én csapágylehúzóval szedem szét. mérete passz, még az aldi/lidl-ben vettem 3-as szettben.
viszont csak a lehúzó nem elég, húzás közben egy kemény fával kell a peremet óvatosan ütögetni, mert nagyon össze tud szorulni. ha csak simán húzod a szerszámmal, akkor könnyen letörhet a perem és akkor annyi a küllőlyuknak.
Szia.A 3772 kód nem jelez hibát.A motor tengelye elfordult a megfelelő pozicióból.Azt kellne visszafordítsam.Erre nem is gondoltam, csak arra, hogy mivel 11S BMS-t kapcsoltam a 10S aksihoz, ezért tiltja le a rásegítést.
Még jó hogy visszaraktam az eredeti aksit, és így derült ki.
Nem gondoltam, hogy ez megtörténhet egy nagyobb erőfeszítéskor(nagyobb hegyre mentem még az ősszel)
Köszi, ezek jónak tűnnek csak az alap dolgot, hogy oldom meg vele?
Ha ráteszem a 40V-ot akkor azt a potival ugyanúgy ki tudom küldeni a motorra. Inkább ha fokozatmentes szabályzást szeretnék akkor kellene egy ilyen, de nekem bőven elég a gyári 2 fokozat. Meg a 12V
Szia.Köszi a tanácsot.Én is épp az előbb jutottam el a gömbcsukló leszedő megoldásig.Remélem ezzel le lehet húzni , majd a tengelyt megfelelő pozicióba fordítani.
Van nekem is egy motorom,amit olcsóbban kaptam,gondoltam, ha nem lesz jó, akkor jó lesz alkatrész pótlónak.Ha csatlakoztatom a rendszerhez, a kijelzőn a Power Prot felírat jelenik meg, és nem reagál semmire.Gondoltam, hogy ha szétszedném, nem lehetséges-e, hogy valamelyik vezeték nem érintkezik(de azt hiszem túl optimista vagyok ebben).
A csapágy lehúzókat nézegettem én is, csak nem tudom, hogy mekkora méretűt vegyek,hogy átérje a deklit, hány inch-es(vagy cm) legyen a karja, stb?
Szia földi! Az elfordulásgátlót gömbcsukló leszedővel huztam le. Autószerelőknél van. Olyan mint a linken. Szétszedni csapágylehúzóval lehet. A kivezetés ellenkező oldalán kinyomod a dekliből. A véletlen meg az összeragasztás dönti el, hogy mi mozdul. A teljes forgórész a mágnes tarto gyürüvel, vagy csak a forgórész. A másik a kábel felöli oldal a macerásabb. Nekem megsérült a kábel olyan jól beragasztották. Biztosan van valami trükk. Szétszedtem már néhányat, sérült volt bennük az elektronika. Meg sem kiséreltem javitani. Ha jó motort akarsz min. 35.-e ft-ért már lehet találni. Nem éri meg javitani. A szétszedés is a kiváncsiság miatt volt. A mult héten is volt nálam hibás motor, még ment csak a nyomaték érzékelő nem volt az igazi. Csere, a hibásat meg általában 10.- ért el lehet adni. Sokan kinai vezérlövel használják, uj vezetékezés után. A vezérlökre kényes, nem mindegyikkel jó igazán. A svájcban forgalmozott motorokra nem a kamu 250W-ot irják, hanem P 500W 36V RPM 480 No 01-1847 ami a valoság.
Ezen is gondolkodtam, csak félek 20V-ot ráengedni a pici motorra. Fürgeség sem kell. Nincs a motoron potméter, csak 2 sebességfokozat, gondolom az 1. valami ellenállásos.
Nincs még meg a motor csak agyalok, Rhino Cobold lenne amúgy.
Milyen ellenállás bírná? És akkor már nem lehetne ellenállással a 36V-ról leredukálni 12Vra? Elektronikához annyit értek amennyit itt ott összelopkodok kész projektekből.
Harmadold meg a pakkot, így lesz egy 12V nagy kapacitású akkud. Nikkel szalag óvatos szétvágása, a három 12V-os egységet párhuzamba kötöd, és kész. Nincs külön elektronika, nincs veszteség, nagy hő, stb...
Szétszedése a Bionx motornak elég nehéz, de nem ez a legnehezebb.
Összerakni sokkal nehezebb, mert ha nem tudod megoldani, hogy az erős mágnes ne rántsa össze a két fél darabot, akkor nagy eséllyel tönkre teszed a motort. Annyira vékony és törékeny benne az alu öntvény, hogy ha a tengely egy kicsit megfeszül, már törik is. Másik eset, hogy elhajlik az elektronikát fogó rész a tengelyhez képest, ami miatt megszorul. Tehát összerakásnál is kell olyan eszköz, ami lassan engedi össze a feleket.
Erre nem jó egy sima L vas.
Nagyméretű csapágylehúzó jó hozzá, de kis átalakítás kell. Ugyanis ha a lehúzó tengelyét a motor tengelyére illeszted, és így fejtesz ki nyomást, akkor is el tudod törni a belső gyenge öntvényt.
Ha valóban a nyomaték érzékelőd ment tönkre, akkor nem sok esélyed van a javításra.
Ja.Youtubeon láttam egy videót,ahol olyasmivel szedik szét, mint amit linkeltem, és még úgy is elég nehézkésen jött szét a motor,a mágnesek ereje miatt.Neked egy olyan vassal is sikerült?
Szia.Írtad, hogy van BionX motorod is.Nekem is van egy , amit szét kellene szedjek, mert valamiért nem működik. szedni.Nézegetem, hogy milyen szerszámmal lehetne.Ezek közül valamelyik, jó lenne, pl. a legnagyobb a 6 "-es?(van 3, 4 és 6 "-es)Köszi.
Azt megkerdeznem, hogy amit arulsz motort abban kb milyen vastag a fazisvezetek, illetve a vezetek kulso atmeroje mennyire passzentos magaban a lukban ahol ki van vezetve?
Üdv. bartalus.Nem tudom olvastad-e amit itt lennebb írtam?Szóval már régebb érdeklődtem tőled is a bionx BMS ügyben.Képzeld kiderült, hogy nem is a BMS miatt nem megy a bicikli pedálozáskor, hanem azért nem , mert a nyomaték szenzorja meghibásodott.Utána néztem neten és 99 % hogy ez az oka.A tengely elfordult a nyomaték érzékelőhöz képest.Még ősszel egyszer nagyon megerőltettem egy hegyen kifele a bicajt, biztosan azért.Most ott vagyok hogy kellene egy ilyen speciális szerszám, amivel ki lehetne javítani a hibát, de sajnos még nem találtam.Mi a véleményed róla? Volt már ilyennel dolgod? Egy ilyen szerszám kellene,vagy valami hasonló:
Tényleg nem érdemes bonyolitani. Senzorles vagy univerzális vezérlővel tökéletesen működik. A forgásirány, mivel hátsó, ki van jelölve, mindig azonos. Pedelec üzemben pedig már úgyis forog a kerék, tudja merre kell indulnia.
Ha jól értem az olcsó vezérlők kerékpárok szintjén még a szinuszos vezérlést sem érik el/igénylik. Gyakorlatilag megkapja a hall jelét indít, majd a következőnél indítja a következőt.
Nagyon leegyszerűsítve igen, nem más mint egy logikai kapcsolat valósul meg. Azaz van a 3 hall elemed azokról lejön valamilyen jelkombináció, és a fázistekercseket ennek megfelelően kapcsolgatják. Előnye hogy faék egyszerű, nincs túlbonyolítva. Még annyit jegyeznék meg, hogy nem csak simán kapcsolgatják, inkább adott fázisokat aktíválnak. Ugyebár az a kapcsolás egy pwm jel lesz adott kitöltési tényezővel. Azaz ha mondjuk félig húzod be a gázkart, akkor lesz egy 50% kitöltésű pwm jeled, ezzel kapcsolgatják az adott fázist. Ez a kitöltési tényező fogja meghatározni az adott tekercsen átfolyó áramot (ez nem csak a kitöltési tényezőtől és a gázkartól függ, hanem sok más dologtól is, terheléstől, aktuális üzemállapottól, stb). Az áram a tekercsen ugyebár nem tud ugrásszerűen változni, így ha kellően nagy a kapcsolási frekvencia, akkor az áram kvázi egy jó közelítéssel valamilyen értékre beállt sima egyenáram lesz. Ezt frekvenciát nem szokták túlragozni, de nagyobb teljesítményszinten ennek már komoly jelentősége tud lenni, bringáknál nem lényeges túlzottan.
Max erre húznak rá egy felfutási/lefutási képletet, esetleg a fordulatszám függvényében?
Ezalatt nem teljesen tiszta pontosan mit értesz, bár akkor felvetek még egy lehetőséget, amit szoktak alkalmazni, és nem írtam le. Vannak a kvázi szinuszos, trapézos vezérlők is. Ez egy olcsó módszer, hogy közelítsük a szinuszt. Amikor jön hall elemtől a jel, hogy figyi rá kell kapcsolnod az adott fázistekercset, akkor nem egyből a max vagy adott árammal teszi, hanem felfuttatja az áramot. Nem szinuszosan, az bonyolult lenne a hw-nek, hanem valamilyen felfutási éllel. Amolyan trapézosan. Azaz mondjuk 50% pwm-et kell előállítani, akkor elindul és mondjuk 10-20-30 órajel alatt éri el ezt a kitöltési tényezőt, így az áram egyfajta trapézos felfutást fog eredményezni. Miért jó ez? A kialakult forgó mágneses kör kevésbé lesz sokszöges, kicsit simítja a problémás dolgot, közelebb fog állni a körpályához, de messze nem annyira ideális ez sem, mint a szinuszos. Viszont egy sima alaphardverrel is megoldható, kvázi nincs nagy plusz költsége, nem kerül semmibe igazából.
Kicsit ahhoz a műszaki jelenségekhez tudom hasonlítani, mint ami az inverterek területén is van. Vannak szinuszos inverterek vannak sima négyszögesek és vannak kvázi szinuszos inverterek. Ami nem szinuszos, de pár négyszögjelet összepakolva és időben eltolva vezérelve a teljesítményhidat a végén, egy szinuszhoz közelítő több (jellemzően 3-4) lépcsős jelet tudnak így előállítani. Azaz szinuszosabb jellegű lesz, de nem az. Ez a trapézos felfutás is ilyen, és ezt kb semmi anyagi plusz teherrel és mindenféle hw módosítás nélkül el lehet érni. Kicsit elkeni a problémákat, de azért marad belőle bőven. 😉
Így az írásod alapján már van egy kis fogalmam, hogy mekkora meló is van emögött, nem egy 2bites dolog egy ilyen villanymotor.
Még annál is sokkal nagyobb 😊. Minél precíziósabbat akarunk csinálni annál inkább mélyebben kell bemászni az üregbe. És ez minden műszaki területen így van. Itt jön az a kérdés, meddig érdemes belemerülni, meddig van értelme. Egy átlagos használatú 300W-os elektromos kerékpárnál olyan túlságosan szerintem nem érdemes, de nyilván nincs mindenki ezen a véleményen. Viszont a tömegyártás hatására már fajlagosan más költségek jelenhetnek meg, mert egyszer kell jól kifejleszteni, de utána lehet milliós tételekben nyomni, lehet fajlagosan már nem annyira emeli az árat. De a terület is meghatározza - pl. mondjuk egy professzionális cnc hajtásnál na ott aztán minden eszközre szükség lehet. Ott eszméletlen dolgokat be lehet állítani a jobbfajta vezérlőkön.
Akik ezeket a preciziósabb hajtásokat fejlesztik általában nem egyszerű alakok. Nagyon durva a matematikája, minden finomság benne van a vektoranalízis témaköréből, a villamos jelenségek lemodellezése és képletekbe foglalása ezek alapján elég komoly kihívás.
De egy átlagos használatú tömeggyártott elektromos bringára ez szerintem teljesen felesleges.
Még csak kétszer olvastam át és elég sok újdonságot (számomra) tanultam belőle.
Ha jól értem az olcsó vezérlők kerékpárok szintjén még a szinuszos vezérlést sem érik el/igénylik. Gyakorlatilag megkapja a hall jelét indít, majd a következőnél indítja a következőt.
Max erre húznak rá egy felfutási/lefutási képletet, esetleg a fordulatszám függvényében?
A vezérlés finomságát egész az encoderek szintjéig elég jól lehet látni ma már egyes elektromos autóknál. Jönnek elő típus szinten, hogy melyik mennyit is fogyaszt és vannak különbségek. Főleg ki van hegyezve most még a hatótávpara miatt ez a kérdés.
Így az írásod alapján már van egy kis fogalmam, hogy mekkora meló is van emögött, nem egy 2bites dolog egy ilyen villanymotor.
Nehéz ilyen témába röviden belekezdeni. de talán összefoglalva (ha sikerül) megpróbálom, egyszerű nyelvezettel, így nyilván nem lesznek szakszerűek és szakmaiak a sorok, de talán kicsit érthetőbb.
Alapvetően a cél, hogy egy többfázisú motornál valahogy szép homogén forgó mágneses mezőt hozzunk létre - úgy hogy a lehető legideálisabb kölcsönhatás jöjjön létre a forgórész és állórész között. A mágneses teret alapvetően az átfolyó áram hozza létre, és nem a feszültség, és ennek hatására jönnek létre a fizikai erőhatások. Ha nem szinuszos,a vezérlés hanem csak "kapcsolgatós" - adott fix áramot létrehozva az adott pólusban nem szinuszosan változót - akkor ez a forgó mágneses tér nem kör alakként jelenik meg vektoriálisan, pontonként felrajzolva, hanem egy sokszögként, durván dupla annyi alakú sokszög, ahány pólusú a motor (ez már kicsit vezérlés és felépítés függő is). A kerékagymotorok jellemzően sokpólusú motorok, azaz mondjuk lesz egy 40-80 szögű "sokszöged".
Ez miért baj? Több baj is van vele, de csak egy kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy bizony a nyomaték nem lesz egyenletes, rángatva lesz a motor. Ezt jellemzőn nem érzékeled persze, van egy mechanikai tömeg, egy tehetetlenség, az egész kb egy lenkerék, meg súlyt mozgat, és ez kisimítja valamennyire eme "rángatásokat".
Ha viszont matematikailag közelítünk minden egyes pontra felírható egy vektoriális összegzés. Egyenlet szinten komplex matematikával az adott pontban felírhatóak a keletkező erők. Az ideális mindig az lenne, ha az erő az adott pontban kör sugarára merőlegesen hatna, azaz mint egy érintő, és tisztán ilyen irányú erő lépne fel - minden egyes pontban, mert akkor nincs másfele ható erő. Ha ez így "szögletes", akkor "meddő" erők jönnek létre. nem az érintő irányába fognak hatni az eredő erők. Azaz lesz egy komoly hatékonyságveszteség, feleslegesen elpazarolt energia, és nem szép körmozgásunk, plusz nyomatékveszetség is.
Ha az adott pontban felbontjuk az erőket vektoriálisan több összetevőre, lesz egy az érintő irányába ható erő (ha csak ez lenne, ez lenne az ideális), és lesz egy ki vagy befelé ható erő - ami kb felesleges veszteség, nem vesz részt a motor forgatásában, de mint erő jelen van amihez betáplált (felesleges)energia is társul! Ez az irány és az erőssége függ az átfolyó áramtól, az átfolyó áram által gerjesztett mágneses mező és az állandó mágnes egymáshoz képesti viszonyától/kölcsönhatásától - azaz pl függ a fordulatszámtól is!
Ez megjelenik abban is, hogy igazából rángatva van a forgórész, nem egyenletesen forog, ezért is hallod nem szinuszos vezérlőnél azt hangot amit (más oka is van, nem csak ez, de ez most mellékes). Mit tudunk csinálni, hogy csökkentsük az anomáliákat?
Ideális forgó mezőt kell létrehozni. Azt viszont csak szinuszos vezérléssel lehet megvalósítani vagy végtelen számú pólusszámmal. Az utóbbit elvetném, és a pólusszám számának növekedése egyenesen arányos a melléé írt összeg értékével. Azaz minél több pólusú egy motor, annál nehezebb előállítani, gyártani tekercselni, és vannak technológiai fizikai korlátok is. Szinuszos vezérlés esetében "ideális" forgó mágneses mező jön létre. Az idézőjel azért van, mert a valóságban ilyet nem tudunk, csak közelíteni. rengeteg olyan egyéb dolog beleszól, hogyan alakul a mágneses tér, vagy méginkább a fluxus, ami más problémából adódik de ez megint egy külön téma (tekercselés, nem teljesen homogén a mágneses tér, vannak szórt terek, helyi átmágnesezési hatások, fluxussűrűség sem homogén, B/H görbe hatásai stb). De mindenképpen ez első körben jó megoldás. Azaz ezért jó a szinuszos vezérlő, és itt nem is azt hallod futás közben mint egy "kapcsolgatósnál", hanem kb tök némán fut (több okból).
Na de mi alapján kell létrehoznunk a szinuszos mezőt? Az egyik legegyszerűbb módja, az a hall elemes módszer,a mi elterjedt. Adott pozíciókba elhelyezve, tudjuk "mikor kell indítani" a szinuszt - vagy éppen a deriváltját. Na de honnan tudja pl előre a vezérlő, hogy milyen szinusz hullám kell? 30Hz vagy 500HZ? Ez ugyebár a motor fordulatszámából adódik, pontosabban a körsebességből és a pólusok közötti szögből mint távolságból. Ezt a sok hall jel alapján ki tudja silabizálni, persze lassításnál gyorsításnál utána kell mennie. Ezt kb nevezhetjük V/f szabályzásnak, van is ilyen klasszikus módon.
