Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Egyet értek ,ha nincs szolgád ,kénytelen leszel valahogy magad megoldani,meglátod előbb-utóbb jó lesz ,próbálj újabb infókat begyűjteni és kisérletezni !:-)
A helyi baxi szakik karcolják a 60 éves kort. Majdhogynem nálam láttak először ilyet.
Én is gondoltam arra, hogy az energia megmaradás törvénye miatt pokoli melegnek kellene lennie.
De, egy másik fórumon azt írták nekem, hogy esetleg a kazánnak rossz a hatásfoka alacsony hatásfokon. Ezt kábé elképzelhetetlennek tartom, mert a marketing szerint ez a kazán okos és minden szart folyamatosan szabályoz.
Sziasztok, egy (elvileg) viszonylag egyszerű kérdésem lenne. Nyáron volt kinn nálunk szakember, egy meghibásodást orvosolt a Bosch 2500 W-s kondenz kazánon, és ahogy azt "kell" , nyári üzemmódra rakta, és nem tudjuk hogy lehetne visszaállítani téli üzemmódra. Hihetetlen, de a kezelési útmutató nem írja, csak hogy hogyan kell nyárira állítani. Így vasárnap este inkább itt kérdezek, hátha... Előre is köszi!
De hová tud 5x gázmennyiség meleg nélkül "elpárologni"?:-) De azért probálj persze más beállításokat ,hátha kevesebb lesz,de energia ha megtermelődik ,akkor az valahol meg kéne jelenjen !:-) Én visszahívnám a szakit ,hátha valami okosságot tudhatna állítani ! :-)
A 23,5 az még nem is sok, ismerősök között többen fáznának otthon ilyen hőmérsékletnél. Na de a lényeg, hogy on-off termosztáttal szept. 12. és okt. 12 . között 60 köbméter ment el. Okosabb technikával és nem sokkal hidegebb időjárással meg ennek az 5-szöröse a fogyasztás? Kétlem. Valamit a beállításokkal kellene mókolni, csak nem tudom mit. A legelső ami eszembe jutott, hogy talán túl lapos görbe van beállítva. 18-as érték helyett talán 30-as kéne? Jó lenne ha valakinek lenne hasonló tapasztalata...
Üdv ! Szerintem 23,5 fok az fingból nem lesz ,az éjszakai is magas szerintem! De ha fáztok ennél is ,akkor a bukszát ki kell nyitni és nem csodát várni a kazántól ,mert az felesleges !:-) A lakás paramétereiről meg már nem is érdemes beszélni ,hacsak nem passzív házatok van ,mert akkor a megtermelt meleg mégis a kéményen megy ki !:-)
Sziasztok! Pár napja az on-off termosztát helyett be lett kötve egy buszos termosztát. Baxi nuvola duo-tec kazán + baxi vezeték nélküli modulációs termosztát + külső hőmérséklet érzékelő. Eddig nem figyeltem, de tegnapról mára 10 köbméter gáz ment el. Folyamatosan szabályozza a teljesítményt, 35-55 fok körül előremenő vízzel dolgozik külső hőmérséklet függvényében. Túl meleg sincs a házban, 23.5-re beállítva a komfort hőmérséklet, éjjel 22.5. Nekem rohadt soknak tűnik ez a fogyasztás így, on-off termosztáttal is csak 1 hónap tapasztalatom van szeptember közepe és október közepe közt 60 köbméter ment el. És akkor még külsőhőmérséklet jeladó sem volt. De ez a napi 10 ez havi 30ezer körüli számla és még tél sincs. Mitől lehet ez? A külső hőmérséklet görbe az 1.8-ra (18) van állítva egyébként.
Gyakorlatilag folyamatosan megy, most éppen 4X fokos vízzel. Hivatalos baxis üzemelte be magát a kazánt on-off termosztáttal, de megkérdeztem tőle mi a helyzet a baxi buszos termosztáttal, nem mondott rá semmit hogy kellene valamit állítgatni. Igen, az lenne a lényeg, hogy ne ki-be kapcsolgasson. Szóval rákötöttem a kinti jeladót (valósat mér) és a buszos termosztátot, majd beállítottam a görbét, a programokat, hőmérsékleteket és a belső hőmérséklet moduláció is aktív, ennyi. A kazán paneljén nem nyomkodtam semmit. Egyénként 4 hónapos a kazán, pont hogy alacsony vízhőfok mellett jobbnak kellene lennie a hatásfokának a marketing bullshit szerint, nem?
Én azt mondom, ha követhető hogy nagyságrendileg nincs senki a lakásban napközben egy bizonyos időszakban, pl 8-16-ig, akkor ott lejjebb lehet venni 1,-1,5 fokkal, de többel nem. Ha rendszertelen ki mikor megy haza, akkor csak éjszakára kb 23-6.-ig venném le a fűtést ennyivel. De a CR10 nem programozható, manuálisan kell levenned mindig. Programozható Bosch termosztát a CW100. Vagy beteszel egy on-off termosztátot ami ezt tudja, az a Computherm Q7
A lényeg hogy a külső hőmérséklet érzékelőt a kazánba kell kötni, és a kazán menüében kell megadni a kezdő hőmérsékletet, talpontokat (előremenő hőmérséklet min és max értékét) és az alapján a kazán húz egy görbét. Hogy ez hogy és miként befolyásolja a termosztát, a külső és belső hőmérséklet érzékelésével, azt ne kérdezd. A termosztátnak van egy saját algoritmusa a paneljében amin keresztül állítja ezeket. Ezt ezzel a termosztáttal nem állíthatod az biztos. A CW100 CW400 több fajta dolgot tudsz manuálisan állítani. A CT200-al meg szinte minden állítható. Úgy is mondhatnám hogy az a full extra.
Szeretem érezni a meleg"sugárzását" így szinte folyamatosan megy. Télen. Átmeneti időben programozottan fűtök, de életvitelünk miatt (én műszakozom, a nőm későn ér haza) elég nehéz jól kitalálni a fűtési programot. Ilyen 5-10 fokos átlag kintinél még számomra "elviselhető". (vályog, szigetelés nélkül).
Padlófűtésnél nem biztos, hogy megéri nagyon "lengetni" a fűtését.(szigeteléstől függ).
FR 10 gondolom BUS-os ez alkalmas az állandó működésre, ha a kazán képes alacsony teljesítményen működni, az aktuális hőigény szerint.
Van aki nem érzi szükségét az állandó üzemnek. Ez a használótól függ.
Régóta "vita" tárgya ez, még a "gazdaságosság szempontjából is. Mivel nincs két egyforma fűtésidény soha nem tudjuk meg melyik jobb.
A vegyes-tüzeléshez képest kényelmeseb, no meg talán egészségesebb is....
Szóval sok tényezőtől függ melyik jobb, gazdaságosabb üzemeltetés, de legfőképp az hogy te hogy érzed magad jobban, a gázóra majd "megmondja" mennyiért. :-)
Kazán szempontjából szerintem nincs statisztika arról melyik eszi jobban.
Én fizetek, hadd érezzem magam úgy jól ahogy szeretem.(meg amíg bírom fizetni)
Mivel ez az első év hogy a gázkazánnal fűtünk, az lenne a kérdesem, hogy a termosztátot, hohy érdemes beállítani? Éjjel nappal a kazán vagy közbe kapcsoljon le? Hogy gazdaságosabb?
A CR10-ről is azt írják, h előremenő hőfokot parancsol, csak kizárólag a belső hőmérséklet alapján. Ezért nem világos, ezt hogyan teszi, ha maga a kazán meg a külső hőmérséklet alapján is változtatná ezt.
Sziasztok! Kondenzációs gázkazán mellé is kell szénmonoxid érzékelő? Anno a szerelő azt mondta hogy nem. Ha igen milyet? Előre is köszönöm a segítséget
A 402 részt revideálom: az csak fix előremenőre vonatkozik.(régen piszkáltam már)
Ha 421 2 akkor az előlapon + - gombbal állítható az előremenő a 425 426-ban beállított érték között. Látszólag úgy néz ki mint amikor 421 4 és a talppontot állítja míg fix előremenőnél csak a kíván hőfok látszik.
A görbéknek ilyenkor nincs hatása az előremenőre, a sensys emel-csökkent a kívánt mértékben.
Én a kazán vezérlését egész másként közelítettem meg. Nincs klaszikus termosztát, sem kazánra kötött külső hőmérséklet érzékelő.
Csak padló és födémfűtés van a házban, így az előremenő hőfok állítgatásának igazából nincs hozadéka(30 cm ytong +20 cm grafit eps, 35-40 cm cellulóz a monolit vb födémen).
Jelenleg konstans 30 fokos vízzel fűtöm az épületet. Biztos vagyok benne, hogy a külső hőmérséklet alapú szabályozás nálam csak rontani tud, mivel odabenn ez a változás hatalmas késleltetéssel jelentkezne.
A kazán után van egy hidrováltó, ezen van 3 db szivattyú. Egyik a földszint padlófűtés, másik a földszint födémfűtés, harmadik majd a pince padlófűtés lesz egyszer.
Minden padlófűtés körhöz tettem be egy PT100-at a betonba, így nem egy helyiség levegőhőmérséklete alapján szabályozok, hanem minden helyiségből van beton hőmérséklet + levegő
hőmérséklet értékem, ez alapján nyitom/zárom a thermofejeket, majd indítom a szivattyú(ka)t, végül hozzá sima on/off vezérléssel indul a kazán. Minden nyitható ablakon van nyitásérzékelő,
így ezek alapján az esetleges helyiség fűtésigényt addig figyelmen kívül hagyom, amíg az ablak esetleg nyitva van.
Ez a rendszer nyilván nem egy közönséges szobatermosztát árába került, ez tény (bár 10 db PT100 legyen 1700 Ft postával kínából), cserébe mindent is tudok mérni/szabályozni az épületben.
Most csinálok egy hosszabb távú adatrögzítést, amiben minden hőfokot / páratartalmat / co2 szintet folyamatosan naplózok, ami alapján még finomhangolható lesz majd a rendszer.
A CR10-el ugyan az mintha on-off termosztát lenne rajta, mivel az egy egyszerű buta termosztát. Tehát a kazán állítja a magát ha be van kötve a külső hőmérséklet érzékelő.
A CW100, CW400, CT200, a külső és a belső hőmérsékletet is figyeli, és egy algoritmus alapján állítja a kazánt, sőt a CT200 azt hiszem mozgást is figyel, hogy tartózkodnak e a lakásban huzamosabban. Mert ha X ideig nincs mozgás, átgondolja a fűtést. (de ebben most nem vagyok biztos, lehet keverem a siemens-el)
Nekem most Új a rendszerem, Ariston+külső hőmérséklet+sensys.
Szerintem semmi értelme a külső hőmérséklet érzékelőnek,miert?
Mostani beállítások max előremenő 45c, min előremenő 26c a sensys úgy van beállítva hogy csak a környezeti hatás figyelje(a szoba) és így tökéletesen teszi a dolgát. Felfutesnel indul 45c előremenővel aztán gyönyörűen veszi vissza az előremenő vizet ahogy közelít a beállított hőmérsékletetre. Aztán beáll az egyensúly tartja folyamatosan ami kell megtaláltam a megfelelő fűtés görbèt és talpont eltolast most szuper a fűtés. Nagy rossel indul hamar befut aztán szépen vissza is all.
Igen, köszi, on-off tiszta sor, hiszen ott teljesen a kazánra van bízva a modulálás. Az nem világos nekem, ha a bus-os termosztát saját maga is parancsol egy előremenő hőmérsékletet (de mivel a CR10 nem kezel külső értéket, ezt csak a szoba hőmérséklete alapján teheti), akkor milyen mozgástere marad időjárásfüggő szabályozásra a kazánnak.
A CR10 leírása szerint a P.1-es opciójának alapértéke "előremenő hőmérséklet szabályozás", de ez átállítható "teljesítmény szabályozás"-ra is.
Esetleg ezt kellene használni ilyen helyzetre? Mert ha nem konkrét hőfokot, hanem valamilyen relatív teljesítményt kérne a kazántól, akkor már nem lenne ütközés
Kérdés, h vajon a legolcsóbbkevésbé drága bus-os termosztát, a CR10 mellett, ami önmagában ha jól látom nem tud időjáráskövető szabályozást, esetleg maga a kazán tudja-e a jelleggörbéjét változtatni a külső hőmérséklettől függően?
Mert amúgy egy ilyen spártai, kis termosztát is bőven elég ha okosotthonhoz van illesztve, hiszen olyankor a jelenléttől függő hőmérsékletet is a saját vezérlő-központ írja elő: igazából fölösleges is, h a termosztát bonyolultabb (és drágább) legyen ilyesmi miatt
"egyébként mi az előny hátrány a két modell között?"
A 2300-as társasházi lakásokba lett kifejlesztve, magas kéményt is elbírja (koncentrikusan 25m, szétválasztva 40m) nincs belőle fűtős változat, csak a kombi, 30/24Kw A termosztátot a már megbeszélt szempontok alapján lehet csatlakoztatni. A 2500-asból van kombi is 28/24kw,, meg fűtő is 24Kw, de nem tudja a magas kéményt (koncentrikusan 12m, szétválasztva 20m), viszont termosztát lehet on-off vagy bus, a külső hőmérséklet érzékelővel együtt. Ezen kívül a két kazán között a jelentős különbség a primer hőcserélő, ami hasonlít, anyag ugyan az, mégis a kiképzése teljesen más.
A PB gáznál van még jelentős eltérés, de gondolom az nem érdekes.
"EMS Bus -ESP kommunikációs megoldással úgy néz ki tud majd működni a HomeAssistanton keresztül is :)"
Ha a Q8-at meg akarod tartani akkor nincs. Akkor 2500-as kazánt kellett volna venni, mert abba mehet az on-off termosztát, a külső hőmérséklet érzékelővel. Úgy tudod megoldani a 2 kört, külső hőmérséklet érzékelős szabályozásra, hogy CW400-at veszel. (39100 hozzászólásban leírtam.)
"Ha igen, a kazán melyik termosztátot veszi figyelembe, hogy modulál?"
A CW100 szabályzó, az nem alkalmas csak 1 fűtési kör lekezelésére.
Ha 2 fűtési kört külön akarod szabályozni, akkor CW400-as master szabályzó kell, amit beraksz mondjuk az alsó szintre, és egy CR10 szabályzó a felső szintre, és kell egy MM100 modul, ami a külön szivattyút indítja.
Gondoltam megírom, hogy mi lett a vége a Genus One hibakeresésnek.
Rendeletem egy új vezérlő elektronikát múlt héten, mert már egyre rosszabb volt a helyzet (éjszaka mindig kiállt 501-es hibával), de nem mertem kibontani és beépíteni, amíg meg nem bizonyosodtam róla, hogy a gáz oldali része jó kazánnak. A gázművek azóta sem keresett, illetve jártam a boltokat, hogy tudok-e szerezni gáznyomásmérőt (csak egy manométert, vagy bármit), de nem sok sikerrel jártam. Már majdnem elkezdtem hívogatni a szakikat, hogy ki tudná nekem megmérni, mikor édesapám felhívta a figyelmemet rá, hogy fillérekből építhetek egy u-csöves manométert. Így elkészült ez (nem kinevetni :)):
Na hát ezzel pillanatok alatt kiderült, hogy a gáznyomás rendben van, nem ingadozik miközben a kazán produkálja a hibákat. Amúgy a szabályzón az áll hogy 26 mBar a kimenete, e "műszer" szerint inkább 27-28 mBar. De mindegy is, mert elég stabil.
Mivel a gázszelepet a nálunk járt szerelő kizárta (tekercsek ohm-ikusan jók), szájjal megfújva is látszódott hogy jó, ezért nem maradt más hátra mint hibalehetőség: vezérlőpanel.
Végül kibontottam a 72 ezer Ft-os új panelt, beraktam és azóta hibátlan.
