Tudnátok mondani olyan komplett homlokzati hőszigetelő rendszert, ami ár/teljesítmény arányban a legjobbat nyújtja? (Azonos vastagságon belül)
Min. 10cm vastagságút szeretnék kompletten nemesvakolattal együtt.
Jelenleg egy Stomix nevű cégtől van ajánlatom 1700Ft/m2 bruttó anyagáron színezett vakolattal együtt.
Egyrészt érdekelne ismeri-e valaki őket illetve az általuk szállított áru minőségét, másrészt van-e olyan más ajánlat, ami jobb nem feltétlenül árában, hanem minőségében is.
a konkret szamok amiket irtam kicsit hirtelenek, lehetne veluk vitatkozni, de nagysagrendnek jok. amikor olvasod a forumot, es latod hogy egyesek b30fal+20cmeps-rol irnak, akkor legalabb latod hogy az kb milyen szint, es pl milyen nyilaszarok, egyeb megoldasok tartoznak hozza.
a nullas szinttol felfele egy csomo muszaki megoldasban egyre igenyesebbnek kell lenni - labazat, alap szigetelese, legtomorseg, purhabnal korultekintobb ablakbeepites, redonytok hohidmentes elhelyezese, eresztulnyulas/arnyekolas, hohidmentes fodemszigeteles, stb.
4-5 eve fele annyiba kerult a gaz mint most. 4-5 ev mulva a franc tudja mennyibe fog.
En azt gondolom, hogy a haznak egyszeruen egysegesnek kell lennie. Nem passzol a valodi mahagoni belteri ajtokhoz az aluminium kilincs. Minden teren el kell donts egy szintet, aztan annak a szintnek megfeleloen valasztasz megoldasokat, es kiderul hogy ki tudod-e fizetni vagy sem. Ha nem, akkor lejjebb veszed a szintet, es elolrol.
Egy csomo mindenben lesz ilyen. Pl belterben burkolatok az akcios greslaptol a mindenutt egzota svedpadloig, elektromos szerelvenyek a legolcsobb barkacsaruhazastol a minden szobaban mas szinu szines csodakig, diszperzittol selyemtapetaig, es igy tovabb.
A hoszigeteles is ilyen, talan kicsit hosszabb tavu dontes, utolag nem cserelheto mint a villanykapcsolo vagy a tapeta. Az egyik valaszthato szint a minimum szint: hs44, padloba 5cm szigeteles, fodemre 15cm uveggyapot, k=1.4-es ablakok, egyszeru bejarati ajto.
Mondjuk egyel magasabb szint a vekonyabb fal+10cm szigeteles, legalabb 1.1-es uvegezesu ablakok kicsit jobban korulnezve kivalasztott kerettel, hoszigetelt bejarati ajto, aljzatban 10cm, fodemen 20-25cm szigeteles.
Kettovel magasabb szint a b30 fal+20cm eps, fodemben 30-40cm szigeteles, komolyan megtervezett es kivitelezett csomopontok, speci 3 retegu ablakok, stb.
Hát ez itt a kérdés van -e még hő veszteség a 44 esen túl is?Mikor 4-5 ével ezelött az 5cm-es hungarocelnek is örült mindenki mekkorát szigetelt!Most még a 2x20cm is lassan kevés. Egyépként 100nm-re 300e Ft-ért milyen szigetelést lehet alkalmazni ami megtérül?
Számolj utána, hogy ha most 300 ezerrel kerül többe a ház anyaga, és mondjuk 300-al többe a dij akkor mennyivel lesz kevesebb a hővesztesége a háznak. Mai gázárakon biztos, hogy 10 év alatti megtérülése lehet. Azon meg érdemes elgondolkozni. Nem beszélve az energiárak esetleges változásárol. Számoltasd ki a terveződdel.
Eloszor el kell dontsd, hogy milyen hazat, milyen falat akarsz.
Ezen belul is, hogy mennyire akarsz jo hoszigetelesu falat.
Azt a szintet, amit most a szabalyozas (toveny, szabvany, mittomenmi) eloir, azt a hs44 tudja. Ha neked eleg ez a szint, akkor neked a hs44 jo valasztas.
Ha azt akarod, hogy a hazad magasabb szinvonalu legyen mint a hivatal megkovetelte minimum, akkor keves a hs44 magaban.
