Olyan kérdésem lenne, hogy a Páromnak van egy Roover si 404es, ha jól emlékszem kocsija, és most hosszú útra indult, viszont útközben történt valami a kocsival. Az volt, hogy nem veszi be a sebességeket, csak egyből az 5öst. Mi lehet a baj? Nagy baj lehet?
Van egy robogóm és most nyáron használgatom. Kb. sikerült belőni a karburátort, de érzésre még nem az igazi. Kétütemű motor kipufogójába lehet tenni lambda szondát? Vagy egy karburátor behangolását így nem lehet megoldani?
Sziasztok,
sharan tdi jobb kanyarban egy pillanatra megakad es nem kormanyozhato, de utanna rendben , de kicsit mintha nehezebb lenne a kormyzas...mi lehet ez??
Adott egy MAN teher 2db 100ah körüli akksival. Az egyik vadi új, másik kb. kétéves, Banner mindkettő. Teljesen azonos típusok. Kb egy hónapja nem volt mozgatva az autó, ma vettem észre, hogy leáramtalanított helyzetben lemerült mindkettő. Az újabb 1.5 re, a régebbi 4.5 voltra merült. (a tachográf működik áramtalanított helyzetben is) Most töltögetem őket a kis Lidl-s csepptöltővel és reménykedem. Kérdésem az lenne, hogy vajon meghaltak-e az akksik vagy van még esély a feltámasztásukra? Köszi a segítséget!
az alany egy Honda Civic Aerodeck 1,5 Vtec, a hiba ABS lámpa folyamatosan világít, hibakódot nem dob. Amikor a lámpa (nagyritkán) elalszik, az ABS kis sebességnél, gyenge pedálerőnél is rázza a pedált, nyári száraz úton is.
Mi lehet a gondja? Nemrég fékjavítás volt (tárcsa-betét, nyereg), de nem közvetlenül utána kezdte.
Másik kérdés: hátul a fékjavítással egyszerre lengéscsillapító-összes szilent csere volt, mégis, rossz úton nem nagy sebességgel haladva mintha egy doboz csavart rázna valaki a csomagtartóban. Ez mi a fene lehet? (Pótkerék a helyén, leszorítva, mellette semmi csörgő-zörgő dolog, úgyszintén semmi a csomagtartó oldalzsebekben sem.
Punto 1 kicsit mas teszta, ott a harompines csatiban van ISO K/L-Line, amit adapterrel at tudsz drotozni egy OBD2 csatiba. Ha jol emlekszem, a regi Peugeot csatiban minden vezerlonek kulon szal van!
Autocom felkínálja a kérdéses típust,évjáratot,mégsem viszi.Arra gondoltam,nem kell-e valamit átkötni a csatlakozóban?Punto1 sem obd csatis,átalakító kábellel mégis szóba áll vele.
Autocom nem kommunikál vele.Olcsó,kék kínai se viszi. A hasonló korú vezérlőket mivel lehet diagolni?ECU-tól elmennek a vezetékek az obd csatiba,nincsenek elszakadva,táp is van..Amúgy üzemel az autó,csak nem jól.
Olyan gondom van, hogy a motor beindítása után alapjáraton elég erős, rendszertelen vibráció érződik elölről a motortérből. Ez az erős vibráció megszűnik, ha gurul az autó (mindegy hogy üresben vagy sebességben), kinyomva van a kuplung vagy ha elkezd bemelegedni a motor (60-90fok). Van valakinek ötlete, hogy mi okozhatja ezt? Az autó A3 1.9 PD ASZ, kézi hatos váltó. Esetleg, ha tudtok valakit BPest környékén aki nagyon ért a PDkhez, az is jól jönne. Előre is köszi a segítséget!
én nem viszek alkatrészt , vagy bármilyen folyadékot ha szerelővel cseréltetem a kocsimban pl műszaki vizsgakor (mert mondjuk pont akkor jött el a váltóolaj csere, vagy motorolaj esetleg fékfolyadék csere ideje is, ilyenkor nem szuttyogok vele otthon)..
mert egyszerű a képlet pláne az alkatrészeknél:
ha odaviszem az olcsó szart, az tuti nem tartós, (esetleg még nem is biztonságos) a mester meg annál több óradíjjal számol, esetleg megmondja hogy beteszi, de garanciát semmire nem vállal rá..
Ha nem viszem, akkor megveszi ő, jóval több kedvezménnyel mint ami nekem van, és normális minőséget kapok
Mindkét esetnél a számla végösszege ugyan akkora lesz kb, csak az alkatrész minősége lesz jobb...
Direkt se bírta volna bonyolultabbra csinálni a marhája, az halálbiztos.
Egyelőre összeraktuk gomb nélkül, legalább tudják használni az autót, majd ha lement a vérnyomásunk, akkor gondolkozunk tovább rajta, hogy kő összerakni:-)
Octavia 1,8 20V, 125LE, 1998, kombi, züd, kéccázeze` km.
Csörömpöl a katalizátor bele. Cserélném.
Érdemes az "univerzális", behegeszthető katalizátorokkal foglalkozni, vagy vegyek olyat amit leglább látszólag ehhez a kocsihoz gyártottak (ez utóbbi fele hajlok), és nyomokban tartalmaz csövet is?
Persze, mint mondtak volna az autósboltban ? Nem fog a kézifék, ezért a fékpofa rossz? Biztos nem.
Még jó, hogy nem fog, ha a fékkulcs abban a pozicióban van.
Teljesen ki kell lazítani a kézifék bowdent, alaphelyzetben legyen a fékkulcs. Ha jól rémlik, ilyen íves, racsnis utánállító szerkezete van, összerakás után ezek automatikusan beállnak pár erőteljesebb fékezés után. Eztán kell beállítani a kézifék bowdent.
Nem azokról beszélek, akiknek 1000 kiadásuk van, és mindenen kénytelenek spórolni. Ők, ha kell kinyögik a javítást nem róluk beszélek.
Arról van szó, hogy nem vesz ám 1M-ért egy jó kis gombóc Suzukit, inkább vesz ennyiért egy pusztulat Passatot, Audit, BMW-t...stb, mert hát az az autó.
Ráadásul még menőzik is, de féktárcsát azt biztos nem vesz rá, majd hülye lesz, mert szerinte még bőven jó. Fékbetétet persze hozott, mert az ismerős ismerősének van 99% kedvezménye, így is csak a legolcsóbb szart képes megvenni, hátra jó az is.
Lehet én találkozom sok ilyennel és megfeküdte a gyomrom :)
...ezt mind tudjuk Vater, csak "a" (kis a) kolléga azt hiszi, viccből járnak szarral a népek.
Ha két autó éves költsége között van 60e ft(~160 liter benzin, 2 liter/100km spórolással számolva évi 8 ezer km futás alatt realizálódik), akkor simán beleülnek az ugyanannyiba kerülő(mint benzines társa) romdízelbe, oszt kajak leszarják, hogy mi jön ki a kipufogón, mivel nem az ő nappalijukba van visszavezetve.
Sokan az évi 5-10ekm-es futáshoz is valami legatyásodott dízellel járnak, húzza a belét, dől belőle a korom, tucatnyi helyen csepeg belőle az olaj, senki nem nyúl hozzá, mert anyagi csőd lenne csak az olajfolyásokat megszüntetni, de olcsón megy...
Onnantól már csak 1 lépcső van lefelé, ha gyalog/biciklivel megy.
höhö, a a klímavezérlő akár kincs is lehet ha jó :D mármint ha pixelhiba mentes :D
30 ezret kérnek egy felújításért, 10-15 ezer egy jól működő használt, és általában sokan keresnek ilyent , és SID-t is (System Informatoin Display).
Mindkét kijelző hibája hogy nagyon hamar "meghalnak" benne a pixelek a szalagkábel hibája miatt.Az SID-k kivétel nélkül mind behal 6-8 év után, a klímapanel (ACC) az jobban bírja, abból 10-ből 8 lesz pixelhibás 10-13 év alatt...
mondjuk nem értem miért vesznek a SAAB tulajok inkább használtat (ami be fog krepálni), minthogy felújíttatnák a rosszat élettartam garanciával...
egy kép jó lenne róla, mert akkor tudnám hogy 9-5 vagy 9-3-ashoz való...
9-5-ösé egy hosszú vízszintes csikos kijelző , a 9-3-asé pedig egy széles álló "képernyő"
Kipróbálni úgy tudod hogy beteszed egy megfelelő SAAB-ba :D
ha közel vagy Veszprémhez, és 9-5-be való, kipróbálhatod nálam is :D
Nem értem. Ha lehúzod a csatlakozót, azzal áramtalanítod a vezérlőt, vagyis törlöd a tanult értékeket. Ez pont az ellenkezője annak amit el akarsz érni.
Komolyan nem értem, hogy miről beszéltek. Melyik autó villanyablakának kell tanítani, hogy a végállásokban kikapcsolódjon????? Még nem láttam olyat.
"40 secig fent szoktam tartani a gombot zaras utan. "
A régi bimetálosnak felesleges, az újabb elektronikusok (úgy 20éve) meg ~5sec után lekapcsolódnak és amíg el nem engeded a gombot, a világon semmi sem történik.
Mind áramfelvétel változásra áll meg, mert ezzel a legegyszerűbb megoldani a végállásokat és a kötelező becsípés gátlót is.
Bárhol megfogod, vagy közé teszel valamit, ugyanúgy megáll, mintha végig ment volna.
(gyanítom, hogy keveritek a végállásokat az automata le-felhúzás és a becsípés gátló feltanításával)
Utána kipontoztam, mert egy sem jutott eszembe az E30 óta, de biztosan akad :)
Egyáltalán nem vagyok dízel ellenes, inkább az ellen vagyok, hogy itthon mindenki dízelt akar, ha van pénze, ha nincs, ha öreg, ha fiatal.
Ennek következtében nagyon sok a lelakott dízel autó, büdös, koszos, zajos. Egyrészt sokkal többet futottak, mint a hasonló benzinesek, ezért is és a konstrukció miatt is több törődést igényelne.
Ezt valljuk be nem kapja meg legtöbb dízel.
Nem a korszerű közvetlen befecskendezéses benzinesekről beszélek, hanem a CR-el egy korú szívócső befecskendezéses benzinesekről (5-15 éves autókról.)
Nem sugallom, hanem állítom, hogy egy benzines szervizköltsége lényegesen kisebb kevés kivételtől eltekintve. Összköltségben a nagyobb fogyasztás miatt talán nem olcsóbb a fenntartása, de akkor ehhez az is kellene, hogy amit a kúton megspórolunk, azt a szervizben kellene kifizetni egyben.
Ez pedig általában lepadlózza a tulajokat, nem hajlandó kifizetni egy normális javításra 2-300 ezret, inkább keres menekülő utat, bontott, tisztított, összebarkácsolt dolgok beépítésével.