Azaz a kérdésedre itt a válasz, nem, nem kell ilyen vezérlésnél sin/cos jeladó vagy encoder, tud így is működni. Nagy előnye hogy igazából nem kell olyan hű de erős hw hozzá, viszonylag egyszerűen megvalósítható, emiatt olcsó is egyben, felépítésben sem kell nagyon komolyabb mint a "sima" vezérlőknél, egyedül a központi cpu-nak mikrovezérlőnek akárminek kell egy kicsit többet dogoznia, illetve a szinuszjel előállítása miatt jellemzően nagyobb frekin kell menjen a végfok, és ezt tudnia kell. Azaz nincs nagyon sok plusz hw szinten, nem teszi esztelenül drágává.
Amire utaltam és te is visszakérdeztél, az már a "következő" fokozat. Ugyanis analóg jeladó esetben, ami sin / cos jelet ad ott még több infónk van a motorról. Matematikailag ezt nagyon hosszasan lehet leírni, de a lényeg, hogy ezen jelek deriváltja, második deriváltja meghatároz sok egyéb dolgot, hogy mi történik a mozgás közben. Gyakorlatilag folyamatosan real time kiséri a mozgást, nem csak kap egy egy impulzust/váltást, hogy most odaértem egy adott pólushoz, kapcsol a hall elem, eljöttem, kikapcsol a hall elem. A két kapcsolás közötti állapotról is pontos infónk van, és ezt matematikailag jól ki lehet értékelni. A hall elemről jel első deriváltja pl megadja a mozgás sebességét / szögsebességet és ez egyben meghatározza hogy milyen áramjel lenne az ideális, és ez komolyabb vezérlőknél beleszól a szinusz előállításába, áramjelekbe is persze közben sokmidnen mást is figyelve. Persze itt már real time figyelni kell a fázisokat,analóg jeleket bedigizni, jelformálni, jelfeldolgozni, és egy válaszfüggvényt adni rá eszerint vezérelni a motort. Ez még ideálisabb vezérlést tesz lehető (sarkítottan úgy is mondhatnám pontosabb és nagyobb felbontású vezérlést). De ez nincs ingyen itt akár több tiz khz-es jelekkel kell művelni, amihez párosítva komoly számítási igények kellenek, és jellemzően emiatt számításra optimalizált hardvereket használnak (pl DSP-ket). És ez nem olcsó.
Az utóbbi vezérlésre szokták "köztes megoldásként" használni jellemzően az encodereket. Azaz beraknak egy sok bites encodert ami lehet abszolut jeladó, AB jeladó, ilyen szempontból mindegy,a lényeg hogy mondjuk egy körbefordulás alatt kapsz egy kHz nagyságú impulzussorozatot, és ezzel "finomíthatod" a hall elemes vezérlőt ami egy nagyságrenddel kevesebb jelet szolgáltat. Bár maga az encoder jellemzően drága dolog, de a hw így nagyon olcsó lesz, mert csak számolgatni kell jeleket, és ez alapján adott algoritmussal "cselekedni". Illetve vannak még további lehetőségek is benne (pl poziciószabályzás, stb pl egy lineáris motornál, de ez itt bringán tök mindegy). Felhozok egy példát, pl ha daruval emelsz mozgatsz súlyt, sok tonnákat ott az ilyen encoderek eszméletlen jó szolgálatot tesznek (most függetlenül attól, hogy ott jellemzően aszinkron motor van valamilyen hajtóművel). Mert ott pl bazi nagy nyomatékigény van és jellemzően nem sebességigény, így ezt össze lehet hozni. Kisebb teljesítményű motorból és kisebb súlyból ki lehet venni ugyanazt a hasznos teljesítményt akár. De hasonló példa tud lenni a korszerűbb liftek vezérlése, nem véletlenül fele harmad annyit fogyasztanak, mint a régi sima mágneskapcsolós irányváltós darabok - a lifteknél már jellemzően állandó mágneses motorokat használnak manapság az új telepítéseknél. .
A magasabb bekerülési ár és a megkérdőjelezhető hasznosság miatti okból pl kerékpáron, motoron már ritkán fordul elő a szinuszos jeladó, bár komolyabb erőgépeken bizony az van kétkerekű motorokon is. Ezek az un valós vektoros mezőorientált vezérlők amik ez alapján működnek. Sajnos sok távol keleti vezérlőt így árulnak, de a legtöbb esetben azok egyszerűsített verziók, még hw sincs benne ami ezt korrekten le tudná kezelni. A valósak viszont eszméletlen durvák, ég és föld. Ráteszel ugyanarra a motorra egy simát, meg egy ilyet jól felparaméterezve (ez nagyon sok időt elvehet ám!!) és kb mintha más motoron ülnél. Teljesen mást fogsz tapasztalni dinamikus üzemben, ég és föld. A matek és fizika működik.
Persze megkérdőjelezhető, hogy egy párszáz w vagy 1-2kW motornál van- értelme ilyen vezérlést alkalmazni. Mert többe kerül a leves mint a hús. Azaz nem biztos hogy van. De 30-40-100kW környékén vagy afelett már mindenképpen érdemes már csak azért is, mert jobb fogyasztást is tudunk elérni, és ott 1-2-3-4% hatásfoknövelés is kWh-kban lesz mérhető. Dinamikus üzemben meg ennél jóval nagyobb megtakarítás érhető el. és még nagyobb jelentősége van (ezt már nem fejteném ki ha nem gond), ott méginkább érezhető a hatása. A mai elektromos autókon pl kb mindegyikben van valamilyen encoder.
Most elfogyott belőlem az erő, így leállnék ha nem baj, bocs ha hosszúra nyúlt.
Ez a nagyon egyszerűsített verzió........ Amely elven nem lehet korrekt hajtást csinálni, mert sokminden mást is figyelembe kell(ene) venni, hogy korrekt legyen a vezérlés sensorless módban. Van persze amelyik tudja is, de azok drágább vezérlők, és azok sem tudják azt nyújtani, mint a jeladóval ellátottak. Elvileg sem lehetséges korrekten és nagyon jól megcsinálni.
(A legjobbak persze az encoderrel vagy szinuszos jeladóval ellátott hajtások ilyen szempontból, mert ott még sokkal több infót be lehet szerezni matematikailag).
a lényeg hogy a bldc motorban a 3 tekercs kivezetés közül egyszerre kettőre kell feszültséget kapcsolni, hogy az a kívánt irányba forduljon, a harmadikra semmit, mert az akadályozna/meddő áramot venne fel
ugyanakkor ez a 3., a meghajtásra épp nem használt tekercs teszi lehetővé a szenzor nélküli üzemmódot, mert az ebben indukált feszültség alapján dönti el a pozícióját a vezérlő
namost álló helyzetben nincs indukált feszültség ebben a tekercsben, csak forgás közben
Lehet epiteni jobbra forgo vagy kapcsra balra forgo 3 fazisu vezerlest es a bemeno aramot PWMezni es aramot korlazozni. Nagyobb fordulatszamnal hasznaljak a modellekben.
Egyfazisu v ketfazisu motort is lehet epiteni. Rasegitos kerekparoknal az is mukodik. Rasegites nelkul nem tudod eldonteni a forgasiranyt egy fazis eseten.
Akkor erdemes adnia az aramot mikor a magnes kozepvonala kicsit a tekercs elott van, majd a kozepvonal elerese utan picivel kikapcsolni es rovidre zarni.
Hogy ezt meressel vagy hallokkal oldja meg az mindegy, a lenyeg a jo idozites.
(Sokszor okoznak gondot a hallok es a vekony vezetekeik. Sajnos meg a fazisvezetekek is gyakran serulnek. Nagyobb atmeroju csotengely elonyosebb.)
Ha nincs valamilyen jeladod ami direkt ebbol a celbol van beepitve - pl lehet hall elem is, de som mas megoldas is van, encoderek, stb - akkor allo motornal kb " talalgatas "van a. vezerlo reszerol. .az olcsoknal meg ez sincs, nem is tudja a hw, hanem elkezd egy forgo magneses teret letrehozni a szofvere szerint, matekozni. nem igen tud, es "csak eljndul, elkaoja" ezt a teret a forvoresz.. Csak igy se nyomatek, se jo hatasfok nincs. Ez jol jon ha tonkremegy valamiert a jelado, vagy hasonlo esetben el lehet vele menni, de uzemszeruen ez botranyosan rossz allapot. Mertem anno ilyen uzemmodban allapotokat, csinaltam vektorabrakat ezek alapjan, tobb a meddo teljesitmeny mint a hasznos. Ha mar allandosult az uzemallapot, akkor is csak a turheto kategoria mondhato el rola. Gurulni fog, menni fog.
Az aramfelvetelbol nem tudja kimatekozni! Az aram es fesz jelalakjabol kell kimatekozni, ami viszont mar nem egyszeru feladat, es megfelelo ( jo es gyors) hw is kell hozza hogy ezt real time meg tudja cainalni.
Aztan vannak az egyszerusitettebb verziok...... Amiket arulnak parezerert itt ott.
Nem gondoltam, hogy a forgórész pillanatnyi poziciójának megállapítása ennyire komplikált lenne, azt hittem ezt a vezérlő simán kilogikázza a tekercsek áramfelvételéből.
Mert amúgymeg az egyszerűbb épített szerkezet csábító lenne.
Az a baj, hogy a válaszhoz egy komplett villamos gépek tankönyvet kellene leírni, hogy megérthető legyen. Ezt ne várd el tőlem ;-)
Indulásnál a legnagyobb gond, amíg nincs indukált fesz, mert addig a vezérlőnek fogalma sincs hol áll a forgórész az állórészhez képest, ennek megfelelően az indítónyomaték tendál a nullához, mert nem tudja vezérelni rendesen. Nincs mi alapján vezérelje.
Ahogy jön meg a fordulat és az indukált fesz a vezérlő egyre inkább tudja a forgórész pozícióját az áramjel alapján egy FFT által, és tudja "normálisan" vezérelni.
De itt meg kell jegyeznem, sokféle elvű vezérlés létezik, ebbe hosszú lenne belemenni. Ahhoz hogy valóban korrekten vezéreljünk egy jeladó nélküli többfázisú motort, ahhoz elég komoly matek kell(ene), azt ipari szintű frekiváltók és vezérlők közelítenek hozzá. Vannak persze olcsóbb szenzornélküli vezérlők is, ebay stb, el is fog menni vele, de se a nyomatékot nem tudják kihozni a motorból, se túl gazdaságos nem lesz vele a működtetés (rosszabb hatásfok, valamivel nagyobb fogyasztás, stb).
Gyakorlat: nem azt jelenti hogy nem lesz használható, hogy nem fog működni, de nem összehasonlítható egy jeladós verzióhoz képest. Amolyan kényszermegoldás (és olcsósítás.....). Indulni nem fog magától, csak nagyon küszködösen, és a max teljesítményt erőt se tudjuk kivenni belőle, és amit kiveszünk azt is rossz hatásfokkal. A szerencse az, hogy általában ezekben a motorokban a hall helye már megvan és utólag is be lehet rakni, de ez sem mindig igaz.
Néhány töltésenként rámérek és esetleg egy külső balancvalamivel rendberakom. Ha meg már nagyon szétmásznak majd a cellák úgyis szét kell bontani és cserélni, javítani.
Eddig a hideg időben a lecsökkent hatótáv miatt naponta 2x töltöttem. Tavaly nyáron elég volt napi 1 töltés is. Éves átlagban kb. 250 ciklus belemegy az akkuba. Ha kvázi ingyen van az üzemanyag, az ember mindig talál valami okot, hogy furikázzon, gyakorlatilag csak az eső és a hideg korlátozza a használatot...
Köztes megoldás a Liion. Jóval könnyebb mint a LiFePo, de annyi ciklust azért nem bír mint a lifepo, de többen sokkal mint a sima LiPo-k. Pár évig napi töltés mellett is el lehet velük menni, de gondolom nem évi 365 töltést kap.
Nem mellesleg jelenleg árban is ez a legjobban kihozható dolog manapság.
A li-po a tömege miatt szimpatikus, mivel fent töltöm a lakásban az akkukat, nem mindegy mennyit kell cipelni a 2. emeletre. Évente kb. 5000 km-t megyek az elektromos Babettával, de ha 2 évente cserélni kell a li-po akkut, akkor inkább cipelem a nehezebb lifepo-t.
Most 32650-es LiFePO cellákat használok, az 5p16s pakk tömege kb. 12 kg. Annyira nem vészes az sem, de a li-po kb. fele annyi lenne. A Babetta fogyasztása 20 Wh/km körül alakul, az 50 km hatótávhoz szükség van egy kb. 1 kWh kapacitású akkupakkra. Mivel kb. 1,5 óra alat sütöm ki az akkut, így relatíve kicsik az áramok. 2-3 lámpa fog meg a városban, utána országúton megyek egyenletes 40-42 km/h sebességgel, tehát gyorsulgatni se sokat kell. A vezérlő 45A-es, gyorsításkor is csak kb. 2C a terhelés...
Így tokozás nélkül sérülékenynek tűnik. Belemegy a por és a víz. Lehet a "vízálló" Deligreen bms sincs kiöntve gyantával, de mivel csak az alu tokot látom, az masszívabbnak néz ki...
Azt nem értem mitől érzed sérülékenyebbnek, nekem masszív vastag alu lemez alul felül. Mondjuk én nem innen rendeltem, lehet már van több kiviteli változat is.
Akkor szokták elküldeni levélben is, ha az email cím nem oké, vagy visszapattan a levél róla, mert pl rosszul van beregisztrálva/megadva. Illetve akkor is, ha nem reagálsz egy emailre x ideig, akkor hivatalosan is kiküldik (gondolom ez a hivatalos formula). Gondolom ez nálad nem állt fenn. Én volt hogy elfelejtettem reagálni emailen, kiment a fejemből, és utána jött papíron is.
Megérkezett ma az IC GOGOGO bms, a posta meglepően gyorsan kiszállította, bő 1 hét alatt elintézték a vámkezelést. Mondjuk azt nem értem, miért kell ajánlott levélben kiküldeniük a vámáru nyilatkozatot, hiszen le lehet tölteni a honlapjukról, bőven elég lett volna egy email.
A bms viszont nem nyerte el a tetszésemet, sérülékenynek tűnik. Szerintem a Deligreen bms strapabíróbb, inkább azt építem be. Ezt egyelőre félre teszem, de ha esetleg valakit érdekel, és nincs kedve 1 hónapot várni rá, akkor el is adom...
Szia.Megoldódott a rejtély.Nem is az BMS-el volt a gond.Az igaz, hogy üreset mutatott, de feltöltöttem, ahogy Te mondtad és akkor már a kijelzőn is megjelent a tele aksi.De így sem müködött rendesen a bicaj.Ugyanazt csinálta:Ha pedáloztam épp alig ment, csak gázkarról ment rendesen, teljes rásegítéssel.Aztán egyre gyengébben érzékelte a pedálozást, végül egyáltalán.Ekkor visszaraktam az eredeti gyári aksit, és ugyanezt csinálta.Így rájöttem, hogy biztosan a nyomatékszenzor hibásodott meg.Ha erősen tapodom a pedált akkor még érzékeli egy kicsit,de egyre gyengébben.Legutoljára ,ősszel,egy nagyobb hegyen próbáltam meg, hogy mi az a max emelkedő ahol még kivisz,aztán letettem télire.Biztosan ott megerőltettem és elromlott a nyomatékszenzor.
Most kezdhetem a kutatást a neten, hogy hol lehet kapni ezt, hogyan lehet kicserélni...
Ott két lehetőség közül kell választani :68 mm és 73 mm.Eddig nem méregettem a bicaj ezen részét.Na de visszatérve.Szerinted is jó ajánlat 340 dollárért egy 48V 750w-os motor fékkarokkal, gázkarral együtt németországi raktárból?
Most nézem, hogy az ebird store is árat emelt úgy, hogy az eddig ups szállítás díját 16ról felemelte 41-re. Így már pont annyi, mint a csalogatós EUshipinges főcímes ajánlat. Én még olcsóbban vettem őket.
Van egy ilyen választás:"The Mid Drive Kits are designed to fit bikes with a 68mm (2.68 in.) or 73mm (2.87 in.) wide bottom bracket shell and 35mm inside diameter."
Itt a hajtókar tengely csövének hosszát kell lemérni?Én méregetem, de nem tudom, hogy bele kell-e számolni a csőre rájövő csavart, vagy anélkül kell?Mert ha anélkül, akkor 68mm sincs.
Most még azt kell eldöntsem, hogy 36V,350 /500 w-ost vagy 48V 500/750 w-ost vegyek?Azért mégis egy erősebbet szeretnék,hegyi túrára.Mert egyenes útra ott van a Bionx.Az is nyomatékszenzoros, úgyhogy nem lesz szokatlan a tonghseng sem.
Van Firmware-re a megfelelő kijelzőhöz, de nem akarom megbolygatni, tök jó így is. Ja és ha nem megy XH18-ra visszaszerelve akkor nem is kell. Az a kijelző tetszik.
És ha alább tekered akkor van egy Download gomb ahol le lehet tölteni olyan programokat amivel nagyon sok mindent lehet állítgatni.Pl ahogy látom azt is, amit te szeretnél:beállítani, hogy hány voltnál vegye vissza a rásegítést.Vagy valamit nem jól értek?
2db is van már, nagyon szeretem, hasonlítani ne tudom mihez, mert nincs másik. Anyám torpedójához, vagy mihez meg nincs értelme hasonlítani az egy lélekvesztő ócskaság.
Nem tudom milyen a PAS szenzoros használat közben, de nekem már nem kell más csakis nyomatékszenzoros. Hétvégén a budai várba fütyürészve felvitt fél gázzal a legnagyobb emelkedőn is. 200-250W felvétellel.
Azt hiszem egy kicsit összekeveredtem a tongsheng és a bafang motorok között.Nem tudom melyik lenne jobb nekem?Amit utoljára linkeltem az is nyomatékszenzoros bafang motor?Mégis mi a különbség a két típusú motor között?