Szánjál rá egy napot, és olvass utána a dolgoknak akár itt akár máshol. Sporolni meg 30-as fallal, és 20-as hőszigeteléssel lehet. 44-es sima fal pénzkidobás szerintem........
Sziasztok! Olvasom itt a hsz-ban,hogy a pototherm 38-as ra még 10-15cm szigetelést?Minek?És milyen szigetelést?Nem értem miért kell még rá?Menyibe kerül ez pluszba?A kömüvesem azt monta ha Porotherm 44-est rakok arra már nem kell szigetelés,igy elég sokat meg lehet spórolni.
"Az EPS mozgása miatt elválhat a burkolat ragasztása. (Az EPS nemcsak hőmérsékletváltozás hanem nedvességtartalom változás miatt is változtatja a méretét.)"
Pontosan erről magyarázok napok óta. Ezért nem ajánlják a kőburkolatot EPS-re, hanem helyette Styrofoamra (max. Perimeterre), tehát olyan lemezekre, amik nem veszik fel a vizet/párát.
Az EPS, amennyiben tisztességesen van megcsinálva, zárt rendszerben, vékonyvakolattal fedve van a homlokzaton és amíg nem repedezik meg a vakolat, védve van.
Innentől kezdve nem értelmezhető, hogy " a kőburkolat azért válik le, mert mocorog az eps", mivel eps-re nem teszünk kőburkolatot.
Bocs, még egyszer. Megpróbálom finomabban: jönnek a különböző válaszok és te csak a te megoldásoddal harmonizáló részeket emeled ki. (pl. Poth EPS-sel, Segédlet duplahálóval) és azokat, amik különböznek, mintha szándékosan nem akarnád meglátni (Poth vékonyabb EPS-sel, Segédlet könnyebb kővel). Nem akarod látni, hogy két kivitelező (vízió, kémember) sem találta jónak, pedig pár kő alá már biztosan dolgoztak. Nem akarod érteni, hogy mit írok a bejutó párával kapcsolatban, pedig sztem érthető, Peterch is megértette és megoldást próbál kínálni rá. Egyébként ma én is gondolkoztam és ezt a részét (a kívülről bejutó pára részét) én is hasonló módon gondoltam, valamivel a fugákat nagyon alaposan bekenni/levédeni. Oké, drága a Styro meg a lábazati ragasztó, de ha valami túl drága, akkor lehet más megoldást keresni. Olcsóbb pl. az acélhálós megoldás és biztosabb is. Vagy megbarátkozni egy jóval könnyebb kővel. (Ha nincs pénzem luxusnyaralásra Hawaii szigetére, akkor nem próbálok csónakkal odaevezni, hanem elmegyek egy első osztályú olasz útra. Szerintem.)
Van egy hűtőbordaként működő ~40 nm-es teraszom. Hatékonyan működik, mert klasszul össze van kötve a padlófűtéssel, így legalább nem áll meg rajta a hó :)
Most megy majd a falakra (PTH38) 15 cm szigetelés. Ezt a teraszt is teljesen be akarom csomagolni, de a felső részével gondban vagyok. Mit, mivel és milyen rétegrendben kell ide rakni? Lábazatra Styrofoam IB-A megy majd. Jó lesz itt is?
Szerintem a kollega nem a para kintrol befele a hazba jutasara gondolt, hanem a tegla, fuga anyagaba beivodo vizre gondolhatott. Peldaul hosszan tarto nyirkos - esos idoben megszivhatja magat a felulet es egy hirtelen jott fagy kart tehet benne.