Érthető, én is kapálóznék ez ellen, de nem is járok olyan autóval, amiben ez előfordulhat, viszont 2x annyit fogyaszt benzinből, mint egy korszerűbb dízel.
Sokan az évi 5-10ekm-es futáshoz is valami legatyásodott dízellel járnak, húzza a belét, dől belőle a korom, tucatnyi helyen csepeg belőle az olaj, senki nem nyúl hozzá, mert anyagi csőd lenne csak az olajfolyásokat megszüntetni, de olcsón megy...
Szóval nem vagyok dízel ellenes, látom én a 300 ezret futott szépen működő CR-eket is, olyan, mint az új, de hogy az ilyen maradjon, vigyázni kell rá, az meg sokba kerül, sajnos kevesen vannak akik ezt ki is fizetik.
én is használtam a P20ban marellit anno nem igazán örült neki, de akkor az volt sok (Lada, Polski) volt két Maserati gyertyám is azok 180asok voltak, csak üzemmelegen és hajtva szerette őket.
ennek a CW7LP Marellinek a megfelelője a Champion N9Y de szerintem a MöZö azt sem csipázná. személy szerint én Beru-val próbálkoznék.
visszatérve a dologra a Skodák csak a Pal 145 és a Bosch 14-7 gyertyát szerették
a DDR csodák pedig az Isolatorral mentek rendesen.
Ebben biztos vagy ? Én használtam Marelli-t, a típusára már nem emlékszem, de arra igen, hogy a Trabim nem ellenkezett. Szerette a PAL N7Y-t, de lehet, hogy nem jól emlékszem a jelzésére. Mikor teljesen beindult a játszadozás, akkor mindkét hengerhez más előgyújtást, zárásszöget állítottam, és a gyertyák hőértéke sem volt azonos. Elég komoly terhelés mellett húztam vele 120 felett - egy fordulatszám mérő is be volt kötve, és utólag kiszámoltam, valós volt a sebesség kijelzése :)
Biztosan nem, olyan sincs benne. Amikor a végén megütközik az üveg, megugrik a motor áramfelvétele, ezt érzékeli a motorra épített elektronika és lekapcsol. Valószínűleg ez az elektronika halt meg. A baj csak az, hogy ez egy többfunkciós vezérlő és így drága.
Amúgy mi a jelenség? Hogyan állítod meg, ha nem áll meg magától?
Azon 1 eléggé bonyolult komfortelektronikás motor van.Lehet hogy csak újra kell programozni???(nem végálláskapcsolós,De az is lehet hogy behalt a motor vagy az elektronika???
Vissza kellene alakítani, vagy cserélni* a hengerfejet a rövid menetes gyertyára és belevaló kétüteműhöz készült gyertyát tenni bele. Ezekkel a hosszú menetesekkel hiába küzdesz, egyik sem lesz jó.
* Ha menethibásat találsz, az is jó, de véletlenül sem perselyezni, hanem heli coil. !!!!!
A bvf újan jó. Sajnos ez annyira szétkopott, hogy beállíthatatlan. Normális alkatrész meg nincs hozzá. Évekig kerestem. Néha feltűnik börzén egy zsírpapíros bvf, de azért meg nem voltam hajlandó 40e Ft-ot adni.
phbh28 dellorto van rajta. Valamelyik 125-ös 2 ütemű hondán volt. Kb. 90%-osra sikerült beállítani. A bvf-hez képest egy kicsit alacsonyabb fordulaton is van értékelhető nyomatéka a motornak. Könnyen indul, és szépen, finoman lehet vele lassan menni. (nekem ez fontos szempont volt a beállításnál.) Végsebesség kevesebb, viszont nem szegényedik el a vége, mint a bvf-el. (nem kopog)
Azért a 2 üteműnél nagyon nem ilyen egyszerű az üzemanyag ellátás. Nem mondom hogy a karbicsere teszi tönkre (de nagyon nem mindegy). A gyári BVF nem olyan rossz karbi, de legalább a motorhoz van hangolva.
Most találtam egy linket, ahol zsiguli-ba ajánlják ezt a gyertyát. Az meg akkor 175-ös isolator-nak felelne meg? Ettől szétéghet így?
Akkor hogy tudtam az előző ugyanilyen marellivel tavaly 2000 km-t menni? A karbicserével ennyivel más lett a motor működése? A régi bvf helyett kapott egy dellortót. Ez valamivel finomabban porlaszt.
"..."magas hőérték" - akkor nem feketének és kormosnak kéne lennie?"
Én a képen pont ezt látom.
Emlékeim szerint a marelli vagy 60"másodperccel" magasabb hőértékű mint az NGK, és az is megeshet, hogy nem szíveli a 2T-t. Anno sem szerettek ezek mást mint az isolatort.
Bakker, ez még viccnek is erős. :-DD BMW mint buktatók nélküli autó?
Értem én, hogy akármiért is utálod a dieselt, de amit sugallni próbálsz, hogy a benzinesek sokkal megbízhatóbbak és olcsóbban fenntarthatóak, az távolról sem fedi a valóságot. Mindkét esetben lutri a használt autó és a benzinesre is lehet akkorákat költeni mint a dieselre.
Ha megírnád a rossz és a jó gyertya pontos típusát, talán többet tudnánk.
A hőértékkel eredetileg azt jelölték hogy a gyertya mennyi idő alatt éri el azt a hőfokot ahol már bekövetkezik az öngyulladás. A gyertya optimális hőmérséklete ott van ahol már van öntisztulás de még nincs öngyulladás.
A Bosch eleinte 95 és 280 között jelölte a hőértéket. (minnél nagyobb a szám annál később melegszik fel a gyertya, annál „hidegebb”) Ezt vette át a többi gyártó de más számokkal. (NGK 2 -12 között, Denso 9 - 32 között.)
Aztán a Bosch gondolt egyet és ő is 2 - 10 között számozta de megfordította a jelölést és már a kisebb számú lett a hidegebb és a nagyobb számú a melegebb gyertya. A Beru követte a Bosch-t. Aztán ezt is követték egyes gyártók például a Brisk 08 - 19 között és nála is a kisebb szám jelöli a "hideg" tehát klasszikusan magasabb hőértékű gyertyát.
Tehát a Bosch, Beru, Brisk esetében a kisebb szám, az NGK, Denso esetében pedig a nagyobb szám jelzi a magasabb hőértéket (hidegebb gyertya),. A Champion pedig számomra követhetetlenül számoz.
Mol kúton tankoltam. Igaz, hogy egy kicsit büdösebb volt a benzin, mint általában. Aszfaltot, és fenyőfát nem raktam a tankba. (;-)
Utána beleraktam egy unix-ból származó ngk-t, és végig mentük vele az egész napot, az Alsóörsi felvonulásos töty-töttyel együtt gond nélkül.
Ez a hőérték dolog most hogy is van? Egyik gyártó a hőelvonóképesség, másik meg a hűtűrő képesség szerint skáláz. (?) Van valami megbízható átváltó listátok gyertyákhoz? Néhány honlapot néztem, de sok egymásnak ellentmondó átváltást ajánlottak. 7-es marelli - 8-as NGK - 4-es bosch, és akkor mellé 12-es brisk. Másik meg 8-as marellit, 8-as NGK-t, 15-ös brisk-et hoz egy hőértékre.
"Gyaláztam" a dízelt pár nappal ezelőtt, általában nem szarok, de azzá válnak, aztán szarok lesznek, ezer sebből véreznek.
Nagy ára van a kis fogyasztásnak, a nagy nyomatéknak, nagy teljesítménynek, de ezt már az sem szereti kifizetni, aki újonnan veszi.
Lepasszolja, aztán az is lepasszolja és mikor a több százezret futott, sokszor még konstrukciós hibára is hajlamos autó abba az árkategóriába érkezik, hogy kis pénzből vehető, addigra egy nagy szarkupac az egész.
Ekkor megkérdezed melyik a jobb?
Nagy lutri az egész, sőt a legendás 1.9 TDI, vagy akár a PD mind le van taposva. Ami nincs annak meg már emelkedik az ára, nem csökken.
A mobile-n még találni jó kis benzines klasszikusokat, már nem olcsón, de elfogadható áron. Azok gond nélkül futnak még 10-15 évet.
B (MV6) Omega, 190-es, 124-es, 2000 előtti japók, néhány jobban sikerült BMW...
Szép és jó állapotban ezek sokkal "menőbb" autók, mint egy sokat látott jampi TDI VW.
200e Ft-ért már feleséget is lehet kapni. :) Szóval akkor a "mai modern" Diesel-ek szarok. Akkor marad a benzines, az legalább bírja a talpamat, és strapabíró. Neked milyen verdád van cam aro? (Ha nem titok)
Ja, és van egy Lucas adagolóm 1.9TD F8Q784-hez. Renault megane-ban volt. Törzstagoknak postaköltségért odaadom. Tavasszal szedtem szét, akkor még hibátlanul működött. Nem szeretném tovább tartogatni, mert csak összerohad. Használja valaki, ha tudja. Hátsó hidam is van egy, aminek nem töröttek a torziós rúdjai, azt is olcsón odaadnám fórumtagoknak.
Ezt vajon mi okozhatta? Vadiúj gyertya, 50 km után megállt vele a motor, mint a szög. Előző ugyanilyennel meg végigmotoroztam Karintiát tavaly. 2T olaj ugyanaz, gyújtás, és karbi más. Hangra úgy tűnik, hogy nem éhezik a motor. (meg be is szlopálja a 6 literjét 100-on.)
Adott egy vw passat 2002 1.9 pdtdi 130LE autó. hengerfejezésre vár. Hengerfej javításán kívül milyen alkatrészeket kell cserélni és milyen márkályú alkatrészek legyenek felhasználva?
"..keves letisztultabb dizel szabalyzas van mint CR."
??? A PD-nél mi lehet "letisztultabb"? A PD a valaha volt legegyszerűbb elektronikus diesel szabályozás, mindössze egyetlen mágnesszelep az egésznek az alapja. A CR a direkt piezo kivételével, ezt is összetettebb formában teszi és még ott van a nyomásszabályozás. Mindkettőhöz kell még legalább 1db tengelyhelyzet jeladó + az ECU. Minden egyéb csak sallang.
A TDI adagolós motor, mechanikus vezérléssel, elektronikus szabályozással.
A PD TDI olyan, mintha minden hengernek lenne egy különálló adagolója. Elektronikus vezérléssel és szabályozással.
Aminek magasnyomású pumpája és közös nyomócsöve van, az a CR TDI (Common Rail) szintén elektronikus vezérlés és szabályozás, csak lényegesen bonyodalmasabb mint a PD.
Padlózom zig-zugba akkor a fékkel etetem fel a benzin különbséget. A pályán meg a légellenállással.
