A helyzet az,. hogy ma mar annyira fillleresek ezek a vezerlok, hogy kb nem eri meg a legtobb esetben javitani. Persze hibafuggo is a dolog, de ezt elore nem latni hogy fel ora lesz a javitas vagy 3 ora meg meg lehet hogy alkatreszert is rohangalsz. . Az utobbi esetben egyszerubb. ujat venni sajnos, akarmennyire is nem vagyok hive a dobd el es vegyel ujat elvnek. En kozeli ismerosoknek magamnak stb szoktam javitgatni ezeket de mara mar inabb mar eltaszitom magamtol.
- A töltésnél mindegyik blokk feszültsége egyformán 4,18V volt, az rendben volt. A lemerítéskor a BMS tud ilyen különbséget okozni?
2. 70 cellabol kivalogatni a 65 legjobbat. 3,86 vs 3V nagyon nagy kulonbseg, ennyit nem szornak a cellak. Kapacitasmeressel ellenorizd.
- Igen, most mérem a blokk mind az 5 celláját, eddig 4 rendben van (3120 +/- 10 mAh), délutánra kiderül, az 5. is, hátha az a hunyó. Én sem értettem, hogy ez hogy tud előállni.
Ha ez a cella is jó, akkor arra gondoltam, hogy feltöltöm a pakkot, rákötök valami műterhelést (4 refi izzót sorba pl.), és elkezdem meríteni, közben mérem a cellákat.
Vagy szedjem szét az egész csomagot és egyenként mérjek cellakapacitást?
Na, ezért építettem én több akkupakkot, mint ahány villanybiciklim fut.
Hasonlóan, mint az amerikai fórumon írták, jobb, ha több Bafang-ja van az embernek, mert ameddig vár az alkatrészre, addig a másikat legalább használhatja. Szerintem a Bafang nem érdemli ezt a megjegyzést mert jó.
NKON-ról vettem 65 db Sony 3120mAh-s cellát, és az Aliról egy BMS-t. 13S5P a konfig.
Az első BMS hibás volt, vagy maga a cella, de 0 V-os lett, és nem lehetett feléleszteni. Kicseréltem a cellát, meg a BMS-t is, utána simán fel lehetett tölteni a pakkot, de a merítéskor kb. 50%-os töltöttségnél hirtelen leesett a feszültsége, és lekapcsolt a vezérlő.
Szétszedtem a pakkot, és minden blokk 3,86V-on volt, egy 5-ös volt 3 V-os. Hogy a bánatba lehet ez? Elvileg mind az 5 cella ugyanolyan.
Most egyenként tesztelem őket, de mi a fenétől merülhet ez jobban, mint a többi 12?
Sziasztok, tönkre ment a Lofty tipusú kerékpárom 60 voltos vezérlője. Müszerrel lett letesztelve. Tudtok valakit aki javítani tudja. Én sajnos nem vagyok elektromos szakember.
A Dahont így használom, a csomagtartó kb. felét foglalja el. Illetve mostmár az egészet majd, mert megkettőződött.
A 20" ALDI féle kapja a Tongsheng motort, na az kb. másfélszeres helyet igényel a Dahon 16"-al összehasonlítva.
Ma itt Lövenben kukkolom a bicikliket, elképesztő a választék. Mindenki teker. Az összecsukhatók fele Bromton, a többi olcsóbb. Vilanybringa is van már szépen.
Lehet itthon is elcsípni, vettem 65 db Sony cellát, újat, egyformát, kb. 3000 mAh mért állapotban (névleg több is lehetett volna), 700 Ft/db áron némi egyezkedés után. Ezek vannak az egyik 48V 700Wh pakkomban.
Végül is úgy döntöttem, hogy veszek egy normál összehajthatós biciklit és azt alakítom át elektromossá.Így olcsóbban kijövök és javíthatóbb is lesz, mintha egy boltit vennék.
Egy összehajtható biciklire kellene, amit beraknák az autóba amikor bemegyek a városba és ott azzal járkálnák, meg nyaraláskor.Nem kell bele nagy kapacítású akksi.
GaborBear: Néhány éve fűtőfilmet tettem ólomakkus villanyautó akku tároló dobozának aljába, alá szigetelést. Hűvös, hideg időben termosztát kapcsolta be a töltéssel együtt és igyekezett 20 fokra melegíteni a pakkot. Nyári közeli akku kapacitást lehetett így elérni...
Miért fontos, hogy liitokala-e? Az garancia lenne a minőségre?
Valamire való cella 800Ft-alatt nemigen van. Ebben van 30db, az maga 24eFt, plusz a különböző alkatrészek. Szerinted odaadják 21ezerért?
SZövegben már nemis említi a cella típusát, ráadásu nála 3X3200 az 100000. Ugyanmár, miért szívatod magad megint? Minden infó megvan itt pár hónapon belül a minőségi megoldásra a legolcsóbban.
Sziasztok!Szerintetek ha vennék ebből az akkubol 2 darabot és párhuzamosan kötném megfelelne egy elektromos biciklihez?Meríteni, tölteni lehetne eggyütt?Agogy a képen látszik van bennük bms is.
" ...Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom..."
Mármint, ha csak a motor üzemeltetésével "melegítem" az akkut, akkor ilyen alacsony a hőmérséklet.
A fűtőfilm azért is jó, mert kis helyigényű, olcsó, és könnyű dolgozni vele. Emlékszem, amikor először teszteltem, akkor még az volt a cél, hogy ha 0°C körüli, vagy még alacsonyabb a külső hőmérséklet, akkor se kelljen lemondanom a töltésről, és így a motorhasználatról. Akkor kb 30°C volt amit el tudtam érni ezzel az extra fűtéssel. Megjegyzem már nincs körbe párnázva az akkudoboz. Az volt a legelső "melegentartási" kísérlet, de az sem vált be ennyire.
Hát ezért lett beletéve az akkufűtés :) Érdekes módon nagyon hatékony, és szerintem jobb megoldás a hajszárítónál :D Ez ugye ilyen fűtőfilm, régebben linkeltem is a képet. Kb 40-50 W fűtőteljesítmény, és tökéletes megoldás. Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom. Így meg a 40°C érték végig megmarad. Érzésre ez ideális közeli hőmérséklet. Megaztán az hajszárítózzon, az akinek 2 vagy több édesanyja van :) Így néz ki:
Most hogy haldoklik az akkum (Goelix, eredetileg és elvileg 72V/50AH, 40 db, 20S2P Li-Ion cellával), előtérbe került részemről az akkufűtés hasznossága, mivel minden kisajtolt cm hatótávra szükségem volna. Nos, jelenleg a 20 cellából 15db üzemel, a többit kiműtöttem. Az akku se mai darab, tizenéves már, így nem meglepő, hogy az eredeti 100 km körüli hatótáv eléggé drasztikusan leesett. A munkahelyem 30.5 km távolságra van az otthonomtól. Így a kihívás adott, ezt a távot megtenni ezzel az akkuval. A külső hőmérséklet 8.5 °C akku fűtés nélkül 13°C-ról indulva a hatótáv nem érte el a 24 km távolságot. Az akkufűtéssel elérhető belső akkuhőmérséklet 38-40°C. És így a hatótáv 31 km (!). No ez így már éppenelegendő. Az akkuról annyit, hogy jelenleg 54V (60 V), kb 16 Ah értékű, a kiegyenlített cellák kb. 0.08 V-ra egyformák, de az etap végére sajnos a leggyengébb cella terhelés esetén "lemarad" 0.4 - 0.5 V értékkel (ez kb 2.95-3.00 V-os cella végfeszültséget jelent), ami biza nem kevés. Az viszont meglepett, hogy a hatótávban a belső hőmérséklet ennyire sokat (23 - 25%) számíthat.
Ez az NKON oldaláról való, a datasheet megjegyzéseként biggyesztették oda.
Ez az olcsó 29Ev7 samsung cella.
29E Ver 7. (29E7) These cells where produced for the EV industry. In order to increase life span EV charges usually till only about 4.1V and discharge till about 3V. This means the available capacity is about 2500 mAh for this cell. (but life time is maybe twice as high).
egyszer már feltöltöttem ugyanezzel a bms-el és töltővel, de akkor a most felfúvódott 4 cella helyén a régi típusúak voltak
végigméregettem a bms panelen a vezetékeket, hogy a bms látja is a cellákat - töltés közben kicsúszhatott
a másik hiba amit elkövettem az volt, hogy az új cellák majdnem tele kerültek be egy félig lemerített pakkba, arra számítva, hogy a bms úgyis megállítja a töltést, és balanszol
lemerítés után tudtam feszméréssel megállapítani, hogy melyik cellát kell cserélni
ez most elég kínos, 10 cellát rendeltem, ebből most 4 meghalt, 2-őt még nem építettem be, újakat meg nem fogok venni mert horribilis a szállítás és lehet hogy most már beleesne a vámba is
nekem eddig két bms-el lett tapasztalatom, amit a pakkal kaptam, az van most beépítve, meg egy másik amit vettem és egy ügyes mozdulattal megsütöttem, az amit vettem remekül balanszolt és ledekkel vissza is jelzett hogy mit csinál, ez a régebbi nem jelez semmit, és nem volt ki/be kapcsolás ami a balanszolással járt volna
meg kellett volna jelölni a cserélendő cellákat, feltölteni, és a teli cellákat cserélni újra - most ha visszateszem a kivett 4 cellát, azok nincsenek feltöltve tehát megint sz@r kerül a palacsintába
Sziasztok.Roller helyett szeretnék venni egy ilyen (https://www.ewheels.com/product/new-robstep-x1-electric-bike-ebike-scooter/) biciklit. Az egyik fontos szempont az összehajthatóság.És még egy pár dolog tetszik rajta. Mi a véleményetek róla,esetleg valakinek van ilyen?Lehet, hogy újonnan megkapnám 170000 Forintért.
Van még egy lehetőséged: nem jól kötötted eb a BMS-t. Simán úgy is be lehet kötni, hogy nem szakítja meg a főáramkört amikor egy cella eléri a megadott feszt hanem tölt tovább hibás bekötés esetén. Persze töltő előbb utóbb lekapcsol amikor a pack eléri a feszt, csak belül a cellafeszek meg úgy állnak ahogy (pl ahogy a te esetedben).
tegnap este töltöttem a pakkot, rajta is maradt a töltő mert éjfélig dolgoztam, de már 10 körül lekapcsolt
éjfél előtt kicsivel furcsa pukkanást hallottam a hátam mögül, nézem mi történt... az akkupakk doboza kinyílt, mert a délután becserélt vadi új cellák - 4 darab 5AH zacskós - mind felpuffadt és felnyomta a doboz tetejét
óvatosan kibányásztam őket a pakkból, kivittem a lakás elé, és csípőfogóval kivágtam a sarkát hogy a túlnyomás el tudjon távozni, mielőtt esetleg felrobban a lakásban
rámértem a kapcsokra, az egyik párnál 4,5Vot mértem, a másikon 3,85V-ot
mind a 4 kuka, csak a biztonságos lemerítéséről kéne most már gondoskodni, ugyan leragasztottam a sarkát szigetelőszalaggal, de nem lenne értelme visszatenni, és esetleg azt kockáztatni hogy tüzet okoz, és beindítja az egész pakkot
...és sajnos lehet hogy a bms is
van egy olyan fizikai probléma, hogy a régi cellákat úgy szerelték össze, hogy a zacskó két alumínium fóliából áll, amelyeket egymásnak préseltek és ragasztották, körben van egy 5mm-es csík ahol a két fólia van egymásra tapasztva
az újaknál viszont 1 fóliát használhattak, ami alul vissza van hajtva, tehát alul nincs meg ez az 5mm-es túlnyúlás a fóliáról, emiatt az új cellák kb 5mm-el alacsonyabbak mint a régi, egyébként minden másban ugyanaz
a csipeszek, amivel összekötöm a kivezetéseket a pakkhoz a cucc tetején vannak, az új cellákat pedig mivel alacsonyabbak, nem támasztja alá semmi, felülről tartja a csipesz maga, így a cella lefelé ki tud csúszni a csipeszből
szerintem itt az történhetett hogy a cellák annyira lecsúsztak hogy a bms elektródája már nem érte el a kivezetést, és a bms nem kapott feszültséget a cellától, és nem állította le a töltést
a másik opció hogy egyszerűen rossz a bms, vagy töltéskor nem véd, és nem balanszol, semmi visszajelzés nincs rajta, csak kínai írásjelek
amikor délután összeraktam, direkt a bms csatlakozón mértem végig hogy a feszültségek végig rendben vannak, mert arra gyanakodtam hogy fordítva kötök be egy cellapárt
Megpróbáltam a rollert,elég jól megy.Egy picit az volt a zavaró,hogy mindenki bámult engem, egyesek meg is mosolyogtak.Úgy látszik egy erdélyi kisvároskában, még elég furcsán néznek ha valaki felnőtt létére rollerrel megy.Bevallom egy kicsit nekem is gyerekesnek tűnt,az én 90 kilommal rollerezni :).Vissza fogom küldeni.A gumival nem volt semmi baj, csak nagy nyomáson kellett felfutatni,ragasztani nem kellett.
Az ALDI-ban tegnap vettem egy CYCO 20" aluvázas összecsukható bringát 80 ezerért, teljes felszereltséggel táskával bezárólag. Ma megnéztem, nem rossz. 14,2 kg, elég masszív.
Erre kerül a Tongsheng 48V 750W, 52T lánckerékkel (most 46T van a bringán). Láncot kell venni, mert hosszabbra lesz szükség.
Az akku a csomagtartón fog feküdni. Bármelyik a 4 pakk közül, fájintos kis táskájában (ugyanaz a fajta, mint ami a vázról szokott lógni).
Kár, hogy fekete a bringa, lehet mindig tisztogatni majd.
Én 90 kg vagyok. De azért több erőre számítottam a motortól.Lehet, hogy nincs 250W-os sem.Tényleg egy az egyben olyan mint a Xiaomi Mi M365, csak a neve különbözik.Még ki akarom próbálni ma délután aszfalton, de sajnos az történt, hogy mivel láttam, hogy a gumijai kőkemények,mintha tömör gumi lenne, gondoltam egy picit kieresztek belőlük.Kieresztettem a hátsóból, de még mindig kőkemény.Aztán a kezemmel egy kicsit összeszorítottam, hogy mennyire lett puhább, erre egyet pattant és teljesen kijött a levegő belőle.Nézem, s hát nincs is belső benne, csak a felnihez volt ragasztva a gumi.A Xiaomi Mi M365-nek van belső gumija is úgy láttam a youtuebon,gondolom kényelmesebb is.Tehát ezzel is egyet spóroltak.A kormányt felfogó 4 csavar közül, csak 2-t lehet becsavarni, mert a lyukak nem találnak.Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszaküldöm, de előbb beviszem a gumijavítóba, megjavíttatom és egyet megyek vele, hogy legalább legyen fogalmam, hogy milyen lett volna.És ha tetszeni fog a rollerezés, akkor veszek egy Xiaomi Mi M365-et.
LM35 szenzor rá van ragasztva a motor oldalára és bekötve a vezérlőbe. sajnos ugyan azt a bemenetet használja mint a gázkar. Vagy hőmérő, vagy gázkar. Kettő együtt nem megy. Nekem szerencsére nincs gázkarom, arra van motorom. Tempomat viszont van ha nagyon nem akar valaki tekerni.
Igaz,hogy még csak a sima ,földes udvaron próbáltam ,nem aszfalton,mert késő volt,amire összeszereltem,de majd holnap.Gondolom aszfalton jobban fog teljesíteni.
A Bafangnál a hőmérőt (szerintem termisztor lehet) szilikongumival beragasztottam a műgyantával beöntött controller térbe, ezért 60 foknál állok le, mert a controller elemeinek hőmérséklete ennél magasabb nyilván. Ezt az amerikai fórumon nyomatékosan javasolták, kitapasztalták.
Enyémbe már a nyilt forráskódú firmware van és raktam bele hőmérséklet szenzort. 75 fok felett elkezdi visszavenni a teljesítményt, 85 foknál teljesen elvesz. Ez persze szabadon állítható. Kelleni is fog nyáron, mert most 10 fok alatt hamar fel tud melegedni 60 fokra 950W terhelésen.
Sziasztok!Vettem egy elektromos rollert.Leírás szerint 350W-os motorja van .Azt hittem, hogy ráállok,meghajtom és már visz is ki egy kisebb emelkedőn.De nem.A lábammal is kell segítsek ebben az esetben.Minden roller ilyen gyenge, vagy csak ez ilyen?Szokva vagyok a Bionx ebike motorhoz, amit alig kell tekerni és nagy emelkedőkre is felvisz.
Így már jobban látható volt a terhelés. Sajnos a TSDZ2-nek a túlmelegedés a legnagyobb gondja. Külföldi fórumokon is sokat foglalkoznak ezzel. Jó lenne rá valami megoldás, de ez a konstrukció így működik.
A mindenféle térképeken lévő bicajos jelzésekről annyit, hogy el lehet mindenhol menni, de semmi élvezet nincs benne. Vasárnap is jöttek le fülig sáros kollégák. Én csak a hátamra kaptam pár foltot, rövid a sárvédőm, kevés sáros szakasz volt csak az úton.
Több utat meg ösvényt próbálgattam már a Börzsönyben (még villany nélkül is), az Ipolyerdő honlapjának van talán igaza, akik ezeket a földutakat nem javasolják. A turista jelzett utak meg eldurvulnak, keskenyek, meredekek, sok akadállyal, átdőlt fával, sziklákkal, pl. Csóványos, Kámor, stb.
Én Királyrétről mentem, 700 Ft a parkolás (először életemben fizettem nekik a semmiért, bár építettek legalább WC-t.) Ezt 1,5 km-rel korábbi parkolással meg lehet úszni, vagy lehet jönni akár Nógrádról.
Az első szakasz 3,5 km jó aszfalt út, pár % emelkedő, lefelé itt megeresztettem 60 km/h-ig. Utána erdőgazdasági kőszórásos út, meglehetősen kellemetlen a bicajnak, szerintem gumi kérdés. Én defektvédett nehéz Schwalbe gumit használtam. Az út emelkedése 5-10%. Ez megy Magastaxig, ott 55 fok volt a kontrollerem, megálltam 50 fokra visszahűteni. Utána az utolsó szakasz jön, amelynek a felétől durva emelkedő az egész, 1-másfél km különösen, az lehet a végén 15% akár. Éppen 60 fok lett a kontroller, meg is álltam fent a háznál.
