Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Már az is nagy segítség, hogy felvetettétek, hogy ki lehet kapcsolni talán, átállítani másra, így már van miért nekiindulni, és megkeresni. Nagyon köszi!
Sajna kicsi faluban lakok, ez az agyament szerelő van csak, de lehet ha nagyon nem jutok semmire, ősszel kihívok valaki szakszerelőt. (Ez a zakkant kötötte be, majd utána közölte, hogy jah gari így nincs rajta, de ezzel sosincs baj. Azt hittem felrobbanok, direkt ő kérte ezt a modellt.... értem én, hogy falun spórolni szokás, de én "bevándorló" vagyok, szóval maradtam volna a jól bevált garis és kifizetem a drágább árát módszernél, ha tudom, hogy úgy a hivatalos, de amíg nem végzett egy szót nem szólt... hihetetlen mik nincsenek)
Elolvastam, sokkal okosabb nem lettem:-), van beltéri hőmérséklet moduláció be-ki, talán azt kell kikapcsolni, de inkább várj meg valakit, akinek ilyenje van, többet tud majd mint én.
:D :D Igen, vállalható :) A régi termosztátom fél fokonként tudott mutatni azt is túléltem valahogy :)
Amúgy érdekes, de azt hittem, ezzel a termosztáttal nem fog inogni, de ugyanúgy fölé fűt icipicit meg alá engedi, szóval a 2-3 tized most is simán benne van.
Itt van a termosztát leírása, abban is kronotermosztátot ír (4. pont alatt) ami szerintem igazából a tanulást jelentheti, szóval amit írtál is, hogy okos. Mondjuk ez a végtelen okosság nem tűnt eddig fel :)
Köszönöm a tippet, majd egyszer próbálok rájönni hogy is lehet átállítani, és megnézem.
Nekem amúgy a régi kazán sokkal jobban bejött, annyira nem hatott meg az a pici hőingás, viszont amikor fűtött, akkor lehetett érezni, és nekidőlni a forró radiátornak. Ez az élmény most teljesen eltűnt, ezzel a 30 fok körüli vízzel sosincs igazán meleg radiátor, ami olyan jólesne néha 1-1 hidegebb téli napon csak mint feeling is.
ha tartja a termosztáton beállított hőfokot, akkor ez a rendszer maga a megvalósult tökély, a buszos szabályzás netovábbja, amiről a topic 4 hete szól:-))
fordítsuk komolyra.
a kronotermosztátot a google sem ismeri, de gondolom a saját opentherm okostermosztátjáról beszélünk.
a rendszer valószínűleg így működik, amíg van fűtésigény, a víz kering, a kazán minimum teljesítménnyel ráfűtöget, a hőfok odabent stabil(a ház hőigénye alatta marad a kazán minimum 3,5kW teljesítményének)
ha lebutítod on-off üzeműre, akkor hőfok elérése után le fogja állítani a szivattyút szerintem, mivel fűtésigény megszűnik.
de ezzel be fogsz vinni 2 tized celsius hőingadozást, kérdés hogy nektek ez vállalható-e:-)
Nem feltétlen árban sok, hanem csodálkoztam hogy ennyit a nagy hűtőm + a nagy fagyasztószekrényem együtt nem fogyaszt.
Inkább az ami fura, hogy normális-e, hogy 24 órából 20-ban megy a szivattyúja, még amikor relatív meleg volt és alig kellett ráfűtenie is a napokban (szigetelt ház, jó ablakokkal, az éves gázszámlám a használati melegvízzel együtt van kb 100.000 huf körül összesen). Szóval a gázt alig használja, de mégis naphosszat forgatja a 27-32 fokos vizet, nekem ez a furcsa ebben, erre mondta egy ismerős hogy szerinte ez nem normális.
Tehát inkább a használati oldala az érdekes (elhasználódása, túlzott igénybevétele a szivattyúnak), hogy ez az alap, vagy nem, nem kifejezetten a pénzbeli érték. Csak ott bukott ki, hogy hirtelen nem fértem bele a 200kW-ba havi szinten ami eddig télen 170 körül volt a régi kazánnal, és akkor kezdtük el keresni, mi a jó ég fogyaszt télen ennyit.