Bár szerintem értem mire gondolsz, hogy az a benzin a zegzugolásnál amikor elégett akkor hőt termelt és ugyanannyi idő alatt kétszer annyi benzin az kétszer annyi hőt termel. Értem? :P
A max nyomatéknál a nyomatékgörbére utaltam, te is tudod. Ha az nem jáccik akkor nincs más érvem. :)
A vörös nők elevenebbek, és nem annyira csiklandósak mint a szőke nők. Röviden csak az érdekelne, hogy melyik Diesel bírja jobban a sportosabb vezetési stílust? Tudom a Diesel nem sportos kínzásra való. A PD TDI Csak a magasnyomású szivattyú és a közös nyomócső miatt tér el a sima TDI-től? Neem? Bár lehet, hogy hülyeséget írtam, vagy kérdeztem. Ezért elnézést, én nem vagyok autószerelő. :) Csak most szeretnék autót vásárolni, és nem tudom, h melyiket vegyem. TDI vagy PD TDI. Ezért van ez a sok ostoba kérdésem. Gondoltam hátha itt segítenek. A benzines bevált, most ki akarom próbálni a Dieselt is.
Azért nézz meg egy teljesítmény és nyomaték görbét. Nyomaték maximumnál nincs az még fél teljesítmény Pmax-hoz képest. Nem beszélve arról, hogy fojtatlan a motor.
150km/h-s egyenletes haladáshoz egy jó formájú autónak elég 60-80LE.
Én úgy gondolom, ha egy motort hosszú időn keresztül a maximális nyomatéka körül járatnak ( vagy mondhatom azt is hogy a maximális teljesítménye háromnegyedénél), és a hangsúly a folyamatos hosszú időn van, az nagy terhelésnek számít. A dugót most passzolom, mert vagy 3-4 éve nem kerültem ilyesmibe, de korábban általában dugóban is bekapcsolt a kettes ventifokozat.
"vagyis az irt 110, es a valos 103 kozt borzaszto sok kulonbseg van.
a reakciom a 110-nek szolt. ott mar erdemes gondolkodni.
103-al nincs problem."
n és az összes juzer a műszerfalból tud ítélni első sorban. Nem minden esetben van megdugva az autó élőadat nézéséhez.
autopalyazas nem nagy terheles.. dugoban totymorges sem az.
a velemeny tovabbra is sk.
egy hutorendszerben boven tobb tartalek van - kell hogy legyen - , minthogy kulso homerseklet valtozasra (pl 20-rol 40 ) 20 fokot jatszon az uzemi hofoka.
ugyanakkor ki mit gondol,.. de nalam 105 korul van a lelektani hatar. (fordulopont, hogyan irjam )
persze van kivetel, de a te oreg alfad ezt alulrol surolja.
vagyis az irt 110, es a valos 103 kozt borzaszto sok kulonbseg van.
a reakciom a 110-nek szolt. ott mar erdemes gondolkodni.
Az meg hogy meggyanúsítottad számomra annyit jelent, hogy ha baj van vele akkor meg kell nézni és ki kell deríteni mi a baj, majd megjavítani. Csak továbbra sem értem miért baj az ha nagy terhelésen és nagy melegben magas - de stabil - a hőfok, ha az amúgy nem lépi át az üzemi tartományt.
a hűtőben levő folydékot nem mindegy milyen levegővel hűtöd, mert a hidegebb és gyorsabb levegő jobban hűti a HŰTŐ-ben levő folyadékot...de nem a MOTOR-ban levőt...a termosztát pont azért van hogy a motornak ne legyen se túlhűtése, se nagyon "melege"... ha valami nem smakkor "a hőmérő mutatója gyakran vándorol" , holott eddig minden okés volt, akkor a hiba sok helyen nem lehet...hőgombák, relék (igen, az is "be tud égni" úgy hogy hiába kapcsol nem megy át rajta annyi áram amennyi kellene), termosztát, vagy egyszerűen csak levegő kerül a rendszerbe egy apró lyukon át valahol folyamatosan....
viszont vannak olyan konstrukciók amik nagy melegben és/vagy terhelés alatt jobban melegednek, és ezt a mutató is nagyon jól jelzi...
Lementem, felraktam gépre, szépen felvettem a diagramot 26 fokos víztől 90 fokig városban, majd rövid tankolás, utána autópályán egy kör. Szépen mérte, hogy felsétál 103 fokra (egyenletes 150km/h) és ott marad, majd zsenge hűtő etap nyolcvannal, és irány haza.
És basszameg nem mentette el a logot automatikusan amit máskor meg szokott tenni.
A lényeg. Kilencven környékén a mutató is 90-et mutat. 103 környékén mutatja azt a "110"-et amit mondtam, de alatta van a vonásnak - úgy kb 107 tájékán. Külső hőmér5séklat 30 fok, beszívott levegő 31 fok. Városban a beszívott levegő 40-50 fok is volt.
Télen a termosztát a határom, az alá nem megy. Ősz-tavasz elsétálgat egyes fokozattal. Ezekben a melegekben meg a második fokozat is kell neki. Szervizben alapjáraton persze a második sem kapcsol be, de városban dugózva, meg autópályán folyamatos 4000-es fordulaton haladva ott áll fent a mutató. Klímával persze, mert 40 fokban nálunk is megy a klíma. :) Országúton, 90-el haladva már visszamegy 90 fokra.
Persze lehet hogy az nem 110 hanem kevesebb, de a műszerfalon a 110-es vonáson áll.
Ez a műszerfalon látható. Lehet hogy élőadatban más, ma megnézem a kedvedért. De nem tudom miért bízhatnék jobban az egyik gomba pontosságában mint a másikban? Ha a 110 nem annyi lenne hanem kevesebb akkor amikor 90 fokot mutat annak is kevesebbnek kellene lennie azt meg nem hinném, mert a termosztát nem engedi.
És persze én elhiszem neked, ha valami nincs rendben a hűtéssel, de akkor mi?
Vízpumpa tavaly lett cserélve, hűtő szintén. Termosztát ugyan van vagy 4-5 éves, de most a felső hőfokról beszélünk, nem az alsóról. Csövek nem dugultak az ismereteim szerint, hűtőfolyadék tiszta. Gombák és ventilátor láthatóan működnek.
Mivel a hűtésem aszerint működik ahogy a termosztát-egyes fokozat- kettes fokozat szentháromság meghatározza neki, és sosem hidegebb 87 nél de sosem melegebb 110- nél mire gondolsz mi az ami nem normális? Az hogy 35 fokban megy a második fokozat? Há' nem azé' van, hogy mennyen?
Akkor a Tiéd még nem elég öreg... :-P Az enyémnek ugyanott áll 10°C-ban, meg 42°C-ban* is. Mondjuk azt nem tudom, hogy konkrétan hány fokos a folyadék. :-)
Nem is tudom. Én tocsim :) télen 85-90 fok körül jár. Tavasszal-ősszel 90 környékén áll stabilan a mutató. Most ebben a 35 fokban meg 110-en. Most akkor ez azt jelenti, hogy télen nincs is hideg?
Hidd el, hogy az a plusz 40 fok az a hűtőrendszernek K nagy terhelést jelent.
Vagy nézd arányaiban.
A 100 fokos vizet nem mindegy hogy 40-50 fokos levegővel hűtöd (1:2 arány) vagy akár csak 25 fokossal (1:4 arány) mert az utóbbinak mondjuk duplája a hűtési kapacitása mint az előbbinek.
A nagy meleg erősebb igénybevételnek teszi ki az autókat. Mindet. Lehet hűtőrendszer, lehet fék. Lehet kuplung, vagy bármi egyéb is. A modernebb autók szorosabb illesztései érzékenyebbek a melegre ha bármilyen kis dolog nem működik tökéletesen. A régiek meg már nyekletebbek, a komolyabb terhelés gyilkolja ki őket.
Ilyenkor nyári nagy melegbe mi miatt állnak le a kocsik az útszélén? Feltűnt, hogy nagyon sok autó van most az utóbbi napokba lerobbanva , eddig csak néha néha láttam egyet egyet, de most hogy bejött ez a meleg az öregebb és egész fiatal autók is állnak az útszélén nyitott motorháztetővel. Tudom hülye kérdés, de tényleg feltűnt hogy jóval több autós van gondba és én a melegre tippelnék , gondoltam megkérdezem.
Az az igaz hogy 100e km van benne ( valosnak tunik mert a wallistol van szerviztörténete a kocsinak) és abban reménykedem hogy 100e-nél csak nem kell felujitani a motort.
Csak ha tenyleg mind "aprobb" lehetoseget kizártam, akkor szeretnem visszavinni az autót.
Mert azert az nagy macera lesz hogy visszakapjam a penzem.
Viszont a motort megbontatni mar tuti nem fogom. akkor tenyleg vissza fogom vinni.
Az a problemam vele hogy mikor kimegyek autopalyara akkor többször megtorpan az auto 100-120 felett es egett szagot erzek, majd fust jön ki hatul ( nem sötét szinu ,inkabb vilagosabb). Kigyullad a motorjelzo lampa, majd ki is alszik. és a mire mondjuk az M7esen leerek siofokra, akkora elmegy 1L olaj.
De varosban nem eszi az olajat , es a menetteljesitmennyel sincs gond.
A kerdesem az lenne hogy lehetseges e ez hogy csak valami kartergáz tömités gondja van az autonak?! es esetleg azon keresztul megy olaj az egesterbe? Vagy tuti h ez valami dugattyugyürü hiba?
Mar ugy csinal az auto, hogy beinditom, es alapjaraton ki kihagy egy utemet, bedadog, berangat piciket es egyszercsak bedoglik, es nincs hibakod semmi. Lehet porlaszto baja ?
Ha kézzel forgatod körbe érzed, hogy van sűrítés, de ha önindítóval, akkor már nincs végnyomás, leáll a henger alapjáraton?
Lancia Ypsilonnal jártam így 3x szedtem szét, nem találtam benne hibát, pedig elhiheted már nagyon kerestem.
Ott az volt, hogy ahogy megjött az olajnyomás, a hidrotőkék kitámasztották a szelepet, pedig már felcseréltem őket. Úgy szűrtem ki, hogy kínomban betettem 4 lehegesztett tőkét próbának és működött.
Az okára nem jöttem rá, cseréltem hengerfejet (olasz bontott), és jó lett.
A szakemberek véleményét szeretném kérni kuplung-ügyben.
Kuplungszettet tervezek cserélni a Corollámon (1,4 VVT-i 2005). Melyik márkát ajánljátok? Sachs vagy Aisin? utóbbi álíltólag a Toyota gyári beszálíltója, de ilyen olcsón (25 ezer Ft kedvezménnyel https://alkatreszek.hu/kuplungkeszlet_aisin/aiskt_258a_b) nyilván nem gyári lehet. Ár nem nagyon számít, nincs sok különbség a 2 között.