Itt német raktáron van, és pár nap alatt kiszállítják, és már eleve benne van a kit-ben a gázkar, fékkarok és olcsóbb 10 dollárral, mint az előbb linkelt aliexpress oldalon.Megnéznéd?
Köszi a tanácsot.Akkor ,ha vlcd5 kijelzővel rendelem , akkor rá lehet kötni gázkart? A leírásban nem látszik, hogy hány vezetékes a rendszer, de a képen úgy mutatja, hogy a vlcd5 kijelzőhöz lehet kapcsolni gázkart, fékkart.Esetleg megpillantanád a linket?Köszi
Az az alap kérdés, hogy 6 vagy 8 vezetékes a rendszer. Az XH18-at én 6 vezetékesen használom, nagyon felhasználó barát, egyszerűen kezelhető, de csak pedelek üzemmód van, tehát tekerni kell a pedált.
Ha nem akarod felnyitni a motort és vezérlőt és ott forrasztgatni, akkor vásárláskor döntsd el, mit akarsz. Én élettapasztalatom alapján nem csinálok (már) felesleges belebütyköléseket a cuccaimba (beleértve Toyota Prius 3 autómat is).
Most építem rá a második Tongshen motort egy 16" összecsukható bringára. Felraktam a hajtókar középcsapágy helyére, itt meló csak a régi csapágyazás eltávolítása szokott lenni. Egy Angliát megjárt MTB-ben be volt rozsdásodva. Most egy szinte új Csepel Mini-ben sz@r műanyag házas volt a középcsapágy, fúrni-vésni kellett.
Ezen kívül az akku pakk praktikus elhelyezése a feladat, a csomagtartón fog feküdni kis táskában.
A többi bakfitty, összedugdosni és kész, bolondbiztos, csak egyféleképpen lehet. Az akku pakkot én XT90 szikrabiztos csatival használom, ezt kell összehozni a Tongsheng "bullet" típusú betáp csatlakozójával.
Tegnap is mentem egy kört Törökmezőről Nagymaroson át a Tongshenggel, jól működik, kézzel fogdosva nem melegedett a motor ott, ahol a Bafang már elérte a 60 fokot a vezérlőtérben, ugyanazon az emelkedőn. Igaz, itt max. 18A, ott max. 25A van. A Tongsheng fogyasztása nagyon mértéktartó, kevesebb, mint a Bafang fogyasztása. Névleg azonos a két motor.
Ha relatíve kis áramokkal sütjük, pl. gyorsításkor max. 3-4C, folyamatosan pedig max. 1C, és nem sütjük túl mélyre, akkor kb. hány ciklus alatt csökkenhet a Li-Po cellák kapacitása a felére?
Közlekedni természetesen lehet, egy magyar rendőr nem ismeri fel a különbséget egy normál pedelechez képest. A kérdés az, hogy az S pedelecek rendelkeznek-e típusbizonyítványal, mert nálunk csak akkor lehetnek "hivatalosan" segédmotorok.
Én azt gyanítom, az S pedelecek speciális kerékpárok, nem pedig az L1e kategóriába sorolt járművek. Németországban és Hollandiában robogó rendszámot láttam az elektromos rollereken és a mobility scootereken is, pedig azok se segédmotorok...
Kb. 10 éve kötelező nálunk a rendszám a 4 kerekű segédmotorokra (L6e kategória, mopedautók, quadok), de a 2 és 3 kerekűekre (L1e és L2e) akkor sem adnak rendszámot, ha kérvényezed...
van, de nekem 25-30C-sek vannak. egy darabig cellánként vettem, aztán átálltam a gyárilag 4 cellások sorbakötésére. nem kell mókolni, csak hőérzékelőt betenni, a csatlakozó gyárilag rajta.
dobálni nem egészséges, kell rá megfelelő mechanikai védelem, meg perszer nagyon jó bms.
sokkal jobb csúcsáramokat tudnak, mint a liion vagy lifepo. na meg nagyon könnyű. nekem a 67 voltos 10Ah csak 4.5 kg, minden kábellel, elektronikával, kijelzővel. viszont ha nem kell a nagy áram, akkor szerintem felesleges, de ez az én véleményem.
a bringában már nem használható cellákból én fejlámpába és akkus fúróba tettem újrahasznosításra. persze csak azt, ami biztonságos.
Évek óta ígérik a rendszámot a 2 és 3 kerekű segédmotorokra, egyszer már a közlönyben is megjelent a jogszabály, de még a hatályba lépés előtt visszavonták. Jelenleg csak a 4 kerekű segédmotorokra kell rendszám...
Nem tudom meddig fognak még szemet hunyni a rendőrök a benzinmotoros "kerékpárok" felett. Az tuti, hogy mindegyik teljesítménye nagyobb 300W-nál, akármit is ír a kínai gyártó a nemlétező típusbizonyítványba. A robogó jellegű elektromos "bicikliknél" még legalább lehet az a mentség, hogy környezetbarát, de én ezeket a füstölgő 2 ütemű szarokat nem engedném az utakon közlekedni. Ha valakinek nem elég egy (elektromos) kerékpár, az vegyen egy robogót...
Nálunk is meg kellene csinálni az S pedelec kategóriát, a nagyobb teljesítményű, 45 km/h tervezési sebességű kerékpároknak. Németországban ezekre már lehet rendszámot is tenni, és mehetnek 45 km/h-val a közutakon...
Egy ismerősöm gondolkodott a modellező cellák vásárlásán, nekem még mindig tud 40 km-t a Babetta a 7 éves LiFePO cellákkal, egyelőre nem tervezem a cserét. Mondjuk úgy tűnik a cellák feszültsége kicsit jobban beesik gyorsításkor, mint tavaly, de még mindig elég hűvös az idő, remélem ha melegebb lesz majd javul a helyzet. A cellák belső ellenállása 6-7 mOhm között van, tavaly is kb. ennyi volt...
Ha kibír 100 ciklust, akkor már örülhetsz. Én régen modelleztem, és igencsak púposodtak a használat során, gyakorlatilag havonta, kéthavonta venni kellett újabbat.
Ezek a drón akkuk nagyon könyűek, bírják a nagy áramokat, de gyanítom, hogy a cikusszámuk nem lehet valami sok. De pl. a gyerek rollerét elég hetente 1x tölteni, akkor is kb. 70%-ról szokott indulni a töltő, neki elég lehetne...
Ha a feszultsegemeles utan a novelt sebesseget nem csak hatszelben Kekestetorol lefele probalja a 8At viselo tekercseles a 16-20Atol felmelegiti a tekercsszigeteleset. Csokkent elattartam, zarlat.
Ha meg lejton engedi neki lesz a gyari fekkel 100meteres fekutja. Balesetveszelyes.
(Jo fekkel ellatott osszetelos downhill elektromossa alakitasa lehet biztonsagos.)
Egy 48V rendszerű elektromos kerékpárnak (robogónak) illene tudni 35-40 km/h körüli végsebességet, ha egyébként mechanikailag alkalmas rá. Ha ennél kevesebbet megy, akkor az vagy korlátozva van (ez a valószínűbb) vagy hibás. Amit linkeltél az egy 60V-os vezérlő. Ezzel mégnagyobb 45-55 km/h értéket tudsz elérni. Persze ekkor egy plusz akkut kell építened a rendszerbe, amit ugye valahova be kell fúrnod faragnod. Aztán hogy a TRD14 fékei pl tudják-e megfelelően lassítani a megnövekedett igénybevétellel együtt is, az már egy más kérdés. Elvileg tehát megoldható. Bár szerintem nézz körül alaposabban a járműben, valószínű, hogy csak korlátozva van a sebessége (szokott lenni két - vezérlőből kijövő - kábel összedugva egy csatlakozóval, amit ha széthúzol, máris gyorsabban megy a paripa).
Köszönöm. Nézegettem már, de kicsit bonyolultnak tűnik elsőre a piszkálás.
Akkor azt mondod, hogy egyszerűen nem igazán kivitelezhető CSAK azt az egy opciót megváltoztatni amit írtam? Hogy 34-33-32V helyett lejjebb vinni a 3-4V-al.
Én nem tartom jó ötletnek a kívül mérést. Egyszerűbb levenni a deklit és közvetlen rákötni vagy ragasztani a motorra egy szenzort, mint ilyen szalagokat olvasgatni, ami nem is tudni milyen viszonyban van a belső hőre. Menetszél is közvetlen éri a szalagot, mindig meg kell állni a leolvasáshoz.
A motorvezérlőbe is és a kijelzőben is. Természetesen a kijelzőben csak a megjelenítéssel és a beállítások módosításával kapcsolatos programrészek vannak.
Lehetőség van a gyári kijelző megtartására a qmarco féle változattal, de ott a PC-n kel konfigurálni fordítás előtt a beállításokat, a gyári kijelzővel nem lesz rá lehetőség.
Köszi. Ezt én is láttam, hogyan értelmezni? Bent 83 fok, kint 44 fok? Akkor a kapható olcsó foly.kristályos szalagot rá lehet ragasztani a külső felületre. De hova, és hogy látható is legyen könnyen?
Ma szó nélkül visszavették az egy hete vett 20" alu összecsukható bringát, nem érdekli őket a visszaadás indítéka.
Szerelőállványon állítgattam a hátsó Shimano Turney váltót, akkor döntöttem el, hogy visszamegy. A kereket üresen pörgetve a lánckerék csoport imbolyog kicsit.
Maga a bringa használható, látható komoly hiba nem volt.
Én úgy tudom ennél jóval magasabb az elektronikus alkatrészek kritikus hőmérséklete, talán 100fok felett is van az. A másik meg az, hogy van egy bizonyos hőmérséklet amikor pedig optimális a működésük ami talán 50fok körül lehet. Kivéve talán az elektrolit kondikat, de ha jól rémlik a 80fokot még az ócskáknak is bírniuk kell.
Konkrétan az alacsonyfeszültségű beállításokkal nem vagyok megelégedve. 33V környékén már nagyon lekorlátozza a teljesítményt, Ezt simán engedném neki 30V-ig lemenni.
Tegnap rámértem a lemerült akkura és 0,01V-on belül volt csak eltérés megint. Feltöltve pedig minden egyes cella századra ugyanannyi volt. Nem kell ezt még védeni nekem jó darabig, menjen csak le 3V környékére nyugodtan. Szerintem 33V-tól 30-ig biztos, hogy van még benne bő 10km.
A Bafangnál az amerikai fórumon határozottan javasolják a vezérlőbe szilikonnal beragasztott hőmérőt figyelni, 50 foknál kisebb fokozatba kapcsolni (vagy pörgetni a motort!), 60 foknál megállni. Én ezt követem. Többen megsütötték a vezérlőt, kb. 80-100 dollár + gond.
Vezérlőről nem olvastam hogy tönkre ment volna ha nem piszkáltak bele. Motorban lévő mágnesek 95 fok felett kezdhetnek lemágneseződni, ha feltételezzük, nem a legolcsóbb fajta mágnes van bennük.
Szia!Hollandiában a múlt nyáron egy ilyen első kerék motoros biciklit béreltem egy napra.Nekem tetszett ahogy ment.
Én azt hittem, hogy a fogaskerekek a nagyobb nyomaték miatt vannak berakva, nem pedig a nagyobb sebesség miatt.Ahonnan ma megvetem a 48V-os 20 inch-es motort,úgyanúgy van 28 -inches fogaskerekes motor is.
Szerintem ez a hőmérséklet dolog gyári állapotokat feltételezve túl van kicsit parázva. Az nem sokat jelent, hogy 20fokról hogyan melegszik fel a motor 50fokra, mert a magas tartományokban (70-80fok) nagyságrendekkel nagyobb a hőt tud eldisszipálni. Első körön azt kellene meghatározni, hogy mennyi a veszélyes hőmérséklet. Sefotos elég extrém terheléssel használja a gépét, nagy súly, hegymenet, nagy sebesség.
A második verzió biztosan fogaskerék nélküli, nekem is olyan van, csak más gyártmány. Abban nem nagyon van, ami tönkre tud menni, max. a Hall-szenzorok.
Nem tudom, mennyit fogsz vele menni, ha sokat, akkor én mindenképpen ezt ajánlom, ha évi 1-2 ezer km-t, akkor szerintem a fogaskerekes is bírni fogja jópár évig.
A fogaskerekes könnyebb, nézd mag az adatokat, hogy hány kilóval...
A Tongsheng motor és vezérlő milyen hőmérséklet esetén megy tönkre, ez a külső felületen milyen hőmérsékletet mutathat, melyik részen érdemes mérni?
Nagyon egyszerű lenne folyadékkristályos hőmérőt ráragasztani, már találtam 60 Celsius fokig, meg akár 90 fokig jelző szalagot is, olcsón beszerezhető. A leggyakoribbak 30 vagy 40 fokig jeleznek (akváriumhoz és lázmérésre).
Tudom, hogy van firmware csere és hőmérséklet szenzor beépítési lehetőség, de nem akarom piszkálni. A lustaság fél egészség.
A Bafangnál beraktam az akvárium hőmérőt a vezérlő mellé, 60 foknál állok meg.
Persze a külső felület hőmérséklete nyilván lassabban reagál és elmarad a vezérlő alkatrészeinek pillanatnyi hőmérsékletétől.
Vajon mi a különbség a 36V-os és a 48V-os motor felépítése, karakterisztikája között?Még mindig nem tudom melyiket lenne jobb megvenni,holnapig el kell döntsem, mert akkor van egy kedvezmény rájuk...
Nekem is van töltés-BMS problémám:Az töltő 41,8V-nál lekapcsol,pedig a 10 cellacsoport közül négynek a feszültsége még 4,10V, a többi haté 4,18 és 4,20V közötti.A BMS úgy látom működik, mert amint egy cella eléri a 4,21V-ot ,pár másodperc múlva visszahozza 4,20-ra.De maga az eredeti 42V-os bicikli töltő, amint mondtam lekapcsol és a cellák pedig ezen a feszültségen maradnak.Hogy lehet így kiegyenlíteni a cellák feszültségét?Jelzem ezek a cellák bontott laptop aksiból való, többségben Panasonic cella.
Mindkettő leírásában először az szerepel, hogy "Brushless Gear Hub Motor",aztán, ha lennebb viszem akkor meg azt írja, hogy:"Brushless Non-Gear Hub Motor".Akkor vajon melyik az igaz?Megkérdem az eladót.
Nekem még mindig nem jött meg a BMS-em az új akkuimra, de a napok történései alapján tolódok afelé, hogy használom BMS nélkül és majd néha balanszolok a packon töltés után. Sok ócska kacat, 10ezret meg nem adok egy TALÁN megbízható egyszerű BMS-ért.
- bms (amit a pakkal együtt kaptam), a fedelén lekopott papír felirat van, azon a 3,2V mellett egy pipa, alatta annyi látszik hogy 7 és üres rublika
- a felfúvódott cellákon 4,5 V-ot mérem este amikor azok túltöltődtek, a bms lekapcsolta a töltést
tegnap napközben tiltásig merítettem a pakkot, a bms tiltott le:
- leggyengébb cella terhelés nélkül 3.0V
tegnap beállítottam az órát, úgy töltöttem rá
- 2 órát töltöttem, a végén az új cellát is tartalmazó egyik pároson 3.4V-ot mértem, a többin 3.3V-ot
ma reggel megint feltettem tölteni
- 30 percet ment, a bms leállította
- az új cellákat is tartalmazó mindkét pároson 4,5V feszültséget mértem, terhelés nélkül (így állította meg a töltést a bms). Ezúttal nem fúvódtak fel, kb negyed óra múlva elkezdtem őket kisütni, és levittem 3,3V-ra a feszültséget
a multiméterben régen cseréltem elemet, elképzelhető hogy 1-2 tizeddel többet mértem mint a valóság, de a 4,4V is nagyon sok egy LFP cellának
A 2-ban nincs fogaskerék, az első, ha jól tudom, fogaskeres belül, ami eleve több hibalehetőség plusz némi veszteség is lesz rajta. Bár kisebb és könnyebb.
HA nem számít plusz 1 kg tömeg, akkor én megbízhatóság és tartósság okán a 2-at venném.
Vettem egy összecsukhatós biciklit.Ebbe szeretnék első, 20 colos hub motort tenni.Két motort nézegetek.Az egyik 36V-os, a másik meg 48V-os.
A 48V-os úgy látom erősebb, ez jó lenne, de nekem inkább 36V-os akksijaim vannak. Ha 36V-os aksirol üzemeltetném a motort, akkor is jól müködne, csak egy kicsit lassabban forogna,mint egy 36V-os motor?Addig is amíg építenék egy 48V-os aksit néha (ha nagyobb sebességre lenne szűkségem)beraknák az aksi és a vezérlő közé egy 1500W-os step up konvertert és felemelném a feszültséget 48V-ra.
Szóval a két motor közül melyiket ajánlanátok?Árban nincs nagy eltérés.
Kérlek mindenképp írd meg a tapasztalataid. Mostanában készülök 200 cellát rendelni az nkontól, de jó lenne tudni a tényleges hiba okát Nálad. Konkrétan Te melyik cellát rendelted ?
Lógatva vázról, vagy feltetve csomagtartón, beleértve a tartalák akku pakk szállítását szükség szerint, szintén csomagtartón fektetve.
Ami tapasztalat: a lógatott táska hátsó felületén találkozik a (kvázi) függőleges vázcsővel, az ütögeti. Ezért az akku pakk megfelelő felületére egy textilbakelit lap van berakva, védelem céljából, sem a cellákat, sem a BMS-t (ha ott van) nem szabad ütögetni.
Egyelőre addig jutottam, hogy szétszedtem a blokkot, minden cellát egyenként leteszteltem, a töltő nem mutatott hibát, a kapacitása is megvolt nagyjából 3100 mAh mindegyiknek.
A belső ellenállásuk 40-60 mOhm, ami teljesen OK.
