Én is felszedtem a betoncsíkot a fal mellett és csákánnyal ástam ki a földet 40 cm mélyen úgy, hogy az árok alja 10-12 cm széles, a teteje kb 15 cm lett.
Ebbe leengedve 8 cm XPS-t ragasztottam a falra, mégpedig 2 x 4 cm rétegben, a lapokat egymástól oltolásban. Így az árokból csak kb 4-8 cm maradt, ezt kitöltöm betonnal, de előbb a szigeteléshez teszek még egy fóliát, hogy a beton ne kössön hozzá, ha süllyedne vagy a fagy emelgeti, ne tépje le a falról a szigetelést.
Ez azért jó így, mert a letömörödött földet kár széles árok kiásásával megbolygatni.
30 cm kevés lábazatnak mert felcsap az eső, sztem 50 cm kell.
Azért a fal alászigetelésére mindenképpen kellene pénzt szánni, ha lemezbesajtolós akkor csak rozsdamentes lemezzel, mert a horganyzott rozsdásodik. De legolcsóbb a régi módszer, méterenként kivésni a falat, szigetelést betenni és kisméretű téglával visszafalazni. Nem egy nagy dolog, én is csináltam már, pedig akkor még réselőgépem sem volt,hanem csak véső + kalapács.
Kifeszített madzag mellett nyugodtan lehet indítani az EPS ragasztását, minden tábla alá be kell verni egy szeget, hogy ne csússzon le amíg meg nem köt a ragasztó.
Az éptár szerint, a 40-es tömör tégla+24 cm EPS U=0,143 W/m2K Nekünk a 12 cm EPS-el U=0,252 W/m2K. Ez jó értéknek számít? Nem nagyon értek hozzá, azért kérdezem :-)
Amikor mi is elkészültünk a lapok felragasztásával (szintén 12 cm), a maradék lapokat elkezdtem próbálgatni a falra, természetesen akkor amikor a legnagyobb tömeg volt az utcán. Hát itt is voltak érdekes arckifejezések. :-) Kíváncsi leszek, nálatok fogják-e tenni a megjegyzéseket a szigetelés vastagságára. Nekem már elegem van belőlük.
"btw vasalatlan szerelőbeton 8 cm 1484 anyag+757 munka / m2 vasalatlan aljzatbeton 6 cm 1239 anyag+556 munka / m2 Bitubit talajnedv. szigetelés 771 anyag+450 munka /m2 sóderágy 10 cm 414 anyag+480 munka / m2 tömörítés 971 Ft/m2 +ÁFA minden anyagot házhoz hoz, azzal nem kell szórakoznom"
Görög tengerpartra szállít?
Ennek a vállalkozónak elgurúlt a gyógyszere?
A Bitubit szerintem kevesebből kijőn m2 és a munkadíj is irreálisan nagy !
Mivel tőmőrít japánból hozat Sumoskat?
Szerintem kérdezz meg másik válalkozót ez lehúzás szagú!!
Elképzelhető, hogy az LB-Knaufnak is az Austrotherm adja az EPS-t, mert sok gyári rendszernek ő a beszállítója. Egyébként is egy jó márka úgy általában.
Syerintem nem áll sokból elbontani egy 30cm széles betoncsíkot. Több módszer is létezik.
- kölcsönzöl betonvésőgépet, szétkapod vele.
- egy 5-10 kg-s kalapácssal nekiesel, ha nincs vasalva széttörik
- az vésés és szétütés kombinálása
- markolóst hívsz, kiszedi semmi perc alatt. Ez a leggyorsabb és legkényelmesebb megoldás.
Meg kéne állapítanod, hogy milyen vastag ez a beton, mert akkor lehet hogy a kalapácsos móka is hatékony.
Szóval jobb lenne egy ütemben hőszigetleni a lábazatot.
Én Ytongra nem raktam indítósínt, nagyon pontosan rakható volt az EPS. Szerintem még pontosabban mint indítósínnel, mert az se 100%, hogy a sínt pont oda sikerül rakni, főleg hogy írtuk már páran hogy elég csálé tud lenni a sín. (sok a sín)
Kezdődik azzal hogy a belső oldali hőszigetelés általában nem célszerű, mert a falazat hideg marad, vagyis nagy a párakicsapódás veszélye. ami a gombák táptalaja lehet. a másik probléma hogy elveszíted a falak hőtároló hatását. a falak gipszkartonozását nem erre találták ki!, hanem a gépészet eltakarására gyors,olcsóbb és esztétikusabb felület kialakításra. a nagykabátot kívül hordjuk, vagyis a hőszigetelésnek kívül a helye. a visszhangnak pedig mindegy hogy a gipszkarton mögött mi van.