Ha vki tudna segíteni illetve tudna a problémám annak megkoszonnem a segítséget
Ma vásároltam egy kia carnival 2004es 2.9 diesel. (Nemetorszagban)
Megvettem,kipróbáltam a kocsi semmi jelet nem mutatta akkor meg. 10km után elesett a fordulatszam és a kocsi alapjaraton megy csak és a gáz adas rá sem reagál. Volt h vissza ment a fordulat rendesen tudtam vele menni majd 5perc Múlva újra. És már ott tartok h a kocsi csak alapjaraton megy. Kis szünet után újra helyre áll de kis idő múltán újra nem tudok vele haladni. De viszont nem fullad le.
Valaki meg tudná nekem nézni hogy a ford Kuga 2008as euro4, elektromos kormányszervón mi a 2db 3 pines stekker ? És a 2010es euro5ös Kuga 1db 3 pines stekker között a különbség ?
Összesen 3 stekker megy a régebbire 1 a táp, meg kettő a kéátoldalára, az újabbra meg csak a táp megy és egy 3pines, és nekem a régi helyett kellene szórabírnom egy újat, mert a régi szarrátört és csak ilyen újabbat tudott a gazda szerezni
A kérdésem ezzel kapcsolatban,hogy szerintetek le kell venni hozzá a kipufogót vagy elég csak hátul kiakasztani,illetve hogy milyen szerszámot kéne magammal vinnem( olyan mühelybe vinném ahol ki lehet bérelni egy órára egy emelöt,de szerszámért nem akarok fizetni,az van nekem is.Dugókulcskészletre gondoltam,csavarhúzókra,ezek vannak. Ha bontani kell a kipufogót,akkor gondolom tömitöpasztát is kéne szereznem addigra.
Hidrotőke, vezérműtengely mar volt benne cserelve.... De most h visszajött P0101 hibakod is volt benne. Porlaszto kabelek, kontaktok atnezve, kizarva. Ment email. köszi
Több változat van ebből, de így már tiszta akkor. Kösd le a generátorról a vastag kábelt és úgy próbáld meg a biztosítékot. Ha generátor nélkül nem veri ki, akkor a generátor a bűnös. Erről a biztosítékról kap több fogyasztó is tápot, így megeshet az is, hogy azok valamelyike a hibás.
Volt az autóban egy regi Nokia kihangosito. Az a Nokia 6200 vqgy milyen tlefonhoz.... Na én azt mgfogtam, es levágtam a kábelt. Most a magno semmire nem reagál, csak azt irja ki, h Phone. Hogy lehet ezt a kihangositot lekötni a magnóról?
Mazda szervizbe voltam.Sajnos nem voltam ott csak mondták a holtpont jeladó a rósz.Jeladó 35ezer a munkadíj kb20ezer.Elhoztam.Jeladót 27ért hoztak és ingyen be is rakták.Két nap után rövid távon ugyanaz a hiba.
Hát a Mazdám gondjai Nem oldottak meg.Több találgatás után is elindultam vele hosszabb útra.Azért vittem magammal benzin pumpát.Egész nap simán ment megint.Másnap hajnalba mentem vele 380km gond nélkül autó pályán végig.Egyszer álltam meg vele rövid pihenő.Másnap reggel 30km után bementem tankolni.Utána nehezen indult rángatott és le állt és nem indult.Benzin csövet lehúztam és meg hajtatuk.Nyomta a benzint a pumpa.10perc majd elindult mentem megint egy 30ast.Rángatott le állt.Várakozás majd mentem vele kb130km egy rövid pihenőt bele értve.Még kétszer ugyan ez de haza hozott.Egyszer lehúztam a lambda szonda csatlakozást.Ezt ma kimutatta a műszer.Törlés majd meg hajtottam majd egy városi fordulás után ugyanaz.Mikor el indult új mérés.Lambda szonda hiba.Nem értem a szervizbe több rángatózás után miért csak a felső holtpont jeladót mérték ki és hogy a cseréje után is maradt a probléma.minden szerelő mást cserét mond.Csak négyen zárták ki a szonda cserét.Már kész vagyok a találgatásoktól.Főleg hogy nem vagyok milliomos.Mazda323f Bj 2000évjárat 1.5benzines.Kösz minden segítséget.
Szerencsére csak ez volt. Kapott kis teflonos láncsprayt, az tuti nem bántja a teflont.:)
Most néztem csak meg alaposabban, hogy a cseredarab hiába csavaros a gyárit jó alaposan odaszegecselték... De legalább tuti mit kell cserélni és addig is míg rászánom magam letámasztani szervízben legalább kuss van.:)
A tmk mindig olcsóbb, mint egy váratlan javítás. Ha 100%-ig nem is zárható ki egy ismeretlen előéletű kocsinál a csapágycserével a későbbi hiba, szerintem mindenképp érdemes számításba venni, hiszen nem egy nagy kiadás, és nem is sok munkaidő.
Szerintem bontás nélkül nem lehet a csapágyak kopottságát megállapítani, mert ezred mm-es nagyságrend a csapágy kopórétegének vastagsága. Amikor meg már hangját lehet hallani, 90% kész a főtengely is + a csapágy törmeléke bemegy a motorolajba, és gondoskodik a turbó megfelelő "kezeléséről" is. Van olyan szerelő, aki turbócsere mellett ezeknél mindjárt cseréli a hk.csapágyakat is.
...bár amíg egy használt autó-t vásárlónak még az átírás is nehezen kigazdálkodható költség (mert dupla annyiért vesz autót, mint milyet fenn tudna tartani) addig az ilyen jellegű tmk-k is esélytelenek. Utána meg jön a "sz@r rönózás...".
Mondjuk nem is az a baj, hogy ha újként veszed - a kolléga használtat szeretne (ismeretlen előélettel nyilván, pl. olajcserék, tmk stb.), no ott gondolom az lehet a kérdése, hogy meg lehet-e ezt bontás nélkül tudni, illetve ha épp nincs szétesve, de az ember preventíve elvégezteti az adott tevékenységet, akkor megelőzhető-e ez a következő 150k km-re.
Mondjuk ez épp engem is érdekelne, szerintem nem vagyok ezzel egyedül ;)
Ha 150e km-ként sok egy 10-15e Ft-os alkatrész igényű tmk szerelés költsége neked, akkor ne vegyél ilyen autót.
Miért ilyen? Mert a kedves vevőnek csendes, keveset fogyasztó, alacsony fordulaton nyomatékos diesel motor kellett. Alacsony karbantartási igénnyel. Megcsinálták. Persze a kedves vevő betartja a szervizajánlást, és 30e km-ként, (későbbieknél 20e km) cserél olajat, plusz 1000 rpm-től tolja szerencsétlen motornak, mert "hiszen diesel..." Ennek roppant mód tud örülni a puha anyagú, nagyon jó olajmegtartó képességű felülettel ellátott hk. csapágy. Ehhez még hozzá tették azt, hogy a hk. csapágy nincs ékelve a hajtókarhoz, csak bele van pattintva. Ha a kopó réteg elfogy, A hordozóréteg elkezd melegedni. 1-2 olajmentes kontakt, és már bele is olvad a hajtócsapba. Az kitekeri a csapágyat a helyéről, és jó esetben csak főtengelyt, és hajtókart kell cserélni, rosszabb esetben a tört hajtókar kinéz a blokk oldalán. Én (és aki hosszú távon akarja használni) 10e km-ként cserélünk olajat, és ~150e km-ként hk.csapágyat. Ezzel így nagyon jól elvan ez a motor. 250e km felett járok most vele, úgy, hogy csak tmk volt eddig a motoron. Egy tüsszentése nem volt soha eddig. A befecsrendszere is bontatlan. Hamarosan megkapja a 4. vezérléskészletet, és kap egy új kuplungot, új olajat, szűrőket, és egy darabig megint rendben lesz.
Csak azért mellékeltem, hogy ennek a csepp motornak semmi baja 180.000-nél, a dci-k meg 100.000-nél főtengelycsapágyasak? Épp most szeretnék venni egy Dacia Dustert, (4x4) abban pedig ez az 1,5 dci blokk van.
Csajom Twingo-ján ugyanez volt, az első szonda értéke ugrálhat föl/le, de a hátsóé nagyjából fixen kéne hogy álljon. A mi esetünkben a hátsó egy az egyben követte az elsőt, kiderült hogy ki volt herélve (használtan vettük, csak pályán dobta be a hibát miután már eleget üzemelt, városban előtte soha). Ha hasonló a mérés (én is ELMmel néztem) akkor katalizátor elfáradt.
Ha nem ilyen, akkor dobj be screenshot-ot a szondák mréseiről, egyből rá fogják vágni a srácok hogy mi újság ;)
Helló gesszti! Dehát ez, hogy lehet??? A 'G Astrám-ba 183.000-km van és semmi baj vele. 1-vízpumpát cseréltem. 2002-es évjárat 1,2-es 16v benzines, 75-lovacska. Motorolajból is csak 2-csik megy le a 4-ből 16.000-alatt. Pedig én 100-alatt szédülök. :) Előre is köszönöm a választ!
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy p0420 hibakód jött ki, katalizátor hatásfok csökkenés, hogy tudnám scanmasterrel és elm-mel tesztelni a lambda szondákat? Gondoltam arra, hogy lassul az első szonda, így az diagnosztizáló a rossz keverék miatt dobna kódot. Az autóval sokat pályán megyek, talán kezdene elöregedni a katalizátor? Előre is köszi.
hello lenne egy kérdésem egy KIA K2500 el kapcsolatban,az a problémám vele hogy alapjáraton nagyon rángat össze vissza jár a motor szinte kiesik a motor tartobol nagyon rázkodik az egész,néha még gázadásra se nagyon reagál mi lehet a baja? a segítséget előre is köszi
Tényleg eszi a csapágyakat. ~10e Ft egy garnitúra. + hk.csavarok, és 2 óra legó. Ahogy a többiek történeteit olvasgatom, kb. 150e km-nél érdemes kicserélni. Legalábbis a 2004-2010 köztiek ilyenek. Többit nem tudom. Még a 80 lovasban is meg voltak kopva ~150e km-nél.
Jó estét! Mi a véleményetek az 1,5 DCI motorokról (109-le) Tényleg betegsége a főtengelycsapágy? 2010-es évjárat. Előre is köszönöm a válaszokat Uraim! :)
"az elmúlt 20 évben miért nem öltek akkora energiát a benzinmotorok fejlesztésébe, mint a dízelbe? Ha a benzinest is ennyire tolják nem lenne ekkora fölénye."
Mert már addigra elérték azt amit a benzinesből ki lehet hozni értelmes összegből. A mai fejlesztések zömét a környezetvédelem szigorodása generálja, azaz kényszer. A diesel technikailag jelentősen le volt maradva, abba lehetett még jócskán tartalékokat találni. Arról nem is beszélve, hogy a benzines hatásfoka még ma is a békasegge alatt van, és ha megfeszülnek, akkor sem lesz jelentősen jobb. Mindenesetre kezdheted utálni a benzinest is, a követlenesek nem kevés szilárd részecskét eregetnek, mégha nem is látod azt.
