Néhányszor nyomd vissza a nyomásra és aztán hagyd rajta, ez még nem biztos, hogy gond. A hőmérséklet nem változott közben? Mármint a csőben a folyadéké amivel nyomáspróbázol?
Csináltunk egy csövezést 20-as ötrétegű csövekből presses idomokkal. Nyomáspróbázzuk, ehhez lezártuk a "lyukakat" sarokszeleppel, dugókkal. Ezeken a helyeken loctite tömítést használtunk. Érzésre sehol nem folyik, viszont pár perccel a nyomás alá helyezés után minimálisan csökkent a nyomás, mondjuk 3,75 bar-ról 3,7-re. Aztán otthagytuk, majd délután ránéznek. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor lehet valami "természetes" nyomáscsökkenés, vagy nem szabada semennyit csökkenie? Olyanra gondolok, hogy a tömítések felvesznek valamennyi vizet még, vagy hasonló...
Sziasztok. Junkers kazánhoz építettek be nálam a szerelők egy hőcserélőt (vegyestüzelésű kazán is van). Kérdésem az volna, hogy a kazán tudná-e vezérelni a hőcserélő után beépített szivattyút? Betudom-e kötni abba közvetlen? A vezérlőpanelje: honeywell 45.007.351-006 rev.b
Van esetleg infó arról, hogy pl. Mosdó sarokszelep esetén csaphosszabbótó toldót, vagy magát a sarokszelepet hány NM nyomatékkal kell meghúzni? Hogy fogjon is kellőképpen, de véletlen se tegyünk kárt a falban lévő szerelvényekben?
Hát igen , ha a kazán se meggy akkor nem is fog fűteni.
Mert alternativ lehetőség + előre menő a fürdőszobai radiátornak 5 rétegű csővel . A visszetérő marad az eredeti.Csak ehhez a kazánt kell elinditani 2--4 termosztát?
"Egy 1-2kW-s ventillátoros fűtőtest gazdaságosabban fűt (5 perc alatt meleg van )"
Gondoltam erre, mert lenne egy hely a szekrény alatt, ahol nem is látszana és a kádtól is távolabb lenne, de mozgó alkatrészes dolgot nem akarok oda, nem bízom a ventillátorban, hogy az felügyelet nélkül nem krepál be és emiatt leég a ház, inkább valami kisebb méretű és teljesítményű fűtőtestet gondoltam, pl 300 W de olyat meg nem találok, mindegyik böhöm nagy és nagy teljesítményű.
Van rendes földelt csatlakozó, bár az a baj, hogy a radiátor pont átellenes sarkánál. Jobb alul lenne a szabad pont és bal felül van a konnektor. Ez egy ránézésre kb 100-120 centis radiátor, a fűtőbetét csatlakozója szerintem nincs olyan hosszú de hülyén is nézne ki a radiátor mögött keresztbe. Nyilván hosszabbítót nem fogok rakni fürdőszobába. Ráadásul most gondoltam arra, hogy a szabad lehetőség sajnos közel van a kádhoz, oda nem szívesen raknél elektromos cuccot. Lehet, hogy mégis kihagyom ezt a dolgot de a tanácsokat köszönöm!
Egyébként nem ment volna el a melegvíz, mert a radiátor teteje után megint lefelé veszi az irányt a falban a cső és a padlón keresztül megy vissza a cirkóhoz. A probléma az, hogy elég ritkán kapcsol be a cirkó, ilyen időben fűtésre nekünk még egyáltalán nem kapcsol be (23 fok van bent) és így a törölközőszárító sem melegszik viszont a fürdőben jó lenne mondjuk 24-25 fok.
Azt hiszem, akkor kellett volna erre gondolni, amikor a radiátort telepítették.
Szerintetek lehet hagyományos fürdőszobai törölközőszárítós radiátorba utólag elektromos fűtőbetétet rakni? A radiátor jelenleg egy központi fűtésen keresztül egy cirkóba van kötve. Az alján bemegy a víz és a tetején visszamegy a cirkóba. Az alján a másik oldalon van egy "szabad" csatlakozás, ahogy látom, arra gondoltam, hogy oda raknék egy fűtőbetétet.
A https://netkazan.hu/termekek/radiator-futobetet/489 oldalon találtam ilyen fűtőbetéteket de nem tudom, hogy szabad-e rákötni és vajon kompatibilis-e a csatlakozás. Ez utóbbit nyilván tudnám ellenőrizni.
2 kérdés: 1 Éti 20 kazánt megéri lecserélni egy Junkers falikazánra( kb 12 éves a Junkers)..tudom, hivatalosan nem lehet.., garázsba van telepítve, különálló épület, 1.4 milliót nem ruházok be egyenlőre fütésre( és van mellette egy vegyes kazán is) fogyasztás miatt érdekelne leginkább
2 Siemens RDH 10 RF termosztát LX L1 L2 saruira mit kell kötni? Egyiken se mérek fázis..a bekötés jó, L a fázis, relé kapcsol, led világit, fázis nincs egyik póluson sem
Köszönöm a javaslatokat, ezek kombinálásával lassan, de úgy néz ki, biztosan haladok a véséssel. Még az lenne a kérdésem, hogy pvc csövek ragasztott kötését hogyan tudom oldani?
Kis ütőerejű gépet használj , valami barkácsgépet ! Mondjuk ütvefúrót téglára , amivel lehet csak vésni is . Nem merőlegesen használva , hanem szépen ferdén és érzéssel . :-)
A képen lévő tálca az ÉTI 20-ashoz való, ott belsőmenet van, viszont a 25-ös kazánhoz valón hollanderes az égőtálca bekötése, ez most ne legyen megtévesztő. Tehát nekem mindenképp hollanderes csatlakozás lenne.
Én felfalaztam, pontosan a kádhoz körben, majd bordás vassal belehúztam csemperagasztóból az ágyaz, betettem a kádat és telengedtem vízzel, hogy a helyére üljön, majd úgy hagytam kb. egy hétig.
Az volt az első, hogy hívtuk a boltot, de semmit nem tudnak. Ennyi kiegészítő van hozzá és kész. (https://www.waterfun.hu/paris_egyenes_kad_160x70) A kolléga valószínűleg lecsapott a legolcsóbb találatra...
Remélem sikerül rábeszélnem a felfalazásra. 10 cm vastagságú ytong jó lesz?
Belülre a fal mellé csak kellene valami rögzítés., vagy csak oda is egy ytong peremet felfalazni?
Az ytong tetejét a kád formájához kel faragni, rá habarcs és beleültetni? Vagy a kádat kell először beszintezve elhelyezni és alárakni a téglákat?
A kádon agyalunk továbbra is. Megvannak az oldallapok, de gőzöm sincs, azt hogyan lehetne normálisan rögzíteni, semmit nem adtak hozzá. Akit eddig kérdeztem, mindenki a felfalazós megoldást preferálta, ytongba ültetve a kádat.
- Ha a nyomáspróba rendben van be lehet vakolni de az idomot is szigeteljétek, ne érintkezzen közvetlenül habarccsal, betonnal, gipsszel.
- Én adott távoknál HILTI szalaggal rögzítettem finoman fogva a szigetelésen át, hogy a bilincs alatt mozoghasson a cső.
- A vakolásnál érdemes hálózni, hogy később ne repedjen
- Kádat én 50-es csővel kötöttem be és a mai napig nem bánom, 32-est azt a WC kismosdójához és a kazán kondenzvíz szifonjához tettem egyedül.
- Akivel én beszéltem mind kidobta a lábakat és rendesen beépítette, cserébe elveszted a garanciát de stabil lesz mint a nyomor. A lábakkal mindig mozogni fog, picit huppog. A képen lévő fogó helyekre biztosan van valami gyári konzol rá kellene kérdezni, mindenképpen a falon is megtámasztanám.
- A csapokból olyat és annyit tegyél, hogy könnyen kizárhasd a bojlert és szerelhesd anélkül, hogy le kellene mindenért engedned az egészet. A biztonsági szelep szerintem kötelező a többi egy gyári ajánlás.
- Én 32-es csővel mentem a bojlerig és ott egy szifon abba belelógatva egy átlátszó cső ami pont ráment a csonkjára a biztonsági szelepnek. Ha kell ezen keresztül le is lehet engedni a bojlerből a vizet.
- A fali korongot olyan mélyre tedd, hogy a bekötésnél a takaró rózsa is kényelmesen elférjen, ha mélyebb a csaptoldóval lehet korrigálni ha nagyon kiáll azt nem!
Sziasztok! Ha van valakinek elfekvőben a képen látható un. Schaltreiter (kapcsoló lovas) Junkers TRZ 12T kapcsolóórához szívesen megvenném A "lovasok" mérete: 9,5 X 5 mm
Vízvezeték szerelés téma, korábban már kérdeztem ezzel kapcsolatban, de felmerült még egy-két dolog.
5 rétegű cső lesz presszelve.
1. Ha megvan a nyomáspróba, utánna be lehet nyugodtan falazni/vakolni?
2. A csöveken lesz végig szigetelés, de az idomoknál nem. Mivel érdemes javítani a vakolatot, illetve rögzíteni a csöveket? Gipszes vakolat mehet a vizes helységbe? Rögzíteni érdemes szerelőszalaggal a csövet vagy a vakolat úgyis megfogja?
3. A kád rögzítése a falhoz? Én egyszer csináltam eddig ilyet, akkor volt egy sín lett felszerelve a falra, abba belecsúszott a belső perem. Ami most van kád, ahoz csak adtak két pár lábat, 2 összekötősínt, és ennyi (+3 műanyag oldalfal). Ez így magában nyilván nem áll meg terhelés alatt. Lehet ilyen sínt kapni, vagy van más megoldás?
A kád peremén körben vannak ilyen rögzítőhelyek elég sűrűn, ide mi való? Valami lemaradt a szállításnál?
4. A kád lefolyójához adott cső csatlakozórész 32-es, erre azt mondták a boltban, ahol a szerelvényeket vettük, hogy az anagyon kevés, legyen legalább 40-es. Ez tényleg probléma? Mondjuk valószínűleg a legegyszerűbb kivitelt adták hozzá, a bűzzárás egy harmonikacsővel van megoldva.
5. A csaptelepnél milyen mélyre kell/érdemes tenni a falikorong külső peremét a végső csempeszinthez képest? Összeraktam az egészet és a takarólemez és a faligorong között van kb. 1 cm. Ennyit süllyesszem be, hogy jó legyen?
6. Bojler bekötése. A leírás szerint kell két golyóscsap plusz a biztonsági szelep. Ez mind kötelező vagy elvan a golyóscsapok nélkül is? Nálam nincs golyóscsap és a biztonsági szelep is jóval távolabbra került, a bojlertől kb. 10 méterre a betáp csövön, 8 éve működik.
Ha a leeresztés miatt kell, az megoldható pl. a kádtöltőn a hideg ág megnyitásával plusz mondjuk a mosdón a meleg ág nyitásával. Vagy nem jól gondolom?
7. A biztonsági szelepet bekötném a szenyvízcsőbe, odáig a falban menne a cső. Ide milyen minimális keresztmetszet javasolt?
Amit írtam az a lényeg a radiátor szelepek legyen teljesen nyitva. (Gondolom a szerelő nyitva hagyta őket, csak Te utána 4-esre állítottad őket).
Próbálod 55 fokon, amennyiben kevés neki, emelni kell a hőfokon. A lényeg, hogy a radiátorok magasabb hőfokú víznél több hőenergiát adnak le környezetnek. Nálad kevés a 3 radiátor és ki tudja azok is megkorák? Lehet, hogy 60 fok kell nekik, hogy beálljon a hőegyensúly.
Fürdőszoba felújítás után, perem nélküli, süllyesztett lefolyós csempézett zuhanyt szeretnék.
1200mm x 1290mm az alapterület, amiben van egy kiugrás (kémény) 260mm x 540mm
A kék sraffozott vonallal jelzett részek azt mutatják hogy lenne a lefolyó és az esőztető zuhanyfej ha az 1200mm-es oldal közepére raknám a csaptelepet (1000mm-es lefolyóval).
A piros sraffozott vonallal jelzett részek azt mutatják hogy lenne a lefolyó és az esőztető zuhanyfej ha a 750mm-es beugró rész közepére raknám a csaptelepet (550mm-es lefolyóval).
A világoskék jelölés 700?-al jelölt részre egy üvegfalat gondoltam. Kellene hogy legyen ajtó is vagy elég volna ez az üvegfal rész?
Természetesen a járólap a lefolyó felé lejtetve az egész zuhany padlófelületén.
"csak azon kevesebb a nyomás és nála nem 40, hanem 20 ⁰C -ot mutat a mérő alap állásban. " Az a jó,mert a tágulásidban gyárilag 0,5bar van /volt,most meg jó eséllyel már nincs benne tartalék víz.( tágulási ellenőrzés, -benne 0,5bar a rendszerben elég az 1bar)
A hőmérséklet nem értelmezhető ebben a formában,ha mind a két kazán áll mondjuk 2-3órát akkor a hőmérséklet lemegy környezetire, ha mást mutat akkor valami hibás. "hogy letilt a kazán a szivattyú meg megy, ez nem jó?" (minden leállás után van keringtetés,mert a remanens hőt el kell szállítani)
De jó különben "felrobbanna" a forrástól , ez a dolga ha már oda lett téve. Neked a fele teljesítményű kazán is bőven elég lett volna csak a HMV miatt 24kW-os (alap legkisebb teljesítménye ,ha lemodulál 9.3kW ez is sok neked)
Felrobbanni nem fog a kazán . Csak teszi a dolgát a megadott lehetőségek szerint . Az , hogy a kazán leáll és a szivattyú meg keringteti a vizet , az egy normális dolog , mivel a kazán ezek szerint már nem tud lejjebb modulálni a jelenlegi helyzet szerint . A visszatérő hőmérséklete nagyon magas és így az előállított hőmennyiséget nem tudja átadni a víznek , ezért tilt le a kazán és keringtet a szivattyú .
A helyzet az, hogy ez a múlthéten volt, azóta nem voltam otthon, majd ma.A termosztátot így le is vettem akkor, mert nem mertem úgy hagyni.Akkor majd ma fentebb tekerem a radiátorokat és megnézem így mi történik és hogy melegszenek.A kazánon már szerintem így is kb. 55 fokra van állítva a vízhő, azon nem módosítok.
A normális működése akkor úgy lenne, hogy addig megy a kazán, amíg a termosztát le nem kapcsolja, szóval ez, hogy letilt a kazán a szivattyú meg megy, ez nem jó?
Ha jól értem amit írsz , akkor csak hazatérés után indítjátok a fűtést a szobatermosztáton keresztül . Ha így van , akkor ne csodálkozz a kazán működésén . Elkezd felfűteni , de mivel gondolom nagyobb a minimális teljesítménye , mint a radiátorok által lehetséges maximum , így a kazánvédő letilt . A keringetés folyamatos , hogy visszahűljön a víz . Majd amikor visszahűlt , újra indítja a kazánt . Ezt addig teszi ilyen módon , amíg a termosztát le nem kapcsolja a kazánt . Én kinyitnám az összes radiátoron a szabályzókat maximumra ( ki tudja a torlókat hogyan állította be a szerelö ? ) . A két kazán közti különbség ami nálad 40°C a szomszédnál meg csak 20°C az adódhat abból is , hogy nála már behangolták a rendszert . Miért nem kéred meg a szomszédot , hogy mutassa meg nála mi és mennyire van beállítva ?
Egy kérdés a végére !