BAXI Luna Duo-Tec E 1.24 ERP fali kondenzációs fűtőkazán 24 kW -om van. A problémám az, hogy mióta beszerelték, arányaiban nagyon sokat fogyaszt. Van rajta most egy okos konnektor, aszerint 48-58W a pillanatnyi fogyasztása amikor megy a szivattyú, ami még nem is lenne sok, viszont naponta 1.1 kW fölött megeszik, szóval olyan, mintha napi 20 órát menne. Ez egy ismerősöm szerint nem normális. Valóban nem?
Annyival nem fogyaszt kevesebbet, mint a régi hagyományosom fogyasztott gázból, viszont cserébe áramot sokkal többet zabál.
Van rajta saját BAXI vezeték nélküli kronotermosztát, valaint külső hőérzékelő is rá van kötve.
Nagyjából 32 fokig melegíti a vizet ahogy néztem (40-re van maximalizálva, azt mondta anno a szerelő az elég, de addig sose tolja fel), és kb 27 fok környékén fűt rá megint.
De szinte akármikor járok arra, egyfolytában hallom, hogy megy a szivattyú és forgatja a vizet.
Jelenleg 20 fokra van állítva a termosztát, szóval nincs túlfűtve a ház. Azt hittem, ha melegedik az idő, meglátom majd a fogyasztáson, de nem nagyon csökkent az elmúlt napokban sem a napi fogyasztás, szóval továbbra is 20 órákat forgatja a 28-30 fokos vizet.
Ez valóban normális, vagy lehet rajta programozni? A szerelő direkt kérte Baxit vegyek, gondoltam ért hozzá de mikor meglátta a kronotermosztátot dobott egy hátast, azt is én párosítottam már stb.
nem igazán tudom elképzelni, hogy ehhez képest egy fix 22,5-ön álló rendszer olyan nagyon sokat tudna megspórolni.
2 tized fokról beszélünk, ráadásul ez a beltéri levegő hőmérséklete, ez az épület határoló szerkezeteinek külső hőmérsékletén(ami az épület hőveszteségét meghatározza) szerintem nem mérhető változást okoz.
de ha van valakinek hőkamerás felvétele, ami időben átfogja azt, amíg a lakás naponta 3-szor 2 tizedet melegszik/hűl, és ennek látható nyoma van kívülről, akkor hajrá elő vele:-))
az hogy fixen megy 24 órát a kazán, vagy naponta ötször kapcsol ki-be, az megint mérhetetlen különbség, kapcsolásonként elfogy 1 liter pluszba? napi 5, évi 1m3 gáz? azmárigen:-D
be van húzva a vezeték a külső érzékelőnek, csak rá kéne tennem egyet, de minek?
33 fokos víznél 2,5kW-on megy a kazán, 37 fokon már 6-7kW, 4 fok eltérésnél több mint 2,5X teljesítmény változás van, azért hogy folyamatosan menjen a kazán kétszer ennyi üzemórával ugyanilyen komfort mellett, én nem látom értelmét(2,5kW 22 órán át az 55kWh, ~5,5m3 gáz, ha ettől kisebb a hőigény kapcsolgatni fog, márpedig soxor kisebb).
de ez padlófűtés. radiátornál, mivel gyorsabban reagál, fontosabb lehet a hőigényhez passzoló előremenő beállítása, könnyebben túlszalad(hat).
mondjuk én ott is belőném a kazán minimum teljesítmény fölé az előremenőt, ne kapcsolgasson, aztán ugyanígy +-0,1 fokkal próbálnám, mit tud, mennyire hullámzik, milyen külső hőmérsékletig tudja tartani a beállítottat, mikor kell növelni az előremenőn, és mennyit.
aztán eldönteni, hogy kell-e ezt automatizálni, ha kell mennyire.
az is lehet, hogy -5ig elegendő előremenővel(ami értelemszerűen nagyobb, mint a minimum teljesítmény) szépen elketyeg átmeneti időben is, nem lesz túllendülés, arra az évi 10 napra meg kézzel feljebbveszed 3-5 fokot, aztán kész.