A régi meg itt vár az asztalomon, hogy egy kollégámmal átnézzük, mert ha nem a processzor vagy egyéb speciális alkatrész(ek) ment(ek) tönkre benne, akkor nem lehet nagy baja, valszeg javítható. Ha javítható, akkor jó lesz tartaléknak.
Szabadon álló a ház, de jelenleg az be/ki re van a Q8RF zónavezérlő kötve ... így a külső hőmérséklet érzékelőt nem is tudnám hová kötni ... Van más megoldás?
Egyelőre működik, majd ha kell emelem én az előremenőt :)
Még nem, bár én rövidesen veszek egyet, mert lekérdezésre már on-off termosztát mellett is használható lesz (modulált fűtésvezérléshez viszont kell majd egy bus-os termosztát is, pusztán szoftveresen az sajnos nem megy)
A hardvert készítő holland srác amúgy nagyon szívesen és gyorsan válaszol minden hülye kérdésre. Azt mondja, mivel az 5000-es kezelőfelülete dettó ugyanúgy néz ki és azzal megy, gyakorlatilag biztos, h a 2300-on is működnie kell. A kérdés inkább az, h ez a kazán milyen paramétereket ad ki, mit enged állítani.
Igen sajnos a 2300-as, vagy külső hőmérséklet érzékelőt, vagy on-off termosztátot tud fogadni. Egyszerre a kettőt nem, mert ugyan oda kell kötni. Bus termosztát kell a külső hőmérséklet érzékelő mellé. Opentherm nem kompatibilis a Bosch-al csak a gyári cuccai. Az i egy újítás, hogy a CT200-as termosztátját tudja vezeték nélkül fogadni a kazán. De ez is egy előkészítés, mert kell bele egy panelkártya külön. (wifi stick szerű)
Nem, a Bosch 2300 sajnos nem is Opentherm, hanem EMS2...
Én a Bosch CW400-ast nézegettem, mert azt egy ilyen cuccal lehet majd okosotthonhoz is használni (onnan is parancsot adni), míg az amúgy nagyon dizájnos (de végképp aranyárban mért) CT200 csak a saját, gyári felhőhöz illeszkedik
De a CW400 is 60e, így egyelőre ráér nekem, marad a külső érzékelő nélküli on-off.
Ehhez a típushoz az sajnos így nem megy a Bosch 2300-on!
Ez az egy csalódás benne számomra, h on-off termosztát (amit te is használsz) mellé nem lehet külső hőmérséklet érzékelőt kötni rá, lévén hogy ugyanazt a csatlakozót használná...
Bus-os termosztát mellé már lehetne, de azok veszett drágák (és otthonautomatizálásba is nehezebb integrálni), úgyhogy egyelőre letettem róla, majd egyszer.
Üdv ! Sony majd kíjavít ha hülyeséget írtam,de úgy gondolom ,hogy az időjáráskövető a kazánnal kommunikál az okostermoszttáttal közössen/párhuzamossan ,és ezek egy bizonyos algoritmus alapján kezelik/jelelik a kazánt ! Minden plusz hardver kis finomhangolásra/komfortnövelésre ad lehetőséget ,a sima öntanuló termosztáttal kevésbé aknázható ki a kazán "okossága" !:-) Szerinet
"Cafnis csap ilyen volt, előtte rákérdeztem, hogy alkalmas-e vízre és azt mondták igen - így került beépítésre két zónaszelep oly módon ha kell szerelhető bontható. (kérlek írd meg ha nem jó fűtési vízre"
Nem probléma, csak megtévesztő, meg drágább sokkal mint egy fűtési csap. Célnak megfelel.
"a 7 padlókör viszi a földszinti ~80m2 és ezen kívül van még 4 nagyobb radiátor és 2 türölköző szerító, a számításaim szerint a kazán 6 literese kevés, ezért lett kiegészítő tartály."
Elég lett volna a kazáné.
"a dugulás bontó kapcsolatát is be kötöm majd a kazán rövidzár helyére, nekem most egy kicsit hangos, de lehet csak át kell alakítani a felfüggesztését. Te mit ajánlottál volna?"
Azt felesleges bekötnöd, mert ha a szivattyú nem szív a tartálya megtelik a víz feltornyosul a kazánig, és a kazán le is tilt.
Én Grundfost szoktam feltenni de az nagyobb, azért kérdeztem ez melyik mert ez kisebb sokkal.
A többit értem az oké is, csak nem tudtam kivenni a képről merre mennek a csövek.
Miért vannak gázcsapok a fűtés körön? Cafnis csap ilyen volt, előtte rákérdeztem, hogy alkalmas-e vízre és azt mondták igen - így került beépítésre két zónaszelep oly módon ha kell szerelhető bontható. (kérlek írd meg ha nem jó fűtési vízre )
Minek a külön tágulási tartály? a 7 padlókör viszi a földszinti ~80m2 és ezen kívül van még 4 nagyobb radiátor és 2 türölköző szerító, a számításaim szerint a kazán 6 literese kevés, ezért lett kiegészítő tartály.
Nem látom jól a csöveket. Csak padlófűtés van? Mert akkor minek a befecskendezős csollák? Van radiátoros kör és van padlófűtés ezért lett a befecskendezős padlófűtés osztó gyűjtő. Gykorlatilag az előremenő 3 felé megy : emelet egy csöves lándzsa szelepes radiátor kör -erre van egy még nem működtetett zónaszelep , egy termofejes radiátor és a 7 körös befecskendezős padlófűtés még nem működtetett zónaszelepppel. ( A zónaszelepeket azért akarom használni, ha csak az egyik kör kér akkor abban a körben keringjen a víz ...)
A kondenz szivattyú márka, típus? Wilo plavis 013-c , a dugulás bontó kapcsolatát is be kötöm majd a kazán rövidzár helyére, nekem most egy kicsit hangos, de lehet csak át kell alakítani a felfüggesztését. Te mit ajánlottál volna?
Megtörtén a kazáncsere, egy Westen Boiler 24fi és a többlépcsőben iparművészi szinten kialakított hidraulika lett lecserélve egy Bosch condens 2300Wi kombi kazánra és egy Csollák féle 7 körös padlófűtés osztó gyűjtőre Wilo Yonos Pico szivattyúval, mágneses iszapleválasztóval és a későbbiekre két Siemens zónaszeleppel, mindezt egy computherm Q8Rf zónavezérlő igazgatja egy termosztát az emeleten egy a földszinten (egyelőre- de ha jól működik akkor marad ...)
Állítólag azért van ez, mert kombi kazán lévén, a fűtővíz nem lehet közvetlen 1 csappal leválasztva a hálózati hidegvízről, hanem minimum 2 csap kell, azért hogyha az egyik beszarik legyen még egy amivel elzárod, hogy nehogy véletlenül a hálózati hideg vízbe kerüljön bármennyi is a fűtővízből valamilyen úton módon... de ez egy hülyeség.
Az a kék négyzet az! Lehet kézzel tekerni. Ha nagyon nem megy próbálj rá fogóval nagyon finoman, és legközelebb ne húzd meg annyira. A leírásban azért nem szerepel, mert a Bosch hivatalosan kiiktatta ezt a csapot. (erp miatt) De kézenfekvő megoldásként ezt úgy tette hogy leszedte róla a tekerentyűt.
Bosch 2300-on hogyan lehet pótolni a fűtéskör picit már csökkent (épp 1 bar alá) nyomását?
Alul látok egy kék műanyag négyzetes vmit, talán az lehet, de kézzel nem tudom eltekerni, fogóval meg inkább nem próbálom amíg nem biztosan az
A gyári leírás szerint "Töltse fel a fűtési rendszert 1 – 1,5 bar nyomásig a töltő- és leeresztőcsapon 1) keresztül" ahol "1) Külön rendelhető tartozék" tehát nincs hozzá feltöltőcsap?
Végülis onnantól, hogy nincs feliratozva.... és van pofájuk CE felirattal ellátni...
Jó hogy itt vagy.
Milyen a HMV a pótolt érzékelővel? Nálam a rövidzár helyére bekötött NTC nem csinál semmit. Meg valami hibát is kiírt amikor elvágtam a rövidzárat, tovább nem bizirgáltam.
Megnéznéd hogy a tiédnél melyik sk. kapcsára van kötve? Köszi.
Nekem sima Cube van, a "buta". Ott érdekes, feliratozva van a csatlakozó.
Hát az olaszok kicsit hanyagok ilyen szempontból. De lehet hogy mindegy neki a polaritás?
Én bekötném a videó szerint. Ha nem megy akkor fordítva. De persze megértelek, biztos az, ha valaki meg tudja mondani, hogy nála hogy van és aszerint bekötni.
Köszönöm, számtalanszor végigelemeztem én is de a videó számomra hiteltelen, botrányos -vezeték blankolás, -érvéghüvely minek??? -ballmenet a naracssárga csatiban??? Inkább hiszek egy valódi felhasználónak...
Az általad linkelt videó alapján, ha lehet hinni neki, és tényleg ugyan azok a szinek a kazán és a termoszát odalon: akkor a Cube net-be úgy köti be, hogy ha fel van szerelve a falta és szemben állsz vele, akkor a jobb oldali csavaros csatlakozó a fehér kábel, azaz a (-), a bal oldali pedig a piros kábel azaz a (+). A narancssárga csatlakozón pedig adott a (+) és (-) jelölés.
Ha fűtés közben a visszatérő megközelíti az előremenőt (kevesebb min ~5 fok) kikapcsol az égő és keringet: ha a 236 0 akkor addig míg újra nem gyújthat, tehát 5 fok felett lesz a dT, (pontos adatot nem tudok mekkora a minimális dT) vagy addig az időig amíg a 236 be van állítva ez max 7 perc.
Ha megszűnik a fűtéskérés akkor a 237-ben beállított ideig utókeringet, 0-15 perc-ig 20%-on.
Tehát aktív fűtéskéréskor kikapcsolt égővel keringetve lenne 7 perced, hogy a pufferból kihordja a vizet. Ha letelik a 7 perc újragyújt majd -ha kicsi a dT- rögtön le is kapcsol az égő és kezdődik előröl.
Tehát elvben át tudod verni,de mindig be-be gyújt.
Ez az üzem nem hiszem hogy jót tenne a kazánnak, és a fűtésed sem lenne jó.
Sensys + pf. nem tudom elhinni, hogy nem lehet elérni egy (szinte)állandó üzemet, már ha képes lemodulálni a kazán 2,5 kW ig.
Legyen a vegyeskazán külön vezérelve, saját keringetővel.
Én párhuzamosan rákötném a puffert a mostani fűtésrendszerre, megfelelő helyre elhelyezett lengőnyelves visszacsapóval meg leht oldani, hogy a gázkazán ne fűtse a puffert, a puffer meg ne keringjen a gázkazánban, csak + 1 keringtető, és el is lehet tüzelni a sok fát.
Amúgy nem egy ember használ kondenzációs kazánt padlófűtéssel és pufferrel. Ha fel van töltve és mondjuk van benne inhibitor folyadék, nem hiszem hogy rozsdásodik a tartály.
Akkor egy hőcserélőn keresztül állítja elő vagy egy napkollektor vagy akármi :)
A kérdés, hogy a működne e így vagy ugyanúgy kapcsolgatna mint most. Csak a fűtés esetén tudom a szivattyú sebességét állítani, amikor a keringés megy, akkor 20%on pörög. Tehát ha a visszatérő meleg akkor fűtésként keringetné a vizet vagy begyújtana és csak cirkulálna?
Azt a melegvizet amit egy vegyeskazán állít elő, és egy belülről kezeletlen pufferban tárolnak, én nem biztos, hogy beengedném a kondenzációs gázkazánba.
Érdeklődni szeretnék, hogy mennyire lenne működőképes a következő elképzelés:
Van egy Ariston Premium Evo System fűtő gázkazán Sensyssel, padlófűtéssel. Ha a pf visszatérő és a kazán közé berakok egy "puffert" amit mondjuk tudok fűteni fával/bármivel. Működik e, ha a Sensys kér fűtést, akkor a kazán visszatérőn keresztül menne be e meleg víz, amit a kazánnak nem kellene melegítenie, hanem egyből keringetné a padlófűtésbe. Csak azért kérdem, mert h kapcsol a Sensys, akkor először keringet egy ideig és utána ha nem elég, akkor fűt. Viszont ha melegebb mint ami kell, akkor csak bekapcsol, pár másodperc múlva ki és csak keringet egy darabig, de ezzel sokan találkoztak itt. Ilyenkor a szivattyú 20%on megy, fűtésnél viszont 46%ra van beállítva.
A kérdés, ha melegvízet kap a visszatérő, akkor csak 20%on keringeti vagy rendes sebességen? Próbálhat e ilyenkor is begyújtani vagy tudja hogy ezzel is tudna e fűteni? Nemigen találtam róla semmi infot.
Sziasztok! HELP! Cube S NET termosztát bekötése, nem teljesen tiszta, kazán oldal egyértelmű, de a termosztáton semmi értelmes jelölés nincsen... Ariston Youtube videóra nem hagyatkoznék: https://www.youtube.com/watch?v=tm5zj7cV6ok&t=71s A vezeték blankolása gönyörűre sikeredett :) Netán mindegy a polarítás? Köszönöm!
Pedig rengetegszer le lett írva hogy kb milyen szempontok szerint érdemes kiválasztani.
Felsoroltak közül a minimum teljesítmény lehet döntő, hőcserélő szempontjából kinek a pap, kinek a paplan.
Bármelyik kiszolgál 5évig, utána ajándék minden év.
Ha rendszeres lesz a karbantartás, nyilván kitolódik az ajándék évek száma. Iszapszűrő ( jó minőségűt !), inhibitor, túlfeszvédelem erősen ajánlott a rendszerben.Elvileg előírás a FI védelem.
(kénytelen voltam y szűrőt is berakni,mert valami nem mágnesezhető fekete 1-3mm szutyok volt a kazánban a 3. évben)
Lentebb olvasható egy biztosítás fajta ami szintén meggondolandó.
A viták, anyázások elkerülése érdekében jó lenne, ha maradnánk a topik-nyitó leírásához : Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Inkább maradjunk ennél: ....legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Sziasztok. Fűtő kondenzációs kazánok közül ezeket találtam 300 k alatt, amik szimpatikusak.
Mindháromnak van legalább 2 szervize a városban. Visszaolvasva sem lettem okosabb, hogy melyiket válasszam. Bökjek rá valamelyikre? Esetleg melyiket ne válasszam?
Némi előkészület után holnap kezdődik nálunk a kazáncsere :)
A kiválasztott típus egy Bosch 2300i kombi, de ez mellett cseréljük a padlófűtés osztó gyűjtőt valamint 2 zónára osztom a jelenlegi fűtési köröket. az előtte utána képet majd felrakom, nagy lesz a változás ...
Viszont egy kis segítséget kérek ... a helyi Bosch kazán beüzemelőt nem érem el, jól gondolom, hogy a kazán fog indulni és melegvizet szolgáltatni? Ahogy a kezelésiben olvasom az alapbeállításokat, úgy látom fog.
Van olyan beállítás , amit az alapbeállítástól eltérően érdemes állítani?
De, ez lesz, bejelentettem az imént, hogy valami nem stimmel az órával. Egyrészt zörög, mondjuk már jó ideje. Meg mondtam ezt a gáztűzhely problémát.
Most hogy mondod, néha lehet érezni gázszagot is, de csak az óraszekrényben, de ezt nem is mondtam nekik, mert ez időszakos, ma pont nem éreztem.
Kijönnek, megnézik, valszeg cserélik az órát. Amúgy is jövőre kéne cseréljék. Csak kérdés hogy mikor jönnek, meddig húzzuk ki. Mert most már 501-es és 504-es hibára áll ki folyamatosan, fűtés közben.
A szomszédnál (a társasházban) tavaly cseréltek órát, nyomásszabályzót, mindent, mert zörgött, őt idegesítette, ezért kihívta őket. 4-5 napon belül kint voltak. Remélem most is így lesz.