Nálad a radiátorok egész felülete forró , vagy van lényeges különbség az alja és a teteje között felfütéskor ?
Szerintem az a gond, hogy kicsi a lakás és kazánnak van egy minimális teljesítménye, amit a radiátorok nem vesznek le, főleg, ha le is zárnak.
Egyet tudsz tenni, hogy a radiátorokat teljesen kinyitod, tehát 6-os fokozat. A kazán hőfokát, először állítsd be 50 fokra, szerintem lejjebb ne vidd, de valószínű, hogy még ez is kevés lesz, hogy levegyék 50 fokon a kazán minimális teljesítményét. Amennyiben az 50 fokot sem tudja a kazán tartani, teljesen nyitott radiátorok esetén, akkor vidd feljebb a hőfokot. Mondjuk 55 fokra, tehát addig emeld a hőfokot, amíg a kazán tudja tartani a beállított víz hőmérsékletét. A lényeg, hogy amennyi hőenergiát a kazán előállít, azt a radiátoroknak le kell venni, kevés radiátor nem tudja levenni, főleg kis hőfokon.
Egyébként nem kérdeztél hülyeséget, jól körbe írtad a problémát. A szerelő dolga lett volna, hogy mindent elmagyarázzon. Persze lehet még a kazán beállításán is lehetett volna finomítani. Viszont horror áron jönnek ki a szerelők.
Amit leírtam, azt csináld, tehát a radiátorok mindig teljesen kinyitva és majd a kazán termosztátja kapcsolja ki-be a kazánt a szoba hőmérsékletétől függően.
Majd jönnek mások is itt a fórumon és mondanak véleményt, kérdezz bátran!
Segítséget szeretnék kérni Baxi eco 240fi gázkazán működésével kapcsolatban.
Annyit megjegyeznék először,hogy soha nem volt még gázkazánom, tehát új nekem az egész működési mechanizmus.
A fűtésnél 30-85 ⁰C -ig lehet állítani a víz hőmérsékletét, a háztartási víznél 36-65 -ig.Nekem mindkét esetben középállásban van a kapcsoló.
Mikor nem fűt, 40⁰C-ot mutat a mérő.
Mikor bekapcsolt a fűtés, egy darabig állt a hőmérséklet mutató 60⁰C-on, meg is nyugodtam, hogy akkor minden oké, a szerelő ,amikor itt volt azt mondta,ez így jó, lassan le is áll a kazán, letekertük a lakásban a termosztátot és mentünk dolgunkra, de mikor már este felkapcsoltam, egy darabig úgy is ment a dolog ,mint mikor a szerelő itt volt, de 10-15 perc után felment 70 ⁰C-re ,ekkor le is állt a kazán és ment a keringető szivattyú, majd pár perc múlva újra bekapcsolt a kazán, kicsivel később kattant a termosztát és ugye le is állt.
A kérdésem az lenne, hogy normális ez, hogy 70 ⁰C-re felment a víz hőmérséklet?
A nyomás 1,9 bar-on van ,mikor nem fűt, ezt most töltötte fel a szerelő.
25 m²-es kis lakásról van szó csupán,3 radiátorral, mindhárman 4-esre van tekerve a szabályzó ( a 6 fokozatból)
Azért idegesít ez, mert egyedül vagyok és félek,ha baj van, nem tudok mit csinálni.
Társasházban élek, a szomszéd kazánja egy helyiségben van az enyémmel,szemben a lakásommal, az övé is ugyanilyen, ugyanilyen hőfok beállítással, csak azon kevesebb a nyomás és nála nem 40, hanem 20 ⁰C -ot mutat a mérő alap állásban. Az ő lakása nagyobb, és biztos több a radiátor is, nem tudom számít-e, vagy túl sok a haszontalan infó?!
Lehet túlreagálom, de az ilyen dolgoktól félek 😅
Nem tudom, kihívjam-e újra a szerelőt,vagy sem, az ő idejét sem szeretném vesztegetni.
Ezt olvastam, csak azt hittem hogy donornak vásároltad ezt a kazánt, számomra ez azt jelenti hogy ebből van kiszedve az alkatrész, és átültetve a használatban lévő kazánra. De gondolom akkor Te kicserélted kompletten a kazánod, erre amit vásároltál.
Most jártam végig a várost, de nem jártam sikerrel. Igy egy webshopból renedelek javítókészletet.
Abba van minden. Én is úgy gondoltam, ha már szétszedem, amit lehet cserélek.
"Két fejnélküli csavar fogja oldalról ill. szemből az armatúrát." Ez pontosan mit takar? Az armatúrán én hat csavart láttam meg az impulzus csöveket. Nem ezeket kell mebontani ?
Azokat a vékonyabb csöveket óvatosan, és csak a legszükségesebb mértékben hajlítsd el, hogy ki tudd venni a víz armatúrát.
Két fejnélküli csavar fogja oldalról ill. szemből az armatúrát.
De ha már szét szeded, cserélj membránt is.
Tisztogasd meg az armatúrát belülről fogkefével, és ha vízköves, akkor cillittel vagy sósavval dörzsöld át.
Azokat a vékony csöveket is érdemes leszerelned a másik végüknél is, és azokat is átmosni enyhe, háztartási sósavval vagy cillittel, hogy nehogy vízkő legyen benne. (Nem jellemző ugyan, de ha már ott jársz...) Mert ha azok belső mérete lecsökken, nem kapcsol be a kazán.
A csöpögést a tömszelence áteresztése okozza. Itt is az a baj, hogy a tengely vízköves lett, ami a tömszelence tömítési szerepét rontja.
Vagy "csak" simán elfáradt benne a tömítő... A lényeg, hogy a tömszelencét cserélni kell. Érdemes tengellyel együtt, de ha az nincs, a régit fel lehet polírozni polír papírral, körkörösen persze, hogy a kőr formája megmaradjon.
De sok esetben még csak a szelencét sem kell cserélni, mert a tisztítás és szilikon zsirzás után sokáig megint jó lesz.
Magam is ilyesmire gondoltam, de mivel még ilyent nem csináltam. Így egyenlőre gyűjtöm az információt.
A kazán gáz részéhez nyilván nem nyúlnék, de tisztítást, hőcserélő kisavazását már csináltam, a gázkazán szerelő telefonos segítségével.
A neten próbáltam alkatrészt keresni ehhez a típushoz, hogy egyáltalán mire kell számítani, ha valami cserés lenne, de nem igazán találtam. Jó lenne csak egy pucolással megúszni.
Segítséget kérnék. Van egy öreg c18 kazán aminél a mebránháznál csöpögés van. Még nem szedtem szét, de azt gondolom a tömítés adta meg magát. Kérdésem : a mebrán maga a tömítés is vagy az külön van. Még nem szereltem ilyet és még egy egyszerű robbantott vagy bármilyen rajzot se találok a neten erről. Köszönöm !
Jut eszembe: most, hogy nem kötelező a kémények ellenőrzése, és eközben a lakosság elkezdenek átállni a vegyes tüzelésre, vajon hogyan fogják bírni a kémények a vegyes tüzelést...?
Abban kérnék segítséget, hogy van egy 22 éves Quadriga Q8-s gázkazánom, nyílt égésterű, kéményes. A képen látható egység az előremenő hidraulikus rész a kazán alján. A rézcsövön a hőmérséklet érzékelők vannak felfogatva.
A nyíllal jelzett rész a nyomáskapcsoló? Itt egy membrán található, ami a kis tengelyt kitolva, kapcsolja az elektromos kapcsolót?
A kazán a papírja szerint 0.5-1.5 baros hideg nyomással kellene hogy üzemeljen, jelenleg 1 báros nyomáson van, de csak akkor indult el, amikor a kapcsolóra "rásegítettem"
A donor kazán nálam nem opció, mert a pincében van még egy ÉTI-25 aminek nincs baja, csak régen valamiért apám úgy gondolta hogy jobb egy újabbra cserélni, majd annak megnézem az égőtálcáját, és lefotózom.
Az a kazán is ment szerintem 20 évet simán, majd megnézem az égőtálcáját!
Egyébként szerintem nekem van a legjobb donor kazánom, amit viszont nem vagyok hajlandó megbontani, így néz ki, [link]
Mikor ezeket építették be annó, akkor a legtöbb esetben vegyes kazán mellé kerültek és az emberek maradtak a vegyesnél, pld ahonnan én vettem a 20év alatt üzemelt vagy 5évet összesen fűtési időben mérve.
Ha jól gondolom a gázszelep közepén levő réz henger tetején levő csavart kell leszedni, és az alatta található csavarral lehet beállítani a főégőt.
Most amikor bekapcsol a főégő, akkor egy elfogadható szinten ég, és rá 4-5 másodpercre sokkal jobban (nagyobb intenzítással) ég a főégő. Ez normális ennél a gázszelepnél?
Teljesen új gázszelep lett beépítve, új termoelemmel.
A gázszelep cseréjéhez (mivel fixen volt bekötve régi Mofémes hollandis csappal), így minden le lett bontva, és új sárga Mofémes csap lett beépítve.
Jól gondolom, hogy a középen levő csavaros sapka alatt kell beszabályozni a főégőt, illetve múltkor a beállításban is sgítettél a Tesónak.
A másik kérdés meg, hogy a főégő bekapcsolása után pár másodpercre sokkal jobban ég a főégő, mint bekapcsoláskor. Ez normális dolog e?
Köszönöm a tanácsot! Ezt a tömítéstechnikai dolgot felírtam, még nem is hallottam ilyenről, köszönet érte!
Most lementem a kazánházba, eltelt jó pár nap, és most egyáltalán nem csöpög. Elindítottam a fűtést hogy a szivattyú hatására mit csinál, de nem csöppent meg, a múltkor viszont rendesen csöpögött, elég sűrűn.
Azt azért nem gondolom hogy jó, csak jelenleg nincs vele probléma. Az az O-gyűrű számomra érthetetlen, abban a fészekben ahova bele ül, ott maga a fészek sokkal mélyebb, mint a tömítés vastagsága.
Mégis hogy tömítene amikor a síkig sem ér ki, így a golyó tömítésével sem zár össze. Ez hogy lehetne így működőképes?
Vagy lehetséges hogy az újabb 2" csapok fedele vékonyabb anyagból készült, emiatt oda passzol ez a tömítés, viszont a régiek fedelének anyagvastagsága vastagabb?
Ezt viszont nem gondolnám, én csak internetes képen láttam az újabb 2" Mofém csapot, viszont képről annak is szép vastag a zárófedele.
Jövőre sajnos újra le kell engednem a vizet, mert van egy nagyon nagy radiátorom amin nincs elzáró csap az elmenő csövön, szobafestés-glettelés miatt viszont kénytelen leszek leszedni majd.
Akkor majd újra megpróbálom megoldani ezt a rejtélyt, hogy a csap elfordításakor ne folyassa a vizet, engem ez tényleg zavar.
Van egy Steca TR 0301 3 vezérlő, fent a tetőn csövek meg a keringető és a kazán. A vezérlő könyvében említ egy üzem óra számolót. Van-e olyan érték ahol egy adott üzemóra felett valami karbantartást érdemes végezni? Aki eladta a házat olyant mondott X évenként át kell mosni a csöveket valami folyadékkal. Mivel azt veszem észre, hogy hiába van erős napfény (UV sugárzást, Kelvin, stb.) tudok mérni, mégsem termel olyan hatékonyan mint 2 éve.
Ha gáz cirkofutésnél a tágulási tartály mutatója mindig nullán van, illetve visszaesik nullára a tartály feltöltése után is, az milyen problémát okozhat? A fűtés működik, melegek a radiátorok, csak a tartály mutatója van mindig nullán.
A bekötéseket is ezzel csinálják mifelénk, ha annyira rossz lenne, gondolom nem tennék. Nyilván be kell tartani a technológiát és jó minőségű idomot venni.
"Nagyon rosszul és szűken hozzáférhető helyen." Ha ragaszkodsz a helyhez akkor a megfúróidom lehet a megoldás. Majd a nyomás/mennyiség mérése után lehet tervezni az öntöző rendszert.
Sziasztok. Adott közvetlenül a vízóra után egy kicsi szakasz 32-es KPE cső. Nagyon rosszul és szűken hozzáférhető helyen.
Ide kellene betennem egy T idomot, öntözőrendszer leágazásnak.
Esetleg tudnátok ajánlani olyan T idomot ami szűk helyen könnyen szerelhető, valamint tényleg megbízható? Olyan helyen van, amit nagyon ritkán max évente kétszer látogatok, és nem hiányzik egy jó kis vízfolyás...
És lényeges lenne, hogy a nyomást is bírja. Mert gondolom ott megegyezik a nyomás az óra előtti résszel ami nyilván nem kevés.
Valamint szerintetek a vízszolgáltató ugyan olyan KPE csövet használ, mint amit én is meg tudok venni akár melyik szerelvény boltban? Sima 32-es 16bar-os? Mert azt a cső darabot ők cserélték a vízóra cserével együtt...
Nos adott egy kazán ami pellettel üzemel, a tetőn vannak fent csövek és amit még kiemelnék egy majdnem 300L tartály a melegvíznek. Tegyük fel hajnalban bekapcsolom a rendszert mert hideg van. Radiátor, padlófűtés azonnal érezhetően melegszik. A nagy tartály a melegvíznek 36-38 fokon van. Jó bő egy óra múlva megy 43-45 fokra. Kikapcsolás után napközben a napnak van UV ereje a csövek melegednek kicsit. A kazán bekapcsolja a keringetést mint amikor nyáron a nappal melegvizet termel. Este már 30 fok alatt van az egész. Este be kell kapcsolni bő 2 órát, hogy elérje a 43-45 fokot.
Normális ez így? Főleg az, hogy a nagy tartály ilyen gyorsan kihül.
Látott valami már olyan adaptert ami a radiátorszelep (Herz) 28mm-es menetét átalakítja 30-asra? (csak fordítottat találok M30 >>M28 . elektronikus radiátorszelephez kellene)
Digitális thermofejeket tennék fel, de minden szelepem Herz 28mm-es, és nem találok (vagy ha igen iszonyat drágán) olyan digitális Thermofejet, ami az M28-ra rámegy. M30-ból Dunát lehet rekeszteni..)
Egy helyen találtam átalakítót, de drágább mint maga a Thermofej...
Az is jó, ha valami ügyes esztergályos csinálna ilyet (az anyag hozzá filléres dolog, bár el kell pepecselni vele, nekem meg csak kis fa esztergám van...)
Tehát igazán egy olyan közgyűrű kellene ami KM 30 >> BM 28, menetemelkedés 1,5 mindkettőnél
Feltöltve friss folyadékkal, légtelenítettem, fűt is szépen, viszont a kazán alján a túlnyomás szelep csepeg, hiába nyitottam meg, majd zártam el erősen kézzel, hátha kosz ment alá, ha felfűt, eléri a 2 bar körüli értéket, elkezd pötyögni.
Amúgy működik, mert 3 bar fölé nem engedi a nyomást, akkor erősebben csöpög.
"Szakmai előírás" helyett valamilyen általánosságban alkalmazható ökölszabályra gondoltam.
