszáj lesz hozzáragasztani egy pár cm vastag csíkot.
"Nem lehet derékszögben törni, ívesen kell felvinni a dobozhoz. Nem túl szép, ha a sarokban a betonnál kilátszik a cső."
Na ez igaz. Korábban gondoltam is rá, akkor mégis muszáj lesz a betonon vinni.
"Bocs, még csak azt áruld el, hogy gondoltad a csöveket a szigeteléshez rögzíteni??? Mert a vasrács alá szeretnéd tenni ugye? El nem tudom képzelni hogy lehet ezt kivitelezni a szigetelés felett."
Hát ahogy korábban is írtam. Leraknám a szigetelést, rá a csövek, majd rá a rács, ami lenyomja, majd rácshozkötözés. (De már tárgytalan a felkanyarodási hely miatt.) Vastagabb aljzatbetonnál meg lehetne csinálni, de 5-6 centiben nem.
Ezt olvastad valahol, vagy csak mondták? Én is dégáz területen lakom, és akkor nem paráznék én sem, letakarom, bár én úgy csinálnám, hogy bontható legyen bármikor roncsolás nélkül...
A Dégáznál 2006. január 1-je óta engedik meg a gázcső eltakarását. Saját házamnál már így is terveztettem meg. Viszont egyetlen szerelő sem vállalta mert attól féltek, hogy ez így szabálytalan. (Ezen aztán nagyon jól lemérhető volt, hogy ki mennyire is tájékozott a szabályokat illetően.) Végül egy olyan szerelővel csináltattam meg aki maga is gázátvevő.
Egyébként anyám házánál a hőszigetelés előtt lett a gázrendszer kicserélve, réz alapúra. Újra kellett terveztetni az egészet; 20e, levetetni és visszaszereltetni a gázórát; 2x9e, gázszerelés munkadíja; 30e, anyagdíj kb 150e. A nyomvonal kb. 20 méter hosszú volt.
Aki nálam csinálta a gázt, az polifoam csőbe tette a gázcsövet, anyámnál az átvevő gégecsövet követelt meg. Elvileg az irányváltásoknál egy 100x100-as elektromos dobozt kell betenni, aminek a fedelét szabadon kell hagyni, de a gázszerelőm azt mondta, hogy nyugodtan lefedhetem az egészet. A kutya sem foglalkozik vele a továbbiakban. Ha jól megvan csinálva a rendszer akkor a rézcső élettartama kb. 100 év, úgyhogy a mi életünkben már nem kell vele foglalkozni. Persze az elfedés előtt erősen ajánlott lefényképezni, ill. lerajzolni a nyomvonalat.
Az előzőt válaszként írtam volna a gázcső eltakarására, de valamit elbaxtam, nem úgy jelent meg.
Nekem egyébként a földben megy a házig (gázóra a ház előtt), ott meg a belső padlószint közelében megy be a garázsnál. Így csak 30-40 cm csövet takartam el egyelőre, ha majd lesz lábazati szigetelés, akkor még kb. 60-at fogok.
Dübelezésnél vigyázni, mert mi majdnem megtaláltuk a fúróval, na az nem lett volna túl vicces.
Nálam (Fejér megye, falu :-)) azt mondták, nyugodtan eltakarhatom a szigeteléssel, miután átvették. Úgyhogy így is tettem, a 10 centiben elfért.
1 éve üzemel minden, gondolom, már nem fog nekiállni ereszteni. Ha mégis, akkor megszívtam.
Hozzáteszem, nálam átvételkor azt sem fájlalták, hogy az elfogadott gázterv ellenére csak a kazánig vitte a szerelő a gázt, a konyhába végül mégsem (elektromos tűzhely lesz).
Bocsánat lehet, hogy nem voltam egyértelmű, szóval a szobából kifelé haladva: Gipszkarton, párazáró fólia, üveggyapot, bramac fólia, aztán esetleg ellenléc, és a tetőcserép (ez már csak tipp, még nem néztem) az azt tartó lécekkel. A szomszédom csak annyit csinált, hogy a párazáró, és a bramac fólia közti (egyébként meglévő, csak szerinte slendriánul betett) üveggyapotot kihúzta, és 5cm-essel jól feltöltötte, tehát csak oda rakott, ahol a régi volt. A kérdésem az hogy az utólagos feltöltéssel inkább használt, vagy inkább ártott a rendszernek ahhoz képest, ami volt. Lehet, hogy a régi nem mindenhol volt tökéletesen beillesztve, esetleg nem mindig ért le a falazatig, de itt meg véleményem szerint így nem igazán tudja magát, az utólagos betömködés miatt kirúgni a szigetelő anyag.
Ha ott légrés van, akkor az azért van ott, mert kell, nem viccből. Mivel ezexerint párazáró fóliád van, annak kell egy 5-10cm átszellőző légrés a szigetelés, és a fólia között. Eszes szomszédodnál nyáron 10 fokkal melegebb lesz, télen meg a párazárás tökéletlensége miatt tönkre fog menni a szigetelése apránként. Persze, van más módszer, leszeded a cserepet, leszeded a fóliát, beteszed az új szigetelést, csontra kitöltöd a szarufák közti helyet, majd páraáteresztő fólia, ellenléc, cserépléc, cserép vissza. :)
Most találtam rá erre a topicra, lehet (ill. valószínű) volt már hasonlóról szó, úgyhogy ne kövezzetek meg, ha lehet ;), tetőtér utólagos szigeteléséről szeretnék kérdezni: Jelenleg adott egy gipszkartonnal felépített tetőtér beépítés. A gipszkarton felett párazáró fólia, majd ~10-15cm üveggyapot van a tetőgerendák között, valamint a padlástér alján. Ezek felett van a ferde tető oldalnál a bramac fólia, majd a tető lécezete, és betoncserép. Két kérdésem lenne: - Van-e valamilyen módszer a tetőtér jobb hőszigetelésére anélkül, hogy az egész gipszkartonozást szét kellene szedni? A probléma ugye a ferde fal részekkel van, ahová csak max a padlásról lenyúlva lehet hozzáférni. Vagyis a padlásról utólag lefelé tudom-e valahogy a tetőgerendák közti réseket jobban szigetelni? - A szomszéd (akinek ugyanakkor ugyanaz a brigád ugyanúgy építette a házát) azt csinálta, hogy kihúzta a betett üveggyapotot, vett 5cm-est, és azt elkezdte letömködni, és így feltölteni a ferde oldalfalrészt. Szerintetek ezzel használt, vagy ártott a rendszernek (feltételezem az 5cm-es üveggyapot harmónikába hajlott, meg gondolom igazán fel sem tud puffadni, ha be van tömve az adott résbe)?
Hivatalosan szinte lehetetlen megoldani a falon, főleg, ha megfelelően vastag a szigetelés. A gázszereléshez még a bilincseknek is szabványosnak és minősítettnek kell lennie, amiből meg egyszerűen nem léterzik elég nagy.
Ha valami okból (pl nincs még meg az óra) hivatalos szerelés kell, akkor a földben vezetés a legegyszerűbb, és az ásást nem számítva a legolcsóbb is.
A nem hivatalos megoldásnál én hagynám a helyén, de semmi esetre sem zárnám be, hanem rácsot tennék rá. Egy esetleges csőhibánál nehogy a szigetelés alá, vagy a házba kerüljön a gáz.
Gázóráról senki sem beszélt. :) Nálam majd annyi lesz, h a faltól távolabb kell tenni, ez max 2 órás munka, a gázóra a kerítés mellett van. Ahhoz egyértelmű, h senki nem nyúlhat. Az utána következő szakasz viszont szakival csináltatható. :)
A belso cucc egy resze olyan, hogy ma mar nem igazan kaphatna engedelyt. Ilyen esetben csak a direkt atszerelest nezik - azaz a kulso csovek mozgatasat - vagy az egeszet? Mer' ha mindent, akkor a belso reszek miatt meg vagyok love.
Meg kerdes. Jelenleg valami koporos vakolatfele van a falon. Ezzel mit kell/lehet kezdeni hoszigeteles elott? Valami PS rendszer megy majd fol, 10-12 centi vastagsagban.
Ez igaz, nálam volt egyéb is, amikor mondtam, h kéne, akkor mondta, h mennyiért... Az van, amit ncc ír, tudjon hegeszteni és legyen nála némi szerszám. Úgy két óra munka kellő körültekintés mellett.
Attól függ, mit kell átrakni, meg mennyit. nekem pl. ha papírosan szeretném, már a földből kiálló csonkot is kijjebb kellene rakatnom, +gázóra, +pár méter cső. Ez azért 20e-ből nemigen jön ki...
Itt a fórumon azt olvastam, h be lehet csinálni az egészet. A fene tudja, kell-e a kötekedés. Én úgy fogom megcsinálni, h vagy kijjebb hozom, vagy becsinálom úgy, h hagyok neki egy árkot, beragasztózóm, majd utólag beteszek még egy darab cellt, amivel lefedem, és ezt is beragasztom. Így ha vki nagyon kötekedne, akkor szét tudnám szedni.
Városunkban most készül egy "butikok számára használatos" kétszintes épület. Az alsó szinten, és az emeleten a terasznál az alsó szigetelőtáblasor kék színű, az emeletig érő oszlopok szintés kékek.
Ezt egy kicsit bővebben kifejtenéd? Nem nagyon értem, mert nem vagyok jártas ebben a témában. Tehát mondjuk felrakom a gipszkartont egy vázrendszerre a falra és akkor a fal és a karton között érdemes hagyni 5-10 cm légrést? Ezel nem rontom a szigetelést hanem inkább nyerek vele? A hangszigetelés ilyenkor is jó? Magyarul nem lesz vizhangos a helyiség? Nem fognak bogarak, stb megtelepedni mögötte?
Lám milyen sok kérdésem van. Kezdek belemerülni a témába.
Ebben a sorrendben mi a helyzet a villamos kábelek átvezetésével? Ekkor csak ki kell vágni a fóliát azokon a helyeken? Azt viszont már elég körülményes jól lezárni.
Szerintem van értelme az álmennyezetet hőszigetelni ha nem akarod fűteni a felette levő teret. Ezzel sokat spórolsz a fűtési költségeden de alaposan kitolsz a feletted lakóval mert az eddigi kellemes meleg padlója helyett hideg lesz a talpa alatt.
Az álmennyezetre felülről párazáró fóliát kell teríteni, legjobb ha egy darabból van az egész fólia. (Lehet kapni 12 m széles mezőgazdasági feketefóliát, ez kiváló erre a célra.) Körben a falaknál is légmentesen le kell ragasztani, hogy a pára ne tudjon feljutni. Ennek a tetejére én üveggyapotot terítenék 20-30 cm vastagon, mert ez könnyű. A kőzetgyapot nehéz, nem tudom mennyire teherbíró az álmennyezeted. Az üveggyapot tetejére vagy páraáteresztő fóliát, vagy semmit. A szigetelés felett ha van rá lehetőség, vághatsz a falon a szabadba egy szellőzőnyílást, nem kell túl nagy, elég egy 10 x 10 cm méretű, enyhén kifelé lejtősen, hogy az eső ne tudjon befolyni.
Örömmel jelentem be, hogy végetért a nagy 2008-as szigetelési projekt :-) Ennyire telet még nem vártam, mint most. Előtte: Utána:
Látszik a különbség? Más a redőnyök állása ;-) OFF Mindenki csak a gázáremeléssel van elfoglalva, de a szén is emelkedett 2 hónap alatt 20 %-ot. Szeptember környékén még 2360 Ft volt egy mázsa cseh kocka, ma pedig már 2860 Ft, az barátok között is 500 Ft mázsánként. ON
lakásba, álmennyezet fölé hőszigetelés céljából mit ajánlatok? Az internetet nézegetve a kőzetgyapot paplan tűnik a legmegfelelőbbnek, na de hány mmes vastagságú legyen? Illetve a kőzetgyapot alá vagy fölé kellene még vmi? A lakás 4 mes belmagasságú, 3 méternél van az álmennyezet, első emeleti, van még felette is lakás.
Bocs, még csak azt áruld el, hogy gondoltad a csöveket a szigeteléshez rögzíteni??? Mert a vasrács alá szeretnéd tenni ugye? El nem tudom képzelni hogy lehet ezt kivitelezni a szigetelés felett.
Majd rájössz. A symalen cső nem egy slag. Kunkorodik, tekereg, merev stb... Nem lehet derékszögben törni, ívesen kell felvinni a dobozhoz. Nem túl szép, ha a sarokban a betonnál kilátszik a cső. Ha a szigetelésen viszed végig minden szempontból szívás lesz. Hidd el, több mint 500 méter csövet tettem be egyedül.
Miért lenne problémás elvezetni a hőszigetelésen? Én úgy gondolom, hogy rárakom pl a symalen csövet, aztán rárakom az acélhálót. Nem érzem, hogy problémát okozna.
Ahol keresztezik egymást, ott egy kicsi kellett kifaragni az 5-ösből. Nem vészes. Ha a szögeknél feljön a talajpára, akkor az nagyon ügyes. Én is ki akartam szilózni az összeset, de közelről nézve teljesen felesleges. Szerintem az acélháló és a szigetelés között nagyon gáz elvezetni bármit is. Én kihagytam a házimozi kábeleit, ezeknek tettem be csövet, szívás volt. Főleg, hogy nálam mindenhol van padlófűtés is.
Ez a kék meg a piros már a vízcsövekre tett csőhéjszigetelés, igaz? Meg ha jól látom, keresztezik nálad helyenként, ott a felső 5 centisből PS-ből kellett faragni?
Látom te se küszködsz gégecsővel, hanem symalen csövet használsz nagyon helyesen :) A szegezés nem tudom, hogy jó megoldás-e, kilukasztja a talajnedvességelleni szigetelést. habár utána körbe lehet kenni bitumenes kenhető szigeteléssel, ha nem bántja a csövet.
Én arra hajlok, hogy csak a hidegvizet viszem a hőszigetelésben, a többit meg az acélhálló és a hőszig között.
Én 5+3 cm-t tettem, szintén azzal a szisztémával, ahogy te írtad. Az alsó 3 centiben elment a víz és a villany, ezt a 3 centit kellett szabogatni, majd az 5 centiset egy az egyben végigterítettük. A csöveket betonszeggel és hilti-szalaggal rögzítettem. Ment mint a karikacsapás.
A víz-gáz-fűtés topikban nem reagált senki, ezért itt is felteszem, vna köze a hőszigeteléshez :) Tehát padlófűtés a téma és a kapcsolódó miskulanciák:
Annyival bővíteném, hogy ha lesz pl 8cm hőszig a padlón, akkor hol érdemes vinni a villanyt és melegvizet, hidegvizet?
2 rétegben teríteném az EPS100-asat, attól függő vastagságban, amekkorát a benne fektetendő cső átmérője igényel, hogy ha lehet csak az egyik réteg tábláját kelljen szabni.