Manapság a páréves dieselek mögött akkor látsz koromfelhőt, ha a DPF-et kiherélték....az meg nem annyira az autó bűne.
Egy megerősítést kérnék mielőtt nekiállok kicserélni: jártatok már úgy, hogy trapézgömbfej nyekeregjen/recsegjen? Nem kopog-kotyog, gumija nem szakadt, de ki-berugózáskor, kormányzáskor nyekereg mint valami rossz szilent. Persze ha felemelem az autót nem csinálja, nehogy egyértelmű dolgom lehessen..:) Hülyére fújkáltam minden szilentet eddig hiába, aztán a lengőkart fogva mozgatás közben úgy érzem a gömbfejtől ered a rezgés.
Nem vagyok diesel ellenes, de parasztnak nem való a csokoládé.
Itt azt látják benne, hogy 6 litert eszik, 300Nm a nyomatéka, és 180 LE. Persze
Érdekes, hogy az elmúlt 20 évben miért nem öltek akkora energiát a benzinmotorok fejlesztésébe, mint a dízelbe? Ha a benzinest is ennyire tolják nem lenne ekkora fölénye.
Nagyon sokáig Svájcban egyetlen diesel autót nem lehetett találni, de győzött a technológia. ( Szerintem inkább a lobby.)
Az elektro hajtásnak nagyon sok előnye van, csendes, helyben nem szennyez, az energiát egy erőműtől veszi, ahol sokkal jobban követhető, és megoldható az optimális működése. Így a hatásfoka, a járműben és összességében is sokkal jobb. (pl. az energiát nem kell nagy energiabefektetéssel szállítani.)
Viszont az akkuk gyártása is szennyező, relatív rövid élettartama,ára miatt nem olcsóbb, mintha fosszilis üzemanyagot használnánk, ráadásul erőre kell ezt kifizetnünk, mikor megvesszük az elektromos hajtású autót. Ez persze jó irányba halad, de az energia árak mesterségesen vannak egy szintbe hozva, azaz ha lenne ingyen energia az is ennyibe kerülne, mire hozzájutnánk.
Dieselt a szilád szén részecskéi miatt nem szeretem. Az Otto nagy terhelésen szennyez a NOx miatt, egy mezei redox katalizátor már 20 éve s egész jó hatásfokkal működött több 100ekm-en át.
A légnemű dolgok hamar felhígulnak, így kevésbé szennyeznek közvetlen környezetünkben, de a szilárd részecskék, mint régebben az ólom lerakódnak helyben, mint a por.
Sajnos csak úgy rakódik le, hogy azért a szél és azt autók menetszele mindig felkavarja, így pont abban a 0-20 méteres magasságban szennyez, ahol élünk.
A növényzet nem tudja megszűrni, csak a csapadék mossa el, be, az hígítja, de nem vízben oldható, így csak szállítja.
Ez a szén bekerülve a tüdőbe megköti az aromás szénhidrogéneket, mint az aktívszén szűrők, csak közben épp ezért egészségkárosító.
Másrészt rengeteg olyan dieselt látni az utakon, ami füstöl, minden váltásnál, enyhe gyorsításnál is füstöl. (Nem pamacsol, dől belőle a füst.) Értem én, hogy ez nem a diesel technológia hibája, de ha az egészet nézzük, hát nagyon is az.
Zajterhelése is nagyobb, simán meg lehet bolondulni, míg a paraszt reggel hétkor, télen addig járatja a parkolóban a kereplő szarját, míg le nem fújja az összes havat, jeget az autóról, azaz 20 percet.
Csak, hogy miért köpködöm a dízeleket...Persze ez sem a dízel hibája, de egy benzines Hondát felőlem járthatna estig,mert csendes.
Mikor egy benzinesnek valami baja lett a keverékképzésével, és így szennyez, azzal autózni sem lehet, mert vagy nem megy, vagy leeszi a gatyád, rákényszerül a tulaj, hogy javítsa meg. (Katalizátort kivéve, de azzal jó esetben 15 évig nincs baj.)
Diesel esetén sok olyan hibalahatőség van, ahol az autó használható, de okádja a füstöt. Nem beszélve arról, hogy némelyik pár éves 50-250 ezret futott is iszonyatosan büdös, hogy járatom a 1000nm-es telepen és mindenki meg akar tőle fulladni. Elviselhetetlen.
"Az égéstermékek nemcsak környezetkárosítók, hanem többségük mérgező is. Ebben rosszabbak a hagyományos dízelmotorok a hagyományos Ottó-motoroknál."
Érdekes dolog ez. Az Ottó, kipugáza 24-28 fajta aromás vegyületet tartalmaz, aminek úgy a negyede erősen mérgező és/vagy rákkeltő. Erről nem beszél senki. A dieselekre meg gyakorlatilag ugyanezért köpködnek.
Az illesztése, ami 0.00/+0.01mm, meg egy vékony kis csövecske van beleütve alulról, ami átvezeti az olajat a kiegyensúlyozótengelyekhez. Az illesztés, meg a csövecske furata kiverődik és akkor a kettő között elmegy az olajnyomás melegen.
Hát erre pontos választ nem nagyon kaphatsz, mert ki tudja, ki mondja és miért. Az autónak villannyal vagy hidrogénnel kell mennie, nyilván nem benzinnel vagy dízellel. Ezekkel van még egy-két évtizedünk, aztán örökre vége.
A dízel és benzin égésterméke majdnem pont azonos arányban tartalmaz szén-dioxidot és vizet. A dízelben egy pár százalékkal több a szén-dioxid. Ezzel szemben az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás a mérsékeltebb fogyasztása miatt van. Az égéstermékek nemcsak környezetkárosítók, hanem többségük mérgező is. Ebben rosszabbak a hagyományos dízelmotorok a hagyományos Ottó-motoroknál.
Megjegyzem, a benzinmotorok is épp olyan büdösek, ha már az ember néhány éve egyikhez sincs hozzászokva. Pár év propán-bután használat után nekem például egy benzinessel sem álom beállni a garázsba.
A kérdésem ezzel kapcsolatban,hogy szerintetek le kell venni hozzá a kipufogót vagy elég csak hátul kiakasztani,illetve hogy milyen szerszámot kéne magammal vinnem( olyan mühelybe vinném ahol ki lehet bérelni egy órára egy emelöt,de szerszámért nem akarok fizetni,az van nekem is.Dugókulcskészletre gondoltam,csavarhúzókra,ezek vannak. Ha bontani kell a kipufogót,akkor gondolom tömitöpasztát is kéne szereznem addigra.
Miért mondják sokan azt hogy dízel üzemű motorok nem autókba valók meg hogy benzinnel kell hogy menjen az autó? Ennek van valami tudományos magyarázata is vagy csak ilyen ubran vita ez is benzin-dízel között?
A másik offos kérdésem meg az lenne, hogy miért cseszik annyira a dízel autókat a környezetvédelem miatt? néztem hogy kevesebb co2-ot csinálnak mint mondjuk egy ugyan akkor köbcentis benzines, mondjuk a korom meg a no2 biztos több a dízelnél
Igen dízel tulajdonos vagyok de van a családba benzines is és nem érzek akkora különbséget a kettő autó között hogy ebből ilyen nagy vita legyen kishazánkba
Levettem a beömlo intercooler csovet es hallani h az egyik hengernel nem zazar a szelep, visszaszokik a kompresszio a torokba. Az csinalhassa a galibagalibat?
Autocommal. Ez a hibakod egr hibara utal, de levolt kapcsolva akk jovolt lassan kezdodott a rangtaas. Ettol a hibakodtol rangathat? Vagy van koze a rangatashoz? Mit nezzek, holl kutassak. Ha kabel akk szakadast irna, es kitoroles utan rrogton viszajone nem?
Ezt élőadatban kellene látni a megfelelő mérési metódus szerint. Gáztömör a légtömegmérő és a turbó közötti csövezés? Aztán az is lehet, hogy csak a hengerfej kábelkötege szarakodik.
Jóestét az Uraknak! Van egy érdekes problémàm: 2006 vw caddy 1.9 tdi bjb motor. Elkezdett rangatni , valamikor olyan erosen h bedoglik. P0402 hibakod, kipufogogaz visszavezetes ttuladagolas. Egr szelep lezarva, vakumslag bedugozva. Visszakapcsoltam a vakumslagot a helyere, visszakapcsoltam a csovet,, de nincs javulas. Legtomegmero volt cserelve. Valakinek valami otlete? Eddig lezart egr el jolment, mitol kezdett el rangatni? Gazolaj nem levegos, porlaszto korrekciok is jok. Koszonon
Csak azt tudom, miután visszakaptam a kocsit, fura hang jött a kormányoszloptól, pedig többször alá volt szedve, na mindegy is. És pont egy teljes alátekerésnél jött ki a lámpa... Utána duda se volt, mivel ezen megy keresztül.
Épp akkor szakadt el, amikor beálltam a parkolóba, és pár mp-el utána leállítottam a motort. Ezért nem gyújtott még lámpát. A kormány mögött sajnos már látszik, hogy nem ott van, ahol kéne. :-/ Persze Unix csak komplett kapcsolóval együtt...
"Arra gondoltam, hogy ha véletlenül visszatalál egy pillanatra a helyére."
Ott csak akkor van áram, amikor a vezérlő rákapcsolja. Az meg (többnyire) csattanáskor fordul elő.
Pontosabban a mindig van rajta valamekkora áram, amivel ellenőrzi a vezérlő a működőképességét az áramkörnek, de ez több nagyságrenddel kisebb mint ami képes begyújtani a zsákot. Ha nem világít a MIL lámpája, akkor még nincs elszakadva. Ha egyszer szakadtnak látja, akkor MIL-t gyújt és a hibakód törléséig nem is működik, hiába "javul meg" közben.
Az örök élet ezeknél alá van ásva azzal, hogy okos csigazabáló bezsírozta anno a szalag menesztőtárcsáját, és ez a zsír idővel előre jön a szalaghoz. A szalag összeragad, letöri a vezetőfület a forgórészről, és már szakad is szét a szalag. :-/ Ez spec. tényleg el van baxarintva a francián.
Szerintem nem. Nekem most volt ilyen problémám, kb.1 hónapig jártam világító kóddal, mert nem találtam az autómhoz. Kormánymű felújítás után esett meg, hogy gondolom fordított rajta egyet a szerelő, vagy nem középállásban szerelte ki a kormányt(végül is mindegy, hogy miért). 6 hónap után szakadt csak el, egyébként örök élete lenne...
Ma reggel megadta magát a légzsákszalagom. Tudtok ehhez beszerzési forrást?
4 évvel ezelőtt már elszakadt egyszer, de akkor még sikerült megjavítanom. Eddig bírta. Most mindenképp másikat szeretnék helyette.