Esetedben szerintem,/ laikus kent mondom/ miutan felragasztottad a teglakat , a fugakat megcsinaltad, utanna az egesz falfeluletet vizuveggel, vagy valami viztaszito anyaggal kene beitatni. Amikor en nekialltam a szigetelest csinalni, problemam volt az alappal, mert nedves volt. Egy kicsit szabadda tettem az egesz haz korul. Hagytam szaradni 1-2 honapot, majd amikor mar eleg szaraznak tunt a kulso felulet, akkor vizuveget vettem, higitottam egy nagyon keves viz hozzaadasaval, majd naponta lepermeteztem a folyadekkal. Egeszen addig, amig latszott, hogy a beton magaba szivja a nedvesseget, Majd mikor mar csak ugymond lecsurgott a rapermetezett folyadek, akkor vettem a tomeny vizuveget es ecsettel lekentem a feluletet tobb napon keresztul. Ez 4 eve volt. Ma is, ha raspriccelem a vizet a betonra, rogton lecsurog es nem sotetedik meg a felulet, tehat nem szivja magaba a vizet. Neked is valami hasonlo modon kell majd kezelned a feluletet, hogy a kinti nedvesseg meg veletlenul sem talaljon utat a tegla es a ragaszto koze. Ami a teherbirast illeti, szerintem a femszoges dubeleket fog kelleni surun hasznalni. Igaz ,igy noveled egy picit az apro hohidak szamat. De valamiert valamit!
Kezdésnek annyit, hogy szívesen fogadok minden tanácsot műszaki témában, viszont a személyiségfejlődésemmel kapcsolatos kérdéseket adott esetben majd egy másik -- szakirányú -- index fórumon tárgyalnám meg, biztos van olyan is.
Az, hogy páratechnikailag rendben van azt jelenti, hogy a bentről kifelé menő pára -- a feltöltődés idő alatt -- nem éri el a megengedett szintet. Bevallom, még nem hallottam arról, hogy a kinti pára bejutására is méreteznének.
Ami viszont veszélyes a kerámia burkolt homokzatokra, az a csapadékvíz bejutása a burkolat alá. Ennek több oka lehet (pl. nincs rendesen fúgázva, élek lezárva).
Az EPS mozgása miatt elválhat a burkolat ragasztása. (Az EPS nemcsak hőmérsékletváltozás hanem nedvességtartalom változás miatt is változtatja a méretét.)
A legfontosabb veszélyforrás a kerámiaburkolatok esetén a hőtágulás. Télen, amikor a nap rásüt, durván felmelegedik. Ha kicsik a fúgák, a lapok befeszülhetnek, a burkolat-ragasztó esetleg nem elég flexibilis, a mozgás követéséhez. Minél nagyobb a lapméret, ez annál nagyobb gondot jelent.
Az én esetemben (bontotttégla szelet burkolat) a lapméret nagyon kicsi, és a fúgaméret óriási hozzá képest. Ezért optimista vagyok, hogy a dilatációs problémákat kipipálhatom, a burkolat folytonossága nem fog sérülni e miatt.
Téged nem szoktalak megérteni, valahogy nem beszélünk egy nyelvet. :( Nem kellene durvulnom? Bocs, ha nagyon belendültem.:( Nem kellene egy rakás pénzt kiadnia bizonytalanra? Akkor egyetértünk.
Mitől van rendben páratechnikailag? Még egyszer: hogy egy szigetelés páratechnikailag rendben van, az azt jelenti, hogy a lakásból kifelé haladó pára nem csapódik le és/vagy nem fagy meg a falazatban és/vagy a falazat határán. Amiről pedig rebesgetek neked egy ideje, az a kintről bejutó pára. Amiért -többek közt- ezt xps-re szokták pakolni. A Poth mikor csinálta EPS-re, hány cm-re,lezárta-e falazás előtt vmivel kívülről és hány kilós téglát pakolt rá? Nagyon nem mindegy. Ettől függetlenül látom, hogy most a tipikus fórumos tulajdonságokat mutatod, bár általában nők szokták és párkapcsolatos témában, miszerint csak azt érzi magához hasonló esetnek, amelyik végkifejlete tetszik neki, a többi mind nagyon más. A gyártók valóban szoktak egy kicsit túlbiztosítani, de az xps-40 kiló alatti kő és az eps-80 kilós kő nekem nem kicsi eltérésnek tűnik. Valóban nem akarsz valahonnan legalább egy tisztességes alkalmazástechnikát 80 kilós kőre keresni, mielőtt kiadsz egy rakás pénzt?
A 20 cm nekem nagyon sok a ragaszt-dübel eljáráshoz. Ne kérdezd, hogy mennyitől sok, inkább csak érzem, mint macska az esőt. A tartós terhelés mellett az EPS kúszása azért figyelemre méltó dolog, és ha (el)kúszik, akkor valahol rés tud támadni.