Megrendeltem ma az austrotherm eps-t, még akciós árban. Mondeom akkor a 12 centisből kellene kétszer 80m2, mert duplán rakom... kerekedett a szemük... :)
Láttam egy házat, ahol vasalóval lett ez megoldva! :) (payagyerek háza) NAGYON korrekt! :D Forró vasaló végighúz, semmi szemetelés,és kész! Felület is frankón felkeményedik. Hosszabb távon nem tudom milyen.
az tok jol mukszik, nalam is igy csinaltak, saccra 40-es vagy meg durvabb papir. a gyari baumit simitora fixen fel van ragasztva valami durvan nagyszemu csiszoloanyag.
Bocs, hogy beleszólok, de egy kővűves azt mondta nekem, hogy a nagy simítóra felteszi a csiszolópaírt és azzal szépen szintbe lehet csiszolni a PSlapokat.
(Azt nem mondta, hogy milyen szemcsenagyságú/sűrűségűlegyen.)
Mégvalami: az alap melletti - alatti föld az alaptest része, ezért nehogy egy vonalban végig áss a fal mellett, mert ráddőlhet a ház!! max 1,5 m egyszerre
Azért javasoltam a halasztást mert én elég sokat bajlódtam a 40 m hosszú lábazati résszel, mégegyszer nem kezdenék neki. Csak tudd, hogy ennyi így nem elég.
Az hogy a penészesedés hogy fog alakukni, azt nem tudom megmondani. Nálunk a padló vonalában volt penész, ami a hőszigetelés óta nem jött elő. Itt van vízszintes vízszigetelés a fal alatt, amihez hozzátettem egy külső oldali függőleges vízszigetelést +8cm xps hőszigetelés, a vályognál 6 cm közetgyapot a hozzá tartozó knauf ragasztóval és hasit Sisi vékonyvakolattal.
Ha tényleg csak a harmatpont volt a baj, akkor nagy valószínűséggel megszünik. Ha azomban a talajnedvesség is szerepet játszik, akkor nem biztos a siker. A gombákat csak a szárasság tartja távol.
Szellőztess sokat és belső oldalon engedd lélegezni (tapéta diszperzit cementes vakolat le, mészhabarcs meszelés fel).
A hőszigeteléssel ne menj az alapozás alá!
Szakaszosan áss! és ne hagyd nyított állapotban a munkagödröt.
Ha hőszigetelt ablakod van és nincs benne résszellőző, akkor utólag tegyél bele.
Vagy végy hőcserélős központi szellőztető rendszert, ami nagyon javítja az energiamérleget csak qva drága. A légfűtés topicban olvashatsz a házi készítésű változatról.
A penész azért van, mert magas páratartalom van bent és talál a falon olyan felületet, ahol ki tud csapódni. Ha szigetelsz azért lesz veszélyesebb, mert melegebb lesz bent, ugyanakkor ha "hiba" marad a szigetelésben ugyanúgy meglesznek a hőhidak, harmatpontos helyek. Ezek többnyire sarkok, mennyezeti élek, lábazat, nem megfelelően szigetelt födém esetén a gerendák látszanak a penész miatt pl. Mindez azért, mert ezek a helyek utólag nehezen javíthatóak és ezért nem is foglalkoznak vele, vagy hanyagul.
Amit tehetsz, ha jót akarsz magadnak: 1) Nem kötsz kompromisszumot, és megcsinálod azonnal korrektül. és 2) Megoldod bent az állandó, gépi szellőzést, hogy szabályozni tudd a páratartalmat. Utána garantáltan nem lesz penész sehol.
Szellőzésre passzív ház topikban találsz megoldásokat, olvass vissza.
Ha elhagyom a lábazatszigetelést most, és ettől még penészesebb lesz az alja, akkor inkább mégiscsak megcsinálom most azt a 30 centit, és tavasszal kiszedem alóla a betont, és egy egész lapot aláteszek fektetve. Így majdnem meg is lesz az 1m.
A padlót nem buherálom, az meg van csinálva, persze gőzöm nincs, hogy hogyan. A fürdőszobában és a konyhában padlófűtés is van, de nem tudom hogy hogy lehet leszigetelve.