A vízelvételi helyek száma mennyire befolyásolja a csőátmérőt hideg- és melegvíz esetén? 18-as cső elég 1 fürdőszoba (mosdó+wc+bidé+zuhanyzó+mosógép) táplálásához? Vagy mekkora kell? :) És ezt mekkora vastagságú hőszigetelésben vezessem? Valamint mennyire lehet úgy fektetni ezeket a csöveket, hogy a síkból ne "púposodjanak" fel?
Tovább bonyolítja, hogy a fektetéskor lesz ahol a villany és a víz keresztezi egymást, ez megengedett?
Vagy az is felmerült bennem a kép kapcsán, hogy a teljes hőszigetelés felett legyen vezetve minden, hiszen a padlófűtés acélhálója alatt elférnek ezek a csövek szerintem és még a háló le is nyomja, hozzá is lehet kötni. Viszont így a hidegvíz ha hőszigetelő csőhéjat is húzok rá, felmelegedne, vagy nem? :)) Van erre valami tapasztalat, irányelv?
Légyszi segítsetek! :) Napokban kell döntenem a hőszigetelés vételéről, tudnom kéne a vastagságokat (5+3 vagy 4+4 vagy 6+2) amivel utána a munka is könnyebb a csőfektetéskor.
Szia! Nálam is csak a külső falak vannak szigetelve, de így is kb 30%-os a megtakarítás. A padlást még a tél előtt meg akarom csinálni 2x10cm-el. Az is ad még kb.10%-ot.
Persze, arányaiban kevesebb hő fog távozni. De ha nem tetőteres, és a padlást nem használod, akkor a legegyszerűbb/olcsóbb a födémet szigetelni. Kis túlzással csak le kell teríteni...
Arra lennek kivancsi, hogy van-e ertelme csak a falait szigetelni egy haznak, tehat ha a tetot, padlot nem szigetelem, akkor lesz-e erzekelheto hatasa a dolognak?
Házi készítésű puffer tartály szigetelése lesz. Diszperziós ragasztóval ragasztottam az alut. A régebbi kísérletemnél, két gipszkarton közötti hőszigetelést teszteltem. Falfűtéshez, hogy ne a tartófalat fűtsem, hanem a szobát. Meglepődtem amikor csak alufóliát ragasztottam a kettő közé és jelentősen csökkent a hátsó-passzív lap hőmérséklete. Valószínű, hogy az infra sugárzást veri vissza, több helyen is van "alutükör". EPS között még nem találtam.
ha egy épületet belülről szigetelsz a már felsorolt penészedési és felesleges pénzkidobáson kívül még egy szvsz fontos dolgot veszítesz
mégpedig a egy hő puffert, amik maguk a tégla vagy egyéb falazatok. vagyis nyersz egy könnyen fűthető - hűthető lakást amit folyamatosan klimatizálnod kell!
Kisméretű tömör tégla: 25x12X6,5 cm 2,8-3,5 kg/db téglagyártól és gyártástól függően. Bár ez semmit nem befolyásol azon, hogy lazán elfújja a szél egy kartonlemezre téve.
"a katranypapir magaban tonkremegy a napsutestol. ugyanazt a koporos izet kell tenni a tetejere, mint amivel a laposteto egyebkent is van csinalva." két vizszigetelés között egy hőszigetelés elég érdekes megoldás
a lapostető hőszigetelésénél inkább a fordított rétegrendű tető jöhet számításba
Egy kismeretu tomor tegla kb egy kilo. Es egesz nagy felulete van amibe bele tud kapni a szel. Lattam mar olyan szelet, ami pl a 15literes diszperzites vedret ami tele volt vizzel, felboritotta.
Nem jarolap, hanem az az 5cm vastag beton jarDAlap.
Azert kell ra a kavics, mert az UV allo, a katrany nem az. Jo sok tyukolnak csinaltak videken katranypapirbol tetejet, par evet bir csak.
Isover oldalon is találsz ilyet (mostmár énis kerülném). Mindenképpen párafékező fóliát ajánlanak hozzá, hogy a pára visszaszellőzzön a szobába. Ez (szerintem) azt jelenti, hogy neked kell arról gondoskodni, hogy a helyiségben ne legyen sok pára, ami szobában talán elérhető, de konyha fürdőszoba vagy olyan hely ahol sok virág van elég esélytelen (szvsz).
A videóról: Lazán felfogatják a kartont a véknyított részen a szélétől 0,5 cm-re. A karton szélétől 5cm tiltott táv van.
Meddig kell érjen a lábazati szigetelés? Nem igazán értek hozzá. A földben lévő betonra két sor zsalutégla lesz, erre jön a lábazati szigetelés. Innen a falak következnek majd a falszigeteléssel.
Meddig érne a lábazati szigetelés? Amúgy kb 2cm-vel vékonyabbat. De ki lehet számolni pontosabban a lambdák függvényében. A homlokzati hőszig 0,04 vs. lábazati 0,035 esetén 0,035/0,04= 0,875-szöröse ad azonos k-értéket.
Továbbra is érdekelne, hogy most épülő ház lábazatára hány cm szigetelést érdemes felrakatni? A falra 10cm van betervezve. (38-as tégla, zsalukő lábazat)
1. Nem mondod! Láttál már kisméretű téglákat röpködni a szélben? De biztos ami biztos, legyen 40 x 40-es járólap.
2. Az a kőporos izé amivel a laposteto egyebkent is van csinalva kőporos kátránypapír. A sima kátránypapírt be kell kenni és akár kőport is lehet rá szórni. Így csinálták valamikor. Mostanában a gázperzselővel rámelegítős fajta megy, de ez ide nem jó.
Igazából úgy a praktikus, h a kecót kívülről is szigeteled.
Aműgy benntről: gk lemez, párazáró fólia (de nagyon alaposan, korrektül felrakva) szigetelés, tégla, szigetelés. :)
Nálam tetőtérben a gk lemez váz osztásába OSB-t fogok a téglára ragasztani, de kívül is van szigetelve. Muternál is így csináltam 3 éve, semmi gond nincs azóta se. Mondjuk ott 5cm kőzetgyapot ment benntre.
Tőlem aztán azt tesztek amit akartok, én biztos nem tennék, minden hónapban előjön a téma valamelyik fórumon. A konkluzió az, hogy alapból nem szabad, mert ha a tégla, és a ház közé esik a harmatpont akkor ott kicsapodik a pára, és annyi.
Mérnöki számitásokkal ki lehetne számitani, hogy éppen mennyi hőszigetelést lehetne tenni az adott környezetbe, hogy ne forduljon elő.
Azon a vicces bemutatón azért a ház már kivülről hőszigetelve van! Ezenkivül a váz alá elég vékony anyag került, lehet az még nem hozza be a harmatpontot.
Annak a videonak a szakszerusegerol annyit, hogy vegig aluminiumnak mondjak a profilokat. Hat pedig az baromira hornganyzott acel. Alubol szerintem sehol nem csinalnak olyat, nem is tartana benne a csavar.
Ha igy csinálod akkor pedig jó eséllyel lesz penészed akármilyen párazárót is teszel.
Légyszives olvass vissza belülre nem teszünk alapból hőszigetelést!!!
Inkább kivülre próbálj megoldást találni, ha nem tudod a külsőt semmiképpen megoldani akkor egy évig lesz hőveszteséged azon a falon, de nem fog penészedni.
Szakemberrel beszéld meg. Az a kivitelező aki ennek nekiállna annak sürgősen veszitsd el a telószámát.
Van egy házbővítés. Új tégla, külső fal. Egyik oldalán sincs még vakolva. Belül gipszkarton lenne vakolat helyett. Jelenleg csupasz a tégla. Tennék rá egy vékony réteg vakolatot, hogy ne a fugák és a nútféderes rész legyen csak a karton felé. Errre mennne egy szigetelő paplan a hő és hangszigetelésnek. Ezutá lehet kéne valami fólia, de nem tudom a rétegrendet. Majd a végül a gipszkartpn lapok. A külső oldal már csak jővőre lenne vakolva és szigetelve. Erre a kivitelezésre kéne tanács. Ha csináltatnám a munkát akkor sem tudom pontosan ellenőrizni, hogy jól csinálják-e. Nem szeretném ha egy idő eltelte után penészesedés léne fel.
Persze értem én, írtam is. Ha viszont a szomszéd fűt, akkor jórészt kifűti saját maga fölött a födémet, akkor pedig már nem is akkora hőhíd arrafelé...
Külső szigetelés a tetőn. Nem szólni senkinek semmit, meghozni a szigetelést és felragasztani. Egy délelőtt megvan és utána mit tudnak csinálni?
Az XPS kátrányfelületre ragasztható oldószermentes bitumenes ragasztóval. Felragasztani és a tetejét meg leragasztani kátránypapírral. A dübelezést tető esetén nem kéne csinálni, hanem inkább néhány kisméretű téglával lesúlyozni.
Tanács és segítség kellene. Gipszkartonoznám az új p-HS téglából készült falakat. Természetesen tennék a fal és a karton közé gyapotot. Azt nem tudom, hogy üveg vagy közet?
Érdekes dolog ez, hogy egyik helyen "olyan hülyék hogy nem értik meg a hőszigetelés elkerülhetetlenségét !"
Ennek ellenkezője (talán épp itt a fórumon olvastam), hogy egy olyan házban ahol padlás van és csak leterítve vannak a kőzetgyapot lapok, a jószomszédok felmásznak a padlásra és egymás fölül ellopkodják a szigetelést.
Az a tultakaras ervenyes a belulrol szigetelesre is!
Ha kivul szigeteled a tetot, akkor at kell logj vele a szomszedra. Ha belul a plafont, akkor le kell jojj vele a szomszeddal hataros falon. Ez sem tul szep am.
"ha nem is 10 méterre, de legalább 50-60 centire kerül a külső hideg (vagyis jó ónagyot kell kerülnie a melegnek, hogy "kiérjen")."
a 8-10 méterrel csak azt akartam érzékeltetni hogy mekkora tömeget kell folyamatosan fűtened,mert a beton menthetetlenűl szállítja a hőt a fűtetlen területére. abban meg igazad van hogy sok munka meg pénz a belülről szigetelés és még esztétikai problémát vet fel, de viszont cserébe nem fűtöd a szomszédaid beton födémjét. akik olyan hülyék hogy nem értik meg a hőszigetelés elkerülhetetlenségét !
Biztos csak akadékoskodásnak tűnik, de... :) ... szerintem ha belülről szigetel, akkor az oldalfalak tetejéhez közelebb lesz a külső hideg, így jobban hűlnek, tobb meleget visznek el, mintha fölül rendesen le van takarva, és ha nem is 10 méterre, de legalább 50-60 centire kerül a külső hideg (vagyis jó ónagyot kell kerülnie a melegnek, hogy "kiérjen"). Amit írtál, hogy le kell ereszteni az oldalfalakra is, az persze megoldás, de egyrészt hogy néz ki, másrészt jóval több anyag és nagyobb munka. Gondolj bele, az összes helység összes falán meg kell akkor ezt csinálni. Ráadásul jó nagy rumli, kosz... Szerintem...
Szép estét mindenkinek! Egy kísérletemre alapozva tennék fel egy kérdést szigetelésben jártas szakiknak. Mennyivel jobb, vagy nem, ha két 10cm-es EPS közé alufóliát ragasztok, vagy a 20cm egyben van? Időhiányban nem tudok most méregetni. További nyugadalmas szép estét.
Mi a társasházban 4 lakó vállaljuk a homlokzatfelujítéás költségeit. Van konkrét árajánlatunk is és meg is állapodtunk.
Egy dolog hiányzik még: olyan szerződésminta kéne, ami tartalmazza a garanciákat és azt is, hogy a megbeszélt áron vállalják a munkát később nem kérhetnek többet.
Vagyis ha fél év mulva gond van, akkor kijönnek és megjavítják.
Tőlem nem várhatsz kész ötletet, csak kérdezni tudok... :)) Szóval ha csak ennyi a baj, hogy nem érdekli őket, akkor nem kell velük foglalkozni, és csak a lakás fölött leszigetelni, kicsi túlnyúlással (50 cm). Hogy milyen anyagból, azt nem tudom, valami vízálló szigetelés kellene, vagy nagyon megoldani a vízzárását a szigetelőanyagnak...
Ha már ismét szóba került a belülről szigetelés problémája: adott egy előtér-előszoba, ami korábban félig nyitott volt, most felfalazva, 2 ablak + ajtó beépítve, tehát zárt lett. Fűtve nem lesz, csak amit a lakásból átvesz. Viszont a korábban készült 5cm-es szigetelés ily módon az előszoba falain is fent van, mondjuk mind a 4 oldalról van ablak vagy ajtó, tehát viszonylag kicsi a felület. Kicsit kifejtve: téglalap alakú, 5nm-es helység, - szemből egyelőre szigetelés nélküli 1m-es falazat, oldalt 2 ablak, középen a bejárati ajtó. Később a házzal együtt kívülről kap szigetelést. - bal oldalt garázsba vezető ajtó - jobb oldalt lakásba vezető ajtó - szemben a nappalival szomszédos fal, benne egy ablak.
Az austrothermnél a homlokzati 8, 10, 12 cm vastag van 120Ft/m2/cm bruttó áron. Nem tudom, hogy az 5cm-s milyen árban van. De sok más kereskedők is lementek az austrotherm árára. A lábazatiról nem tudok, hogy akciós-e az is.
3. Ahol nagy rés van nálam, oda én is betuszkolok majd EPS csíkokat. Ahol meg nem tudok zöldágra vergődni, ott talán sziloval kinyomom, vagy az is lehet hogy oda annyival több ragasztót spaklizok. Emiatt írtam, hogy a következő házamnál ha lesz, dobozolt ereszalj lesz, hogy ne kelljen ennyit szívni ezzel.
weber terranova-nal oktober utan is lesz akcio, ok is az austrotherm eps-et aruljak a sajat ragasztojukkal, vagy akar komplett rendszerben, vakolattal, szinnel. Ha nagyobb tetelben kell akkor meg jobb arat is lehet kapni mint ami a hivatalos austrotherm akcio
Ezt hívják felénk fatiplinek (a villanyszerelőnk imádja). Ha könnyű lámpád van, akkor elég a Fischer (vagy Koelner) erre való dübele. Olyan, mint a gipszkartontipli, csak sokkal nagyobb.
Mivel egy irányból teljesen lezárod a jel útját ezért előfordul(HAT), hogy erősen csökken vagy megszűnik a jel. Ez leginkább eleve nagyon gyenge jelnél fordulhat elő és inkább a WIFI-nél mint r.telónál. (WIFI-nél is kizárólag akkor van jelentősége ha az "adó" nem a házban van.
Esetleg XPS lapok telibe kenve felragasztva a plafonra?
Az XPS úgy gondolom felfogható párazáró anyagnak. A lapok találkozásánál valami jóminőségű párazáró ragasztószalaggal leragasztani, a falaknál pedig ragasztóval gondosan megkenni a lapok élét is. Aztán bevakolni az egészet.