Találtam már profi referenciákat EPS-re ragasztott téglaszeletekre (pl a Poth csinált sokemeletes lakóházakat), de nem 20cm vastag szigeteléssel. (Egyébként egyszeres hálózással, 8 dűbel/m2-rel csinálták.) A gyártók biztosan nem fognak minősített megoldást adni erre, egyrészt, mert keveseket érint, másrészt, mert nem vállalnak kockázatot. Úgyhogy, marad az ötletelés.
Az XPS sajnos nem jöhet szóba. Először is az ára miatt (100m2-ről van szó), másodszor, mert már a padláson csücsül az EPS.
Vagy nagy levegő, és jön a ragasztás, vagy féltéglával melléfalazás lesz, gyámalapra. Páratechnikailag mindkettő rendben van.
Emlékszel a Segédlet nálad 8. oldalára? 25-40 kg/m2-ig ad javaslatot. Csak XPS-re! 80 kg-ra és/vagy EPS-re NINCS alkalmazástechnika (legalábbis a Nikénél)
"Az acélháló gondolom nem a teherbírás miatt kell, hanem mert a burkolat ragasztó annyira nem felxibilis, mint amennyire az EPS mocorog."
Ez butaságnak tűnik. Ha így lenne, kisebb súlyú követ sem lehetne egyrétegű hálózásra ragasztani, márpedig az bizonyítottan működik. Valahová már beírtam. a perem-pont ragasztással és min. 4 dűbel/m2-rel a lemezmozgást harmadolni lehet, a háló is egyengeti a mozgásból eredő feszültségeket. Ha mindenképpen EPS-re akarod, akkor acélháló és alatta valami nagyon párafékező megoldás a ragasztóra (és ez már csak a barkács-ötletelés!)
"Egy 20x20 cm-es EPS kockát a külső felületén 800 N/m2-rel terhelve, a 3000 N/mm2-es max feszültségek és a mm töredéke lehajlás jön ki."
Ezekre a számadatokra mindig csak ugyanazt tudom írni: az EPS80 nyomószilárdsági adata alapján egy átlagos méretű emberi láb felületén 250 kg-ot kellene tartósan, 2% összenyomódás mellett bírnia. Ehhez képest minden érdeklődőnek ajánlom, hogy álljon fél lábbal egy EPS80 táblára, ne tartósan, csak akár fél percre és figyelje, micsoda benyomódást érez a lába alatt és leszállás után mennyire károsodott a lemez. (ha már mindig azt kapom, hogy a prospektusok mögött nem ismerem a valóságot)
Az általad leírt "EPS-duplaháló-80 kg kő" megoldás szerintem nem lesz hosszú életű. Vagy XPS és könnyíteni a követ vagy párafékezés és acélháló.
Nem érdemes itt bénázni, kiválogatni saját kútfő után a találgatásokból, logikázásokból, valószínűségekből, ami tetszik, hívd fel a Nikét és mivel ott nem fognak neked 80 kilós kőre EPS megoldást kínálni, hívd a Dow képviselőjét, ott elmesélik az acélhálós megoldást (egyből kezdheted a másodikkal.:P)
Nem, a hálózás nem teszi zárttá páraszempontból. Azt hiszem kémember írta már itt le, hogy ha egy házat nem tudnak valamiért (mondjuk anyagi okokból) színezni, akkor min. kétévente át kell alapozni, az egy híg műgyanta bevonat és mint ilyen, nem engedi az alatta lévő ragasztónak, hogy felszedje a vizet. Nem arról van szó, hogy telítődne kívülről vízzel, hanem felveszi a vizet és az esetleg belefagy (ez tavasszal és ősszel jó eséllyel megtörténik párszor)
A hálózás nem teszi zárttá? Azt gondolnám, hogy ha esetleg a burkolat mögé kerül víz, legfeljebb ledobja a burkolatot, de a szigetelés nem károsodik.
Előző hozzászólásodhoz: a páratechnikát tényleg ellenőrizni kell, de a 20cm EPS azért elég megbocsájtó. Ha egyensúlyi állapotban telítődne is, az a feltöltődési idő sokszorosára jön ki általában.