A penészesedés hogy fog alakulni? Eddig ugyebár a vályog lélegzett, de a harmatponti kicsapódás miatt penészesedett. Ezután nem lélegzik majd, de (ha minden igaz) nem is éri el a kritikus hőmérsékletet.
Ha ez talajon fekvő padló, akkor nem kell lépéshang szigetelés, csak a peremszigetelésekre kell korrektül figyelni. Szerintem.
De valószínűsítem, hogy ő sem ezt rakná be, csak ez a legdrágább az árlistákban, aztán ha ott tartanak, úgyis ő hozza az anyagot, akkor már csak sima lesz beépítve, ami neki jóval olcsóbb. Ezért érdemes a beszerzéseket is magadnak intézni. Ha bevállalta a helyszínre szállítást, azt csinálhatja, de Te vedd meg. ;)
Ez így nem sokat mond, számold át teljes költségre/ munkafázis. És akkor jössz rá, hogy lehúznak. :)
Pl: Kavicsterítés annyi, hogy szétdobálja, széthordja talicskával, amit ráborít a gép. Ez 100nm-nél 2-3 óra kb 2 embernek váltva, de lehet annyi se. Megadott munkadíjban: 48E!
Kavics, zúzottkő ára felénk 15-20E/10 tonna (~6köb)+ fuvar, ami kb. 10-15E. Tehát az anyagár rendben van.
Ugyanígy a tömörítés is átbaszás. 1db gép kölcsönzése 5-8E/nap. 100nm tömörítése kb. 4-6 óra max, de nem szokták ennyire korrektül. Megadott díj: 97100 Ft (100nm). Persze fárasztó, de pár óra munkáért fáradok ennyiért.
Mindig számolj összességében egy munkafázissal, és próbáld megbecsülni mennyi ideig tart. Ők sose fogják addig csinálni, és nem azért mert rutinosak. ;)
Betonozásokat csinálják ők, de figyelj oda, hogy korrektül legyen.
Nem, bonyolultabb. :o) A ház le akar válni egy lakásszövetkezetről, ami csődben van, ez nem egy gyors menet. Amíg nem önálló társasház, addig meg nem tud pályázni.
A lábazaton elhelyezett hőszigetelés papírforma szerint 1m magas kell legyen, azonban lehet, hogy az alapod sem ér le addig. Ki kéne ásni és megnézni, hogy mi van a járda alatt. Igazából vagy élére állítod a táblákat és sok hulladékot csinálsz (ami jó lesz a belső padlóba), vagy fekteted.
Tedd fektetve, és amikor egyszer hozzáfogsz a padlóhoz, akkor tégy a külső fal mentén belül egy 1m széles hőszigetelést, ezzel is csökkented a hőáramot. (kis alapterületnél egyszerübb az egész padlót beteríteni hőszigeteléssel)
A két 1m-es hőszigetelő sáv elvileg felcserélhető, persze jobb a kettő együtt. A ház közepén már állandó hőmérsékletű a talaj ezért hagyható itt el a szigetelés.
A lécnél nekem sincs jobb ötletem.
Ha halasztól, akkor készülj fel rá, hogy a falad mentén csökkennek a hőáramok ( a hőszigetelés= igazából hőátbocsátás csökkentő), ami felerősítheti a lábazaton lévő hőátadást, azaz az intenzívebb hőcsere miatt lecsapódás és penész keletkezhet.
Viszont nem kis munka bontani és földet hordani..
A vízszigetelés nagyon fontos dolog, utólagosan csak 80%-os ra lehet megcsinálni.
Talán próbáld meg azt, hogy a lábazat külső részén válaszfallapokat helyezel el, ezek kemény felületet képeznek, ammire fel lehet tenni vízszigetelést, amit tovább kivezethetsz a járda alá. Ha a téglák vályog felöli oldalát kifurkálod, akkor a vízszintes falszigetelés hiánya miatt felszivárgó nedvesség a tégla függőleges üregein el tud távozni (a tégla és a vályog között csak mészhabarcs legyen a cement lezárja a pára útját). Ebben az esetben az indító sornak közetgyapotnak kéne lennie. A tégla üregekbe pedig polisztirol golyókat lehetne szórni, ami javítaná a hőszigetelését. Az egészre pedig mehetne rá az 5 cm xps.