""Megvettem a párazáró fóliát a födémbe, gondoltam legyen jobb, így az alu-hőtükröset vettem. Erre a nagyokosok azt mondják, ha ezt tesszük fel, nem lesz a házban térerő a telefonnak, rádiónak, meg semminek, ami rádiójelekkel kommunikál (WLAN, rádiós termosztát, stb). Szerintetek van ennek alapja? Igaz lehet? Tapasztalat valakinek ezzel kapcsolatban?""
Rég hallottam ekkora baromságot. Szerintem cseréld le a tanácsadóidat.
Szerinted a telefontérerő kizárólag fentről lefelé terjed ??? Metróba , buszba villamosban se lehet se telefonálni se rádiót hallgatni se wifizni , igaz ?
Ez valami honvédségi épület volt, és a homloksziget még anno(15 éve) tették rá, mert nem téglaépület. A nyílászárókat csak ebben a lakásban cserélték ki egy hónapja és szeretnének valamit kezdeni a plafonnal. A többi lakót egyszerűen nem érdekli a dolog, nem hajlandók ilyenbe beruházni- tudom érthetetlen, de ez sajna nem ritka jelenség.
A téglaburkolólapok vastagsága változó. Téglahatálsú kerámia lapok min 1cm, szabályos téglaszeletek min 1.5cm, kézivetésű téglaszeletek min 2cm.
Ha egy kőműves azt mondja, hogy biztosan elég, akkor biztos érdemes többet rakni. (Bár a 10cm falszigetelés és a téglaburkolat miatt nem sok választás marad.)
Azért kérdeztem, hogy mi a baja a szomszédoknak, hátha tudnak itt érveket mondani, ami használ. Új a vízszigetelés a tetőn, és még garanciális, hogy nem engedik hozzányúlni?
Köszi a tippet, megpróbáltam megcsinálni több-kevesebb sikerrel. Rakok fel képet, hátha másnak is segít. A következő képsorok alkalmasak a nyugalom megzavarására, mindenki saját felelősséggel nézze meg őket :-) 1. kép: A szigetelésből kiszedtem 5 cm mélységben egy 100*100 mm-es darabot, befúrtam a 2 db tiplinek a lukat, majd 2 db félcolos csőből levágtam akkora darabokat, hogy a maradék szigetelés tetejéig érjem. Így a csavar nem tudja benyomni jobban a falapot a szigetelésbe. 2. kép Erre a falapra jön még 3 cm szigetelés, majd háló és ragasztó, a lámpakar pedig ebbe a lapra lesz felfogatva.
Sajnos nem egyforma gyártóktól van az ajánlat, de látszik hogy tényleg elég nyomott árakon mentek a szigetelések. Ennél már csak többe fog kerülni a szigetelés tavasszal. Szerintem.
Amióta fent van a szigetelés azóta csak 0,5-1 fokot csökken a lakás hőmérséklete naponta ha nincs befűtve. De van amikor reggel melegebb van mint este :-) de ez a mérőeszköz pontatlanságára fogom.
Kis házi kókányoláshoz kérnék segítséget. Van kb. 15m2 falfelület erre gondoltam 10cm nikecellt. Fel lehet rakni csak dűbelezéssel? A másik, hogy a fal tövéig járda van, ennek síkjával egyezik meg e belső padlószint (magyarán nincs lábazat). Ilyen esetben hogy kell indítani a szigetelést?
Alapozás előtt állok. A falakra 10cm-es külső szigetelést szeretnék. Kérdésem, hogy a lábazatra hány cm szigetelés szükséges? A kőműves szerint 5cm elég (??) No, de mi van a hőhidakkal - kérdem én? A lábazatra lesz még dísztégla is. Ennek a vastagságát nem tudom mennyi (1,5-2 cm?) (Bautherm 38-as tégla, zsalukő lábazat, Austrotherm szigetelés)
Egy haver vasbeton négyemeletesben lakik (nem panel), közfalak téglából.
A homlokzaton 6cm szig, ablakok cserélve. A negyediken van a lakás, szigetelné a lapostetőt, de nem vergődik zöld ágra szoszédokkal. Így belülről csinálná hcellel.
A hozzám hasonló lelkes amatőrök számára megosztanám az általam használt glettelési módszert néhány képpel fűszerezve (sajnos csak VGA minőségben). -a ragasztót hígra kevertem ,nem csepegősre ,de könnyen kenhetőre ,a Graytex-el ez 4 liter vízhez fél zsák ragasztó -sima kisméretű glettvassal felhúztam kb. 2-5 mm vastagságban ,ezt gyorsan csináltam nem törekedve tökéletességre -a hálót azonnal a friss ragasztóba nyomtam ugyanazzal a gletvassal fentről lefele húzva a vasat ,a kitüremkedő glettet pedig igyekeztem szétkenni ott ahol már beágyaztam a hálót -a beágyazás után a kitüremkedett ragasztót szétkentem ,ahol nem volt fedett a háló, vagy úgy ítéltem ,hogy vékony a ragasztó oda még kentem -egy 50 cm széles flexibilis glettelővel (nem tudom mi a pontos neve KÉP ) a legfelső ponttól kezdve erősen a hálóra nyomva lefelé húztam. Na itt van a kutya elásva. Annak ellenére ,hogy friss és híg a ragasztó a szerszám nem húzza le a hálóról , csak vigyázni kell a szögre ahogy tartjuk a glettelőt (KÉP ,természetesen élesben kétkézzel erősen kell rányomni) ,ebben a szögben a háló takarva lesz ,a felesleget viszont lehúzza -a széles glettelő két sarkát picit visszagörbítettem ,hogy ne húzzanak csíkot -ezzel a módszerrel olyan felületet lehet csinálni ,hogy félméterenként lesz egy fél miliméteres "összeeresztés" amit egy vastagabb szinezővakolatnál nem is kell bántani , nálam hengerelt lesz úgyhogy lecsiszolom
Alatta levőt azért nem szabnám, mert akkor nem lesz tökéletesen egyenes, és hőhíd lesz. Tudom, elméleti probléma, de ha az elv nem jó, akkor a gyakorlat is hibás lesz.
Segítsetek légyszi! Megvettem a párazáró fóliát a födémbe, gondoltam legyen jobb, így az alu-hőtükröset vettem. Erre a nagyokosok azt mondják, ha ezt tesszük fel, nem lesz a házban térerő a telefonnak, rádiónak, meg semminek, ami rádiójelekkel kommunikál (WLAN, rádiós termosztát, stb). Szerintetek van ennek alapja? Igaz lehet? Tapasztalat valakinek ezzel kapcsolatban?
a legfelsot ugyis vagni kell. ha tudsz szepen vagni, akkor nem oszt-nem szoroz ha nem csak a legfelso, hanem az alattalevo is vagva van. ergo felteszed a legfelsot, es utanna ala beszabod ami oda jon.
Na, fennt a lambériánál nagy szopesz mindíg, mert az lefele lejt, és nem fér be az eps. Pláne, ha vastag a lap, akkor nehéz szögbe is vágni. :) Ott úgy tenném, h a legfelső alatti lapokat nem ragasztanám, csak a helyére tenném, és mondjuk másnap ragasztanám be.
Mindent megtettem, amit Te meg a manual írtok, csak legfelül, a látszó szarufáknál trehánykodtam kicsit. Az egész táblák a szarufák aljáig érnek, gyakorlatilag a közökbe kellett ferde tetejű csíkokat vagdosni. Ezek néhol több darabból vannak, ott maradt néhány 3-4 mm-es rés köztük. Mivel ezeket a vékony darabokat az alattuk lévő 2 táblával egyszerre kellett ragasztani (így nem volt akkora sz*pás oda befeszegetni a felső sort), hiába próbáltunk oda mindent előre, ezek a kis darabok mégsem álltak úgy mindenhol utána beragasztva. Máshol 1 mm-nél nagyobb rést nem hagytam, forgattam jó sokat a lapokat. :-)
Ha egyenes a falad, akkor nyert ügyed van. Szépen ráteszed a lapokat, figyelve, h ne legyenek rések. :) Ha van vmi egyenetlenség, akkor azt szépen le lehet csiszolni egy falapra ragasztott 24-es papírral. Ha ez megvan, akkor függőbe 1 réteg ragacs a háló szélességében (1m), vársz 2-3 percet, majd mehet rá a háló, és a következő ragacs. Átlapolást ne ragacsozd be, csak akkor, mikor már ott a 2. réteg háló toldásban, és együtt. Ahol összetoldasz, ott nagyon puha vizes pemszlivel elötte végighúzol rajta, h ott higuljon a ragacs, így nem marad nyoma kézzel simítva a toldásnak. Ha ügyes vagy, akkor ez a 2 réteg elég ahhoz, h kis csiszolással tudj rá színt tenni.
Szélesebb csík a sarkoknál, és kivágni a felesleget - ez jó ötlet, köszi!
Meg fogom próbálni majd ezt az egyből véglegesre glettelést is, most lehetetlennek tűnik. Bent egyszer egy ablaknyílás javításakor próbáltam 3-4 mm csemperagasztóban eltűntetni a hálót és rögtön simára is húzni, nem sok sikerrel...
5. Valahogy én is azt sejtem, hogy egyszerre nem megy a kettő, legfeljebb ha kezd meghúzni, mehet rá a második réteg. Belül falat gletteltem már sokat, valahogy lehetetlennek tűnik több mm anyagot rögtön simára húzni (és még a háló is tűnjön el benne).
Akkor marad az a kérdés, hogy esetleg idő hiányában érdemes-e idén csak hálót beágyazni, és esetleg jövőre maradna a glettelés?
A kőműves trehányságát nem kell javítgatni, ahogy írtam korábban, nagyon jó munkát végzett. Azért minden lap felragasztása után odatettem a 2 m-es vízmértéket minden irányban. :-)
Próbáltam a WinWatt -tal különféle k értékű ablakokat "gyártani", hogy majd kiderül, melyiknek mennyi a felületi hőmérséklete, de mindig azt adja, hogy kívül -2 C fok, belül meg +20C fok, ami szerintem nem igaz. (Enyi a beállított külső belső hőfok.) Vagy valamit rosszul nézek? (Vagy húzzak a WinWatt topikba?)
Én az ajtóknál-ablakoknál körbe szándékosan hagytam 1 cm hézagot és ezt purhabbal töltöttem ki, mert ez víz és légmenten tömít és később nem tudnak beköltözni a bogarak sem. Hogy ne maszatoljam össze a festéket, előtte végigragasztottam 5 cm széles ragasztószalaggal. Ezt amúgy is ajánlom, mert a vakolásnál is össze lesz kenve.
Az ablakoknál amikor felraktam az élvédőket, ezzel együtt megcsináltam az ablakkávákat is, a külső falfelületen meg a hálóig lehúztam a ragasztót. Ez egy lassú szöszölős munka volt, rá is ment egy napom. Különösen az ablakok felett a vízorros élvédő cifrázza a munkát.
A sarkokra szélesebb csíkot tettem annál amit rajzoltál, úgy hogy ráfedjen az ablaknyílásra és utána kivágtam belőle a felesleges részt.
Ezekután másnap szinte élvezet volt a nagy falfelületet vakolni. Ugyanígy csináltam a szinezésnél is, 1 nap elvacakoltam az ablakkávákkal az élvédő sarkáig és csak másnap a külső falfelület, hogy gyorsan haladjon.
Én továbbra is annak a híve vagyok, hogy a hálóbeágyazással kell szépen véglegesre glettelni és ha kell itt-ott megcsiszolni, de különben meg mindenki annyiszor gletteli át a házát ahányszor csak akarja.
2: gyakorlatilag meg hőhíd. Amit a trehány munka okoz. :) Ezért is írja a manual is, meg a józan ész is ezt diktálja, h ragasztózás elött oda kell próbálni a lapot, beforgatni, h melyik irányban nem lesznek rések (minél vastagabb a lap, annál fontosabb ez a lépés), és utána odaragasztani, majd vmi jó nagy (2m már jó) egyenes vízmértékkel belőni a síkot. Esetleg madzag mellett rakni, mint ahogy falazni szoktak jobb helyeken. Persze, ha másnak csinálod, akkor mindez nem számít, fel lehet szórni szemre is nagyon gyorsan. :)
4: nem kell. Élvédő arra van, hogy élt védjen, milyen meglepő. :) 5: nem tudsz egyszerre beágyazni, és szép sima, egyenes felületet kialakítani. Ha más nem csíkos lesz, de lesz az hepe-hupás is plusszban. A "szakik" mondjuk megcsinálják, de az olyan is lesz. A majdnem párhuzamosan érkező napfénynél kiválóan látszik a végeredmény. És ha szar a ragasztás, arra már nem lehet rendesen szinezni. Sőt, nem lehet jól ragasztózni, ha a lapokat nem úgy tetted fel, h egyenesek legyenek, azaz nem javítottad ki a kőművesek trehányságát. Ezt meg csak úgy tudod, ha elötte fél napig madzagozod a házat, h hol-mekkora hupli van. Bár itt a fórumon egyesek 0 gyakorlattal, elsőre tökéletest alkotnak. Nekem ez a 3. ház, amit szigetelek, mostanra mondom magamról azt, h ha nagyon odafigyelek mindenre, akkor pipecül meg tudom csinálni. De ezek szerint én béna vagyok. :)
1. Nagyon belejöttem a mm-es pontosságú fűrészelésbe :-), lehet hogy felül és kétoldalt csak nekinyomom majd a toknak, alul meg azért csak nyomok oda a spéci aquablock szilóból (c*msec termék), ez kitűnően tapad a polisztirolra is. Ez azért is izgat annyira, mert párkány nem lesz egyelőre, és ott tudna esetleg befolyni a víz nagy eső esetén. Egyébként a terasz betonjára ülő táblákat is ezzel védtem le alulról. Jó anyagnak tűnik. Ahol vettem, ki volt téve mintának egy darab szivacs, amit ezzel kentek be. Elég nehéz volt benne kárt tenni. :-D
3.
Akkor felül a táblák közti 3-4 mm-rel nem foglalkozom.
A lambériánál és a szarufáknál néhol nekem 1-2 centi is maradt. Olvastam a purhabozást, de nagy szívásnak tűnik (összekenem a már lefestett fát).
Assszem, inkább teletömöm a nagy réseket potyadék darabokkal, hogy ne essen be a ragasztó majd oda. Ez kisebb macerának tűnik.
4. Közben arra jutottam, hogy az élvédők hálójának (kék) a nyílás sarkában már valószínűleg nem kell átfedniük, mert a teljes hálózás ezt megoldja majd.
Valaki megerősítheti azért hétvégéig. :-)
5. Nem csináltam még ilyet, nem tudom, mennyivel gyorsabb csak beágyazni a hálót, vagy plusz véglegesen glettelni is. Családilag csináljuk, és véges az idő, amit rá tudunk fordítani még a hidegek előtt.
Szerintem lehetlenség kimérni, mert tudni kéne a pontos teljesítményt hogy merre "távozik". Egy izolált dobozban inkább meg lehetne mérni, ahol az üveggel ketté van választva a doboz. De biztos van rá valami módszer, csak házilag nem hiszem hogy megoldható.