A service lámpát még nem gyújtotta, de amikor reggel leparkoltam vele, hallottam a reccsenést, és a kormány alatt látszik, hogy szétugrott. Tud ez olyat csinálni, hogy begyújtja a légzsákot? Haza kéne jutnom vele, itt nincs nálam semmi szerszám, amivel szét tudnám szedni, hogy kivegyem a szalagot...
igazából a menetét ismerem csináltam már ilyen köteget ami összeégett, itt a gond az volt hogy a szigetelés volt csúnya és az x aktákat akartam volna kikerülni egy full köteg generállal, meg kedvem sem volt hozzá, de most feldaraboltam jó pár szálat belőle, és a rész szép oxid mentes és sértetlen így kisebb volta tüze mint a füstje, a rossz részeket kicseréltem, már a helyén van, már csak 4 porlasztó kell, mert valamiért a piezzó fejek nem szerették hogy a rángatva volt rajtuk a delej
A mosószerrel való savsemlegesítéshez szabadjon megjegyeznem, hogy zsírossá teszi a köteget. A sztearát-zsírsav átalakulást a zsírsav irányába tolja el a sav. Hacsak nem kifejezetten ez a cél. A zsírsavat utána rengeteg további mosószerrel lehet majd leoldani, vagy lúggal visszaalakítható szappanná.
Ezért célszerűbb mndjárt lúggal kezdeni, illetőleg például szódabikarbónával. Vízben feloldva. A savtól pezsegni kezd, jól látszik, hogy hat.
Viszont a kábelkötegről jut eszembe az előző motorleállós kocsi kapcsán, rögzítetlen kábelköteg letestelése is okozhat ilyent a kocsi mozgásának függvényében. Volt, akinek évek után találták meg a hiba okát, mert álló helyzetben sose ért persze hozzá.
Nem olyan veszélyes meló. közömbösítsd a savat valami mosószerrel, jól öblítsd le, hagyd megszáradni.
Gondolom egy 50-80 cm-es szakasz, amiről málik a szigetelés. Keresd meg,ahol már biztosan jó, és egyenként cseréld ki azt a szakaszt. Inkább unalmas, mint nehéz meló.
20m vezeték, zsugorcső, páka, bandázsszalag. Szín nem fontos, de a keresztmetszet az.
Nem marha ritka is meg bontók mind amit hívtam szétvágják a kábelköteget nem fűzögetik ki,
egyébként egy berlingo 2003 2.0 hdi siemens és klímás, na ez kb a teljesen lehetetlen kategória, mert a siemenses ritka benne, a klímás siemens meg még ritkább, lehet megvárom hogy ne csörögjön állandóan a telefon feltekerem a zenét, és nekiállok molyolni rajta
Sziasztok valaki szokott kábelköteget felújíttatni vagy mindenki megszöszmötöli magának???
Van most egy fasza kis motortéri kábelköteg ECU és BM modul közötti rész az aksi alatt van elvezetve, a gazda meg nem nézegette a motorteret, és az aksisav a kábelköteg jelentős részén keresztül közlekedett tartós időn át, kicsit kedvetlen vagyok az újjáépítéshez, újban már nincs, meg ha lenne is annyiba kerül mint a kocsi maga.
Adott egy 1.2 TSI 105 lovas motorral rendelkező céges autó. (CBZE motorkód, elvileg 8 szelepes, fix turbós) Sajnos a 30e-es olajcsere periódustól nem lehet eltérni (céges policy, stb. miatt), mégis arra gondoltam, hogy amennyire lehet, megkímélném a motort, hátha egyszer még eladó lesz a kocsi jó áron... :-) Jelenleg 50e km van benne, 29-nél volt az első olajcsere. (Érdekes, hogy légszűrőt pl. itt sem cseréltek, még a gyári van benne)
Az általános használati mód 2x80km, max 1-2 köztes leállítással, de üzemmeleg indításokkal.
Kérdésem az lenne, hogy hogyan "teszek a legjobbat" a motorral, ha pl állandó 130-cal megyek vele (ez kb 2800-as fordulat), vagy ha pl inkább csak 90-nel csordogálok az országúton. (ez kb 2000-es fordulatot jelent)
Ez a motor hajlamos a láncot szaggatni, vagy ezen már javítottak ennél a motorúnál? Mi a helyzet a lekormolódással? Úgy tudom, hogy az általában városi tötymörgéses, sok hidegindításos, alapjáratot sűrűn használó motornál jön főképp elő. Érdemes néha kicsit kihúzatni a kocsit, pl. autópálya felhajtón, illetve motorfékkel vissza-visszakapcsolgatva lassítani? (Hogy lásson fordulatot is a motor, s talán ezáltal jobban tisztuljon...)
Elméletileg Castrol EDGE Professional Long-Life III 5W30 olaj van benne, ez talán "segít" átvészelni a 30-as csereperiódust.
Pff, a VW is tud, ha akar elmebajos megoldásaik vannak néha.
Én sajnos nem tudom, milyen a VW, Audi mert ebben az országban akkora kultusz övezi, hogy azt hiszik, hogy ezek még sok 100ekm-el, 10-15 évesen is azért csak a német precizitás gyöngyszemei.
A nagy fenét, szinte mind leszakadt farzseb, úgy kezd el öregedni, hogy nagyon sokat kellene beleölni az állagmegóváshoz, de az meg... de egy Passat, akkor is Passat..., de lehet Golf is.
Aztán, mikor az a sok bonyolult megoldás, amitől ez új korában jó volt, kezd letérdelni, és csere érett, akkor inkább hagyjuk, majd gyűjtök rá, hiszen így is megy, nem ?
Most nehogy azt gondold már erről, hogy nem voltál elég alapos...
Mondom én, ez egy akadályverseny, csinálnak valami szart, ami jelen esetben tök egyszerű is lehetne, de elbaszódik.
Aztán leírják valahol, valakinek, hogy mi ennek a precíz javítási módja, mint pl. egy szimmering cserének. Hogy ebben a nagyszerű járműben már nem úgy van, hogy kiszedem, beütöm, hanem speccciálisan ide gyártott szimmering kell.
Legjobb helyen kerülik meg a szabvány alkatrészt... Még egy pont , igazolja hogy a Traffic egy elcseszett rohadalom, sajnos csak egy a sok közül.
Érdekes, hogy vannak típusok, amin már ablaktörlő lapátot sem cserélek, mert biztos nem jut ki saját lábon a telepről, akkora hulladék, de vannak olyanok is, amiről el nem tudom képzelni, hogy ennek mi a fene baja lehetne, ha behozzák egy átvizsgálásra.
Ilyen pl. egy 2.4D Hiace (szemben a Traffic-al) , egy Honda Jazz, talán a Yaris, Gomóc Suzuki a váltós dolgaitól eltekintve, benzines Focusok, Fiesták. Van pár ismert és kiszámítható tipikus bajuk, de se a tulajt, se a szervizt nem fogja őrületbe kergetni.
baszki belefektet egy rakat mernoki orat abba*, hogy masfel meter fem, es gumicsovel felvigye a ket csovet a tuzfalra, aminek a vegen ugye a diff nyom.szenzor ull.
jo.
de hova rakja be az okorfeju azt a szenzort ?
mondom, masfel meter fem/gumicso, a vegen egy szenzorral. . >>barhova rakhatna.
nem.
beb@assza az akksi, biztidoboz, abs unit MOGE.
komolyan mondom, ha kapnek egy orat hogy hova lehetne szarabb helyre tenni. .. hat elbuknek.
agyfaszt kapok attol, mikor ilyen apro kis dolgok nincsenek tervezve ? hah,..ezt meg tervezni sem kell.
10 sec kell a felismereshez hogy acsi.. hat miert a legszarabb helyre ?
ebbol ~3 mm kilog a blokk szinttol. befele meg anyag folytonossagi hibak vannak.
illetve kiesztergaltak, mert kellett a hely a semminek.
(zsákba mar nem tudnak menetet vagni, kell nekik a szabad kifutas )
ha viktorost beutod a blokkban levo peremig, (annyaba kellene, de ez off ) lecsuszik a tomitoajka a szimmnek a fotengelyrol. nem nagyon, csak 3 nap mulva szorja az olajat.
ha nem utod be peremig, felfekszik az ajak, de lezabalja a homlokat a lendkerek. ( felig kilog a szimmering a hazbol )
erre az elb@szott mernoki remekre a megoldas a gyari szimm. mert azon kozepen van a tomito ajak.
szemben a reinz oldalfekvesu magzataval.
na most ugye ez siman kiderulhetett volna egy par meresbol is, - mint utolag- de ilyesmihez itt valtot kell ujra boritani.
(meg a tokom se gondolt ra )
szvsz tanulsag nincs,
gondoltam feldobom a topik hangulatot, hogy szabadon anyazhatom a viktort.. oohpardon ...a csigast.
Miért, ezt mondtam? Az árát csak egyszer kell kifizetni, de utána 10 évig használni fogom, akkor már más fog számítani. Egy generáció alatt meg beleraktak egy csomó fejlesztést, legalábbis az elektronika és a felszereltség oldaláról, ha a mechanika felől épp csúfosan nem is.
Nem járok minden nap autóval, évente nem nagyon megyek 10e km-t, viszont előfordul, hogy egész éveben kint áll a kocsi. Kevés km mellett melyik tud tartósabb lenni?
Kösz hogy írtál.Most ott tartok mert 3 helyen voltam hogy ők kizárták a lambda szondát mint okozót.Ja meg egy telefonos segítő is volt.Most a benzin pumpánál tartunk.Holnap kapok egy Győri szaki számát aki Mazda specialista hírében áll.Talán ő is tud valamit segíteni.Az a gond hogy vészesen közeleg a szombati nap és nekem 400km kellene mennem oda vissza.Nagyon jó ez az oldal jó hogy segítetek.Ma jöttem mentem vele gond nélkül.üdv mindenkinek.
Valami szélsőséges esetben lehetne ez így is (talán), de erre nagyon kevés az esély.
Talán akkor van értelme most szondát cserélni, ha eleve rossz, vagy már nagyon belassult,mert akkor cserés, még ha a hibát nem is ez okozza.
Meg kellene próbálni lehúzott lambda szondával mit csinál, ha megfelelően működik akkor így menni vele egy darabig, így nagy eséllyel ki lehet zárni a szonda időszakos hibáját.
Lehet ez egyébként üzemanyagpumpa hiba is, illetve gyújtásmodul hiba is. (na meg még egy tucat dolog.)
Sőt, ha a főtengely jeladóra panaszkodik az ECU, akkor először is ott kellene jobban körülnézni, nincs-e kontakthiba, vezeték kidörzsölődés, stb.
Talán a legolcsóbb megoldás az lehet, hogy járatni kell a műhelyudvaron pár órát, nagy valószínűséggel megáll és akkor rárontani, megnézni mi hiányzik a működéshez.