Felfelé az akku 20 foktól melegedett, mire leértem, 30 fok lett. A kontroller meg 20 fok lett a végére, mert lefelé nem kell villany hajtás, kivéve a kis futamot az aszfalton.
Szerintem Tongsheng és 420 Wh elég lehet, de a váltó fokozat lényeges, pörgetni kell a villanymotort, nem erőlteni lassú fordulattal. Talán meg lehet tapizni néha, az 50 fok már igencsak érződik a külső felületén. Azután lehet, hogy kell majd egy sárgaréz fogaskerék, nekem van tartalékban beszerezve.
Igen az új cellák a legjobbak, tudom,de ha már összegyűjtöttem egy halom laptop cellát, még megdolgoztatom, mielőtt nyugdíjba mennének.Nekem is többségben panasonic celláim vannak és 3A-rel merítve sem melegednek 30 foknál fenebb. Ha pedig nagyon melegek lesznek (nyáron), akkor egy kicsit megpihentetem.Vannak lemerült BionX aksikból kiszedett cellák is 1200 mAh-sak vagy 160 db.Ezeket is felhasználom még ,8-at kötve párhuzamosan.Miért dobjam el őket, ha még van bennük energia?Két elektromos bicajom van és még tervezek összerakni.
Van olyan ahol a 9db Pana cella közül, mind a 9db tudja a gyári spec által írt adatokat. 4esével tesztelem őket, annyi fér a liitokala 500 töltőmbe. Gyakorlatilag pöccre együtt megy a töltés és a kisütés is, mindezt kézmeleg hőmérsékleten. Viszont a gyári spec szerint max. 1C-vel terhelehető, ami 1,67A, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy 1A-nál többet nem mernék ráengedni és mivel öregek így még ezt is felezném. Viszont így már használhatatlan laptopkörülményeken kívül. Van pár Trustfire akkum, teljesen OK-s, nagyon jól működnek lámpákban. Viszont egy 4-es csoportból az új töltőmmel már kukáztam is egyet, mert az 1A terhelés megmutatta, hogy összevissza melegszenek, összevissza töltődnek, 1db kiemelkedően melegedett, ezt kidobtam, nem akarok szenvedni vele. Továbbra is azt mondom, packba beépíteni, összecsomagolni, összehegeszteni csakis megbízható cellákat érdemes.
Én mindig kikapcsolt rendszer mellett töltöm az akkut. 36V-os rendszernél ez elő is van írva, 48V-os rendszernél be lehet kapcsolva töltés közben is a rendszer. A kijelző az akku elektronika által küldött jel alapján jelzi az akku állapotát. Ezt kellene a tanulási folyamattal bekalibrálni. Nézi a feszültséget is, és nézi a beletöltött és kivett energia mennyiséget. Én is dupláztam már meg akku kapacitást, és eleinte hamar üres akkut jelzett a műszer, majd sikerült "megtanítani", hozzá illeszteni az új pakkhoz. De nálam a kialakítás nem változott, 10S maradt 10S.
Most már márkás cellákat használok (Sanyo, Samsung, Sony), mindegyiknek letölthető az adatlapja és karakterisztikái (kb. 10 oldal, a gyártótól). Itt jól látható, hogy 3V alá meríteni semmi értelme. Irányértéknek a 3,2V-ot tartom célszerűnek.
Értem.Nálam a BMS lekapcsolta az aksit terheléskor,amikor ez a cellacsoport feszültsége 2,75V-ra esett.Terhelés nélkül 3,10V -on állapodott meg feszültsége.Úgy hagytam egy nap lemerülve és ma ,amikor rámértem 3,30 V-ra mászott vissza a feszültsége.Tehát még lehet, hogy nincs benne kuka cella. De ha nem viselkedik jól szét fogom szedni.
Az első 13s6p pakkomban "no name for Samsung" cellák vannak, az Aliexpressről. A nyáron kb. 42 fokos állapotban (van beépített hőmérő minden pakkomban) a pakk kikapcsolt - nyilván a BMS tette. Sajnos csak 2 hét múlva néztem meg, a balansz vezetékek sorkapcsán lehúztam a BMS felé menő csatlakozót és voltmérővel méregettem, megvolt a hibás cella csoport, közel 0 feszültséggel. Egy cella ment tönkre, de a többi 5 cella is lemerült addigra. Kicseréltem őket egy közelítőleg hasonló paraméterű Samsung 6p új holland beszerzésű cella csoportra. Ezután 2-3 ciklusban töltöttem - kisütöttem és figyeltem a feszültség lépcsőket. Hát, nem teljesen azonos a fesz., de elég jól egyezik. Főleg az alsó végén kell figyelni, nem kell lemeríteni 13x3,2V alá. Használható a pakk.
A vizsgálat alatt mit értesz?Teszteljem őket terheléssel?Kb hány A-el terheljem?
Lehet, hogy a 8 cella közül 1 vagy 2 hibás és az miatt viselkedik igy a csoport?
Mielőtt beraktam teszteltem 1A-rel és nem vettem észre semmi különöst, mind a 8 nagyjából 2200 mAH -os volt így.De lehet, hogy mégis valamelyik közben meghibásodott?
Szia.Valahogy mégse így történik ebben az esetben. Amikor tölteni kezdtem a pakkot ez a "gyengébb" cellacsoport feszültsége 3,3V volt a többié meg egyenként 3,5V.Egy idő után utolérte a többit, egy picit el is kerülte, most pedig, amikor a pakk feszültsége 39,2V ,ennek a cellacsoportnak a feszültsége 3,85V a többié meg 3,92 körüli.Egy kicsit olyan, mintha a BMS töltés közben egyenlítené a cellákat(aktív típus).
Szia!Töltögetem az aksit és az van,hogy az aksi 35V-ról indult ,amikor elérte a 36V-t, akkor megjelent 1 vonalka .37V-nál már 2, és most 38 V-nál van és összes 8 vonalkából, már 6 meg van jelenve :).Mi lesz ebből?Már 39V-nál telét fog mutatni a kijelző?Vajon hogyan méri az aksi telítettségét a BMS? Azt nézi, hogy mennyi áram megy át rajta?Mert eredetileg azt hiszem 6,4 Ah-os volt az aksi, most meg az enyém 16 Ah-os.
Szia!Az aksi 41,5V -on volt, amikor ráraktam a bicajra.Ekkor még egy 12A erősségig engedte a rásegítést pedállal, aztán fokozatosan kb 40 V-nál ezt is letíltotta és csak gázkarral lehetett tovább menni(ekkor a teljes 25A folyamatos terhelést is engedte).
A kijelző már első percen üreset mutatott és hiába próbáltam a kijelző gombjaival kalibrálni, nem sikerült.Ha az aksi feszültségét felemeltem egy közbeiktatott step up konverterrel 46,2V-ra, akkor a kijelzőn megjelent a tele aksi jelzés.
A tegnap lemerítettem a bicajon 36 V-ig. (Arra gondoltam, hogy tovább műterheléssel fogom meríteni,bartalus fórumtárs is tanácsolta a műterheléssel való lemerítést).Ekkor megint a step up konverterrel felemeltem az aksi feszültségét 46,2V-ra, de ekkor már nem jelent meg a tele aksi jelzés.(érdekes)
Ezután leszedtem az aksit ,leválasztottam a Bionx BMS-ről és tovább merítettem 13A-os műterheléssel.Amikor az aksi feszültsége elérte a 32V-ot ,az általam rászerelt aliexpressről vett BMS lekapcsolta az aksit, mert az egyik cellacsoport terhelés alatt elérte a 2,75V-ot.
Most itt tartok.Délután visszateszem a BionX BMS-re és feltöltöm egészen (ha sikerül estig, mert csak 2A-os töltőm van ,az aksi meg 16A-os és éjjel nem akarom a töltőn hagyni).
Ha teljesen fel van töltve a 10S pakk, akkor az elektronika nem tilthat még le. Az azt jelentené, hogy a 11S pakkot már 42V-nál letiltja. Ez nem hiszem, hogy normális lenne. Valami van azzal az elektronikával. Fura az is, hogy 42V-nál már üreset jelez a kijelző. Valami nagyon félre van kalibrálva.
A lemerítés nem kötelező a kerékpárral, jó a műterhelés. Az meg ha jól olvastam van neked.
Ezzel a műterheléssel merítsed le 32V-ig a töltő csatin keresztül, mert azt nem állítja le az elektronika. Sűrű méregetés, mert hirtelen fog egy idő után csökkenni a fesz, főleg 13A-es terhelésnél. Ha tudod vedd kisebbre a terhelést.
Arra már nem emlékszem, hogy a teljes töltés után be tudtad-e állítani a kijelzőn a teljes töltöttség jelzést.
Ezt az első feltöltéskor és a kisütés utáni teljes feltöltéskor is végezd el.
Szia.Csak az a gond, hogy ha nem lenne gázkarom,akkor el sem indulna a motor.A pedál tekerésével nem is indul el a motor.Gondolom azért mert a kijelző az aksit üresnek látja és már le van tiltva a rásegítés.Érdekes, hogy a gázkarral megy, de ennek is a sebessége hivatalosan 6km/h lenne, de én kivettem a limitet.Tehát csak így tudom lemeríteni az aksit egészen.Amint írtam volt, ez egy olyan BionX BMS amely egy nullára lemerült 11S akksiból volt kiszedve, mert 10S BMS-t nem kaptam.
bartalus írta volt, hogy ő is próbálta kalibrálni a 11S BMS-t ,de nem sikerült neki sem.Azt mondta, hogy az is lehet, hogy maga a BMS processzora lehet úgy van programálva, hogy csak 11S aksinak megfelelő.Nem tudom... Ha így lenne, egyáltalán létezik olyan megoldás ,eszköz amivel a 10S aksihoz lehetne programálni?( pl ez:https://bikedepot.com/wp-content/uploads/2019/01/300231-02_1.jpg , vagy lehet ,hogy ezt csak a gyártó tudná megtenni?)
Na de megpróbálom úgy is ahogy Te mondtad:lemerítés, töltés a bicajon, aztán meglátom mi lesz.Köszi a tanácsot.
Ezzel a módszerrel nem lesz jó! Ha a kerékpárban szeretnéd lemeríteni teljesen, akkor addig kell menned, amíg le nem tilt az elektronika. Ez mellett tiltani kell a visszatöltést is (menüből, vagy lehúzod a fékkar érzékelőt a kijelzőről). Ha nórmál módon használod (kerékpáron), akkor nem lesz folyamatos a kisütés, lesznek apró visszatöltések. Ezzel meg kilövöd a tanulási periódust. Ezért írtam le a pontos menetet.
1. töltsd fel teljesen a pakkot, majd várj egy fél órát.
2. állandó terheléssel merítsd addig, amíg a fesz kb 32V nem lesz (10S esetén).
3. Ha nincs különösebb melegedés a pakkban, kezd el a töltést a teljes feltöltésig.
Az egész folyamat alatt az akku elektronika legyen rajta a pakkon, hisz ezt az elektronikát kell "tanítani", a kijelző csak megjeleníti az elektronika által küldött adatot.
Azt nem néztem mennyire melegszik a gumi, de tegnap az egyik kanyarban a Babtettának ismegcsúszott a kereke. Megszoktam hogy mennyire lassul amikor leveszem a gázt, de a keményre fújt kerekekkel a szokásosnál gyorsabban értem a kanyarba, ezért kicsit ráfékeztem a motorfékkel, és egyből megcsúszott a hátsó kerék...
Tervezem én is, hogy kicserélem valami ballonosabb elektromos bicikli kerekekre a motorkerékpár kerekeket, csak attól félek, azok meg majd nem fogják bírni a rossz utakat...
Mert az én esetemben, amikor 9 cellacsoport 3 tized V-al magasabb feszültségről indul, mint az az 1, akkor azt hiszem,elég sokat kell várjak, amíg kiegyenlítődnek, ha passziv típusú a BMS-em.Mert úgye ezek szerint a 9 cellacsoport eléri a töltési végfeszültséget(4,2V) és az az egy miatt mind a 9, hő formájában el kell disszipálja a felvett töltést,hogy "megvárja" az az egyet.Nem tudom jól gondolom-e?
Szia.Megnéztem a videót amit linkeltél.Az szerint két típusú balanszáló van :passzív és aktív.Azt honnan tudhatom, hogy az enyém melyik típu?mert nincs feltüntetve a leírásban.
Sziasztok. Ma teszteltem egy használt laptop cellákból álló 8P10S aksipakkot az elektromos biciklin.Elég jól bírta,mentem vele hegyen völgyön 30 Km-t, de nem tudtam lemeríteni.Itthon rátettem egy műterhelés, hogy teljesen lemerítsem.13 A-el terheltem folyamatosan,kb 40 percet ment így, aztán lekapcsolt a terhelés(autó izzók).Rájöttem, hogy a BMS kapcsolta le 32 V-nál.Megmértem a cellacsoportok feszültségét terhelés nélkül és 9 csoport egyenként 3,45V feszültségen volt, míg egy csoport csak 3,10 V-on.Amikor újra bekapcsoltam a terhelést, akkor ennek a cellacsoportnak a feszültsége 2.75V-ra esett vissza, majd kapcsolt is le a BMS.
A kérdéseim :
1.Jól működik a BMS?Terhelés közben nem balanszol?
2.Normális, hogy egy ilyen cellacsoport feszültsége ennyire eltérjen a többitől?
3.Amikor fogom tölteni, ennek a cellacsoportnak a feszültségét is a többihez hasonlóvá teszi a BMS?
Azért merítem le az aksit, mert a BionX kijelzője üresnek látja, és a fórumtársak javaslatára ezt kell megpróbáljam ,majd visszatölteni a Bionx BMS -én keresztül,hátha akkor telit mutat a kijelző.
Az hogy az elso 5 ciklusod egyutt mozog arra ne alapozd a hatralevo ezret. Teljesen uj lifepo4_eknel kb 200-300 ciklus utan mar lathato a szethuzas, lionoknal is ugyanigy megjelenik elobb utobb.
Ezt most nem értem. Mitől menne feljebb bármelyik is? Nem is megy feljebb, hiszen mérem és tényleg nem megy feljebb. Majd 100-200-300ciklus után lehet, hogy más lesz.
de ezzel azon nem segítesz, hogy töltés közben a teljes sor feltöltött feszültségénél kisebb értéknél egy-egy cella elérje a maximumot.
tehát hiába állítod be, hogy "ne töltse túl", attól még egy-egy cella bizony bele fog menni a max. értékbe, ami 4.25.
az én bms-em cellánként és sorban is állítható, megmondhatom, hogy x teljes, vagy y cellánkénti értéknél kapcsoljon le. ami azt jelenti, hogy akár 4.1, vagy 4.0 voltnál is tudok kapcsolni cellánként.
A másik, hogy a BMS-t is be kell mérni, mi van ha annak is van szórása?
VAmérőm is úgy volt ahogy sefotos is írta. Az egyik gyakorlatilag használhatatlan. Az állítópotijával koppig tekerve is van benne 0,6V, hat TIZED volt, ez elfogadhatatlan szemét.
A másik pedig mindennemű állítgatás nélkül SZÁZADRA ugyanazt mutatja, mind a jó kis multiméterem. De ezt előre honnan tudjam?
Ja, nincs visszatöltés, ez egy Tongsheng középmotoros kit.
A celláim pedig NKONos jó minőségű Samsung cellák, atomstabilan egyformák. Most a töltés után mindegyik cellasor 4,18V-ot mutatott kivéve az egyiket ami 4,17.
Merült állapotban sincs nagyobb eltérés. Ennyi eltérés nem eltérés
Lesz BMS-em, már ki is van vezetve csak rá kell dugni, csak nem jön a postán.
Kis bionix rendszerek is mennek BMS nélkül és 10 éves akkukkal sincs komolyabb baj, van itt is példa erre.
Pontosan ezért írtam én is, hogy mindenki mérje meg a töltőjét, mert bár nagyon precízek ezek a kínai srácok, vagy nem, de nem tudni mit kap az ember.
Hetek óta túrom a töltőket a neten és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy melyik mennyit ér.
Ez a kis töltőm nem volt 2eFt, talán 1600 vagy 1800. De biztos vagyok benne, hogy sok 4-5-6 ezres töltőben ugyanez van, mint az enyémben. Akarok venni egy 4-5A körülit is, de egyszerűen nem tudom melyik legyen.
Most már -inneni segítséggel meg tudom oldani a túltöltés dolgát, szóval nagyon nem kell félnem, aztán majd a próba megmondja. Mindenképp veszek még egy ilyen picit, mert legyen és ez a féltenyérnyi vacak így enynit megér nekem.
BMS 4,25nél kapcsol le. Ez csak végszükség, eddig soha nem akarom tölteni a cellákat. Most 4,18 a nyugalmi fesz töltés után fél nappal. Ezt mondanám a felső határnak.
Azért ezzel nagyon óvatosan! Ha van pici eltérés a cellák között töltés közben, simán meglehet, hogy a kihegyezett fesz érték miatt egy cella pl fölé megy a 4.2 V felső értéknek! 10soros cella esetén is ennek biza van reális veszélye. A mérési pontatlanság a cellák feszültségének szórása kedvezőtlen esetben összeadódva igencsak bajos! A másik dolog, a visszatöltés. Nem tudom a géped tud-e visszatölteni. A tapasztalatom az, hogy a legritkább esetben figyelnek a rekupáió esetén arra, hogy azzal ne szaladj túl a felső küszöbértéknél. Főleg hogy a fékezés esetén meglepően nagy töltőáramok tudnak kialakulni! Én azt javaslom, hogy töltés végfeszültségének sokkal inkább a 4.1 V, de méginkább 4.0 V értéket állíts be, főleg ha nincs BMS a rendszerben.
Hmmm Nem csak te nem találod hanem én se még kulcsszavakra rákeresve se, pl lm386 volt benne ezt is leírtam, és semelyik topicban nincs erre a szóra se találat amelyik szóba jöhetne....
Vagy törlés volt vagy szar a keresőmotor, mert pl a feltöltött képeid sincsenek sehol.
Igazad van, nekem is rémlett, de valahogy a keresővel visszanézve nem találtam a saját HSZ-eim között.