Most visszakötöm őket, és elkezdem tölteni az akkupakkot, majd mérem a feszültségeket a blokkokon. Utána meg elkezdem egy műterheléssel lemeríteni.
Vettem egy 34t fogaskereket a Tongsheng-hez. Amikor felszereltem, azt tapasztaltam, hogy a rásegítés csak nagyon nehezen indult meg. Visszaszerelve a 42t-t minden rendben van. Miért nem adhat segítséget ezzel a kerékkel, nagyon kicsi a nyomaték és nem érzékeli a rendszer? Először azt hittem elromlott a motor...
arra tippelnék hogy a 3V feszültségű 5P cellák közül 2 vagy 3 halott, és nulla kapacitása van - de nincs zárlatban
a maradék 2 v 3 cella kapacitása meg az 5P többi sorral szemben kb fele, ezért 100% töltéskor lemerítve 50% környékén ez a 2-3 cella feszültsége is leesik, és a bms letilt
Esetleg a cella forrfüle és a belseje között nincs kapcsolat, ezért nem vett részt a töltésben/kisütésben bár ez mondjuk a végeredmény szempontjából mindegy mert így is kuka. Hacsak nincs hibalehetőség az 5P-be bekötésekor, hogy ott van szakadás.
25 km, 50 perc, 30 km/h átlag. Megvagyok elégedve vele.
2-3 fokozatban 30-35 km/h között lehet tartani a sebességet, de felmegy 40km/h-ig is, ott már csak 50W-al segít. 5 fokozat emelkedőn brutálisan jó. ahol eddig 10-15km/h-val jöttem fel most simán 25km/-val tekerek.
A helyzet az,. hogy ma mar annyira fillleresek ezek a vezerlok, hogy kb nem eri meg a legtobb esetben javitani. Persze hibafuggo is a dolog, de ezt elore nem latni hogy fel ora lesz a javitas vagy 3 ora meg meg lehet hogy alkatreszert is rohangalsz. . Az utobbi esetben egyszerubb. ujat venni sajnos, akarmennyire is nem vagyok hive a dobd el es vegyel ujat elvnek. En kozeli ismerosoknek magamnak stb szoktam javitgatni ezeket de mara mar inabb mar eltaszitom magamtol.
- A töltésnél mindegyik blokk feszültsége egyformán 4,18V volt, az rendben volt. A lemerítéskor a BMS tud ilyen különbséget okozni?
2. 70 cellabol kivalogatni a 65 legjobbat. 3,86 vs 3V nagyon nagy kulonbseg, ennyit nem szornak a cellak. Kapacitasmeressel ellenorizd.
- Igen, most mérem a blokk mind az 5 celláját, eddig 4 rendben van (3120 +/- 10 mAh), délutánra kiderül, az 5. is, hátha az a hunyó. Én sem értettem, hogy ez hogy tud előállni.
Ha ez a cella is jó, akkor arra gondoltam, hogy feltöltöm a pakkot, rákötök valami műterhelést (4 refi izzót sorba pl.), és elkezdem meríteni, közben mérem a cellákat.
Vagy szedjem szét az egész csomagot és egyenként mérjek cellakapacitást?
Na, ezért építettem én több akkupakkot, mint ahány villanybiciklim fut.
Hasonlóan, mint az amerikai fórumon írták, jobb, ha több Bafang-ja van az embernek, mert ameddig vár az alkatrészre, addig a másikat legalább használhatja. Szerintem a Bafang nem érdemli ezt a megjegyzést mert jó.
NKON-ról vettem 65 db Sony 3120mAh-s cellát, és az Aliról egy BMS-t. 13S5P a konfig.
Az első BMS hibás volt, vagy maga a cella, de 0 V-os lett, és nem lehetett feléleszteni. Kicseréltem a cellát, meg a BMS-t is, utána simán fel lehetett tölteni a pakkot, de a merítéskor kb. 50%-os töltöttségnél hirtelen leesett a feszültsége, és lekapcsolt a vezérlő.
Szétszedtem a pakkot, és minden blokk 3,86V-on volt, egy 5-ös volt 3 V-os. Hogy a bánatba lehet ez? Elvileg mind az 5 cella ugyanolyan.
Most egyenként tesztelem őket, de mi a fenétől merülhet ez jobban, mint a többi 12?
Sziasztok, tönkre ment a Lofty tipusú kerékpárom 60 voltos vezérlője. Müszerrel lett letesztelve. Tudtok valakit aki javítani tudja. Én sajnos nem vagyok elektromos szakember.
A Dahont így használom, a csomagtartó kb. felét foglalja el. Illetve mostmár az egészet majd, mert megkettőződött.
A 20" ALDI féle kapja a Tongsheng motort, na az kb. másfélszeres helyet igényel a Dahon 16"-al összehasonlítva.
Ma itt Lövenben kukkolom a bicikliket, elképesztő a választék. Mindenki teker. Az összecsukhatók fele Bromton, a többi olcsóbb. Vilanybringa is van már szépen.
Lehet itthon is elcsípni, vettem 65 db Sony cellát, újat, egyformát, kb. 3000 mAh mért állapotban (névleg több is lehetett volna), 700 Ft/db áron némi egyezkedés után. Ezek vannak az egyik 48V 700Wh pakkomban.
Végül is úgy döntöttem, hogy veszek egy normál összehajthatós biciklit és azt alakítom át elektromossá.Így olcsóbban kijövök és javíthatóbb is lesz, mintha egy boltit vennék.
Egy összehajtható biciklire kellene, amit beraknák az autóba amikor bemegyek a városba és ott azzal járkálnák, meg nyaraláskor.Nem kell bele nagy kapacítású akksi.
GaborBear: Néhány éve fűtőfilmet tettem ólomakkus villanyautó akku tároló dobozának aljába, alá szigetelést. Hűvös, hideg időben termosztát kapcsolta be a töltéssel együtt és igyekezett 20 fokra melegíteni a pakkot. Nyári közeli akku kapacitást lehetett így elérni...
Miért fontos, hogy liitokala-e? Az garancia lenne a minőségre?
Valamire való cella 800Ft-alatt nemigen van. Ebben van 30db, az maga 24eFt, plusz a különböző alkatrészek. Szerinted odaadják 21ezerért?
SZövegben már nemis említi a cella típusát, ráadásu nála 3X3200 az 100000. Ugyanmár, miért szívatod magad megint? Minden infó megvan itt pár hónapon belül a minőségi megoldásra a legolcsóbban.
Sziasztok!Szerintetek ha vennék ebből az akkubol 2 darabot és párhuzamosan kötném megfelelne egy elektromos biciklihez?Meríteni, tölteni lehetne eggyütt?Agogy a képen látszik van bennük bms is.
" ...Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom..."
Mármint, ha csak a motor üzemeltetésével "melegítem" az akkut, akkor ilyen alacsony a hőmérséklet.
A fűtőfilm azért is jó, mert kis helyigényű, olcsó, és könnyű dolgozni vele. Emlékszem, amikor először teszteltem, akkor még az volt a cél, hogy ha 0°C körüli, vagy még alacsonyabb a külső hőmérséklet, akkor se kelljen lemondanom a töltésről, és így a motorhasználatról. Akkor kb 30°C volt amit el tudtam érni ezzel az extra fűtéssel. Megjegyzem már nincs körbe párnázva az akkudoboz. Az volt a legelső "melegentartási" kísérlet, de az sem vált be ennyire.
Hát ezért lett beletéve az akkufűtés :) Érdekes módon nagyon hatékony, és szerintem jobb megoldás a hajszárítónál :D Ez ugye ilyen fűtőfilm, régebben linkeltem is a képet. Kb 40-50 W fűtőteljesítmény, és tökéletes megoldás. Ha üzemel akkor ahogy írtam is nem melegszik fel annyira hogy hatásos legyen. akkor megáll valahol 20-30°C körül, és akkor jelentősen kisebb a megtehető távom. Így meg a 40°C érték végig megmarad. Érzésre ez ideális közeli hőmérséklet. Megaztán az hajszárítózzon, az akinek 2 vagy több édesanyja van :) Így néz ki:
Most hogy haldoklik az akkum (Goelix, eredetileg és elvileg 72V/50AH, 40 db, 20S2P Li-Ion cellával), előtérbe került részemről az akkufűtés hasznossága, mivel minden kisajtolt cm hatótávra szükségem volna. Nos, jelenleg a 20 cellából 15db üzemel, a többit kiműtöttem. Az akku se mai darab, tizenéves már, így nem meglepő, hogy az eredeti 100 km körüli hatótáv eléggé drasztikusan leesett. A munkahelyem 30.5 km távolságra van az otthonomtól. Így a kihívás adott, ezt a távot megtenni ezzel az akkuval. A külső hőmérséklet 8.5 °C akku fűtés nélkül 13°C-ról indulva a hatótáv nem érte el a 24 km távolságot. Az akkufűtéssel elérhető belső akkuhőmérséklet 38-40°C. És így a hatótáv 31 km (!). No ez így már éppenelegendő. Az akkuról annyit, hogy jelenleg 54V (60 V), kb 16 Ah értékű, a kiegyenlített cellák kb. 0.08 V-ra egyformák, de az etap végére sajnos a leggyengébb cella terhelés esetén "lemarad" 0.4 - 0.5 V értékkel (ez kb 2.95-3.00 V-os cella végfeszültséget jelent), ami biza nem kevés. Az viszont meglepett, hogy a hatótávban a belső hőmérséklet ennyire sokat (23 - 25%) számíthat.
Ez az NKON oldaláról való, a datasheet megjegyzéseként biggyesztették oda.
Ez az olcsó 29Ev7 samsung cella.
29E Ver 7. (29E7) These cells where produced for the EV industry. In order to increase life span EV charges usually till only about 4.1V and discharge till about 3V. This means the available capacity is about 2500 mAh for this cell. (but life time is maybe twice as high).
egyszer már feltöltöttem ugyanezzel a bms-el és töltővel, de akkor a most felfúvódott 4 cella helyén a régi típusúak voltak
végigméregettem a bms panelen a vezetékeket, hogy a bms látja is a cellákat - töltés közben kicsúszhatott
a másik hiba amit elkövettem az volt, hogy az új cellák majdnem tele kerültek be egy félig lemerített pakkba, arra számítva, hogy a bms úgyis megállítja a töltést, és balanszol
lemerítés után tudtam feszméréssel megállapítani, hogy melyik cellát kell cserélni
ez most elég kínos, 10 cellát rendeltem, ebből most 4 meghalt, 2-őt még nem építettem be, újakat meg nem fogok venni mert horribilis a szállítás és lehet hogy most már beleesne a vámba is
nekem eddig két bms-el lett tapasztalatom, amit a pakkal kaptam, az van most beépítve, meg egy másik amit vettem és egy ügyes mozdulattal megsütöttem, az amit vettem remekül balanszolt és ledekkel vissza is jelzett hogy mit csinál, ez a régebbi nem jelez semmit, és nem volt ki/be kapcsolás ami a balanszolással járt volna
meg kellett volna jelölni a cserélendő cellákat, feltölteni, és a teli cellákat cserélni újra - most ha visszateszem a kivett 4 cellát, azok nincsenek feltöltve tehát megint sz@r kerül a palacsintába
Sziasztok.Roller helyett szeretnék venni egy ilyen (https://www.ewheels.com/product/new-robstep-x1-electric-bike-ebike-scooter/) biciklit. Az egyik fontos szempont az összehajthatóság.És még egy pár dolog tetszik rajta. Mi a véleményetek róla,esetleg valakinek van ilyen?Lehet, hogy újonnan megkapnám 170000 Forintért.
Van még egy lehetőséged: nem jól kötötted eb a BMS-t. Simán úgy is be lehet kötni, hogy nem szakítja meg a főáramkört amikor egy cella eléri a megadott feszt hanem tölt tovább hibás bekötés esetén. Persze töltő előbb utóbb lekapcsol amikor a pack eléri a feszt, csak belül a cellafeszek meg úgy állnak ahogy (pl ahogy a te esetedben).
tegnap este töltöttem a pakkot, rajta is maradt a töltő mert éjfélig dolgoztam, de már 10 körül lekapcsolt
éjfél előtt kicsivel furcsa pukkanást hallottam a hátam mögül, nézem mi történt... az akkupakk doboza kinyílt, mert a délután becserélt vadi új cellák - 4 darab 5AH zacskós - mind felpuffadt és felnyomta a doboz tetejét
óvatosan kibányásztam őket a pakkból, kivittem a lakás elé, és csípőfogóval kivágtam a sarkát hogy a túlnyomás el tudjon távozni, mielőtt esetleg felrobban a lakásban
rámértem a kapcsokra, az egyik párnál 4,5Vot mértem, a másikon 3,85V-ot
mind a 4 kuka, csak a biztonságos lemerítéséről kéne most már gondoskodni, ugyan leragasztottam a sarkát szigetelőszalaggal, de nem lenne értelme visszatenni, és esetleg azt kockáztatni hogy tüzet okoz, és beindítja az egész pakkot
...és sajnos lehet hogy a bms is
van egy olyan fizikai probléma, hogy a régi cellákat úgy szerelték össze, hogy a zacskó két alumínium fóliából áll, amelyeket egymásnak préseltek és ragasztották, körben van egy 5mm-es csík ahol a két fólia van egymásra tapasztva
az újaknál viszont 1 fóliát használhattak, ami alul vissza van hajtva, tehát alul nincs meg ez az 5mm-es túlnyúlás a fóliáról, emiatt az új cellák kb 5mm-el alacsonyabbak mint a régi, egyébként minden másban ugyanaz
a csipeszek, amivel összekötöm a kivezetéseket a pakkhoz a cucc tetején vannak, az új cellákat pedig mivel alacsonyabbak, nem támasztja alá semmi, felülről tartja a csipesz maga, így a cella lefelé ki tud csúszni a csipeszből
szerintem itt az történhetett hogy a cellák annyira lecsúsztak hogy a bms elektródája már nem érte el a kivezetést, és a bms nem kapott feszültséget a cellától, és nem állította le a töltést
a másik opció hogy egyszerűen rossz a bms, vagy töltéskor nem véd, és nem balanszol, semmi visszajelzés nincs rajta, csak kínai írásjelek
amikor délután összeraktam, direkt a bms csatlakozón mértem végig hogy a feszültségek végig rendben vannak, mert arra gyanakodtam hogy fordítva kötök be egy cellapárt
Megpróbáltam a rollert,elég jól megy.Egy picit az volt a zavaró,hogy mindenki bámult engem, egyesek meg is mosolyogtak.Úgy látszik egy erdélyi kisvároskában, még elég furcsán néznek ha valaki felnőtt létére rollerrel megy.Bevallom egy kicsit nekem is gyerekesnek tűnt,az én 90 kilommal rollerezni :).Vissza fogom küldeni.A gumival nem volt semmi baj, csak nagy nyomáson kellett felfutatni,ragasztani nem kellett.
Az ALDI-ban tegnap vettem egy CYCO 20" aluvázas összecsukható bringát 80 ezerért, teljes felszereltséggel táskával bezárólag. Ma megnéztem, nem rossz. 14,2 kg, elég masszív.
Erre kerül a Tongsheng 48V 750W, 52T lánckerékkel (most 46T van a bringán). Láncot kell venni, mert hosszabbra lesz szükség.
Az akku a csomagtartón fog feküdni. Bármelyik a 4 pakk közül, fájintos kis táskájában (ugyanaz a fajta, mint ami a vázról szokott lógni).
Kár, hogy fekete a bringa, lehet mindig tisztogatni majd.
Én 90 kg vagyok. De azért több erőre számítottam a motortól.Lehet, hogy nincs 250W-os sem.Tényleg egy az egyben olyan mint a Xiaomi Mi M365, csak a neve különbözik.Még ki akarom próbálni ma délután aszfalton, de sajnos az történt, hogy mivel láttam, hogy a gumijai kőkemények,mintha tömör gumi lenne, gondoltam egy picit kieresztek belőlük.Kieresztettem a hátsóból, de még mindig kőkemény.Aztán a kezemmel egy kicsit összeszorítottam, hogy mennyire lett puhább, erre egyet pattant és teljesen kijött a levegő belőle.Nézem, s hát nincs is belső benne, csak a felnihez volt ragasztva a gumi.A Xiaomi Mi M365-nek van belső gumija is úgy láttam a youtuebon,gondolom kényelmesebb is.Tehát ezzel is egyet spóroltak.A kormányt felfogó 4 csavar közül, csak 2-t lehet becsavarni, mert a lyukak nem találnak.Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszaküldöm, de előbb beviszem a gumijavítóba, megjavíttatom és egyet megyek vele, hogy legalább legyen fogalmam, hogy milyen lett volna.És ha tetszeni fog a rollerezés, akkor veszek egy Xiaomi Mi M365-et.
LM35 szenzor rá van ragasztva a motor oldalára és bekötve a vezérlőbe. sajnos ugyan azt a bemenetet használja mint a gázkar. Vagy hőmérő, vagy gázkar. Kettő együtt nem megy. Nekem szerencsére nincs gázkarom, arra van motorom. Tempomat viszont van ha nagyon nem akar valaki tekerni.
Igaz,hogy még csak a sima ,földes udvaron próbáltam ,nem aszfalton,mert késő volt,amire összeszereltem,de majd holnap.Gondolom aszfalton jobban fog teljesíteni.
A Bafangnál a hőmérőt (szerintem termisztor lehet) szilikongumival beragasztottam a műgyantával beöntött controller térbe, ezért 60 foknál állok le, mert a controller elemeinek hőmérséklete ennél magasabb nyilván. Ezt az amerikai fórumon nyomatékosan javasolták, kitapasztalták.
Enyémbe már a nyilt forráskódú firmware van és raktam bele hőmérséklet szenzort. 75 fok felett elkezdi visszavenni a teljesítményt, 85 foknál teljesen elvesz. Ez persze szabadon állítható. Kelleni is fog nyáron, mert most 10 fok alatt hamar fel tud melegedni 60 fokra 950W terhelésen.