Visszanéztem Bediiii kérdését a 18471-ben. 50-70 kg-os kőről van szó. Semmiképpen nem tenném dryvitra még duplahálós fémbeütőszeges dűbelezéssel sem. A Styrofoam IB-re azt írja a Dow, hogy "....ponthegesztett, horganyzott acél rabichálóval erősített hagyományos jellegű vakolatok egyaránt alkalmazhatóak, a nem nedvszívó fogadófelületen végzett vakolási munkákra vonatkozó kivitelezési szabályok szerint."
Hogy ki mit tesz fel, meg hogy miket lát az ember, tudod, mennyit jelent.... Láttam már háló nélküli dryvitot építeni (a lapokra ragasztó és vakolat), meg olyat is, ahol a csupasz lapra felszögelt hálót kívánta az ember egyből a vakolattal odaerősíteni. Ennyit jelent, hogy mit lát az ember akár még úgynevezett kivitelezőknél is.
en meg hallottam olyat,hogy siman tettek szimpla halot, a halot acelszeges dubellel megfogattak, es ment ra a ko jo vastag ragastoval es kesz. ja, hogy 15x15-os 6mm-es acelhalo volt...
Na, akkor térjünk vissza az EPS-re. A dryvit rendszer -egyik- lényege, hogy zárt legyen. A kívülről bejutó víz, pára a rendszert tönkreteszi. A rendszer alkalmazástechnikájának komoly részét képezi az ezek elleni védekezés, magyarán a vakolat repedezésének megelőzése (szögleterősítés, a lemezek mozgását akadályozó ragasztás, dübelezés) a hosszabb élettartam elérése érdekében. Amennyiben te az EPS-t akár kétszer is behálózod, majd követ pakolsz rá, mi fogja megakadályozni a rendszert, hogy a homlokzaton lefolydogáló vizet az EPS a fugákon keresztül felvegye és ettől komolyan károsodjon? Többek között azért kell Styrofoamra (vagy ha más nincs Perimeterre) kövezni, mert ezek a lapok nem szívják a vizet Szerintem.
Mert EPS-re nem javasolják a követ. (nem csak a nyírás miatt!) Nemrég harangoztak nekem (a rokonaim, barátaim, ismerőseim :D ) olyat, hogy Styro-t nem nagyon lehet 20 cm-es vastagságban beszerezni, a fehér lapra nem kellene a követ erőltetni, ha vki mindenáron követ akar (de NEM nehéz kőről volt szó) akkor a PerimeterDuo-t kell teliberagasztani, duplaháló, satöbbi.... Meg azt is harangozták, hogy ha nem sürgős, várni kell vele, a Nike ki fogja hozni a PerimeterUno-t, az jobban bírja majd az ezirányú terheket.
Mivel EPS-re nem ragaszt -szakszerű és előrelátó- ember, a Styro tulajdonságait és alkalmazástechnikáját kellene nézegetned, azt pedig ahogy halálosztó írta, légrés nélkül ragasztgatod. Pont ez volt a bajom (az egyik) Vízió házával, a Styronak 5-ször nagyobb a páradiffúziós ellenállása, mint az EPS-nek, a szigetelés egy átlagos (jó ablakokkal rendelkező) házon hamarabb tönkremegy a párazárás miatt.
Ha mindenáron a nehéz követ szeretnéd erőltetni, hívd fel a Dow képviselőjét, hogy hol kapsz 20 cm-es anyagot és hogyan varázsolod rá a követ. Nagyon drága lesz. (Styro+lábazati ragasztó alá és felé+sűrű dűbel+kő)
Szerintem.
(korábbi kérdésed: igen, finomkodni kell, a dűbelt a háló szakadása nélkül kell minél beljebb ütni és igen, vastagabb lesz a második hálózásnál a ragasztó, mert fészket kaparni marhaság, teljesen beleütni nem tudod, kiállnia nem egészséges.)