Ha elzárom az óránál a gázcsapot, akkor utána kb. lehetetlen begyújtani a gáztűzhelyt. Nagyon kis lánggal ég, de nem marad meg. Ha elindul a kazán, utána már jó a gáztűzhely is.
Ma reggel gondoltam ránéztem a gázórára. Azt vettem észre, ha nem tud begyújtani akkor a következő történik: - gázszelep kinyit - elkezdi adagolni a gázt a gázszelep - gázóra 0.001-ed számlálója éppen megmozdul és megáll - majd 3 másodperc múlva a kazán kiírja a hibát lezárja a gázszelepet
Ha be tud gyújtani, akkor ez történik: - gázszelep kinyit - elkezdi adagolni a gázt a gázszelep és hallani is az áramlást a gázóránál - gázóra 0.001-ed számlálója elkezd forogni elég gyorsan, kb másodpercenként egy 0.001-es osztást fordul, szóval a gyújtási fázis alatt legalább 0.003 m3 elfogy.
Alapból a gázóra eléggé zörög (időszakosan). Lehet az hogy időnként elakad a gázóra és nem engedi át megfelelő mennyiséget? Ez magyarázná a gyújtási nehézséget, illetve a lángleszakadást is... (szerelőnek nem volt nyomásmérője, így nem tudtuk kimérni a kazán bejövő gáznyomását)
Nálam korrekt. Meg csinálnak mindent, meg amit kérek. Idén saját kezűleg raktam rendbe a kazánt csak műszeres füstgáz elemzést és beállítást kértem. Ugyanúgy megkaptam a karbantartási papírt. Az éves karbantartás az egyik feltétele a biztositasnak.
Nekem Bosch kazánom van, de sajna az nkm nem tud szerződni Boschos szakival.
Nem garanciális, mert idén nem hívtam ki az aristont, de amúgy sem lenne az mert a beüzemelésről nincs számla. Csak lepecsételt garancialevél. Illetve az első kötelező szerviz is számla nélkül ment. Ez van, megszívtam.
Ez a hirdetés amit küldtél, ide viszi a srác is aki most itt volt. Káposztasmegyeren van, de ezt a kazán típust lehet nem is tudja javítani, még megkérdezi. De köszi a linket.
"Kérdésem, a Computherm E300-as termosztátja ezt nem tudná elvégezni? Ha minden igaz két feszültség mentes relét kapcsol. "
De, tökéletesen elég, de oda kell vezetékezni a szivattyút ahol a termosztát lesz - legalábbis a fázist amit kapcsol majd- . Ez nem minden esetben kivitelezhető, főleg nem falon belül, ha nem akarjuk szétdurrantani a lakást.
Ha vezeték nélkül akarod megoldani akkor Q8 zónavezérlő, de az meg nem lesz Wifi-s. Vagy Q4 és belekötöd a E300-at, és akkor csak a vezérlőig kell vezetékezni, amit beraksz a kazán mellé...
Jó estét! Kazáncsere kapcsán lenne kérdésem. A régi vegyes tüzelésű rendszer marad. Hőcserélővel lesz összekötve a régi és az új rendszer. A régi rendszeren van/lesz keringető szivattyú. Na most itt jön a kérdés. A szerelő azt mondja, hogy villanyszerelő csinánljon egy relés megoldást, hogy a kazán induláskor indítsa el a régi keringető szivattyút is. A termosztát pedig a kazánt kapcsolja. Kérdésem, a Computherm E300-as termosztátja ezt nem tudná elvégezni? Ha minden igaz két feszültség mentes relét kapcsol. Az egyik menne a kázán felé, hogy induljon el a másik pedig kapcsolná a második szivattyút. Előre is köszönöm a hozzászólást.
Nem oldódott meg. Nem tudja mi lehet, szerinte vezérlő panel. Mivel semmiből sincs cserealkatrésze, ezért el kéne vigye beméretni a mostanit, de az 1 hét minimum kiesés. Arra meg nem ad garanciát, ha én veszek egy új vezérlőt és azt kicserélem akkor az jó lesz.
Amúgy minden végignézett, amit eddig én is, illetve amit itt javasoltak a kollégák a fórumon. Szerinte minden oké a rendszerrel ezen a hibán kívül, de persze tudtuk nem is egyszer a hibát generálni. Fel is hívta egy kollégáját, de ő sem tudott mit mondani rá. A Genus ONE elvileg egy nagyon jó széria, de ilyet még nem láttak.
Gáznyomást nem tudtunk mérni, mert nincs műszere hozzá, füstgázelemzője sincs, szóval azt sem néztünk, de az égőtér nagyon tiszta volt szerinte 2 éves készülék ellenére is.
A tipp: vezérlőpanel gyújtás/ionizációs áramköre lehet bizonytalan. Lehet benne valami, mert hol erősen hallani a szikrát ahogy adja, hol szinte nem is hallani. Érdekes, hogy van hogy halljuk és begyújt, volt hogy hallottuk a szikrát és nem gyújtott be.
Amúgy szerintem ahogy elment a szerelő, rosszabb lett. Igazából már a napokban is egyre rosszabb volt.
Már ott tartok, hogy veszek egy új vezérlőt bele, nem érdekel, de ez így egyre kevésbé használható HMV módban... Va kihajítom az egészet :D
Szerintem az azon múlik , hogy hol bontható a rendszer nagy beavatkozás nélkül . Te akarod kivitelezni ? Mert szakinak biztosan van megfelelö szerszám a beavatkozáshoz . Nyomáscsökkentöt a hidegviz betáp oldalba . A tágulásit pedig a kazántól induló melegvizes ágba .
Én laikus vagyok , tehát csak azt írom , hogy én mit csinálnák !
Megkérsz valakit , hogy amikor szólsz , akkor nyissa teljesen a melegvizet. Te a kazánnál állsz és a kezedet ráteszed a váltószelepre ( ne várd meg ,hogy már forróvíz legyen benne ). Szólsz , hogy zárja el hirtelen . Ha érzed az ütést , akkor ott a hangkeltése . Ha ez a gond , akkor szerintem két út van . 1., egy kis tágulási tartály beiktatása a melegvizeskörbe ( kazántól induló részre .
Csak amikor nyitod a melegvizet , vagy akkor is , amikor elzárod ? Ha csak nyitásnál , akkor igen .
Csökkentenéd a két kör közötti nyomáskülönbséget . Ha valóban a hálózati víz " nagyon " magas nyomása okozza , akkor szerelj be egy nyomáscsökkentöt , úgy ahogyan írtad .
Én kivitelező vagyok, és azt ajánlom mindenféleképp olyan házat nézz, amibe bent van a gáz, az órával együtt (van szolgáltatói szerződés) ha gázzal akarsz fűteni. Nagyon sok kínlódástól kíméled meg magad! Sokkal egyszerűbb és olcsóbb is minden ha már meglévő rendszert kell átalakítani... Ha a hőszivattyú az irány akkor mindegy úgy is...
Egy felújításkor, csak a gáz vezeték, nyomvonal változás, bővítés, javítás, kazáncsere, kémény szerelés alkalmával kell engedély. Más gépészeti felújításhoz nem (pl: víz, fűtés átépítés) Következésképp a padlófűtéshez, radiátorhoz sem.
Nem tudom hol nézelődsz de Budapesten egy teljes fűtéskiépítés (úgy hogy a gázóra bent van a házban) gázszereléssel, kéménnyel, kazánnal, radiátorokkal, tokkal vonóval, egy átlag 100 m2-es házban inkább 2-2,5millió ft-al számolj.
Én pont az ilyen mértékű összeg kifizetésének az elkerülése miatt kötöttem biztosítást a kazánra.
Az éves díj nem éri el 24 ezer forintot és egy évben egyszer jönnek karbantartani. Tehát ha úgy nézem ingyen van biztosítva a kazán 😁 Ez mindenki számára elérhető 😉 gázörzők plusz NKM
Sziasztok! Adott egy Bosch Condens gázkazán. Ha megy a fűtés és megnyitom meleg vizet akkor a váltószelep csattan egyet. Kicsit emeltem a rendszer nyomáson így sokkal halkabb lett a csattanás de tovább màr nem tudom emelni mivel egy vegyes kazán is van a rendszerben. Az lenne a kérdésem ha a hálózati víz körre a kazán elé raknék be egy nyomásszabályozót azzal ki tudnám e küszöbölni a két kör közti nyomásküllönbséget?
1. Akkor itt tényleg eldöntendő a gáz kérdés, vagy hőszivattyú, bár ez most nem ez a fórum
2. Az 1,2-1,3 milliós ár gondolom csak a gázos részre érted a kazánig? (hőleadók nélkül)
3. Papírozás alatt azt értem, hogy csinálhatjuk-e mi is hozzábbértő ismerősök segítségével, vagy mindenféle engedély kell már ahhoz is, ha padlófűtést / radiátort akarunk
Igazából megkaptam így a fő kérdésemre a választ, hogy mivel kalkuláljak ha van már pl. kiépített gáz (pl. konvektor), illetve ha egyáltalán nincs gáz. Ugyan ezt a kérdést eljátszom majd a hőszivattyús esetre is, hogy tudjunk mivel kalkulálni.
A szerviznél valóban a szervizes javításra gondoltam,mivel a reset nem segített.
Azért "bátorkodtam" beleugatni, mert sikerült produkálnom hasonlót, csak a feszültség lekapcsolására állt le a szivattyú, de visszakapcsolva újra indult.
'1. Netes árak alapján 1.300.000 Ft-tól felfele, ez kb. reális ár? (kb. ezekből áll nagyvonalakban: Kazán, kéménybélelés, EPH vélemény, gázterv, gázbekötés a csonkig és munkadíjak)'
inkább legyen 2 milliód, ha marad belőle, nagyon fogysz örülni.
' 2. Ha olyan a ház, amiben pl. már van gáz, de pl. csak konvektor? Ebben az esetben is hasonló árakkal kell számolni ha kondenzációsra akarunk váltani?'
lényegesen kevesebb, mert a gerinc és a a főelzáró közötti kiépítést, sőt a főelzáró és a mérő közötti kiépítés költségét megúszod, sőt már mérőt se kell telepíteni. Kb. 1, 2 - 1,3 millió.
3. A hőleadókat is le kell "papírozni", tehát itt nincs olyan, hogy ismerőssel, papír nélkül megcsináljuk a padlófűtés csövezést?
Nem kell . kérdés mit értesz papírozás alatt. Ha egy nagyjából 100 - 120 nm , vagy annál nagyobb alapterületű házat veszel majd akkor ajánlatos a fűtési rendszerről is tervet készíttetni. Végül az is papírozás csak nem úgy ahogy gondolod.
'4. Tényleg akár fél év, 1 év is lehet, mert olyan lassan megy az ügyintézés?'
Sok mindentől függ.
Pl. ha az első ha abszolúte nincs gáz lehet az akár az 1 év is.
Ha van gáz a házban akkor is elhúzódhat. Főleg ha padlófűtést is akarsz. Akkor az egész aljazatot fel kell törni majd újra építeni. Akkor a korábbi 2 milla lehet akár 4 milla is.
Szerintem vegyél olyan házat ahol már van gáz. Ott is ténykedhetsz ezerféle dolgon évekig.
Még csak ház vásárlás előtt tartunk, de nagyjából szeretném tudni az árakat.
Abban az esetben, ha egyáltalán nincs gáz (csak az utcában), kb. milyen árakkal kell számolni a komplett kivitelezéssel a gázkazánig? (hőleadók nélkül)
1. Netes árak alapján 1.300.000 Ft-tól felfele, ez kb. reális ár? (kb. ezekből áll nagyvonalakban: Kazán, kéménybélelés, EPH vélemény, gázterv, gázbekötés a csonkig és munkadíjak)
2. Ha olyan a ház, amiben pl. már van gáz, de pl. csak konvektor? Ebben az esetben is hasonló árakkal kell számolni ha kondenzációsra akarunk váltani?
3. A hőleadókat is le kell "papírozni", tehát itt nincs olyan, hogy ismerőssel, papír nélkül megcsináljuk a padlófűtés csövezést?
4. Tényleg akár fél év, 1 év is lehet, mert olyan lassan megy az ügyintézés?
"Szervíz volt már, éves karbantartás megvolt, minden rendben."
Akkor vissza kellene hívni, mert ez innen nem gyógyítható probléma sajnos. Valami nincs rendben...
Itt meg senki nincs aki Ariston specifikus szerelő. Csak tapasztalattal rendelkező, segítőkész honpolgárok vannak, ami ezen a ponton már kevés ;-) Én meg a közelembe nem nagyon engedem az Aristont. :)
Ja, hogy mikor kiderül mekkora baromságot írsz, mert persze bele kell ugatnod akkor is ha tök hülye vagy hozzá, akkor meg játszod a sértetted.....ennyit arról, ki mennyit tud te faék.
Adott egy Ariston Genus One System 24 kazán + 120L indirekt tároló. Minden szépen megy, fűt, vizet melegít, csak a keringtető marad mindig bekapcsolva. Ahogy bekapcsolom a kazánt, elindul és le sem áll, hiába nincs HMV vagy fűtés igény. Így sajnos a felmelegített tartályt vissza is hűti és kb. 3-4m3 / nap fogyasztás produkál csak a HMV-re.
Érdekes, hogy a kazán szerint a keringtető aktuális fordulatszáma 0.
Jó estét. Erdeklődni szeretnék, hogy használ-e valaki Immergas Victrix Zeus Superior 26 2 ErP 26 Kw-os fali beépített tárolós kondenzációs gázkazánt. Jelenleg egy ezer éves ÉTI25-ös zabálja a gázt és villanybojler készíti a meleg vizet. Ezt cserélnénk kondenzációs kazánra. Érdekelne, hogy milyen a HMV ellátása, van-e esetleg valami típushibája ami miatt ne ezt a típust válaszuk. A régi rendszer megmaradna és hőcserélővel csatlakoznánk rá, így maradhat a vegyestüzelésű vésztartaléknak illetve a "koszos" vizzel így nem érintkezne az új kazán.
Azért patika, mert 1.5 hete cseréltem ki. A régi úgy nézett ki mintha rozsdás lenne:
Akikkel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy ez kuka. Kicseréltem, de semmi változás nem történt. Pedig nyomtam egy újrakalibrálást is neki, ahogy a leírásban is írják, hogy ilyenkor kell.
Ez is társasház, négy lakás van, mindenkinek saját nyomáscsökkentője/nyomásszabályzója van az óra előtt. Többeknek már cserélték az órával együtt, nálunk még csak óra csere volt.
Megvárom, hogy a szerelő mit mond kedden, mert nem akarom feleslegesen kihívni a gázszolgáltatót, mert ha nem is a szolgáltatással van baj, akkor még a végén kiszámlázzák a kiszállást.
Nem, ugyan az még mindig. Sőt most hétvégén még rosszabb lett a helyzet, nem baj, mert kedden jön a szerelő, remélem sikerül mindent produkálni előtte. Most ott tartunk, hogy elsőre kb. sosem gyújt be. Általában másodikra, de harmadikra mindig sikerül neki. Ha elsőre be is gyújt, akkor tuti 3-4 másodperc, elkezd hupogni, hullámzani és lángleszakadással leáll.
Közben megnéztem, hogy nálam hogy néz ki a szigetelés az elektróda körül. Azért a porcelán rész túlnyúlik a szigetelésen, nem tudom, hogy hogy tudott ott Neked áthúzni.
Csatolok az enyémről képet:
Amúgy nekem szép száraz, ezzel biztos nincs gond.