Sziasztok!Vettem egy elektromos rollert.Leírás szerint 350W-os motorja van .Azt hittem, hogy ráállok,meghajtom és már visz is ki egy kisebb emelkedőn.De nem.A lábammal is kell segítsek ebben az esetben.Minden roller ilyen gyenge, vagy csak ez ilyen?Szokva vagyok a Bionx ebike motorhoz, amit alig kell tekerni és nagy emelkedőkre is felvisz.
Így már jobban látható volt a terhelés. Sajnos a TSDZ2-nek a túlmelegedés a legnagyobb gondja. Külföldi fórumokon is sokat foglalkoznak ezzel. Jó lenne rá valami megoldás, de ez a konstrukció így működik.
A mindenféle térképeken lévő bicajos jelzésekről annyit, hogy el lehet mindenhol menni, de semmi élvezet nincs benne. Vasárnap is jöttek le fülig sáros kollégák. Én csak a hátamra kaptam pár foltot, rövid a sárvédőm, kevés sáros szakasz volt csak az úton.
Több utat meg ösvényt próbálgattam már a Börzsönyben (még villany nélkül is), az Ipolyerdő honlapjának van talán igaza, akik ezeket a földutakat nem javasolják. A turista jelzett utak meg eldurvulnak, keskenyek, meredekek, sok akadállyal, átdőlt fával, sziklákkal, pl. Csóványos, Kámor, stb.
Én Királyrétről mentem, 700 Ft a parkolás (először életemben fizettem nekik a semmiért, bár építettek legalább WC-t.) Ezt 1,5 km-rel korábbi parkolással meg lehet úszni, vagy lehet jönni akár Nógrádról.
Az első szakasz 3,5 km jó aszfalt út, pár % emelkedő, lefelé itt megeresztettem 60 km/h-ig. Utána erdőgazdasági kőszórásos út, meglehetősen kellemetlen a bicajnak, szerintem gumi kérdés. Én defektvédett nehéz Schwalbe gumit használtam. Az út emelkedése 5-10%. Ez megy Magastaxig, ott 55 fok volt a kontrollerem, megálltam 50 fokra visszahűteni. Utána az utolsó szakasz jön, amelynek a felétől durva emelkedő az egész, 1-másfél km különösen, az lehet a végén 15% akár. Éppen 60 fok lett a kontroller, meg is álltam fent a háznál.
Felfelé az akku 20 foktól melegedett, mire leértem, 30 fok lett. A kontroller meg 20 fok lett a végére, mert lefelé nem kell villany hajtás, kivéve a kis futamot az aszfalton.
Szerintem Tongsheng és 420 Wh elég lehet, de a váltó fokozat lényeges, pörgetni kell a villanymotort, nem erőlteni lassú fordulattal. Talán meg lehet tapizni néha, az 50 fok már igencsak érződik a külső felületén. Azután lehet, hogy kell majd egy sárgaréz fogaskerék, nekem van tartalékban beszerezve.
Igen az új cellák a legjobbak, tudom,de ha már összegyűjtöttem egy halom laptop cellát, még megdolgoztatom, mielőtt nyugdíjba mennének.Nekem is többségben panasonic celláim vannak és 3A-rel merítve sem melegednek 30 foknál fenebb. Ha pedig nagyon melegek lesznek (nyáron), akkor egy kicsit megpihentetem.Vannak lemerült BionX aksikból kiszedett cellák is 1200 mAh-sak vagy 160 db.Ezeket is felhasználom még ,8-at kötve párhuzamosan.Miért dobjam el őket, ha még van bennük energia?Két elektromos bicajom van és még tervezek összerakni.
Van olyan ahol a 9db Pana cella közül, mind a 9db tudja a gyári spec által írt adatokat. 4esével tesztelem őket, annyi fér a liitokala 500 töltőmbe. Gyakorlatilag pöccre együtt megy a töltés és a kisütés is, mindezt kézmeleg hőmérsékleten. Viszont a gyári spec szerint max. 1C-vel terhelehető, ami 1,67A, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy 1A-nál többet nem mernék ráengedni és mivel öregek így még ezt is felezném. Viszont így már használhatatlan laptopkörülményeken kívül. Van pár Trustfire akkum, teljesen OK-s, nagyon jól működnek lámpákban. Viszont egy 4-es csoportból az új töltőmmel már kukáztam is egyet, mert az 1A terhelés megmutatta, hogy összevissza melegszenek, összevissza töltődnek, 1db kiemelkedően melegedett, ezt kidobtam, nem akarok szenvedni vele. Továbbra is azt mondom, packba beépíteni, összecsomagolni, összehegeszteni csakis megbízható cellákat érdemes.
Én mindig kikapcsolt rendszer mellett töltöm az akkut. 36V-os rendszernél ez elő is van írva, 48V-os rendszernél be lehet kapcsolva töltés közben is a rendszer. A kijelző az akku elektronika által küldött jel alapján jelzi az akku állapotát. Ezt kellene a tanulási folyamattal bekalibrálni. Nézi a feszültséget is, és nézi a beletöltött és kivett energia mennyiséget. Én is dupláztam már meg akku kapacitást, és eleinte hamar üres akkut jelzett a műszer, majd sikerült "megtanítani", hozzá illeszteni az új pakkhoz. De nálam a kialakítás nem változott, 10S maradt 10S.
Most már márkás cellákat használok (Sanyo, Samsung, Sony), mindegyiknek letölthető az adatlapja és karakterisztikái (kb. 10 oldal, a gyártótól). Itt jól látható, hogy 3V alá meríteni semmi értelme. Irányértéknek a 3,2V-ot tartom célszerűnek.
Értem.Nálam a BMS lekapcsolta az aksit terheléskor,amikor ez a cellacsoport feszültsége 2,75V-ra esett.Terhelés nélkül 3,10V -on állapodott meg feszültsége.Úgy hagytam egy nap lemerülve és ma ,amikor rámértem 3,30 V-ra mászott vissza a feszültsége.Tehát még lehet, hogy nincs benne kuka cella. De ha nem viselkedik jól szét fogom szedni.
Az első 13s6p pakkomban "no name for Samsung" cellák vannak, az Aliexpressről. A nyáron kb. 42 fokos állapotban (van beépített hőmérő minden pakkomban) a pakk kikapcsolt - nyilván a BMS tette. Sajnos csak 2 hét múlva néztem meg, a balansz vezetékek sorkapcsán lehúztam a BMS felé menő csatlakozót és voltmérővel méregettem, megvolt a hibás cella csoport, közel 0 feszültséggel. Egy cella ment tönkre, de a többi 5 cella is lemerült addigra. Kicseréltem őket egy közelítőleg hasonló paraméterű Samsung 6p új holland beszerzésű cella csoportra. Ezután 2-3 ciklusban töltöttem - kisütöttem és figyeltem a feszültség lépcsőket. Hát, nem teljesen azonos a fesz., de elég jól egyezik. Főleg az alsó végén kell figyelni, nem kell lemeríteni 13x3,2V alá. Használható a pakk.
A vizsgálat alatt mit értesz?Teszteljem őket terheléssel?Kb hány A-el terheljem?
Lehet, hogy a 8 cella közül 1 vagy 2 hibás és az miatt viselkedik igy a csoport?
Mielőtt beraktam teszteltem 1A-rel és nem vettem észre semmi különöst, mind a 8 nagyjából 2200 mAH -os volt így.De lehet, hogy mégis valamelyik közben meghibásodott?
Szia.Valahogy mégse így történik ebben az esetben. Amikor tölteni kezdtem a pakkot ez a "gyengébb" cellacsoport feszültsége 3,3V volt a többié meg egyenként 3,5V.Egy idő után utolérte a többit, egy picit el is kerülte, most pedig, amikor a pakk feszültsége 39,2V ,ennek a cellacsoportnak a feszültsége 3,85V a többié meg 3,92 körüli.Egy kicsit olyan, mintha a BMS töltés közben egyenlítené a cellákat(aktív típus).
Szia!Töltögetem az aksit és az van,hogy az aksi 35V-ról indult ,amikor elérte a 36V-t, akkor megjelent 1 vonalka .37V-nál már 2, és most 38 V-nál van és összes 8 vonalkából, már 6 meg van jelenve :).Mi lesz ebből?Már 39V-nál telét fog mutatni a kijelző?Vajon hogyan méri az aksi telítettségét a BMS? Azt nézi, hogy mennyi áram megy át rajta?Mert eredetileg azt hiszem 6,4 Ah-os volt az aksi, most meg az enyém 16 Ah-os.
Szia!Az aksi 41,5V -on volt, amikor ráraktam a bicajra.Ekkor még egy 12A erősségig engedte a rásegítést pedállal, aztán fokozatosan kb 40 V-nál ezt is letíltotta és csak gázkarral lehetett tovább menni(ekkor a teljes 25A folyamatos terhelést is engedte).
A kijelző már első percen üreset mutatott és hiába próbáltam a kijelző gombjaival kalibrálni, nem sikerült.Ha az aksi feszültségét felemeltem egy közbeiktatott step up konverterrel 46,2V-ra, akkor a kijelzőn megjelent a tele aksi jelzés.
A tegnap lemerítettem a bicajon 36 V-ig. (Arra gondoltam, hogy tovább műterheléssel fogom meríteni,bartalus fórumtárs is tanácsolta a műterheléssel való lemerítést).Ekkor megint a step up konverterrel felemeltem az aksi feszültségét 46,2V-ra, de ekkor már nem jelent meg a tele aksi jelzés.(érdekes)
Ezután leszedtem az aksit ,leválasztottam a Bionx BMS-ről és tovább merítettem 13A-os műterheléssel.Amikor az aksi feszültsége elérte a 32V-ot ,az általam rászerelt aliexpressről vett BMS lekapcsolta az aksit, mert az egyik cellacsoport terhelés alatt elérte a 2,75V-ot.
Most itt tartok.Délután visszateszem a BionX BMS-re és feltöltöm egészen (ha sikerül estig, mert csak 2A-os töltőm van ,az aksi meg 16A-os és éjjel nem akarom a töltőn hagyni).
Ha teljesen fel van töltve a 10S pakk, akkor az elektronika nem tilthat még le. Az azt jelentené, hogy a 11S pakkot már 42V-nál letiltja. Ez nem hiszem, hogy normális lenne. Valami van azzal az elektronikával. Fura az is, hogy 42V-nál már üreset jelez a kijelző. Valami nagyon félre van kalibrálva.
A lemerítés nem kötelező a kerékpárral, jó a műterhelés. Az meg ha jól olvastam van neked.
Ezzel a műterheléssel merítsed le 32V-ig a töltő csatin keresztül, mert azt nem állítja le az elektronika. Sűrű méregetés, mert hirtelen fog egy idő után csökkenni a fesz, főleg 13A-es terhelésnél. Ha tudod vedd kisebbre a terhelést.
Arra már nem emlékszem, hogy a teljes töltés után be tudtad-e állítani a kijelzőn a teljes töltöttség jelzést.
Ezt az első feltöltéskor és a kisütés utáni teljes feltöltéskor is végezd el.
Szia.Csak az a gond, hogy ha nem lenne gázkarom,akkor el sem indulna a motor.A pedál tekerésével nem is indul el a motor.Gondolom azért mert a kijelző az aksit üresnek látja és már le van tiltva a rásegítés.Érdekes, hogy a gázkarral megy, de ennek is a sebessége hivatalosan 6km/h lenne, de én kivettem a limitet.Tehát csak így tudom lemeríteni az aksit egészen.Amint írtam volt, ez egy olyan BionX BMS amely egy nullára lemerült 11S akksiból volt kiszedve, mert 10S BMS-t nem kaptam.
bartalus írta volt, hogy ő is próbálta kalibrálni a 11S BMS-t ,de nem sikerült neki sem.Azt mondta, hogy az is lehet, hogy maga a BMS processzora lehet úgy van programálva, hogy csak 11S aksinak megfelelő.Nem tudom... Ha így lenne, egyáltalán létezik olyan megoldás ,eszköz amivel a 10S aksihoz lehetne programálni?( pl ez:https://bikedepot.com/wp-content/uploads/2019/01/300231-02_1.jpg , vagy lehet ,hogy ezt csak a gyártó tudná megtenni?)
Na de megpróbálom úgy is ahogy Te mondtad:lemerítés, töltés a bicajon, aztán meglátom mi lesz.Köszi a tanácsot.
Ezzel a módszerrel nem lesz jó! Ha a kerékpárban szeretnéd lemeríteni teljesen, akkor addig kell menned, amíg le nem tilt az elektronika. Ez mellett tiltani kell a visszatöltést is (menüből, vagy lehúzod a fékkar érzékelőt a kijelzőről). Ha nórmál módon használod (kerékpáron), akkor nem lesz folyamatos a kisütés, lesznek apró visszatöltések. Ezzel meg kilövöd a tanulási periódust. Ezért írtam le a pontos menetet.
1. töltsd fel teljesen a pakkot, majd várj egy fél órát.
2. állandó terheléssel merítsd addig, amíg a fesz kb 32V nem lesz (10S esetén).
3. Ha nincs különösebb melegedés a pakkban, kezd el a töltést a teljes feltöltésig.
Az egész folyamat alatt az akku elektronika legyen rajta a pakkon, hisz ezt az elektronikát kell "tanítani", a kijelző csak megjeleníti az elektronika által küldött adatot.
Azt nem néztem mennyire melegszik a gumi, de tegnap az egyik kanyarban a Babtettának ismegcsúszott a kereke. Megszoktam hogy mennyire lassul amikor leveszem a gázt, de a keményre fújt kerekekkel a szokásosnál gyorsabban értem a kanyarba, ezért kicsit ráfékeztem a motorfékkel, és egyből megcsúszott a hátsó kerék...
Tervezem én is, hogy kicserélem valami ballonosabb elektromos bicikli kerekekre a motorkerékpár kerekeket, csak attól félek, azok meg majd nem fogják bírni a rossz utakat...
Mert az én esetemben, amikor 9 cellacsoport 3 tized V-al magasabb feszültségről indul, mint az az 1, akkor azt hiszem,elég sokat kell várjak, amíg kiegyenlítődnek, ha passziv típusú a BMS-em.Mert úgye ezek szerint a 9 cellacsoport eléri a töltési végfeszültséget(4,2V) és az az egy miatt mind a 9, hő formájában el kell disszipálja a felvett töltést,hogy "megvárja" az az egyet.Nem tudom jól gondolom-e?
Szia.Megnéztem a videót amit linkeltél.Az szerint két típusú balanszáló van :passzív és aktív.Azt honnan tudhatom, hogy az enyém melyik típu?mert nincs feltüntetve a leírásban.
Sziasztok. Ma teszteltem egy használt laptop cellákból álló 8P10S aksipakkot az elektromos biciklin.Elég jól bírta,mentem vele hegyen völgyön 30 Km-t, de nem tudtam lemeríteni.Itthon rátettem egy műterhelés, hogy teljesen lemerítsem.13 A-el terheltem folyamatosan,kb 40 percet ment így, aztán lekapcsolt a terhelés(autó izzók).Rájöttem, hogy a BMS kapcsolta le 32 V-nál.Megmértem a cellacsoportok feszültségét terhelés nélkül és 9 csoport egyenként 3,45V feszültségen volt, míg egy csoport csak 3,10 V-on.Amikor újra bekapcsoltam a terhelést, akkor ennek a cellacsoportnak a feszültsége 2.75V-ra esett vissza, majd kapcsolt is le a BMS.
A kérdéseim :
1.Jól működik a BMS?Terhelés közben nem balanszol?
2.Normális, hogy egy ilyen cellacsoport feszültsége ennyire eltérjen a többitől?
3.Amikor fogom tölteni, ennek a cellacsoportnak a feszültségét is a többihez hasonlóvá teszi a BMS?
Azért merítem le az aksit, mert a BionX kijelzője üresnek látja, és a fórumtársak javaslatára ezt kell megpróbáljam ,majd visszatölteni a Bionx BMS -én keresztül,hátha akkor telit mutat a kijelző.
Az hogy az elso 5 ciklusod egyutt mozog arra ne alapozd a hatralevo ezret. Teljesen uj lifepo4_eknel kb 200-300 ciklus utan mar lathato a szethuzas, lionoknal is ugyanigy megjelenik elobb utobb.
Ezt most nem értem. Mitől menne feljebb bármelyik is? Nem is megy feljebb, hiszen mérem és tényleg nem megy feljebb. Majd 100-200-300ciklus után lehet, hogy más lesz.
de ezzel azon nem segítesz, hogy töltés közben a teljes sor feltöltött feszültségénél kisebb értéknél egy-egy cella elérje a maximumot.
tehát hiába állítod be, hogy "ne töltse túl", attól még egy-egy cella bizony bele fog menni a max. értékbe, ami 4.25.
az én bms-em cellánként és sorban is állítható, megmondhatom, hogy x teljes, vagy y cellánkénti értéknél kapcsoljon le. ami azt jelenti, hogy akár 4.1, vagy 4.0 voltnál is tudok kapcsolni cellánként.
A másik, hogy a BMS-t is be kell mérni, mi van ha annak is van szórása?
VAmérőm is úgy volt ahogy sefotos is írta. Az egyik gyakorlatilag használhatatlan. Az állítópotijával koppig tekerve is van benne 0,6V, hat TIZED volt, ez elfogadhatatlan szemét.
A másik pedig mindennemű állítgatás nélkül SZÁZADRA ugyanazt mutatja, mind a jó kis multiméterem. De ezt előre honnan tudjam?
Ja, nincs visszatöltés, ez egy Tongsheng középmotoros kit.
A celláim pedig NKONos jó minőségű Samsung cellák, atomstabilan egyformák. Most a töltés után mindegyik cellasor 4,18V-ot mutatott kivéve az egyiket ami 4,17.