30kg/m2 az az eps-nek nevetseges nyiroero. gondolj mar bele, az 300N/m2. eps-re nem talalok nyiroszilardsag adatokat, de a pur 100kPa-janal nem lehet sokkal rosszabb. ha csak 10kPa, meg az is 30szor jobb mint ami a kohoz kell.
normalis esetben a dubelezes ugy viselkedik mint a szegecs vagy csavar. szerepe csak abban van, hogy a feluleteket osszehuzza. a sulyt nem a dubel tartja lehajlasra vagy nyirasra igenybeveve, hanem a ket felulet alakzaro egymasbakapaszkodasa. a dubel csak nem engedi oket eltavolodni egymastol.
a lehajlas nyilvan nulla lesz, hiszen ha lenne, az azt jelentene, hogy az eps lap elmozdul lefele. az meg nem mozdul egy mm-t sem, hiszen akkor res keletkezne felette, es a ragasztonak is teljes feluleten el kellene engednie hogy megmozdulhasson.
Csak magában a dűbelt számoltam. Arra voltam kiváncsi, hogy ki fogja viselni a burkolat súlyát, a dűbel, vagy az EPS.
Jóval korábban (18471-ben) már feldobtam a nehézburkolat témát, és akkor sok tanácsot kaptam. A legtöbb arról szólt, hogy valamilyen erősített hálózással (dupla háló, vagy vakolatháló...) a burkolat súlyát át kell terhelni a dűbelekre (pl 18513). Ezt akartam ellenőrizni, hogy lehet-e erre számítani. Úgy tűnik, hogy nem. Nem megbízható (nem gyártótól származó) anyagjellemzőkkel számolva, az EPS sokkal kisebb alakváltozást szenved, mint a dűbel.
Szóval, szerintem csak arra lehet számítani, hogy a dűbelek a falra merőleges erőt fejtenek ki, és ha elválna a fal és az EPS közötti ragasztás, akkor ez a nyomóerő (és az alakban jól passzoló felületek) elég nagy súrlódás létrejöttét teszik lehetővé, hogy leküzdjék a gravitációt.
Tegyük fel, hogy az EPS fal felöli oldala a helyén marad, a külső felülete meg menne lefelé, és így jókora nyírásnak van kitéve a szigetelő. Azt kéne megtudni, hogy ezt tartósan elviseli-e, illetve a fellépő alakváltozás veszélyezteti-e a burkolat ragasztását.
"Gyakorlatban hogyan készül, a két háló közötti dűbelezés?
Köszönöm az infot. Bevallom pár dolog aggaszt:
- Nem kell-e finomkodni a dűbelezésnél, hogy ne szakítsa be a első réteg hálózást?
- Maga a dűbelfej is megvan 2-3 mm vastag. Ha még erre rájön a második réteg, nem lesz az túl sok? Vagy az első rétegnél benyomják az EPS-t, hogy fészket készítsenek a dűbelfejnek? (Modjuk nem tudom elképzelni, hogy a háló benne is maradjon a mélyítésben.)
Az egész dupla hálós dúbelezést az sugallja, hogy azért kell, hogy a dűbelek viseljék a nehézburokat súlyát. A nikecell segédlet írja ezt a 8 kg / dűbel terhelhetőséget. Ez így kevéssé tűnik értelmesnek, az EPS vastagság ismerete nélkül, mivel a dűbel lehajlása durván nő az EPS vastagságával. (arányos az EPS vastagság harmadik hatványával)
A számításhoz egyszerűsítsük a fémszeges dűbelt egy 6mm átrmérőjű hengeres acélrúddal. (tudom, a fémszeg vékonyabb, de van körülötte műanyag is, valamit az is hoz) Tegyük fel, hogy a dűbel az egyik végén befogott rúdnak felel meg (ez is túl jóindulatú feltételezés, ahhoz a pár centihez, ami a dűbelből a falban van). 80N terhelésnél
10cm EPS esetén a lehajlás 2.1mm 20cm EPS esetén a lehajlás 16.8mm
Szóval 20cm EPS esetén, a burkolat súlyát szinte csak az EPS hordja.
A dolog azért érdekel, mert nekem is 20cm EPS re kell téglaburkolatot radni. Ismerek referenciákat kisebb EPS vastagságokra, de nem 20cm-re, összefüggő, nagy felületű nehézburkolatra.
Kérdések:
- Bírja-e ezt a nyírást az EPS? Nem találtam még megbízható (gyártótól származó) Young modulus-t EPS-re.
- Mekkora az alakváltozása az EPS-nek az adott terhelésen? Hogyan viszonyulnak a ragasztók (az EPS és a burkolat ragasztója) az adódó alakváltozáshoz?