Értem, hogy a méretezés lenne a helyes út, de szakmai tapasztalatok alapján talán van valamilyen elv, ami kompromisszumos irányt mutathat. Hasonlóan, mint a hőszükséglet számításnál alkalmazott, határoló épületszerkezetektől függően alkalmazható, közelítő eredményt adó 25-50 W/légm3 szorzószámtól.
jövőhéten ha minden jól megy, beüzemelik a kazánt. Egyszer olvastam hogy csak fokozatosan lehet a padlófűtésbe emelni a víz hőmérsékletet, de ennek mértékéről nem találtam infót. Hogy csináljam, mennyi időnként mennyit emeljek az előremenőn?
abban kérném a segítségeteket, hogy egy Hajdú z80ek bojlerben kicseréltem a fűtőszálat + anód + alátétek. Az alkatrészeket egy HAJDÚ mintaboltba szereztem be, tehát elvileg tökéletesen jónak kell lenniük. Viszont a fűtőszál hozzáér az anódhoz. Fog ez szerintetek gondot okozni? A képeken sehol se érnek össze.
A 32-es falvastagsága 3mm, amire csatlakozik kb. 1mm marad 24mm átmérő. Ha azt vesszük,hogy a kazánok rézcsöve 22-24mm (külső) akkor nagy szűkület nem lesz emiatt. Fordulj ki bronz idomokkal és egyenesbe szereld az ötrétegűt.
Ezen már túl vagyok. A helyi üzletben csak 16-os és 20-as rendszerelemeket tartanak és ők sem tudták megmondani a nagyobb csatlakozók belső átmérőjét. Majd felhívom valamelyik országos üzlethálózattal működő céget. Csak tudják, ha forgalmazzák.
Egy Kaldewei 3,5 mm-es lemezkádat szeretnénk beépíteni. Tudtok-e lemezkádhoz javasolni valamilyen szigetelőanyagot, amellyel körbe lehetne szigetelni a kádat?
Azért szeretném kulcsos idomokkal összerakni, mert annak nincs speciális szerszámigénye.
Utólag is csak egy elmozdítható fa burkolattal lesz eltakarva. Így a hozzáférhetőség később sem lesz akadály.
Lehet, hogy egy kicsit el tudom mozdítani az osztót jobbra, hogy több hely legyen a hajlított cső beszerelésére a bal oldalon, de még így is sanszos, hogy nem férne be. Főleg a 32-es.
Esetleg tudod, hogy a 26-os és a 32-is szorítógyűrűs idomoknak mekkora a belső átmérője?
Létezik 26-os (26-1" KM) és 32-es (32-1" KM) könyökidom is, amikkel kiváltható lenne a 90fokos hajlítás, de ezeknél sem írják, hogy mekkora a belső átmérőjük.
Az is cél lenne, hogy ne szűkítsem le az áramlási keresztmetszeteket.
Jelenleg csak 8 kör (8 radiátor) van az osztóra kötve, de lehet, hogy később bővítenünk kell majd.
Erről jut eszembe.
Van valamilyen szakmai előírás arra vonatkozóan, hogy egy 24kW-os gázos fali kazánra maximum hány körös osztó-gyűjtőt lehet rákötni. Olyan esetben, amikor egy-egy körön csak egy-egy radiátor van.
A 32-est idomokkal szereld, a 26-ost megpróbálhatod rugóval hajlítani de szerintem szűk lesz annak is viszont azt ha idomokkal csinálod szűk lesz belül, bár ettől még ha a szivattyú bírja lehet, hogy nem lenne gond. Én préselném, bár ha nincs elburkolva és hozzáférhető tulajdonképpen mindegy. Általában az átmérő ötszöröse lehet a hajlítási sugár ha hajlítod.
Egy radiátoros fűtés osztó-gyűjtő egységét kell átalakítanom a rendszer tervezett bővítése miatt. Kulcsos szorítógyűrűs szerelékekkel, idomokkal és ötrétegű csővel szeretném megcsinálni. Az osztó rézből van, 1"-os belső menetes végekkel.
Az osztó-gyűjtő a helyiség sarkában van, 16.5 cm távolságra a rá merőleges faltól.
Ebben a 16,5 cm-ben kellene elférnie az osztóvégbe szerelendő szorítógyűrűs csatlakozónak és a 90fokos ívben meghajlított 26-os vagy 32-es ötrétegű csőnek.
Meghajlíthatók ezek az ötrétegű csövek 90fokban úgy, hogy elférjenek szerelékkel együtt 16,5 cm-ben?
A kazán fűtési csonkjai 3/4 colosak, külső menettel. A belső átmérőjük 20 mm.
Elég ha csak 26-os csővel kötöm össze őket a colos osztó-gyűjtővel? A 26-os cső szorítógyűrűs csatlakozójának belső átmérője nem szűkíti le az átfolyási keresztmetszetet?
Szakszerűbb lenne, ha 32-es csővel szerelném?
A 32-es cső csatlakozójának mekkora a szabad belső keresztmetszete?
Sajnos se a hajlíthatóságukról és a hajlítási sugarukról, sem a csatlakozók belső átmérőjéről nem találtam leírást a szaküzletek internetes oldalain. Bízom benne, hogy tudtok segíteni adatokkal és a kivitelezésre vonatkozó javaslatokkal. Előre is köszönöm.
A csapokban lévő víznylmásunk alacsonynak tűnik. Jobb a helyzet középállásban, de teljesen hidegre, melegre tekert állásban nagyon gyenge...
Buderus logamax gb042-22 kond. Kombikazá csinálja a melegvizet és van egy buderus su1601/1 w melegvíz tároló, ezek 12 évesek, de eddig problémát ezekkel nem tapasztaltam.
- elméletileg minden csap teljesen nyitva
- van egy honeywell nyomáscsökkentő a bejövő ágon, ez 4 barra van állitva, a fekete mutató ezen áll, a piros viszont 1 bar alatt, nem tudom ennek van-e jelentősége. Van alatta egy szűrő, tisztító, ezt megnyitva jónak tűnik a nyomás...
- csőtörés nincs, a vízóra meg sem moccan.
Van esetleg tippetek, mit kellene még ellenőriznem mielőtt mestert hívnék, aki 2 3 hét múlva ki is jönne?
Adott Bosch CT200 buszos szobatermosztát amit egy Condens 2300W típusú kazánhoz szeretnék kötni. A fűtési rendszerben azonban található egy kiegészítő keringtető szivattyú is amit szintén vezérelnem kell. Mi lenne erre a legjobb megoldás? Kazán nem tud szekunder szivattyút kezelni, uh kénytelen vagyok más megoldás után nézni.
Adott egy Hőterm Carbo vegyestüzelésű kazán. 150-es füstcsöve van, és ezt szeretnénk bekötni egy 200-as Leier LSK épített kéménybe.
Kicsit elakadtam, hiszen lehet kapni szűkítő és bővítő csövet is ilyen esetekre. Gondolhatná az egyszeri ember, hogy tök mindegy hogy szűkítő vagy bővítő csövet vesz ugyanazon méretben, de gondolom mégsem. Jól sejtem, hogy esetemben bővítőre lenne szükség? Ezeket találtam. Szűkítő: https://www.merakandallo.hu/fustcso-szukito-200150-756
Régi acélcsővel szetelt rendszerbe a gáz üzemű zárt rendszerbe most akarunk fa tüzelésű kazánt kötni puffer nélkül.
Mik a tapasztalatok visszacsapó szeleppel vagy elektromos zónaszeleppel/ 1-útu szeleppel tudom biztonságosan kizárni ,hogy egybedolgozzon a két rendszer? Mi erre a legbeváltabb módszer ?
A terv az ,hogy mindkét kazánnak külön szivattyú a visszatérő ágba és mindkét szivattyú után a nyomó ágba menne a külön visszacsapó.
Vegyes kazán előremenő víz hőmérsékletét figyeli egy elektromos szivattyúvezérlő és 40 C alatt ad csak lehetőséget bekapcsolni a gázkazánt.
Természetesen egy regul.us szelep és két biztonság (2,5 bar) lefújó szelep is van a rendszerbe.
A hidrofor tartályokat (ha gumis ,ha nem) zárt rendszerekben használnak. Ha ezen van lehetőség szelepet beépíteni akkor azon keresztül tudod nyomásra hozni,ha nincs szelep akkor az atmoszférikus levegőnyomást fogja a víz térfogata megnövelni.
Sziasztok. Ehhez a hidrofor tartály bekötéshez kérnék tanácsot, nem találok hozzá sehol leírást. Membrán nélküli, hogy tartja meg az előfeszítési nyomást?
A kulcsos idomok megbízhatóak? Szereltem már ilyenekkel, nem volt gond, de lehet, csak szerencsém volt. Gondolom a préselős szerszám szűk helyre nem nagyon fér.
Cső méretben mi a szokás? Az osztóig gondolom vastagabb, a bejövővel megegyező, utána mehet vékonyabb (milyen?)?
Csőhéjat érdemes tenni a hidegre és melegre is?
Lenne 6 vízelvételi hely (mosogató, mosogatógép, mosdó, kád, bojler, mosógép), lehet ketté kellene osztanom, akkor kevesebb csőre lenne szükség.
Oszóban van külön ívóvízre, vagy ami fűtésre jó, az ide is?
MIvel Borsod megyei vagyok, esélyes, hogy a hidroforos kútvízből vízkövesedés nagyobb lesz, mint az átlag.
Van erre olyan megoldás, ami garantáltan nem káros az egészségre?
A polifoszfát nem jó, így mosogatásra, fogmosásra se szívesen használnánk, de talán még zuhanyzásra se.
A mágneses lágyítású vizet se ajánlják.
Mi a megoldás?
Az, hogy szükség esetén szétszedni és kivízkőteleníteni?
A gyártó lapján sem találtam, csak annyi megjegyzést, hogy:
"Tudnivaló: A vízkeménység kihathat a termék élettartamára. A vízhőmérséklet emelkedésével nő a vízkövesedés esélye is. ▶ Szükség esetén végezzen vízkőmentesítést."
Nekünk eltört a flexi cső, ami a gázbojlerből ment kifelé a meleg vízzel. Nem közvetlen hatástól, mert sajnos nem is voltunk itthon. Így persze elázott az egész lakás... A szomszédok vették észre, hogy a lépcsőházban átázott a fal.
Ezt szerintem sbalazs1-nek szántad, de nekem és másoknak is hasznos lehet a jövőre nézve. :)
Most nincs nálunk a lakásban ilyen csöpögéses, véletlenszerű indokolatlan kifolyásos probléma, de köszönöm, hogy megosztottad a termékinformációt és a vízütés jelenségének mibenlétét. Még nem hallottam ilyenről, csak Atis57 korábbi hozzászólásában.
Sejtettem. Ezek ilyenek, amikor a bennük lévő cuccosnak olyan a kedve vagy lehűl a víz akkor egy adagot kidob magából és utána visszazár. Én is hallom minden éjjel, de utána nem csöpög, tehát jól zár. Nekem a vízkőtelenítás sem segített ezen, elfogadtam, hogy ilyen pedig Grohe...
Megpróbálkozhatsz egy vízütésgátlóval. (pl: 0,16L EXTRAVAREM). Egy mosdó alatti sarokszelepre fel tudod rakni.Ártani nem árt, a flexicsövek élettartamának mindenképp jót tesz. (A vízütés akkor alakul ki, ha túl gyorsan zárnak le egy csapot - pl: a teljesen nyított karos csaptelepet lecsapja valaki)
Tanácsot kérnék, egy lakás vízvezetékeinek kialakításához. Egy barátomnak segítenék be, gyorsan meg kellene lenni vele, mert költöznének, a szerelők meg úgy el vannak havazva, hogy a közeljövőben nem sok esély van, hogy megcsinálják.
Kis fürdőszoba + konyha, elég kompakt az egész, pár méteren van minden. A csöveket válaszfalban kellene vezetni, az 10 cm + két oldalt kb. 2 cm vakolat.
Milyen fajta csövezést javasoltok, amit bolondbiztosan meg tudok csinálni, hogy később ne kelljen szívni vele?
Amikor 7-8 éve a sajátunkat csináltam, akkor a fürdőszobában csőhegesztéssel dolgoztam (az a PP-R vagy ekoplastik?), és eddig nincs vele gond. Van ennél egyszerűbb/jobb?
"A nagy hatásfokú ECM (Elektronikus kommutátoros motor) szivattyúk, mint például az ALPHA1 L, fordulatszám-szabályozását nem szabad olyan külső fordulatszám-szabályozóval megoldani, amely a tápfeszültség nagyságát vagy az impulzusok számát módosítja."
Radiátorok beszabályozása kapcsán lenne egy kérdésem, illetve inkább a véleményetekre volnék kíváncsi mennyire hülyeség vagy nem, amit kitaláltam:
a fűtésrendszer radiátoros részébe most egy olyan Wilo szivattyú került, ami ki tudja írni az aktuális térfogatáramot - igaz csak tizedes pontossággal m3/órában.
A kiindulási helyzet az volt, hogy minden radiátor alsó szelepe nyitva volt teljesen, ezért a kazánhoz közelebbiek sokkal hamarabb melegedtek fel.
Tudom, hogy a legtávolabbi ponton kellene kinyitni teljesen az alsó szelepet, és kazánhoz közeledve egyre jobban fojtani azokon. Erre én most azt találtam ki, hogy beállítottam egy fix fordulatra a szivattyút, és csak a legtávolabbi radiátort hagytam nyitva teljesen (alul/felül), és megnéztem hogy ez a szivattyún az mekkora térfogatáramot eredményez. Ezután lezártam a radiátor termosztját, és csak ez eggyel közelebbit nyitottam ki. Ott viszont már picit csavartam az alsó szelepen, hogy ugyannyi legyen a szivattyún a térfogatáram. És így tovább, egészen a kazánhoz legközelebbiig, ahol már egész sokat kellett fojtani ugyanahhoz a térfogatáramhoz.
Ez a megoldás tök hülyeség, vagy használható beszabályozásra?
Illetve mi van olyankor, ha a kazánból kijövő gerincről több leágazás van, és az ágakra vannak felfűzve a radiátorok?
(az eredményt amúgy még nem próbáltam ki, mert sok a radiátor, és még egész jó idő van odakint, de hamarosan ki fogom)
A településünk szélén, egy egyházsoros utcában lakom, családi házas környezetben, kétszintes (tetőteres) házban. A vízközmű nyomás olyan 3 bár körül van a 2. szinti csapolópontoknál is. A kerti csapoknál talán kicsit több. Nagyon nagy nyári melegekben, főként nyár elején fordul elő egyszer-egyszer, hogy kisebb a nyomás. Mindenki medencét tölt ezerrel s locsol. De évek óta nem volt ilyen.
Nem tapasztaltam még olyat sem, amit a lökéshullámokról írtál.
Azt gondolom, hogy a lakásban használt szerelvényeknek, szelepeknek, csapoknak megfelelően kell (kellene) működniük eltérő nyomásviszonyok között is, ha azok a nyomásviszonyok a gyári előírásokon belül vannak.
Akár emeletes az épület--akár utcai lakóövezet; ha valaki hirtelen megnyit s elzár egy csapot lesznek nyomáshullámok . Nálunk a X emeletes épületben --van csillapitó is !
De a 2 bar leesik 0,5 ig is (WC gyorsöblitő ) s felmegy 5 barig is
Én a kádtöltő csaptelepnél és a WC beépített tartályos öblítő rendszerénél figyeltem meg, hogy minden külső beavatkozás nélkül időnként enged magából valamennyi vizet. Naponta többször is.
Mindent szétkaptam, amennyire tudtam és minden csatlakozási pontot (szelepek, szelepbetétek) vízkőtelenítettem, és ahol tudtam a szelepeknél tömítéseket (O-gyűrű) is cseréltem.
Azóta nem tapasztaltunk hasonlót.