ebben a szezonban nekem nem kellett felvenni, annyira nem volt hideg, hogy elég volt a 35 is.
családon belül van, akinek a telepítés óta 45 fokon megy a radiátora, most szigetelés után 20 percet megy a kazán, 3 órát áll, hőmérséklet 22-re állítva, 21,9-22,3 a valós. "hát furcsa, amikor nem megy olyan mintha hidegebb volna, pedig tudjuk hogy nincs" hát vedd lejjebb az előremenőt, amíg nem kezd el kapcsolgatni a kazán. 3 hét múlva találkozok vele, kérdem mi változott, "ja el is felejtettem", gratulálok bazze:-)), akkor nagyon zavarhat a hőingás.
Totál nem vágom mire jók ezek az eszmefuttatások. Hol méred a hőingást , mivel, és miért ott? Pölö legtöbb digitális hőmérőben a kijelzett érték léptéke 0.5C. Tehát méréstechnikai alapok szerint két ugyanolyan tipusú digitális hőmérő egymés mellet 1 C különbséget is mutathat...
Tipikus amerikaikonyhás házban a referenciapontot a konyha , bevilágítás és a lúzerek 1 C-t simán rángatják rövidtávon is. (TV már nemigen :))
Tipikus kádárkockában a sarki kisszoba hidegebb 1 C vel.
Ha egy rendszert magas előremenővel megküldöd-na az okoz hőingást. Ezért jó az alacsony előremenő :)
Azért az alacsony hőingás nem csak a komfortról, hanem az erőforrások takarékos felhasználásáról is szól.
Egy alkalmankénti fél fokos ingás viszont teljesen vállalható. Nincs az a vezérlés szerintem, főleg egy tehetetlen rendszernél, ami ennek elébe tudna menni.
Nincsen tapasztalatom padlófűtéssel; érdekes hallani, hogy kábé a létező legegyszerűbb vezérlés is ilyen jól működik.
Igaz hogy nem kondenz. kazán, hanem egy immergas zeus típ. 21kw-os kombi turbó. 18 éves. A probléma hogy pár naponként (tehát nem minden fűtéskor) legfelül a túlnyomás szelepen keresztül kinyom kb. 1-1,5 dl vizet.
Tud valaki segíteni? (Dugulásból adódó túlnyomás, fűtésvíz túlfűtése?)
Ha már nagyon átmeneti van, mint most, olyankor van hogy 22,7-re is felmegy.
Vagy ha süt a nap, akkor 22,3-ig lemegy.
Hihetetlen ingadozás, nem is értem hogy bírjuk ki.
Azt már le se merem írni, hogy este fél nyolctól fél tízig le van kapcsolva a kazán, hogy fürdés közben ne bolonduljon meg, illetve ilyenkor jobb a hmv komfortja.
na további kellemes buszozást, kergessétek tovább a folyamatos kazánüzem ábrándját, mert az sokkal jobb.
nem is értem, hogy aki 30 évig tüzelt cserépkályhába meg puffer nélküli vegyeskazánnal, az hogy maradt életben az akár több celsius fokos napi hőingástól.
...énmá nem merem ideírni, hogy vagy 2 éve nem nyúltam a beállított 35 fok előremenőhöz, a kazán meg külső érzékelő nélkül egy q7-tel tartja a 22,5 fokot napi kábé 3 kapcsolással:-)), ariston genus one 24kW.
(mire jó 100m2 padlófűtés vastagbetonnal)
Meg is kaptad a minősített barbárságodra rá a -1-edet :-))))
+/- hány tizedes hiszterézisre állítottad amúgy a Q7-et? Nem lendül túl nagyon még átmeneti időben sem?