Te javasoltad és tuti a megoldás. Igaz, hogy csak kicsi 2A-est tettem be azt is Schottkyt, de majd szerzek jobbat és simát, azzal még picit lejjebb tudom vinni.
Eléggé melegszenek ezek, a levegőben lévő lábaira forrasztottam kis darab kiolvasztó harisnyát hűtőbordaként. :))
Én nem szeretek mindig mókolni, amúgy is gépészmérnök vagyok, nem villamos.
Ezért a gyári (kínai) 54,6 V-os li-ion töltőt használom, 3 A-est, és mindig sorba kötött wattmérőn keresztül, nem éjszaka, figyelemmel kísérem, ha kellene, le tudnám kapcsolni. A végén 0-ra csökken az áram, ekkor lekapcsol, állandó 54,6 V mellett. 13s-ről van szó, ez ugye 4,2 V cellánként.
Más: Tegnap a Bafang és a 900 Wh (Sanyo cellás) pakk felvitte 107 kg-omat a Nagyhideghegyre, 1/3 töltés fogyott el.
Ha jól látom itt még nem említettem a töltőm gondjait.
Ez egy olcsó 36/42V 2A-es picike cucc 1db 2színű leddel.
1. probléma, hogy 1A-t tud leadni. AMi végülis nem annyira gond, 1 hosszú éjszaka alatt feltölt.
2. probléma, hogy túltölt. 43V-nál kapcsol le ami nyugalmi feszben 42,8V-ot mutat. EZ nagyon nem jó.
Úgyhogy meg kellett mókolnom 2db kis dióda bekötésével, így 42, 2 körül lekapcsol ami 41,9V-ot ad nyugalmi feszként. Egyelőre így jó éesz.
SZóval mindenkinek nagyon ajánlom, hogy mérés nélkül NE használjon semmi töltőt, mert ahogy a 4,2 cellafesztől lefelé drasztikusan nő az akku élettartam, úgy a felfelé eltérés még drasztikusabban rontja is.
Tessék megbízható műszerrel ellenőrizni és legfeljebb előbb levenni a töltőt az akkuról.
A deformacio miatt hamarabb tonkremegy a gumi, es sokkal tobb energiat is igenyel.
Pumpald 2-3 bar koze. Ha nem eleg a tapadas szerelj fel szelesebb futofeluletu gumit. Vagy mas erosebben tapado gumit, valoszinuleg gyorsabban fog kopni.
A kanyarok sajnos eleve energiazabalok. Az egyenes ut enyhe kanyarokkal az energiatakarekos.
Amióta újra az elektromos Babettával közlekedek, mindig bosszankodtam, mert lassabb is lett, meg az akku is gyorsabban merültt. De mivel hideg volt, meg mindig fújt a szél, gondoltam az lehet az oka. Mondjuk az gyanús lehett volna, hogy hátszélben se ment olyan gyorsan, mint korábban szélcsendben. Tegnap végre megnéztem a keréknyomást, elöl 2 bar volt, hátul meg csak 1 Bar. Felfújtam mindkét kereket 3 Barra, rögtön megtáltosodott a járgány. Eddig 10 km után már pislákolt a zöld led a gázkaron, most meg csak 25 km után kezdett villogni. Gyorsításkor viszont jobban beesik a feszültség mint tavaly, de remélem ez tényleg a hideg számlájára írható...
Jól teljesít akkor ez a típus amit írtál? Érdemes belevágni? Dekang töltővel tölteném ami nem tudja gondolom tönkre tenni, programozható stb. De én lehet vennék 14 Ah-s- t legalább.
Elvileg hamarosan hoznak nekem 16 db 17Ah-s Panasonic aksit, ha ezek beférnek, olcsón lehet egy szuper ólom akkupakkod. Az új ára ezeknek az akkuknak 25e Ft/db körül van, a belső ellenállásuk csak 12 mOhm. 2 évig lélegeztetőgépek szünetmentes tápjában használták, alig van bennük pár ciklus. A fagyiskocsikban tovább bírják, mint a vadi új Banner Energy Bull akkuk.
Most nem találom a forrást, de ha jól emlékszem akkor valamelyik Panasonic teszt volt és természetesen 100-80% pusztulásra értendő. És talán valamelyik Micah videóban is utalt rá.
2,7-4,2-vel tud 800-at gyári spec szerint. Nem tudom alul vagy felül számít-e többet, de sok helyen azt olvastam, hogy a fenti fesz csökkentése 4,1 körülre már akár duplázhat is ciklusilag.
Alul veszélyes a 2,7 megközelítése, mert ott már hamar jön a kifulladás és a hirtelen feszesés. De én a 3,2 végét kicsit túlzásnak tartom. 3,1-3V-ot minden aggódás nélkül bekockáztatnék és tennék mellé egy teljes OFF-ot 2,9V környékén. Tongshengben nem tudom van-e teljes OFF alsó feszre.
A kijövő feszt mérem menet közben realtime. A korlátozást a motor vezérlése viszi be, más nem is tudná, mert nincs BMS.
500ról 250W-ra hirtelen lett a folytás, onnan szép fokozatosan ment le 60 körülre. 60W-al még biztos ment volna sokat, de már nem volt idegem körözni vele az utcákban, meg 60W az már kényelmetlen.
Egyébként a 250W is kevésnek tűnik így, hogy megkóstoltam a kicsit többet. :))
A tények, hogy 33V-nál elkezd korlátozni a tongsheng 250W-ra majd elég hamar, szép fokozatosan tovább. 32V-nál már csak 60-80W-ot enged.
Értem, hogy védi az akkut a túlmerüléstől és, hogy egy pici 2P akkunál akár jól be is eshetne a feszültség egy hirtelen erőnél, de én engedném azért kicsit lejjebb.
32V-tól még van néhány Wh abban az akkuban és a 2,7-2,5V még nagyon messze van.
SZóval ez van.
Xh18 kijelzőn a piros villogó pálcika hozza el a 33V-ot és a korlátozás kezdetét. Innen kb 10km-em van (420Wh, 4PX2900mAh cellákkal) még amire a kénylemetlen 60-80W-ig esik a teljesítmény.
A Dekang szerintem nem tölti túl.Elég intelligens programozható töltő. 4 akku kell a bringámba 48 V -os. Nem tudom milyen üzletek árulnak a neten jó akkukat. Robog3k oldalról vettem két éve de már nem elérhető. 50 ezer ft körül gondoltam rá szánni. Nem tudom,hogy honnan sikerül majd.Augusztus óta nem mentem a robogóval akku hiba miatt.
Szerencsejatek. Nem lehet tudni elore. Ha 3 akkut ugyanakkor ugyanott veszel akkor se lesznek egyformak. Lehetoleg egyenkenti feszfigyelessiel toltsd. Tultoltes hamar tonkreteszi.
Magyarorszag 6DZM12a legjobb, mert Magyarorszag jobban teljesit!:-)
Esetlteg a Diamecek is, bar a 12-14Ah talan nem csavaros. A 18-20Ah mar csavaros. Az is 15Ah korul tud 6kg koruli tomeggel.
Véleményt szeretnék kérni tőletek.Akku vásárlás előtt állok. Melyiket válasszam? Dekang töltőm van hozzá.Azzal tölthetem nyugodtan a zselés akkukat elbír vele jól tölti? Mindenképpen csavaros csatlakozásút akarok venni. Vagy esetleg tud valaki másik márkát ami még jobban teljesítene?
Szia! Jó az a BionX. Kell hozzá egy normális akku, nem szedett vett, darabokból összerakott, mint mindegyik hajtáshoz. A benzint sem a lomisoknál veszed. Nem mindegy hol keletkezik a forgató nyomaték, közvetlen a hátsó kerékben, minden áttétel nélkül, vagy egy lánchajtáson keresztül jut el. Mo.-ról szoktál rendelni, szivesen küldenek a jófogásról? Áruld már el az adataidat. Igy itt levelezgetve nehéz neked segiteni. 262 hozzászólásod volt és még mindig az akkun nyüglődünk, Kolozsváron születtem, sajnos nem tudok románul, talán igy irsz emilt.
A KTM BionX pöpec mountainbike-on 50000-et vesztettem, eladtam időben.
Volt két kiváló Flyer is, azokon is 50000 Ft/db volt a veszteség.
Most is van KTM, vettem egy pár éves de jó mountainbike-ot, arra került a 750W-os Tongsheng, mindenki szereti, nejem, fiam, unokám. Vendégbicaj. Én a Bafang-gal nyomulok.
Lehet azt kellene. De már annyi pótalkatrészt összevásároltam hozzá, hogy még hagyom egy darabig.Amikor vásároltam az volt a lényeg, hogy valami jó márkát vegyek.A neten a Bionx-ről elég sok jót olvastam,így ezt vettem,persze használtan.Ha az aksikat fel tudom újítani és működnek is, akkor nincs baj, mert elég jól mennek (2db KTM bicajunk van).Akkor amikor vettem elég keveset tudtam a középmotoros beépítős szettekről.A másik meg az, hogy lehet hogy így, gyenge aksival, vagy aksi nélkül nem is tudnám még feléért sem eladni itt Romániában, mint amennyiért vettem.Nálunk még gyerekcipőben jár az elektromos bicajozás.Sokan örülnek, ha van egy normális biciklijük.
Érdekes dolgokat tudok meg a Tongshengről a felszerelt mérő által.
Már eléggé lemerült állapotban van az akku. 34V-al indultam ma reggel.
Gyári kijelzője belenyalogat a piros csíkba, sőt néha már a piros csík villogása is jött. Ez van 33V környékén.
Ami viszont az érdekes, hogy 33V környékén bekorlátoz 250W-ra. Hiába taposom, nem ad többet. 250W-ig ugyanolyan intenzív, de itt vége.
Most még merítem tovább és figyelem. Kíváncsi vagyok meddig engedi merülni és addig mit csinál. Ha így bekorlátozgat az nagyon jó, mert nem hirtelen jól az akku vége hanem szépen elnyújtva még hazavisz, ha nem is nagy erővel.
Szerintem ezen kár ennyit rugózni. Nem új az az akku, nem tudjuk milyen logika szerint tippeli a megtehető távot. Azt sem írtad, hogy ez a valóban megtett táv, vagy csak a tippelőóra tippje.
Ma reggel munkába jövet 5km alatt elfogyott az akkumból 1,1Ah. Közepes szembeszél.
Tegnap munkába jövet 0,9Ah. gyenge szembeszél.
Tegnap hazafelé 0,5Ah. Szél nélkül.
3.4. rásegítési fokozat a 4ből, 500W-os motor, nagyon kényelmes, szinte alig adok én valamit izomból hozzá.
Na ennyit számítanak a körülmények.
Szóval az a 75km lehet akár nagyon jó érték is, de lehet pocsék.
Ősz óta figyelem az olx.ro-t,(az a legnagyobb hirdető nálunk),de azóta egyszer volt feltéve egy 36V-os aksi ,mire írtam az illetőnek,már eladta.Eddig csak 11S és 13S aksikat kaptam,de azokban is csak felének volt jó a panelje,a 13S-eseknek meg egynek sem.A sony cellák mind 0 volton voltak,érdekes,hogy mind fel lehetett tölteni őket és 1A-rel terhelve 700 -tól 1200 mAh-osak.A samsung cellák mind kukák voltak.
a legutóbbi leállásom oka teljesen más volt, pedig rá is mértem az elején...
az általam fabrikált ampermérőt tartalmazó dobozban kicsúszott a sorkapocsból a pozitív táp
most a lerövidített, és másik hall szenzor csatlakozókkal elmentem vele a boltig, és azt kell mondjam igaza lehetett Jazzkedvelőnek, mert most simábban jár, kisebb a vibrációs és csendesebb is
Én a szakmámból eredően V, Ah, és Wh mérése alapján értékelem az akkuk állapotát. Tudom, hogy sik uton egy 10Ah 36V-os akkuval 30km-t tudok megtenni gázkarral, "robogó" üzemmódban.
Romániában élsz. Az adatlapod igen hiányos pl.email cim.
A jófogáshoz hasonló nincs nálatok? Rengeteg BionX-et vittek át innen. Néha nagyon olcsón lehet találni hibás dobozt, amiben az elektronika jó. Gondolom amid van azt is ott vetted. KTM bringához való kell ami 36V-os. Nem Diamant v. Trek. bartalus@freemail.hu
Ok.Ezek szerint akkor hiába, hogy teljesen egyformák és a verzió számuk is azonos ezeknek a paneleknek, mégis különbség van a 10S és a 11S panel között.Ha jól értettem tőled, akkor ez a különbség a rajtuk levő chip programozásában rejlik, amit nem lehet átprogramozni , talán azzal a BIB2 nevű eszközzel(de lehet még azzal sem).Még a lemerítést, feltöltést megpróbálom.Sajnos nem kapok 36V-s panelt sehol.Néha ,ritkán látok egy -egy akkut , de nekem csak a panel kellene, mert így egy elhasznált akkuval nem ér annyit, amennyit kérnek.
A 11S panel a csökkent feszt érzékeli, amit a kijelzőn is mutat ill. jelez. Eredeti jó akku esetén a 25A-t is leadja. Az eredeti akku 11S4P ill 11S 3P. Müterheléssel süsd ki az akkut és a panelen keresztül töltsd fel, hátha csoda történik. A mutatott eszköz szervizekben van, volt. A szoftver a viszonteladók tulajdona, nem nyilvános. Habár biztosan van már feltört változat. Az akku panel átverésére egyenlőre nincs ötletem. Döntsd el, hogy van egy jó 36V-os akkud akkor szerezz egy 36V panelt vagy, a 11S panelhoz akkut, ha van töltőd is hozzá. Ha ilyet hoznának hozzám javitásra akkor a 36V-os változatot javasolnám. 36V-os akkut könnyü beszerezni. A panelt egy külön dobozba helyezném el, nem az eredeti Bion dobozba. Igy bármilyen 36V akkut lehet használni.
Köszi, tervben van a szerviz látogatás, mert már kéri a Nyon is a bekapcsolásnál.
SW-t is kell rajta frissíteni és akkor beméretem az aksit is.
Ettől függetlenül továbbra is érdekelnének a gyakorlati tapasztalatok, h egy 400as aksi eco üzemmódban mennyire elég a valóságban.
Ma beleakadtam pár érdekes linkbe a témakörben.
A téma fontosságát jól mutatja, h a német kerékpárgyártók szövetsége létrehozott egy szabványosított mérési technologiát a kérdés egzakt meghatározására:
Délután megpróbáltam a biciklin az aksit.A következő a helyzet:
Amikor pedálozok nem engedi rá azt az erősségű rásegítést mint az eredeti 36V-os aksi esetében volt.Amikor beírom a 3772 kódot, akkor lehet látni a kijelzőn az aksi feszültségét és úgy veszem észre hogy ezzel felváltva az áramerősséget is.Ha ez igaz, akkor pedálozáskor max csak 12 A-t enged a rásegítésnek.Ez most nem tudom ,hogy azért van, mert egyszer valahol láttam, hogy ezek a 11S típusú aksik max kijövő áramuk 16A?Tehát lehet hogy úgy van beállítva szoftveresen, hogy max csak ennyit adjon le az aksi. De az is lehet, hogy azért nem enged többet, mert az aksit üresnek érzékeli és leveszi a rásegítés mértékét.Nem tudom.
Többször sípolt is az aksi, jelezve hogy üres és a 25-os hibakód is megjelent a kijelzőn, ami azt hiszem szintén azt jelenti, hogy üres az aksi.
Tehát így lemeríteni az aksit nem is lehet, mert már eleve üresnek érzékeli és csökkenti vagy le is kapcsolja a rásegítést.
Na de szerencsére van egy gázkarom is a bicajhoz és az az érdekes,hogy ha ezt használom, akkor teljes mértékben ráengedi a rásegítést.Ha a kijelzőn a feszültséggel felváltva az áramot is mutatja akkor max 24A körüli a rásegítés fogyasztása.Igaz, hogy közben csipog az aksi, de azért gázkarral lehet tekerni vele.Tehát így le tudnám meríteni az aksit majd újra feltölteni és kalibrálni, de nem nagyon hiszem ,hogy sikerülne.Még próbálkozom.Lehet hogy mégis szoftveresen kódolva van, hogy csak 11S aksival működik ez az aksi elektronika normálisan.
Biztos van valami műszer amivel ezt meg lehetne változtatni ,talán ezzel,
de ezt nem tudom beszerezni.Ha még valamit tudsz tanácsolni, szívesen veszem.
Azzal a műszerrel , úgy látom a képen,hogy nem lehet kalibrálni a kijelzőt:
Próbáltam az 5000-es kóddal is, de azzal sem.Marad az, hogy lemerítem teljesen, majd újra feltöltöm és még próbálkozok.
De lehet, hogy az van amit mondtál, hogy úgy van beprogramálva,hogy nem engedi ez a fajta elektronika a 10S aksit csak a 11S-t, merthogy eredetileg is az volt vele.
Akkor nem marad más, minthogy építek egy 11S akupakkot (amikor az aksi feszültségét felemeltem 46V-ra ,akkor telit mutatott a kijelző)és veszek hozza 11s BMS-t.
Szedtem már szét jó néhány Bosch akkut. Általában hibásak kerülnek hozzám, az elektronika megy tönkre, még gar időben is, amit a Bosch cserél. Nálad jó az akku még. Vagy a szervizben megmondják milyen állapotban van, vagy szétszeded és terheléses méréssel megállapitható a kapacitása. Javasolom menj el a szervizbe, ne sajnáld azt a néhány ft-ot. A legegyszerűbb mód a bontás nélküli ellenőrzés.
BionX akku reset Useful settings Menu code 5000 to reset console Menu code 3772 to set console to diagnostic mode Menu code 0041 to activate 12C. Unknown setting Press and hold Mode for 5 cycles of backlight toggles to reset battery. Will beep rapidly when reset. Hold Mode button 2 seconds for backlight Press Chrono and +A or -G to set display contrast Press Chrono to select display type. Hold Chrono 2 seconds to reset data Press and hold Mode and +A to arm alarm
Akkor nem tudom kalibrálni a G2 kijelzővel, ami nekem van?