én is elhagytam ott 2-4 mm rést. Majd valami szilóval fogom kinyomni. De lehet hogy Acryl-lal, ez olyan mint a sziló csak más :) Lacivill írt róla, hogy az acryl nem áll ellen a nedvességnek, a szilo viszont igen. Itt az ablaknál pedig ... nem is tudom ... hiszen elméletileg lesz rajta vékonyvakolat, ami nem engedi át a nedvességet. Ettől függetlenül, lehet hogy mégis nedvességálló cucc kell.
2.
szerintem az 1-2 mm eltérésekkel nem kell foglalkozni, gletteléskor átmenet lesz elméletileg.
3.
igazából én se tudom, mit kéne oda. Nálam az ereszdeszkázat és szarufa vs. hőszig teteje között van 1-8mm rés. Lehet hogy nem csinálok oda külön tömítést, hanem majd gletteléskor a glettanyagot fogom oda betömködni.
4.
erre még nem is gondooltam. a 3-4 réteg háló már tényleg durva lehet :) Elméletileg először az élvédőt kell felrakni. Aztán a többi szerintem már variálható, itt volt róla szó, hogy a gyári leírás szerint először a rendes háló, majd a 45°-os. De ncc1701 (vagy más) először a 45°-ost ajánlotta, aztán a normál hálózást.
5.
Minek akarsz külön glettelést? Hálózáskor kéne rá a plusz réteget rárakni ha nem elég a hálón átnyomódott glett. Legalábbis ezt szürtem le az olvasottakból.
Lehet, hogy csak a profi kerékpársport szponzori tevékenysége miatt bennem valahogy az él, hogy a mapei egy csúcskategóriás termék - az írásod szerint mégsem. Nekem semmilyen tapasztalatom nincs vele eddig.
LB-Knauf, Hasit stb termékekről - amikről eddig nem volt szó - mik a vélemények, tapasztalatok?
Necsinaldmar. Eredetileg 6.55kilot tart a ragaszto, burkolva meg 17-et, hiszen a hab, halo, glett akkor is fent van, csak meg plusz 10 kilo egyeb is. Igy az arany 17/6.5 azaz kb 2.5szoros.
A halora rahuzaskor meg uyg jon at a ragacs a halon, hogy nem a lapjaval hanem az elevel huzzak a glettvasnak.
Egy üveg (direkt nem ablakot írtam) hőátbocsátási tényezőjét ki lehet számolni a külső és a belső levegő hőmérsékletének, valamint az üveg külső és belső felületi hőmérsékletének ismeretében?
Csak egy kerdes. Mennyire porosodik? En most kentem le alapozoval a falat es 1,5mm-es finomvakolatot fogok felvinni a falra. Mivel eleg vilagos a szin amit valasztottunk, nem tudom a hengereltnel mennyire latszana a por. Ugyanis elegge kozel van az utca a hazhoz. Valami tapasztalat? Te melyik gyarto pigmentjet tetetted a vakolatba? En DULUX-ot .
Én is azért választottam a hengerelt verziót, mert ezt én is fel tudom kenni.
Befedi egy réteg, mivel előtte fehérrel alapoztam addig kell a szivacshengert gurigatni amíg nem látszik sehol az alapozó. Végül egyirányba (lefele) végiggurítani ez megadja a végleges struktúrát. A címke szerint 0,25-0,35 kg/m2 kell alapozóként, 1-1,2 kg/m2 kell vakolatként, nekem ráment 1,5 kg/m2 vakolatként úgy hogy külön alapozót használtam előtte. Ha alapozóként akarod használni, azt nem szivacshengerrel, hanem teddihengerrel javaslom és csak friss glettelésre mert nekem az 1 éves glettelés nagyon száraz lett. Hígítható 10 % vízzel, és kell is hígítani mert sokkal könnyebben lehet hengerelni. Én minden vederbe pontosan kimérve beleöntöttem 1,5 liter vizet és keverőszárral átkevertem.
Az állaga festékszerű, de ha túlhígítom szétválik és a sűrűje leül az aljára. Ezt az alapozókénti próbálkozásomnál tapasztaltam.
Szivacshengert vettem 2 méretben, egy normálméretűt a nagy felületekhez és egy kicsi 10 cm hosszút az ablakkávákhoz.
Saját kivitelezésben 80%-os készültség körül tartok 10 cm-es szigeteléssel, előtte még azt sem nagyon láttam, hogyan csinálják. Tapasztalatom alapján az alapos csiszolás nem jelent sok idő többletet, 24-es csiszolót használok kb. 20*50 cm-es méretben. A purhabozással megbolondulsz, ha a hagyományos purhabot akarod használni. Minden képpen érdemes purhab pisztolyt venni, 4000FT körül lehet Lengyel szerkezetet kapni, szerintem egész jól használható. A szarufákhoz úgy sikerült felfelé nyomni, hogy valamilyen szilikonos csövet húztam a purhab pisztolyra, így vagy 25 cm-t tudtam feljebb nyomni. Én még a dübelezés közben keletkező roncsolódásokat is kihabozom.
A táblák közötti picsi 2-4 mm résekkel ne igen törödj. masterf.x-xel húzd be a dübelezésekkel együtt. 1 nap múlva mehet rá a hálózás. A simaságnál az 1 mm-nél nagyobbakkal van gond. Az üvegháló sem tökéletes, ez nem preciziós üzem, ahol mikrométerrel mérnek. A kicsi légrések ugyanúgy szigetelnek mint az EPS. Ne használj szilót.
Használható hibás hajszárítóból kiszedett fűtőbetét darab. Próba alapján lehet kitapasztalni a felhasználandó hosszhoz szükséges feszültséget. Én pl. egy 40 cm-es szálat használok, amihez 18V váltó fesz. vált be. A fűtőszálat rugóval előfeszítem, mert a melegedés közben megnyúlik. 99Ft-os gagyi imbusz készlet darabjain volt ilyen rugó, ez bevált. Legjobb lenne egy szabályozható tápegység. A csengő trafó feszültsége szerintem kevés lesz.
1. Ablaknyílásoknál utólag fogom betenni a csíkokat, a homlokzatit előre belógattam.
Elég passzosra be tudnám szabni a darabokat, elhagyhatom a fél centi hézag+purhab kombinációt a tokoknál? Műanyag ablakaim vannak.
Ha hagyok 1-2 mm rést, és oda valami szilószerű megy, az rendben? Ha igen, pontosan mivel tömítsek?
2. Hálózás előtt mennyire kell simára csiszolni a felületet? 0,5 mm egyenetlenségek még elmennek? Ebben van néhány kiálló sarok, ezt leszedem, nem gond, de a gyárilag kicsit hullámosra vágott felületű lapokra nem pazarolnám az időt, ha nem muszáj...
3. Nem sok helyen, de csak maradt 3 mm körüli rés a táblák között (a szarufáknál nem tudtunk előre mindent odapróbálni), ezt mivel tömítsem? 4 mm-est nem tudok szabni, és betömni. Purhab, összenyomott cső véggel? :-) Más?
4. Valaki leírhatná az ablaknyílások hálózásának folyamatát, (hálós élvédővel) mi-mire fedjen rá, stb. A 45 fokos darabokat is be fogom rakni a sarkoknál. Csak itt nekem gondolatban néhol már 3 háló kerül egymásra.
Sőt, ha a hálós élvédők hálója még egy 10x10 centis négyzetben fed egymáson a homlokzaton (kell-e?), akkor 4.
5. Ha idén már csak a hálóbeágyazásra marad családi kapacitás, és a végleges glettelés tavaszra csúszik, akkor nem lesz-e gond, vagy maradjon az egész inkább tavaszra?
Bocs a sok kérdésért, köszi a válaszokat! :-)
Ha valaki ráér hálóbeágyazni/glettelni, a hét közepére 10 fokos éjszakákat mondanak!
Azért nincs a webernek a katalógusában, mert ez csökkentett adalékanyagú változat és a nem merik az alkalmazástechnikai útmutatójukba berakni. Amúgy majdnem minden gyártónak van ilyen "soványított" verziójú ragasztója. Ez a kelet-európai verzió:( Amúgy én is dolgoztam vele, ehhez képest még elfogadható minőség. A masterpl.st eps ragasztójától(az olcsóbbik verzótól) mindenki óvakodjon. Még saját magához sem köt. A mapei eléggé jól simítható a weberrel együtt. A ragasztási erőnél viszont a kemikál soriton hl a legjobb. Falra ragasztáshoz és háló beágyzáshoz ez a legjobb. Száradás után meg egy kis occsó mapei, weber.
Örülök , hogy valakinek van tapasztalata a hengereltvakolattal. Lenne még néhány kérdésem. -befedte a glettet egy réteg vakolat is? -tulajdonképpen az állaga szemcsés vagy inkább festékszerű -tudnál feltenni egy közeli képet(akár priviben is) ,ahol látszik a vakolat struktúrája De ezektől függetlenűl mivel azt mondod, hogy működik a dolog 99% hogy ilyen vakolat lesz, mivel a glettelésem elég jó, ezt meg én is fel tudom kenni.
Tanácsra lenne szükségem. Födémet szeretném szigetelni. Jelenlegi konfiguráció: Alsópadlás (deszka), 15-20 cm légrés, Felsőpadlás (deszka), Földborítás. Azt tanácsolták, hogy terítsek rá valami fóliát és azt pedig 10 cm termobetonnal húzzam el. Nem tudom jó lesz e így. A saralást nem szívesen szedném fel. Viszont már nagyon megviselt szegény. Ti mit javasoltok? Még azt sem tudom, hogy ilyen esetben pára-záró vagy pára-áteresztő folia kell.
Nekem ezt válaszolták: "Tavasszal biztosan lesz akció a vastagabb hőszigetelő lemezekre, de ennek az árát jelenleg még nem tudjuk prognosztizálni." Vagyis nem lehet semmit tudni...
Jelen gazdasági helyzetben inkább fél-egy évig még lemondok a szigetelésről. Ellenben érdemes most gyorsan megvenni még az akciós austrotherm eps-t (tudom hol tárolni), vagy jövőre is megkapom ennyiért/olcsóbban?
Ezek érdekes infók, köszi! A szemcseméretből kiindulva lehet, hogy a Duocontact jobb a Mapethermnél hálózáshoz? Vagy nem lehet ezt kimondani csupán a szemcseméretre alapozva?
Egyébként a Mapetherm ragasztótapasz akciós a Bauhaus áruházban.
Nem látszik semmilyen girbe-gurba ragasztás, simára kell glettelni. Ebben a hüvösebb őszi időben nagyon szépen lehet dolgozni, nem szárad gyorsan a ragasztó. Aztán rájön 2 réteg, az alapozó és a vakolat. A vakolat a szivacshengertől rücskös, semmi girbe-gurba nem látszik rajta.
1 cm x 1 cm fogazású, 30 x 15 cm-es a glettvasam, annakidején vettem egy apróbb fogazásút is de nekem ez vált be.
Én a Graytex ragasztót használom, igazából csak ezt ismerem. Volt szerencsém megpróbálni a Sakret KSD ragasztóját is, vagy hibás volt, vagy csak nekem nem jött be de visszavittem mert sokkal durvább anyag volt. Az volt az érzésem mintha rengeteg homok lenne benne.
Egyébként a baumit ragasztótapaszt (klebespachtel) nekem is dicsérték, jobban bírja az 5 fok körüli hőmérsékletet, de 95Ft kilója. Én valószínűleg ezzel glettelem és ragasztom a második réteget, az elsőt doucontacttal.
Ez a nem igaz, ez eléggé igény kérdése. :) Ha magadnak csinálod, az egy dolog, de másnak már nem nagyon illik úgy megcsinálni, h látszik a girbe-gurba ragasztás.
A mapei ragasztója, kétféle van Mapetherm ragasztótapasz(2400Ft) és Mapetherm AR1(4350Ft), előbbi 1,2 szemcseméretű, utóbbi 0,6 a leírások szerint. A baumit duocontact 0,8-as, a baumit ragasztótapasz 0,3-as.
Én is sk csinálom minden tapasztalat nélkül, az első 100 m2-t már be is vakoltam hengerelt vakolattal (még 200 m2 visszavan)
Igyekeztem jó simára glettelni és amikor megkötött, egy darab durva csiszolópapírral végigszaladtam rajta és ahol láttam valamit egy kicsit lecsiszoltam.Kb fél óra volt, nem igaz hogy végig kell csiszolni az egész felületet.
Én a Sakret hengervakolat-ot használtam,vakoláshoz nem közönséges festőhengerrel hanem szivacshengerrel kell felhordani. Azt írja, hogy saját anyagával lehet alapozni, ez nekem ez nem sikerült mert tavaly gletteltem és annyira száraz volt a vakolat, hogy egyből odaszívta a hengervakolatot és nem tudtam széthengerelni.Ha meg jobban felhígítottam szétvált a szilárdanyag tartalma és a leve, szóval sehogysem volt jó. Megvettem a Sakret GRW alapozó-t, ezzel csináltam az alapozást teddyhengerrel. Simán és könnyedén ment és ezután már nem volt nedvszívó a fal, tudtam hengerelni a vakolatot. Biztonságból azért a ház hátulján kezdtem el a munkát, kitudja hogy sikerül, de meglepően könnyen és gyorsan ment az egész.
A betonjárdát, ablakpárkányokat le kell takarni nylonnal mert felmoshatatlanul beleköt és foltos marad.
Gondoltam rá, hogy hálózáshoz más ragasztót használok. Baumit Duocontactot használtam az EPS ragasztáshoz. Ehhez képest van tapasztalatotok melyik milyen? Én ezt kicsit szemcsésebbnek érzem a kelleténél a hálózáshoz, de majd néhány próba után leszek tapasztaltabb. A drágább ragasztók 2200-2700 Ft/25kg áron vannak, ez meg 1500 Ft. Egy helyen mondták, hogy a drágább baumitos ragasztótapasszal jobb volt dolgozni. Igaz ez egy építőanyagkereskedés volt, ahol újították fel az irodát :)
Nemrég írtam itt, hogy Mapei van akciósan 1500-ért a Bauhausban (nem tudom meddig, lehet hogy már nincs), ami 2400 Ft listaáron van. Talán tényleg ennyi a listaára és nem mersterségesen ennyivel több, hogy rá lehessen fogni az akciózást :) Ekkor viszont gondolom, hogy ez jobb anyag is.
Ha már megszáradt, utána hogy köt hozzá a következő réteg?
Meg ugye két munkanap között félbehagyáskor nem baj, hogy a következő réteg (az átlapolásnál) már a szinte megkötött rétegre megy rá? Nem lesz ott gyengébb a glettelés. Nagyon nem lenne jó, ha leválna!
Igen, a használati utasításban is az van, hogy simára kell glettelni előtte a felületet, mert ennek csak 1 mm lesz a vastagsága. De ez nem sima festék ugye? vagy igen?