Nem tudom.Azt mondta kap valami szennyeződést vagy jelvesztés és amikor ez történik kihagy és dúsabb keveréket kap a motor ezért kapkod majd le áll.És ezért egyszerre nem is indul.Aztán kicsit le hűl vagy mi és indul.Nem értem miért tud utána több napig jól menni.Mikor lesz a következő gond.vagy ende.Most intézem hogy mérjék ki a lambda szondát hogy jó vagy nem.Lehet hogy közbe tényleg kihagy valami ért?Nézzétek el hogy laikusan nézem a dolgokat ép ezért kérek tőletek segítséget.
Szerintem se lambda szonda, mert tudtommal ha az elromlik, akkor a vezérlő egy fix értéket társít hozzá és úgy állítja a keveréket, de ezt meg kellene mérnie a szakembernek. CO gépen volt már az autó, ha ez az ötlete?
off
Köszi mindenkinek a segítséget, a múltkori büdös klíma miatt. Vettem antibiocidos "bomba" sprayt és a használata óta nincs büdös az autóban, és a víz is lassan elkezdett csöpögni. Szerintem már töltetni kellene a klímát, mert 18 fokos külső hőmérsékletnél csak 8 fokig tud lemenni a befújt levegő hőmérséklete..
Nincs körgyűrű de holpont jeladó csere után Két nap rövid távok után jött elő a hiba.Rángatott majd le állt.Pár perc mulva indult azóta hiba mentes.Másik szerelőnél próbálkoztam.Le futtatott egy hiba keresést de nem írt ki semmit.Ő lambda szonda hibára gyanakszik.Hogy az produkálja a hibát.Amúgy se ártana a cseréje mert valószínű az eredeti van ben.Szerintetek???
A sorötösök úgy mégis kb hány km-ig szoktak problémamentesek lenni? (És a B5 A4-esek ezekhez hogyan viszonyulnak javítás szempontjából, az 1,9-esből elég nagy a választék, nála mindegy az, hogy melyik motorkódot nézi az ember?...)
Szia.Az a baj hogy hogy egy kivételével mindegyik hirtelen le állás messze volt egy szerviztől.Laikusan nem értem hogy utána pár percre okés minden.Benzin szikra és gond nélkül megy az autó.Mennem kéne hosszabb útra például a hétvégén Ópusztaszerre íjász találkozóra a családdal de így rizikó főleg ha végkép kifekszik ami okozza ezt a problémát.Jó legalább meglesz a gond forrás de nem mindegy hol kapom.Nagyon köszönöm hogy írtatok ez is nagy segítség.Ha tudtok még valamit azt is köszi.üdv
Jó irányba indultak, nem találgatnak, csak hogyan mondjanak biztosat épp akkor, mikor jó az autó?
A szerviznek nagyjából annyi esélye van a pontos hibafeltáráshoz, mint neked ahhoz, hogy akkor vidd épp oda, mikor behalt. Szóval, ha meg akarod spórolni az esetleg hosszas hibafeltárást, akkor oda kell vinned abban a pillanatban, amikor épp megállt és remélni, hogy továbbra sem javul meg...
A másik lehetőség, hogy Cam megint beletalál a tutiba, mert jó helyen kérdeztél :)
Ez esetben viszont egy más valami lenne a kérdésem, hogy a C4 A6 quattro és az 5-ös Passat 4motion közül melyik a gyakoribb, alkatrész beszerzés, ár melyikhez jobb, van-e lényeges különbség közöttük?
S.O.S. SEGÍTSÉG!!!! Van egy mazda 323 1.5 benzines 2001-es évjáratú autóm. Fél éve használom, semmi gond nem volt vele, pár hete Budapestre mentem, Székesfehérvárnál kb. tőlünk 110 km-re az autó hirtelen rángatni kezdett, dadogott, majd leállt. Újra indítás sikertelen volt. 10 perc várakozás után az autó elindult és mindenféle gond nélkül hasítottam vele Pestre. Pesten fél óra várakozás után sima indulás, majd megint ugyanazt produkálta és leállt. Egy kis várakozás után indult, és ment, majd megint leállt. Várakozás után megint elindult, 220 km-t simán megtett. Majd egy hétig gond nélkül ment a kocsi. Újra Pest felé, megint ugyanaz a szitú 125 km után.... kétszer produkálta ugyanazt a problémát, de haza tudtam vele jönni. Utána több napig minden oké. Szakszervíz diagnosztikai vizsgálaton azt mondták, hogy a felsőholtponti jeladóval van gond, hibakód alapján. Kicseréltük! 2 nap után 40 km után ugyanaz a probléma előjött. Szerelők nem találnak semmit, az a autó megy. Találgatások vannak...... Kérem aki tud segíteni, vagy volt hasonló problémája írja meg, mert nem akarok feleslegesen kiadni sok pénzt hiába arra ami talán jó is!!! Köszi előre is a segítséget!
rossz minőségű motorolaj is lehet...én így jártam a régi B Asconámmal...gondoltam jó lesz az öregnek a Teszkós olaj is, mert mi baj lehet, a szabvány az szabvány...vettem 4 litert vagy 2-3 ezerért (anno 2004-ben), szűrőcsere, beletölt...legelső autópályás 100km után már villant is alapjáraton az olajnyomás lámpa... azonnal olajcsere Shell-re, és megoldódott a gond...
sem előtte sem utána nem volt ilyen gondom vele, csak a "teszkós" olajjal...
Köszi a segítséget, nagyon sokat segítettél! Ha ennyi energiát rá(m) szántál, egyúttal a választ is leírhattad volna... De ha ennyire "hülyének" nézel, hogy nem próbálkoztam a probléma vizuális felmérésével (és nem csak vizuális felmérésével), és csak beírtam ide, anélkül, hogy megnéztem volna, hogy mennyire bonyolult leszedni egy ajtókárpitot, akkor nagyot tévedtél.
De, hogy konkrétabb legyek:
1. Megnéztem
2. Megpróbáltam! Ha sikerült volna, nem írtam volna ide!
Olajnyomáslámpa miért villoghat amikor visszaesik alapjáratra a fordulat, de csak tartós autópályatempó után? Aztán ha kicsit megemelem a fordulatot, elalszik megint. Túlmelegedhet az olaj és nem megfelelő a viszkozitása? Vagy csak jeladóprobléma lehet?
Hello,Audi A6,2003,1.9tdi,131ps.Miből tudható meg a turbó pontos katalógus száma?Rendelni szeretnék egy gyári új turbót,de kérik a katalógus számát.Honnan lehet megtudni biztosra a turbó számát.Kössz!
Adott egy Opel Astra J, A16XER motorral. 2011-es, azóta vezetett szervizkönyves, most 138.000 km-van benne. A legutóbbi szervíznél, amit 116.000nél volt azt írták a szervizkönyvbe, hogy a köv. szerviz 150.000nél esedékes, de a vezérlést nem cserélték le. Elképzelhető, hogy a gyári vezérléssel meg lehet tenni 150e km-et szakadás nélkül?
Rámértem és jelszálon először semmi nem volt, amíg meg nem mozgattam a szenzor kábelét:)
Szóval megvan a bűnös, kontaktos a szenzor kábele, ahol kijön a vezérlés mögül. Most szépen indul az autó. Szerintem cserélem, mert elég necces helyen kellene toldani, gányolnj meg nem akarok.
Vezérlés helyén van, fizikailag nincs gond vele. Lehet még gyorsan akkor mérek egy feszültséget is rajta mielőtt kicserélem, de ellenállást semmilyen tartományban és semmilyen pozícióban nem lehetett mérni ezért volt gyanús.
Viszont most hogy mondod, motor fordulatszámot nem írt diagban indítózás közben, de ennél a vezérlőnél fogalmam sincs hogy indítózás közben ezzel a hibakóddal nem produkál-e ilyen hülyeséget.
Főtengely jeladóhoz most nem férek hozzá, eléggé korlátozott helyen van az autó(jövő héten lesz műhelybe vontatva).
Hall jeladót több módszerrel is lehet mérni, de így nem.
Persze, ha 200 kilós állásban sem mutat semmit a multi semmilyen módon bekötve, az gyanús, de ez így akkor sem mérés.
Mérd meg a tápfeszt (5-8V) és a jelfeszt, attól függően hogy áll, 0V körüli, vagy tápfesz körüli értéket kell mérni a jelvezetéken. Egy LED-es próbalámpa is megteszi.
A főtengely jeladót látod élő adatban,ha indítózás közben mér fordulatszámot akkor az első blikkre valószínűleg jó.
Gyors kérdésem lenne: 2003-as Lancia Lybra 1.9JTD nem indul. Motorvezérlô szerint cam/crank pozíció nincs szinkronban vagy nincs jel.
Csak pár percem volt még rá, vezérmûtengely jeladóra rámértem multiméterrel, semmi ellenállást nem lehetett rajta mérni(egyik kombinációban sem a 3 pinre). Hall jeladó ha jól tudom és azt is hogy nem ez a legjobb módja megmérni, de ez alapján gyanús hogy kuka a szenzor, nem?
Próbaképp rámértem a saját autómon(ugyanilyen Lybra) azon lehetett legalább ellenállást mérni.
Majd ha lesz idôm vele foglalkozni,akkor ránézek szkóppal, de ha fentiek alapján kuka akkor vennék egyet, ne legyen dupla utam.
Hidd el, hogy nem fér el. kipróbáltam. Ic nem fér el a légszűrő helyén. Talán, ha az akksi elköltözött volna a csomagtartóba akkor annak a helyén, de ott meg ventivel kellett volna hűteni az ic-t, mert nincs elég szél. Talán a dci ic-je elfért volna elől a lökösben, de ahhoz is sok faragás kellett volna, és a levegőcsövek is igen csak cipőkanállal fértek volna el.
Egészen minimális különbség van a szívó és turbós változat közt. Az örvénykamra térfogata tér el egy egészen kicsikét. Tökéletesen megy szívó módban a motor, talán még erősebb is, mint ami előtte gyárilag szívó volt. Mondjuk a bosch adagolóért biztos nem sértődött meg.
(van egy lucas adagolóm is, ha kellene alkatrésznek. 5000-ért megválok tőle)
Láttam egy ilyet,ők kivágták a géptetőt. Valami t2-es adagolóval volt kombinálva.Azért állt meg mert elhúzta a tornyokat a nyomaték. Youtube-on pedig van videó clioI td-ről.
És a megane motor turbó nélkül nem gyengélkedik? Ott elvileg kisebb a kompresszió viszony.
Az én motoromon is lucas adagoló van és a földön indítottuk be h egyáltalán megy-e. Indult az elektronika nélkül is.
Mert meghagytam a megane vízcsöveit, és termosztátházát. Ez meg kb. másfél centivel kijjebb lóg, mint a clió termosztátház. Nem fér el a levegőcső. A turbó még csak-csak elfért volna, de az ic, és a vastag levegőcsövek végképp nem. Pedig elhiheted, hogy sokat vakaróztam rajta. Jobban tetszett volna nekem is a 90 ló. Már spéci adagoló is lett volna hozzá. (más kérdés, hogy a motorháztetőt is ki kellett volna vágni, mert az adagolón levő membrán nem fért volna el alatta. :-) A lucas adagoló elfért volna, de ahhoz meg kellett volna a megane elektronikája. Az meg a francnak se hiányzik.