Figyeltem is, hogy nem úgy működik a kalibrálás, mint ahogy írja az utasításokban(vagyis, hogy hosszasan kell nyomni 30 másodpercig a bekapcsoló gombot, először lassan fog ki be kapcsolni kijelző világítás, majd sűrűn, és ekkor van kész).Nekem bármeddig nyomom a gombot nem pislog sűrűn, végig csak lassan ki-be.
A töltő csatit lecserélem ,az elromlott 36V-os panelről leszedve.
Mindenesetre a hétvégén rárakom a bicajra és lemerítem egészen, majd feltöltöm és megpróbálom kalibrálni.
A kalibrálással nem tudtam állitani. Megnéztem a panelokat kivülről teljesen egyformák, még felirat sem utal a kétféle feszültségre. A töltő csati más.
A 11S pakkokat a Diamant és Trek bringákon használják (német), RIDE+ kijelzővel. Azzal aztán semmit nem lehet állitani, a rásegités és visszatöltésen kivül.
Ha találsz valami irodalmat ezzel kapcsolatban, érdekel. Jó , hogy próbálgattad. Nálam bontott darabok vannak, szerencse, hogy még nem épitettem be sehová. Nem gondoltam, hogy ennyire védik a szoftverüket, laikus ne tudja állitani.
Bosch e-bike rendszer, 400W-os powerpack hajtja. A gép 4 éves, nem sokat volt használva, 12-13 teljes töltési ciklus van az akkuban.
A hatótávot keveslem, mert teljesen feltöltött állapotban nagyjából 75km hatótávról kezd visszafelé számolni ECO módban. Csináltam már vele 2 teljes lemerítést és feltöltés de ez nem változtatott ezen az állapoton.
Próbáltam az akku BMS-t resettelni a pakkonlévő gomb 10mp-es lenyomásával, illetve feltöltött állapotban a hatótáv kalkulációt resettelni a Nyon-ban. Ennek annyi lett az eredménye, hogy szépen kiírta az elméleti 140Km-t, de 3Km használat után beesett ez az érték a szokásos 75-re.
A hivatalos Bosch range kalkulátor "elméletileg" 140Km rásegítést ír a Performance Line-Powerpack400 kombinációra.
Nem tudom eldönteni, hogy mi az igazság, tényleg csak ennyit tud egy ilyen akkupakk, vagy már ekkora az amortizációja.
Természetesen tisztában vagyok a használati körülnények és az ebike jellegének az összefüggéseivel, de kissé kevésnek ezt a 75Km-t.
A gép egy fully, 27,5x2,4-es gumikkal, jellemzően vegyes terepen használom.
Mi lehet az igazság?
A Bosch range kalkulátora kamu és marketing és ne is várjak többet egy 400-as akkutól, vagy csak a fele kapacítása van meg a pakknak, mert az előző gazdái szarul tárolták?
Értem.Köszi szépen.Szóval ez így működik.Vajon az 5.1, vagy 5.2 -ös verziójú aksi elektronika megbírná a 12S aksit is(50 V, teljesen feltöltve)?.Ugyanigy ezzel is elvégezném a kalibrálást, és onnantól kezdve már tudná használni, visszatölteni ezt az aksit is?Ezzel gondolom gyorsabban menne a bicikli.
Ne haragudj, hogy értetlenkedek, de eddig azt beszéltük,hogy 5.1 -es elektronikája van a 36V-osnak is és egyes 39.6 V-osnak is.Akkor hogy tudja tölteni a motor mindkét feszültségű aksit, ha ugyanaz az elektronikájuk?
Még egy picit szeretnék érdeklődni tőled.Hogy van az, BionX esetében, hogy ugyanaz a motor és a hozzátartozó vezérlő, amikor visszatölt képes visszatölteni úgy a 36, mint a 39,6 és a 48V-os aksikat is.Merthogy e három esetben a töltési végfeszültség 3 különböző feszültség kell legyen.
Azt hittem, hogy a 48 V-os aksiban a cellákhoz kapcsolt vékony vezetékek arra utalnak hogy töltéskiegyenlítést is végez az elektronika,de akkor mégsem.Van vagy 3 db ilyen elektronikám is,igaz egy sem jó .
A két akku elektronika (5.1 és 5.2) ugyanazt tudja, minimális hardwer fejlesztés volt. A rajtuk lévő szoftvereket is lehet cserélgetni. Nálam van néhány KTM-ből származó 10S-t használó és Diamant, TREK-ből származó 11S elektronika. Teljesen egyformák és mindkét akkut jól kezelik. Egyszer volt, hogy 24V-al próbáltam, akkor zavarodott meg, de használat közben helyre jött a kijelzés. A 3772 teszt ki ir errort? Ha nem, akkor nincs probléma. Jó minőségü akkuhoz ami SONY volt, az eltelt10 év igazolta, hogy nem kell a cellánkénti ellenőrzés.2009 dátumu akkuk még működnek, kb fél kapacitással ami 3Ah. Persze sok tönkrement, de azt szerintem semmilyen BMS nem mentette volna meg. Általában a téli túlmerűlés tette tönkre. Érdekes, hogy még ezekből is vissza lehetett néhányat állitani, igaz szerény kapacitással. A 48V-os dobozokba már Samsung cellák vannak, tudták, hogy ahhoz bizony kell a cella ellenőrzés. A 48V-osak lényegesen hamarabb meghibásodnak és a pótlásuk sem olcsó. A 36-40V-ra készült elektronikához bármilyen külső akkut hozzá kapcsolhatsz, működik. Pl.Bosch akkuk, (sok hibás elektronikás van) kiválóak hozzá.
De a töltőm ezzel sorba kötve megfelelően fejezi be a töltést, a piros LED zöldre vált és 0A-el megáll. A névleges 3A is szépen megy át rajta.
Egy másik típusú wattmérővel csak 2,75A ment és nem állt le a végén, amikor már közel 0 áram folyt, akkor sem.
XT60 van mindkét végén, és bármikor kiiktatható, visszatehető.
Elég nekem egy terhelési, vagy egy töltési ciklus monitorozása, kis papírra írok adatokat időnként.
A pakk próba kisütéséhez is ezt használom, a terhelés 4 db sorba kötött 12V 55W autó izzó, az örök világosság fényeskedik meg baromi meleg is, kb. 5A-el sütöm ki a 48V pakkokat.
Csak a 48 V-os rendszerben van az aksiban töltéskiegyenlítő.A 36 és a 39,6 V-os aksikban csak a felső és az alsó feszültséghatárt figyeli,tudtom szerint.
Amint látható a leírásban tud kommunikálni a telefonnal és adatokat mutat,de sajnos nem találom,hogy melyik appot kell letölteni hozzá az android rendszerhez.Valaki tud segíteni ebben ?Köszi.
az érdekes, a bionx-nek van akku elektronikája, de az nem tartalmazza a bms-t? Ezek szerint nem jön ki belőle az egyes cellákhoz vezeték, és ilyen csatlakozó sincs benne
dhpage: Köszönöm, szerelés előtt szét fogom szedni a vezérlőt, és a feltételezett kábeleket visszaellenőrzöm. Négy kerékpárba való ólomakku lesz - BMS nem lesz... A motort tolópótkocsiba építem, a kerékpárom pedig egy háború utáni Weiss Manfréd, nem az a száguldozós fajta... ;o) Reggel lefelé megyek, délután fölfelé...
arra vigyázz, hogy ez a fék nem mindig lesz! ha teljesen fel van töltve az akksi, akkor nem fog működni, illetve akkor sem megy, ha alacsony akkufesz miatt kikapcsol a vezérlő.
a brake hi/low a fékkar kapcsoló jel. általában a low-t használjuk és negatívra kell kötni (a hi-t pedig +ra). az e-abs a visszatöltés, azt is negatívra kell kötni, hogy működjön. használni viszont majd a fékkar kapcsolóval fogod, ha meghúzod a kart, akkor fog fékezni.
az elégetés az akksitól függ, illetve annak a bms-étől. túl nagy áramok nem valószínű hogy lesznek, én megpakolva nagy sebességről 250w körüli visszatöltést tudtam elérni.
a motor ekkora wattnál tapasztalatom szerint 10 fokot melegszik (bionx agy), ha előtte nem hajtod meg emelkedőn, akkor nem lesz gond.
ezek a kínaiak egy kaptafára készülnek, de a kábelezés egyáltalán nem szabvány. már rendeltem pár vezérlőt, nem volt két ugyanolyan kábelezésű. :) csak óvatosan! :)
A vezérlőmön van "brake-hi", "brake-low" és "E-ABS". Én hegyre föl és le fogok járni vele, a mozgó tömegem kb. 150 kiló lesz, tehát a motorfékre igen csak szükségem lesz. Kutakodtam a neten utána, de nem lett világos, melyik az a funkció, amely a vezérlő elégetése nélkül a tartós lejtmenetet képes visszafogni?
Jó.Megpróbálom.De az is érdekes, hogy amikor az aksi feszültségét felemeltem egy step up konverterrel 46,2 V-ra akkor a kijelzőn megjelent a full akksi kijelzés.Ha a step up konvertert visszacsavartam megint 42V-ra, vagy akár 40 V-ra is ,akkor is fullt jelzett a kijelző.De ha ismét kiiktattam a konvertert megint üreset mutatott.
Lehet, hogy az aksi elektronika mégiscsak 11S-re van tervezve és csak azzal müködik megfelelően?Pedig teljesen úgy néz ki mint a 10S-es és a verziószám is 5.1, mint annak.
Az furcsa, hogy 42V-nál is már üreset jelzett az akku, és ezen nem segített a kalibrálás sem.
Próbáld ki a másik tanító funkciót. Vagyis merítsd le az akkut kb 32V-ig, majd töltsd fel teljesen. A teljes feltöltés után kell a kijelző kalibrálást elvégezni, hogy full akku szintet mutasson. Természetesen a merítés és töltés közben az akku elektronika legyen rajta.
Ha hátsó agymotoros a rendszered, akkor az valószínű Bionx.
Annak nem pedál forgás érzékelője van, hanem nyomaték érzékelője. Ezt nem tudod kiiktatni. Lehet felszerelni "gázkart", de az csak 6km/h sebességet tud. Marad a tekerés :).
Amint már többször említettem:meghibásodott a 36V-os BionX aksim elektronikája még az ősszel.Próbáltam keresni neten mást de csak 11S (39,6V)típusú aksi elektronikát kaptam többet is.Ahogy bontogattam ki őket,az elektronikájukra mind az 5.2 verzió szám volt ráírva .Aztán az utolsó kettőben találtam 5.1-es verzió számú elektronikát is.Megörültem, mert az enyém is ilyen volt és ha összehasonlítottam hajszálpontosan úgy nézett ki rajta minden ,mint az enyémen.Ebből arra következtettem, hogy mindegy hogy 5.1 vagy 5.2 a verzió szám, mert úgyanúgy jó a 36V-os mint a 39.6V -os aksipakkhoz is. Na ,de ma , amikor ráraktam egy ilyen elektronikát az általam épített 36V-os aksira és bekapcsoltam a konzolt a bicajon, az üres aksit jelzett, hiába volt 42V-ra töltve.Mindent megpróbáltam amit a neten olvastam, hogy resetáljam a kijelzőt(hosszasan nyomtam a bekapcsoló gombot, úgy ahogy itt a fórumon egyszer BPeter fórumtárs is tanácsolta), de semmi változás.Az akupakk még csak padon van, mert nem férne be az eredeti tokba, ezért csak helyben pörgettem a kereket gázkar segítségével.
Aztán egy step up konverterrel felemeltem az aksi feszültségét 46.2V-ra és amikor bekapcsoltam a konzolt mutatta,hogy tele az aksi. De ha kiiktattam ezt a step up konvertert akkor ismét üres aksit mutatott.(ezt nem tudnám használni, mert nem bírná meg az átmenő áramot)
Ezek szerint hiába ugyanaz a verzió, ugyanúgy néz ki, mégis van az aksi elektronikán valami amit nem látok ,ami 39.6 V-os aksival teszi kompatibilissé?
Még fogok próbálkozni,rárakom a bicajra, hogy azért amiért üreset mutat, attól még használható-e?stb.Mert az sem lenne gond,ha nem tiltana le az elektronika és hagyná, hogy menjen a motor,a feszültséget meg tudnám követni a kijelzőn.
Tudnák csinálni 11S pakkot is, de sajnos ehhez nagyon drágák a töltéskiegyenlítők.
Szóval tudnátok valamit tanácsolni ezzel kapcsolatban?Köszi előre is.
Ma megjött a WattMeter-em, fel is aplikáltam az én bringámra.
Első körök után annyi, hogy 500W-ot tudja a motor, nincs átverés. 100W-al full rásegítésnél alig tekerve 20-as a tempó. Szóval a 20-as tempóhoz 150W körül (motor+lábam) elég.
Ja, ez a mérő, már atompontos, 2 tizedesjel pontossággal annyit mutat, mint a tuti műszerem. Piroskék ledes VAmérő kuka. :)
a motorok számát növelni mindenképpen drága és macerás, főleg ahhoz képest hogy kerékpár méretben is lehet 1000W-ig simán elmenni agymotorral
ha 2 motor van, akkor már két vezérlő kell, de ugyanarra a gázkarra kötve
ha nincsenek összehangolva, akkor a két motor közül csak az fog dolgozni amelyik nagyobb sebességet adna ugyanarra a gázkar jelre, a másik vagy semmit nem csinál vagy 'visszatölt' és fékezi a masinát
fajlagosan egy 500W agymotor nem két 250W-os agymotor árával egyenértékű, hanem legfeljebb a másfélszeresével, de lehet hogy csak 10-20% a különbség
ennek akkor lehet jelentősége, ha nagyon megbízhatónak kell lennie a cuccnak, és nem eshet ki a meghajtás, pl egy repülőnél a redundancia jól jön, de mi ilyeneket nem fogunk barkácsolni szerintem :)
A tongshenggel sem tudom elképzelni, hogy nagyon meg tudna izzasztani egy emelkedő. Visszaváltani is csak a motor kímélése miatt szoktam, pedig ez csak 500W papíron.
A BionX (250W) Magastaxnál lefogyasztotta az akkut, onnan Csóványosra tekertem fel rásegítés nélkül (inkább toltam), na jó, lefelé visszatöltéssel fékezett, de szét is rázódtak a csatik.
Én próbáltam egy nagy emelkedőn felmenni a Bionx-al, de bizony nagyon rá kellet segítsek a pedállal, hogy felvigyen. Meg is lihegősödtem eléggé.Ha nem is 3, de legalább két motorral szeretném megpróbálni, hogy milyen lenne a hatás.
A Bafang felvitt a Nagyhideghegyre, 1 motor, 1 akku, 107 kg pilóta. Igaz, éppen elérte a 60 fokot a vezérlőtérben, ekkor szoktam pihentetni. Az utolsó rész igen meredek.
Elég , ha csak 3 lenne :).A lényeg, hogy olyan ereje legyen, hogy a legnagyobb emelkedőn is könnyen kimenjen.Persze kellene hozzá nagy aksi, de valahogy azt is ráraknám.És szeretném hogy ez a 3 motor egymástól függetlenül lenne vezérelve, ha bármelyik meghibásodik, még legyen ami hazavisz :)
Vettem egy bontott bldc motort meg egy vezérlőt, egy elakadt projektből. 48V és 1000W. Nincs kézikönyv, leírás, cetli a vezetékeken... A vezérlőn lévő típusszám alapján se találtam semmit a neten... A betápot, a motor vezetékeit és a hallok csatlakozóit tudom, ezért azt a fotózáshoz aláhajtottam, a többire tippeket szívesen fogadok... ;o)
tegnap szétszedtem a motort, levágtam a vezeték felcsavart végéből kb 10-15 centit, visszakötöttem mindent
a hall szenzorokat megnéztem, egyforma típusúak, tle4935L, valószínűleg már korábban minden eredetit lecseréltem erre
most összerakva, és a próbapadon nézem a ledes teszterrel amit fabrikáltam, hogyan változnak a hall jelek
ahogy sejtettem, két mágnes határán egyszerre aktív mindkét szomszédos hall, tehát előbb kapcsol be a következő mágneshez tartozó hall, minthogy az aktuális kikapcsoljon
ez *szerintem* okozhatja a rázást és morgást, de én ugye amatőr vagyok ( a rázás frekvenciája kb meg is felel a pólusváltásoknak)
...és ha ez a probléma, akkor a következő kérdés, hogy mire érdemes a tle4935-öt cserélni, ami keskenyebb sávban érzékel? Az nagyobb baj-e, ha van olyan állapot, amikor egyik hall sem kapcsol be?
Sziasztok.Szeretnék összerakni valamikor a jövőben egy erős, off-road biciklit hegyeket mászni.Olyanra gondoltam, hogy elől, középen és hátul is motorja legyen,tehát három.Szerintetek kivitelezhető?
ISDT-t néztem és el is vetettem az ára miatt. 10P-st nem is láttam szerintem.
Nekem jó az egyszerű töltő, nem akarok vele semmi extrát. Kicsi, könnyű, olcsó. Ha több napra megyünk éjjel ez is feltölti a bringa akkut. Na jó, kell belőle 2db. :)
Egyenlőre a régit beljebb toltam és az újakat kívülre raktam. Nem szép látvány, de most a funkcióját betölti, használható. Idővel kicserélem majd. Az akkumulátor felrakással még küzdeni fogok, mert annyira len van a kulacstartó furatok, valószínű, hogy az akku alja beleér majd a nyeregcső vázba. Olvasgattam, hogy lehetne alumínium vázba új furatot csinálni, és menetes szegecset speciális szegecs húzóval berakni, de letettem róla, mert írták többen, hogy nem kellene furkálni azt a vékony alumíniumot össze vissza, még a végén nagyobb lesz a kár. És mivel a kulacstartó váz része nem is cső alakú, hanem lapított három szög alakú, ( Gepida alboin 300 ) bilincset sem tudok rá rakni. Marad a gyors kötözővel rögzített valamilyen adapter egy anyával, alul meg a magasabbik kulacstartó luk. Más ötletem nincs egyenlőre. Vennem kell még a felnire szalagot, mert az nincs benne.
De ami nagy segítség lenne tőletek, ha valaki elmagyarázná, hogy a KT LCD 3 kijelző beállításainál mik azok a P1-P2.... C1-C12ig beállítások, mert nekem így elsőre tényleg kínaiul van.