Saját magam rakom a 10 cm-s Graytherm-et, nem kalandvágyból hanem anyagi okokból. A szinezést is szeretném minél olcsóbban megúszni, ezért kérdezem ,hogy van-e valakinek tapasztalata a hengerelt vakolatokkal. Eddig ezt találtam a legolcsóbbnak , és az sem mellékes, hogy állítólag festőhengerrel is fel lehet hordani. Természetesen egyértelmű ,hogy ez a legvékonyabb is.
Régóta olvasgatom a fórumot, ezért "az osztrákok már szedik le az EPS-t"-hez annyit fűznék, hogy több éve ausztriában dolgozó kőműves mondta, hogy esetleg leszedik a régi 4-est 5-öst ,de van hogy fennhagyják, és erre megy az általában 16-os EPS vagy kőzetgyapot.
ja és még egy: a szigetelés alá jön egy kis alapvakolat is. azt mennyi ideig kell hagyni száradni? igazából attól félek, hogy a födém locsolásakor lecsurgó víz ottmarad a falakban még jó ideig. vagy tényleg elég ha belül nyitva van?
Vagy lennt, és egyik oldalt ki kell vésni 10centit, ha nem úgy építették, az kissebb munka. :) Homlokzatit összenyomja az ablak szerintem. :( Bár talán a lépésálló rendben lehet. Sőt, oldalt-fennt tuti, max lenntre kellhet a drága xps. :)
én is gondoltam a visszahajtásra. ahohy te mondod, akkor viszont alul-felül 5-5 cm-rel kisebb ablak kell, ha jól értem. és a homlokzati nem jó (h80) te az expertre voksolsz.
lenne egy kérdésem, ami felveti a szokásos kényes kérdést, miszerint ki tud-e kellőképp száradni a falazat ha:
felkerül rá a 7-8 cm At hőszigetelés és még színt is kap, abban az esetben ha:
-a fal felrakása és a szigetelés+szín felrakása között kb 3 hét telik el (okt. közepe-nov közepe) -belülről nincs vakolva (és tavaszig nem is lesz) -nincsennek bent a nyílászárók (és tavaszig nem is lesznek) -csak felső szintről van szó -igen szeles a terület. -felette még van egy monolit födém is, ami szintén száradás alatt
miért kellene így: mert a szóban forgó szint (vissza van ugratva az alsóhoz képest) köré már tető jön és ha az elkészül már nem lehet hozzáférni a emeleti falakhoz kívűlről.
A ragasztót olyan sűrűre keverem ami kenhető mint a vaj. Ha hígabb akkor felhordáskor csepeg, folyik mindenfelé, ha sűrűbb akkor nehéz dolgozni vele.
A glettvas sima élével érzésre megfelelő vastagságban felkenem a ragasztót, belefektetem a hálót, majd a glettvas fogazott élével belenyomom a hálót a ragasztóba (ekkor meglátszik, hogy hol sok vagy kevés a ragasztó), végül a sima élével elsimítom.
Persze az sem mindegy, milyen ragasztót használ az ember. Én a Graytex ragasztót használom, más ragasztónak egész más lehet az állaga és más lehet dolgozni vele.
Nem kell becsiszolni. Alá rakja mindenki. Mikor mesgzáradt, és teszed rá a hálót, oda nem kell tenni már ragacsot, így szép egyenes lesz, ennyi a titka. :)
Én is azért érdeklődtem, mert a leírás a tetejére mondja, és attól f@sok, hogy hogyan hozom egyenesbe. Aki ilyet csinált már: nem púposodik ki? Azon filóztam, ha meg lehet csinálni előre, kicsit becsiszolnám alatta a felületet, hogy a teljes hálózás előtt síkba tudjam még hozni.
Az első 10 évben csinálták úgy, hogy leterítették a hálót, és átkenték. Aztán jöttek a gondok, ekkor módosítottak a technológián. A hálónak fullra ülni kell a ragacsban.
a háló szerepe, az lenne, hogy ne engedje megrepedni az illesztéseknél a hungarocelt...ezt a feladatot tökéletesen ellátja akkor is ahogy én csináltam.. a ragasztó nem szigetel, semmi sem indokolja, a vastag ragasztóréteget... igaz, nem végeztem semmilyen tanfolyamot ez ügyben sem:) lehet, hülyén csináltam, de eddig nem esett le a falról:)
lehet:) de szerintem nem a háló és a fal között kell ragadnia, hanem a hálót kell a falhoz ragasztania a ragasztónak.. a leírásod szerint egyszer felvinni egy réteget, utána pár percen belül rárakni a hálót, és azzal együtt újból egy réteget..
Nem kell fogazott, sima vassal felviszed, és egyenesre húzod. Kis rutin kell hozzá. :) De hogy nyugtasson a tudat, ha nem tetszik a felület, tehetsz még rá. :)
A ragasztó állaga nagyon fontos. A szigetelést felragasztani kell a legsűrűbb, utána egyre hígabb verziót jó használni.
leegyszerűsítettem, a feltett szigetelőre tettem pár vastag pacát a ragasztóból, végigfuttattam a hálót felette, majd a glettvassal a kupacok felett belenyomtam a hálót, miközben elterítettem a ragasztót... az üresen maradt helyeket átkentem.. keményen rányomtam a vasat, mindenhol volt ragasztó és persze, mindenhol látszódott a háló szerkezete a felületen, mire körbeértem a házon, újra kentem a második réteggel a ragasztót..ekkor a hálót tökéletesen lefedte.. nem kellett a vastagsággal foglalkozni, mert a háló vastagsága megadta a réteg vastagságát is.
Élvédőnél az van, h sok ragacsot teszel alá, belenyomod. A műanyagon nem kell, h kijöjjön, többit hálóvastagságban lehúzod. A hálót úgy kell vágni majd, h az élvédő műanyag részére ne menjen rá, mert ott homorú lenne a fal, azaz több ragaccsal kell egyenesbe kihúznod.
Amikor felteszed a hálót, akkor az első réteg ragasztót felkened olyan szélesen, mint a háló, vagy plusz 5cm. Ahol tudod, h átfedés lesz, ott nem teszed rá a 2. réteget, azaz mondjuk a bal oldalt 10cm-es sávon ott marad az 1. rétegre simított háló. Amikor megy mellé a köv. háló, akkor nem lesz huplis.
Ilyen finomságokat nem látsz a pdf-ben, ezt a gyakorlat adja. :)
Mindenesetre csinálok egy próbahálózást, de gyanítom, ahogy utánad is írták, hogy nem lehet kihagyni a hálózásra ráglettelést.
A hőszigre történő glett felhordásának van valami trükkje? Fogazott glettvassal (8*8, 10*10?) vízszintesen vagy függőlegesen vagy ívesen húzva? Vagy ne is glettvassal vigyem fel? Nem egyszerű vele egyenletes rétegvastagságot felvinni, hiszen folyamatosan fogy a ragasztó a glettvas elejéről. Így hát a megtett úttal arányosan egyre jobban meg kellene dönteni, de így meg a felvitt anyagvastagsá és a fogazottság mértéke csökken. Vagy közben pedig fokozatosan távolodok a falsíktól ahogy fogy az anyag és döntöm a glettvasat. Egy diffegyenlettel lehetne leírni :DD Azért annyira nem érzékeny és befolyásolható az emberi kar-kéz mechanizmus, hogy egy differenciálótagot valósítson meg :D
Kezdem értékelni az amcsik, kanadaiak szemléletét. Megvesznek egy összkomfortos batárnagy lakókocsit aztán abban laknak és nem kell ilyen komoly problémákklal foglalkozniuk!
Most nincs a fejemben a hálózási útmutató ezen része...
1. az élvédőket ragasztóba kell rakni és közvetlenül rá a hálót majd utána a tetejét glettelni (ha kell a többlet) és elsimítani? (rag->élvédő->háló->rag)
2. csupasz hőszigre élvédő, rá a ragasztó, majd háló, majd glett (ha kell a többlet) és elsimít? (élvédő->rag->háló->rag)
3. ragasztóra élvédő, glett elsimít, majd rá a háló, majd glett (ha kell a többlet) és elsimít? (rag->élvédő->rag->háló->rag)
Az 1-esre voksolnék :)
Más:
Ahol két háló átfedése van, ott a 4x4-es hálóluk lecsökken, hiszen kicsi a valószínűsége, hogy pont fedi egymást az üvegszövet. Ez nem gyengíti a ragasztást? Mivel kevesebb ragasztó tudja csak körülvenni.
Eloszor egyenesvonalu simitassal, megdontott simitoval, aztan a helyzet adja a simitas tovabbi modjat. Tobbszor at simitod es akkor ,ha elegendo ragasztot tettel, akkor a halo eltunik a ragasztoban. Utanna pedig ugyis legletteled aztan jon a penetralo ,utanna a vakolat, vagy a burkoloanyag.
Kinyomja, majdnem a háló vastagságáig, ami pedig nem elégséges. Glettelni is több rétegben kell a szobában (3-4), ragasztani sem tudsz egyszerre. Vagy ha igen, akkor az hepe-hupa, kókány. :)
Sose értettem és fizikai nonszensznek tartom, azt hogy a ragasztóba belenyomom a hálót a simítóval és kitüremkedik a hálón át a ragasztó. Ugyanis a hálót nyomja a simító, tehát maximum a háló külső síkjáig tud kijönni a ragasztó. Hogy van ez? :)) Tehát elméletileg a hálón kivül nem lesz ragasztótöbbet, amit el lehet simítani a háló elfedésére.
Nem baj, hogy kiszámoltad, így legalább mások is látják, akik hasonlóban gondolkodnak :) kössszzzzzz!
Viszont azt a több mint 2,5-szeres szorzót nemértem, hiszen ha burkolat nélkül nézzük (maradjunk a számaidnál) akkor 6,55kg/m2 terhelése eleve van a ragasztónak. Tehát ez a 100% a te számításodban is. Ehhez hozzájön a 11 kg/m2. Tehát a ragasztónak 11/6,55=1,68-szoros terhelése lesz a "normál" hőszig+glett+háló+vékonyvakolat -hoz képest.
Igazából így magadat szopatod. Ugye a ragasztó 2-3mm vastag kell legyen, ezt nekem egy rétegben sosem sikerült. Következő módszer jött be nekem, amit a szakitól lestem: -Levágod a hálót, odapróbálod. -Felviszel egy egyenletes réteget a nikecellre, és vársz, h kicsit meghúzzon. Pár perc. -Ráteszed a hálót, és glettvassal áthúzod. A ragasztó nem fogja ellepni a hálót, mert már nem képlékeny, de ahhoz elég lesz, h megfogja. -Erre teszel egy réteg ragasztót. -Ha megszáradt, jön még egy réteg ragacs, de ez már nagyon híg
Ahol a megszáradt, és a friss ragacs találkozik, ott nem lesz egyenes, ezt egy vizes festő pemszlivel át kell törölni/le lehet húzni. Ezzel a módszerrel úgy lehet ragasztózni, h a ragasztó vastagság tuti jó, és csiszolni sem kell, és gyönyörűen lehet rá felvinni a színt.
Ilyen trükköket a neten sehol sem olvasni. :)
Ja, és mikor megvan a teljes felület, ezután kell az éleken átmenni egy spec derékszögű szerszámmal, majd másnap átcsiszolni ezt.
Ragasztózás elött kell az élvédőket berakni, ablakok sarkába a 45fokos foltokat, dűbeleket beragasztózni!.
Igen, mielott nekiallnal az egesz feluletet halozni, elotte kell a sarkakat lehalozni. Eloszor vekony ragasztoreteget felviszed, belenyomod a halot es simitoval eldolgozod. Ha jol csinaltad, akkor a felvitt ragaszto eleg a halo eltakarasara is..
Itt mar csak egy kerdes van. Pogacsas ragasztasnal, vagy egesz felulet ragasztasnal ertendo amit kiszamoltal. Amugy meg a dubelek szamat kell novelni es akkor sokkal nagyobb a terhelhetoseg. Szerintem.
Létezik passzív és aktív rekuperátor is. A fürdőszoba levegője eléggé párás, ezt kondenzálva plusz hőhöz lehet jutni. Csodákra szerintem sem kell számítani.
Jó massziv megoldás. Gondolom, hogy a 10-es tégla az nútféderes válaszfaltégla. Azok azért kapaszkodnak egymásba, nem hiszem hogy nút-féderes kapcsolatú illesztés valaha is kimozdul.
Hogy sikerült ekkora réseket összehozni? Szerintem is valahogy ki kell pótolni :) Az lenne a legjobb, ha a résnek megfelelő vékonyságú csíkot tudnának vágni (fűtőszálas vágógéppel lehetséges) és azt berakni.
Félek, hogy nem általános. Nekem a belső lépcsőmet kellett betonozás után elvésetnem és alászigeteltetnem a kőművesekkel. (Mondjuk egy oszloppal már nem csinálnám meg ugyanezt.)
Na, megjött a válasz levél az Energiaközponttól. Azt írják, idézem: "Az Ön józan ítélőképességének megfelelően javítsa a pályázatot" mert nem tudja garantálni, hogy az ügyintézők így el fogják fogadni. Szóval ezzel beismerte hogy ott hozzá nem értő emberek dolgoznak. Na mindegy, beírom hogy 108 m2 lesz szigetelve és kész, részemről a probléma lezárva.
Gondolom, az oszlop alul nincs víz-szigetelve. Elgondolkodnék, hogy ha EPS-t rakunk az oldalára, esetleg felviszi a nedvességet. Kivételesen ide, a kőzetgyapot jobb lenne szerintem.
Ha megvan a tulvastag, es kell ala 2.5cm gyuru, akkor 2centis lapbol vagjal csikokat, es purhabbal ragaszd fel. ha lazan korbekotod, pl ratekersz valami madzagot vagy folpackot, nem nyomja ki, siman ottmarad. aztan ha a sarkai kiallnak, megcsiszolod kicsit, es mehet ra a gyari szigetelo, akar az is purhabbal, korbetekerve.
Én úgy gondoltam, hogy a gerendák közé megy a 15 centi, azután még felülről teríthetek rá pluszban 5-10 centit, mert én ki akarok alakítani a padláson 2 "szobát", oda tennem kell még legalább 5 centi szigetelést a padló alá. Ahol meg nem akarok járható felületet, oda simán leterítek plusz réteget. Nem tudom jó lesz-e így, remélem igen.
Pontosan, ahogy írták: a két oszlop tartja a tetőtér födémjét. Fölötte pont gyerekszobák lesznek, nem örülnék neki, ha a sarokban jó hideg lenne a padló...
Megrendeltem már az oszlopszigetelőt, mivel még a fagyok előtt szeretném a hőszigeteleést felrakatni a házra. De köszönöm az ötletet, megkérdezem valamelyik cégnél.
A gerendák közé valszeg jobban jársz a tekerccsel, mert kétlem, hogy az ácsok pontosan 60-2-3cm közökkel készítették a födémet. A táblásból elég sok hulladékod lesz. A tekercset keresztbe rakva hulladékmentesen tudod felhasználni.