Merült állapotban sincs nagyobb eltérés. Ennyi eltérés nem eltérés
Lesz BMS-em, már ki is van vezetve csak rá kell dugni, csak nem jön a postán.
Kis bionix rendszerek is mennek BMS nélkül és 10 éves akkukkal sincs komolyabb baj, van itt is példa erre.
Pontosan ezért írtam én is, hogy mindenki mérje meg a töltőjét, mert bár nagyon precízek ezek a kínai srácok, vagy nem, de nem tudni mit kap az ember.
Hetek óta túrom a töltőket a neten és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy melyik mennyit ér.
Ez a kis töltőm nem volt 2eFt, talán 1600 vagy 1800. De biztos vagyok benne, hogy sok 4-5-6 ezres töltőben ugyanez van, mint az enyémben. Akarok venni egy 4-5A körülit is, de egyszerűen nem tudom melyik legyen.
Most már -inneni segítséggel meg tudom oldani a túltöltés dolgát, szóval nagyon nem kell félnem, aztán majd a próba megmondja. Mindenképp veszek még egy ilyen picit, mert legyen és ez a féltenyérnyi vacak így enynit megér nekem.
BMS 4,25nél kapcsol le. Ez csak végszükség, eddig soha nem akarom tölteni a cellákat. Most 4,18 a nyugalmi fesz töltés után fél nappal. Ezt mondanám a felső határnak.
Azért ezzel nagyon óvatosan! Ha van pici eltérés a cellák között töltés közben, simán meglehet, hogy a kihegyezett fesz érték miatt egy cella pl fölé megy a 4.2 V felső értéknek! 10soros cella esetén is ennek biza van reális veszélye. A mérési pontatlanság a cellák feszültségének szórása kedvezőtlen esetben összeadódva igencsak bajos! A másik dolog, a visszatöltés. Nem tudom a géped tud-e visszatölteni. A tapasztalatom az, hogy a legritkább esetben figyelnek a rekupáió esetén arra, hogy azzal ne szaladj túl a felső küszöbértéknél. Főleg hogy a fékezés esetén meglepően nagy töltőáramok tudnak kialakulni! Én azt javaslom, hogy töltés végfeszültségének sokkal inkább a 4.1 V, de méginkább 4.0 V értéket állíts be, főleg ha nincs BMS a rendszerben.
Hmmm Nem csak te nem találod hanem én se még kulcsszavakra rákeresve se, pl lm386 volt benne ezt is leírtam, és semelyik topicban nincs erre a szóra se találat amelyik szóba jöhetne....
Vagy törlés volt vagy szar a keresőmotor, mert pl a feltöltött képeid sincsenek sehol.
Igazad van, nekem is rémlett, de valahogy a keresővel visszanézve nem találtam a saját HSZ-eim között.
Te javasoltad és tuti a megoldás. Igaz, hogy csak kicsi 2A-est tettem be azt is Schottkyt, de majd szerzek jobbat és simát, azzal még picit lejjebb tudom vinni.
Eléggé melegszenek ezek, a levegőben lévő lábaira forrasztottam kis darab kiolvasztó harisnyát hűtőbordaként. :))
Én nem szeretek mindig mókolni, amúgy is gépészmérnök vagyok, nem villamos.
Ezért a gyári (kínai) 54,6 V-os li-ion töltőt használom, 3 A-est, és mindig sorba kötött wattmérőn keresztül, nem éjszaka, figyelemmel kísérem, ha kellene, le tudnám kapcsolni. A végén 0-ra csökken az áram, ekkor lekapcsol, állandó 54,6 V mellett. 13s-ről van szó, ez ugye 4,2 V cellánként.
Más: Tegnap a Bafang és a 900 Wh (Sanyo cellás) pakk felvitte 107 kg-omat a Nagyhideghegyre, 1/3 töltés fogyott el.
Ha jól látom itt még nem említettem a töltőm gondjait.
Ez egy olcsó 36/42V 2A-es picike cucc 1db 2színű leddel.
1. probléma, hogy 1A-t tud leadni. AMi végülis nem annyira gond, 1 hosszú éjszaka alatt feltölt.
2. probléma, hogy túltölt. 43V-nál kapcsol le ami nyugalmi feszben 42,8V-ot mutat. EZ nagyon nem jó.
Úgyhogy meg kellett mókolnom 2db kis dióda bekötésével, így 42, 2 körül lekapcsol ami 41,9V-ot ad nyugalmi feszként. Egyelőre így jó éesz.
SZóval mindenkinek nagyon ajánlom, hogy mérés nélkül NE használjon semmi töltőt, mert ahogy a 4,2 cellafesztől lefelé drasztikusan nő az akku élettartam, úgy a felfelé eltérés még drasztikusabban rontja is.
Tessék megbízható műszerrel ellenőrizni és legfeljebb előbb levenni a töltőt az akkuról.
A deformacio miatt hamarabb tonkremegy a gumi, es sokkal tobb energiat is igenyel.
Pumpald 2-3 bar koze. Ha nem eleg a tapadas szerelj fel szelesebb futofeluletu gumit. Vagy mas erosebben tapado gumit, valoszinuleg gyorsabban fog kopni.
A kanyarok sajnos eleve energiazabalok. Az egyenes ut enyhe kanyarokkal az energiatakarekos.
Amióta újra az elektromos Babettával közlekedek, mindig bosszankodtam, mert lassabb is lett, meg az akku is gyorsabban merültt. De mivel hideg volt, meg mindig fújt a szél, gondoltam az lehet az oka. Mondjuk az gyanús lehett volna, hogy hátszélben se ment olyan gyorsan, mint korábban szélcsendben. Tegnap végre megnéztem a keréknyomást, elöl 2 bar volt, hátul meg csak 1 Bar. Felfújtam mindkét kereket 3 Barra, rögtön megtáltosodott a járgány. Eddig 10 km után már pislákolt a zöld led a gázkaron, most meg csak 25 km után kezdett villogni. Gyorsításkor viszont jobban beesik a feszültség mint tavaly, de remélem ez tényleg a hideg számlájára írható...
Jól teljesít akkor ez a típus amit írtál? Érdemes belevágni? Dekang töltővel tölteném ami nem tudja gondolom tönkre tenni, programozható stb. De én lehet vennék 14 Ah-s- t legalább.
Elvileg hamarosan hoznak nekem 16 db 17Ah-s Panasonic aksit, ha ezek beférnek, olcsón lehet egy szuper ólom akkupakkod. Az új ára ezeknek az akkuknak 25e Ft/db körül van, a belső ellenállásuk csak 12 mOhm. 2 évig lélegeztetőgépek szünetmentes tápjában használták, alig van bennük pár ciklus. A fagyiskocsikban tovább bírják, mint a vadi új Banner Energy Bull akkuk.
Most nem találom a forrást, de ha jól emlékszem akkor valamelyik Panasonic teszt volt és természetesen 100-80% pusztulásra értendő. És talán valamelyik Micah videóban is utalt rá.
2,7-4,2-vel tud 800-at gyári spec szerint. Nem tudom alul vagy felül számít-e többet, de sok helyen azt olvastam, hogy a fenti fesz csökkentése 4,1 körülre már akár duplázhat is ciklusilag.
Alul veszélyes a 2,7 megközelítése, mert ott már hamar jön a kifulladás és a hirtelen feszesés. De én a 3,2 végét kicsit túlzásnak tartom. 3,1-3V-ot minden aggódás nélkül bekockáztatnék és tennék mellé egy teljes OFF-ot 2,9V környékén. Tongshengben nem tudom van-e teljes OFF alsó feszre.
A kijövő feszt mérem menet közben realtime. A korlátozást a motor vezérlése viszi be, más nem is tudná, mert nincs BMS.
500ról 250W-ra hirtelen lett a folytás, onnan szép fokozatosan ment le 60 körülre. 60W-al még biztos ment volna sokat, de már nem volt idegem körözni vele az utcákban, meg 60W az már kényelmetlen.
Egyébként a 250W is kevésnek tűnik így, hogy megkóstoltam a kicsit többet. :))
A tények, hogy 33V-nál elkezd korlátozni a tongsheng 250W-ra majd elég hamar, szép fokozatosan tovább. 32V-nál már csak 60-80W-ot enged.
Értem, hogy védi az akkut a túlmerüléstől és, hogy egy pici 2P akkunál akár jól be is eshetne a feszültség egy hirtelen erőnél, de én engedném azért kicsit lejjebb.
32V-tól még van néhány Wh abban az akkuban és a 2,7-2,5V még nagyon messze van.
SZóval ez van.
Xh18 kijelzőn a piros villogó pálcika hozza el a 33V-ot és a korlátozás kezdetét. Innen kb 10km-em van (420Wh, 4PX2900mAh cellákkal) még amire a kénylemetlen 60-80W-ig esik a teljesítmény.
A Dekang szerintem nem tölti túl.Elég intelligens programozható töltő. 4 akku kell a bringámba 48 V -os. Nem tudom milyen üzletek árulnak a neten jó akkukat. Robog3k oldalról vettem két éve de már nem elérhető. 50 ezer ft körül gondoltam rá szánni. Nem tudom,hogy honnan sikerül majd.Augusztus óta nem mentem a robogóval akku hiba miatt.
Szerencsejatek. Nem lehet tudni elore. Ha 3 akkut ugyanakkor ugyanott veszel akkor se lesznek egyformak. Lehetoleg egyenkenti feszfigyelessiel toltsd. Tultoltes hamar tonkreteszi.
Magyarorszag 6DZM12a legjobb, mert Magyarorszag jobban teljesit!:-)
Esetlteg a Diamecek is, bar a 12-14Ah talan nem csavaros. A 18-20Ah mar csavaros. Az is 15Ah korul tud 6kg koruli tomeggel.
Véleményt szeretnék kérni tőletek.Akku vásárlás előtt állok. Melyiket válasszam? Dekang töltőm van hozzá.Azzal tölthetem nyugodtan a zselés akkukat elbír vele jól tölti? Mindenképpen csavaros csatlakozásút akarok venni. Vagy esetleg tud valaki másik márkát ami még jobban teljesítene?
Szia! Jó az a BionX. Kell hozzá egy normális akku, nem szedett vett, darabokból összerakott, mint mindegyik hajtáshoz. A benzint sem a lomisoknál veszed. Nem mindegy hol keletkezik a forgató nyomaték, közvetlen a hátsó kerékben, minden áttétel nélkül, vagy egy lánchajtáson keresztül jut el. Mo.-ról szoktál rendelni, szivesen küldenek a jófogásról? Áruld már el az adataidat. Igy itt levelezgetve nehéz neked segiteni. 262 hozzászólásod volt és még mindig az akkun nyüglődünk, Kolozsváron születtem, sajnos nem tudok románul, talán igy irsz emilt.
A KTM BionX pöpec mountainbike-on 50000-et vesztettem, eladtam időben.
Volt két kiváló Flyer is, azokon is 50000 Ft/db volt a veszteség.
Most is van KTM, vettem egy pár éves de jó mountainbike-ot, arra került a 750W-os Tongsheng, mindenki szereti, nejem, fiam, unokám. Vendégbicaj. Én a Bafang-gal nyomulok.
Lehet azt kellene. De már annyi pótalkatrészt összevásároltam hozzá, hogy még hagyom egy darabig.Amikor vásároltam az volt a lényeg, hogy valami jó márkát vegyek.A neten a Bionx-ről elég sok jót olvastam,így ezt vettem,persze használtan.Ha az aksikat fel tudom újítani és működnek is, akkor nincs baj, mert elég jól mennek (2db KTM bicajunk van).Akkor amikor vettem elég keveset tudtam a középmotoros beépítős szettekről.A másik meg az, hogy lehet hogy így, gyenge aksival, vagy aksi nélkül nem is tudnám még feléért sem eladni itt Romániában, mint amennyiért vettem.Nálunk még gyerekcipőben jár az elektromos bicajozás.Sokan örülnek, ha van egy normális biciklijük.
Érdekes dolgokat tudok meg a Tongshengről a felszerelt mérő által.
Már eléggé lemerült állapotban van az akku. 34V-al indultam ma reggel.
Gyári kijelzője belenyalogat a piros csíkba, sőt néha már a piros csík villogása is jött. Ez van 33V környékén.
Ami viszont az érdekes, hogy 33V környékén bekorlátoz 250W-ra. Hiába taposom, nem ad többet. 250W-ig ugyanolyan intenzív, de itt vége.
Most még merítem tovább és figyelem. Kíváncsi vagyok meddig engedi merülni és addig mit csinál. Ha így bekorlátozgat az nagyon jó, mert nem hirtelen jól az akku vége hanem szépen elnyújtva még hazavisz, ha nem is nagy erővel.
Szerintem ezen kár ennyit rugózni. Nem új az az akku, nem tudjuk milyen logika szerint tippeli a megtehető távot. Azt sem írtad, hogy ez a valóban megtett táv, vagy csak a tippelőóra tippje.
Ma reggel munkába jövet 5km alatt elfogyott az akkumból 1,1Ah. Közepes szembeszél.
Tegnap munkába jövet 0,9Ah. gyenge szembeszél.
Tegnap hazafelé 0,5Ah. Szél nélkül.
3.4. rásegítési fokozat a 4ből, 500W-os motor, nagyon kényelmes, szinte alig adok én valamit izomból hozzá.
Na ennyit számítanak a körülmények.
Szóval az a 75km lehet akár nagyon jó érték is, de lehet pocsék.
Ősz óta figyelem az olx.ro-t,(az a legnagyobb hirdető nálunk),de azóta egyszer volt feltéve egy 36V-os aksi ,mire írtam az illetőnek,már eladta.Eddig csak 11S és 13S aksikat kaptam,de azokban is csak felének volt jó a panelje,a 13S-eseknek meg egynek sem.A sony cellák mind 0 volton voltak,érdekes,hogy mind fel lehetett tölteni őket és 1A-rel terhelve 700 -tól 1200 mAh-osak.A samsung cellák mind kukák voltak.
a legutóbbi leállásom oka teljesen más volt, pedig rá is mértem az elején...
az általam fabrikált ampermérőt tartalmazó dobozban kicsúszott a sorkapocsból a pozitív táp
most a lerövidített, és másik hall szenzor csatlakozókkal elmentem vele a boltig, és azt kell mondjam igaza lehetett Jazzkedvelőnek, mert most simábban jár, kisebb a vibrációs és csendesebb is
Én a szakmámból eredően V, Ah, és Wh mérése alapján értékelem az akkuk állapotát. Tudom, hogy sik uton egy 10Ah 36V-os akkuval 30km-t tudok megtenni gázkarral, "robogó" üzemmódban.
Romániában élsz. Az adatlapod igen hiányos pl.email cim.
A jófogáshoz hasonló nincs nálatok? Rengeteg BionX-et vittek át innen. Néha nagyon olcsón lehet találni hibás dobozt, amiben az elektronika jó. Gondolom amid van azt is ott vetted. KTM bringához való kell ami 36V-os. Nem Diamant v. Trek. bartalus@freemail.hu
Ok.Ezek szerint akkor hiába, hogy teljesen egyformák és a verzió számuk is azonos ezeknek a paneleknek, mégis különbség van a 10S és a 11S panel között.Ha jól értettem tőled, akkor ez a különbség a rajtuk levő chip programozásában rejlik, amit nem lehet átprogramozni , talán azzal a BIB2 nevű eszközzel(de lehet még azzal sem).Még a lemerítést, feltöltést megpróbálom.Sajnos nem kapok 36V-s panelt sehol.Néha ,ritkán látok egy -egy akkut , de nekem csak a panel kellene, mert így egy elhasznált akkuval nem ér annyit, amennyit kérnek.
A 11S panel a csökkent feszt érzékeli, amit a kijelzőn is mutat ill. jelez. Eredeti jó akku esetén a 25A-t is leadja. Az eredeti akku 11S4P ill 11S 3P. Müterheléssel süsd ki az akkut és a panelen keresztül töltsd fel, hátha csoda történik. A mutatott eszköz szervizekben van, volt. A szoftver a viszonteladók tulajdona, nem nyilvános. Habár biztosan van már feltört változat. Az akku panel átverésére egyenlőre nincs ötletem. Döntsd el, hogy van egy jó 36V-os akkud akkor szerezz egy 36V panelt vagy, a 11S panelhoz akkut, ha van töltőd is hozzá. Ha ilyet hoznának hozzám javitásra akkor a 36V-os változatot javasolnám. 36V-os akkut könnyü beszerezni. A panelt egy külön dobozba helyezném el, nem az eredeti Bion dobozba. Igy bármilyen 36V akkut lehet használni.
Köszi, tervben van a szerviz látogatás, mert már kéri a Nyon is a bekapcsolásnál.
SW-t is kell rajta frissíteni és akkor beméretem az aksit is.
Ettől függetlenül továbbra is érdekelnének a gyakorlati tapasztalatok, h egy 400as aksi eco üzemmódban mennyire elég a valóságban.
Ma beleakadtam pár érdekes linkbe a témakörben.
A téma fontosságát jól mutatja, h a német kerékpárgyártók szövetsége létrehozott egy szabványosított mérési technologiát a kérdés egzakt meghatározására:
Délután megpróbáltam a biciklin az aksit.A következő a helyzet:
Amikor pedálozok nem engedi rá azt az erősségű rásegítést mint az eredeti 36V-os aksi esetében volt.Amikor beírom a 3772 kódot, akkor lehet látni a kijelzőn az aksi feszültségét és úgy veszem észre hogy ezzel felváltva az áramerősséget is.Ha ez igaz, akkor pedálozáskor max csak 12 A-t enged a rásegítésnek.Ez most nem tudom ,hogy azért van, mert egyszer valahol láttam, hogy ezek a 11S típusú aksik max kijövő áramuk 16A?Tehát lehet hogy úgy van beállítva szoftveresen, hogy max csak ennyit adjon le az aksi. De az is lehet, hogy azért nem enged többet, mert az aksit üresnek érzékeli és leveszi a rásegítés mértékét.Nem tudom.