Pld: A P1 beállítás 1255 között van, vagy
A P2-et 1-re kell állítani. Ha a kerék 6 impulzusjelet generált egy fordulattal, P2 Ha a felhasználók nem konfigurálják az impulzus jelrendszert, majd a P2 paramétert A beállítás 0 lehet. A P2 beállítási tartományának 0-6 között kell lennie. És így tovább.
Én nagyon meg vagyok elégedve az iSDT töltőmmel, az áramerősséget 0,1A-enként tudom állítani akár 35A-ig. Ez a töltő érzékeli a cellaszámot, csak be kell állítani az akku típusát (LiFe, Li-ion, Lipo, Pb, NiMh), és a feszültséget automatikusan állítja. Kézzel is lehet a feszültséget állítani a 0,01V-onként, ha el akarunk térni a gyárilag javasolttól. Pl. a LiFePo-nál 3,65V a gyári beálítás, de én csak 3,60V-ig töltöm a cellákat. Ráadásul még 2200 mA-rel ballanszolni is tud, az áramerősséget is finoman szabályozza töltés közben, nem csak ki-be kapcsol, mint a sima BMS-ek. Töltés közben lehet követni minden cella feszültségét, egyből látszik, ha valamelyikkel gond van. Méri a cellák belső ellenállását, a betöltött Wh-t, a töltési ciklusok számát, stb.
Egy hátránya van, csak max. 8 cellát tud tölteni, ezért pl. a 16 cellás akkunál 2db 8-as pakkot kell sorba kötnöm kisütésnél, tölteni meg párhuzamosan kell. De az XT csatikkal ezt nem nagy ügy megoldani, az aksikat amúgy is fent töltöm a lakásban, a földszinti tárolókban nincs is konnektor.
Nekem azért jó különösen a modellező töltő, mert így utazás közben az autó akkuról tudom tölteni a bicikli akkukat, és nincs szükség még egy plusz inverterre a hálózati töltőhöz. Cserébe persze kell hozzá egy hálózati tápegység otthonra...
igen, de csak az áram és nem gyári, hanem én bütyköltem meg. :) egy relével van megoldva az árammérő ellenállás váltása. így 2A és 5A között lehet váltani. alapból kis árammal töltök, de ha gyorsan kell, akkor megy rá a kakaó. gyárilag 5A-es a töltő.
A C10 az egy kondenzátor, nem ellenállás. egy kis sárga kerámia kondenzátor és a top oldalon látszik. Az valószínűleg egy nagyfrekis szűrő kondenzátor.
A 104 feliratú ellenállás az egy 10kOhm értékű ellenállás az R13-R14 pozícióban
A mondataidból ítélve egyszerűbb lenne két diódát sorba kötnöd.
Ezt képről nehéz megmondani, csak sejthető a működés.
Az LM358 műveleti erősítő áramkör elég nagy valószínűséggel komparátor üzemmódban dolgozik(sokszor használják ezt távol keleten), kihasználják a teljesítmény kimenetét, és ha jól látom a képen, és valszeg ezzel kapcsolják a kimeneti fokozatot. Ha jól látom és gondolom elsőre a 1-2-3 lábon lévő müverősítő van használva, a másik 5-6-7 láb mintha be se lenne kötve. Ez innen nem egyértelmű, mert simán lehet bemegy az alkatrész alá is a fólia és úgy jön ki. Várhatóan vagy a 2. lábon lévő vagy esetlegesen a 6-os lábon lévő bemenetre van beállítva egy fix fesz érték ellenállásosztóval, ezen kell változtatni, hogy más feszen kapcsoljon le. Én elsőre a 2-es lábon lévő osztóra mondanám, hogy azt kell változtatni, de biztosat nem tudok mondani, ehhez több mindent kellene ismerni.
Persze a fenti erős tipp, ehhez vissza kellene rajzolni picit az lm358 környékét meg méregetni - ez néhány perc - és abból ki lehet pontosan silabizálni a dolgot.
A másik lehetőséged, hogy veszel két darab nagyáramú diódát, ami bír annyi áramot, amekkora a max töltőáram, és sorba kötöd a kimeneten. Diódánként 0.6-0.7V fesz fog rajta esni, ennyivel kevesebb fog jutni az akkura, azaz két dióda esetén kb másfél voltnyi fesszel lesz kevesebb a kimenet. Nem túl elegáns és szép megoldás de működik.
Sziasztok! Van egy kis gondom. Nekem mindkét váltó egybe van építve a fékkarral.Ez úgy elkerülte a figyelmem.A pedelec kit, amit rendeltem, ahhoz meg ugye jár a fékkar.
Találkozott mar valaki hasonló problémával? Persze marok valtonál más lenne a helyzet, ott külön vannak.
Kihagyjam , vagy szereljem le a régi fékkart valahogy a váltósról teljesen, ahogy láttam egy stifit fogja, és rakjam elé az új fékkart?
a két agymotor is fölösleges, meg azt szinkronizálni is kellene, hogy ne húzzanak félre. illetve mi van akkor, ha mondjuk leszakad a pót, de a motor még megy...azért az elég veszélyes és egyáltalán nem kizárható!
egyébként ha gyereket+pótot akarsz húzni, meggondolandó a visszatöltős-fékezős megoldás, mert nagyon igénybe veszi a fékeket ez a túlsúly.
stabilitás szempontjából nem jó ötlet a pótkocsiba tenni a motort. nekem a bringában van és azzal húztam pótot (szintén gyerekkel). ez így teljesen jó kombináció.
nem mellesleg meg ha épp nem kell a pót, akkor is van hajtásod.
most már ráadásul kinőtte a pótot, van saját bringája, erre is érdemes gondolni. hamar megunják és önnállóan akarnak majd menni. :) ezért is csinálok most neki is a bringájába motort. :)
Milyen sebességgel akarsz felmenni a "hegyre"? Hány %-os az emelkedő?
Nekem a fagyiskocsikba 1 db 1000W-os agymotor van beépítve, úgy, hogy le van áttételezve 19/35-re. Így 48V-os akkuval, csak 19 km/h a sebesség, viszont a 400 kg-os kocsit 8%-os emelkedőn is simán felviszi. Debrecenben nincs meredekebb út, ez is csak egy felüljáró, tehát azt nem tudom, hogy több km-en keresztül is bírná-e a motor. De egy bicikli sokkal könnyebb, az emelkedőn meg a tömeg és a sebesség határozza meg leginkább a teljesítményszükségletet.
Van nekem is egy rendszámos Piaggio Skipperem, amíg nem volt meg az elektromos Babetta, sokat motoroztam vele, 6e km-t simán beletettem évente. A Babetta eredetileg a feleségemnek készült, neki elég lett volna a 40 km/h sebesség, de nem használta, így az is az enyém lett. Elsőre valóban kevésnek tűnt a 40 km/h, de az a vicc, hogy ugyan úgy végigérek vele a zöldhullámon, mint a kocsival. Debrecenben is elég sok idióta van, amíg mopedautóztam mindig le akartak tolni az útról, pedig az én Aixamom 100 km/h-val is bírt menni, a CVT váltó miatt a lámpánál is otthagytam a legtöbb autóst. Érdekes módon, a Babettával nem nagyon akarnak eltaposni, ez számomra is meglepő volt, rosszabbra számítottam. Mindig figyelem a tükröt, ha belekeveredek a forgalom sűrűjébe, de még a román kamionosok is nagy ívben kerülnek ki. Szóval az én tapasztalatom szerint nem tűnik veszélyesnek 60 km/h alatt közlekedni a városban. Legalábbis itt Debrecenben...
Még mindig ábrándozás szinten vagyok... Most azon gondolkodom, hogy tolópótocsival tolatnám magam föl a hegyre, aminek két 36 voltos 300 wattos agymotoros kereke lenne, a tapadást három ólomakku adná...
600 watt már föltolna, úgy gondolom... Szerintetek jól gondolom?
(A pótkocsiban az óvodás kislányom utazna, meg pakolnék is bele...)
Szerintem egy ebike vagy legyen pedelec, 25-tel a a bringaúton, vagy tudja a 60-at és akkor lehet a kocsik közt menni a városban, persze sisak, kgfb, (esetleg rendszám).
Ami e kettő közt van azzal csak magát sodorja bajba az ember.
Persze mindez attól függ hogy milyen úton, milyen forgalomban használod, Pesten a 60 as végsebesség is kevés lehet, falun lehet 35-tel tekeregni.
Átlagsebesség: pár hete autóval két óra alatt tettem meg 80km-ert, felét a dugóban állva, felét az autópályán gyorshajtva, ez 40-es átlag.
De ha az autópályán csorogtam volna 40-nel akkor igen hamar meglincselnek.
Most egy 150-es robogóval járok, 16le, 100 a vége kb. gps szerint.
Ez városban bőven sok, utol sem érnek ha nem akarom, városhatáron kívül épp elég, aki nagyon siet megelőz, de a többséget nem tartom fel.
Ha nagyritkán autópályára tévedek, akkor meg beállok egy kamion mögé a szélső sávban és majd csak odaérek egyszer.
Ha ezt megkapnám elektromosban, normális áron, normális minőségben akkor lecserélném, de attól még messze vagyunk.
Ha jól rémlik, én SS41-es bipoláris hall szenzort szoktam venni. Régóta nem kellett már cserélni, amióta 15x20-as rúdanyagból maratom a tengely rögzítőket, nem fordult meg egy sem.
Miért nem használsz sensorless vezérlőt? A rollernél és a kemping bringánál én be se kötöttem a hall vezetékeket, ha kicsit meglököm induláskor, nem veszem észre, hogy kisebb lenne a nyomaték...
A segédmotor legnagyobb előnye a kerékpárhoz képest, hogy nem kell szenvedni a bicikli úton. Pont ma néztem, az elektromos Babettám átlagsebessége 35 km/h volt a városban. Szerintem az autónknak se több a városban...
Bicikli úton szerintem 20 km/h átlagot se lehet menni, túl sok a lámpa, a padka, meg a gyalogos...
Plusz még talán nem is akarnak annyian eltaposni, mint amikor még elektromos bringával közlekedtem. Mondjuk a Babetta kb. 10 km/h-val gyorsabb mint a félverseny bringám, így valamivel kevesebben is előznek meg...
közben utánaolvastam, és azt már tudom hogy a latch az a fajta ami kell nekem - megjegyzi a legutóbbi mért mágnesességet, és addig tartja fent a digitális kimenetet, amíg a másik irányba nem kap elég erős mágneses teret
a sima switch 0 mágneses térhez érve is kikapcsol
most már csak az a kérdés mennyire kell érzékenynek lennie, vagy egyáltalán van-e lényeges különbség a szenzorok között ezen a téren?
Igen a számolás komplett packra volt. Viszont Micah és JehuGarcia videókban is ezen módszerrel számolva vonnak le következtetéseket vagy hasonlítgatnak egymáshoz cellákat.
tegnap is szerettem volna kicsit rollerezni, de egy végső nagy mordulással a vezérlő letiltott :(
kis sebességnél már előtte is erősen morgott, a kormányon és a talpam felől is éreztem a rázást, és szerintem az történt hogy a hall szenzorok vagy meg is haltak a motorban, vagy a forrasztása elengedett és nincs kontakt a vezérlővel (az pedig ilyenkor letilt)
közben azon agyalok, hogy eredendően mi okozhatja a morgást, ilyen hangot hallottam Woodo fagyiskocsijából is amikor mentem vele Kistarcsán, de sokkal gyengébben szólt, tehát legalább részben a vezérlő négyszögjele okozza, de nálam biztosan van egyéb probléma is
az egyik hogy a 3 hall szenzorból 1 az eredeti, az nem ment tönkre, 2-őt cseréltem ki, és lehet hogy eltérő az érzékenységük, az eredeti hall-ról nem tudtam leolvasni számot, a boltban kb találomra vettem HALL-t, csak annyi hogy digitális legyen
a másik kettő ami be van építve, az TLE4935L, és ez a széria legkevésbbé érzékeny tagja, a B = 10- 20/ (-10) - (-20) mT az ahol átfordul
a következő szint a TLE4945 ahol ugyanez 6 - 10 / (-6) - (-10)
a TLE4935L-öt latch-nak nevezi, a TLE4945-öt pedig switch-nek, és a táblázatot szó szerint nézve a min/max kapcsoló értékek átfednek egymással, nem is teljesen értem a dolgot
arra a gondolatra jutottam, hogy a rázás/morgást az okozhatja, hogy a hall szenzorok működése között vagy rés van, amikor a 3-ból egyik sem aktív, vagy két szomszédos egyszerre, mert a beépített hall érzékenysége nem egyezik meg a tervezettel
most feltehetően úgyis hall szenzorokat kell cserélnem, olyat tennék bele ami a legjobb a célra
Lovaskocsi, kertitraktor, kerékpár. Mindegyik jármű, egyiknek sincs típusbizonyítványa, mégis közlekedhetnek a közutakon, kivéve persze ahonnan ki vannak tiltva. Lassú járművet is lehet építeni, viszonylag egyszerű szabályok alapján, és ha nem gyártasz belőle évente 50 db-nál többet, akkor ahhoz sem kell megcsináltatni a típusbizonyítványt, pedig annak van rendszáma és forgalmi engedélye...
Én egyet helyreállítottam fúrógéphez, Kínából rendelt cellákkal (nem árt több db, és csak a javát használni), ugyanazzal a ponthegesztéses eljárással, nikkel szalagokkal.
Sivatagi homokba /Tunézia/nekem terepjárón a gyári mérettől keskenyebb apró mintás gumi vált be.Tettem először fel széles gumikat,de kezelhetetlen volt a jármű/elásta magát induláskor,homok dombra nem tudott felmenni,csak kapart/.Nem tudom E-bringánál hasonló lehet-e a helyzet?
Ennél a fehér Dahonnál nem, de ennek kb. 1/3-a nem eredeti cucc, hanem én raktam össze. Ez 12 kg.
A másik még beüzemelés alatt van, ott lesz gond a nyereg rögzítéssel, valami spéci fogazott csatlakozó van a cső végébe rakva. Az 10 kg, magnézium ötvözet váz. Angol eBay-ről, 100 EFt felett eddig. Kormányszárat rendeltem másikat, nem tetszett, hogy a becsukódó két fél közé kellett lehajtani, olyant vettem, ami kívülre hajtódik le.
Mármint m it értesz megerősítésen? nekem a fő bajom, hogy elforog a vázban, de pluszba rá nem tudok semmit tenni. Esetlek még ki lehet cserélni acél nyeregcsőre, és valami minimal plusz szorítóbetétet betenni néhány tized mmm vastagságban ha befér.
Vagy te arra gondoltál, hogy a hosszú nyeregcső nem törjön teljes kihúzásnál (a hosszával nincs bajom az nekem elégséges ennél a modellnél)?
A Dahon hosszú alu nyeregcsövet betétcsővel erősítettem (sárkányrepülőinknél volt ez a módszer). A max-ra kihúzott kormányszárba meg kis akácfa betétet esztergáltunk, ezzel 5 cm-vel magasabbra sikerült kihúzni.
Én is használtan vettem őket, főleg az egyiket Aliexpressről fejlesztettem fel.
Vettem neki műbőr táskát is.
Gyakran a Prius csomagtartójában van(nak), kirándulás során lehet elővenni.
Kisütésnél amikor az első cella elérni az alsó feszt, letiltja a működést, bontja a feteket, töltésnél meg amikor az első cella eléri a max feszszintet, akkor bontja a töltést, elkezdi kisütni csak azt az egy cellát, majd visszakapcsolja a töltést. De töltési és kisütési folyamat közben nem balanszíroz (van amelyik tud ilyet persze).
Még annyi, ezt a packot 3-4 A-nél nagyobb árammal véletlenül se töltsed ha jót akarsz. Ilyen műszaki paramétereknél rohamosan csökkenne az élettartama magasabb töltőáram mellett.
Hány cella van párhuzamosan? Hirtelen nem látom. Ha 16Ah akkor kb 5-6 db lehet.
A cellafeszek mennyi idő alatt estek le ilyen értékre? Rátetted és azonnal ezt mérted, vagy mondjuk 1-200 perc után? Nem mindegy.
Ha azonnal akkor jól látod, túl nagy a feszesés ezen terhelésen. Nem túl jók már a cellák sajna - de bringába még elmegy egy darabig kategória ha nem nyúzod agyon őket. Időben meg majd megmondja a jövő meddig lesz jó....
Új ára ennek 4 éve 250ezer magassága volt, 170 körül vettem meg egy hetesen egy kint élő magyar pártól néhány km. után. Valahová nem fért be, valami utánfutóba amivel hordták, és vettek egy kisebbet, ezt meg eladták egy hét után pár km használattal.
Mielőtt félreérthető lenne, nincs elektromosítva.
Kb az összes 20-as összecsukható bringán "végigmentem". Volt vagy 10-15 darabom másfél év alatt, teszteltem eleget, meg kerestem az igazit :-). Alapvetően a vonat bringa kombóhoz kerestem megoldást, ezért a 20 colos összecsukhatókban gondolkodtam, az keleltt. Volt Brontonom is meg sok másik is. Számomra a Dahon vált be legjobban, geometriailag ez volt számomra a legjobban bringázható a kiskerekűek közül. Volt ami másban jobb volt, de geometriailag tekerhetőségben, még ez volt a legközelebbi bringás élmény - persze ez is elmarad egy "rendes" geometriás váztól és nagykerekű társtól bringás élményben.
Jelenleg is megvan, kb 2 éve nincs is igazán használva, csak évente pár alkalommal néhány km. erejéig, épp gondolkodtam hogy lehet eladom, esetleg megcsinálom elektromosra. Na de ilyen ritka használathoz...... Állapota egyébként tökéletes körüli. annyi hogy ugye ennek elvileg a nyeregcsövébe van beintegrálva maga a pumpa is, de ebből a példányból ez valahogy kimaradt.
Egy negatívumot írok a számlájára, hogy az ülésrögzítés az nekem nagyon gyengus. Mármint ugye alu váz, alu nyeregcső, ami nagyon hosszan kinyúlik nálam, kb felső végén van, és az üléscső szorító bilincs ha maxra van meghúzva akkor is képes elfordulni az ülés tekerésnél..... Ami azért bosszantó, mert elkezdi (ülés)nyakban ott koptatni a vázat. Nem is értem miért nem ricnizték fel az üléscsövet. Ezt utólag megtettem, semmi másra nem lehet panasz.