Szerintem elég egy kis lerakódás, ami gátolja, hogy a szelep megfelelően zárjon, és a rendszernyomás hatására időnként átereszt. Azt nem értem én sem, hogy ha egyszer átereszt, akkor utána miért nem folyamatosan szivárog. Biztosan újra eltömődik. De nálunk ezzel a vízkőtelenítéssel megoldódott.
Pár napja kicseréltem a kondenzátort. Nálam sajnos nem hozott változást. A kazán jó esetben csak a bekapcsolás utáni első ciklusában modulál egy ideig, aztán már csak ki-be kapcsolgat mindaddig, amíg a termosztát teljesen kikapcsolja.
Közben a szivattyú ugyanúgy melegszik.
Tegnap este is teszteltem.
A legkisebb teljesítményen (n1: 9,2kW), a vezérlésben 60 fokos előremenőt állítva kb. 1,5 órát ment a kazán folyamatosan. A működés utolsó kb. 40 percében 64/49 fokos volt az előremenő/visszatérő víz. Végig ment a szivattyú is és a végére 42-45 fokos volt a fém háza. Lehet, hogy ez normális így (?).
Ami még meglepő volt számomra, hogy a működés alatt végig azonos volt a lángmagasság. Nem volt moduláció, mindvégig a bekapcsoláskori alaplánggal működött. Lehet, hogy ez is normális (?).
Pár napja próbálkoztam nagyobb (n1: 11kW) teljesítmény fokozatban, 75 fokos előremenővel is működtetni a kazánt. Akkor az első bekapcsolása után egy ideig modulált, majd elkezdett ki-be kapcsolgatni.
Nálad mi a helyzet? Bejött a csere? Modulál a kazán?
Hasonlót vettem észre a konyhai csapomon. Klasszikus Mofém Eurosztár mosogató csaptelep, a hagyományos gumis elzáróbetétekkel. Elzárom a csapot, aztán amikor kimegyek, csöppenik a meleg oldal. Nem nagyon, csak éppenhogy, és csak a meleg oldal.
Engem is furdalt a dolog, és némi megfigyelés után arra jutottam, hogy amikor elzárom a csapot, akkor megfelelő a zárás, aztán ahogyan kihűl az öntvény, akkor egy picit átereszt. Ha utána húzok akkor megszűnik, és nem is kezdi el újra. Nálam elég forró a melegvíz, mert kb. 60 fokra állítottam a bojlert, ami a mosogatóhoz közel, a fal túloldalán van.
Most már hogy tudom a megfejtést, már nem zavar a dolog, ha csöppenik, hát csöppenjen ha nincs jobb dolga.
Segitsetek kerlek: pest megyei fszintes csaladi haz, par eve epult.
Estenkent azt veszem eszre, ahogy a haloszobaban fekszem hallom, hogy az epitett zuhany esozteto fejbol csopog a viz a zuhany talcara, ugy, hogy senki nem hasznalja.
Napkozben ugye hasznaljuk, elzarjuk, de rogton utana ezt nem hallom.
Csak este kb. ejfel utan hajnal 1-2 korul. Van amikor picit jobban csopog hajnalban van amikor kevesbe. Par csepp v. 1-2 masodperc utan csond lesz.
Futes az cirko, de az nem kapcsol be.
Mas is tapasztalt mar ilyet?
Mi okozhatja ezt? pl.: este valtozik a nyomas a rendszerben?
Masik ilyen zuhanyzo nincs a hazban, nem hallom, hogy mas is csopogne igy nalunk.
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok első körben, hogy adott egy emeletes családi ház részben régi alumínium radiátorokkal részben pedig új Immergas típusú radiátorokkal felszerelve. Mivel minden helyiségben más lenne a hőmérséklet igény (Fürdőszoba túl van fűtve, van egy szoba ami nincs használva így az is feleslegesen van felfűtve teljesen), továbbá vannak olyan helyiségek amiben beérnénk alacsonyabb hőmérséklettel. Ezért arra gondoltam hogyha ezekben a helyiségekben lévő radiátorokhoz lenne felszerelve sima mechanikusan állítható termofej az nagyban segítene a gázszámla csökkentésében. Ez 5 db helyiséget érintene. Szerintetek, ez valóban segítene csökkenteni a gázfogyasztást? Illetve ha igen, a másik kérdésem az lenne hogya termofejek felszerelésére (5db) kb mennyibe kerülne?
124997 Kösd a kazánt az osztó- gyűjtőre a bypass maradhat finomhangolásnak. Nem kell oda szivattyú,termofej. Szabályozd a kazán beállítással. Később,ha a bővítés aktuális lesz gyere vissza.
mit javasolnál helyette? direktben kössem így a kazánra, kihagyva a hidrováltót? gyk. csak az osztógyüjtőt rákötve, és elbírja a kazán Wilo szivattyúja (amúgy Bosch a kazán)
vagy vegyem ki a szivattyút, és egy manuális keverőszelepet tegyek bele?
(disclam: ugyanitt gépész tanácsadás kerestetik, mert én csak a villanyos részéhez értek vilalnyszerelőként, bár ha le van írva mit kell csinálni, megoldom, helyileg Balanakarattya mellett :)
Sziasztok, Ariston VLS EVO 50 villanybojler elromlott, egyszer csak se kép-se hang, tehát a kijelző sem megy. Mit érdemes először megnézni? Tud vki esetleg típushibáról?
A nem örök életű visszacsapó az hibás, nem tölti be a funkcióját. De itt a napok számát figyelembe véve 20-30 esetben működik, majd utána előjön a hiba.
Egy ilyen tágulási kiegyenlítő légtartályt kellene újra kicserélnem. Veszek egy újat, leeresztem a vizet, kicserélem, visszatöltöm a vizet. Ennyi az egész? Vagy jöjjön a pacák 75 E munkadíjért?
Adott egy 24kw-os melegvíztárolós cirkó gázkazán. Padlófűtésre van kötve, a teljes rendszer réz.
Bizonyos időnként (2-3 naponta kb) amikor a fűtés éppen áll és éppen melegvíz elvétel van akkor a forró vizet a padlófűtés visszatérő ágába is nyomja vissza! A kazánban külön szivattyú gondoskodik a fűtés és a melegvíz keringetlésről, mindkettőnél vissza csapó szelep akadályozza meg, hogy ne dolgozzon a másik ágba. Tegnapi nap egészen addig működött rendesen amíg a visszatérő ágba kötött vízfeltöltő vezetéken egy kis vizet engedtem, hogy a nyomás megfelelő legyen miután az iszapleválasztót ürítettem.
Válaszod alapján, ha jól gondolom, nyugodtan használhatjuk a C21-et így ahogy van, és ha kikapcsolja a szobai termosztát, és a kikapcsolás után közvetlenül (véletlenül) elalszik az őrláng, de 5 mp múlva ismét visszakapcsol a szobai termosztát, akkor nyugodtan mehet 30 másodpercig a gáz a forró tűztérbe (hiszen addig még olyan, mintha lenne őrláng), nem lesz semmi baj?
Sajnos nem tudom jobban megfogalmazni, bízom benne, hogy érthető mitől félek.
Segítséget kérnék egy C21-es gázkészülékhez értő szakembertől, mert van egy eléggé lepukkadt készülékünk, amivel fűtjük a házunkat, de a mai napon már sehogy sem kapcsolt be az őrláng, ezért "közelebb toltam" hozzá a termoelemet. Így már bekapcsolva marad, viszont észrevettem, hogy ha elalszik az őrláng (pl. ellenőrzésként elfújtam), akkor csak kb. 30-40 mp múlva kapcsolja le a készüléket. (akkor kattan) Ezen idő alatt viszont, ha bekapcsol a lakásban lévő hőmérséklet szabályozó termosztát, akkor a tűztérben beindul a gázáramlás, úgy, mintha égne az őrláng és annak hatására begyulladt volna... (ami persze nem tud begyulladni, hiszen nincs őrláng, a gáz viszont "folyik" a főégőn keresztül a tűztérbe.) Megjegyezném, hogy ez nem az őrláng "gáza"!
Kérdésem: - elfogadható-e az, hogy az őrláng elalvása után csak kb. 30-40 mp múlva kapcsol le az a rendszer, ami a gáz beáramlását biztosítja a tűztérbe a főégőhöz? - a 30-40 mp alatt folyó gázmennyiség mennyire terjedhet el a környezetében, vagy kiszívja a kémény és nem lesz baj?
Totál nem értek hozzá, szerelő csak novemberre vállal munkát, ezért voltam kénytelen házilag barkácsolni, de persze félek tőle...
igen nyitva (adtak hozzá termosztatikus fejet, de nincs bekötve)
a pf szivattyú autó állás (BRH saját rendszere egyébként a szivattyús keverőkör, kimondottan a pf osztóihoz)
minden áramlásmérő működik, csak kb majdnem mindegyik nyitva van
kazán szivattyúja Wilo, az is öntanuló állásban (amire ugye azt írja az egyszeri user kézikönyv, hogy kb mindenre jó - villanyszerelő vagyok, szóval ez tuti nem igaz :) :) )
megpróbálom a kazánra kötni direktben az osztó-gyüjtőt, és majd meglátjuk (ugyan itt gépész kerestetik, aki átnézné :) :) )
Nekünk volt 80 literes villanybojler hosszú éveken keresztül gyerekkorunkban a szülői házban . A vízkő apró kavics formájában alakult ki és hullott alá a bojler fenekére . Jelenleg is itt élek 1998-óta , igaz a villanybojlert kidobtam , akkor legalább egy vizeskannára való kavicsot szórtam ki belőle . Az automata mosógépünkben egyáltalán nem rakodik le vízkő , pedig nem használunk semmi extra adalékot és mindennapos mosószereket használunk . Szerintem attól függ , hogy nálatok milyen ásványi anyagokat tartalmaz a víz .
A szakmaiság teljes nélkülözésével, nálam hasonló rendszer van, de a hidrováltó úgy van bekötve, hogy a kazán felé az az oldal néz, ahol a csonkok távolabb vannak egymástól. Ahogy ezen a sematikus ábrán is látható:
Ja , nem a víz haladási irányával van a baj , hanem szerintem a jobboldali két csonkra kéne a kazánt kötni és a baloldali két csonkra a szekunder oldalt , tehát csak elfordítani 180 fokkal a függőleges tengely mentén . Viszont a gyártó ajánlása szerint van nálad kötve . Lehet , hogy úgy a helyes , de majd a valódi szakik megmondják . :-)
Valóban a Te Computherm-edhez való rajzon úgy van , ahogyan nálad bekötötték . Viszont például itt : https://netkazan.hu/termek/7357/hidraulikus-valto-2-kulso-menetes-12080 és még sok másiknál így van bekötve . Nekem logikailag ezek az utóbbiak a helyesek . De mint írtam , én csak egy laikus vagyok . :-)
"ha jól értem elegánsabb és hatékonyabb megoldás volna " Persze,hogy az volna (utaltam rá), de addig is fűteni kéne. "lebontja feleslegesen a csövet" Ha nem szabályoz vissza,mert a 6m csak egy lehetőség a számára. " 2 primer körös hidrováltó" Nálad szekunder ,de ha elég közel vannak egymáshoz akkor egyszerűbb csövezni ,gondolta a tervezője .
Biztosan meg bírnak erőből valahogy egymással küzdeni, de azért ha jól értem elegánsabb és hatékonyabb megoldás volna szétválasztani és külön bekötni a visszatérőt.
Már csak azért is, mert többször lesz olyan, hogy a padló lekapcsol.
A Wilo olyankor meg 6 méteres H-val lebontja feleslegesen a csövet :)
Amúgy ez a fordítva berakott 2 primer körös hidrováltó nem elborult megvalósítàs?
Igen ,mert a közös szakaszon nem csak a Wilo szívóági nyomása jelenik meg hanem a grundi visszatérő "torlónyomása" is. Próbáld a Wilo emelőmagasságát 6m-re állítani és ehhez illeszd a grundit. Ha közelednek a nyomásviszonyok akkor valamennyire tudnak osztozni azon a "szűk" közös szakaszon.
Megnéztem állandó nyomàssal is a dolgot. Ugyanúgy leesik szinte a felére a térfogatáram amint bekapcsol a padlófűtés szivattyúja.
Igazából tökmindegy milyen módban van a Wilo, ha a másik bekapcsol közepes fokozaton a Wilo 0,9m3 / h-ról visszaesik 0.4-0.5-re. Ráadásul a rpm is lemegy és a teljesítményt is visszaveszi 15W-ról 9W-ra.
Ez is lehet amiatt, amit először írtál, azaz hogy a közösített visszatérőre rádolgozik a padlófűtés köre, és emiatt kevesebb hely jut a wilo-s körnek, ami erre még vissza is veszi a teljesítményt?
Szerintem a hidrováltót rosszul kötötték be . Az az oldal a kazánoldal , ahová a szekundérkört kötötték , tehát fordítva van kötve , így a kazán szivattyúja gyorsan visszaforgatja a vizet a kazánba . Ahol távolabb vannak a csonkok az a kazánoldal .
Van egy fűtési rendszerünk, ami az alábbi módon néz ki:
- Bosch kondenzációs kazán
- ebből egy hidrováltóba megy
- a hidrováltó előremenő secunder oldal két részre oszlik:
1. egy 10 körös padlófűtés modul saját sziattyúval, bypass átkötéssel
2. egy 3 körös későbbi bővítéshez használandó osztóhoz. (ez most le van zárva.)
- a visszatérő ágon két visszacsapó szelep van, hogy a padlófűtés modul, és a későbbi bővítés visszatérője ne üsse egymást,
- a visszatérő secunder ág ezután közösítve, és egy iszapleválasztón át vissza a hidrováltóba, majd onnan be a kazánba.
a problémám:
- azt vesszük észre, hogy a fűtési energia nagyrészt a hidrováltón keresztül megy vissza a kazánba, nagyon lassan megy a padlófűtés felé.
- amikor a kazán bekapcsol, kb 20sec alatt eléri a beállított fűtővíz hőmérsékletet (40fok) majd kissé tovább megy, és 45 foknál lekapcsol.
- éppen ezért a padlófűtés előremenő hőmérséklete nagyjából soha nem megy 30 fok fölé, de inkább 28 fokon áll.
a másik anomália:
a padlófűtés modulban az alábbi körök vannak kötve (balról-jobbra)
1-2 gyerekszoba
3-4 hálószoba
5-6 nappali
7-8 étkező
9 fürdő
10 törölköző szárítós radiátor.
a bypass átkötés el van zárva.
namost a törölközőszárítós radiátor nagyjából hideg, pedig ott van a legrövidebb csőszakasz, kb 2m
hiába próbálom állítani a boschban levő szivattyú karaktrisztikát, a padlófűtés modul saját szivattyújának karakterisztikáját (BRH amúgy), sehogy nem akar normálisan működni.
a torlókkal ugyan ez az eredmény, hogy gyakorlatilag nem változik semmi.
kérdéseim:
létezik, hogy a hidrováltó ebben az esetben nem kell a rendszerbe?
vagy kell a hidro, de a padlófűtés modul saját keverő szivattyúja nem kell bele?
- Nem, a fűtés is meg a főzés is gázzal megy. A gázzal a határon belül tudunk maradni, de ha kemény lesz a tél, akkor nem biztos egyáltaklán, a villannyal túlfogyasztunk
- a hideg víz és az átfolyósba menő víz is kútból jön.
Csodát én sem várok, mert az átfolyósoknál meg kell alkudni.