Többször sípolt is az aksi, jelezve hogy üres és a 25-os hibakód is megjelent a kijelzőn, ami azt hiszem szintén azt jelenti, hogy üres az aksi.
Tehát így lemeríteni az aksit nem is lehet, mert már eleve üresnek érzékeli és csökkenti vagy le is kapcsolja a rásegítést.
Na de szerencsére van egy gázkarom is a bicajhoz és az az érdekes,hogy ha ezt használom, akkor teljes mértékben ráengedi a rásegítést.Ha a kijelzőn a feszültséggel felváltva az áramot is mutatja akkor max 24A körüli a rásegítés fogyasztása.Igaz, hogy közben csipog az aksi, de azért gázkarral lehet tekerni vele.Tehát így le tudnám meríteni az aksit majd újra feltölteni és kalibrálni, de nem nagyon hiszem ,hogy sikerülne.Még próbálkozom.Lehet hogy mégis szoftveresen kódolva van, hogy csak 11S aksival működik ez az aksi elektronika normálisan.
Biztos van valami műszer amivel ezt meg lehetne változtatni ,talán ezzel,
de ezt nem tudom beszerezni.Ha még valamit tudsz tanácsolni, szívesen veszem.
Azzal a műszerrel , úgy látom a képen,hogy nem lehet kalibrálni a kijelzőt:
Próbáltam az 5000-es kóddal is, de azzal sem.Marad az, hogy lemerítem teljesen, majd újra feltöltöm és még próbálkozok.
De lehet, hogy az van amit mondtál, hogy úgy van beprogramálva,hogy nem engedi ez a fajta elektronika a 10S aksit csak a 11S-t, merthogy eredetileg is az volt vele.
Akkor nem marad más, minthogy építek egy 11S akupakkot (amikor az aksi feszültségét felemeltem 46V-ra ,akkor telit mutatott a kijelző)és veszek hozza 11s BMS-t.
Szedtem már szét jó néhány Bosch akkut. Általában hibásak kerülnek hozzám, az elektronika megy tönkre, még gar időben is, amit a Bosch cserél. Nálad jó az akku még. Vagy a szervizben megmondják milyen állapotban van, vagy szétszeded és terheléses méréssel megállapitható a kapacitása. Javasolom menj el a szervizbe, ne sajnáld azt a néhány ft-ot. A legegyszerűbb mód a bontás nélküli ellenőrzés.
BionX akku reset Useful settings Menu code 5000 to reset console Menu code 3772 to set console to diagnostic mode Menu code 0041 to activate 12C. Unknown setting Press and hold Mode for 5 cycles of backlight toggles to reset battery. Will beep rapidly when reset. Hold Mode button 2 seconds for backlight Press Chrono and +A or -G to set display contrast Press Chrono to select display type. Hold Chrono 2 seconds to reset data Press and hold Mode and +A to arm alarm
Akkor nem tudom kalibrálni a G2 kijelzővel, ami nekem van?
Figyeltem is, hogy nem úgy működik a kalibrálás, mint ahogy írja az utasításokban(vagyis, hogy hosszasan kell nyomni 30 másodpercig a bekapcsoló gombot, először lassan fog ki be kapcsolni kijelző világítás, majd sűrűn, és ekkor van kész).Nekem bármeddig nyomom a gombot nem pislog sűrűn, végig csak lassan ki-be.
A töltő csatit lecserélem ,az elromlott 36V-os panelről leszedve.
Mindenesetre a hétvégén rárakom a bicajra és lemerítem egészen, majd feltöltöm és megpróbálom kalibrálni.
A kalibrálással nem tudtam állitani. Megnéztem a panelokat kivülről teljesen egyformák, még felirat sem utal a kétféle feszültségre. A töltő csati más.
A 11S pakkokat a Diamant és Trek bringákon használják (német), RIDE+ kijelzővel. Azzal aztán semmit nem lehet állitani, a rásegités és visszatöltésen kivül.
Ha találsz valami irodalmat ezzel kapcsolatban, érdekel. Jó , hogy próbálgattad. Nálam bontott darabok vannak, szerencse, hogy még nem épitettem be sehová. Nem gondoltam, hogy ennyire védik a szoftverüket, laikus ne tudja állitani.
Bosch e-bike rendszer, 400W-os powerpack hajtja. A gép 4 éves, nem sokat volt használva, 12-13 teljes töltési ciklus van az akkuban.
A hatótávot keveslem, mert teljesen feltöltött állapotban nagyjából 75km hatótávról kezd visszafelé számolni ECO módban. Csináltam már vele 2 teljes lemerítést és feltöltés de ez nem változtatott ezen az állapoton.
Próbáltam az akku BMS-t resettelni a pakkonlévő gomb 10mp-es lenyomásával, illetve feltöltött állapotban a hatótáv kalkulációt resettelni a Nyon-ban. Ennek annyi lett az eredménye, hogy szépen kiírta az elméleti 140Km-t, de 3Km használat után beesett ez az érték a szokásos 75-re.
A hivatalos Bosch range kalkulátor "elméletileg" 140Km rásegítést ír a Performance Line-Powerpack400 kombinációra.
Nem tudom eldönteni, hogy mi az igazság, tényleg csak ennyit tud egy ilyen akkupakk, vagy már ekkora az amortizációja.
Természetesen tisztában vagyok a használati körülnények és az ebike jellegének az összefüggéseivel, de kissé kevésnek ezt a 75Km-t.
A gép egy fully, 27,5x2,4-es gumikkal, jellemzően vegyes terepen használom.
Mi lehet az igazság?
A Bosch range kalkulátora kamu és marketing és ne is várjak többet egy 400-as akkutól, vagy csak a fele kapacítása van meg a pakknak, mert az előző gazdái szarul tárolták?
Értem.Köszi szépen.Szóval ez így működik.Vajon az 5.1, vagy 5.2 -ös verziójú aksi elektronika megbírná a 12S aksit is(50 V, teljesen feltöltve)?.Ugyanigy ezzel is elvégezném a kalibrálást, és onnantól kezdve már tudná használni, visszatölteni ezt az aksit is?Ezzel gondolom gyorsabban menne a bicikli.
Ne haragudj, hogy értetlenkedek, de eddig azt beszéltük,hogy 5.1 -es elektronikája van a 36V-osnak is és egyes 39.6 V-osnak is.Akkor hogy tudja tölteni a motor mindkét feszültségű aksit, ha ugyanaz az elektronikájuk?
Még egy picit szeretnék érdeklődni tőled.Hogy van az, BionX esetében, hogy ugyanaz a motor és a hozzátartozó vezérlő, amikor visszatölt képes visszatölteni úgy a 36, mint a 39,6 és a 48V-os aksikat is.Merthogy e három esetben a töltési végfeszültség 3 különböző feszültség kell legyen.
Azt hittem, hogy a 48 V-os aksiban a cellákhoz kapcsolt vékony vezetékek arra utalnak hogy töltéskiegyenlítést is végez az elektronika,de akkor mégsem.Van vagy 3 db ilyen elektronikám is,igaz egy sem jó .
A két akku elektronika (5.1 és 5.2) ugyanazt tudja, minimális hardwer fejlesztés volt. A rajtuk lévő szoftvereket is lehet cserélgetni. Nálam van néhány KTM-ből származó 10S-t használó és Diamant, TREK-ből származó 11S elektronika. Teljesen egyformák és mindkét akkut jól kezelik. Egyszer volt, hogy 24V-al próbáltam, akkor zavarodott meg, de használat közben helyre jött a kijelzés. A 3772 teszt ki ir errort? Ha nem, akkor nincs probléma. Jó minőségü akkuhoz ami SONY volt, az eltelt10 év igazolta, hogy nem kell a cellánkénti ellenőrzés.2009 dátumu akkuk még működnek, kb fél kapacitással ami 3Ah. Persze sok tönkrement, de azt szerintem semmilyen BMS nem mentette volna meg. Általában a téli túlmerűlés tette tönkre. Érdekes, hogy még ezekből is vissza lehetett néhányat állitani, igaz szerény kapacitással. A 48V-os dobozokba már Samsung cellák vannak, tudták, hogy ahhoz bizony kell a cella ellenőrzés. A 48V-osak lényegesen hamarabb meghibásodnak és a pótlásuk sem olcsó. A 36-40V-ra készült elektronikához bármilyen külső akkut hozzá kapcsolhatsz, működik. Pl.Bosch akkuk, (sok hibás elektronikás van) kiválóak hozzá.
De a töltőm ezzel sorba kötve megfelelően fejezi be a töltést, a piros LED zöldre vált és 0A-el megáll. A névleges 3A is szépen megy át rajta.
Egy másik típusú wattmérővel csak 2,75A ment és nem állt le a végén, amikor már közel 0 áram folyt, akkor sem.
XT60 van mindkét végén, és bármikor kiiktatható, visszatehető.
Elég nekem egy terhelési, vagy egy töltési ciklus monitorozása, kis papírra írok adatokat időnként.
A pakk próba kisütéséhez is ezt használom, a terhelés 4 db sorba kötött 12V 55W autó izzó, az örök világosság fényeskedik meg baromi meleg is, kb. 5A-el sütöm ki a 48V pakkokat.
Csak a 48 V-os rendszerben van az aksiban töltéskiegyenlítő.A 36 és a 39,6 V-os aksikban csak a felső és az alsó feszültséghatárt figyeli,tudtom szerint.
Amint látható a leírásban tud kommunikálni a telefonnal és adatokat mutat,de sajnos nem találom,hogy melyik appot kell letölteni hozzá az android rendszerhez.Valaki tud segíteni ebben ?Köszi.
az érdekes, a bionx-nek van akku elektronikája, de az nem tartalmazza a bms-t? Ezek szerint nem jön ki belőle az egyes cellákhoz vezeték, és ilyen csatlakozó sincs benne
dhpage: Köszönöm, szerelés előtt szét fogom szedni a vezérlőt, és a feltételezett kábeleket visszaellenőrzöm. Négy kerékpárba való ólomakku lesz - BMS nem lesz... A motort tolópótkocsiba építem, a kerékpárom pedig egy háború utáni Weiss Manfréd, nem az a száguldozós fajta... ;o) Reggel lefelé megyek, délután fölfelé...
arra vigyázz, hogy ez a fék nem mindig lesz! ha teljesen fel van töltve az akksi, akkor nem fog működni, illetve akkor sem megy, ha alacsony akkufesz miatt kikapcsol a vezérlő.
a brake hi/low a fékkar kapcsoló jel. általában a low-t használjuk és negatívra kell kötni (a hi-t pedig +ra). az e-abs a visszatöltés, azt is negatívra kell kötni, hogy működjön. használni viszont majd a fékkar kapcsolóval fogod, ha meghúzod a kart, akkor fog fékezni.
az elégetés az akksitól függ, illetve annak a bms-étől. túl nagy áramok nem valószínű hogy lesznek, én megpakolva nagy sebességről 250w körüli visszatöltést tudtam elérni.
a motor ekkora wattnál tapasztalatom szerint 10 fokot melegszik (bionx agy), ha előtte nem hajtod meg emelkedőn, akkor nem lesz gond.
ezek a kínaiak egy kaptafára készülnek, de a kábelezés egyáltalán nem szabvány. már rendeltem pár vezérlőt, nem volt két ugyanolyan kábelezésű. :) csak óvatosan! :)
A vezérlőmön van "brake-hi", "brake-low" és "E-ABS". Én hegyre föl és le fogok járni vele, a mozgó tömegem kb. 150 kiló lesz, tehát a motorfékre igen csak szükségem lesz. Kutakodtam a neten utána, de nem lett világos, melyik az a funkció, amely a vezérlő elégetése nélkül a tartós lejtmenetet képes visszafogni?
Jó.Megpróbálom.De az is érdekes, hogy amikor az aksi feszültségét felemeltem egy step up konverterrel 46,2 V-ra akkor a kijelzőn megjelent a full akksi kijelzés.Ha a step up konvertert visszacsavartam megint 42V-ra, vagy akár 40 V-ra is ,akkor is fullt jelzett a kijelző.De ha ismét kiiktattam a konvertert megint üreset mutatott.
Lehet, hogy az aksi elektronika mégiscsak 11S-re van tervezve és csak azzal müködik megfelelően?Pedig teljesen úgy néz ki mint a 10S-es és a verziószám is 5.1, mint annak.
Az furcsa, hogy 42V-nál is már üreset jelzett az akku, és ezen nem segített a kalibrálás sem.
Próbáld ki a másik tanító funkciót. Vagyis merítsd le az akkut kb 32V-ig, majd töltsd fel teljesen. A teljes feltöltés után kell a kijelző kalibrálást elvégezni, hogy full akku szintet mutasson. Természetesen a merítés és töltés közben az akku elektronika legyen rajta.
Ha hátsó agymotoros a rendszered, akkor az valószínű Bionx.
Annak nem pedál forgás érzékelője van, hanem nyomaték érzékelője. Ezt nem tudod kiiktatni. Lehet felszerelni "gázkart", de az csak 6km/h sebességet tud. Marad a tekerés :).
Amint már többször említettem:meghibásodott a 36V-os BionX aksim elektronikája még az ősszel.Próbáltam keresni neten mást de csak 11S (39,6V)típusú aksi elektronikát kaptam többet is.Ahogy bontogattam ki őket,az elektronikájukra mind az 5.2 verzió szám volt ráírva .Aztán az utolsó kettőben találtam 5.1-es verzió számú elektronikát is.Megörültem, mert az enyém is ilyen volt és ha összehasonlítottam hajszálpontosan úgy nézett ki rajta minden ,mint az enyémen.Ebből arra következtettem, hogy mindegy hogy 5.1 vagy 5.2 a verzió szám, mert úgyanúgy jó a 36V-os mint a 39.6V -os aksipakkhoz is. Na ,de ma , amikor ráraktam egy ilyen elektronikát az általam épített 36V-os aksira és bekapcsoltam a konzolt a bicajon, az üres aksit jelzett, hiába volt 42V-ra töltve.Mindent megpróbáltam amit a neten olvastam, hogy resetáljam a kijelzőt(hosszasan nyomtam a bekapcsoló gombot, úgy ahogy itt a fórumon egyszer BPeter fórumtárs is tanácsolta), de semmi változás.Az akupakk még csak padon van, mert nem férne be az eredeti tokba, ezért csak helyben pörgettem a kereket gázkar segítségével.
Aztán egy step up konverterrel felemeltem az aksi feszültségét 46.2V-ra és amikor bekapcsoltam a konzolt mutatta,hogy tele az aksi. De ha kiiktattam ezt a step up konvertert akkor ismét üres aksit mutatott.(ezt nem tudnám használni, mert nem bírná meg az átmenő áramot)
Ezek szerint hiába ugyanaz a verzió, ugyanúgy néz ki, mégis van az aksi elektronikán valami amit nem látok ,ami 39.6 V-os aksival teszi kompatibilissé?
Még fogok próbálkozni,rárakom a bicajra, hogy azért amiért üreset mutat, attól még használható-e?stb.Mert az sem lenne gond,ha nem tiltana le az elektronika és hagyná, hogy menjen a motor,a feszültséget meg tudnám követni a kijelzőn.
Tudnák csinálni 11S pakkot is, de sajnos ehhez nagyon drágák a töltéskiegyenlítők.
Szóval tudnátok valamit tanácsolni ezzel kapcsolatban?Köszi előre is.
Ma megjött a WattMeter-em, fel is aplikáltam az én bringámra.
Első körök után annyi, hogy 500W-ot tudja a motor, nincs átverés. 100W-al full rásegítésnél alig tekerve 20-as a tempó. Szóval a 20-as tempóhoz 150W körül (motor+lábam) elég.
Ja, ez a mérő, már atompontos, 2 tizedesjel pontossággal annyit mutat, mint a tuti műszerem. Piroskék ledes VAmérő kuka. :)
a motorok számát növelni mindenképpen drága és macerás, főleg ahhoz képest hogy kerékpár méretben is lehet 1000W-ig simán elmenni agymotorral
ha 2 motor van, akkor már két vezérlő kell, de ugyanarra a gázkarra kötve
ha nincsenek összehangolva, akkor a két motor közül csak az fog dolgozni amelyik nagyobb sebességet adna ugyanarra a gázkar jelre, a másik vagy semmit nem csinál vagy 'visszatölt' és fékezi a masinát
fajlagosan egy 500W agymotor nem két 250W-os agymotor árával egyenértékű, hanem legfeljebb a másfélszeresével, de lehet hogy csak 10-20% a különbség
ennek akkor lehet jelentősége, ha nagyon megbízhatónak kell lennie a cuccnak, és nem eshet ki a meghajtás, pl egy repülőnél a redundancia jól jön, de mi ilyeneket nem fogunk barkácsolni szerintem :)
A tongshenggel sem tudom elképzelni, hogy nagyon meg tudna izzasztani egy emelkedő. Visszaváltani is csak a motor kímélése miatt szoktam, pedig ez csak 500W papíron.
A BionX (250W) Magastaxnál lefogyasztotta az akkut, onnan Csóványosra tekertem fel rásegítés nélkül (inkább toltam), na jó, lefelé visszatöltéssel fékezett, de szét is rázódtak a csatik.
Én próbáltam egy nagy emelkedőn felmenni a Bionx-al, de bizony nagyon rá kellet segítsek a pedállal, hogy felvigyen. Meg is lihegősödtem eléggé.Ha nem is 3, de legalább két motorral szeretném megpróbálni, hogy milyen lenne a hatás.
A Bafang felvitt a Nagyhideghegyre, 1 motor, 1 akku, 107 kg pilóta. Igaz, éppen elérte a 60 fokot a vezérlőtérben, ekkor szoktam pihentetni. Az utolsó rész igen meredek.