Az egységet már régebben megvettem,csak most tudott jönni villanyszerelő, hogy bevezetékelje és izgultam is rendesen az elmúlt heti kommentek miatt. A feltételezésem a termékleírásokban szereplő tájékoztatók miatt alakulhatott ki, mivel ott csak annyit írnak, hogy a BUS+külső beállítja az optimális előremenő vízhőmérséklet. A fórumon olvastam, hogy a jelleggörbét lehet, hogy kell állítani, de gondolni sem mertem, hogy ez nem olyan egyszerű (többször írtam, hogy teljesen laikus, más szóval tudatlan vagyok a témában!😀😥)
Viszont ahogy érzékelem, hogy itt egy igazán segítőkész társaság jött össze. Nekem is csak segít mindenki annak tudatában is, hogy kiolvasható a hozzászólásaimból, hogy nem vagyok a téma szakértője, amit köszönök is MINDENKINEK!🍻
Az Én elgondolások az volt, hogy. BUS+ külső érzékelő esetén minden magától beállítódik
Amúgy ezt honnan vetted? Kb 3 hete csak ez itt a téma a fórumon...hogy mennyire bonyolult és nehézkes sok esetben...és sajnos vannak olyan márkák amiknél ez a kombó beállíthatatlan...
A Baxit mondjuk nem ismerem,remélhetőleg azt be fogod tudni állítani igényeid szerint.
A Baxinál ha a kimenő vízhőmérsékletet tolom feljebb, akkor nem párhuzamos eltolas lesz, hanem megváltozik a meredekség és egyből más előremenővel dolgozik a különböző tartományoknál,a azaz nem párhuzamosan emeli a víz hőmérsékletét. (legalábbis Én így értelmeztem) Valami hasonlóban gondolkodtam, hogy emelek az előremenő hőmérsékleten és változtatok a meredekségen is. Alapból nem nagyon merem piszkálgatni mert teljesen laikus vagyok a témában és nem akarom elbarmolni az egészet. Az Én elgondolások az volt, hogy. BUS+ külső érzékelő esetén minden magától beállítódik Nekem pedig semmi dolgom nem lesz csak a hőmérséklet beállítása!(nem így lett 😀)
Itt lehet a "kutya elásva", ugyanis a termosztátot nem tudtam legideálisabb helyre rakni, mivel az Asszony pajtás nem engedte a falat vésni a BUS kábel elvezetése miatt. ( a régi termosztát helyére nem tudtam bevezetékelni mert abban a csőben van más elektromos vezeték és azt írta a kézikönyv, hogy a kettő kábel nem mehet együtt) Mivel most nincs a legideálisabb helyen ezért kalibráltam a régi termosztát értékére 0.7 fokkal lefelé. Beállítom a gyári értékre csak akkor figyelnem kell, hogy ha 23 fokot akarok akkor 23.5-re állítsam a termosztátot. Amúgy tényleg nem mehet az árnyékolt BUS kábel áram vezetékkel eggyütt?
Szerintem ilyesmit kellene keresned a saját kazánod leírásában (ez nem a felhasználói útmutatóban, hanem a telepítési útmutatóban van, legalább is egy Ariston Class Evo Premium 24 esetében):
'Nem a görbe meredekségén kellene állítani, hanem a görbe eltolásán -1 fokot.
Ezt valószínű a külső hőmérőnél kell beállítani."
A külső hőmérőnél hogyan lehet beállítani? (sajnos nagyon tudatlan vagyok a témában, naivan azt gondoltam, hogy a külső+BUS teljesen automatikusan megcsinál mindent helyettem 😀)
Olvastam itt a fórumon, hogy valami ellenállások beiktatásával lehet kalibrálni (becsapni) a külső hőmérőt. Esetleg erre gondoltál?
Nem új, elég régi... meg egyértelmű is. Nem tető ablak (mert ablakot nem lehet) tető kibuvó a neve. Kötelező ahhoz hogy a kéményseprő meg tudja közelíteni a kéményt.
A gépkönyv alapján a gyári meredekség az 1.5-ös, más releváns információt nem közöl.
Az vajon az öntanulás része, hogy mikor este lejebb veszem a szoba hőmérsékletét 21 fokra akkor hajnalban mikor eléri a 21.5-öt ráküldi a fűtést és felnyomja 22-ig? A beállított 21-ig még egyszer sem sűlyedt le az belső hőmérsékletet.