Újabb kérdés: a gázóra előtti nyomásszabályzót mennyi időnként szokták cserélni? 2002-es gyártású, a házzal egyidős a jelenlegi. Valamint az mennyire normális, hogy olyan gáznyomás szabályzó van felrakva, amin semmi gomb nincs, ha elzárom a gáz, és újra kiynitom, akkor a gáztűzhelyt nem tudum utána már begyújtani, csak éppen éppen pici lángocska lejenik meg a legnagyobb égőn is. Csak úgy tér észhez, ha a kazánt beindítom és sokadik próbálkozásra begyújt, utána már a gáztűzhelyen is van rendes nyomás. Emlékszem, mikor a kazánt üzemelték be, akkor is el volt zárva a gáz, mert kicseréltettem a bekötő csövet a gáztűzhelynél is, és utána ők sem tudták begyújtani a gáztűzhelyt, nézték is, hogy kéne legyen egy gomb a nyomásszabályzón, de nincs. Akkor még a kezánt nem lehetett beindíteni, így csak úgy sikerült előcsalogatni a gázt, hogy levették az egyik hollandit és megnyitották a golyóscsapot, és így végül megindult.
Azért kérdezem mindezt, mert lehet, hogy itt a gázellátással lesz valami probléma. Sokan mondták, hogy ezek a kazánok érzékenyek a gáznyomás változásra.
Az egyik problémám vele, hogy HMV hőfokot beállítom 50fokra, de nem annyit állít elő, hanem majdnem a dupláját.
A másik problémám vele, hogy HMV vizet csak akkor állít elő hibaüzeneteknélkül, ha előtte bekapcsolom a padlófűtést. Ha nem kapcsolom be a padlófűtést, akkor jönnek a hibakódok. E2, E7, E10. A padlófűtésre 36 fok van állítva és azt tartja is. A kódok szerint légteleníteni kell a rendszert. Okés. A padlófűtéskört le tudom légteleníteni, de az rendben van, jó. A bejövő vizet nem tudom. Egyébként a bejövő víz 3,7bár. Ahol a víz bejön az épületbe, ott van egy vízszűrő is. Lehethogy a szűrő a levegős és az kavar be a kazán nak ?
Volt már valakinek ilyen problémája? Mi lett vagy mi lehet a megoldás?
Amennyire értek hozzá a multiméter 600 V-ra beállítva, így megmérve a B jelű sorkapocsnál 50-et mutatott a multiméter. A termosztát az bent van benne a kèt elem.
kazán "B" sorkapocsba barna-kék, (a két fekete már a helyén van) a kábel másik fele RF vevőben értelemszerűen L N (barna kék) két fekete szintén a helyére: I O
Termosztátba 2 db elem és működik.
A "B" sorkapcson ott a feszültség, ha a kazán feszültség alatt van!!! Mindenképp áramtalanítsd!
Egy FONDITAL ANTEA KC24-nél hogyan lehet beállítani a szivattyú sebességet állandóra? Ugyebár Állandó ΔT üzemmód van beállítva fordulatszámszabályzással, de a könyvében csak azt írja, hogy állítható állandóra. A hogyan, miként hiányzik már. Csinálni akarok egy próbát, mivel az utolsó radiátorunk igen sokára melegszik. Szerintem magasabb fordulattal jobben működne a rendszer.
Jelenleg csak a kazánnál lèvő vevő egységről van fotóm mert dolgozok, este küldöm a többiről is. A vevő egységből kijön két fekete vezeték TA on/off ezeket bekötöttem a kazán szintén TA jelzésű feszültség mentes sorkapcsába, és van még egy kék ( nulla), és egy barna (fázis) vezeték a kis cimkén 230V 50Hz felirattal. Ezért gondolnám hogy valahonnan meg kell táplálni 230V al. A kazán egy Riello Residence 25 Kis. A szoba termosztát tipusát este megírom. Bocsi de milyen linket írtál, hogy megnéztem e?
Meglévő vascsöves (volt gravitációs rendszer, de már lemezradiátorokkal szűkítve) csővezéshez szeretnék majd kazánt választani. A szakik egy része + hőcserélő beépítését javasolja aztán van aki szerint van már erre alkalmas készülék is, amihez a külső hőcserélő beépítése nem szükséges.
Valamint a meglévő elektromos bojleremet is lecserélném itt meg a kérdés, hogy fűtő kazán + indirekt tároló (esetleg elektromos cekásszal a mostani éjszakai árammal), vagy belső kis beépített tartályos kazánt érdemes e vásárolni.
A két nappal ezelőtt leírt ariston problémák (szifon dugulás) kapcsán gondoltam bekukkantok az enyémbe, és egyúttal ki is takarítom.
Nekem nincs szűrő a kondenzvíz szifon és a hőcserélő közötti szakaszban sehol, illetve a levezető cső is szép tiszta volt.
Néhány bogár a szifonban úszkált, de nem volt bent sok. Arra néha rá szoktam nézni, és ha látom, hogy gyűlik, akkor kitisztítom.
Igazából eddig ez volt a második alkalom a tavaly decemberi beüzemelés óta, hogy a szifont tisztítottam. Kipucoltam az égésteret is, sok tennivaló nem volt vele.
Írd le a pontos típust, cikkszámot, bármit, anélkül ember nem tud neked segíteni. Buszos termosztát esetén korántsem biztos, hogy egyáltalán kell neki 230V-ot kötni.
Fényképet is tehetnél fel a termoszát szobai részéről és a vevőről is. Az adattábla látszódjon rajt!
Kazán pontos típusa sem árt. Az, hogy riello, nem nagy segítség.
A gyári rádió frekvenciás riello termosztát. A TA pontokat bekötöttem, csak nem tudom honnan kell megtáplálni 230V-al. Alul a sorkapcsoknál van egy B-A jelölésű sorkapocs, és egy TBT, OT+, SE.
Egy kb. 5 éves Immergas nike star kombival kapcsolatban várnám az
ötleteket.
A HMV alacsony nyomásával (kis hőmérsékletre állítva is) új kora óta szenvedünk, de különböző zuhanyrózsák variálásával és türelmes felmosóvödör töltéssel belenyugodtunk mivel a telepítő szakember is azt mondta "ez ilyen".
Az utóbbi pár hétben öntudatára ébredt a kazánunk mert veszett átfolyási sebességet produkálva, szinte a hideg víz nyomásával megegyezően produkál melegvizet, a lángmodulácó követi és minden jónnak tűnne ha nem sípolna kellemetlenül valami a megnövekedett áramlás végett. Már hydromasszázs kabin vásárlásán gondolkodom. ;)
Nos a jelenlegi - ami már legalább 10 éves - előírásnak nem felel meg hőtechnikailag. A fal egyébként ha 40 cm az 38- as tégla fal és a vakolat- tehát az 'új' kisméretű tégla . Azért új mert kb. 1925 óta gyártják.
Az igazi nagyméretű tégla fal 44 cm . Mindegy nem felelnek meg a hőtechnikai előírásoknak.
Van még egy 'gyors teszt' ... most a divatos teszt kifejezések idején.
Tehát a lényege az , hogy az éves gázfogyasztás ismeretében lehet tesztelni a házunkat.
Ismerni kell a ház alapterületét... majd pontosítod, de vegyük, hogy 90 nm és a belmagasság 3 m, tehát a fűtött térfogat 270 lm3.
A jó ( a minősítés mint minden minősítés szubjektív ) az a ház aminek a gázfogyasztása 5 m3 / fűtött légtér/ év alatt van.
Ha pl. 2000 m3 a gázfogyasztásod, akkor 2000 /270 az 7.4 m3/lgm3/év ... tehát nem jó.
Érdekes kérdéseid vannak, jó ezeket elemezni. Tehát megoldottad a radiátorok egyenletes melegedését. Ok. Akkor ez már nem gond.
"7 radiátorom van,és az érdekelne hogy ha a termosztát bekapcsolja a kazánt kb hány perc alatt kellene melegnek lenni a radiátoroknak?
Nálam kb 10 perc is eltelik ha nem több."
Nincs ezzel semmi gond.
A rendszered nagy valószínűséggel modern így a radiátorokban lévővíz úgy 70 és 100 liter között lehet.
Kell neki ennyi idő.
Nálam a 90 nm -es lakásban 6 radiátorral kb. 25 perc kell egy 50 fok eléréséhez.
Egy másik házban ( régi un. vastag csöves rendszerben ahol kb. 600 liter víz van a rendszerben sokkal több idő kell. Ez egy vegyestüzelésű rendszer volt, ment évekig koksszal is Amúgy elégedett vagyok vele az elmúlt 35 évben kitűnően működött. koksszal , szénnel majd olajjal és 20 éve már gázzal.
Ha nagyobbra állítod a kazán teljesítményét rövidebb idő alatt melegszik fel, ha pl. ventillátorral fúvatnád a radiátorokat akkor később.
"Napi kb 8-9-10 köbméter gáz megy el most,meleg víz fűtés gáztűzhely."
Napi gázfogyasztásból messzemenő következtetés a fogyasztás realitására levonni nem lehet félrevezető.
Viszont nagyon hasznos a házad hőtechnikai tulajdonságainak az ismerete.
Ezt az un. fajlagos hőigényszámmal lehet jellemezni. Mértékegysége a kWó /nm / fűtésszezon.
Mi a jó ? Az egy közmegegyezés kérdése.
Így a passzív házaké 15 kWó/nm/ fűtésszezon... igaz passzívházak nem nagyon vannak.
De vannak azért már nagyon jó házak ezek értéke legalább 100 kWó/nm / f. szezon alatt van.
A Mo.i átlag egyébként 200 kWó/nm /f. szezon körüli.
És a te házad ?
"Kb 80-100 négyzetméteres a ház nincs leszigetelve,az ablakok hőszigeteltek."
Nem ártana pontosan ismerni az alapterületét, aztán azért a falvastagság se érdektelen és az egyéb paraméterek, pl. hogy milyen belső hőfokon szeretnek a bent lakók tartózkodni.
Mindenesetre nem árt egy hőszigetelés először a födém majd a külső falak.
Ha már régen gázzal fűtesz meg kell nézni a gázórát, az egy nagyon jó adatszolgáltató.
És végül ismételném a korábbi megállapításomat :
Napi gázfogyasztásból messzemenő következtetés a fogyasztás realitására levonni nem lehet, félrevezető.
Az összes a sok évi gázfogyasztásból viszont igen, lehet és hasznos.
Most már mindent értek. Tavaly nyáron, mikor nekünk is egyik pillanatról a másikra nem gyújtott be soha többé, akkor is ez lehetett a baj. Bár szervizelés után 3 nappal összegyűlhetett benne a víz és felszívta a szigetelés. Mikor levettem a szifont és az égésteret összekötő fekete gumicsövet, tele volt rakódva bogarakkal és nem tudott kifolyni a víz. Akkor kipucoltam mindent, a csövet, a szifont, stb. (jó hogy ezt a szervizesnek kellett volna...), de gondolom kellett neki még az a 2 hét, amíg nyaralni voltunk, hogy kiszáradjon, és utána már be tudott gyújtani.
Viszont most nálunk szerintem más a baj, ezzel a néha begyújt néha nem, néha leszakad a láng néha nem problémánál. De nem is kontakthiba van, az amivel próbálkoztam csatlakozó kitámasztás, az csak véletlen egybeesés lehetett. Időszakosan jó, és időszakosan rosszabb.
Amire eddig rájöttem, kimértem:
- Elektronika jó, oszcilloszkóppal mérve a jó gyújtás és a hibás gyújtás között nincs különbség a gázszelep vezérlésében
- Gyújtó, szikráztató jó, hallani ahogy szikráztat. Ha rádugom a régi elektródát, hogy csak úgy lógjon, úgy szórja a szikrákat mint állat.
- Gázszelep tekercselése jó. Gázszelep tekercseinek az áramfelvétele is ugyan olyan a jó és a rossz állapotban, ezt is oszcilloszkóppal mértem ki.
- Ionáram jó, a régi és az új elektródával egyaránt.
- És amikor azt írja, hogy 5P6 első gyújtás nem sikerült, akkor tényleg nem gyullad be 3-3,5 másodpercen belül és így hibát dob.
- Azt vettem észre füleléssel, és a gázszelep tekercseinek mérésekor is láttam, hogy mintha lenne egy nagyobb "indító löket" az elején (ennek van egy ilyen érdekes "sutty" hangja), utána visszaveszi a kitöltési tényezőt és azt tartja 3-3.5 másodpercig (ennek pedig egy halk "huhuhuhu" hangja van), amíg megy a szikrázatás is. Ha elzárom a gázcsapot, akkor ezek a hangok megszűnnek, szóval biztos a gázt hallom.
- A gázszelep viszont nekem gyanús, mert ennek az indító löketnek a hangja változó, van amikor hangosabb, ekkor rögtön belobban a láng ahogy kinyit a gázszelep (mert ugye a szikráztatás kezdete már megelőzi a gázszelep nyitását), és van amikor halkabb ekkor 1-2 másodperc múlva lobban csak be és ilyenkor az első 5-6 másodpercben instabilabb is a láng (ezeket mind hang alapján mondom, nem látok bele), ilyenkor szokott lángleszakadással megállni.
- Az automata kalibráció első részében, szerintem pont ezt a gyújtási fázis próbálja bekalibrálni, egy nagyobb indító gázmennyiségekkel próbálkozva. Ott lehet még hallani egyre-egyre hangosabban minden iterációnál ezt az indító gázlöketet. (vagy csak nálam gyújt be 5-6 próbálkozásra a kalibráció során és másnál a kalibrációnál is egyből begyújt?)
Jelenleg ott tartok, hogy kizárnék mindenféle elektronikai problémát. Valami mintha a gáz oldali résszel nem lenne okés. Vagy nyomásbeli problémák vannak, vagy a gázszelep mechanikusan nem mindig ugyan úgy reagál az elektromos kivezérlésre.
Már várom, hogy jöjjön a szerelő, hogy a gázos dolgokat is meg tudjuk mérni, mert ahhoz nem szeretnék nyúlni. Elektronikát, meg a többit bevállalom, de a gáz részét nem. :D
Érdekesség: a hibbielektronika fórumon jelentkezett valaki, akinek szintén Genus One van, de neki csak fűtésnél nem gyújt be, HMV-nél igen. Így meleg vize van, de fűtése nincs. Ugyan úgy 5P6-os hiba... Na ez megint egy másik történet...
Az nagyon jó, hogy fejlesztenek, de sok átgondolatlannak tűnő dolgot is beújítanak. Ugyan miért nem volt nekik jó az előző széria szifonja? (költőikérdés)
Lényeg, hogy megoldódott, viszonylag egyszerűen és időben a probléma.
Az előlapot levéve, lehajtva a panelt tartót , akkor látszik az átlátszó arasznyi kondenzvíz elvezető cső. Arra csatlakozik egy fekete cső, elfordítható csatlakozóval, ami kioldja. Ott van valami szűrőszerű, ami a bogaraktól könnyen eldugul.
Olyan kérdésem lenne, hogy megoldható e két hőcserélőt sorba kötni?
Arról lenne szó, hogy a primer kört fűtené napkollektor vagy fatüzelésű kazán és ide szeretnék berakni két hőcserélőt, az egyiket a hmvnek, a másikat a fűtésnek, így nem kellene berakni egy motoros szelepet. Ha a hmvnek kell a meleg, elindul annak a körnek a szivattyúja, ha a fűtésnek, akkor azé. Ha valamelyik szekunder kör nem megy, akkor lényegében csak továbbfolyik a hőcserélőn és nem történik hőátadás. Mondjuk ha napkollektor van és erősen sűt a nap, van elég meleg a primer körben, akkor mehet mind a két szekunder kör: először a hmv kiveszi a saját melegét, utána a maradék hőt még tudja hasznosítani a fűtés. Ha nincs elég meleg, akkor a hmv kör áll és a fűtés veszi ki magának.
Ez így járható, vagy mindenképp kellene a motoros váltószelep? Tudom hogy esne a nyomás a két hőcserélő miatt, de ezt leszámítva működne?
Illetve Arsiton Evo System 24+Sensys kombónál, hogy tudom megoldani ha azt szeretném, hogy a kazán kapjon egy jelet, hogyha van fűtés igény mégse induljon el? Nem szeretném, hogy a két kör egymásra dolgozzon. Csak a Sensys és a kazán egy két eres bus kábellel van összekötve, azt nem szeretném megszakítani.
Visszagondolva(rég láttam) az alsó kört egy régi Comoutherm kábeles termosztát vezérli tényleg. A szivattyút is az indíthatja. Így jöhetne a 2xxx kazán.