Anniy a szerencse, hogy a zuhanyzó a fal másik oldalán van, tehát a készüléknek a tövében.
A másik fürdőszoba jó messze van, kb 10 méter, de eddig is sokáig tartott, míg odaért a melegvíz, ezt megszoktuk már, fürdés eseténre meg úgyis jön folyamatosan.
Meglátjuk, de már váltani kellett és azt remélem, ami plusz költség jelentkezik a víztöbbleten, azt a kevesebb gáz lefedi bőven.
Egyébként egy hidrofor táplálja majd 200 literes tartállyal, a nyomásváltozás ugyanúgy jön a hideg csőre is, az eleronikus szabályozása csak leküzdi ezt remélem...
Amúgfy csak ketten lakjuk már a házat, ha még mondjuk 4-en lennénk, vagy többen, jobban aggódnék.
Üdv! A gépkönyv szerinti minimális térfogatáramnál (2,5 liter/perc) talán kézzelfoghatóbb adat, hogy egységnyi idő alatt mennyi melegvizet tud előállítani a berendezés. Ez meg attól is függ, hogy hány fokos meleg vizet akarunk tőle kapni, és ő azt mennyire hideg vízből kell, hogy előállítsa.
Csodát sajnos nem lehet ezektől az átfolyós berendezésektől várni. Nekünk is átfolyós van. Igaz nem önálló vízmelegítőként, hanem egy kombi kazán részeként.
Ahogyan írták is, sokat számít, hogy mennyire messze van a berendezés a csapolási ponttól. Jó sok vizet (hidegből a meleg felé langyosodó vizet) el kell folyatni egy kézmosásnál, mosogatásnál, amíg megérkezik az várt meleg. Én pl. kézmosásnál nem is állítom keverésre a csap karját, hanem csak a hideg oldalra, mert pazarolni sem akarok és időm sincs annyi, hogy várakozzak a meleg vízre. Egy nőnél és a gyerekeknél azért ez nem lehet elvárás. Ők ott fognak állni és folyatva várják, hogy melegedjen a víz.
Mosogatásnál meg teljesen a meleg oldalra fordítom a csap karját és amíg nem jön a várt meleg víz, addig előmosogatom az edények szennyezettebbjeit. Aztán amikor már megfelelő meleg, akkor bedugom a mosogató medence dugóját és hagyom töltődni a mosogatót.
Ez sem a leggazdaságosabb.
Nálunk a vízmelegítőhöz képest a legközelebbi mosdó kb. 6,5 méterre van, a mosogató pedig olyan 10 m körül.
1,5-2 havonta biztosan tisztítanom és vízkőmentesítenem kell a csapok szűrőit (perlátorokat), mert addigra annyi vízkő összegyűlik bennük, hogy előfordulhat olyan is, hiába nyitjuk meg a csapot teljesen a meleg oldalra fordítva a kart, annyira gyenge a hálózatban az áramlás, hogy a kazán átfolyás érzékelője nem érzékeli és ezért nem is kezdi el melegíteni a vizet.
Közben rájöttem, hogy hülye vagyok, mert nem 2,5 liter a vízátfolyás a bekapcsolásig, hanem 2,5 liter/perc, ami azt jelenti, hogy 1 mp alatt minimum 4 centiliter.
Mármint? Hogy az átfolyós gázbojlerek működési elve ugyanaz évtizedek óta és ezért a hasonló teljesítményű bojlerek kb. ugyanannyi gázt égetnek el? Igen, tökre komolyan. De ha van bármi tényszerű bizonyítékod az ellenkezőjére, hallgatom... :)
A mezei (nem elektronikus, nem smart) termosztatikus radiátor szelepek mennyire gyors reagálásuak?
1 + 2fél szobás lakótelepi lakás, egyedi gázos, a két fél szobánk mellett üres lakás van, semmi fűtés, és kb 1 fokkal mindig hidegebb van ezekben, mint a nagy szobában. A torlók vannak állítva, a nagy szobában már csak egy fél fordulatra van megnyitva, de ez is sok.
Szóval ha tennék egy termofejet a nagy szobába, akkor egy felfűtés alkalmával milyen gyorsan zárna le? A kis szobákban jóval tovább kellene menjen a fűtés, tehát ha a nagy szoba is épp felfűtésben van, akkor le kellene zárjon a szelep gyakorlatilag percek alatt.
" nem?" " ha magasabb fokozatra kapcsolom a paldófűtés szivattyúját, akár teljesen meg is áll a Wilo-n az átfolyás." És van rajta - irányú mérés is? (és nem mindig van kettős üzem) "Nem alakul itt ki ellenirányú áramlás, csak csökkenő áramlás. Csak nem értem pontosan mi miatt. " A közösítés miatt nem teljesen független a két kör. (a csökkenő áramlás ellenállás növekedés miatt van a Wilo visszatérőre rádolgozik a padló visszatérő, nem ismert a közösítés távolsága és átmérője sem a hidrováltóig)
de ha a wilo-s ágon pl 1m3/h térfogatáram van a padlófűtéses szivattyú nélkül, viszont bekapcsolva ez 0.4-re csökken, akkor ezen semmit nem változtat egy visszacsapószelep, nem? Nem alakul itt ki ellenirányú áramlás, csak csökkenő áramlás. Csak nem értem pontosan mi miatt. De az biztos, hogy így az egyik kör így erősen beleszól a másikba. Pedig nem pont azért kell a hidrováltó, hogy ez ne történjen meg?
...akkor marad a beállított 13L/30 sec. Végül is 18 fokról 64 fokra (ekkor indul a szivattyú) 50 perc alatt felfűtött. Aktív fűtési időszakban meg kb. 40 fokról indul a felfűtés a szobatermosztát kérése alapján. A tetőtér lezárásával meg gondolom még csökken a gáz fogyasztás :-)
Igazából egy feleekkora kazán, de max. 24kW :)) bőven elég lenne nektek. Állítsd be arra lángképre, amit a legjobbnak ítélsz és a lehető legkisebb fogyasztást adja...
Akkor az viszont teljesen jó egy ilyen gázzabálótól. Mondjuk 300 légköbméterre bőven túlméretes, de ha sikerült ilyen kevés gázt elégetni vele, akkor végül is nem vészes. Használd a tavalyi beállítással és akkor kb. 350000 forintos gázszámlátok lesz/év...
A ház: földszint/emelet/tetőtér (tetőtér most lezárva, csak temperáló fűtés) Sorház szélső épülete, külső szigetelés nincs. Az előző fűtési szezonokban az éves fogyasztás 1950 m3 volt 20-21 foknál. Fűtött légköbméter a teljes belső térre: 297. (ebben a fűtési szezonban - tetőtér).
Nem tudom mekkora ház, milyen hőszigetelés, mekkora hőigény, de 35kW BRUTÁLIS!!! 3,5 köbméter/óra, az a mostani elmebeteg árakon számolva 2500 Ft/ÓRA!!!!! Azzal sürgősen kellene kezdeni valamit, leginkább egy kazáncserét, mert simán lehet, hogy az elkövetkező szezonban kifizetitek egy új gázkazán árát gázszámlára...
korszerűsítve lett az ezeréves fűtésünk, igazán még nem tudtam kipróbálni, mert még nem kellett fűteni.
A házban kevert fűtés van, azaz padlófűtés egyik szinten, többin pedig radiátoros. A kazán után emiatt be lett téve egy hidrováltó, és 1-1 szivattyú a két típusú fűtésnek:
- egy "okos" (Wilo Stratos Pico, kb olyan mint az Grundfos Alpha III)
- és egy a régiből rendszerből megmaradt Grundfos. Annyit lehet rajta állítani, hogy 1-2-3
Mivel a Wilo minden francot ki tud írni, ezért rögtön észre is vettem, hogy amint beindul a padlófűtés szivattyúja, a Wilo tömegárama jelentősen csökken, ha magasabb fokozatra kapcsolom a paldófűtés szivattyúját, akár teljesen meg is áll a Wilo-n az átfolyás. Ez nem tudom, hogy normális-e, de mellékelem hogy most hogy van a kötés:
A kérdésem az, hogy van annak jelentősége, hogy a visszatérők közösítve vannak egy korábbi ponton, és nem a hidrováltóba térnek vissza külön-külön ilyen módon?
A következő kérdésben szeretnék véleményeket/tanácsokat kérni!
Anyukámnál a fűtést egy KLU 3.42B kazánba helyezett TE-35-ös gázégő (Q=35 KW) (SIT NOVA 820 gázszelep) biztosítja 1991 óta. Előkerestem az eredeti műszaki leírást, melyben erre a gázégőre az van írva, hogy V=3.55m3/óra. Ha jól számolom, akkor ez 29L/30 sec. Viszont ha ezt a mennyiséget állítom be a gázszelep központi nyomásszabályozó csavarjával, akkor akkora lánggal ég az égőtálca, mint egy tábortűz, sárgás lánggal és jelentős hanggal. Próbáltam lejjebb venni a nyomást és a viszonylagosan szép lángkép a 13L/30sec.-nél jelenik meg. Ebben az esetben a 120 kis lángocska a "pillangóknál" szép kék (pár hete takarítottam ki
totálisan az égőtálcát), néha a lángok végén (de csak ott) sárga. Ha még lejjebb veszem a nyomást, akkor szinte eltűnik a láng. Mit tanácsoltok, megfelelő lehet a 13L/30sec. beállított fogyasztás?
A FÉG-hez mindent kapsz, szervizelhető, javítható, karbantartható. Mivel a működési elve mind a kettőnek ugyanaz, ha hasonló állapotban vannak, kb. ugyanannyit is fognak fogyasztani, csodák továbbra sincsenek.:) Persze a Vaillant sokkal fancybb, még digitálisz kijelzője is van, amiért én egy forintot nem adnék... (ja, akkor ez többet fogyaszt, mert ehhez villany is kell :D )
A legkorszerűbb technológia állítólag, melegvízkomfort stb...
Mivel az átfolyósok legnagyobb hátránya az, hogy várni kell a melegvízre, (ennél állítólag 2,5 liter a vízátfolyás) elgondolkodtat, hogy pl mosogatásnál, vagy főzés közben, amikor többször is kellene kis adag melegvíz pl. kézmosáshoz, ez hogyan mutatkozik?
-Gázkollektoron levő mérőcsonk csavarjának meglazítása. -Nyomásmérő műszer vagy U-csöves manométer csatlakoztatása. -Kapcsolja be a gázkészüléket és a hőmérséklet szabályzót állítsa maximumra. -Távolítsa el a gázszelep záró-csavarját. -Állítsa be a gáznyomást az adattáblán megadott értékre, (modulációs készüléknél 100% teljesítménynek megfelelően). -Modulációs készüléknél húzza le a gázszelep modulációs tekercsének egyik csatlakozóját, és állítsa be a csökkentett teljesítményhez tartozó nyomásértéket. Ennek értékét a helyi adottságok határozzák meg. Ajánlott érték: 5 és 8 mbar között. Figyelem, a lehúzott csatlakozóláb feszültség alatt lehet, ezért nem szabad megérinteni mert áramütést okozhat! Beszabályozás után helyezze vissza a csatlakozót. -Tekerje vissza a gázszelep záró-csavarját. -Kapcsolja ki a gázkészüléket, távolítsa el a mérőműszert és zárja el a gázkollektor mérőcsonkját.
- Kapcsolja be a gázkészüléket, begyújtás után ellenőrizze a gáztömörséget a teljes gázvonalon. - A készülék ki-bekapcsolását a próbaüzem alatt többször el kell végezni, hogy meggyőződjenek a készülék helyes beállításáról.
Remélem cikkszám szerint rendelted a cuccokat, azért tud különbség lenni... A vezérlésen és a szelepen is rajta van a pontos típus, neked ugyanolyan kell, én nem kísérleteztem "hasonlóval".
Neked asszem nem 12,5 a gáznyomásod, hanem talán 12,8, de töltsd le a gépkönyvet, benne lesz. Kell venned egy nyomásmérőt, én 40 mBar-ost vettem, hogy jobban lássam az értékeket.:) Kikapcsolod a kazánt, hogy semmiképpen ne indulhasson el, amíg barkácsolsz.:) Az égőtálcán talán jobb oldalon van egy mérőcsonk, abban egy kis csavar. Ez tulajdonképpen egy zárható fúvóka. Kis csavarhúzóval kilazítod ezt a csavart. Nem a csonkot lazítod meg, hanem a csavart, ami BENNE van. :) Onnantól ott is jön a gáz, ha megy a kazán...
A nyomásmérővel én kaptam különböző méretű szilikon csöveket. A megfelelő méretűt ráilleszted a mérőcsonkra, a másik végébe bedugod a nyomásmérőt. A szelepről letekerted a csavart, a nyomásmérő setupot összeraktad, bekapcsolhatod a kazánt. A termosztáttal elindítod, a nyomásmérő szépen mutatja a gáznyomást az égőtálcában. A nyomásállító csavarral szépen beállítod a kívánt nyomást, aztán visszacsavarod a fedőcsavart. Én még párszor elindítottam, hogy minden rendben van-e, aztán kazán kikapcs, nyomásmérő leszed, MÉRŐCSONK LEZÁR!!!!!!, kazán bekapcs. Kb. ennyi...
A képen bekarikáztam a csavart, amit ki kell csavarnod és alatta találod a nyomásállítás csavarját.
Köszönöm, már rád akartam írni, mert olvastam, hogy neked is ilyen kazánod van. :)
Kiszedtem az égőcsöveket a tálcából, úgy csináltam. Megrendeltem a gázszelepet, vezérlést + egész gyújtóégőt három elektródával együtt (összesen 60eFt volt).
Apránként jut eszembe a dolog.:) A gyújtóelektróda cseréjénél a porcelánszigetelésre vigyázz, elég törékeny, elég kézzel ráhúzni a hollandit, nem kell kulcs.
Az égőcsöveket érdemes levenni a tálcáról és úgy tisztítani, mert az esetleges rozsdás dzsuvát úgy tudod igazán kirázni belőle, mivel ez "csőben cső" konstrukció, szóval kicsit zsonglőrködni kell vele, hogy ki tudd rázni belőle a szemetet. :)
Én mind a kettőt cseréltem, kb. 60 pénz és vígan szalad. Mielőtt nekiállsz, gyújtóelektródát cserélj, van rá némi esély, bár nem túl sok, hogy az a bűnös. Én azzal kezdeném, 2-3000-ért, ha nem jó, akkor gázszelep és vezérlés....
Sziasztok, Termomax ÖV Color 20E gázkazánom elromlott. Csak szikrázik, a szivattyú indul, de gáz nem jön, végül egy fél perc múlva letilt a kazán. Szétszedtem a kazánt kitisztítottam az égőt, érzékelőket. Mi lehet a gond: gázszelep vagy vezérlés?
Azt a bizonyos lángmagasságot mikor sikerült beállítanod? (Ha nem megy rendesen...) Érdemes lenne feljebb venned, ill. állítgatni rajta! Egyszer én is így jártam, minden jó volt, mégsem kapcsolt be. Feljebb vettem, és utána simán működött. Pedig nem lett lejjebb véve...
Leírnátok egy előírás szerint, korrekten működő normál kombi gázkazán FŰTÉSi üzemének lépéseit, változási pontjait?
Attól a ponttól érdekelne a kazán működése, hogy a szobatermosztát bekapcsolja. Láng beindul, szivattyú beindul, víz melegszik, víz eléri a vezérlésben beállított 75 fokot, de a szobatermosztát még mindig működésre készteti a kazánt, mert a szobában még nincs annyi fok, amennyire a termosztát be van állítva.