Jó, de a használt árakat másik használttal vesd össze. A nem olcsó úgy értettem, hogy újonnan 200-300 között mozognak felszereltségtől típustól függően. Ennyiből "normál" kerékpár esetén már igen korrekt gépeket kapsz. Egyébként azt alá kell írnom, jól ki van találva, annak ellenére hogy összecsukható, igen merev a váza. Sajnos nagyon sok ilyen bringánál egyszerűen tekerésnél érződik hogy nyeklik csuklik hajlik az egész (nem könnyű jól megcsinálni, nyilván ezt fedi a magas ár), akár a drágább típusoknál is, ezt a Dahon nagyon jól megcsinálta, ebben talán a legjobb, sokkal jobb mint pl a Bromton, mert ahogy tekercs, érződik a forgáspont miatt a csavarodás. Legalábbis a 3-4 éves modelleknél erősen érződött, lehet ma már javult a dolog.
Terhelés esetén semmi különöset nem tapasztaltam a részéről(ez az első BMS amit használok), nem melegedett egyáltalán...nem is tudom egyáltalán jól müködik-e? :)
Nem tudom, hogy terhelés esetén is végzi a cellasorok feszültség kiegyenlítését?
Majd amikor tölteni fogom, akkor mutatja meg, hogy mi az ő szerepe.
Ujonnan persze hogy drága. Használt Dahont vettem már 70.-ért is. Aztán 80-90. Jelenleg 100-110 között van az áruk. Használt ---- félár.
A Bromi indult 90.-, majd egy gyönyörű szinte új 140,- . a legutóbbi 160.-, amiből próbaképp E-Bromi lett. A hozzá való motor, felni beszerzése tartott sokáig és drágán. Egy extrához extra alkatrészek extra áron.
Szia. Ma rámértem a cellasorokra is. A teljes pakk feszültsége 39,2 V-ról indult(még nem töltöttem rá a tegnap óta) ,és 28,5 A a terhelés.Ebben az esetben a feszültség 34 V-ra esett.
A cellasorok 3.92 V-on voltak a feszültségük pedig ekkorát esett:
1-es cellasor:3,47
2 :3,44
3:3,41
4:3,43
5:3,41
6:3,39
7:3,38
8:3,40
9:3,42
10:3,38
Egy kicsit nem nagy a feszültségesés úgy teljes pakk szinten, mint cellasoronként?Tudom, hogy használt laptop cellákról van szó.
Mennyi lehet hasonló terhelés esetén a feszültségesés egy új, gyári, direkt e-biciklihez való hasonló teljesítményű akupakk esetén.(36V 16Ah)
Úgy indul, hogy a roller nem igazán jármű, mert nem felel meg azon feltételeknek amikre rá lehet modnani hogy jármű, nem közúti közlekedésre van tervezve.
de megelőzve a további kérdéseket - és már rengetegszer volt szó róla itt is:
"
Innovációs És Technológiai Minisztérium Jármű Módszertani Hatósági Főosztály A levélben leírt jármű akkor vehet részt a közúti forgalomban, ha rendelkezik típusjóváhagyással. A típusjóváhagyást a jármű gyártójának kell megkérni a sorozatgyártás megkezdése előtt, a jóváhagyási számot fel kell tüntetni minden jármű adattábláján, ha közúti járműként jóváhagyták. Tájékoztatom, hogy a járda és a kerékpárút is a közút része, ott a közúti közlekedés szabályainak megfelelően szabad közlekedni. Amennyiben a járműve nem rendelkezik közúti járműre vonatkozó jóváhagyással, 168/2013/EU rendelete vagy 2002/24/EK irányelv szerint, akkor a közúton (úttesten, kerékpárúton, járdán) nem közlekedhet. A közúti közlekedésre jóváhagyott jármű a jármű kategóriájának megfelelő szabályok alapján vehet részt a közúti közlekedésben, ha például L1ejárműkategóriában hagyták jóvá, akkor a segédmotoros kerékpár közlekedésére vonatkozó szabályok az irányadóak.
10-30km megtételére tökéletesek. Minden járművön szállithatók.
A Dahon nagyon könnyen elektromossá tehető egy hátsó motor beépitésével, az ára sem vészes. A Bromi más kategória, az összecsukhatók "royce"-a. Egyedi első motorral megoldottam az e-Bromit. Nagyon jó!!!
Kinéztem egy elektromos kerékpárt, pontosabban elektromos rollert. Érdeklődnék, hogy a rollereket is piszkálják a rendőrök? Mert nekem azt mondták több boltba is, hogy ez nem jármű, hanem sporteszköz. De amit kinéztem 1000W-os gép. Sőr városnapokon pont ilyen típust adnak bérbe, meg balatonon is láttam, gyerekek is használták. Van itt olyan aki használ ilyet? Érdekelne az is, hogy hosszútávon mennyire válik be. Külsőre nekem nagyon bejön, de nem vagyok szakértő. Felhívtam több kereskedőt ők nagyon ajánlották. Erről lenne szó: https://bartamotor.hu/termek/polymobil-be-h08-elektromos-roller/
Én 5 percen át terheltem a 36 V-os pakkot 30 A-rel és csak két párhuzamos cellasor a tízből lett egy picit langyos, de nem meleg.Csak az izzókat kellett hűtsem egy ventillátorral, mert mindkét izzószálat bekötöttem hogy a három sorba kötött kiadja a 10 A-t, így csak 9 db izzót kellett felhasználjak a 30 A-os teszteléshez. Szerintem fogja bírni, mert nem fogok 10 percnél hosszabb ideig hegyre menni és csak akkor kér a motor kb 26-28 A-t.Ezek mind 2000 mAh-os samsung vagy panasonic cellák, és darabonként max 3,5 A-t kell bírjanak.
Én most robotporszívóba tettem laptopcellákat és nem vagyok velük megelégedve.
Gyakorlatilag 1A 1/2C terhelés felett melegszik a cella. 1-1,5A-t kap benne.
Az NKONos samsung cella 2A folyamatos terhelésnél mégcsak gyenge kézmeleg sem volt mikor asztalon teszteltem izzókkal.
Ezek cellánkánt értendő terhelések. A 8P packod max. 8A-el terhelném.
Valószínűleg a latopban is ilyesmi terhelésre volt méretezve, hiszen abban 3órát simán kell bírnia, az pedig pont 1/3C, vagy alatti terhelés. Ráadásul öregek, bizonytalanok.
Az elektromos rollerek milyen jármű kategóriába tartoznak?Amint tudjuk csak arra az elektromos biciklire nem kell biztosítás, jogsi, amely max 25km/h sebességgel közlekedik motor rásegítéssel és a rásegítés csak pedálozás esetén kapcsol be (pedelec).De a rollerrel lehet közlekedni pedálozás nélkül is.Hol közlekedhetünk ezzel törvényesen?
Megnézve a videót, vagy inkább átfutva, nem értem miért a 16-os kerékméreteket preferálják benne, az már nagyon gázos használat szempontjából, alig van egy két 20-as kerékméretű.
Az viszonyt tény a 20-as összecsukható bringákból ezek a legjobbak és legrobosztusabbak talán, de az áruk sem olcsó. Amennyibe kerülnek azért meg egész klassz normál (akár elektromos) bringa is vehető.
Nálam eddig 3-4 ilyen kategóriájú gép volt javításra. Soha többet még csak megközelíteni se, annyira ultraszarok műszakilag.
50-6ezerf ft-ból egy normális akkupackot nem lehet összerakni, nemhogy egy rollert kompletten. Az Auchan is árulja ezeket ilyen áron meg hasonló helyek.
Egy volt topicos javítgatta őket huszasával (!) már úgy és akkor, amikor még forgalomba se kerültek, mert a boltig nem jutottak el......
Igen ezek sok szempontból barátságosabbak, nekem is Dahonom van, bár mint biciklizés és biciklizés élmény rajta számomra förtelem, nem szeretek ilyen "kemping jellegű" kerékpárral közlekedni.
Az aliexpressesnél azt írja ,hogy Europe Stock ,gondolom akkor nem kell pluszba semmit fizetnem.Amelyik az ebayon van Németországból jönne, tehát arra sem.
Én nem vagyok hive a kerékben az aksi a motorral elvnek. Minden rázkódást kapja direktbe az aksi, hát hogy nem teszi hosszú életűvé az biztos. Ráadásul dög nehéz lesz a már amúgy sem könnyű kerék. nem véletlen, hogy nagyon nem terjedt el. Van olyan modell, hogy kereket cserélsz csak, és máris elektromos bringád lett a simából. Nagyon macerás és nehéz szerelni, de inkább eldobható kategória ha van vele valami. És ez általánosan is igaz: minél kompaktabb all in one jellegű egy eszköz annál nehezebb vele bármit csinálni, ha netán elromlik.
Nem akarok sok pénzt rászánni, sokat úgysem használnám.Inkább az elektromos biciklit használom többet.De jó lenne egy ilyen is amit autóba könnyen be lehet rakni.
Esetleg tudna valaki ajánlani, amely ár-minőség kategóriában elég kedvező?
A legkisebb kerekű rolleremnek 20 cm átmérőjű a kereke, de még azzal is kínlódás sokszor közlekedni. A nagykerekű roller 100x jobb, de az nem fér be a csomagtartóba. Azon gondolkodok, hogy nincs-e már valami olyan konstrukció, aminél egy mozdulattal ki lehetne venni a kereket, és azt külön szállítani, akár egy hátizsákban. Láttam már olyan bicikli kereket, amiben az aksi is benne volt, így esetleg a vázat is lehetne egyszerűbbre gyártani.
Sziasztok.Van egy első generációs Pugoying elvileg 018-as elektromos bringa.Úgy néz ki behalt a töltő.Honnan tudom hogy milyen kell hozzá? A töltőn nincs infó.Esetleg Pesten vagy Monoron van valaki aki karbantartással foglalkozik? Akkura is rá kellene nézni,kell-e cserélni mert már egyre kevesebbet megy egy töltéssel.Valaki aki ilyenekkel foglalkozik?
Sziasztok.Összerekatam egy 10S8P akupakkot használt laptop cellákból.Teszteltem műterheléssel(autó izzók).Ha 10 A-rel terheltem a kezdeti 41,5 V-os feszültség 38-ra esett. Ha 20 A-rel, akkor 36,5-re, ha meg 30 A-rel, akkor 35,5 V-ra esett a feszültség.Ez így jó, vagy nem kellene ekkorát essen a feszültség terhelés alatt?
Viszont az én esetemben teljesen új NKONos cellák vannak és a lent említett módon beteg módon együtt vannak még. (2-3 ciklus).
Azonban most tesztelek épp 4 db bontott Panasonic cellát laptopból.
Tökéletesen mutatja azt amiről te beszélsz. Töltve/merítve méregetve tlehjesen jónak néztek ki. Robotporszívóba beépítve teljesen hülyén viselkedtek.
Most kiszedtem és 1,5A-el terhelve az egyik pár perc alatt szépen elmelegedve el is halálozott. Folytatva az együtt terhelést a maradék 3ból még 1 hamar letérdelt, de nem pusztult el csak hamar lemerült. Ez szerintem 2-3ciklus múlva döglik meg. Most töltöm mérek kapacitást és majd kiderül. 2db langyosan tartja a terhelést, azok is mennek majd kapacitástesztre.
Az igazsághoz tartozik, hogy ezek már pár éve döglötten álltak a padláson, nemrég kb 1V fesz alól élesztettem őket fel.
Az biztos, hogy bontott cellákból sose építenék akkupackot, elemlámpába, powerbankba esetleg bár ott is ideges lennék ha bringázás közepén sötétben maradnék egy hirtelenhalálos akku miatt.
Ha rossz a cella es mondnuk megno a belso ellenallasa akarmiert is es elkezded kisutni. a nagy belso ellenallason a nagy aram hatasara. nagy hoteljesitmeny keletkezik. Jellemzoen ezek fesze be is esik , es akkor tilt a bms. Ha tovabb gyurned lehetseges a uzijatek.
Es ez raadasul sokszor csak terheles alatt jon ki, nem terhelt allapotban ugyanakkora feszt fogsz merni. Lasd nem sokkal korabbi esetet, amikor bms hibara gyanakodott a topictars mert terheles nelkul ugyanannyi volt a cellafesz egyutt mozogtak.
Es van egy olyan vonzata is a lifepoknak, hogy egyes cellak eleg komolyan felduzzadnak deformalodnak, es a biztonsagi. belso szelepet atszakitjak es elkezd kijonni a cucc. Egyes osszetevok foleg ha forro gozok meg levego es para hatasara kepesek begyulladni. De ez mar fugg a keiatol.
A lipok persze konnyebben gyulladnak ez ott is volt a sorok kozott.
De hogy egy szelsoseges peldat mondjak a nemreg leegett atalakitott hazai Saxo, amiben atbarkacsoltak az akkut az is kigyulladt es lifepo4 volt benne. .... Persze ott spec nehez megmondani miert egett le, de a bms-re azt mondtak nem kell minek jo az ugy is.
Bringakon is sok lifepo4 pack gyulladt mar ki, csak neha nehez megmondani hogy a bms hianya miatt vagy mas miatt, pl. rossz szereles. De az biztos a legtobb esetben a leegesek kozott nem volt bms. illetve azt se felejtsuk el, a valamirevalo. bms-ben van homeres akar tobb is. Vitathato a hasznossaga, mert ha gyors a lancreakcio akkor mire erzekel mar eg. Dencella. problemaknal ez azert. neha nagyon jo, ha mar erzekelni tud egy emelkedett cella homersekletet es idoben elkap(hat)ja. De ez sajnos csak valoban lassu folyamatoknal pl megnott belso ellenallasnal kisutes kozbe. De akkor jol jon.
Ma mentem 50 km-t a Babettával, erős szembeszél fújt az út elején, volt amikor 36 km/h-nál nem bírtam gyorsabban menni. A fogyasztás is biztosan jó nagy lehetett, mert a feszültség is nagyon alacsony volt. Gondoltam majd visszafelé gyorsabb lesz, de még akkor is kicsivel alacsonyabb volt a sebesség a szokásosnál. Csak a felüljáróról lefelé gurulva értem el a 44 km/h-t. Attól tartok át kell gondolnom, hogy befűzzem-e nagyobb kerékbe ezt az 1000W-os agymotort...
Azt is észrevettem, hogy gyorsításkor sokkal jobban beesik a feszültség mint tavaly. Ezt nem tudom a hideg számlájára írni, mert az aksikat a nappaliban töltöm.
Kb bármikor gyullad, de ez erősen függ a kémiától is. Nálam is robban fel nyugalmi állapotban már a polcon, mondjuk az LiPo volt.
Ha van valamilyen belső sérülés szivárgás akkor kb bármikor elérheti azt a szintet, amikor a kis szivárgásból hirtelen megnőve egy nagy ív vagy fűtőbetét lesz :-(. Ez a jelenség teljesen független tud attól lenni hogy töltőd vagy kisütd. persze a hibáknak akkor nagyobb esélyük van megjelenni, mert a belső hőmérsékletek elkezdenek emelkedni ls ha valahol kicsit sérült elérhet a magasabb hő hatására egy másik szintet s sérülés.
Sajnos LiFePo-k is gyulladtak már ki nyugalmi álló járműben, de tény, kevésbé jellemző. Vegyész haverom azon morfondíroziklgat folyamatosan, hogy látva a pontos belső összetételét hogy a fenébe nem gyullad szinte magától. Én nem értek hozzá, így gyorsan másra terelem a szót :-).
köszi a választ, de maradtam a hátsó agymotorosnál. Amit javasoltál annak nem tudom a beszerelése hogy menne az én régi Gepdiámba. Meg drágább is lenne mos jelen pillanatban.
Megrendeltem, ebay.de oldalról. Jövő héten illetve 19.-ig meg kell érkeznie.
Ezt így nem értem. Pl nem értem mi az a gyújtás vezeték.Jó lenne ha elmagyaráznád ezt a relés megoldást egy kicsit szájbarágósan.Lehet ha a szemem előtt lenne az amire gondolsz akkor érteném, de így nem annyira.Ezek a szak szavak is egy kicsit nekem magasak...Gondolkodom melyik nekem a gyújtás vezeték.Az plusz vezeték, amely az aksi vezérlőből megy a motor vezérlő fele?
Bionx esetében egy kicsit másképp van felépítve a rendszer mint kínai kitek esetében.Itt az akkupakkhoz tartozik egy elég komoly aksivezérlő, amely can bus-on kommunikál a motorvezérlővel, a kijelzővel, írányítja a visszatöltést is fékezés esetén, letiltja a az aksit, ha nagyon lemerült, stb.
Ha már van BMS, butaság lenne csak a töltésre használni. Ha a kis terhelhetőség miatt lerelézed, akkor is működik a mélykisülés védelem, csak nem a vezérlő betápját szakítja meg, hanem a gyújtás vezetéket, amiben minimális áram folyik.
Az nem tudom mevan-e, hogy üresjáratban mérni cellát meg terhelés alatt az kb teljesen más állapot és adat?
Azaz lehet üresjáratban nem látsz szinte semmi eltérést, terhelés alatt meg már esetleg egyes cellák rég kiléptek a komfortzónából, és a teljes pack fesze meg jó amúgy. Így szoktak általában kigyulladni a packok is.....
Én most azon gondolkodom, hogy ki is hagyhatnám a BMS-t az akkumból (bionix gyári bátorsága is e-mellett szól). Megnézem hol van a tongsheng alsó határa, gondolom van egy OFFfeszültség is ahol le is tilt.
2 mérés után is 2tizedesjelen belül voltak a celláim.
És ezzel nyernék még egy olyat is, hogy egy nagy rásegítéses tépés után ha letilt a BMS ( tegyük fel előbb, mint a tongsheng, bár ezt kétlem) akkor onnan már nincs tovább. Amíg töltőre nem teszem OFFon van az akkum, hiába kúszik fel kis pihentetés után a cellafesz és ezt tudnám még használni egy minimális rásegítéshez pár km-re. A másik, hogy ha felesleges akkor minek. Pár töltésenként ránézek a cellákra és ha szétmásznak akkor közbelépek.
Ha jól értem akkor ez a megoldás arra lenne jó,hogy csak akkor használnám a BMS-t,ha tölteném,amikor meg fogyasztó lenne rajta, akkor ez a funkció ki lenne kapcsolva?