Elég , ha csak 3 lenne :).A lényeg, hogy olyan ereje legyen, hogy a legnagyobb emelkedőn is könnyen kimenjen.Persze kellene hozzá nagy aksi, de valahogy azt is ráraknám.És szeretném hogy ez a 3 motor egymástól függetlenül lenne vezérelve, ha bármelyik meghibásodik, még legyen ami hazavisz :)
Vettem egy bontott bldc motort meg egy vezérlőt, egy elakadt projektből. 48V és 1000W. Nincs kézikönyv, leírás, cetli a vezetékeken... A vezérlőn lévő típusszám alapján se találtam semmit a neten... A betápot, a motor vezetékeit és a hallok csatlakozóit tudom, ezért azt a fotózáshoz aláhajtottam, a többire tippeket szívesen fogadok... ;o)
tegnap szétszedtem a motort, levágtam a vezeték felcsavart végéből kb 10-15 centit, visszakötöttem mindent
a hall szenzorokat megnéztem, egyforma típusúak, tle4935L, valószínűleg már korábban minden eredetit lecseréltem erre
most összerakva, és a próbapadon nézem a ledes teszterrel amit fabrikáltam, hogyan változnak a hall jelek
ahogy sejtettem, két mágnes határán egyszerre aktív mindkét szomszédos hall, tehát előbb kapcsol be a következő mágneshez tartozó hall, minthogy az aktuális kikapcsoljon
ez *szerintem* okozhatja a rázást és morgást, de én ugye amatőr vagyok ( a rázás frekvenciája kb meg is felel a pólusváltásoknak)
...és ha ez a probléma, akkor a következő kérdés, hogy mire érdemes a tle4935-öt cserélni, ami keskenyebb sávban érzékel? Az nagyobb baj-e, ha van olyan állapot, amikor egyik hall sem kapcsol be?
Sziasztok.Szeretnék összerakni valamikor a jövőben egy erős, off-road biciklit hegyeket mászni.Olyanra gondoltam, hogy elől, középen és hátul is motorja legyen,tehát három.Szerintetek kivitelezhető?
ISDT-t néztem és el is vetettem az ára miatt. 10P-st nem is láttam szerintem.
Nekem jó az egyszerű töltő, nem akarok vele semmi extrát. Kicsi, könnyű, olcsó. Ha több napra megyünk éjjel ez is feltölti a bringa akkut. Na jó, kell belőle 2db. :)
Egyenlőre a régit beljebb toltam és az újakat kívülre raktam. Nem szép látvány, de most a funkcióját betölti, használható. Idővel kicserélem majd. Az akkumulátor felrakással még küzdeni fogok, mert annyira len van a kulacstartó furatok, valószínű, hogy az akku alja beleér majd a nyeregcső vázba. Olvasgattam, hogy lehetne alumínium vázba új furatot csinálni, és menetes szegecset speciális szegecs húzóval berakni, de letettem róla, mert írták többen, hogy nem kellene furkálni azt a vékony alumíniumot össze vissza, még a végén nagyobb lesz a kár. És mivel a kulacstartó váz része nem is cső alakú, hanem lapított három szög alakú, ( Gepida alboin 300 ) bilincset sem tudok rá rakni. Marad a gyors kötözővel rögzített valamilyen adapter egy anyával, alul meg a magasabbik kulacstartó luk. Más ötletem nincs egyenlőre. Vennem kell még a felnire szalagot, mert az nincs benne.
De ami nagy segítség lenne tőletek, ha valaki elmagyarázná, hogy a KT LCD 3 kijelző beállításainál mik azok a P1-P2.... C1-C12ig beállítások, mert nekem így elsőre tényleg kínaiul van.
Pld: A P1 beállítás 1255 között van, vagy
A P2-et 1-re kell állítani. Ha a kerék 6 impulzusjelet generált egy fordulattal, P2 Ha a felhasználók nem konfigurálják az impulzus jelrendszert, majd a P2 paramétert A beállítás 0 lehet. A P2 beállítási tartományának 0-6 között kell lennie. És így tovább.
Én nagyon meg vagyok elégedve az iSDT töltőmmel, az áramerősséget 0,1A-enként tudom állítani akár 35A-ig. Ez a töltő érzékeli a cellaszámot, csak be kell állítani az akku típusát (LiFe, Li-ion, Lipo, Pb, NiMh), és a feszültséget automatikusan állítja. Kézzel is lehet a feszültséget állítani a 0,01V-onként, ha el akarunk térni a gyárilag javasolttól. Pl. a LiFePo-nál 3,65V a gyári beálítás, de én csak 3,60V-ig töltöm a cellákat. Ráadásul még 2200 mA-rel ballanszolni is tud, az áramerősséget is finoman szabályozza töltés közben, nem csak ki-be kapcsol, mint a sima BMS-ek. Töltés közben lehet követni minden cella feszültségét, egyből látszik, ha valamelyikkel gond van. Méri a cellák belső ellenállását, a betöltött Wh-t, a töltési ciklusok számát, stb.
Egy hátránya van, csak max. 8 cellát tud tölteni, ezért pl. a 16 cellás akkunál 2db 8-as pakkot kell sorba kötnöm kisütésnél, tölteni meg párhuzamosan kell. De az XT csatikkal ezt nem nagy ügy megoldani, az aksikat amúgy is fent töltöm a lakásban, a földszinti tárolókban nincs is konnektor.
Nekem azért jó különösen a modellező töltő, mert így utazás közben az autó akkuról tudom tölteni a bicikli akkukat, és nincs szükség még egy plusz inverterre a hálózati töltőhöz. Cserébe persze kell hozzá egy hálózati tápegység otthonra...
igen, de csak az áram és nem gyári, hanem én bütyköltem meg. :) egy relével van megoldva az árammérő ellenállás váltása. így 2A és 5A között lehet váltani. alapból kis árammal töltök, de ha gyorsan kell, akkor megy rá a kakaó. gyárilag 5A-es a töltő.
A C10 az egy kondenzátor, nem ellenállás. egy kis sárga kerámia kondenzátor és a top oldalon látszik. Az valószínűleg egy nagyfrekis szűrő kondenzátor.
A 104 feliratú ellenállás az egy 10kOhm értékű ellenállás az R13-R14 pozícióban
A mondataidból ítélve egyszerűbb lenne két diódát sorba kötnöd.
Ezt képről nehéz megmondani, csak sejthető a működés.
Az LM358 műveleti erősítő áramkör elég nagy valószínűséggel komparátor üzemmódban dolgozik(sokszor használják ezt távol keleten), kihasználják a teljesítmény kimenetét, és ha jól látom a képen, és valszeg ezzel kapcsolják a kimeneti fokozatot. Ha jól látom és gondolom elsőre a 1-2-3 lábon lévő müverősítő van használva, a másik 5-6-7 láb mintha be se lenne kötve. Ez innen nem egyértelmű, mert simán lehet bemegy az alkatrész alá is a fólia és úgy jön ki. Várhatóan vagy a 2. lábon lévő vagy esetlegesen a 6-os lábon lévő bemenetre van beállítva egy fix fesz érték ellenállásosztóval, ezen kell változtatni, hogy más feszen kapcsoljon le. Én elsőre a 2-es lábon lévő osztóra mondanám, hogy azt kell változtatni, de biztosat nem tudok mondani, ehhez több mindent kellene ismerni.
Persze a fenti erős tipp, ehhez vissza kellene rajzolni picit az lm358 környékét meg méregetni - ez néhány perc - és abból ki lehet pontosan silabizálni a dolgot.
A másik lehetőséged, hogy veszel két darab nagyáramú diódát, ami bír annyi áramot, amekkora a max töltőáram, és sorba kötöd a kimeneten. Diódánként 0.6-0.7V fesz fog rajta esni, ennyivel kevesebb fog jutni az akkura, azaz két dióda esetén kb másfél voltnyi fesszel lesz kevesebb a kimenet. Nem túl elegáns és szép megoldás de működik.
Sziasztok! Van egy kis gondom. Nekem mindkét váltó egybe van építve a fékkarral.Ez úgy elkerülte a figyelmem.A pedelec kit, amit rendeltem, ahhoz meg ugye jár a fékkar.
Találkozott mar valaki hasonló problémával? Persze marok valtonál más lenne a helyzet, ott külön vannak.
Kihagyjam , vagy szereljem le a régi fékkart valahogy a váltósról teljesen, ahogy láttam egy stifit fogja, és rakjam elé az új fékkart?
a két agymotor is fölösleges, meg azt szinkronizálni is kellene, hogy ne húzzanak félre. illetve mi van akkor, ha mondjuk leszakad a pót, de a motor még megy...azért az elég veszélyes és egyáltalán nem kizárható!
egyébként ha gyereket+pótot akarsz húzni, meggondolandó a visszatöltős-fékezős megoldás, mert nagyon igénybe veszi a fékeket ez a túlsúly.
stabilitás szempontjából nem jó ötlet a pótkocsiba tenni a motort. nekem a bringában van és azzal húztam pótot (szintén gyerekkel). ez így teljesen jó kombináció.
nem mellesleg meg ha épp nem kell a pót, akkor is van hajtásod.
most már ráadásul kinőtte a pótot, van saját bringája, erre is érdemes gondolni. hamar megunják és önnállóan akarnak majd menni. :) ezért is csinálok most neki is a bringájába motort. :)
Milyen sebességgel akarsz felmenni a "hegyre"? Hány %-os az emelkedő?
Nekem a fagyiskocsikba 1 db 1000W-os agymotor van beépítve, úgy, hogy le van áttételezve 19/35-re. Így 48V-os akkuval, csak 19 km/h a sebesség, viszont a 400 kg-os kocsit 8%-os emelkedőn is simán felviszi. Debrecenben nincs meredekebb út, ez is csak egy felüljáró, tehát azt nem tudom, hogy több km-en keresztül is bírná-e a motor. De egy bicikli sokkal könnyebb, az emelkedőn meg a tömeg és a sebesség határozza meg leginkább a teljesítményszükségletet.
Van nekem is egy rendszámos Piaggio Skipperem, amíg nem volt meg az elektromos Babetta, sokat motoroztam vele, 6e km-t simán beletettem évente. A Babetta eredetileg a feleségemnek készült, neki elég lett volna a 40 km/h sebesség, de nem használta, így az is az enyém lett. Elsőre valóban kevésnek tűnt a 40 km/h, de az a vicc, hogy ugyan úgy végigérek vele a zöldhullámon, mint a kocsival. Debrecenben is elég sok idióta van, amíg mopedautóztam mindig le akartak tolni az útról, pedig az én Aixamom 100 km/h-val is bírt menni, a CVT váltó miatt a lámpánál is otthagytam a legtöbb autóst. Érdekes módon, a Babettával nem nagyon akarnak eltaposni, ez számomra is meglepő volt, rosszabbra számítottam. Mindig figyelem a tükröt, ha belekeveredek a forgalom sűrűjébe, de még a román kamionosok is nagy ívben kerülnek ki. Szóval az én tapasztalatom szerint nem tűnik veszélyesnek 60 km/h alatt közlekedni a városban. Legalábbis itt Debrecenben...
Még mindig ábrándozás szinten vagyok... Most azon gondolkodom, hogy tolópótocsival tolatnám magam föl a hegyre, aminek két 36 voltos 300 wattos agymotoros kereke lenne, a tapadást három ólomakku adná...
600 watt már föltolna, úgy gondolom... Szerintetek jól gondolom?
(A pótkocsiban az óvodás kislányom utazna, meg pakolnék is bele...)
Szerintem egy ebike vagy legyen pedelec, 25-tel a a bringaúton, vagy tudja a 60-at és akkor lehet a kocsik közt menni a városban, persze sisak, kgfb, (esetleg rendszám).
Ami e kettő közt van azzal csak magát sodorja bajba az ember.
Persze mindez attól függ hogy milyen úton, milyen forgalomban használod, Pesten a 60 as végsebesség is kevés lehet, falun lehet 35-tel tekeregni.
Átlagsebesség: pár hete autóval két óra alatt tettem meg 80km-ert, felét a dugóban állva, felét az autópályán gyorshajtva, ez 40-es átlag.
De ha az autópályán csorogtam volna 40-nel akkor igen hamar meglincselnek.
Most egy 150-es robogóval járok, 16le, 100 a vége kb. gps szerint.
Ez városban bőven sok, utol sem érnek ha nem akarom, városhatáron kívül épp elég, aki nagyon siet megelőz, de a többséget nem tartom fel.
Ha nagyritkán autópályára tévedek, akkor meg beállok egy kamion mögé a szélső sávban és majd csak odaérek egyszer.
Ha ezt megkapnám elektromosban, normális áron, normális minőségben akkor lecserélném, de attól még messze vagyunk.
Ha jól rémlik, én SS41-es bipoláris hall szenzort szoktam venni. Régóta nem kellett már cserélni, amióta 15x20-as rúdanyagból maratom a tengely rögzítőket, nem fordult meg egy sem.
Miért nem használsz sensorless vezérlőt? A rollernél és a kemping bringánál én be se kötöttem a hall vezetékeket, ha kicsit meglököm induláskor, nem veszem észre, hogy kisebb lenne a nyomaték...
A segédmotor legnagyobb előnye a kerékpárhoz képest, hogy nem kell szenvedni a bicikli úton. Pont ma néztem, az elektromos Babettám átlagsebessége 35 km/h volt a városban. Szerintem az autónknak se több a városban...
Bicikli úton szerintem 20 km/h átlagot se lehet menni, túl sok a lámpa, a padka, meg a gyalogos...
Plusz még talán nem is akarnak annyian eltaposni, mint amikor még elektromos bringával közlekedtem. Mondjuk a Babetta kb. 10 km/h-val gyorsabb mint a félverseny bringám, így valamivel kevesebben is előznek meg...
közben utánaolvastam, és azt már tudom hogy a latch az a fajta ami kell nekem - megjegyzi a legutóbbi mért mágnesességet, és addig tartja fent a digitális kimenetet, amíg a másik irányba nem kap elég erős mágneses teret
a sima switch 0 mágneses térhez érve is kikapcsol
most már csak az a kérdés mennyire kell érzékenynek lennie, vagy egyáltalán van-e lényeges különbség a szenzorok között ezen a téren?
Igen a számolás komplett packra volt. Viszont Micah és JehuGarcia videókban is ezen módszerrel számolva vonnak le következtetéseket vagy hasonlítgatnak egymáshoz cellákat.
tegnap is szerettem volna kicsit rollerezni, de egy végső nagy mordulással a vezérlő letiltott :(
kis sebességnél már előtte is erősen morgott, a kormányon és a talpam felől is éreztem a rázást, és szerintem az történt hogy a hall szenzorok vagy meg is haltak a motorban, vagy a forrasztása elengedett és nincs kontakt a vezérlővel (az pedig ilyenkor letilt)
közben azon agyalok, hogy eredendően mi okozhatja a morgást, ilyen hangot hallottam Woodo fagyiskocsijából is amikor mentem vele Kistarcsán, de sokkal gyengébben szólt, tehát legalább részben a vezérlő négyszögjele okozza, de nálam biztosan van egyéb probléma is
az egyik hogy a 3 hall szenzorból 1 az eredeti, az nem ment tönkre, 2-őt cseréltem ki, és lehet hogy eltérő az érzékenységük, az eredeti hall-ról nem tudtam leolvasni számot, a boltban kb találomra vettem HALL-t, csak annyi hogy digitális legyen
a másik kettő ami be van építve, az TLE4935L, és ez a széria legkevésbbé érzékeny tagja, a B = 10- 20/ (-10) - (-20) mT az ahol átfordul
a következő szint a TLE4945 ahol ugyanez 6 - 10 / (-6) - (-10)
a TLE4935L-öt latch-nak nevezi, a TLE4945-öt pedig switch-nek, és a táblázatot szó szerint nézve a min/max kapcsoló értékek átfednek egymással, nem is teljesen értem a dolgot
arra a gondolatra jutottam, hogy a rázás/morgást az okozhatja, hogy a hall szenzorok működése között vagy rés van, amikor a 3-ból egyik sem aktív, vagy két szomszédos egyszerre, mert a beépített hall érzékenysége nem egyezik meg a tervezettel
most feltehetően úgyis hall szenzorokat kell cserélnem, olyat tennék bele ami a legjobb a célra
Lovaskocsi, kertitraktor, kerékpár. Mindegyik jármű, egyiknek sincs típusbizonyítványa, mégis közlekedhetnek a közutakon, kivéve persze ahonnan ki vannak tiltva. Lassú járművet is lehet építeni, viszonylag egyszerű szabályok alapján, és ha nem gyártasz belőle évente 50 db-nál többet, akkor ahhoz sem kell megcsináltatni a típusbizonyítványt, pedig annak van rendszáma és forgalmi engedélye...
Én egyet helyreállítottam fúrógéphez, Kínából rendelt cellákkal (nem árt több db, és csak a javát használni), ugyanazzal a ponthegesztéses eljárással, nikkel szalagokkal.
Sivatagi homokba /Tunézia/nekem terepjárón a gyári mérettől keskenyebb apró mintás gumi vált be.Tettem először fel széles gumikat,de kezelhetetlen volt a jármű/elásta magát induláskor,homok dombra nem tudott felmenni,csak kapart/.Nem tudom E-bringánál hasonló lehet-e a helyzet?
Ennél a fehér Dahonnál nem, de ennek kb. 1/3-a nem eredeti cucc, hanem én raktam össze. Ez 12 kg.
A másik még beüzemelés alatt van, ott lesz gond a nyereg rögzítéssel, valami spéci fogazott csatlakozó van a cső végébe rakva. Az 10 kg, magnézium ötvözet váz. Angol eBay-ről, 100 EFt felett eddig. Kormányszárat rendeltem másikat, nem tetszett, hogy a becsukódó két fél közé kellett lehajtani, olyant vettem, ami kívülre hajtódik le.