Most már csak az indirekt tárolót kellene kitalálni.
A konyhába egy átfolyós elektromos vízmelegítőt gondoltunk beszerelni, így oda nem kellene a melegvíz.
Igazándiból a fürdőszobába kéne csak HMV, (a kazán is ott van, lesz) nem kell messzire elvezetni a meleg vizet. Eddig elvoltunk a tároló nélkül, nem tudom megérné e rááldozni azt a 200000? huf-ot.
"Visszaolvasgatva a 2xxx széria nem kezeli a külön szivattyut a padlófűtés körnél, a 3xxx széria viszont nem modulál eléggé le."
Ez pontosan így van. Mi a gond ezzel? A legtöbb kazán nem kezel másodlagos szivattyút, arra kell egy külön vezérlő.
Pl Computherm Q4 vagy Q8. De amúgy én a helyedbe egy körösre csinálnám, mert úgy használod ki a kondenzáció előnyeit a legnagyobb mértékben, ha a padló hőmérséklet bele megy a radiátorokba is. Persze csak akkor ha nem szempont a külön szint vezérlése. Bár még az is megoldható zónaszeleppel... Ehhez viszont valószínű nagyobb vagy szélesebb radiátorokra kell cserélni a régieket, de valamit valamiért.
Tavaly augusztusban nekem pont ugyan az volt mint Neked, 501-es hiba és sosem gyújtott be, de megjavult 1 hét nem használattól (közben be volt kapcsolva és be volt dugva).
Szerintem itt valami szériahiba van. Az enyém és a Tied között pár hónap lehet max. gyártásban.
Láttam, hogy kétféle vezérlőpanel verzió van, van egy 2-es végű, ezt már nem lehet kapni és van egy 3-as végű, azt lehet jelenleg kapni. Szerintem itt valamit javítottak idővel.
Szia! Kíváncsi leszek, az megoldja-e a problémát. De neked azóta sem sikerült begyújtani?
Mert én most csináltam egy ellenpróbát: eddig elég jól működgetett a kitámasztott gázszelep csatlakozóval az enyém, de gondoltam most kiveszem az eddig támasztéknak használt fogpiszkálókat, ezzel egy ellenpróbát csinálva, és persze most ugyan úgy megy tovább (95%-ban jól). Én már nem tudom mit higgyek. :) Itt nekem valami nagyon nem kerek.
Sziasztok! Szeretnék tanácsot kérni. Bosch Condens 2300 csak padlófűtés.Még nem lakunk a házban.16C-ot szeretnék tartani. Mekkorára állítsam az előremenő hőfokot?
Ha kitámasztom egy-két fogpiszkáló darabbal a gázszelep csatlakozóját, akkor nagyságrendekkel jobb, nem 100%-os, de az elmúlt 1.5 napban csak pár hiba volt:
Igazából nem tudom, hogy tényleg ez oldja-e meg, vagy csak beképzelem, és teljesen random. De mindegy is, most így használjuk, HMV-nél legalább nem kell várni, 2-3 gyújtási ciklust mire jön a melegvíz.
Érdekes, mert amúgy semmi kontakthibára utaló jel nincs, mert menet közben hiába mozgatom a csatlakozót, nem reagál, nem szakad le a láng, semmit nem produkál. Ha nem dugom rá, akkor 309 - gáz relé hibát ír ki 4-5 próbálkozás után. A csatlakozó szép tiszta, feszesen megy rá. Annyi hogy a gázszelep csatlakozóján belül 2 érintkező együtt mozog be-ki, ha mozgatom, és vele együtt mozog belül is valami, gondolom az egyik tekercs.
Még nem. Kiírom előtte a beállításaimat (meredekség, eltolás, stb. amik jól be lettek lőve) és csinálok egyet majd.
Viszont, gondoltam egyet és mondom megmérem a gázszelep tekercseit: az egyik 67Ohm, a másik 25 Ohm Lakatfogós műszerrel néztem áramot működés közben (egyiken 300mA körül van a másikon 250 mA körül), mert ugye 24VDC-ről megy a szelep PWM-el gondolom. Nem tudom emlyik tekercs melyik. Van egy MOD és egy EV, a gyári leírás alapján. Gondolom az egyik a moduláció, a másik egy ???főszelep???
NA! Ha le van hajtva az eleje (kezelőpanel), akkora világ kincséért nem tudom reprodukálni a hibát, ha felhajtom (de az előlapot/burkolatot (lemez) nem is rakom rá), akkor ha nem is elsőre, de elég hamar sikerül gyújtás hibát generálni. Így nehéz kimérni a hibás esetben az áramokat. Gyanús is volt nekem, hogy mikor az ionáramot mértem, akkor is le volt hajtva az eleje és sosem produkálta a hibát. Valami kontakt hiba lesz itt és ráadásul a gázszelep csatijánál, mert ha le van hajva az előlap, akkor lefelé feszítik a kábelek a gázszelep csatlakozóját, ha fel van hajtva, akkor pedig felfelé. Lehet beképzelem már, de amikor nem gyújt be, akkor halkabban is kattan a gázszelep.
A gyújtóelektróda szerintem jó, az újnál és a réginál is ugyan akkor a köz, 4 mm amit írtál is. A grafitos tömítést is kicseréltem. De pont ugyan azt csinálja az újjal, mit a régivel is.
A lángleszakadás általában a gyújtás után közvetlenül van, 10-15 másodpercen belül, mikor begyújtott és kezdené emelni a ventiáltor fordulatszámát (ezzel gondolom a gázmennyiséget is), de nem tudja, elkezd hupogni/szaggatni a láng hangja, és akkor le is tilt. Ha már egyszer begyújtott és túlélte az első fél percet, akkor akár órákig is képes fűteni. Azért modntam, hogy csak a HMV miatt idegesítő, mert ott nem érünk rá "gyújtogatni".
Gázellátás alatt mit értesz? a gázszolgáltatónál van valami hiba, vagy a gázszelep nem jól működik?
Panelhiba= igen, szervizesek dobálóznak ezzel, mikor nem tudják mia baj és már mindent kicseréltek, akkor jön a 80 ezer Ft-os vezérlőáramkör cseréje... :D
- szikra van, hallom, hogy cüccög, halaltszik egy halk "bubububu" hang, de nincs utána "buhhh" hang
- mikor lángleszakadás van, akkor előtte elkezd instabil hangja lenni a lángnak, hullámzik, majd letiltja a gázszeleppel utóbbit mikor? hosszabb működés után?
Ez nekem gáz ellátási problémának tűnik.
Remélem jó kis "panelhiba" lesz
Az mi? Ez nagyon általános "szervizes" meghatározás.
A gyújtó elektródák közötti távolságnak 4mm körül kell lenni, ha új, ha régi. Így biztos az ívképzés.
Ha szutykos, nem elég intenzív a szikra. Lehet hogy leég róla , megint jó lesz egy darabig. Kikapcsolt állapotban ki lehet szedni,megnézni, ezt és az ionizációs érzékelőt is.
Régen volt szériahiba az első gpe-k között, ez egy (ha jól gondolom) grafitos tömítő alátét miatt volt a gyújtóelektródánál.
Esetleg érdemes megnézni ezt is.
Nálam akkor volt lángleszakadás amikor a lassú gyújtást nagyon levettem. Gyújtásgond meg amikor elsőnek indítottam a kazánt. Ki kellet volna engedni a levegőt a gázcsőből...
Érdemes egy reset-et csinálni és csak a hőfokbeállításokat(görbék stb) visszaállítani az általatok változtatottra.
Akkor csak három hónappal fiatalabb mint a miénk... Valószínű egy szériából való, lehet ez valami típushiba. De miért pont most jelentkezett? Lehet a gázzal van valami gáz? :D
Nekem amúgy pont egy évre rá annó, hogy be lett üzemelve (akkor jött ki az ariston szerviz karbantartani, majd 3 napra rá), 501-es hibával nem indult el, soha. Az volt a szerencse, hogy pont másnap elmentünk nyaralni két hétre. Mire visszajöttünk, megjavult. Nyaralás alatt végighivogattam az összes szervizt, hogy jöjjenek ki, garanciális, stb. de nem akart senki sem, max fizetősen (akkor döntöttem úgy hogy, garancia ide vagy oda, én többet nem hívok ki ariston szervizt).
Úgy látszik van valami a proramjában hogy évente produkáljon valami hibát, mint ahogy Nálad is pont egy év múlva csinálja az 501-es hibát, mint nekem. Bár az sosem derült ki, hogy miért javult meg, pedig be volt dugva, ki sem volt kapcsolva, kirekt, hogy meg tudjam mutatni a szerelőnek... :)
A hobbielektronika fórumon is írtam, ott is jelentkezett valaki, hogy pont ugyan ez a kazán és most mióta elkezdtett fűteni, 5P3-akat dobál, pedig egyész nyáron, csak HMV módban nem volt semmi baja.
Mondjuk azt is írta az illető, hogy neki beüzemelés után is volt párszor lángleszakadás, amire a szerviz azt mondta akkor, hogy "buborékos a gáz". :)
Javasolták, hogy mérjem vagy méressem meg a statikus gáznyomást és hogy működés közben sem esik le a nyomás, mert ezek a kazánok nagyon érzékenyek a gáznyomás változásra, illetve, hogy szabályoztassam be újra. Hát ezeket majd akkor, ha jön a gázszerelő...
Ha már Ariston Genus ONE-ról van szó. Én is szeretnék segítséget kérni. Múlt hét vasárnap egyik napról a másikra óta random időpontokban az alábbi hibáakt dobálja, előtte 2 évig tökélets volt:
5P6 - első gyújtás nem sikerült
5P3 - lángleszakadás (általában a begyújtást követő 10 másodpercen belül)
Az első gyújtás nem sikerült képes 3-4-szer megcsinálni egymás után, éppen nem áll ki 501-es hibára, hogy reset-elni kelljen.
Nagyon idegesítő, főleg HMV módban, egy évig kell folyatni a vizet mire begyújt, de még utána is képes a láng leszakadni és kezdi előlről. Van amikor fél napig jó, pedig egész nap megy a fűtés. Már 3-4 hete megyeget a fűtés a gyerekek miatt, de a hibatároló alapján sem volt vasárnap előtt hibakód.
Amiket eddig történtek:
- egy hónapja volt teljes karbantartás, az előző karbantartás tavaly augusztusban volt, 2018 júliusban lett beüzemelve
- az ion elektródát most cseréltem ki (mint kiderül az ariston szervizes jól megcsiszolta és ezért jól berozsdásodott), újrakalibráltam utána, de nem lett jó
- fázishelyesen van bekötve a kazán, földelés jó
- gáz van, legalábbis a gáztűzhely jól működik
- ha leveszem a kazán előlapját, akkor is random jelentkezik a hiba, tehát nem levegőellátás
- füstgázelvezetés átjárható
- szikra van, hallom, hogy cüccög, halaltszik egy halk "bubububu" hang, de nincs utána "buhhh" hang (bocsi a hülye hangutánzó szavakért :)), ilyenkor dobja, hogy nincs láng
- mikor lángleszakadás van, akkor előtte elkezd instabil hangja lenni a lángnak, hullámzik, majd letiltja a gázszeleppel
- ionáram 5.5-6.5 uA, persze ha mérem, sosincs hiba...
- kondenzvíz elvezetés nincs eldugulva
- próbáltam állítani a min. ventilátor RPM-et 1-re, 2-re, 3-ra, de semmi változás (eredetileg 1-en volt)
- próbáltam állítani a lassú gyújtás paramétert 35%-ra (gyárilag 44%), de ugyan úgy semmi. Még megpróbálon feljebb állítani.
- vezérlő áramkörön nem látok szemmel forrasztási hibát (van tapasztalatom az elektronikában, úgyhogy tudom mit kell keressek, de ez szép)
Kazánszerelő csak két hét múlva tud jönni, de ötlete sincs, szerinte ki kell pucolni mindenképpen, aztán kiderül. De szerintem full tiszta mindenhol.
Valaki látott már ilyet? Remélem jó kis "panelhiba" lesz a vége a diagnózisnak...
"Tökéletes működéséhez a kondenzvíz energialeadásának hasznosulásához az kell, hogy ne viszonylag rövid ideig nagy teljesítménnyel, hanem minél nagyobb ideig, de kis teljesítménnyel és alacsony hőmérséklet mellett állandóan, de legalábbis minél hosszabb ideig működjön. Így a füstgőznek nem kell eltávoznia a kazánból magas hőmérsékleten. Van ideje lehűlni, és átadni az energiáját a fűtővíznek."
Ezek szerint van más is aki így gondolja és ő még csak nem is laikus.
Na erre nem alkalmas az a kazán, amelyik nem tud rendesen lemodulálni.
Éjjel virrasztottam és olvasgattam hozzászólásomat, hogy hol írtam, hogy én úgy gondolom, hogy az a jó, ha november közepétől februárig folyamatosan megy a kazán... Hm.. szövegértés, szöveg értelmezés...
De úgy döntöttem, hogy igazad van. Ha esetleg reagálsz valamit erre, akkor abban is.
Értem, kicsit furcsa nekem, főként, hogy oda-vissza lehet cserélgetni. Gázszolgáltató mit szól ehhez?
A folyamatosan működő kazánrul: kinek a pap kinek a paplan.
Van aki szereti az állandóan langyos radiátort(pl. én) így a szinte állandó üzem kell. Hogy mennyivel több vagy kevesebb a gázfogyasztás? engem nem érdekel, ha jólérzem megem, és ki tudom fizetni.
Két-három éve téma a kéménycsere, és korábban nem lehetett párhuzamosan a két rendszerű kazán. Ezzel a kémény típussal igen. Megvan minden engedély hozzá, és referencia is.
Kazancsere elott allok, INKA 24K volt eddig, lekopogom 15 eves es 2 szer volt javitva, tomitescsere.
Bosch Condens tetszik es legalabb 100 ezerrel olcsobb mint a Hajdu. Megis a Hajdut javasoljak, mert az allitolag igenytelenebb a vizre. A tobbi kazannal mindenfele szuroket, meg levalasztot meg mit tudom en mit be kell epiteni a kazan ele. Igy lehet, hogy a dragabb az olcsobb? Aki ert hozza kerem valaszoljon.
A kéményfelújítást végző cég adott ajánlatot, hogy ők kazáncserét is vállalnak. Nem írom le részletesen, de az ajánlatban benne van minden a készüléktől az alkatrészen és dokumentáción át az engedélyekig.
Baxi Duo-Tec - készülék 265.000,- +ÁFA; Mindennel együtt bruttó 840.500,-
A két ajánlott típusban nincs HMV tartály. Pont emiatt volt a kérdésem, hogy szükséges-e.
A készülékeket olcsóbban is be lehet szerezni, és még nem kértem senki mástól ajánlatot. A mi turbós kazánunk még működik, így nekünk nem SOS a csere. Az új kéménybe párhuzamosan be lehet kötni turbós és kondenzációs kazánokat, így a régit visszakötik, ha nem kérünk cserét. A csere utólag egyénileg bármikor kivitelezhető, tehát nem vagyunk ehhez a céghez kötve.
Úgy látom a típussal kapcsolatban megbolygattam egy méhkast :) Pedig még típusról nem is kérdeztem, csak a beépített tárolóval, vagy anélkül kérdéskörben szerettem volna tisztábban látni.
A lakás amúgy 16 éves társasházban 3. emelet, 65 m2, és szigetelve van a ház. Ma már nyilván szigorúbbak a hőszigetelési követelmények, de szerintem elég jól szigeteltek a falak és az ablakok is. Ami időnként belezavar a fűtés szabályzásába, hogy a lakás É-D-i tájolású, a vezeték nélküli termosztát az egyik É-i hálóban van, viszont ha egy hideg, de napos téli napon a nap besüt a nappaliba, akkor bőven érezhető hőmérséklet különbség van a szobák között, még nyitott ajtókkal is.