Hogyan működik egy korrekten működő kazánban az égő és a szivattyú abban az időszakban, amíg a szobatermosztát kikapcsolja a kazánt? Figyelembe véve, hogy a szobatermosztát be- és kikapcsolása közötti időszakban a kazán vezérlése szerint többször felmelegszik a víz a beállított 75 fokra.
Jól érzed... Amikor volt a konvektoros pályázat napokig masszíroztam az excelt a paraméterekkel, sehogy nem jött ki a matek. Maradt is az éves 500m3-t fogyasztó ismerősnél a három régi konvektor...
Nem tudom a mostani mekkora teljesítményű, de kevesebb gázt csak kisebb teljesítménnyel fog égetni. Szerencsés esetben a mostani túl nagy és egy kisebb elég neki...
Mennyire mondható ez a cucc energia takarékosnak a mostani retrohoz képest? Tudom, hogy a lehető (egyik) legrosszabb megoldás és ahogy nézem (majdnem) annyi mint egy kazán :( Fog vele valamennyi gázt spórolni? Vagy ezt engedjem el? Üzembiztosabb lesz és talán növeli a komfort érzetet?
Milyen konvektort ajánlanátok egy kb 30 éves őskövület helyett? Nagyim használja és próbálom meggyőzni, hogy korszerűtlen, nem energia hatékony...stb. Egy kb 20-25m2-es szobát fűt a meglévő fali konvektorral. Létezik ezekből olyan ami energiatakarékosnak mondható, megbízható, jó garanciális és szerviz háttérrel rendelkezik és nem több 100e Ft-ba kerül?
Az ariston hiba úgy néz ki, hogy részben megoldódni látszik. Légteleníteni kellett a szivattyút és most már nem tilt le a kazán. Viszont a melegvíz megnyitásakor lekapcsolt fűtéskor is elindul a fűtés.
Ez mitől lehet? Én a váltószelepre tippelnék vagy a váltószelep motorra.
Egy egészen rövid cső, amiből nem lemállott gumik, hanem inkább valami rozsdaszerű darabok hullottak ki, amik a fűtési rendszerben úszkálnak. Nagyon sok retek jött belőle.
Viszont most át látok rajta, és nincs elmálva a cső, tökéletesen egyenletes a felülete, semmi érdesség, semmi repedezettség.
Elsőnek én is azt gondoltam, hogy el van málva azért nem akar kijönni, de csak a sok kosz volt a ludas...
Sajnos nincs automata légtelenítő, vagy legalábbis én nem láttam még sehol. Szelep a kazán tetején a kéménytől nem messze szelepsapkával nekem is van, de nálam legalábbis az a kiegyenlítő tartáj szelepe, az meg nem légtelenítésre van... Legalábbis nálam csak az van.
Az ariston bs 24 hibával kapcsolatban ennyit találtam.
40, 50 fok zöld és a kémény lámpa narancssárga - Lack of water / Circulation fault-Warning or Plausibility test not ok
40, 50 fok zöld és a vízcsepp lámpa piros - Water circulation problem (if blinking it is possible reset the error)
Lehet, hogy levegő van a rendszerben? Olyat hallok a kazánból, hogy mintha bugyogna a víz. Pedig ugyanúgy töltöttem fel a rendszert most is ahogyan szoktam.
Nálam hőcserélővel van leválasztva a kondenzációs kazán.
A szekunderkörnél az alu radiátorok, rézcsövekkel vannak összekötve és nyitott a rendszer. A kérdés, hogy a nyitott rendszer okozhat-e korróziót, alu radiátorok esetén?
Tanácsot szeretnék kérni. Van egy Ariston BS 24 II típusú turbós átfolyós gázkazánunk. A napokban a radiátorokon lecseréltem a szelepeket thermo szelepekre és tettem a gazán elé egy vízkőtelenítőt. A radiátorok egyelőre le vannak zárva. Tegnap este feltöltöttem a rendszert vízzel és a következőt hibajelenség fogadott.
Megnyitottuk a melegvíz csapot és a kazán bekapcsolta ahogy kell, de kb. 10-20 másodperc múlva elkezdett villogni néhányat narancssárgán a kémény ikon melletti lámpa. Ezt úgy háromszor megtette majd az áthúzott vízcsepp ikon melletti lámpa kigyulladt pirosan és leállt a kazán. Az érdekesség még az, hogy a fűtés le van állítva és mégis elkezdett fűteni a kazán. Az előre menő cső forró lett.
60/40 lehetséges de a 60/20 már nem egy kondenzációs kazán esetében.A kazánelektronika delta t 20-25 fok felett(kazánfüggő) már letilt túl nagy grádiens különbség tekintetében.
Amúgy tök igazad van az elmúlt 10-20 hozzászólásod tekintetében...:-)
Hihetetlen az emberi hülyeség határtalan.
...és valaki tényleg elhiszi és boldogan örül a 11.5% os kamatnak amikor a boltokban 40-50% os infláció van...a gépészet világában meg sok mindenben 70-80%-os
Visszaolvasva a problémádat....azt az összekötő csövet mindenképp cseréld le újra ami a tágulási tartályra csatlakozik,mert szét van porladva belülről,olyannyira,hogy elzárta a víz útját a tartály irányába...a tartályodnak nagy valószínűséggel semmi baja csak fel kell fújni ahogy írták.
Nekem az SD Ecosy kazánban gyárilag van. A kazán tetején található a füstcső mellett. Egy kis műanyag kupakkal van lezárva, olyannal mint az autó szelepsapka. Ennek mindig lezárva kell lennie, csak a légtelenítés idejére kell lecsavarni a kupakot róla. Felesleges bohóckodásnak tartom, egy csavarhúzóval működő légtelenítőszeleppel ugyanúgy le lehetne légteleníteni.
Ritkán kell a fűtési rendszert légteleníteni, nekem kb 3 éve kellett amikor a szivattyú tönkrement és ki kellett cserélnem.
Ha mégis ilyen automata légtelenítőt akarsz beszerelni a kazán után a nyomott oldalra szereld be a fűtési rendszered legmagasabb pontjára.
Ha már végre működni fog újra a kazán és túl leszünk a fűtési szezonon szeretnék egy kis minőségi módosítást végrehajtani a fűtési rendszerben ha már 7 éve a szerelőknek nem sikerült.
Egy körben szeretnék csinálni egy rendszer tisztítást, egy szűrő beépítést és talán e opcionálisan egy automata légtelenítő beépítést.
A kérdéseim az alábbiak lennének.
Ha megcsináltam a rendszer alapos tisztítását amit egy Rothemberger Ropulse EDM készülékkel tervezek, akkor első körben egy szűrőt építenék be.
Sok sok utániolvasás után egy Fernox TF1 szűrőre gondoltam. Tudnátok segíteni, hogy mi a véleményetek a konkrét szűrővel kapcsolatban?
A másik gond itt kezdődik. A kiválasztott szűrő ha jól tudom akkor csak függőlegesen építhető be. Viszont a szerelők anno úgy alakították ki a csövezést, hogy a fűtési rendszer mind elmenő mind visszajövő oldala a kazán alatt van közvetlenük úgy 15 centire és ugye ide nem fér be a szűrő. Szerintetek mennyire lenne nagy hiba, ha a csövet lefelé fordítanám, ide be szerelném a szűrőt, majd 2db 90 fokos könyökkel visszafordítanám a csöveket és utána innen kötnék vissza a kazánra (merthogy ha jól tudom, akkor a visszajövő oldalra kell tenni a szűrőt)?
Ezen kívül szerintetek van értelme az automata légtelenítőnek? Ha igen, akkor azt az elmenő, vagy a visszajövő oldalra kell beépíteni?
Ha esetleg a fent leírtak oltári nagy hülyeségek, akkor esetleg tudnátok segíteni, hogy ti hogyan oldalmátok meg?
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok első körben, hogy adott egy emeletes családi ház részben régi alumínium radiátorokkal részben pedig új Immergas típusú radiátorokkal felszerelve. Mivel minden helyiségben más lenne a hőmérséklet igény (Fürdőszoba túl van fűtve, van egy szoba ami nincs használva így az is feleslegesen van felfűtve teljesen), továbbá vannak olyan helyiségek amiben beérnénk alacsonyabb hőmérséklettel. Ezért arra gondoltam hogyha ezekben a helyiségekben lévő radiátorokhoz lenne felszerelve sima mechanikusan állítható termofej az nagyban segítene a gázszámla csökkentésében. Ez 5 db helyiséget érintene. Szerintetek, ez valóban segítene csökkenteni a gázfogyasztást? Illetve ha igen, a másik kérdésem az lenne hogya termofejek felszerelésére (5db) kb mennyibe kerülne?
A kondenzációs kazán pedig tényleg csak akkor hoz és csak pár % nyereséget, ha alacsony visszajövővel használod, ahhoz meg egy átlag embernek le kell cserélnie a radiátorokat padlófűtésre.
A 30% mínusz csak kondenzációs üzemben igaz, ahhoz viszont a fűtésrendszert is le kell cserélni, mert a hagyományos radiátoros rendszer nem 30-40 fokos vízre van tervezve, hanem 60-70 fokosra...
Nálam úgy néz ki a helyzet, hogy egy szintes a ház. a tágulási tartály pedig a kazánban van, ami azt jelenti, hogy kb. 180-185 centi magasan van.
Minden cső az aljzatbetonban megy...
Őszintén szólva nem vagyok abban biztos, hogy jól értettem, de ha igen, akkor magyarán úgy kivett állapotban, üresen ha megfogom és elviszem egy kútra akkor tegyek bele 0,3 bár nyomást?
Nálam is ez lesz. Biztosan nagyobb lesz az új kondenzátor és nem fog beférni a régi helyére.
Kivezetem majd, ahogyan Te is írtad, és beleteszem egy kis dobozkába, itt a szivattyú kapocsléc doboza felett. Elég szűkös a hely.
A szivattyú tengelye nagyon könnyen, egyenletesen mozog.
Nem lett kiszerelve a szivattyú, csak a tengely előtti záró csavar (fedél) lett kicsavarozva és így fértem hozzá tengelyhez. Egy csavarhúzóval könnyen forgatható. Nem szorul, nem akad.
Mert ugye kellene egy előfeszítési nyomás. Alapból a rendszer legmagasabb pontja méterenként 0.1 bar és +0.3 bar. A víznyomást meg az előfeszítési nyomás +0.3 bar.
Kérdés, alapból mekkora nyomás kell a rendszeredbe? Ahhoz kell állítani a tágulási tartályt.
De szerintem bármelyik benzinkúton tudsz mérni nyomást, és pumpálni is.
Most kb. 1 órát keresgéltem, de sajnos nem találtam meg...
Azóta annyi történt, hogy sikerült kiszednem a tartályt. Rá kötöttem a bringa pumpát, sokáig erőltettem és egyszer csak megindult bele a levegő.
Nem tudom, hogy ennyi volt e a feladat, de ha esetleg igen, akkor tudnátok segíteni, hogy a visszaszerelésnél mit kellene csinálni?
Kell bele esetleg levegőt pumpálni, vagy jól van az úgy ahogy van, elég benne az a levegő ami üresen van benne?
Azt ki tudtam próbálni, hogy nem lyukas szerencsére...
Ha esetleg valaki leírja, hogy mi a feladat, akkor kérlek egy kis sorrendet is írjatok, hogy mikor kell pumpálni, ha egyáltalán kell meg hasonló dolgok...
Sajnos külön nyomásmérőm nincs a pumpához, azt előre mondom...
Néhány nap múlva már tudni fogom, hogy megoldás lesz-e vagy csak simán tapasztalatszerzés. :)
Ha nem gyógyul meg a kazán, akkor meg kell bontsam a rendszert, és a kazán főbb egységeit is ki kell szedni.
Majd jelzem, mire jutottam.
Más.
- Érdekes, amit a hőmérséklet korlátozó termosztát cseréjéről írtál. Mi már cseréltük néhány éve, de biztos, hogy a vezérlőegységhez és a benne lévő Reset-elő gombhoz nem nyúltunk. Az a gomb nem lett kicserélve, de a kazán ettől függetlenül működött.
Kíváncsi vagyok én is, hogy mit válaszolnak neked ezzel kapcsolatban az itteni szakemberek.
- Nálunk biztosan nincs 95 liter víz a rendszerben, de működik. A radiátorokban olyan 60-65 liter lehet összesen, plusz még néhány liter a csövekben és valamennyi a kazánban(hőcserélő, szivattyú, kazán csőrendszere).
Neked is csak radiátorok vannak vagy padlófűtés is megy a kazánról?
Köszönöm, ezt a "módszert" már régebben, fűnyíró gép motornál használt kondenzátornál már próbáltam.
Csak kíváncsiságból, a feltöltés, kisütés mikéntjének tanulmányozása végett.
Most a kapott kondikkal nem próbálkozom így, mert ha működőképesek is, a Kapocskáék által írtak miatt nem elég, hogy működőképesek legyenek, az is kell, hogy a kapacitásuk megfelelő legyen. Azt meg erre alkalmas műszer hiányában sajnos nem tudom megmérni.
Marad az új kondenzátor beszerzése. Elvileg holnap már kézbe is kapom.
Köszönöm a felajánlást, de sajnos nem visz felétek az utam.
Hogy a mai divat szellemében fejezzem ki magamat "Fejér vármegyében van a hazám.". Akarom mondani, házam.
Időközben ledöntött a lábamról valami kórság. Nincs autózás, nincs vásárlás.
Egy kolléga bevállalta, hogy beszerzi nekem a kondenzátort.
2,6 ľF-ost sehol nem lehet kapni. Valószínűleg ezt direktbe a Wilo keringtetőkhöz gyártatták. De ahogy Kapocska is ajánlotta, jó lesz egy 2,5 ľF-os üzemi kondenzátor is. Úgy néztem, ezeknek van akkora tűrésük (+-5%), amivel egybe eshetnek a 2,6-os (+10/-0%) sávjával.
Jelenleg ágynyugalom van meg várakozás. Elvileg holnap bedobja a kolléga, s kiderül, aminek ki kell. Nagyon remélem, hogy bejön Kapocska és C20NE felvetése, és megúszom egy kondenzátor cserével.
Őrláng? Az azért már vagy 25 éve nincs új kazánban...:D Az enyémben sincs 2003-ból.:D
Nem szarozom a kondenzációst, ha újat építenék, az lenne, felületfűtéssel. A kérdés az, hogy már meglévő fűtésrendszert érdemes-e lecserélni 30% megtakarításért???
A te 800 köbmétered a mostani elmebeteg árakkal számolva is évi 560000 forint. (Normál időkben 80000...) Mennyibe is kerülne nekem kidobni a régi fűtést és felületfűtést (mondjuk padlófűtést) kialakítani? 60000/nm? Az mennyi is lenne 110 nm-re? 6,5 Millió? Az hány év megtérülés? 12? (normál áron ki se számolom, mert értelmetlen) Köszi, nem érdekel.
Szerintem írj konkrét számokat, hogy mennyi volt a gázfogyasztás, mennyit takarítottál meg, mi alapján (pl becslés? mert az nem sokat ér), milyen fűtésrendszered van, milyen visszamenővel stb. Ezek alapján el lehet dönteni, hogy a fogyasztói társadalom motorja, a marketing áldozata vagy-e vagy ésszerű döntést hoztál.