Nézd, nekem 8, és sajnos az, hogy statikus állapotban az" asztalon" megméred sok esetben nem jelent semmit sajnos :-(. Gondolom egymáshoz képest is megnézted, hogy nincs-e rövidzár.
Sajnos sokszor az a tapasztalat, ha komolyabban megtekeri a kábelt,a belső 1.2mm2-es jelvezetékek szakadnak általában, néha nem is egyből kimérhető módon. HA meg az ember amúgy is szétszedi javítani pl a Hall elemek miatt, akkor pár perc max pluszmunka cserélni, és árban is filléres tétel. Én alapból cserélem - lehet ez a másik véglet - de elmondhatatlan rossz tapasztalat volt már ilyen téren. Persze lehet szerencséd is, minden előfordulhat....
Csak egy helyre tudod berakni a hall elemet, hogy 1-2-3 milivel feljebb vagy lejjebb van nincs jelentősége, ugyanúgy működnek, ott homogén mágneses tér van, így nincs jelentősége. Szinuszos /analóg jeladós hall elemeknél lehetne, de ott precízen megvan hogy kell berakni rendszerint (általában egy külön panelen valamilyen tárcsára felfogva).
Az áramfelvétel nem mérvadó a te esetedben, mert ha valami gebasz van a hall jelekkel akkor akár 4-5x.ös áram is megjelenhet vagy akár a normál is, azaz ez alapján nem tudod megszűrni, nem fogod tudni hogy miért van. Nem tudsz egzaktul hibát megfogni vagy következtetni amíg nem egyértelmű, hogy egyáltalán a hall jeleid jók-e és megvannak rendesen. Csak ismételni tudom magam: első körben azt kell megnézni, a hall elem jelei egyáltalán megérkeznek a vezérlő bemenetére minden esetben? Ezt kb fele annyi idő megnézni, amíg megírtam ezt a hozzászólást, 2-3 perc. Vagy esetleg ha két ér rövidzárba ment, így netán ugyanaz a jel jön be két helyen (ilyenre is volt már példa megtépés után....) Addig mást értelme sincs nézni.
Ha kicsi a BMS áramkorlátja, akkor rákötheted direktben az akkura a vezérlő betápját, a BMS-re meg kötsz egy relét, amivel a vezérlő on-off vezetékét szakítod meg.
nem cseréltem ki őket, végigmértem és minden jó volt, legalábbis a mérés alatt nem volt szakadás
ezért is gyanakodnék kontakthibára, amit vagy egy részben megtört vezeték okoz vagy egy gyenge forrasztás a hall lábán
amikor kicseréltem a tönkrement hall szenzorokat, a fentieken kívül azt ronthattam el, hogy mélyebbre vagy kevésbé mélyre csúsztattam be, nem tudom az okozhat-e ilyen problémát
mekkorának kéne lennie az áramfelvételnek mondjuk 20km/h mellett, 53V telepfeszültséggel? Ha erről van ismert adat, és nagyon eltér attól amit mérek, akkor inkább szétszedem, és kicserélem a vezetékeket, de amennyi időm van vele foglalkozni, ez megint több hónapig fog tartani
Köszi szépen.Van nekem is egy ilyen, de úgy látom, hogy ezek a típusok max 25 A-t bírnak,nekem pedig a motor max 30 A-t is fogyaszt.Egy olyan típus kellene, mint amilyent a kérdésemben linkeltem,de sajnos olyant nem látok sehol amely jó lenne 11 S -re is. De ha más mód nem lesz rárakom ezt,aztán meglátom mit bír.
Szükégem lenne egy 11S BMS-re de nem találok(az egyik típusu Bionx akksimhoz kellene).Olyant lehet csinálni,hogy veszek egy 12S BMS-t és abból az utolsó szálat nem használom fel?Egy ilyenre gondoltam :
Ha az egyik fazis visszajelzes nincs meg vagy bizonyos jellegu elkotes eseten kb jon ez a kattogas ahogy dhlpage irte.
Ennek melyebb oka. van, nincs egyenletesen forgo magneses ter es az is lukteto jelleguve valik, igy ennek megfeleloen az erohatasok is. Nagy korsebessegnel a mechanika kb "kisimitja" ezeket a rangasokat - akkor is megvan csak nehezebben erzekelheto.. Melyebben kimeriti egy forum hozzaszolas kereteit.
Kicserelted a hub motor kabelet a feltekeres utan?
bekötési [sorrend] probléma nem lehet szerintem, mert már volt tönkrement hall, és ilyenkor a vezérlő el sem indult, letiltott mindent
arra gyanakodnék hogy vagy kontakthibája van, vagy nem optimális pozícióban vannak a hall-ok, ugyanakkor a motorban fix (alakzáró) helyre kellett becsúsztatni, ahol elfordulni vagy a kerék íve mentén elmozdulni nem tud
Köszönöm szépen, kb így gondoltam én is, csak több terméknél olvastam valami olyasmit, hogy a bemeneti fesznél nem nagyon lehet nagyobb feszt állítani.
De ezzel gondolom arra célzott, hogy a kis bemeneti áram még osztva a feszkülönbség hányadával, akkor az nagyon kevés lesz.
Amit irsz azt igy ebben a formaban nem, kimeneti aramkent 12 V. bemeno fesz mellett max 2 esetleg 3 Amperrel szamolj. Tartosan a bemeneti oldalon 8A-t ir,. kimeneti durvan harmada lesz vagy annyi se ilyen feszviszonyok alapjan.
Nekem ezek az eszkozok par percig voltak kepesek mukodni.
Szia.Meg lehet oldani, de ha 41 V ,5A akarsz tölteni, akkor az már sok lesz a bejöveti részen (17 A), a műszer meg csak 16 A bír meg a bejöveti részen de ebben az esetben is oda kell nagyon figyelni a hőelvezetésre.
"Input Current: Max 16A (More than 8A. Please enhance heat dissipation) Output Current: Max 8A (More than 4A, Please enhance heat dissipation)"
Tehát a bejöveti max áram 16A lehet, de már 8 A felett kell gondoskodni még valamivel a hütésről,ugyanigy a kimeneti áram max 8A, de már 4 A felett hűteni kell.
Tehát ha 41 V-al akarsz tölteni, akkor max 4,6 A -re állítsd a kimenetet (a leírás szerint), de szerintem még ennyit sem fog bírni jó hütéssel sem, inkább 4 A-re állítsd és gondoskodj a hűtésről is.
Ezzel meg tudom azt oldani, hogy egy 12V-os akkuról (autó) töltsem a 36V-os packomat? Tehát lenne egy bemenet 12V és a kimneten pedig állítanék egy 41V max5A-t.
Az output leírásánál mit jelent a zárójeles rész pontosan?
Amit rendelni akarsz az egy hátsó agymotoros pedálfordulat érzékelős set.
Szerintem sokkal jobb egy nyomatékszenzoros. Természetesebb kerékpározás élményt ad, ezt valóban hajtani is kell. Az előzőnél, ha a lánc elszakad akkor is megy a bicikli, ha tekered.
Én alapból rühellem a Magyar Postát, mint minden közpénzt herdáló, de cserébe pocsék színvonalú szolgáltatást nyújtó állami céget. Ég és a föld a különbség ügyfélkezelésben, hatékonyságban a DHL, UPS, DPD, stb. javára...
Ezt a távoli címet velem is eljátszották egyszer, gondolom a külföldi központ azt hiszi, hogy a nagyvárosokon kívül utak sincsenek ebben az országban. :) De ha a Debreceni címemre rendelem az árut, akkor nincs ilyen probléma, amikormeg már itt van az országban, akkor átirányítom a "vidéki" telephelyünkre.
A vámot és az áfát el lehet sumákolni, de céges rendelésnél nincs jelentősége, sokkal fontosabb a tervezhető határidő. Nekem nincs arra időm, hogy 3-4 hétig kínlódjanak a postások a vámkezeléssel, pláne, hogy tudom, meg lehet csinálni 1-2 nap alatt is...
2x-nél nagyon ferdén állnak a küllők, és mivel a bicikli felniknél nincs ferdére sajtolva a küllőanyák fészke, igyekszik az anya sugárirányban állni, ezért meghajlanak tőben a küllők. Talán a legjobb lenne a 0x-re fűzni, mint a kínai elektromos bicikliknél, de ahhoz meg szerintem gyenge a normál bicikli felni, a 2 mm-es küllők meg pláne.
A kemping bicikli keréktől csak egy kicsivel nagyobb átmérőjű a 16x2,25-ös motorkerékpár gumi, ha igazán masszív kereket szeretnénk, akkor az jobb választás lehet. A motorkerékpár felnikben ferdére vannak sajtolva a küllöanya fészkek, mert a fékdobok is nagy átmérőjűek.
Én nemrég rendeltem aliexpressről csomagot DHL -el.Miután a pénzt átutaltam az eladónak még egy hónapot vártam amig a csomagot feltette(azt mondta kínai újév volt).Aztán írt egy üzenetet, hogy a DHL 35 dollár plusz költséget fog felszámolni, mert a falum kilóg az útvonalból.Mielőtt válaszoltam volna az üzenetére feltette a csomagot.Kb 1 óra múlva jött egy üzenet a telefonomra a DHL -től,hogy küldjem át a vásárlást igazoló és egyéb dokumentumokat, majd egy email is ,amiben többek közt az volt, hogy a vám min. 20 euró...Amikor ezt megláttam nyomban visszamondtam a rendelést és a pénzt visszakértem(még volt lehetőség rá, mert az eladó a "cancel order"gombot úgy felejtette.)Tehát a szállítás és a vám annyi lett volna mint maga a csomag.A postán ez lassabb de sokkal olcsóbb,úgyhogy én is maradok ennél a változatnál.
igen, direkt ilyen kicsit akarok, egyrészt hogy könnyű legyen, másrészt nem is kell a nagy erő. a gyerek tempóját meg azért csak fogja bírni a műanyag kerék.
Megértem általános formában a "Postaellenességet", bár nekem nincs ilyen rossz tapasztalatom velük vámkezelés terén. Tény gls, dhl stb gyorsabbak, már amikor külhonban feladják kérik a papírokat, azaz még ide se ért, de már minden le van papírozva. A Posta valóban nem tart még itt, de nekem eddig velük sem volt rossz tapasztalatom ilyen téren, 1 max két héten belül minden le volt rendezve A-tól Z-ig.
Ha kicsit lenne lassabb, még lenyelném, de amikor több idő a vámkezelés, mint amíg ideér a cucc lassú postával, az már dühítő.
A DHL már akkor kéri a vámáru nyilatkozatot, amikor leveszik a csomagot a repülőről Németországban. 2 napon belül megvan a vámkezelés, a futárnak meg kártyával kifizetem.
Csomagot se adok fel már régóta a postán, elegem lett a kekeckedésből. Rakjam szügletes dobozba, kössdem át madzaggal, stb. A DHL meg elvisz bármit szó nélkül, elég ha betekerem folpackkal...
"Jobb kézre tettem fel, hüvelykujjal húzom, tolni a bal oldalra kellett volna tennem."
Lehet kapni jobbos és balos gázkart is, ahol ezeknek a "húzási iránya" kiképzése pont ellentétes. Nagy általánosságban általában a sima jobbos van mindenhol szinte, de van ennek ellentéte is.
Egyébként érdekes kérdés, hogy rolleren, főleg ha állva használja az ember melyik a legjobb gázkar típus.
- a teljes gázkar mint a motorokon
- a feles gázkar, ahol a markolat kb fele harmada forog el
- olyan hüvelykujjas gázkar amit kerület mentéd forgatsz, mármint a kormány tengelyére merőlegesen
- olyan hüvelykujjas gázkar amit a kormány hossziránya mentén forgatsz, mármint a kormány tengelyével párhuzamosan
Bár ez bringán is felvetődik, na meg mindenkinek más jön be. Nekem talán a legutolsó verzió - legalábbis rolleren meg bringán, motoron már nem..
most végre összeszereltem a rollert, rendes csatlakozókkal
tapasztalatok:
- kis sebességnél, elindulásnál nagyon hangosan morog, rezonál a hátulja, felgyorsulva ez megszűnik
- jóval több áramot vesz fel mint vártam, a 10A-es szinten még lassabban megy mint ahogy a bringát szoktam tekerni
- közepes sebességnél, olyan 10-15 körül ütemes kattogó hangot hallok a motor felől, és érzem a kormányon is, ha elengedem a gázt ez azonnal megszűnik, tehát valahogy a hajtáshoz kapcsolódik, amikor gyorsítok ez is megszűnik
- a motorra és a vezérlőre is 500W van megadva, ehhez képest az ampermérőn nagy gáznál 20-30A-t is láttam rövid időre, tehát a vezérlő nem korlátoz és le tud adni átmenetileg 1,5KW-ot is
- a végsebességet nem próbáltam, de simán elérte így is nagyobb gázadással a 40km/h-t, de ezt majd megmérem Waze alkalmazással, az gps-el mér
-a markolatos gázkarok rendre rövid kábellel jöttek, én meg szétbaromltam őket
most utoljára egy hüvelykujjast vettem, ennek már normális a kábele, nem kellett belenyúlni, ezt viszont nagyon kényelmetlen kezelni. Jobb kézre tettem fel, hüvelykujjal húzom, tolni a bal oldalra kellett volna tennem.
- melegedést a féktárcsán és a motoron sem éreztem, picit langyos volt
persze van még egy csomó egyéb problémám:
- nincs sztender, mindig attól félek hogy feldől és ripityomra törik az akku
- nincs világítás - tehetek rá kerékpár lámpát de az meg kevésnek tűnik kicsit
- nincs burkolat a vezérlő körül, randa
- nincs bekötve a fékkaros tiltás
- le fogom majd korlátozni, de így meg attól tartok pont az alsó sebességtartományban fog morogni meg szenvedni alattam
Nehéz összehasonlítani a kettőt, mert a Postánál ez a céges díj nem egy vámtételre vonatkozik, ha egyet rendelsz akkor is ennyi, de ha több tételből ár, akkor is (majdnem)ennyi, vagy pótlaponként 5000Ft, azaz továbbra is olcsóbb. Egy esetben, egy kis tételnél valóban drágább lesz az ár, ha cégként rendeled. De ha cégként rendeled ritkán rendelsz egy kis tételt, mert cégként nem éri meg ilyennel szórakozni gazdaságilag se.... Ha meg cégként rendeled meg azt amit magánszemélyként beépítesz a saját eszközödbe....
Ráadásul a futárszolgálatoknál nem csak alapdíj van magáncél esetén, hanem van egy alapdíj plusz az összeg szerint az összeg valahány százaléka még rájön. Ez nagyon kis értéknél észrevehetetlen, de ahogy nő a vásárolt árú értéke egyre nő a vámügyintézés is (pl. egy többszázezres eszköznél már nem is kevés)
Ráadásul ha futárszolgálattal veszed céges célúan, akkor igazából a vámot közvetlenül a NAV-nak fizeted, és a futárszolgálat mint közvetítő van csak jelen, amit átutalsz azt a NAV hagyja jóvá, és a futárcég ezután szállít (persze magáncélnál is a NAV-nak fizeted, de teljesen más az eljárási rend és módszer).
Nnem lehet érdemben összehasonlítani a kettőt, mert az egy kis kütyü cégre vásárolva esetén valóban drágább a Posta, az összes többi esetben meg kb olcsóbb, és kicsit lassabb, bürokratikusabb.
A kemping bringa kerekébe ilyen motort fűzettem be apámmal, 2x-ben vannak a küllők, kicsit ferdén állnak a küllő anyák, de végül is működik. Ha legközelebb csinálnám, lehet inkább 1x-el számolnám a küllőhosszt.
én már rengeteg kereket fűztem, nem szoktam senkire bízni. :) találtam egy ilyet, gyerek 20-as bringájába tenném. találtam hozzá kicsi színuszos vezérlőt is, meg persze le lesz majd korlátozva a max. sebesség. :)
Elég rövid és vaskos küllő kell, ami agymotort én használtam, ott 0 keresztezéssel volt fűzve, a kis agymotoroknál lehet kell keresztezni.
Én nem bíztam magamra (fűztem már be néhány kereket, de tényleg csak ritkán), elvittem bringaszerelőhöz, aki naponta sok kereket fűz be. Vastag erős küllőknél nagyon el lehet cseszni a befűzést, egy ismerősnek sikerült így kitépnie erős küllővel a küllőfuratot az agymotorból.
fűzött már valaki 20-as kerékbe kicsi 250w-os hátsó bafang motort? azt írja, hogy elvileg okés ez a kerékméret, de kíváncsi lennék mennyire küzdős a küllőzés. :)
Nagyon díjaznám, ha a vámot egy másik tagállamban rendeznék, mert itthon legtöbbször kínlódás a vámügyintézés, meg lehúzós is. Egyszer a Magyar Posta intézte a vámkezelést, 3 hétig vacakoltak vele, és kb. 10e Ft-ot kértek az ügyintézésért, többe került, mint amit rendeltem...
Na ez jó hír, mert végül én is ezt a bms-t vettem meg. Szimpatikusabb még mindig a vízálló Deligreen bms, de a változtatható cellaszám, és az állítható védelmi szint miatt végül is ezt választottam. Remélem bírni fogja rázkódást...
A por és nevessség ellen meg végül is bedobozolhatom. Mondjuk az inverterrel még nem volt gond, az sem szereti a vizet, de még nem volt vele gond az ülés háta mögött, pedig párszor eláztunk már a kabrióval...
" ... Nem tudom jól emlékszem-e, de szerintem nem is kell tudnia loggolnia, alapból ennek szerintem nincs ilyen funkciója. De lehet rosszul emlékszem..."
Loggol elvileg az eredeti szoftvere. És most érdekes módon megjelent "visszamenőleg" a logokban az "cell undervoltage". Volt egy kritikus cella, a kioperáláshoz teljesen le kellett bontanom is a BMS_t is ugyebár, és az újabb összerakás, felélesztés után döbbenten vettem észre hogy a LOG-okban megjelet az üzenet. És hogy visszamenőleg, azt onnan tudom hogy a 6. cellát jelezte problémásnak, ami igaz volt az újabb műtét előtt. Egyébiránt megint produkált egy lekapcsolást a javított pakkal történő tesztfutás alatt, mindenféle kiírás és log nélkül (pedig most folyamatosan néztem a kiírásokat.) Mire végignéztem a "semmit" magához is tért, és megtettem még vagy 15 km-t probléma és újabb rejtélyes letiltás nélkül ...