A kőzetgyapot előnye az EPS-sel szemben, hogy védi a tetőszerkezetet kisebb tüzek ellen (persze még egy réteg kell a gerendák alá).
Korábban említették egyesek, hogy az üveggyapot összeeshet, a kőzetgyapotról nem hallottam ilyesmit. Valakinek tapasztalat?
Nekem ugyanez a födémem, én gondolkodom egy pár centis légrésen a deszka alatt, hogy ha járunk a padláson, és lehajlanak a deszkák, az ne pumpálja nagyon a szigetelést. Hátha valaki megerősíti, vagy cáfolja?
A gerendák közé menő szigetelésen túl, fel kell lécezni kereszbe alulról is, szabványos távolságra (60-2-3cm) és oda meg a táblás a jobb, mert nem kell egyáltalán vágni.
Ez a második (alsó) réteg több okból is hasznos: - a gerendák közötti 15cm nem elég a födémre - védi a gerendákat a lakótérben keletkezett kisebb tüzek ellen - a fa-gerendák sokkal rosszabb szigetelők mint a kőzetgyapot
Az 5-8 téglánkénti dűbelezés kicsit túlbiztosításnak tűnik ... mert ha csak a fal nem dől erősen kifelé, akkor a tégláknak akik jók fizikából, eszük ágában sem lesz elválni a faltól. Állnak egymáson méla unalomban és mindegyik nyomja a maga alatt lévőt. Az meghogy ne csak a szentlélek tartsa, ahhoz bővel elég ragasztóerő a malter, ami nem csak egymáshoz köti a burkolattéglát, de egyben az eredeti falhoz is odaragasztja.
Én is ezt néztem ki, meg is vettem volna ha nincs ez a kőzetgyapot akció. Igaz ennek a kőzetgyapotnak nagyobb a lambdája (0.039), de valahogy nekem szimpatikusabb a kőzetgyapot. Semmilyen racionális érvem nincs, valahogy attól tartottam, hogy összeesik az üveggyapot.
A TP 116-ot nézd meg a szigatech-nél, ott láttam 790-ért.
Szigetelném a fafödémet a gerendák között. Felülröl be van deszkáva, 15 cm vastag szigetelés fér a gerendák közé. Mit gondoltok táblás szigetelést vagy a paplant jobb ilyen esetben alkalmazni? Üveg vagy közetgyapot a nyerőbb???
Ezt én is megkérdeztem egy valóban szakembertől, akitől amúgy is nagyon jó tanácsokat kaptam és azt mondta, ha idén nem tudok színezést feltenni, akkor is javasolja legalább alapozóval lekenni, mert javítja a vízzel szembeni ellenállását a ragasztónak, majd színezés előtt újból le kell kenni. hátránya a dupla adag, de mivel nem egy jelentős költség, hátránya eltörpül az előnyi mellett.
Olvastam, hogy páran használtátok a Knauf TP116-ot. Mi vele a tapasztalat? Én szarufák közötti szigetelésre akarom használni, azért szimpatikus, mert majdnem fele annyiba kerül, mint az ugyanúgy 0,037-es Deltarock.... :)
hmm. nemtom milyen draga a gyari oszlopszigetelo elem. jopenzert dekoros habvago ceg vag olyat, amilyen csak kell. de tkp egy jol belott hodrottal es minimal sablonnal hazilag is kivaghato.
sablon: barmibol amit nem eget hamar meg a hodrot, pl vastagabb kartonpapir akar, idealisan vekony prespanlemez. kivagod a ket egyorma sablont, egymassal szemben felgombostuzod a habra, es a drotot ugy huzod, hogy mindket oldalon csusszon a sablon elen. nem egyforma sablonokkal akar kupos cuccot is tudsz csinalni.
Na nálam az oszlop aljától mérték a kerítésig, 14 m lett, tehát ingyenes volt. A szekrény a mérővel 80ezer, mert kértem éjszkait is. 32A 3 fázison, amit majd később lehet bővíteni (kb. 8ezer a plombázás). Ja és mivel még nincs ház, 20 méter kábel a foöldben, hogy emiatt ne kelljen kihívni a démászt.
25 cm átmérőjű oszlopot kellene hőszigetelni, de csak 20 és 30-as EPSt oszlopszigetelőt találok. Hogyan lehetne megoldani? 30-as alá esetleg beragasztani EPS darabokat? Vagy háló és ragasztó után kinyomni purhabbal?
Az összes aruházra vonatkozik az akció. Lap, 60*100 cm, érzésre Multirock sűrűségű. Én is kerestem / kérdeztem a hivatalos kg/m3 számot, de nem találtam. A honlapjukon sem. Kapható 5 és 10 cm-es vastagságban.
Édesapám úgy vélte, hogy nagyon a hideg a B30-as fal, (állítólag bumlitégla, alig van benne luk, nem olyan mint a maiak) és 10 centis téglát ragasztott a falra kívülről.
De hogy:
1. A fal és lábazat találkozásánál de nem a kátránypapírba belefúrt a falba és köracélt tett a furatokba. Erre laposvasat tett, valaki ráhegesztette, ez lett az "indítóprofil".
2. Jó cementes malterral ragasztotta a téglákat a falhoz eltolva.
3. Némelyik téglát átfúrta, és egy kis malterral kb 10-es betonvasat tett a furatba. (A "dűbel" minden 5-8. dik téglába jutott.)
Ennek lassan 19 éve, és semmi nem utal a módszer helytelenségére.
Sziasztok! A válasz sürgőssége miatt nem áll módomban végigolvasn az egész topikot, a kérdés az lenne, hogy a "drájvitos" jómunkásemberek néhol akár 3-4 mm rést is hagytak a polisztirol lapok között. Mit lehet csinálni vele? Purhab esetleg valami más. semmiképp nem engedtem, hogy ragasztóvalpótolják a rést. Van erre valami speciális anyag? Kösz.
Nagyon jó áron van Tervol DP-3 kőzetgyapot a Bricostore-ban (csak ma!), 790 Ft/nm a 10 cm-es. Vettem, 250 nm-et. Gyakorlatilag a Nobasil megfelelője, a gyártó is ugyanaz.
toldásoknál átfedések, vágási hulladék. aki olyan hulye az iroasztal mellett, hogy nem esik le neki, hogy nem lehet 98.6m2 anyagot venni, az siman elhiszi hogy atfedessel kell rakni...
Köszi. Akkor ilyen helyekre ilyet veszek, ha elfogy a meglévő. Itt elméletileg nedvesség nem éri. Bár azért nyomtam oda, hogy ha nedvesség éri mégis, akkor ne tudjon továbbfolyni :)
Nálam a nyilászárók köré a diszités akrilossal lett felragasztva a szinezés előtt. Nem szakemberként a véleményem az, hogy a poliragasztó inkább megtapad az akrilra, mit a szilóra.
És a polisztirol ragasztója/glett megtapad rajta? És a sziloplaszton? A redőnytok PS találkozását sziloval nyomtam körbe, de ott még jön rá egy réteg PS.
A sziloplaszt kinézetű de akril/Acryl (stb) feliratú (szilikon egyáltalán nincs ráírva) anyag miben különbözik a tömítésre szolgáló sziloplaszttól? Ilyen akril nevezetű cucc már van 350-400 Ft-ért, amíg a szilo a duplája.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy már kész vagyunk a szigeteléssel és a színezés van még hátra. Ha idén már nem kerül rá a sor, az alapozást attól még meg lehet csinálni, vagy azt közvetlenül a színezés előtt kell csinálni?
Más: ma megmértem a fürdőszobai elszívónál a levegő hőmérséklete 25-26°C. Érdemes lenne hővisszanyerős szellőztetésben gondolkozni? Az elszívó 150 m3/h teljesítményű. KB mennyire tudná felmelegíteni a bejövő levegőt mondjuk télen 0 fokban?
Mi is ebben bízunk, csak a hőtechnika zavar be. Mivel az is a terv része, attól félünk, hogy abba beleköthetnek. Ráadásul tanúsítvány is kellene, amiből kiderül a változtatás. Bár ezt talán meg tudjuk oldani.
Ha homlokzatra kell, akkor nyugodtan tedd fel a polisztirolt. Szín után úgyse látszik semmi. :) Engedély szempontjából szerintem a fal hőszigetelő értéke számít csak.
Rockwool / polisztirol kérdésben várom az ötletet. Engedélyezett építési tervünkben
rockwool szerepel, de az ára miatt szeretnénk valamilyen polisztirollal kiváltani. Azt nem tudom, hogy ugyanolyan mm-ben használhatok-e polisztirolt helyette, vagy ezért megbüntet a hatóság?
Másik kérdésem, hogy létezik-e kőzetgyapot polisztirol árban. Én eddig csak háromszoros árakat találtam, amire nincs pénzünk. (hőszigetelés emiatt másfél millió forint lenne)
Minden tanácsot köszönök. Teljesen gyakorlatlanok vagyunk a témában, a tervezőnk meg kicsit nagyvonalú volt a mi pénztárcánkkal.
Na felvertem fél négyzetméteren a betont (elötte megnéztem kapható-e még olyan járólap:-) ). Lehet hogy tovább is kéne, csak már nem akarom szétverni a házat. A maradék víz el tud párologni a járólapon keresztűl?
Nem lehet a szennyvizet szürkébe elvezetni? Ezt nem is tudtam:-( El tud repedni? Ez a szivárgás a garázsból jön, még nem tudom pontosan mitől ereszt, mert a garázs felbontása ráér akkor, ha van már konténer a sittet elhelyezni, azaz jövőhéten:-) Csak a lefolyó mellett 3 helyen csináltam lyukat, ahol látom ha megengedem a mosdóba a vizet, akkor a lyukaknál is azonnal vizes lesz a betonban.
Rockwool esetében nem ázik át...ott olyan hatás jön létre minta egy külső csö lett volna rá rakva ott kb fél méteren belül megált volna a víz...a normál EPS esetében a golyók között átszivárog és a golyók felveszik a vizet. Az XPS is jó mert az is vizálló de az ára horror a többihez képest:(
Csövet pedig úgy érdemes berakni pl 2 db cső van egymásba vagy réz vagy 5 rétegű... (ha lebetonozod) :) Szenyviznek pedig csak a sárgát szabad alkalmazni a szürke nem jó...
Ha jó a vizzárásod akkor alul nem megy el a viz, felfelé megy majd...max ha túlfütőd de jó pár év szerintem mire kiszárad...ha tényleg eláztattad...
Mért kéne annyit várni a kiszáradással? Ha már a fal alján a festék felázott nem olcsóbb a festés, mint a betonozás. Ha fektöröd, ha nem akkor is kell festeni. Addig is a padlófűtést járasd, és reménykedj, hogy nem az tört el.
Hmm. Azon gondolkodom, hogy ha szárazpadlót csinál (pld Rigidur), az max 2-3cm, tehát vékonyabb, mintha esztrich lenne, így talán marad hely némi szigetelésnek is alatta. Mi a véleményetek?
Ha nikecelt (EPS-100) raktál le akkor 10-15 év alatt talán kiszárad ha rockwoolt (lépésálló) akkor pedig hamarabb csak idő kérdése:)) Erről általában elfelejtik tájékoztatni a vásárlókat mi az előnye és mi a hártánya...és az a 10% -i árkülönbség kb 8-10-Ft most jobban megtérült volna...
Az a baj hogy hőlégbefúvással sem tudod a párát kiszedni mivel 80 C fokon az EPS megolvad...rockwoolt esetében pedig a vizet nem szedi fel olyan mértékben mint az EPS ha beáztatják és szárításra érzéketlenebb...
Elolvastam a másik topikba írt hsz-odat, érdekes. 2004-ben azért (is) vettem fa ablakokat, mert azt mondták a fa a jobb hőszigetelő:-) Meg akkoriban a Sofa egyfajta minőséget jelentett, nem akartam gagyit venni. Aztán bedőlt a gyár:-)
Ez egy normális jelenség ha kint hidegebb van mint bent és párás a belső levegő. A leggyengébben szigetelt helyen csapódik ki a pára. :)
A megoldás a szellőztetés, pára csökkentés.
Pl kevesebb növény a lakásba, a nyilászárók törölgetése reggel, szellőztetés naponta többször, a páraképződési időszakok után való szellőztetés (főzés, fűrdés)
Az areco és tárcait pedig nem ajánlom azok ingább a meleget engedik ki és a párát bent hagyják akkor inkább egycsőves szellőztetőt kell használni.
A drágább megoldások az egycsőves szellőzetők, vagy komplett rekuperátoros szellőztetők. Azonban a használatuk kényelmes és nem igényelnek nagyobb odafigyelést.
Amúgy az internorm passion 1.1 -s nyilászáróimon is szokott pára lenni ha nincs leengedve az alu redőny. Igaz csak 0.5 cm körüli alsó sávban. :)
Az 1.1 -s és 1.4 -s műanyag/fa nyilászáró U értéke csak az üvegre vonatkozik és nem a teljes nyilászáróra ha fa akkor kb 1.3 és 1.7 körül van a teljes nyilászáród hőszigetelése , ha műanyag akkor pedig 1.2 és 1.6, az üveg-keret arányában..a műanyagnyilászáró topicban erről raktam be egy hosszabb leírást...
A jó műanyag nyilászárók a párára érzéketlenebbek mint a fa társaik.
pontosabban fogalmazva az alu távtartó (ami a két üveglap között csillog :D ) hőhíd nem hiába raknak manapság annak a helyére is szigetelő anyagot lásd pl. új premier ablakok ;)
Üdv,Porotherm Profi tégla esetén hogy alakul a 30/38-as külső fal hőszigetelése,az Éptáron egyik sem szerepel,szeretném tudni,hogy pl. 38+12 cm EPS helyett 30+mennyi lenne megfelelő.Köszi.
Szerintem is elég a 4db/m2, ha tényleg jól rögzül a téglában.
Szerintetek a PS lap ragasztója az évek során öregedhet már felragasztott állapotban? Vagy marad végig a ragasztás erőssége?
Másik: Eddig úgy voltam vele, hogy kb minden második-harmadik lapot dübelezek csak. Aztán arra gondoltam, hogy egyáltalán nem dübelezek (Ytongra van ragasztva a lap kb 70-80% felületen, földszintes épület), mert olvastam hogy hőhidat jelent a dübel, mondjuk nem értem hogy miért ha műanyag tüskés dübelről van szó. Meg aztán ha nem muszáj, akkor ezt a plusz dübelezési munkát se szeretném.
Néhány helyen burkolólap burkolat lesz a homlokzaton és lábazaton, nem tudom, hogy ez mekkora terhetlést jelent a szigetelésnek+ragasztónak.