Tényleg? Akkor túl sokat fogyasztasz. A túl sok fogyasztásra nem a még a fogyasztás a megoldás, mert abba fogunk mind beledögleni. A 8000 forintos villanyszámlámra milyen megtérüléssel, mennyi napelemet javasolsz? :D
Ha felületfűtésed van, nem kell. Nekem hagyományos collos vascsöves radiátoros rendszerem van, erre teljesen felesleges, értelmetlen lenne bármilyen kazáncsere. Amíg csak tudom, életben tartom a Termomaxot, mert azt én is karban tudom tartani, tudom szervizelni (nem tudom miből gondolod, hogy nem kell...)
Pontosan. Csak egyszerűbb beszopni az aktuális marketing bullshitet, mint végiggondolni és kiszámolni. Ugyanígy vagyok a napelemmel is, de az itt off. :))
Egyelőre esik a gázár a csúcs után, de meglátjuk, mi lesz januárban. A kondenzációs kazán pedig tényleg csak akkor hoz és csak pár % nyereséget, ha alacsony visszajövővel használod, ahhoz meg egy átlag embernek le kell cserélnie a radiátorokat padlófűtésre. Ami szép summa, ezt is bele kell számolni plusz a másmilyen kémény, mert kondenzációsnak persze a "hagyományos" gázkazán kéménye sem jó.
És ha mindezt megcsinálod, akkor kapsz évi mondjuk 3% nyereséget. Tehát ha eddig ezután évi 1 millió lesz a gázszámlád, akkor a kondenzációs miatt évi 30 ezer forintot. Ha a beruházásod mondjuk 3 millióba került, akkor száz év alatt térül meg, feltéve, ha a gázár nem esik visszább 100 év alatt.
És milyen igaz! :D Hat hónappal számolva duplázódik a megtérülés... Nekem kb. 4-500 lenne csak a kazán, de akkor az még a boltban van és nem otthon, beüzemelve, gáztervvel, kéménnyel, minden xarral együtt. Lehet, hogy a 1,5 kicsit sok, de hogy bő 1-1,2, az biztos!
Közben leeresztettem a vizet. Lekötöttem a kazánról a flexibilis csövét. Viszont nem igazán jön ki belőle víz, de a sújt miatt mikor a tetejénél ki akarom emelni akkor érzem, hogy van benne.
Közben még így is megpróbáltam pumpálni bele de nem tudok...
Neked az a hozzállásod, hogy szar a kondenzációs, meg drága.
Megtérülésnél meg nem látsz túl 3 hónapnál.
Holott ezt évekre kell tervezni.
Te szerinted 5 év a megtérülés, majd térjünk erre vissza januárban, mikor majd tovább emelkedik a gáz ára. És ha eléri a 2.000 Ft-ot akkor meg lesz kapkodás.
De hát ez a te döntésed, van pénzed rezsire. A lényeg, ne kelljen karbantartani a gázkazánt, meg faék egyszerű legyen.
Én meg már 5 éve felraktam a kondenzációst, gondolva a jövőre. És így most semmi gondom a rezsivel.
Én túllépem, de nem gondolkozok cserén, mert min 1,5 Millióba kerülne és ha hoz 20-30000-et havonta, akkor is 5 év a megtérülés. De ha csak 15-öt hoz, akkor majdnem 10 év....
A 30% mínusz csak kondenzációs üzemben igaz, ahhoz viszont a fűtésrendszert is le kell cserélni, mert a hagyományos radiátoros rendszer nem 30-40 fokos vízre van tervezve, hanem 60-70 fokosra...
A kazánhoz megkaptuk a leírását is. A műszaki adatok értelmezésénél elakadtam.
"Max. hőterhelés 24,5 kW, Min. hőterhelés 10,8 kW"
"Max. hőteljesítmény 22,3 kW, Min. hőteljesítmény 9,2 kW"
Melyik adat mit jelent?
"Minimális vízmennyiség a fűtőkörben 95 liter"
Nem lehet, hogy a "Minimális" az elírás, fordítási hiba, s valójában "Maximálist" kellett volna írjanak?
Megnéztem többféle Saunier Duval kazán leírását, és van ahol Minimális értéket szerepeltetnek, van ahol Maximális értéket.
Ha azt nézem, hogy a kazán minimális hőteljesítménye 9,2 kW, és összerakok egy elméleti rendszert radiátorokból erre a teljesítményre, akkor azoknak a radiátoroknak +az elméleti csőrendszernek az össz. víztérfogata messze elmarad a 95 litertől.
Ami még nem világos.
A kazánnak van egy hőmérséklet korlátozó termosztátja (szenzora), ami a hőcserélőre van felpattintva egy tartóval.
A termosztát cseréjénél az olvasható utolsó utasításként, hogy "A termosztátot a reset kapcsolóval együtt kell cserélni."
Ez nem elírás?
Nem azt akarták írni, hogy a hőmérséklet korlátozó termosztát cseréjekor a kazán a reset gombbal indítható újra?
A reset gomb vezérlő dobozába és áramkörébe van beépítve.
Más gyártmányoknál is az az eljárás, hogy a hőmérséklet korlátozó termosztát cseréjekor a reset gombot, azaz egy másik alkatrészt is cserélni kell?
(Az előző lakásunkban egy Vaillant kazán volt, de nem emlékszem rá, hogy annál így lett volna.)
Üdv! Kicserélted a kondit? Megoldódott a probléma, újra jól működik a kazán?
Ugyanilyen a kazánunk és első olvasatra ugyanaz a gondunk is.
Enyhe idő, 65C-s előremenő hőfokkal enyhén melegszenek a radiátorok. A visszatérő hőmérséklete olyan 25-30C között.
Az égő akkor indul, amikor a kijelző 25-28 fokosnak mutatja az előző kapcsolás óta visszahűlt előremenő hőmérsékletet. Először csak alapjáraton alacsony lánggal ég, majd mikor a kijelző 48-50C-t mutat, akkor nagy lángra kapcsol és 10-20 másodperc múlva a kijelző már 70C feletti értékeket mutat. Közben az égő már ki is kikapcsolt, mert a vezérlés szerint az előremenő elérte a beállított 65C-t.
Ezután a kijelzőn elindul az előremenő hőmérséklet értéke lefelé, majd 20-28C környékén kezdődik minden előröl.
Egy-két ilyen ciklus után a szivattyú fém háza érintésre nagyon meleg, miközben a műanyag része, amiben a visszatérő víz van, még csak nem is langyos.
A szivattyú tengelye lazán mozog, nincs elakadás. Nem a tengely szorulása miatt melegszik.
A radiátorokban meg kell forduljon a víz, mert lassan, de melegszenek.
Viszont a kazánnál az előremenő hőmérsékletének a kijelzőn látszó jojózása és az égő eközbeni ki-bekapcsolgatása miatt az embernek olyan érzése van, hogy valami nem működik megfelelően.
Ez lesz az első fűtési időszakunk ezzel a kazánnal, idén költöztünk ide.
Ezért is kérdezlek, hogy nálad van-e pozitív fejlemény, mert akkor nálunk is az lehet a megoldás.
Valószínű elfelejtettem írni, hogy a rendszert nyomásmentesítenki kell hozzá.
De volt már olyan, hogy a gumimembrán volt letapadva.
Valószínű ki kell szedni a tágulásit ,és úgy helyrehozni. Mindenesetre az jó hír, hogy nem jön víz, így valószínű a membrán jó.
A tágulási nyomását évente kellene ellenőrízni.
Ha eddig elég volt a 8 literes tágulási, akkor vehetsz ilyen kicsit. Igen ki lehet vezetni a kazán csatlakozását, csak nem egy elegáns megoldás, de a célnak megfelel.
"...a kazánod és a kéményed feltehetően a max teljesítményhez van kialaktíva."
Azért tudjuk, hogy hogy ment ez az esetek 95%-ban. A legtöbb helyre 24kW-os gázkazánt raktak be, ha kellett, ha nem. Egyrészt olcsó volt a gáz, másrészt inkább túlméreteztek, nehogy ne legyen elég...:) A nagyobb házakba -200 nm és felette, főleg vidéken- simán mentek a 30+ kW-os kazánok....
Én sokáig egy 80 nm-s, 220 légköbméteres házban éltem, FÉG C24-gyel. Most 110 nm, 350 köbméter és itt is 24 kW-os a kazán. :D
A sok kapcsolgatást úgy értettem, hogy egy fűtési ciklus alatt (tehát ki-be kapcsolgat a kazán, hogy tartsa a megadott vízhőfokot).
Ha nincs ez a jelenség nálad, van nem nagyon sűrű, akkor nem biztos, hogy nyersz a teljesítmény-csökkentéssel, hiszen csak annyit érsz el, hogy adott hőmennyeséget több idő alatt ad majd le a kazán, gázt ugyanannyit fog enni összességében.
Sőt ahogy írtam, a kazánod és a kéményed feltehetően a max teljesítményhez van kialaktíva. Ha ezt csökkented, akkor 'extra huzatod', nagy légfelesleged lesz, ami rosszabb hatékonyságot jelent elméletben. Persze hogy ez nálad pontosan mit és mennyit jelentene, azt csak méréssel lehetne megállapítani.
Eddig a begyújtáson kívül semmit nem kellett hozzányúlni.
Értem én hogy nem modern, de nincs semmi baja (amúgy 6 éve vette az előző tulaj újonnan, amikor még utoljára lehetett nyílt égésterűt üzembehelyezni)
Kollégám évek óta szív valamilyen olasz turbós kazánnal, és az elmúlt két év alatt legalább 250ezer Ft-ot fizetett ki rá alkatrészcserére és munkadíjra.
Ha kulcsos idomokat használok, akkor ahhoz kell vagy érdemes tömítő szalagot alkalmaznom? Jár bármilyen előnnyel vagy hátránnyal?
A házban lesz 3 csap, 1 tusoló, 1 WC tartály és 1 mosógép a földszinten, továbbá 1 csap és 1 WC tartály az emeleten (kb 3,5-4 m magasan), a leghosszabb csőszakasz maximum 10 méter lesz a GEBO-s csatlakozástól, a melegvizet villanybojler adja majd. A szerelvényekhez leágazó ágakat 16 mm-es csővel tervezem elvezetni, de mekkorával érdemes a főágamat vinni? A legjobb az lenne, ha a GEBO-s csatlakozónál leszűkíteném a főágamat is 16 mm-re, így olcsóbbak lennének a köztes idomok és az ötrétegű cső is, továbbá kevesebb helyet foglalna a cső. Na de így lesz kellő nyomás mindenhol? Hogyan szokták ezt megoldani?
Én is így vagyok a 19 éves Termomax ÖV Color 3V-vel. Egyszerű, mint egy faék, mindent látok és mindent értek rajta. Cseréltem gázszelepet, vezérlést, gyújtóelektródát, állítottam gáznyomást (12,5 mBar), tökéletes. Kitakarítottam az égőcsöveket (leszedtem a tálcáról), az öntöttvas kazántest meg örök, mint a nyomorúság, de ha nem, tagonként cserélhető. Most azon gondolkodom, hogy ledugózom az egyik fúvókát, hogy ne 2,5 köbméter gázt égessen óránként, hanem 1,6-ot. Volt ebből a kazánból 16kW-os, ami annyiban különbözik a 24-estől, hogy háromtagú az öntvény, nem négytagú és nem három fúvókája volt, hanem kettő. Minden egyéb paraméterben ugyanaz! Van kb 350 légköbméterem, arra a 16 Kw is elég lesz, szerintem...
Sziasztok Bosch Condens 2000W kazánban ma ki cseréltem az összelyukadt hőcserélőt.
Most az eddigi hibám megszűnt, már nem szökik fel folyamatosan megállás nélkül a fűtési rendszer nyomása, de van új jelenség.
Próbából be kapcsoltam a fűtést. Előtte úgy 1-1,2 bárra állítottam a nyomást. Mikor elérte a beállított 65 fokot már 3 bárra emelkedett a nyomás. Leállítottam a fűtést. Ahogy hűlil vissza folyamatosan csökken a nyomás. Tudnátok segíteni, hogy hol keressem az újabb bajt, és hogy azzal mitbtudok kezdeni?
És mi a rögzítés folyamata? Elvágom a jelenlegi acél csövet, erre hogyan fogom tudni rögzíteni ezt a "menetes véget"? Illetve van olyan megoldás, amit nem kell préselni, mint az ötrétegű csövek szorítógyűrűje?
Jelenleg acélcső(? - csatoltam a képet róla) van a házban, melyet ötrétegű csőre cserélünk, és annak segítségével bővítjük a hideg-melegvízhálózatot. Az elképzelés szerint a bejövő fő (acél?) csővezetékhez csatlakoztatunk ötrétegű csövet, melyet utána már a megfelelő idomokkal eltudunk mindenhova vezetni.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan/mivel tudom az ötrétegű csövet a bejövő acélcsőhöz hozzákapcsolni?
Gáz cirkót el lehet helyezni tetőtérben olyan falon, aminek az egyik része már a 45 fokos, ahogy a lenti ábra mutatja? Illetve mennyire lehet közel a 45 fokhoz (2-es méret) vagy a tárdfalhoz stb? Nem találtam erre általános leírást a neten, csak mondjuk beszerelési kézikönyvekben kb ilyesmi van:
A fal és a kazán közt minimálisan betartandó távolság : Hagyjon elegendő szabad helyet a kazán körül, hogy szervizelés céljából könnyebben hozzá tudjon férni!
A kazán fölött a megadott H minitávolság betartása szükséges a füstcsővezetékek és alkatrészek felszereléséhez.
Az a baj, hogy szerinted nem kell karbantartani a facebook csoport meg tele van évek óta karbatartatlan életveszélyes gázkazánokkal.
Nem kellene elhinni, hogy csak a kondenzációst kell évente karban tartani, ez igaz minden gázkazánra, főleg a nyílt égésterűekre, mert azon életek múlhatnak.
Inkább költöttem 2*10cm vastagságú üveggyapotra a padlásfödémre, a 10centisnek 3 hete még 1100ft volt négyzetmétere a Bauhausban.
( Knauf insulation). Esküszöm karamell illata volt mikor fektettem. Ez a barna nem is volt szúrós, rövidujjúban csináltam, persze maszk az volt rajtam.
Belinkelnéd kérlek hogy milyen a tálcád? Nekem is Éti-m van és egyelőre nem akarom lecserélni, nincs kedvem ($$$$$), de kihoznám belőle amit lehet legjobb hatásfok szempontjából.
Nekünk picit lassabban fűt fel 40 fokra ha megy a keringető. Olyan 50 perc kell neki. De valószínűleg itt látszódik is az, hogy nálad nagyobb mennyiségre van állítva a gáz.
Nekem csak 2 fokozatom van. 1-esben 1800 1/min, 2-es fokozatban 2500 1/min.
Kipróbálom majd, hogy mit csinál.
Jelen helyzetben ha kapcsol a kazán, kapcsol a szivattyú is. Viszont nagyon kondenzál (csöpög a víz) Tegnap kipróbáltam, hogy a szivattyút 50 fok körül kapcsoltam rá és akkor már nem kondenzált. Szóval úgy néz ki kell egy csőtermosztát is.
Az a baj,hogy tavaly nem csináltam méréseket róla, hogy egységnyi idő alatt mennyire fűt fel. De emlékeim szerint ennyire gyorsan nem kezdett el melegedni a radiátor, szóval hatékonyabbnak gondolnám, meg jóval halkabb :)
Illetve tuti javított valamit mert eddig nem volt kondenzálás a régi tálcával. A mi tálcánkat már megette az idő, 5-6 "lepke" már nem is működött. Fotót csinálok majd róla, hogy nézett ki.