A kondenzációs kazánok vezérléséről írt bejegyzéseket érdeklődve, ugyanakkor meglepődve olvasom. Nyilván logikus és komfortos a szabályozott vízhőfok, és állandó hőmérsékleten tartás, csak eddig a fűt-kikapcsol-fűt... vezérléshez szoktam. Kicsit furán hangzik a szinte folyamatosan működő kazán. (Ez egy full laikus furcsállás, nem szakmai érv ;) ) Úgy látom a kazán típusa mellett a megfelelő termosztát kiválasztása sem lesz egy egyszerű kör.
Eredetileg egy fali Siemens (fogalmam sincs milyen típusú, már ki lett dobva) programozható termosztátunk volt, de annak ellenére, hogy jó helyre lett telepítve és járt ott a levegő, nagyon lomha volt, a +/-0,5 fok szabályzás ellenére a valóságban legalább 2-3 fok hőingadozás volt a lakásban. Már sok éve Computherm vezeték nélküli termosztátot használunk, ennek +/- 0,2 fok a szabályzása, és többnyire alig érezhető a hőingadozás.
A termosztát megfelelő helyre van felszerelve/elhelyezve?
Csak azért kérdezem, mert nálam az hülyítette meg a rendszer, hogy a szerelő a kazán mellé, kb. közvetlenül szerelte fel a rádiófrekvenciás termosztát relé egységét. És emiatt jó párszor kicsit meghülyült a rendszer. (A termosztát leírásában pedig az szerepel, hogy felszerelés bármely fém tárgytól minimum 30 cm, beleértve a kazán burkolatát is.)
Az a 8kW valójában nem 8, hanem kevesebb......és a 2ezres sorozatból a 2,5-es csak a kombi. Mert hogy melegvízre is szüksége van a kérdezőnek.
Egyébként is, ha csak és kizárólag a min. hőteljesítmény alapján választanák ki a kazánokat, akkor ebből a 3000-es típusból valószínűleg 5 darabnál többet nem adnának el évente lakossági felhasználásra.
De szerencsére nem így működik a dolog....:)
Jó pár beépített Condens 3000 után döntöttem mellette, nem csak hasraütésre javasoltam.
Természetesen ez egy vélemény volt, mindenki választ / vesz amit jónak lát. Lehet venni Aristont, Ferrolit, Berettát, Westent....és akkor majd nem a min. hőteljesítmény lesz a beszédtéma....hanem szenteste: "ki tud jó kazánszerelőt?"
Mennyiért csinálnak meg most egy komlett kazáncserét? Tudom a határ a csillagos ég, engem inkább az alja érdekelne. Kémény nélkül, de H/M vizes bojler cserével együtt?
Úgy tudom, ha kondenzációs kazánt cserélek kondenzációs kazánra, akkor működik az egyszerüsített gázterv. Nálam a régi kazán 32 Kw-os, az új meg 35, de a régi is kondenzációs.
Sziasztok, hallottatok már a Thea kazánokról? Egy 35 Kw-os fali kondenzációs kazánt árulnak, úgy 670.000 Ft-ért, amelyik vezérel egy H/M tárolót és kér fűtési kört, ha a rendszert kiegészítjük egy váltószeleppel.
Riello gázkazánhoz tartozó termosztát bekötéséhez tud valaki segíteni? Mit hova kell kötni? TBT: alacsony hőmérséklet határoló termosztát, TA: szobatermosztát, OT+: nyitott therm, SE: külső hőmérséklet érékelője. Előre is köszi!
A 8 kw-os minimum teljesítményű kazán még a mi 30 éves szigeteletlen családi házunkba is teljesen rossz választás lenne, mert annak ellenére, hogy hőigény szempontjából nagyon messze van modern házaktól, a kazán gyakran 3-4 kW-on megy csak (nem felfűtéskor). Hogy működne a kazán, ha nem tudna 8 kW alá lemodulálni? Gondolom mindig lekapcsolna, ami nem feltétlenül a lényege a kondenzációs kazánnak.
beszámolnék egy soha véget nem érő kazáncsere-szappanopera ötvennyolcadik fejezetéről:
most már minden rendben volna, de a szerelő úgy tűnik nem hajlandó bejelenteni az egyszerűsített készülékcserét a gázművek felé.
Ilyenkor mit lehet tenni? Minden szükséges adat és papir megvan, elszámolási vita sincs, kifizetnék még egy utolsó részletet neki amennyiben megtenné, de eltűnt, megsértődött, idegbeteg, vagy Londonban van, nem tudom.
Nekünk azt mondták, a szerelő kell bejelentse a cserét.
Indirekt tárolót nem szeretnék, főleg a lakásméret miatt.
Akkor a vízmennyiség miatt ne aggódjak, pl. mosogatáshoz csurgatott vízre már bekapcsol.
Tároló nélkül mennyi kb. a plusz idő, mire elkezd melegvizet adni?
A kivitelező cég, akik a kéménycserét csinálják, két kazánt javasoltak: Bosch Condens 2300W, és BAXI Duo-Tec Compact E24 ERP. Ha jók az emlékeim rosszat nem olvastam ezekről.
Be lehet azt valahol állítani, hogy ha az indirekt tárolóban leesik a víz hőfoka, akkor a fűtés helyett inkább ezt melegítse amig el nem éri a megadott hőmérsékletet ?
Nekem Ariston class one kazanom van, és tökéletesen adja a meleg vizet,zuhanyzasra,es hajmosasnal sem ingadozik 43c-ra van állítva. Nekem a párom nagyon érzékeny ilyesmire mert a régi turbos kazán az oszt ingadozott rendesen,de ez fix maga a tokely egyenlőre ez a tapasztalatom. A turbós kazán ingadozasat en ugy oldottam meg hogy sorba kottem egy 50l bojlert igy ment evekig tökéletes volt, olyan stabil volt a melegvíz ellátás mint állat.
Nálunk tavaly cserélték ki a kazánt. A szerelőnek azt mondtam, hogy kombit szeretnék, ő lebeszélt erről. Az érvekre már annyira nem emlékszem, de itt a fórumon lehet azért párszor olvasni kombis kazán gondokról.
Mindenesetre nálunk hely volt elég, szóval nem gond a tároló elhelyezése. A lakás fűtése vagy a hmv együttes előállítása nem megy. De ez nem probléma, még a legnagyobb téli hidegben sem. Annyi idő alatt felfűti a hmv-et, hogy észre sem veszed a lakásban. A hmv-et maxon fűti, ott belead apait, anyait, amit tud. Szóval ilyen szempontból nem hátrány. Ha végzett vele, akkor meg fűti a lakást, ha kér meleget.
Ne legyen belső tárolós, külső indirekt tároló legyen, sima fűtő kazán.
Nekem kombi van, én meg vagyok elégedve vele, bírja a zuhanypanelt, már kis átfolyásnál bekapcsol.
Jelenlegi kazánok nem tudnak egyszerre fűteni és HMV-t előállítani. Fűteni általában 50 fok vagy az alatti vízzel fűtenek, a HMV-t meg 60 fok feletti vízből állítják elő, így belátható, hogy nem fog egyszerre menni a kettő.
De egy jól beállított állandó fűtésnél ez nemigazán jelent gondot.
Átnéztem több, mint 1000 hozzászólást, +kereső, de nem igazán találtam meg a választ…
Társasházi lakásban (1 fürdőszobás) a közeljövőben lesz kémény és kazáncsere kondenzációsra. Jelenleg turbós S.D. Isotwin kombi kazánunk van, egy beépített 40(?) l-es HVM tárolóval. A kérdésem az utóbbit érintené.
Van értelme a belső tárolónak kombi kazánoknál? Van esetleg hátránya az áron és a méreten kívül? (az árkülönbség sem elhanyagolható…)
Átfolyós rendszerű kazánnal csak nagyon régivel volt dolgom, amikor nagyon ki kellett nyitni a meleg vizet, hogy a kazán beinduljon. A mostani turbós kazánnal lehet kis vízsugárban is engedni, és ~állandó a vízhőmérséklet.
Az új kondenzációsnál az átfolyós vízmelegítés mennyiben más, mint a régi átfolyós rendszerek? Kis vízmennyiségnél is beindul a kazán? Illetve ha kis mennyiséget kell melegíteni, akkor tud fűteni is a vízmelegítés mellett, vagy egy időben a kettő soha sem tud menni? Még akkor sem, ha a vízmelegítésre 10% teljesítményt sem használ? Az egyértelmű, hogy a vízmelegítésnek van prioritása.
Mennyi idő alatt melegíti fel a vizet? A tartályból rögtön rendelkezésre áll, de ha akkor indítja a kazánt, mennyivel többet kell várni? (A csőben megtett idő azonos a két rendszernél.)
A tárolós és tároló nélküli verzióban ugyan olyan sebességgel melegíti a vizet? Nagyobb méretű fejzuhany is van a fürdőben, így azt is használva nem a 40 l-es tartály biztosítja az össz. fürdővizet.
Néztem több típus leírását, kivitelezővel is beszéltem, de ezekre nem kaptam egyértelmű választ. Legalább 10-15 évre szeretnék kazánt venni, így a döntésben a hosszú távú kényelemnek legalább akkor súlya van, mint az árcédulának.
A beüzemelés után szinte azonnal jelentkezett a hiba. / viharos szélben / A szerelő visszajött és a ventilátor fordulaton állított. Most a viharos szélben, újra leállt a kazán. A kémény tetejére egy szélterelő nem segítene?
Köszönöm szépen az információt, akkor türelemmel követem a dolgokat és finomhangolok majd. Amúgy a nyáron lett a kondis kazán folszerelve úgy hogy ez az első szezon neki és nekem is ilyen rendszerrel.annyit tapasztaltam, teszteltem a régi turbos kazanommal, hogy a leghidegebben is elég volt a 45c előremenő víz. A nyáron összes ablak is cserelve lett 3retegu üvegekkel. Amúgy két szintes családi ház 14radiator van.
Van egy Bosch ZWBR 35 kondenzációs kazánom. Korábban egy vacak CR10 termosztát volt rákötve, de annak a hőmérséklet érzékelője megadta magát, szóval lecseréltük egy CW100-ra.
Ez a CW100 nagyon tuti kis szerkezet, de valamit nem értek. Bár megadtam a heti programozást, a komfort (22,5C) és a takarék hőmérsékletet és "Auto" módban is van, általában 23,5-24 fokra fűti a szobát (ahol a termosztát van).
Miért lehet ez?
Külső hőmérséklet érzékelő bekötve, egy körös radiátoros fűtésről beszélünk.
Az kimaradt, hogy olyan trükkök bevetése, hogy a minimum és a maximum hőmérséklet beállítása( 425 426 menü ) nem ütközik törvénybe. Ezt sokan elfelejtik... :-D
Nagyjából ez is úgy van ahogy írod. Az a lényege, hogy egy adott görbével, ha alul, vagy túlfűtés lenne, ezzel lehet "finomhangolni".
Radiátornál legtöbbször magas hőmérsékletről beszélünk, azaz 1-től felfelé lesznek a görbék. (van olyan radiátoros rendszer ahol elég az alacsony)
Ha azt akarod, hogy gyorsan fűtsön fel, akkor egy magas görbét kell választani. De nem akarunk túlfűteni, ezért azt a gőrbét lefelé kell tolni, úgy hogy elégséges legyen az előremenő a kifűtésre, de ne legyen alulfűtés. Ez sosem lesz tökéletes. Itt lép be a sensys, (vagy cube) és az "rendet tesz" azzal, hogy folyamatosan közli a kazán "agyával" az aktuális állapotot: hűl, melegszik, stagnál, ennek megfelelően beavatkozik.
Padlófűtésnél sokkal lassabban reagál a rendszer, ezért nehezebb "behangolni" , de mindkét esetben (radi- padló) akár egy szezon is lemegy mire hátradőlhet az ember.
Igen a 30 fok az kevés lenne, tudom akkor magasabbra is állíthatom de nem akarnám így szabályozni, azt olvastam, hogy ez megoldható valahogy itt az egyik oldalról egy idézet ”Az előremenő fűtővíz hőmérsékletének időjárásfüggő szabályozása külső falon elhelyezett érzékelővel is történhet. A érzékelőre az időjárási viszonyok hatnak ( hőmérséklet, szál, nap). A szabályozást az érzékelő egy központi berendezéssel végzi és állandóan vezérli az előremenő víz hőmérsékletét a gázégő terhelésének szabályozásával, így a fűtőtestekhez több, vagy kevesebb hőmennyiség jut el. Ezt a vezérlést egyedülálló családi házak számára ajánlják. Meg kell jegyeznünk, hogy ehhez a szabályozási módhoz hárompont-szabályozású (0-csökkentett - névleges terhelés) kombinált szelep szükséges.“
Bár nem tudom ez a szabályzó szelep miért kellene még? A kazán egy belső hőfok érzékelő jelre ami a házban van miért nem tud le modulálni így beállítva az előre menő víz hőfokát. Egyelőre állítgatom a kazánon a hőfokot, de hátha valaki tudja a megoldást.
Ezzel lehet "kompenzálni" a ház szigetelésének a minőségét. Egy rossz szigetelésűnél (vagy szigeteletlen) nagyobb hangsúly kell a külső érzékelőre, hiszen "gyorsabban reagál" a külső változásokra, mint egy jól szigetelt.
Ariston Genus Evo Premium kondenzációs kazánunk van és egy kétszintes, de egy körös házat fűt. Az emeleti termosztáttal (Ariston Sensys) szabályozzuk a működését (BUS kommunikáció). Az alsó szinten is van egy termosztát(Ariston szobai érzékelő, szintén BUS kommunikáció), erről ment korábban. Nagyon hasznos volt, mint hőmérséklet mérő is, ezért célom valahogy a kazánhoz csatlakoztatni, csak olyan formában, hogy tápáramot kapjon. A termosztátokra vonatkozóan semmiféle adatot nem találok (volt, amper, watt), hogy milyen táppal tudom csak működtetni, egy forrásnál láttam olyat, hogy max 0,3W. Hogyan tudnám a kazánhoz csatlakoztatni, hogy kapjon tápáramot, de ne vezérelje? A csatolt képen láthatók a kazán csatlakozásai.
-Itt van pl. Az 1.emelkedes +10c-nal ~40c a max előremenő víz,a talppont az mit jelent? Én úgy gondolom az a min előremenő lenne. Ezek alapján én úgy gondolom a fűtést hogy ha indul a fűtés akkor tolhatná 40c-al és ahogy közelít a kívánt pl.22c-hez úgy venné le az előremenő vizet egész 30-ig akár. A lakás hoigenyet sensys-nek kellene tudni és ahoz állítani az előremenő vizet. Pl. +5c kinti hőmérsékletnél a ház hontartasahoz(22c) 35c víz kell akkor sensys-nek ott kellene/kéne tartani a vizet. Szóval 30c-min és 40c-max előremenő víz között kellene modulalgatni neki.
És mit csinál a talppont eltolás pl. Leveszem 2c-al akkor tudni kellene 28c-min is?esetleg enyhébb időben.
Vagy nem jól értelmezem az egészet?
.
Most tettem egy kísérletet.
22c a kívánt szoba hőmérséklet, én tudtam hogy ezt 30c előremenő vízzel tudja szinten tartani,se le se föl. Megvártam míg elérte a szoba a 22c és addig állítottam a görbèt és a talppontot amíg 30c mutatott a kazán, nálam ez 0.8 görbe és -1 talpponttal jött ki és igy szépen tartotta a kívánt 22c . Beválhat ez a beállítás vagy hülyeség?
A kazánnál a kompenzáció mit jelent pontosan a működés szempontjából?
Ariston Genus Premium Evo
Ha a beállítás = 0, a környezeti érzékelő leolvasott hőmérséklete nincs hatással a beállítás kiszámítására. Ha a beállítás = 20, a leolvasott hőmérséklet a legnagyobb hatással van a beállításra.