Elrepedt az aljzatbetonban egy lefolyó cső. Most a betonban a bitumenes vízszigetelés, és a hőszigetelés között ha vékonyan is, de áll a víz. Van lehetőség ezt a beton felverése nélkül kiszárítani? Padlófűtés van a betonban, és jelenleg csak a fal szívja fel a vizet, az meg dobja le a festéket:-)
Még egy kérdés: 4 éves Sofa nyílászáróink vannak. ELvileg 1.1v 1.3 az U értéke (bocs a mértékegység eltekintése miatt), de az üveg alsó két cm-es része reggelre párás, nagy hidegben vizes lesz. Ezek szerint rosszabb a hőszigetelési értéke, mint amit megadtak, vagy az üveg szélén a fémkeret ennyire vezeti a hőt?
Na, az lesz a legegyszerűbb. Mármint ha írsz nekik. Legyen írásos nyoma, nyomtasd ki, aztán csatold be mellékletnek, hogy Ők mondták... És mennyit lehet így visszakapni? 25 vagy 30%?
A ház alapterülete 100 m2, így a padlás nem lehet 108 m2, hacsak nem dőlnek kifelé a falak ;-) Esetleg ha a túllógatást 20 centinek számolom akkor pont kijön a 108 m2 Mi csináljuk(tuk), sk kivitelezést írtam bele. Majd írok nekik emailt, hogy ilyenkor mi a teendő.
Írjál 108 m2-t, hiszen annyit kell venni. A maradékot sem kell kidobni, ráteríted valahová. Egyébként hogy adtad be? Úgy, hogy a szigetelést Te csinálod, vagy csináltatod?
Megjött a NEP 2008-3-as pályázathoz a hiánypótlási felszólítás. Egész gyorsan dolgoznak a hivatalban :) "Nem egyeznek meg az utólagos hőszigetelésről szóló táblázat és az árajánlat fő tételei! A megvalósítani tervezett szigetelések felülete nincs összhangban a csatolt árajánlatokban szereplő adatokkal.
Na ilyenkor mit kell tenni? A padlásfödémre (100m2) az üveggyapot 9 m2-es tekercsekben van, így 12 tekercsről szólt az árajánlat ami 108 m2. Viszont tekercset megkezdeni nem lehet, így vagy 99 m2 vagy 108 m2 van az árajánlatban. Remélem tudtok segíteni ötletekkel.
Nagyon szemezgetek a ragasztó tárcsával, csak egy kicsit drágának találom a bruttó 166 Ft-os árával. (1 doboz kb 50 nm-re elég és majdnem 50 e Ft.) Kiszámolta-e valaki, hogy 1 csavar+1 tipli+1 "tárcsa" mennyibe kerülhet? A "tárcsa" anyaga mint a tiplié. Akkor nem öregedhet el a falban. Lényeg, hogy ne legyen teljesen sima, mert akkor nem tud mögé bemenni a ragasztó. Akkor lehet "jó" a ragasztás, ha a ragasztó egy kicsit mögé is kerül.
Ez csak egy eszmefuttatás, hol lehet hiba a gondolatmenetben? Tudom, hogy rengeteg előnye van a teljes rendszer használatának, de a magyar ember találékony, ha pénzről van szó.
No, megvan végre ki fogja csinálni a szigetelést. Állványt ő maga hoz majd.
Az állvány összköltsége 850 Ft/m2, ebbe benne van a szerelés , szállítás is. Nem guruló hanem készre rakott egész felületet befogó. Ez 110 m2 felület lesz.
Megrendeltem az anyagot is : Grayterm lesz 10 cm-es , 8 -as volt betervezve, de legyen 10-es az már ér is valamit és szinte alig drágább. Vékonyvakolat nélkül rendeltem. Azt majd hoz a kivitelező, már kipróbált anyagot ami olcsóbb, mint ezek a szuper nevűek.
Le kel lszedni a régi ablakpárkányokat majd, amig pedig jók. Milyet lehet visstarakni ami 38-40 cm széles , jól ki kell nyulnia.
Ja és lefelé nem az egész felület kap szigetelést. Az alattam lakó ugyis eladja majd a lakást, nem szállt be. Hogy legyen elegánsan elválasztva a két felület, hogy ne legyen feltűnő a falban a 10 centis szinteltérés ? Díszcsík ???
Szeretném egyszínűre a legolcsóbb fehérre szinezni a végleges felületet majd a látkép miatt. Remélem ezért nem fognak majd feljelenteni ui. az egész ház nem lesz készen csak egy része 2 nagyobb falfelület L alakban. A Többi lakó majd szigetel később ha akar, én már meguntam azt, hogy helyettük szervezkedek meg küzdök.
Én poroton téglára úgy ragasztottam ahogy írtad és a dübelezést is így csináltam ahogy rajzoltad, 4 db/m2.
Nem vagyok megggyőződve a dübelezés jóságáról a vázkerámia téglában, ezekben az üreges téglákban nagyon esetleges, hogy hová fúrod és aztán mennyit tart a dübel. Szerintem érdemes inkább jó alaposan felragasztani, a dübelezés csak a lelkiismeret megnyugtatását szolgálja.
Én tuti az ablakkal kezdeném, de nem mérvadó a véleményem... :) A kérdés, hogy mennyi bontással jár az ablakok kiszedése. Ha kész van a szigetelés, tuti megsérül, vagy rossz helyen van az ablakszereléshez. Nekem csak ez az érvem... Persze attól is függ, hogy mennyi időt hagysz a két munka között. Ja, meg az is eszembe jutott, ha először szigetelsz, akkor tuti minden ablak állandóan párás lesz ha kint hideg van...
Bitumenemulziós nedvességelleni szigetelés árthat az EPS-nek?
Van néhány darab 2éve lejárt kibontatlan sziloplasztom. Hogyan tudom kideríteni, hogy jó-e még esetleg? Mert akkor inkább felhasználom, mint kidobjam :)
Én nem tudok. De az biztos, hogy nem lesz olcsó. Környékbeli kőműveseket, generálkivitelezőket kéne felhívni, hátha van néhány hétre nélkülözni tudják. Nem ismerem az árakat, de az a sejtésem, hogy nem jössz ki olcsóbban, mint az itteni korábbi javaslat, miszerint te magad kölcsönözz a megadott linken, vagy venni egy guruló állványt, aztán eladni a munka végeztével. Kőműves bakról nem megoldható a munka? Mekkora magasságig kell?
Jártam ezen a honlapon is, sőt, itt találtam először leírást a dologgal kapcsolatban :) Egyébként gratulálok hozzá! (mégsőtebb, ugyanazt a sablont használtátok a weboldalhoz, mint mi a sajátunkhoz :))))
A nedvesség szerintem is bejut az eps-hez így, képtelenség megcsinálni tökéletesre. Én tuti felverem a járdát, egyrészt minek, másrészt csak. Ja és csak 20 centit tudnék felrakni akkor... :))
Súly nem fontos. Ha ettől függ, h leszakad-e, akkor régen rossz. Saját heppem, de én mezőgazdasági fóliával kezdenék, jól átlapolva, majd erre mehet benntről a direkt ide tervezett hőtükrös verzió. Az ilyen 1m széles tekercseknél túl sok a ragasztás...
1. gipszkarton + lécváz, 2. párazáró fólia, 3. 15 cm szigetelés (üveggyapot), 4. gerenda + deszkázat, 5. 10 cm szigetelés a padlásban
Kérdésem az lenne, hogy a párazáró fóliára (gipszkarton és az üvegyapot között) milyen javaslatotok lenne. Gondolok itt termék/márka, hőtükrös vagy nem stb. Fontos itt a fólia súlya?
A szaki kszerint ahol ragasztod, ott fel fog kűszni a nedvesség az xps-ig. Nálam is érdekes lesz, 5cm+1xcm EPS, lábazatra én 8centinél többet tuti nem teszek. De max elérakok bontott téglát. :)
Esetleg lehetne szendvicsben csinálni, és akkor nem kell teljes vastagságban a marhadrága XPS-t tenni. Tehát 2cm_XPS+Ycm_EPS+2cm_XPS. Persze több munka és több ragasztó, de még szerintem így is megéri. Az aljánál az EPS helyett XPS csíkot kell beszabni és akkr U mintára venné körül az EPS-t az XPS. Az EPS úgyis 50cm, az XPS meg 60 cm széles.
Szerintem meg a szeletelt téglához nem kell ilyen acélhálós erősítés. De ha biztosra akarsz menni, hívjad fel valamelyik gyártó (vagy több gáyrtó) alkalmazástechnikusát.
Én még nem tudom, lehet én is felrakok egy sor téglát. Ha az eps 20 centi körül lesz, az xps meg nemtommennyi, de gondolom max 10, akkor az ott úgy alapból nem fog valami jól kinézni...
A lámpa azon része amit fel kell fogatni a falra műanyag.Amúgy jó ötlet, de én csak addig használom fel, hogy a fa lapot besüllyesztem a szigetelés síkjáig, és arra fogatom a lámpát.
Nehéz lesz bizony, a 2 cm-es téglaszeletek meg a ragasztó van vagy 70 kg/m2.
Az eredeti terven 10 cm kőzetgyapot, 2 cm légrés, és futóra rakott bontottégla fal van. A futóra rakott falat is át kellene elég sűrűn vasalni a teherhordó falra a szigetelésen keresztül.
Ezt váltanám le inkább 20 cm EPS-sel és ragasztott téglaszeletekkel. Geoetriai okokból az eredeti szendvicsfal vastagását kell ennek is kb kiadnia.
Vazeg, nem lehet, mert le fog kókadni a falról. A fal felületének kell tartania a sok díszvackodat, kérdezz meg egy pár olyan céget, aki szigetelést ad el. Nem megálmodtam, hanem centire tudom, h így szokták, így kell csinálni. :) Ahol csak a hálóra teszik rá, ott fog lepotyogni a dísz vacak, de az a cég megszűnik addigra.
Nem dűbel, hanem csavar. (16412)-ben azt a javaslatot kaptam, hogy "jó kajak csavarokkal" betonvas hálót fogjak fel. Mondjuk nekem kevéssé szimpatikus a megoldás, nemcsak a hőhíd miatt, henem mert a csavarok szabadon érintkeznének a fal és az EPS közötti levegővel. Állandóan lecsapódna, csöpögne a víz.
Az eredeti kérdésem az lett volna, hogy nehéz burkolatot (bontott tégla szeleteket) lehet-e az EPS-re felrakni. Esetleg sűrített dűbelezéssel.
Megmondom én hogy csinálnám hőhíd nélkülire. Fognék egy mondjuk 150*150-ös 20-as OSB lapot. Ezt besűlyeszteném a szigetelésbe mondjuk 5 centit, erre ráhúznék 3cm xps szigetelést, háló, ragacs, szín.Az OSB lapot úgy rögzíteném, h mondjul 10*50-es tiplinek a lukat befúrnám a falba, betolnám a tiplit a falba, a csavar meg olyan hosszú, h osb+szigetelés+tipli, sima 6-os. Aztán ebbe a rétegbe simán facsavarral beleküldeném az OSB-be a pilácsot. Macera, de nincs hőhíd.
Neked hogy sikerült felfogatni a fali lámpakarokat? Holnap meg kellene nekem is csinálni, de eddig 150 mm hosszú tiplit sikerült szereznem, ami elég karcsú a 12 cm-es szigeteléshez. Az a baj, hogy ilyen hosszú csavar nincs csak 10 mm-es átmérő felett :(
Ma csak 15 nm jött össze, mert délig véstük az ablakok alját, hogy beférjen oda is 6-7 centi. Ha annak idején értettem volna hozzá...mondtam volna a kőművesnek, hogy felesleges oda a kistéglákat betenni. :-D
Plusz elég sokat szívtunk, mire kitaláltuk, hogy szabjuk és rakjuk be a darabkákat a szarufák közé.
Plusz infó, hogy az eddig felrakott 45 nm közben előkerült egy bála, amiben csak görbe lapok voltak. Az 1 m-es oldala durván hasas, több mint 1 cm-nyit.
Nincs kedvem átnézni az egészet előre, rakom őket félre, majd egyben reklamálok.
Aki már esetleg túl van az építkezésen, nem tud véletlenül ajánlani Budapest környéki településre olyan kipróbált csapatot/embert aki homlokzat színezést vállal?
Csak érzésre mondtam, hogy nem érdemes extrém vastagon szigetelni ebben az esetben, de most számolgattam is.
Mivel a szigetelés vastagságával növelni kell a csavar keresztmetszetét is, egyre nagyobb lesz a csavarok okozta veszteség aránya. Habár az összes veszteség csökken, egyre drágábban, mert egyre kisebb a hatása.
10 cm EPS, 8mm átmérőjű csavar 4 db/m2, veszteség a csavarokon 19%
20 cm EPS, 10mm átmérőjű csavar 4 db/m2, veszteség a csavarokon 27%
40 cm EPS, 14mm átmérőjű csavar 4 db/m2, veszteség a csavarokon 42%
Mondjuk az sem hangzik jól, hogy a fal és az EPS közötti levegő külső hőmérsékletű vasakkal érintkezzen.
Oszinte reszvetem. Akkor ezek szerint nem a szolgaltato van Teerted, hanem Te vagy a szolgaltatoert. Ez a monopol helyzettel valo visszaeles.
Ami a leosztast illeti, szerintem 3f akkor elonyos , ha sok a fogyaszto: Mikro,mosogatogep,mosogep,kavefozo,gyorsforralokanna,fozolap,elektromos suto, hoszivattyu , el.bojler ,stb. Akkor szimetrikusan eltudod osztani a fazisokra a fogyasztokat. Nincs problema, hogy kioldjon az automata. Tobletkoltseg csak az oraig es a biztositek szekrenyig a 3 eres helyett az 5 eres kabel ara. Nalunk az oradij egyforma az 1 f es a 3f oranal es 25A -nal.
Tavaly beszéltem két szakival, akik azt mondták, hogy kb 50 e-ből megvan, azért szerintem 100 e-be belefér.
Szerintem '73-ban került fel a vascső a bekötéshez, azt is kellene cserélni, vagy földkábel. Az oszlop az út megfelelő oldalán van, a földkábelt csak a járda és a kocsibeálló alatt kell elvinni a házig.
(Az egyik szaki "maga készíti" az óraszekrénytartó keretet és festi le egy márkás festékkel (H*), a másik meg azt állítja, hogy olyat nem lehet, csak előre elkészített horganyzott jöhet szóba. Mindketten minősítettek, akiknek engedéjük van a szolgáltatótól.)
Peterch: Itt ha minden elő van készítve, akkor szólsz a szolgáltatónak és ha van kapacitása, akkorkijönnek átkötni az új mérőhelyre (fél éven belül). Ez gyakran öt hónap.
Milyen leosztást javasoltok?
1f 24A - 8A?
1f 32A - 8A?
...
3f 16A...
Még 3 lapos vil.tűzhelyünk van, később modernebbet akarunk, + vannak más gépek is.