Nekem a legutolsó 3 rendelésem - bár az még tavaly év vége felé volt - úgy zajlott mind, hogy az eredetileg rendelt cucc kínából Nyugat Európába ment, és a csomag nekem "onnan jött". Az egyik a Hollandoktól, egy másik a Spanyoloktól, a harmadik Németországból, pontosabban rajtuk keresztül. Mind VÁM és ÁFA mentesen, hiszen a csomagoláson feltüntetett eladó/feladó ország uniós volt ugyebár. Kérni sem kellett, a feladó más és más volt, nem egy cégtől rendeltem, ergo akár általános is lehet ez a módszer, de majd mások megerősítenek, avagy cáfolnak ( 3 eset nem feltétlenül megnyugtató mennyiség, hogy kijelentsük ez az általános módszer).
Először is érdekelne a véleményetek, hogy meg szabad-e venni egy ilyen szettet?
A másik kérdésem az lenne, hogy megkérdeztem az eladótól, hogy ha Németorszgából választom a rendelét, akkor vám és áfa mentes lesz-e az árú. Azt válaszolta, hogy ha Németorszgából rendelem akkor is kell áfát fizetnem. Majd később felajánlotta, hogy kínából elküldi +15 dollár összegért és vám és áfa mentes lesz. Elhiggyem neki , vagy majd itthon fogok koppanni a fizetni kell majd. Bemásolom a beszélgetést.
Dear, This product is currently out of stock in Germany. So we have to send from China. If you want to charge the customs and the goods, you can add $ 15. We endure them.
The shipment in Germany also has to pay VAT.
Dear, send from China and duty free just need $149+$15 is less than the price send from Germany warehouse.
Egy pitbike formája valóban hasonló, de a kínai cuccoknak sokszor borzasztó hitvány a minősége, ezért nem is gondoltam kínai donorra. Most megnéztem néhány pitbike vázat, de szerintem azok nehezebbek, mint egy Simsoné, meg túl szélesek is, "terpeszben" kellene tekerni. Jól néznek ki a pitbike fordított első teleszkópok is, de simán lehet, hogy egy 30 éves Simson teleszkóp jobb tőlük. A legjobb lenne egy DH teleszkóp előre, de azt a pénzt inkább akkura költöm...
A pitbike hátsó villák kicsinek tűnnek, szerintem nem férne el benne egy 22"-os kerék. A Babetta villát azért választottam, mert az összekeskenyedik a szilentnél, ha gyári hajtóművet használok, akkor is elfér a pedálok között. Ha a szinlent mellé teszek egy lánckereket, akkor pont jó lesz a láncvonal is. A nagy sebesség miatt dupla lánchajtásra van szükség, hogy legyen értelme pedálozni. Ha a köztes tengely egybeesik a villa forgáspontjával, akkor a lánc feszessége sem fog változni a berugózásnál.
Gondolkodok még azon is, hogy köztes tengelynek beépíthetnék egy agyváltót is, akkor nem kellene a max. sebességre áttételezni a pedált. De valószínűleg soha sem váltanék, mert szinte mindig max. sebességgel megyek a Babettával is. Ezért is akarom segédmotornak megépíteni a bringát, mert a városban sokkal gyorsabban lehet az autók között haladni, mint a bicikli úton.
A hátsó kerékre nem akartam motorkeréppár abroncsot tenni, mert erősek ugyan, de túl nagy a gördülési ellenállásuk. Legszívesebben E-50-es Schwalbe Big Ben Plus abroncsokat használnék, de abból csak 20-as vagy 24-es van. A 20-as túl kicsi, a 24-es meg túl nagy, ezért 22x1,25-ös-os elektromos kerékpár abroncsot teszek hátra. Szemre úgy tűnik, erősebb, mint egy normál kerékpár abroncs, és talán nem lesz túl nagy a gördülési ellenállása...
Simson váza hasonló, meg a kína pitbike-nak. 6sebességes 50-es villáját és lengőkarját berakod és akkor kapsz valami hasonló szöcskát. Egyet már házasítottam így össze.
Alapból nem lehetett bekalibrálni a V mérést, most is csal kb 0,6V-ot felfelé, ezt hozzá kell gondolnom. A pici (kb 2mm) potijának a feje szinte rögtön letört. Azért még működik. Amper mérést szépen be tudtam kalibrálni a normális műszeremhez.
A tölteni kívánt akkut nem lehet saját tápnak használni, illetve én nem jöttem rá, hogy hogyan. Kell egy kisakku (4,5-30V, 4,2-vel ment simán)
A bekötése sem egy egyszerű sorbakötés, mint a másik (drágább) cuccnál.
SZóval működni működik, de nem tudom mire fogom használni, már úton is van a másik féle. :)
Egy Simson vázból akarom csinálni a bringát, hogy segédmotor lehessen. A hátsó villa egy 210-es Babettáé lenne, az elég keskeny, hogy ne akadályozza a pedálozást. A motort átfűzöm a 16x2,50-es kerékből egy 22X1,25-ösbe, azzal 48 km/h-ra nő a sebesség, szerintem annyit még elbír az 1 kW-os motor. Most 42-43 km/h sebességnél csak 700W körül van a teljesítményszükséglet.
Formára valami hasonlót szeretnék, csak lenne rajta pedál, hogy amíg utazok, addig "sportoljak" is kicsit. A Babetta is jó lenne nekem, ha lehetne hajtani, de azon csak dísznek van a pedál.
Nekem van agymotorom ami 25 kg körüli, és még hátsó telo sincs a gépben. Szóval ez már egész jó teszt a problémádra :-).
Sík úton még ez sem okoz problémát (bár még csak pár próbaköröm volt eddig), a kátyút azért sokkal jobban éreztem vele természetesen. Illetve az egyik elektromos motorban kb 12 kg körül van az agymotor, a kis átépített robogóban pedig 8 kg körül lehet valahol, sík úton nincs probléma. Persze agyon kátyúsodott helyen már érezni, de ott jellemzően meg nem mész gyorsan vele más miatt se. Szóval szerintem sík úton nem okoz gondot. Néha meglepetést tud okozni nagy kátyúnál mert ha úgy jönnek ki a vektorok képes oldalra is eldobni a farát.
Ami még érezhető dolog az a fék a nagyobb motornál, mert minél nagyobb a motorod, annál nagyobb a forgó lenkereked is hátul, amit ha mechanikusan hirtelen satuzni kell, akkor azért hosszabb a fékút valamivel. De ez is csak nagyobb motoroknál jön elő, és ott már maga az egész vas is nehezebb, meg komolyabb fékigénynél amúgy is első fékkel hatsz erősebben. de persze itt az elektromos fékezés is hat elég erősen, vészmegállásnál persze az nagyon kevéske.
Én sík úton nem láttam hátrányát eddig, hacsak nem valami extrém felhasználáshoz kell.
A gond hogy igazán nagy teljesítményt nehéz már csinálni agymotorral, de ez messze nem a te eseted.
Gondolom egyébként valami ilyesmire gondolsz jellegre:
Építeni akarok egy crossmotorhoz hasonló elektromos bringát. Terepezni nem akarok vele, országúton fogom használni, csak azért kell a jó rugózás, mert az utak nagyon rosszak errefelé.
Kedvelem a hátsó kerékbe fűzött agymotorokat, de nem tudom mennyire hátrány a nagy rugózatlan tömeg nagyobb sebességnél országúton. A Babetta csak 42-43 km/h-val megy, annál nem vettem észre, hogy problémás lenne a hátsó kerékbe fűzött 6 kg-os motor. Terepen biztos fontos, a lehető legkisebb rugózatlan tömeg, de van annyi előnye országúton is, hogy érdemes középre tenni a motort, és kínlódni a lánchajtással?
A lakásbiztosítás terhére rendeztünk már egy kárt, amikor egy Nissan oldalának gurultak neki. De amikor egy hónap múlva egy Fordnak is betörték a hátsó lámpáját, azt már zsebből fizettem, mert nem mertem még 1x kockáztatni. A mopedautóm kötelező biztosításával is rendeztünk néhány kárt, az első letört tükröt még szó nélkül kifizették, de aztán nekigurultak egy Sprinternek, amin betört valami prizma, és akkor felmondták a biztosítást. A 4 kerekű segédmotorok biztosítása csak a K&H-nál megfizethető, a többi biztosítónál 10x-es a szorzó, így aztán nem jó ötlet eljátszani ezt se...
A céges felelősségbiztosítás meg irreálsan drága lenne, mert élelmiszerrel foglalkozunk, és azt gondolják, megmérgezhetjük az egész várost. Mivel 30 év alatt semmi hasonló gondunk nem volt, ezért megkockáztatom, hogy nem kötök a cégre biztosítást, amíg nem kötelező. Csak a fagyiskocsikra meg nem tudtam biztosítást kötni...
Amiről te írsz az a jármű,a kresz pontosan ezt mondja:
"Gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek."
A segédmotorkerékpár az nem gépjármű habnem un. egyéb motoros jármű, mint pl a mezőgazdasági vontató.
Csak az pont azokra az esetekre nem hasznalhato, amirol Woodoo ir - azaz amire a kotelezo jo. Dehat ez valoban nem gepjarmu. Bar ez erdekes, a segedmotorkerekpar sem minosul gepjarmunek, es van, sot kotelezo ra a kotelezo.
Én örülnék, ha lehetne felelősségbiztosítást kötni elektromos kerékpárra, mert akkor nem kellene zsebből fizetnem a károkat, amit az alkalmazottaim okoznak. A saját példámból látom, hogy simán lehet 500e Ft-os kárt okozni egy autóban, a segédmotor éves biztosítása meg csak kb. 4e Ft. Egy mozizás többe kerül manapság...
Sajnos az elektromos kerékpárra nem lehet segédmotor KGFB-t kötni, illetve megkötni talán lehetne a vázszám alapján, de ha kárt okozunk, tuti nem fizetne a biztosító. Attól hogy 250W-nál nagyobb a motor teljesítménye, még nem lesz segédmotor egy bicikli, mert a segédmotorokra szigorúbb műszaki előírások vonatkoznak, amiknek egy kerékpár nem fog megfelelni...
na látod. :) ha meg nincs bms-ed, akkor még ennyire sem tudnád, hogy valami gond van, hanem simán tönkremegy az akksi. :) a log valóban probléma, mert nem azért ad ki több pénzt az ember, hogy ne működjenek a pluszfunkciók.
No megvan a bűnös. Sajnos mégis egy akkucella a hiba forrása. Simán lecsúszott az ominózus 2.85 V alá.ez okozta a letiltásokat. Így a BMS mégsem hibás. Illetve mégis! hiszen az eredeti szoftver nem loggolja a problémát, még akkor sem, ha különben aktív a BT kapcsolat és épp fut, épp nézem az alkalmazást. No mindegy ... Jöhet még egy akkucella kioperálás. Nem örülök neki, mert nem egyszerű, és már megint csökken a celláim száma. :( Elkezdtem nézni az Nkon oldalát, az a sanda gyanúm, hamarosan rendelnem kell onnan egynéhány (200 db) cellát.
Idén újból belekezdek a robogó átalakításába, a linkben szereplő motorvezérlőt szeretném megvenni. Most 60V 120A vezérlése van a motornak. Végsebességet szeretném növelni. 101Volt lesz az akksipakk csúcsfeszültsége.
35,4V-nál már sokszor beleszaladt a pirosba a kijelzőn az akkumutató.
Viszont 34,2V-nál már érezni véltem a motor gyengülését.
Ezek nyugalmi feszültségek, eszköz hiányában még menet közben nem tudok mérni, de az is meglesz. :)
A 80km erős nyúzós etapokból állt össze, pl. ma kipróbáltam és 35km/h körül elfogy a motor, nem erő hiányzik hanem az áttétel miatt kipörgi magát. Alap 44-es elöl és 6-os shimano sor hátul, nem tudom mennyi a legkisebb. 26-os kerék. Feltöltött akkuval szerintem többet tudott. Viszont 35-el sose hajtok/tunk.
Szóval a síkutas túrázós bringázás 20km/h alatti tempóval biztosan fogja hozni a 100km feletti hatótávot. Ennyit meg seggel nem is bír az ember 1 nap alatt. SZóval bőven kipipálva.
A másik, hogy mértem a cellákat egyenként is.
És itt a lényeg, hogy mindegyik kukkra 3,54V-os volt, sehol semmi elmászás.
Tehát lehet, hogy nem a legolcsóbb Nkonról vásárolni, de a legbiztosabb, ha jót akar az ember.
34,2 nyugalmi fesznél fogtam és töltőre tettem az akkut. Majd tesztelem, ha rendesen össze tudom végre építeni. :(
Töltőm sincs, most egy liionos akkusfúró töltőjével töltöm 5cellánként. :) Persze a töltőt is be kellett csapnom a fúró saját elektronikájával, hogy lássa a packot. :))
Hűű, ez akkor komoly :( Arra gondoltam, hogy egy áramkorlát vagy esetleg fesz. korlát van beépítve, illetve a vezérlőjébe lehet átírni. Köszönöm, ismerem a küldött robogót, viszont annyiért autót veszek, illetve a robbanómotoros sokkal jobban megéri. Már a 400e körül is elgondolkodtató, hogy e vagy benzines legyen. Ha beleszámoljuk az akksi cseréket, akkor nem térül meg hamar... Hát köszönöm, várok és keresgélek még akkor.
Nem tudják a kereskedők! Azaz ez nem fojtás, hanem erre van tervezve a motor és vezérlő erre a 45km/h sebességre!
Tuningoláshoz kell egy gyári pót aksi, jelen esetünkben egy 72V 20Ah aksi, új BMS, új töltő, új vezérlő elektronika, DC-DC átalakító és 2-3 hónap míg valaki ezt összeépíti Neked! Elég sok a buktatója ugyanis!!!
És a végeredmény, lesz 2-3x robesz áron egy kb 65km/h megfutó géped, aminek oltári gyenge a féke és futóműve ehhez a tempóhoz! Ami azt jelenti, hogy lehet 2 hónap alatt szétrázkódik a váz, eltörnek a hegesztések, csavarodik a villa és elkopnak vasig a fékek, mert nem erre a tempóra, lassulásra lett tervezve!
Sajnos meg kell fizetni a sebességet! Itt egy 70km/h bíró rendszámozható robogó ami megfelel a paramétereidnek és bírja is a haladást!
Nekem nem ez, de ehhez hasonló pakkom van. A motor 24V-ról 240W-os, 36V-ról 360W-os és 48V-ról üzemelve ~500W-os. Fordulatszáma a fesszel emelkedik, Azaz 24V-ról hajtva 26-28as kerékkel futja a szabvány 25km/h, 36V-ról hajtva pedig 20" kemping - BMX kerékkel használva futja a 25km/h.
Maximális teljesítményt és sebességet is 16 - 20" kerékben lehet vele elérni. Itt tudja aránylag legjobban kiforogni magát és elérni a 36-38km/h végsebességét! Persze ez csak rásegítés nélküli érték! Ha 26" kerékbe fűzöd és 48V-val táplálod, illetve pedállal rásegítesz akkor lehet megfutja a 45km/h is!... De ezt nem tom., nem teszteltem. Én csak 20" kerékkel használom roller vázban, tehát rásegítés nélkül jó nagy légellenállással!
Egy igazi fekvős (nem félig ülős) bicikliben kipróbálnám 26" kerékkel 48V-ról rásegítéssel, hogy mit tudna a csöpp 500W folyamatos haladásban!...
Szia.Ennek a mérőnek a tüskéihez hozzá kell forrasztani a vezetékeket?Jó lenne, ha lenne egy erre találó csatlakozó.Vajon hogy kell rákeresni egy ilyen csatlakozóra angolul az aliexpressen?
Azzal is kell számolnod, ha a Hecht tempóját megemeli valaki, ezek az aksik várhatóan nagyon hamar kukák lesznek, gyakorlatilag 1C közeli állandó kisütést fognak szenvedni, aminek következtében a várható életartamuk jelentősen csökken, a kivehető energia szintén jelentősen csökken, a hatótáv is erősen csökken.
Tavaly a feleségem belecsúszott egy előttünk satuzó 4 éves autóba. Nem gyorsan, nem láttunk elsőre semmit, alá is másztam, még repedést se a lökhárítón.
1.9 milla volt a szervize, puffogtam, mert ennyi tuti nem volt hanem történt "valami" a háttérben.
Magasabb az akkufesz rendszer szintje (72V), a motor fordulata első közelítésben pedig a feszültséggel arányos.
A baj, hogy mi9nél gyorsabban akarsz menni, annál inkább nő az energiaigény. És minél inkább nő az energiaigény annál nagyobb és jobb akupack vezérlő stb kell hozzá. ami halmozottan emeli a bekerülési költségeket.
Értem, igazából nem "autópályázni" szeretnék, csak olyan ~ 60km/h-t elérni, hogy felvegyem az autók dinamikáját. Az a gond, hogy néztem a motorokat amik kimennek 80-110km/h-t, de az 3-4X-e árban. Nekem pont a gazdaságosság miatt kellene. A hecht-re miért írtad, tudsz esetleg valami bővebbet? Az lenne a favorit, ezért örülnék ha megoldható lenne.
Tavaly elestem az elektromos Babettával, és nekicsúsztam hátulról egy Mercedesnek. Most jött egy levél a biztosítótól, hogy 530e Ft-ot fizettek ki a javításra. Kicsit soknak tűnik egy berepedt lökhárítóért, meg az alig látható horpadásért a hátsó ajtón, amit a sisakommal lefejeltem.
Nem hiszem, hogy sokan kötnek felelősségbiztosítást az elektromos robogójukra, pedig elég nagy kárt lehet okozni ezekkel is. A kínai elekromos robogókkal, és a benzinmotoros kerékpárokkal közlekedők fején a legritkább esetben látok sisakot, ebből gondolom, hogy mindenki biciklinek hazudja. Én is sumákolhatnék, mert a Babettámon van pedál, és még hajtani is tudom, a motorra meg nincs ráírva a teljesítménye, de szerintem praktikusabb segédmotorként használni. Ha sisak nélkül fejelem le a Mercedes ajtaját, lehet kisebb lett volna rajta a horpadás, de nekem biztosan rosszabb lett volna...