Azt nem ismerem/tem.Olyan nehéz találni megbízható műhelyet. Viszont a 4.kerben jól csinálták.Ők esélyesek ha nem jön vmi más.Szivem szerint átnézetném az egészet a-z-ig.
Nekem azért tűnik soknak mert az Audi -mban már akkor kialszik a lámpa mikor még el sem kapta a motor. Viszont néztem videókat youtube -on és ott is szinte az összes ilyen motornál lassan épül fel a nyomás.
Megmértük, negyed óra állás után ugyanúgy késve jön meg a nyomás. Mikor viszont megjön akkor stabilan 1.4 bar alapjáraton, olyan 2500 körül (nem tudom pontosan mert nincs ford. szám merő) 3.2 bar.
Én arra gondolok, hogy rossza a visszafolyás gátló szelep.
:) Sztem nagyrészben hfejekkel foglalkoznak mert mondta h örülne ha mindenki ilyen komolyan venné a felújítást. Belegondolsz heti 2-3 látványos,de a működési határon belül, javított hfej már hoz is a konyhára valamit. Buta parasztnak jó az: nem úgy húz az autó ahogy kéne:-kopott a motor azt jóvan. Valami ilyesmi felfogás uralkodhat ott.
Nem. Vác mellett egy kisebb faluban hibáznak így. Szóval Sződre ne vidd SOHA.
Nekem a IV.kerben a Telkes u-ban csináltak egy hfejet. Na az van még a mai napig is fent. Nem forr nem folyik semmi sehova.35e kért a komplett felújításért.
784-ről 732-re építettél? Én fordítva csinálnám, had harapjon. A turbós motort már régóta nézegettem és komplett motort tényleg nem találtam,illetve ezt igen,ja meg egy 200e-ért fehérváron kosárban.
Kösz, Cam, nem önindító sajnos (bár nem néztem) de 2-4000 km-t ment már így, nagyon egyenletes hang, mint mikor a kormányszervó-pumpa kavitál. A helye nem behatárolható.
Biztos voltam benne (előzetes árajénat), hogy a generátor, vagy valamelyik szíjhajtott csapágy zúg, de nem, így most 5 számjegyről, fel kell készülni a 6 számjegyes javításra.
Én sem gondoltam, hogy meg lehet ezt mondani így, csak gondoltam valami típus jellegzetesség, akkor könnyebb :)
Nem olyan ritka... én 3 hónap alatt a harmadikat pakoltam be a kocsiba. ;-) Előbb a 732-est meghengerfejeztem, szar lett. Vettem egy 630-as blokkot, és átpakoltam 732-esre. Ugyanúgy szar lett. Aztán vettem a működő 784-es donort, amit még kocsiban kipróbáltam meghajtottam, és mikor láttam, hogy jó, akkor építettem csak át 732-re. Pár napja meg asszony fogott vele egy nyulat, és leszakadt a lökhárító... jeeeee... :-) Ilyen ez a pop szakma.
Nem friss ez. Apáról fiára szállt a "CÉG" de a tudás az valahol elakadt.Sokan hordják hozzájuk a környékről.Interneten nem találod meg mert szuterénben 'dolgoznak'.
Sajnálom, hogy így belenyúltál. Sajnos a jó gépműhelyek nem olcsók. Az olcsók meg nem jók.
Ez a "alul vastagabb persely" valami egészen röhejes megoldásnak tűnik. Lehet, hogy van veztengely szimeringem is. Új. Mi a mérete? Holnap megnézem, mi van.
A hajtórúd szemben kicserélik a bronzperselyt excentrikusra.
Mondjuk rendelni ilyet kvaélet, hogy nem lehet csak gyártani, az meg... meg tudják jól csinálni, de megint az van, a körülményeket nézve, nem valami bizalomgerjesztő a dolog. Gondolom a derékszögelés is elmaradt.
Ez konkrétan úgy ahogy leírtad volt a terv. Csak mivel állt a kocsi amiből megvettem+ csurdogált az olaj innen onnan gondoltam 1-2tömítés és kész a szívó d-nek a hengerfeje egyszer szét szivatott azóta szeretek ránézni ezekre is.És így halmozódtak a hibák.
Lehet pechemre egy rossz mocit fogtam ki. Nagyon ritka ez a moci.
Szétszedném én ,mert engem is érdekel csak ha még egyszer visszakéredzkedne akkor nehogy probléma legyen. Elmondás szerint kivette a perselyt és olyat tett bele aminek vastagabb a fala0,3mm-el. Tehát alul vastagabb a persely fala mint oldalt+ felül. (érdekes)
Léteznek hozzá csak ritka, vagy épp nem tud rendelni.
Érdekesség még h szelepszár szimeringet cserélt de veztng szineringet már nem. Jó ötlet a csiszoltatás!!A nyomáspróbát álítólag elvégezte de én nem láttam nála ilyesféle gépet...A fő probléma h egy kisebb vagyon volt és már az elején ilyen hibák vannak.Idáig 2 alkalommal értesítettem. Ha bevizsgálja a hengerfejet egy hozzá értő és kiderül h sz.r akkor ezért is vigyem vissza neki?.Tulajdonképp akkor nem is csinált rajta semmit.
Te is jobban jártál volna, ha nem újítgatod, hanem veszel egy donort, aztán kompletten átrakod a motort. Én se hallgattam először az okosakra, és nekiálltam javítgatni ezt a motort, aztán csak megszívtam. Rengeteg felesleges költség és szerelés után jutottam el addig, hogy vettem egy működő donort, és egyszerűen átlapátoltam a saját kocsiba. Azóta is megy...
Nem igazán értem, hogy egy csapágycserével hogy lehet orvosolni egy dugattyúkinyúlást...
Az 1 mm axiális mozgás szerintem nagyon sok. Amiket eddig szedtem szét, talán tized mm-t mozogtak tengely irányban. A 2-es nyugvó csapágynál kell a fél támaszokat csereberélni, létezik szerintem különböző vastagságban.
Ha a szelepeknél átfolyik a benzin. (néhány mp alatt lefolyik) akkor össze ne rakd szelepcsiszolás nélkül. Egy rendes műhelyben, ha nincs más gondja, akkor ~10e Ft környékén becsiszolják a szelepeket. Hf. nyomáspróbája nélkül össze nem merném rakni az 1.9D motort...
Valószínűleg a szelep és a dugó találkozásánál keletkezhetett ez a hiba. Én már csak a nyomait láttam a dugóban.A panasz az volt h hidegindításnál kb.10 mp-ig berángat és kéken füstöl.Ez lehetett a rövidebb hajtókar. s szelepek nem voltak elkajszulva,biztos előzőleg helyre hozták. Nyugvó csap? Nem csapágy? Ezt bocs de nem értem. Minden esetre csapágycserét csináltak valami német cuccot tettek bele.A főtengely axiális mozgása megmaradt, kb.1 mm.
Kössz a kiegyensúlyozási felvilágosítást,sajnos még nem csináltunk ilyen nagyobb melót ezért nem voltunk ezzel tisztában.Viszont a dugattyúk újak. Visszatérve a szelepekre: biz az átengedi a benyót de csak lassan.Nyomópadra nincs lehetőség ezért maradt ez a bevett módszer. Az új technológiát nem ismerem mind idáig nem is hallottam.
Nem tudom h mi tévő legyek.Össze merjük rakni vagy ne?!Ezek után már a henger merőleges síkolásában is kételkedek,ahogy mindenben.
Elég tipikus dolog egy hibát egy másik "hibával" javítani.
Nem mondom, hogy ebben az esetben ez van, na de miért rövidebb az a hajtórúd ?
Zsugorodott valami miatt ? Nem hinném, hogy gyártási szórás ekkora lenne.
Meg lehet így is oldani a kérdést, de ez inkább a tuningolók világa, ahol nincs jobb megoldás, csak az ötletelés.
Ha ez a főtengely nyomta össze a hajtórudat (már, ha ez a helyzet), akkor a nyugvó csapok egyenfutását már köszörülés előtt érdemes ellenőrizni, de a hibát köszörülés ezt "eltünteti".
Ha a centírozásnál a tömeg kiegyensúlyozásra gondolsz, akkor arra tényleg nincs szükség, nem azért, mert a sajátja, hanem azért mert nem távolítanak itt el szinte semmi súlyt. Azt is egyenletesen.Nem lesz kiegyensúlyozatlan. A lenedkerék és a főtengely gyárilag külön-külön van egyensúlyozva természetesen.
Egy benzinpróbánál nagyon nem kellene átengednie a szelepeknek, sőt egy vákuumpróbánál sem.
Persze kérdés a mennyiség, meg hogy mennyinél enged át, ha 1-2 szelepről van szó, talán valami kis szennyeződés van alatta...
Jól becsiszolt szelepnél hamarabb párolog el a benzin, mint átfolyik...
Mintha rémlene olyan felújítási technológia, hogy nem pont azonos a szelepülék és az élszalag szöge így beindítás után (másodpercek alatt) verődik és így lesz gáztömör. Meg lehet vele spórolni a becsiszolást.
LuK és a Sachs is megbízható minőség, a Sachs sokszor csak csomagol, de általában gyári beszállítóktól. Én maradnék a LuK-nál, talán a gyári készlete is ez.
Semmiképp nem alakítanám át, kéttömegűvel van tervezve a rendszer, le kell nyelni néha a békát és meg kell venni bele a belevalót.
Nagyon használatfüggő az élettartama, de egyéb dolgok miatt sajnos nemigen foga tudni azt a futásteljesítményt, mint egy új autónál. (járásegyenlőtlenség növekedése, egyéb kopások, hézagok a hajtásláncban...ezek miatt dinamikusabban terhelődhet), de biztos nem sokkal marad el tőle.
Megkaptam a kijavított motoromat a gépműhelyből (sufniból).Orvosolták az általam észrevett dugattyú kiállás problémáját mégpedig úgy h a hajtókarperselyt kivették és 0,3mm-vel eltolták felfelé-"nyújtották".Mint kiderült ennyivel kisebb a hajtókar a többihez képest. Geszti úrnak az ötletével-amit köszönök- sikerült a beletört olajnívó házát is 'kiverni'.
Viszont ha jól tudom szoktak felújításkor főtengelyt centírozni??! Természetesen ezt nem tették meg hivatkozva arra h ez a sajátja és azt minek. Ez probléma lehet? És a felújított hengerfejnél a szelepeknek szabad átengednie? (benzinpróba volt és elfolyt)
Én úgy szoktam, kb. 2 km-rel a megállás előtt kikapcsolom, nagy melegben is, így nem is "üti le" az embert a meleg ha kiszáll(főleg szívbetegeknél ajánlott).
Szerelem