Nem hálózni kell. Alapba való vashálót kell rogzíteni a falra jó kajak csavarral, majd erre tudsz tenni nehezebb burkolatot. Ragasztózás/hálózás itt kimarad. Azonban mindezek elött érdemes megálmodni a szigetelés vastagságát, mert erre már nehezebb/drágább rátenni pluszban. :)
Nem szoktam itt írkálni, mert főleg penészmentesítés témában ugatok bele a nagyok dolgába... De talán egy kis segítség lehet üveg, és üvegszerkezet kérdésben a következő honlap: http://www.amigeneracionk.hu "Üvegek és üvegszerkezetek" menüpontja. Az oldal aljára letekerve találtok egy kék linket, onnan elérhető az "Öngyújtós teszt" leírása, és a különböző szerkezetek közötti különbségek.
Üdv, és jó böngészést.
Ui.: Igen, önreklám, enyém a honlap, de attól még lehet hasznos az infó. Bocs.
A 30m2/nap is nagyon gyors már. Már örülök (de már akkor is örültem :D), hogy nem raktam indítóprofilt, mert csak szívtam volna vele.
Az austrothermnél is lekerekíti a fólia a szélső lapok élét.
Az ablaknál ha a ráfektetett lap és a homlokzati lap között nincs ragasztó a külső felüleleten, akkor szerintem egyenértékű a gyári megoldással. De egyébként se hiszem, mert gondolom úgyis lesz párkány vízorral.
Köszi Peter Attól tartok, ez a különbség kiválóan alkalmas a megtévesztésre (itt az 1.1-es ablak, vegyék, vigyék, kb. mint amikor kezelési költség nélkül hirdették a hitelt vagy illeték nélkül a repülőjegyet, azóta ez utóbbi kettőt be is tiltották)
Ha jol tudom akkor Ug csak az uveg, Uw az egesz ablak. Rendes uveggyartok az uvegtavtartokra irjak az U erteket, a gyarto nevet , gyartas idejet ,munka szamat. De ez csak az uveg ertek. A keretkeszito kotelessege az egesz ablak Uw erteket feltuntetni. Ezenkivul van meg tobb U ertek is ,attol fuggoen, hogy milyen reteggel van meg ellatva az uveg.
Azt nem tudtam elképzelni, hogy egy gyakorlatilag láthatatlan réteg mitől töri le a felére a hőveszteséget, de közben megértettem, hogy ez valamifajta "hőtükör". Bár továbbra is azt gondolom, ez jól működhet erős napsugárzás esetén (üvegház-hatás csökkentése), ugyanakkor nem vagyok róla meggyőződve, hogy a szobából kiáramló hőt is hasonló fokkal gátolja.
"A Low-E bevonat egy vékony, láthatatlan fém, vagy fém-oxid bevonat, amellyel a belső ablakpanel kültéri részét kezelik, ezáltal csökkentve az "u" értéket. A hőterjedés alapelve szerint többrétegű ablaküvegek esetén a naptól felmelegített külső ablakpanel hője átsugárzik a belső panelre, ezáltal felmelegítve a belteret. A lágyfém bevonat felhordásával jelentősen lecsökken ez a hőterjedés, csökkentve az ablakon átáramló teljes hőmennyiséget. Hideg időben viszont a jelenség fordítottan működik, a Low-E bevonat csökkenti a házat elhagyó hőmennyiséget, visszatükrözve azt a belső tér fele. "
Ennek a rétegnek a meglétét lehet ellenőrizni öngyújtóval. Ha a szoba felől odatartod az ablak elé, oldalról nézve 4 lángot látsz tükröződni (2 üveg 2 oldala). Ebből a második színe el kell, hogy térjen a többitől.
Nalunk amennyiben szakmabeli vagy, magad csinalhatod az oszloptol a foldkabelt, az oraszekrenyt ,a hazba a bekotest es a hazban a villanyszerelest. Az aramszolgaltato csak az oszlopon levo biztositekszekrenyt es a halozatracsatlakozast csinalja, valamint az ora felszereleset. Az illetek amit be kellett fizetnem 122 EURO, az valojaban az uj szerzodes megkotese vegett kellett. Igy 3x25A van biztositva ejjeliarammal. Az anyagkoltseg amit beepitettem az volt meg durvan 440 EURO/ kettarifas oraszekreny muanyag, foldkabel, automata kioldok az oraszekrenybe es a hazba, belso szekreny az automataknak 15 pozicios,rele az ejjeliaram vezerlesehez /. + 34EURO amit a szereloknek adtam a gyors es preciz munkaert mint borravalot. Havidij 6,5 EURO az oraert,es tarifaert.
Muternál pl nappaliban 240*150-es ablakok vannak, 2x. Van lennt még 2 szoba, ugyanekkora ablakokkal, konyhában 150*150, plusz a tetőtérben 3 Velux, egy 210*150-es erkélyajtó, és a kis ablakokat nem számoltam...
És ha egy helységben 2 négyzetmérnyi üveg van (2db 100x150-es ablak 80x130cm-es üveggel), akkor az átlag háznak 15 helyisége van. A 30 m2-ben már valami komoly üvegportál is benne kellene hogy legyen.
(nem kötekedésképpen, de lemaradt a 1152kW-ról a "h", azaz 1152kWh).
Nyáron egy déli, dny-i ablakot ha nem árnyékolsz, akkor hiába két lowe-s réteg, túlmelegszik a ház (de legalább csak 28 és nem 33 fok lesz bent:) ). Nyári meleg ellen leginkább a (külső) árnyékolás -pl. redőny- segít.
Mert néhány cég van feljogositva a fölgkábel szerelésre, és annyit kérnek amennyit nem szégyellnek. Nem áshatsz/temethetsz mindent ők csinálnak. A hosszadalom a közműegyeztetések miatt van leginkább. Esteleg forintban /euróban is leirhatnád az árakat.
Egy kérdés, hogy okozhat-e valami gondot, ha a káváknál nem a "gyári" módon járok el, és a kb. 5 centi vastag csíkokat ültetem rá a homlokzati lapokra?
Tehát az illesztés a nem a nyílásban lenne, hanem a külső felületen.
Pont úgy jön ki, hogy egész lap férne így az ablakok alá, és egyszerűbbnek tűnik a helyzet.
10+10 centis PVC-s élvédőt használok majd a sarkoknál.
Első tapasztalatok a 10 centis thermomaster rendszerrel (2 hete hozták):
Az indítóprofil elég gyengusz, nem tudom, a többi gyártóé milyen lehet.
Felszerelés után kézi erővel létre kellett hozni a derékszöget, mert gyárilag lóg. Óvatosan kell hajlítgatni, mert a külső függőleges éle könnyen megroggyan, és eltörik két furat között.
Ma sikeresen felragasztottam totál kezdőként 30 nm-t 7 óra leforgása alatt, holnap már biztos gyorsabban megy.
Ragasztásnál sikerült tartani a 3 kg/nm-t, hozzáteszem, hogy a kőművesem hihetetlenül egyenes falat csinált. Egyenetlen felületen biztos sokkal több ragasztó fogyna. Körben kentem + 3 pogácsa.
A táblák mérete: 98,8x50 cm. A vastagság állandó, a többi (derékszög, hordósság, stb.) nem tökéletes, de a lapok forgatásával sikerült max. 1 mm-s réseket csinálnom pár helyen.
40-es papírral szépen csiszolható, nem szakad ki belőle, szebb lesz, mint a gyári felület. :-)
A bálák alján és tetején lévő táblák széle kicsit gömbölyű, mintha a fóliázás összehúzta volna. Ezeket a fal felé fordítottam.
Nalam nemregen csereltuk a tetorol le a legvezeteket foldkabelre es kozben bovitettunk 1f-rol 3-ra ,ejjeliaram volt es maradt is. Nalunk ez nagyon egyszeru eset. Bejelentettem a szolgaltatonak, hogy mit szeretnek. Befizettem 3671 SZkk-t . Megterveztettem, jovahagyattam es utanna szemelyesen leastam a foldkabelt, beepitettem az oraszekrenyt a keritesbe, mert nalunk a telek szelen kell lennie , hogy barmikor a szolgaltato elerhesse. Bent a hazban csak a biztositek szekreny van. Miutan minden elkeszult, kijottek athelyeztek es kicsereltek az orat. Mindenestol 17000Szkk -bol megusztam. A tavolsag cca 28m . Mo-on ez a jatek miert hosszadalmas es draga ? Ezt nem ertem.
Környékbeli regisztrált szakival beszéld meg, hogy mik a lehetőségek, lehet ha nagyon lepukkant a szekrényed akkor bővithető. Ha viszont nem akkor új horganyzott tetőtartó egyebek kellenek.
Nekem is problémás lesz az óraszekrény körüli szigetelés.
1f 16A nincs éjszakai! Irígylésre méltó állapot?
Villanytűzhely, aut.mosógép, mikró, hűtő, fagyasztó, számítógép,TV. Évente 1-2 alkalommal leveri a megszakítót. Van amikor nyáron napközben, van amikor télen hajnalban. (Ez utóbbit nem értem.)
Szóval arra gondoltam, hogy ez a 16A elég karcsú, azt már kiderítettem, hogy 32A ingyenes.
A villanyóraszekrényt nem szereti a szolgáltató, műanyagot tetetne bele...
1. Kerüljön bele ez a müanyag doboz kiljebb csúsztatva...
2. Földkábellel kérjem, és egy keretre kerüljön az egész. Ebben az esetben egyszerűbb a szigetelés. Nekem a szoba falában van a villanyóraszekrény.
Ötleket várok továbbá:
Éjszakai áramot egyenlőre nem tudom használni, de érdemes azt is bekalkulálni?
A legtöbb kerámia vagy indukciós főzőlap magában 7.2-7.5-7.7 kW. (Persze, ritkán használjuk az összes lapot egyszerre.)
Vannak gyártók, ahol a szakszervíz helyezheti csak üzembe, és megtagadják az bekötést, ha nincs 3 fázis. Ami persze marhaság, mert a lapok nem elmennek 1 fázisról is, csak legyen elég vastag a betáp.
Pl villanytűzhely, egyenletesebb terhelés elosztás, műhely ha lesz oda sem árt stb stb. Mondjuk a kőművesem sem bírt volna dolgozni, mivel csak 3 fázisú keverője van.
Szerintem ha még nem értél oda, és előferdülhet, hogy kell a 3 fázis akkor gyorsan cseréltesd le a szekrényed. Ha mégse akkor a lényeg az, hogy ne érjen a cell a szekrényhez, mert ha ellenörzés/óracsere van akkor lehet szórakozni a szinezéssel.
Aztan ha lesz hozza $kedvem$, akkor lecsereltetem az orat 3f-re, es annak a szekrenye ugyis nagyobb lesz, de csak a hungarocellbe lesz belesullyesztve.
Eleve rosszul rakod ezek szerint a szigetelést. Leírás is írjja, h először ragacs nélkül oda kell próbálni a helyére. Beforgatni, ahogy megfelelő, esetleg megcsiszolni, majd utána ragasztani.
Dehogy! Bent volt a házban, védett helyen. Enem nem zavar, hogy rövidebb lett a lap, egy esetet kivéve, amikor úgy szabtam az előző lapot, hogy pont 1000mm kelljen a sarokig. Beragasztóztam a lapot, feltettem, aztán láttam hogy ez rövidebb 2mm-rel. Utána megmértem néhány lapot, mind rövidebb volt. Most már így számolok :) A karcsússág zavaróbb tud lenni, de egyáltalán nem vészes. Sőt, mondhatom hogy rés nélkül lehet rakni a lapokat. Elvétve ugyan van 1-(2) mm-es rés, de az szerintem a felrakásból vagy a vágásból adódik.
mákos a ragasztókra rá van írva a kötési idő de nekünk amatőröknek legyen annyi elég hogy nem véletlenül kell másnap dűbelezni ;) és az optimális száradás 23 fok környékén van nem nappali 15 meg esti 5 foknál ;)
M*****fix Pro ragasztó teszt (több rossz véleményt is olvastam, ezért csináltam próbaragasztást):
Tegnap este 6-kor felkentem fél-1 centi vastagon egy kis foltot a 38-as PTH-ra (kint).
Ma este 6-kor nem tudtam letörni a falról, egy törött betoncserép sarkával gyepáltam a végén, de nem jött le, csak a ragasztó felületét tudtam megrongálni.
Ugyanakkor felragasztottam egy aljzatszigetelésből maradt EPS 100-as darabkát, na ezzel még várni kellett volna, mert így 1 nap után amikor végül sok recsegés és feszegetés után lejött, akkor láttam, hogy még nem száradt ki alatta a ragasztó.
Darab ugyan nem tört ki belőle, de lehet, hogy a 80-as nem úszta volna meg.
Ezzel most lehet, hogy nem sokra mentek, de elmondtam. :-)
Majd csinálok egy 48 órás tesztet egy 80-assal, és beszámolok...
Egyébként az Austrotherm is összement! Májusban vettem, most pedig rövidebb 2mm-rel az 1m-es oldala, az 50 cm-es oldala meg 1mm-rel rövidebb. Vagy esetleg már eleve ennyivel rövidebb, de ezt nem hinném. Továbbá nem mindegyik teljesen téglalap formájú, karcsú vagy hordós némelyik.
Oda csak 5cm-ert fogok tenni szerintem, de majd meglátom. Max 10centi. Van egy fedett terasz, amit részben be fogok építeni, a maradéknál pedig eképp fogom szigetelni.
1. gipszkarton + lécváz, 2. párazáró fólia, 3. 15 cm szigetelés (üveggyapot), 4. gerenda + deszkázat, 5. 10 cm szigetelés a padlásban
Kérdésem az lenne, hogy a párazáró fóliára (gipszkarton és az üvegyapot között) milyen javaslatotok lenne. Gondolok itt termék/márka, hőtükrös vagy nem stb. Fontos itt a fólia súlya?
Nagyjából igen, de azt nem fogod látni kintről, mert ott a doboz. A "le a falon" is csak néhány cm, maximum a dobozolt ereszalj vizszintes deszkázatáig.
És milyen vastagságban csinálod? Az biztos hogy kárt nem okoz, de van-e előnye? A szigeteletlen felületek miatt akár elhanyagolható is lehet az így nyert energiamegtakarítás. Habár a lábazatnál a szigetelésnek van előnye, akkor itt is kell lennie. Akár tekinthetjük úgy, hogy ez egy vízszintesbe fordított lábazat, ami a föld felöl (azaz a szigeteletlen oldalról) valamivel jobban hül, mint az igazi lábazat.
Ezt csak a homlokzati cuccra mondtam. Felülről a koszorút persze szigetelni kell, de oda már lehet üveg/kőzetgyapotot teríteni. Dobozolt kialakítás esetén meg van helye túllógni is, így gyorsabb a leterítése.
Nem mernem kijelenteni hogy nem kell a koszorunal feljebb vinni!
Alul szenne kudjuk magunkat, hogy a padloszint ala menjen felmeterrel vagy tobbel a szigeteles, fent meg alig akarod a plafon szintje fole vinni? Ott is hohid a fal, hiszen a fodem tetejen a szigeteles a koszorunak fut neki, ha a koszoru 30cm magas, akkor a lakoterben a plafon sarkat a kinti hidegtol csak 30cm beton valasztja el!