Ha 20-ra állítom, akkor a nappaliban levő érzékelőnek a legnagyobb hatása lesz a működésre, de milyen értelemben? Ha messzebb van a beállított hőmérséklettől, akkor emel az előremenő hőfokon, vagy az előremenő hőfok a külső hőmérséklettől függ, amit a kinti jelez a kazánnak?
"azt szeretném ha a kazán a lehető legkisebb előre menő hőfokkal biztosítaná a hőfokot úgy, hogy nem vagy csak ritkán kapcsol ki."
Ha ez a cél vedd le 30fokra az előremenőt és kész. De így lehet soha nem kapcsol ki majd, mert nem éri el a szoba termosztáton beállított értéket :D
A külső hőmérséklet érzékelő nem erre való. Azzal a kazán a külső hőmérséklet alapján állítja magának az előremenő hőfokát, attól függően hogy milyen meredekséget állítasz be neki. Ez kb azt jelenti, hogy pl kinti +15fok esetén 30fok az előremenő, és mondjuk -10-ben meg 60fok... most mondtam valamit. Te neked kell megadni a talpontokat, és azt is hány fokon kezdje a fűtést.
Az egyik hibakód a másikat hozza magával. Égéstermék elvezetési hiba elvileg... A szélnek a világon semmi köze hozzá, azt csak te logikáztad bele. Be lett üzemelve ez a kazán korrektül, hivatalosan? (füstgáz elemzővel) Mindenképpen szakszervizes kell, akinek van füstgáz elemzője és rámér, mert az megmondja mi a gond. Azt is ha a kémény, azt is ha a kazán. A szél biztos nem :)
Nos, kijött a szaki és megállapította, hogy tágulási tartály a gond :)
Az lenne a kérdésem, hogy ha teszek be a víz visszatérő oldalra egy külső tartályt, akkor hagyhatom a bentit úgy ahogy van, vagy le kellene valahogy kötni?
Iszapleválasztóm sincs, azt hova ildomos bekötni, melyik ágba? Mert lehet akkor egyszerre be lehetne tenni mindkettőt.
Érdeklődnék mert nem teljesen tiszta nekem ez a dolog, adott egy családi ház radiátorokkal fűtve hozzá most lett telepítve egy baxi luna kondenzációs kazán egy siemens rev24 szobatermosztáttal jelenleg üzemelnek is és van egy baxi QAC 34 külső hőmérséklet érzékelő ami még nincs bekötve. Jelenleg a termosztát szabályozza a kazánt úgy hogy ki-be kapcsol, azt szeretném ha a kazán a lehető legkisebb előre menő hőfokkal biztosítaná a hőfokot úgy, hogy nem vagy csak ritkán kapcsol ki. A megoldásra lennék kíváncsi, ha a kazánba be lenne kötve a külső hőmérséklet érzékelő akkor ez meg is oldódik vagy kell még valami más ill. esetleg be is kell állítani valamit? A válaszokat előre is köszönöm.
Ha felfűti a kazán a lakást a beállított 22 fokra, meleg a padló fűtéskor, de reggelre mondjuk csak 21,8 van a lakásban, akkor érdemes pár fokkal alacsonyabb előremenőt beállítani, hogy folyamatosabban menjen a kazán és ne hűljön vissza annyira a padló? Az elmúlt napokban feltoltam 38-39 fokra az előremenőt, mert a korábbi 33-34 fok kevés volt (ami 10-15 foknál működött), így viszont mintha felfűtés után sokáig nem menne a kazán és nagyon visszahűlne a padló.
Vagy rossz a padlófűtés rendszer (30 éves, szerintem az elsők között volt, amikor csináltatták) és csak így tud működni, hogy kell neki a magasabb előremenő, hogy hozza a kívánt 22 fokot, viszont utána sokáig állni fog a kazán és emiatt nagyon visszahűl a padló?
Most próbálkozom görbe beállításával (szobai érzékelő+külső érzékelő).
Igaz, hogy kondenzációs kazánnál jobb, ha többet megy a kazán, mintha felfűtene és utána sokáig állna?
De még sem értem hogy ha a beállítások lehetővé teszik miért nem veszi vissza időben az előre menő vizet?Ez független szerintem hány, mekkora radiatorom van.at fogom olvasni a két linket köszi.
Egyelőre nem jutok dűlőre a sensys- beállításával.
Az lenne a fő kérdésem hogy ha állítok valamit pl. Hőmérséklet-szabályozási görbe, vagy Arányos környezeti hatást akkor
mindig várni kell egy pár felfutest hogy megtanulja az új paraméterekkel hogyan futson?
Most az a bajom hogy későn kezdi el visszavenni az eloremeno vizet. A gorbem 1 re van állítva, a környezeti hatás 18-ra pont azért hogy gyorsan reagáljon a szoba homerseklet változásra és időben csökkentse az eloremenot,de nem ezt teszi.pl 20.5-ről 21.5-re fűtök indul 40c-vel aztán 21.3-nal még 38c-vel küldi, holott már elég lenne a 30c is. Még a talppontot is el toltam -3c-vel mit nem csinálok jól?
"megjegyzendő hogy néha lehet akár minusz 22 fok is... tehát a számolás már itt sántit."
Hőtárolás, hőtehetetlenség?
Talán egy könnyűszerkezetes háznál lehet pici jelentősége, egyébként teljesen érdektelen a fűtés méretezésének szempontjából a napi minimum hőmérséklet. A megjegyzésed tehát itt sántít, ha nem haragszol meg a repost miatt :)
A helyzet sajnos az, hogy a jelenlegi kazán fűt ugyan, de a hőcserélője lyukas, így a rendszer nyomás mindig felkúszik 3 bar körül/fölé és az nem igazán egészséges...
Úgyhogy minél előbb szeretném kicseréltetni a kazánt. A szerelő azt mondta, hogy van valami egyszerűsített eljárás, amit most meg lehet csinálni, az adminisztráció meg elhúzódhat.
A hőigényed úgy 10 kW körül lesz. Lehet számolni, de értelmetlen, mivel legalább 7 -8 változó függvénye. Ez a hőigény egy kitüntetett teljesítmény, egy szubjektíve felvett szélső hőmérsékletre. Mo.- 3 ilyen zóna van. Minusz 13 - 14 és 15 fok hőfokra.
megjegyzendő hogy néha lehet akár minusz 22 fok is... tehát a számolás már itt sántit.
Amúgy a tél folyamán majd mindig az általam szép kerek 10 kW -nál lényegesen kisebb teljesítmény is elegendő, ezért jó az a kazán amely minél kisebb teljesítményre le tud modulálni.
Viszont lényeges a megfelelő méretű radiátor felület. Vélhetően az kevés lesz, így azt nem árt felülvizsgálni és bővíteni.
hogy melyik kazán ? Amely neked szimpatikus.
Egyébként minden gyártó a maga gyártmányát dicséri.
Nyilván egy 250 eft kazán kevesebbet tud mint egy 460 eft -os.
Ja és kell egy gázterv, egy jó csapat és min. 900 eft.
A csapat tagjai a tervezőn kívül : unverziális gáz- és fűtésszerelő + a segédje, kéményes , villanyszerelő.
A végén a beüzemelő .
javaslat ! Halaszd tavaszra... hacsak a kazánod nem üzemképes !!
Nos nem tudom, ha benyomom, gyufával begyujtoma gázt, az kb1,5cm magas lánggal ég, vagyis a termoelem, ha nem kap hőt, akkor megakadályozza, hogy benyomva maradjon a"be "gomb?? Ezt a termő elemet nehéz kicserélni??
Főbb szempontok: Szerviz legyen elérhető közelségben, alkatrész ellátás... , lehetőleg illeszkedjen a legkisebb teljesítmény a ház minimum hőigényéhez,(átmeneti időszakban fontos)
tanácsot, segítséget szeretnék kérni tőletek. Gondolom rengetegszer előjött mér ez a kérdés. Sajnos lassan cserére szorul a közel 20 éves kazánunk és egy kondenzációs kombi gázkazánra cserélnénk. A kínálat zavarba ejtő, a szerelő, aki a cserét csinálná nem igazán akar konkrét kazánt javasolni, én sajnos nem igazán értek hozzá, és itt be is zárult a kör.
Teljesítményre kb 24 kW-körül kellene, azt javasolták, hogy vízmelegítő nélküli legyen (majd egy kiegészítő bojlerrel). Próbálgattam a fontosabb paramétereket kitalálgatni, mint melegvíz mennyiség, hőcserélő anyaga, hatásfok, de valahogy mindig elvesztem bennük. A cél egy megbízható hosszabb távon üzemelő kazán lenne, olyan 250.000.- körüli árfekvésben.
Megköszönném, ha esetleg gyártót vagy konkrét típust tudnátok javasolni a tapasztalataitok alapján.
Nekem is voltak kétségeim de drága volt a saját vezérlő...gondoltam elvaterázom ha nem válik be, de lekopogom, a HMV/Fűtés paramétereivel elboldogulnak a más gyártók termékei is. Mondjuk ez az Amerikai NEST picit furcsa, de a tengerentúlon sok mindent másként csinálnak.
Nézd én nem értek az irányítástechnikához, én gázszerelő vagyok, bár a klíma miatt tanultam, de nagyon messze áll tőlem :) Nekem ezt mondta az aki ezzel foglalkozik.
Aztán tőlem azt szabályoz amit akar. Azt tudom, hogy egy székházban ilyen van ahova járok, és állandó probléma van vele. Csak mivel milliós nagyságrendbe került az egész, nem akarják lecserélni, így csak pumpálják bele a lét, az állandó szoftvercserékbe, meg kalibrálásokba...
Megnéztem az összes szabályzás szempontjából fontos Message ID-t ismeri, csillaghajót meg nem akarok építeni :-) Az összes kötelező ID-t implementálják a gyártók ahogy nézem...
Megeshet, régen Remeha termosztáttal használtam amióta tönkrement azóta Nest-tel. Fogalmam sincs, mi hiányzik és mit tudhatna még, ha lesz időm utánanézek.
A feleség imádja a függönyöket, télen egy sötétítő is olyan mint egy fűtőtest :-) Amit mondani akartam, hogy a felületfűtés ha nagy a napi hőingás sosem lesz pontos, de szerintem nem is fontosak a tized fokok. Akit zavar az radiátorozzon. Nekem mindkettő van, a padló adja a 75%-ot a radiátorok a 25%-ot, így a thermofejek okán egészen pontosan be lehet állítani, azonban amikor annyira keveset kell fűteni, hogy a radiátorok nem kelenek akkor lengedezik is rendesen, tudom, hogy fordítva kéne de szeretem ha langyos a padló... :-)
Ebben egyetértek,hogy a sötét padló be tudja folyásolni a dolgokat.
Nálam sötét járólap és sötét parketta van. A nappal nagy részében kapja a napfényt, ha olyan az idő. Ilyenkor nem is kapcsol a kazán. Viszont pont a kapcsolási hőmérséklet felett tartja a hőmérsékletet. Ha eltűnik a napfény utána már indul is a fűtés.
Én lemérném az új alkatrészt és annak a hosszából következtetnék a fúrási mélységre....
Számítógépes boltban (is) kapható hővezető zsír processzorhoz, azzal "ültesd " be az új szondát. Jobb lesz a hő kontaktus és később segít a fúrásmentes cserében.
Sziasztok. Az immergas zeus maior, ha fűtésmódba végzett. szinte azonnal megáll a keringető, és forrás hallatszik.. Nem lehet itt valahol egy kicsivel több időt állítani az utókeringetésnek??
Adott egy Honeywell DT92 helyiség termosztát és egy BDR91 reléegység. A helyiség termosztáton be van állítva 22 °C. Ennek ellenére a mai szép borús, esős időben pár órával ezelőtt lement a szoba hőmérséklete 21 °C-ra, függetlenül attól, hogy a termosztáton 22 °C van beállítva.
A radiátorok hidegek, olyan, mintha nem kérne meleget a lakás. Lementem a kazánhoz, hátha látok valamit. A BDR91 reléegységen pirosan világított a led. Ez a leírás szerint azt jelenti, hogy a kommunikációban hiba lépett fel. Ettől függetlenül elindult a lakásköri szivattyú - ilyenkor a piros led elaludt és átváltott zöldre - de úgy, hogy a kazán kijelzője szerint csak 27 °C volt benne a víz és nem is kapcsolt be. Szóval keringtetett 27 °C-os vizet a lakásban.
A telepítési útmutató szerint a helyiség termosztát és a reléegység helyét is úgy kell kiválasztani, hogy minimum 30 cm távolságra legyen bármilyen fém tárgytól, beleértve a kazán burkolatát is. A helyiség termosztát így van a lakásban elhelyezve. Viszont a reléegységet a szerelő a kazán mellé, pár cm-re rögzítette a falra. Okozhatja ez ezt a kommunikációs hibát? Létezhet, hogy emitt van "meghülyülve" a vezérlés, és nem kér meleget a lakás, hiába van 1 °C-kal hűvösebb, mint a beállított érték (úgy, hogy a termosztáton 0,5 °C-os lépésekben lehet állítani a kívánt hőmérsékletet)?
Általában ezek az állapotok jó pár óra elteltével elmúlnak, de azért mégis bosszantó. És szeretném megtalálni a hiba forrását.
Ez normális. A relé a ventillátornál csak az egyik vezetéket szakítja meg, ha az a nulla volt a fázis, a nyitott áramkör minden pontján megjelenik. Amikor forgatod a dugvillát hol a fázist, hol a nulát teszed a kapcsolt relé lábra.
Ja, s még valami. Nem tudom ennek van e jelentősége, de mindenesetre fura..
ha bedugom a konnektorba a kazánt, a ventilátorra menő kék és barna vezetéken is van fázis, ha forditva dugom be, akkor viszont egyiken sincsen. Oo. Ez egyébként nem eredményez mást az indulásnál, mindkét esetben ugyan akkor áll le hibával.
Van egy külső hőmérő egy belső és van egy okos termosztát ami az időjárás adatokat is letölti a következő 72 órára. Amikor megtanulja az időállandót akkor a külső változásokat sokkal jobban leköveti, bekalkulálva a tehetetlenségét a rendszernek, nyilván ha kisüt a nap és melegíti a sötét parkettát egy szobában ott túl fog fűteni, ha kinyitod az ablakot akkor meg alul, tized fokos pontosság nehezen lesz, max állandósult állapotokban.
Ezt értem, de egy padlófűtésnél, ahol a fizikai jellemzők lassan változnak, van gazdasági jelentősége?
Ha kinyitok egy ablakot, szellőztetés céljából a szoba termosztát fog nagy jelváltozást érzékelni, de nem gondolom hogy a padlóból azonnal lehűlt víz menne a kazánba - igen tudom az igazán okos eszközök a hőmerésklet és páratartalom változásából következtetnek az ablak nyitásra és nem indítanak rá, csak amikor az ablakot becsukták és jelváltozást mérnek.
Van egy Buderus S120/2W melegvíztárolóm, aminek felülről kell behelyezni a hőmérséklet érzékelő szenzort.
Na most ez a szenzor elromlott és nem tudom kihúzni mert berohadt!
Meg tudja valaki mondani hogy milyen mélyre lehet dugva, mert szeretném kifúrni, de félek hogy átfúrom a csövet és vehetek egy új tárolót amit nem szeretnék!
Tudnátok ötletet adni? Váltószelep működik, keringető elindul, ventilátor éppen bekapcsol majd le is áll, hibát jelezvén. Füst presszosztát elvileg jó, kapcsol. Hol keressem a hibát?
Van a szabályozás amikor konkrétan van visszacsatolásod a szabályozott fizikai mennyiségről, itt a szoba hőmérsékletéről és van a vezérlés amikor csak egy jelleggörbe alapján közelítesz de fogalmad sincs eltaláltad-e mert nincs visszacsatolás.
A szabályozás pontosabb és van lehetőség öntanulásra.
Nem találok egyértelmű irénymutatást, mik az aktuális feltételei annak hogy homlokzati kivezetésű kéményem legyen egy új üzembehelyezésű kondenzációs gázkazánnál?