Igen 50e volt nekem is, a boltos azt mondta, olyan 10-15% fogyasztáscsökkentést el lehet érni ezzel az égőfejjel. Majd kiderül :)
Illetve ha feljebb állítom a gázmennyiséget nem fog a hőcserélő felől potyogni a rozsda?
Meg valószínűleg kelleni fog egy csőtermosztát is összekötve a szivattyúval mert jelen pillanatban ha kapcsol a kazán, kapcsol a szivattyú is és elég rendesen kondenzál a kazán. Viszont tegnap kipróbáltam, hogy 50 fokos kazánvíznél kapcsoltam rá a szivattyút és talán 1 csepp ha megjelent.
Talán másnak is segítség... Diktálósoknak, fűtési és vegyes profilra is. Lehetek szemtelen (és kicsit off-topic)? Segítenétek "viszonzásul" egy-egy kitöltéssel a kutatásunkat? Tényleg nem több, mint 5 perc a kérdőívünk kitöltése, mely itt érhető el: https://bit.ly/draga_elelmiszer Köszönettel: Dr. Szűcs Róbert
A padlófűtési körben az a szivattyú nagyon rossz helyen van. A keverőszelep és a padlófűtés közé kell tenni, nem pedig a hidrováltó és a keverőszelep közé.
Gondolom a vegyeskazánt a hidrováltóra kötöd rá, akkor oda kell egy szivattyú.
Szilárd tüzelésű kazán beszerelése előtt állunk. A szerelő azt mondta, hogy újabb keringető szivattyú beszerzése nélkül nem lehetséges. A kérdésem az lenne, hogy nem tud e esetleg valamilyen bekötést, ahol ezt, a már meglévő szivattyúkkal meg tudnánk oldani?
Neked is és C20NE-k is köszönöm az újabb útba igazításokat.
Csak a helyi műszaki vegyesboltba sikerült eljutnom, ahol se 2,6-os se 2,5uF-es kondenzátort sem kaptam.
Még jó, hogy enyhe az idő és csak éjszaka és ritkán kell kapcsoljon a kazán.
Időközben visszakaptam a szomszédtól a kis műszeremet, de ahogy sejtettem, nem lehet vele kapacitást mérni.
A műszerrel együtt kaptam tőle néhány 2,6-os és 2,5-ös kábeles kivezetésű kondenzátort is. Használtak, régiek.
Hogyan tudom speciális műszer nélkül megvizsgálni őket, hogy jók-e, üzemképesek-e?
Munka miatt kell majd menjek más településre a héten, s a terv az, hogy veszek egy újat.
De ha van rá mód, hogy akár a kazánban lévő kondi, akár egyéb kéznél lévő kondi "jóságát" megállapítsam, akkor tennék ez ügyben is egy próbát. Meg a tanulás sem árt.
Fürdőszoba felújításban vagyunk és választanunk kellene radiátort.
- A helység térfogata 19 m3, a ház 2010es építés, tetőtér, ahol van rendes szigetelés, de a 110 magas parapeten nincs, az 38as klímatégla.
- A fűtést egy buderus kondikazán biztosítja, földszinten padlófűtés, tetőtérben radiátorok, ahol a fürdő is van.
A lényegi kérdés. Ekkora fürdőhöz lehet-e olyan elektromosan is fűthető törölközőszárítot kapni, ami tudja biztosítani az alap fűtést is, vagy inkább két radiátorral kellene ezt megoldani? Úgy számoltam 900 watt kellene, de nem tudom ezt a paramétert tisztán elég-e nézni ilyenkor... (Esztétikusabb lenne az 1 radiátor...).
Úgy hogy víznyomás alatt van, nem lehet rátölteni a rendszerre? Az a helyzet hogy van előtte szelep, de bontani kell a rendszert hozzá, mert nem tudom másképp kienegedni a vizet a tágulásiból.
Nálunk is ÉTI-25 van, és nálam 40 perc alatt fűt fel 40-45 fokra.
Nálam 1 perc alatt kb 30 ezredet forog a gázóra.
Én azt ajánlom hogy a keringető szivattyú 3-as fokozatra legyen állítva, azért itt rengeteg vízről (4-500l) van szó. 1-es fokozat az szerintem édes kevés ennyi vízhez.
Legalábbis mi így használjuk, mindig is így használtuk, a kazán se lyukadt még ki, meg a 20 éves szivattyú se problémázik még.
Egyébként vettél észre bármi változást az új égőtálcával való fűtéssel kapcsolatban?
Gyorsabban felfűt és hatékonyabban? Vagy bármit vettél észre?
Csak kíváncsi vagyok, nézegettem én is, de amíg a jelenlegi jó, addig nem cserélném, ahogy elnéztem 50e forintos tétel újonnan.
Az alábbiban szeretném a segítségeteket kérni. DAB Evosta2 szivattyúk vannak a fűtési rendszerben. Összesen két db. Egy a földszint, egy pedig az emelet. Ma kapcsoltam be a kazánt, és sajnos az emelethez tartozó szivattyú tengelymegszorulási hibajelzést ad.
Ez alapján egyszerűen orvosolni lehet a kisebb megszorulásokat - amit feltehetően a hosszabb leállási idő okozott. Viszont ahogy az a videón is látszik, első lépésben a szivattyú alatti és feletti csapokat kell elzárni, ezzel kellene kiszakaszolni. Az én rendszeremben ilyen nincs.
A piros az előremenő ág, a fekete a visszatérő.
Így viszont nem merném kitekerni a szivattyú közepén lévő kis réz valamit.
Vagy amik a képen a szivattyú alatt és fölött vannak közvetlenül beépítve, azok visszacsapó szelepek?
Szóval kicsit tanácstalan vagyok, hogy merjem e vagy sem.
Ma arra jöttem haza hogy a nyomásmérő 6bar fölött volt és csöpögött a biztonsági szelep. A tágulási tartály a gázbojler és a biztonsági szelep közé van csatlakoztatva egy "T"idommal.
Elméletileg hétfőn megérkezik a hőcserélő, kicserélem, (bár nekem nem világos, hogy mi tartja jelenleg a helyén), aztán majd kiderül, hogy tényleg ez volt e a probléma...
Szeretnék a biztonság kedvéért mellé telepíteni egy villany megfelelőjét is.
A házban kizárólag radiátoros fűtések vannak.
Ha nem muszáj, akkor nem szeretnék külön bojlert és külön kazánt, hanem egyben szeretném a kettőt megoldani.
Egyetlen egy kritérium van, hogy erre összesen egy 3x16A-es leágazásom van, amit nem tudok bővíteni. (Nem 3x16A az egész ház betárja, csak dedikáltan erre ennyi van szabadon)
Esetleg erre tudnátok villany kazánt javasolni? Vagy bár mi alternatívát?
Ha lehet, akkor abban most ne menjünk bele, hogy ez meg éri e anyagilag vagy sem...
Nincs mit! Jó, hogy rátaláltam erre az értékre, mert így én is meg tudtam mérni a saját kazánom (Vaillant VKS 17E) "fogyasztását"...nálam 18L/30 sec a mért adat. Gondolom ez rendben van.
Sziasztok, tanácsotokat szeretném kérni. A családi ház pincéjében adott egy Thermomax 20kW gázkazán egy 90 literes saját indirekt tárolójával, lapradiátoros fűtés. Az éves gázfogyasztás: 2000 m3. A vascsöves rendszerre van kötve még egy vegyestüzelésű lemezkazán is. A 21 éves gázkazán elromlott/kilyukadt. Új gázkazán kellene a helyére. A kérdésem, miben érdemes gondolkodni: 1. Új gázkazán (kondenzációs?) + marad a régi Thermomax indirekt tárolóval + marad a vegyes kazán. 2. Új kondenzációs gázkazán + új indirekt tárolóval + marad a vegyes kazán. 3. Új kondenzációs gázkazán + új 150 literes villanybojler (minden ki van építve hozzá a fürdőszobába, a villanyóra is, mert régebben villanybojlerünk volt) + marad a vegyes kazán. 4. Új sima kéményes gázkazán (a régi helyére) + marad a régi Thermomax indirekt tárolóval + marad a vegyes kazán. Milyen irányba érdemes elindulni?
Lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam. A bojlert nem a víz hálózatra kötném, így kizárnám a keveredést.
Így a bojlert a hideg vizes csatlakozásnál a vissza térőbe, a meleg vizes csövet pedig az előremenőbe kötném a kazánkörbe. Mindennap egyszer teljesen felfűtené a vezérelt áram, ezáltal a havi 210 kwh-t el tudnám használni, persze közben figyelni kell a mérőórát, hogy nehogy túlpörögjön.
A cél: elhasználni az áramfogyasztási, lehetőséget, és a meleg vizet a kazánkörben felhasználni, nem tárolni , és lehet hogy valamennyi gázt tudok spórolni .
Amennyiben így is rossz gondolat, akkor leállok róla!
Bocsánat, hogy belekotyogok, de a fórumtárs azt írja (m.zoli01), hogy 35L/min, = 17.5L/30sec....ez alapján inkább emelni kellene, vagy rosszul gondolom? :-)
Kb 110 nm-t fűtünk, nyitott rendszerrel (tágulási a padláson) keringető szivattyúval és öntöttvas radiátorokkal.
A kérdésem arra vonatkozna, hogy kapott a kazán új égőtálcát is és olvasgattam itt régi hozzászólások között, hogy: "Éti re az ököl szabály. ahány kw-s anyi liter / fél perc a gáz fogyasztás."
Na most nálam ez 35 l/min fogyasztás. Érdemes lenne ezen változtatnom, vagy hagyjam így.
Illetve a másik kérdésem, hogy most átmeneti időben napi 1 órát szoktunk fűteni este. 1-es fokozaton megy a keringető amikor kapcsol a termosztát a kazánnal együtt. 1 óra alatt 40 fokra melegszik fel a víz hőmérséklete. Azt tudom, hogy nagyon nem ideális ez az éti kazánnal. Érdemesebb lenne amíg átmeneti idő van, gravitációsra kapcsolni a rendszert a kondenzácíió elkerülése végett?
Ránézésre az enyém is de mérve 1uF volt a kapacitása 2,5uF helyett. Nekem nem fért el a dobozban mellé tettem egy tömszelencével kivezetve. Ha van rá lehetőség én a szivattyú motort is levenném, hogy meggyőződjek róla a tengely csapágyazása rendben van.
A leírásod alapján elég nagy a sansz, hogy szivattyú hiba. Attól, hogy valami átmegy rajta nem azt jelenti, hogy rendben van. Nekem is ez volt a jelenség és egy kondenzátor csere megoldotta.
22-es réz cső szakaszt a szűk hely miatt műhelyben forrasztottam be, de elmértem a szöget. Ha kimelegítem lehet korrigálni vagy ilyet nem szokás és kezdjem újra.
Ha nem menne, akkor -feltételezem- nem jutna el melegvíz a tőle 15 m-re lévő radiátorhoz, hogy úgy mozduljon meg benne, hogyan az ábrán jelöltem.
Persze az lehet, hogy ugyan működik, de nem úgy ahogy normál üzemben kellene.
- Gyakorlatilag a két legtávolabbi (EKORAD) radiátorral van érdemi gond. Ezeknél van az, amit az ábrán jelöltem.
- Na meg az is aggasztó, hogy a kazánban pillanatok alatt felmegy a víz hőfoka. Ha az érzékelő és a vezérlés jó, akkor csak ara tudok gondolni, hogy a szivattyú nem tudja olyan ütemben elszállítani a melegvizet a kazánból, ahogyan kellene és ezért melegszik fel pillanatok alatt. Dugulás is lehet valahol, meg a szivattyú is gyengélkedhet.
Akkor is gyorsan felmelegszik az előremenő víz, ha egy közeli problémamentes radiátorra engedem rá és a többi radiátort meg elzárom. Ilyenkor is még azelőtt felmelegszik a víz és kikapcsol a láng, mielőtt a radiátorban teljesen megfordulna víz.
Értelek. Ez egy nagyon alap rendszer. Nincs benne semmi extra szerelvény. Túláram szelep sincs.
Kombi kazán alatt egy réz osztó-gyűjtő. Osztó-gyűjtőn hőmérők, légtelenítők, leeresztők, a gyűjtőn a szűrő.
Minden radiátor önmagában van bekötve az osztó-gyűjtőbe.
A radiátorok átkötőszakaszosak. Mint az alábbi ábrán.
Azért gondoltam, hogy a radiátorban lehet dugulás, mert a radiátor érdemben csak az ábrán pirossal jelölt területeken melegszik.
Nagyon hosszú idő után, órák múlva, 80 fokos előremenő víz esetén a fehérrel jelölt részen is langyosodik nagyon-nagyon haloványan. Főleg a pirossal jelölt területekkel határos részeken. Nem túl biztató.
Ugyanakkor a kazánt is muszáj leszek megbontani (kazán belső rézcsövezése, kazán-osztó-gyűjtő összekötések, hőcserélő ellenőrzése), mert azt tapasztaltam, ha működik az égő, akkor sec perc alatt (~1 percen belül) felmelegszik a kazánban az előremenő menő víz. A kijelző szerint 30 fokról 85-89 fokra felszalad 1 percen belül, aztán a láng kikapcsol és csak a szivattyú mocorog hosszú ideig. Majd kezdődik előröl.
Érdekes módon ilyenkor a szivattyú is átforrósodik, annak ellenére, hogy a közvetlenül hozzá csatlakozó visszatérő ági réz vezeték nem olyan meleg. A szivattyú szinte olyan meleg, mint a kazánon belüli, hőcserélőből kilépő előremenő fűtési ág réz csöve.
Ott is lehet dugulás, meg az is előfordulhat, hogy a hőcserélőbe csatlakoztatott hőérzékelő is meghibásodott.
Nem fogok unatkozni a következő napokban.
Ha esetleg bármi ötletetek lenne saját tapasztalatok alapján, hogy mit/miket nézzek meg, köszönettel veszem.
Szerintem ez nagyon rossz ötlet. A bojlerben ivóvíz van, a fűtőrendszerben nagyon nem az. Meg egyébként minek tárolni bármennyi meleg vizet egy fűtésrendszerben, ha azt a gázkazán amúgy tetszőlegesen szabályozható módon állítja elő?
Nagyon megörültem a linknek, de sajnos nem őt keresem.
A mi radiátorainknál bele van nyomva (ütve) billogként a radiátor jobb oldalán a felső osztó külső oldalába az "EKORAD" felirat.
Kb. 8 mm magas nyomtatott betűkkel.
Egyébként a linkelt katalógus szerint -ha nem elírás- a 22-es radiátorok vastagsága (mélysége) 64,5 mm. A mieink kb. 104 mm-esek.
A most forgalomban lévő radiátormárkák között nem nagyon látok olyat, hogy egy gyártmányon belül a 22-es és a 33-as típusok vastagsági méretei megfeleltethetők lennének a mi radiátorainkkal.
Tartok tőle, hogy a mi radiátoraink valamilyen koppintások, mert az "EKORAD" szóra keresve idegen nyelvű keresésekkel sem találok semmit. Most, hogy radiátorokkal kapcsolatban nézelődöm, úgy tűnik ez a piac sem mentes a próbálkozóktól. Néhány gyártó gyártja a különböző fantázianeveken boltokba kerülő portékák zömét.
elnézést, az előbb lemaradt.