Vettem egy vezetékes Cube-ot. A pincében van a kazán, de olyan helyre került, hogy csak át kellett böknöm a falat a lejáró felé és nem kellett kábelcsatornát raknom a nappaliba.
A használatija elég szegényes, ha aszerint nyomkodtam a gombokat, nem tudtam beállítani, de volt video a youtube-on. Ráadásul kiír olyan dolgokat is, amit nem is tartalmaz a használati útmutató, nem tudom, hogy hol lehet teljes leírást találni a neten.
A régi termosztát is 22 fokra volt beállítva, de az 22,1-nél mindig kikapcsolt. A Cube mintha 22,2-nél is fűtene még és 22,3-tól kapcsolja ki a fűtést. Úgy látszik ez kicsit másképp működik.
Szerencsém volt, mert valaki idén nyáron rakatott be Ariston One-t és okosabb vezérlést vett hozzá, így ezt, ami csak kipróbálva lett, odaadta 9500 forintért.
Elöbb bemásoltam a szöveget a 164. oldalon jobb oldalt az 5. ábra alatt a második bekezdést . Ha jól értem , akkor az 1-3 áthidalót akkor veszed ki , ha oda normál on-off termosztátot kötsz , idáig ez volt nálad , vagy nem ? Mivel Te a valódi kazánhoz tartozó vezérlöt kötöd be , így az 1-3-as áthidalót vissza kell helyezni , mert az új vezérlöd már kommunikál a kazánnal és nem csak on-off .
Az a két szál drót a régi termosztátból a kazán E1 és E2 kapocsra van kötve ? Mert a saját vezérléséhez a két drótot az A és B kapocsra kell kötni a rajz szerint .
Lenne egy kérdésem adott egy Ariston clas one kazán és villogni kezdett a szervízkulcs , viszont semmi hibakódot nem jelez és tökéletesen működik a kazás is .
Vaillant EcoTec kombi kondenzációs kazán bekapcsoláskor (felfűtéskor) és kikapcsolás után (lehűléskor) kattog mint egy ócska konvektor. Most második éves. Eleinte nem volt ilyen. Valószínű a hőtágulás okozza. Lehet vele valamit kezdeni?
Nem értek hozzá , de abból kell kiindulni , hogy mekkora a höelvétel . Ha 25°C-os beállításnál képes lennél a höleadófelületekkel a minimum modulált hötermelést közölni a fütendö helyiséggel , akkor folyamatosan üzemelne a kazán .
Azt szeretném kérdezni a hozzá értőktől, hogy ha a kazanon (Ariston class one)30c a minimum előre menő víz és csinálok egy talppont eltolast lefelé akkor tudni kellene neki pl. 27c is fűteni a hontartas érdekében? Mert most akár mit állítok nem megy 30c alá inkább le kapcsolja a lángot és csak szivattyuzik. Vezerlom egy sensys. Pont ebben a kinti 10-20c hőmérséklet tartományban kellene egy kicsit kisebb c. Vagy tudjam be annak hogy nem tud jobban lemodulalni. De akkor mi célt szolgál a talppont eltolás?
1. Az a különbség hogy az i szériában van egy vezeték nélküli előkészítés a CT 200 termosztáthoz, a másikban meg csak vezetékkel lehet bekötni a kazánba. Maga a termosztát wifis
2. Sima on-off-ba igen, mint bármelyik másik termosztát. De ha komolyabban akarod szabályozni, ahhoz kell a CT200, és egy külső hőmérséklet érzékelő: https://www.meleget.hu/bosch-kulso-erzekelo-429
Ehhez a termosztáthoz is vannak wifis radiátor szelep fejek, mint az opentermhez (bár ennek nem látom semmi értelmét, csak kidobott pénz)
Bocsi azt elfelejtettem leírni , hogy nálam a kazánban lévö hibásodott meg és azt lusta voltam cserélni . Ha nálad kazánon kívül van , akkor csak simán csere .:-)
Ha a tágulásiban a gumi lyukas , akkor a szeleptü benyomásakor víz spriccel ki a szelepen . Nálam is volt már ilyen . Beiktattam egy új tágulásit a körbe a feltöltöszelephez illesztve egy T idom segítségével és az után meg mégegy szelep , ami a feltöltést végzi , mivel a régit ugye nyitva kellett hagyni , hogy a tágulási tehesse a dolgát .:-)
Kazán leengedve, tágulási tartály felfújva. Feltöltöttem 1.5 barra a kazánt, majd szépen elindulás után ismét elkezdett csepegni a biztonsági szelep a nyomás pedig felment 2.7-2.9 barra. (már amikor kiírta a készülék).
Ezzel gondolom a tágulási tartály hibája bizonyosodott be...
Nálunk is hasonló, szóval akkor a benzin pumpa jó lenne!? Azt a fwrnos d3at amit írtál 2kg nyi, ha megvenném, akkor vagy 10 év múlva is jó lenne, ha lezárom jól??
El tud vízkövesedni, attól függ mennyire kemény a víz felétek.
Ismerősöm spórolni akart egy ujj rendszer átmosásával ( átadáskor nem volt rá idő ) majd nyáron 3-4 alkalommal lecserélte a rendszerben a vizet. Savazni kellett a kazánt úgy elrakódott a 60kw-os 20-ra le volt szabályozva mert nagyobb teljesítménynél főtt a víz. Lehet benne vagy 200-300L.
Szerintem , mivel nincs teljesen eldugulva , elég ha átfolyik . Ha vízkövet talál úgy is felhabzik.
A betöltés és a leeresztés pontja legyen magasabban mint a kazántest és akkor benne marad a sav .A kifolyás legyen egy kicsit alacsonyabb mint ahol betöltöd és akkor átfolyik.
Az ecetben nem bízom, lehet 10-12 órát benne lessz , elveszti a hatását és csak van magának.
Lehet meg eszem.. Még valami.. Milyen szivattyúval forgassam?? Kicsi benzinpumpával, vagy vmi olcsóbb keringetővel?? Felőlem az ecet mehetne nonstop 12 órában is... Nem gond....
Ahol tudsz , de lehetőleg közel a kazánhoz, amilyen csatlakozód van ott bontod meg a rendszert.
A tömlővéget csatlakoztatod a tömlővel, az egyik végén tölcsér a másik mehet a vödörbe. Az ecet gyenge sav, lassan hat. Mondanám a fernox ds 3, de 1 savazáshoz ?? kellene 4-5 evőkanállal , de 2 kg-os a csomag.
Nono. Várjál... Áramtalanitom a kazánt, majd a 2 flexicsövet, az előre és visszatérőt, megoldom 1-1 slagcsővel és a visszatérőbe berakok egy akármilyen szivattyút, ami így kikapcsolt állapotban átmosná a kazán égőkamráját?? Ennyire egyszerű lenne!?!? 😮Hűha. 20% os ecet jó lenne,töményen, vagy azért hígítva??
Lehet áramlás gond ( kevés a mennyiség, bár a 26-os cső idomjai azért nem kicsik )
Vagy vízköves, ezt megoldhatod vízkőoldóval, két tömlővéggel meg egy kevés locsolócsővel. Feltöltöd a kazánt vízkőoldóval és amíg habzik addig marad , ha alábbhagy a habzás kicseréled a vízkőoldót , ha az ujj nem habzik kész.
Biztosan lesz aki azt mondja " savazógép" persze lehet de a kazán árával vetekszik egy " szakemberes" tisztítás. Én egy 3000 ft-os permetezőt csatlakoztattam és szabadon visszafolyt egy edénybe/vödörbe.
Segítsen már vki... Még mindig kissé sípol a kombi kazán immergas zeus maior 21.hmv nél nem, csak fűtésnél. Nagy keresztmetszettel van bekötve. Fűteni fűt, csak idegesítő a hang. Hol nyúlnak hozzá?? Igaz, a víz nyomás csak 0,4bár.ez is okozhattja?? Vagy mi még?? Holnap csak 1radiátort kötök rá, zártként vagy 1 bar nyomással, hátha... Csak már kétségbe vagyok esve.. 🤔
Tehát , kikapcsolod a kazánt, ( lehetőleg hidegen) ha van töltő/ürítő szelep megnyitod, hogy a nyomás elmenjen ( ha van automata légtelenítő elzárod ) . Ha lement a nyomás megmérheted a tágulási légoldalán a nyomást ( de először megnyomod a szeleptűt hogy levegő vagy víz jön belőle, ). Ha víz nem jön belőle akkor feltehetően "csak" a levegő szökött el, felpumpálod az alapnyomás -0,3bar, utánna feltöltöd . Légtelenítőket kinyitod a töltés előtt.
Ha a szeleptű megnyomásakor víz is jön tartálycsere, de nem szükséges a készülékben lévőt kicserélni ( mert az drága ) , keresni kell egy " jó helyet" ahol elfér a külső tartály.
Ha mégis beruháznék egy Ariston Cube-ra, pl. egy 3319116-ra, akkor azt elég a kazánra kötni a bus csatlakozáson keresztül és ahhoz nem kell Sensys, hogy modulációs üzemmódban működjön?
Tehát ha rákötöm, akkor modulálni fogja a hőmérséklet függvényében a kazán teljesítményét?
Annyira kevés gomb van rajta, mégis ennyire okos? :-)
Én ahány szerelőt láttam eddig, magától egyik se foglalkozott a tágulásival (van amelyik akkor se, amikor mondtuk neki). Ahhoz kéne fűteni vagy 20 percet, hogy látszódjon az abnormális nyomásemelkedés.
Igen, le kell engedni a rendszert, kb. 1 barra felfújod utána, azzal nagyot nem hibázhatsz. De ha a szelepen víz jön, akkor kilyukadt a membrán, cserélni kell.
Hát az a helyzet, hogy Júliusban volt kint a szerelő az éves átnézésen és igazából azóta tapasztaltam, hogy esik a nyomás. Szóval vagy ott történt valami, vagy nem fújhatta fel (sajnos nem emlékszem, mert közben HO-ban melóztam).
Az biztos, hogy felmegy a nyomás.
Tágulási felfújásához le kell gondolom engedni a nyomást a kazánból.
A Bosch kombi kazánok közül melyik az ami open therm termosztáttal együtt tud működni? Tervben van az hogy az emeleti szobák radiátor termofejeire "okos" vezérlést teszek és amikor nem vagyunk otthon akkor nem fűtünk illetve a padlókör vezérlés esetén a termosztát vezérelje a kazán modulációt
A Hajdu esetén csak a magas moduláció ami szerinted hátrány vagy más is?
Nem, nem márkaszervíz. Őket szoktam hívni a szokásos éves átvizsgálásra és mivel márkafüggetlenek, így azt mondják nem tudnak annyi féle kazánhoz tartani alkatrészt.
A befúvásos próbára gondolom akkor nem kell leengednem a kazánból a vizet, ugye?
Ez márka szerviz, és nincs neki polcon? Hívjál mást!
Vagy rakass be külön egyet a kazán elé, ami sokkal olcsóbb, csak az ott fog virítani sajna.
Próbálj meg mostaniba levegőt fújni, hátha csak elszelelt... A szerelő is első körben ezt fogja csinálni, ha kijön. Ezzel megspórolsz neki és magadnak is egy utat. Ha a szelepen keresztül víz jön, nem is kell bele fújni mert tuti cserés, átszakadt a membrán.
Most beszéltem velük, nem hoznak és ha kell csak rendelni tudnak, ami +1hét kb...Azt mondták nem szerencsés, ha én rendelem be, mert ha beépítés után bedöglik nem fogják a garis ügyintézést vállalni...
Ebből az elmondásból, amit ide is leírtál egyértelműen tág tartály cserés. A biztonsági szelep, az esetek túlnyomó többségében csak a dolgát végzi, semmi baja. Valószínű visz magával a szerelő tartályt, de ha úgy megnyugtat szólj neki oda, hogy hozzon! :)
Huu Zsolt.. Nyitott, 0,4 bár a víz oldal. Miért nem tudja elhordani a vizet?? Nem értem. Olyan csővel kötöttem be, aminek a belseje 18,5mm átmérőjű. A szív. 40/65/90 W.. Megemelem a kazán teljesitményét és jobban siseg.. Nem a kevés víz nyomás szarakodik?? Annyit el tudok követni, hogy kötök 1db radiátor közvetlen magába és emelek a víz nyomás ön!?
Ha jól értem: Fűtés be- és kimenő ágat lezárni.->víz leengedés-> nyomásmérés.
Mekkora nyomásnak kell lennie, mekkorára kell felpumpálni?
Az a helyzet, hogy jön a szaki majd ránézni, de csak okt.14-én és nem gondolom, hogy kiegyenlítő tartályt és biztonsági szelepet fog hozni magával...utána majd megint várhatnék míg beszerzi és ad egy jó távoli másik időpontot.
SD Themaclassic csak fűtős kazánom elengedi a nyomást. A jelenség az, hogy amint el kezd fűteni a biztonsági szelepből csöpög a víz, ha nem megy a kazán akkor szerencsére nem. Azt hogy tudom megnézni, hogy a tágulási tartály e a ludas, vagy a biztonsági szelep adta e meg magát (elvízkövesedhetett?)?
A fűtési skálát, ami1-9ig van, amikor hmv-t fűt, csendes, amikor a lakást, már hideg állapotban is siseg, ha feljebb veszem a keringetőt, picit halkul, de nem számottevően. Ja a tágulásiban, mennyi levegő legyen?? Bár?
Beinditottam, le viszi a vizet, 26 os henco lett berakva inkább.. Más.. Fűti a vizet, de kissé sisegős hangot ad ki, ha meg felveszem 6 ig, akkor mégjobban.. Ez mitől van?? A nyomás,0, 5 bár...
Sziasztok. Turbós gázkazánt fogunk bekötni, régi rendszerhez, amiben van vagy 140l víz.. Elég lesz ide a 20 as henco cső, vagy inkább 3/4es vas csővel kössem össze?? A 20 ason át bír annyi víz folyni, hogy le tudja a kazántól hordani a forró vizet??
Korábban volt egy értekezés arról, hogy milyen térfogatú a fűtési hőcserélő, abban milyen tömegáram van és azt mekkora teljesítménnyel fűti a gázégő. És valahol itt akadok le, mivel ahogy én értlemezem a gyártók közlik a modulált legalacsonnyabb teljesítményt amit ugye a víz vesz/szállít el, viszont az időt nem tudom mellé rendelni.
Illetve nekem alapvetően kérdés, hogy a közölt hőteljeítmény minimum az csak a gázégő vagy a teljes kazán ( beleértve a fordulatszámszabályozott szivattyú).
A hőcserélő és a Hajdu kazán kialakítása valóban kommersz :) a hőcserélő gyártástechnológiájából adódóan időtállónak látszik.
Szerintem jó, hogy leírtad, mert másoknak is segítséget nyújthat az elemzésed!
Én nem értek hozzá, nekem csak annyit jelentett a kiírt 2 kW (ami lehet, hogy 2,5), hogy egyrészt elég jól le tud modulálni a kazán, másrészt örültem, hogy keveset fogyaszt :-)
Amúgy kíváncsi vagyok, hogy télen mennyi gázzal tudom majd kifűteni a házat, mert eddig mindig a vegyestüzelésű kazán ment.
Ha lesznek majd fagyok, esetleg napközben is, akkor szerintem kell majd neki az 50 fokos előremenő a mi régi rendszerünknél. Sok mindent érdekesen csináltak meg a házunkban, miért pont a padlófűtést találták volna el :-)
Ki mondott, vagy írt ilyet?! Egyik se vagyok, viszont naponta adok át gázt! Te is ezzel foglalkozol napi szinten?
Mert halvány lila fingod nincs, hogy működik ez. A közelébe nem vagy a szakmának minek írod le? Unatkozol, vagy írási kényszered van? Nem kell az embereket megtéveszteni! Arról nem beszélve az is már vagy 100x elmondtam hogy szolgáltató függő, de legfőképpen régió függő a dolog. Teljesen más az eljárás menet a Fővárosban mint mondjuk Baktalórántházán!