A gemini is csak akkor 5 cm, ha kettészeded. Ha csak 10 cm-t szeretnél összesen, akkor a geminit szétválasztod és 5 cm-t egyik irányba, 5 cm-t másik irányba tekersz le, az jobb, mint az egyben 10 cm. A lambda különbség 2,3%. Ennyi tükröződik az árban is? (10 cm kevés) Szerintem.
Velemenyeket szeretnek kerni. Padlasfodem szigetelesere inkabb Ursa ELF Gemini (LambdaD=0,045) vagy Knauf Insulation Classic 44 (LambdaD=0,044)? 15-20 cm-t szeretnek rakni. Ursat valamivel olcsobban kapnam. Knaufban meg az a szimpatikus, hogy egybe 10 cm-s (es nem 2x5-os), meg arnyalatnyival jobb a lambdaja.
Mivel kő megy rá, érdemes Styrofoam IB-A-val csinálni, arra a lábazati ragasztót mindig telibe kell kenni (akkor is, ha nem lábazaton van). Zártcellás az anyag, nem nedvszívó, nehezebben fogják a ragasztók. A lábazaton szinte soha nincsenek nagyon különböző páranyomású helységek külső falai, amiért a pont-perem vagy a pontozásos ragasztás mikrolégrése fontos lenne és mindenképpen dűbelezni kell, ezért nem fog nagyon mozogni. Amikor a Styrofoamos megoldás a kő alá komoly nehézségekbe ütközik és ezért más anyagot használnak (pl. Perimetert) azt is telibe kell ragasztani (mindig annak gondos mérlegelésével, hogy mit áldozunk és mit nyerünk) Tehát itt a Styro is és a kő is a teliberagasztást indokolja, a páranyomás-különbség a veszteség. Szerintem.
Az elején kihagytam pár szót. Helyesen: Lábazati ragasztó (pl. Primus-cement keverék) telibekenve vagy Insta és tsai, xps felragaszt, dűbel egyenlőre nem...
"Gyakorlatban hogyan készül, a két háló közötti dűbelezés?
Lábazati ragasztó (pl. Primus-cement keverék) telibekenve vagy Insta és tsai, dűbel egyenlőre nem, biztos száradás után csiszolás, majd vékony(!), alákent ragasztóréteggel hálózás. Száradás. Célszerszámmal (schnitzer) a hálón kis vágás ejtése a dűbel szárának helyén, fúrás, fémbeütőszeges dübel be. Következő hálóréteg normál módon, alákenéssel, satöbbi (ez kicsit vastagabb lesz, lévén a már kész hálózásba nem megy olyan egyszerűen a szintig süllyesztés, viszont a dűbeltárcsák ne álljanak ki). 8 kg-onként minimum egy dűbel. Van kivitelező, aki állítja, hogy nem kell bevágni, mert a fúrószár majd átszakítja -és neki el is hiszem, ha mondja- de ha bevágod, tuti nem roncsolódik jobban, mint kell.
Elég a 3% is, de mászkálni ezen se illik, ahogy már jelezték is. Nagyon kellemetlen tud lenni egy kiálló bakancsszög/tűsarok/faláb (székre gondoltam!) okozta beázás :)
mi lenne, ha rendes hegesztett koporos lemez, rajta valami mintaban mondjuk beton jardalapok (masfel meterenkent pl), es azok koze fabol keszult "dekk" amit telire elpakolhatsz?
2 szintes faházat építek lapos (1%lejtésű) tetővel. Mivel szigeteljem a tetejét? Sima zsindellyel? Ide akkor nem kell páraátersztő fólia? (Az oldalfalaknál a belső oldalra párazárót, külsőre páraátersztőt rakok, de a tetőre a zsindely miatt van értelme a páraáteresztőnek?) Köszönöm.
Ha a vakolatod pereg, morzsolódik, magasnyomású, száradás, univerzális alapozó (nem hivatalosan a sima vékonyvakolat alapozó is jó). Ha csak "kőporos" lesz a kezed a dörzsölésekor, elég a sima alapozás. 5 cm lábazat nem lesz hőhidas, ha nincs feljebb, mint a padlószint és lefelé van legalább falvastagságnyi hely. Betonjárdának lehet ütköztetni (amennyiben az "normális", tehát nem szív plusz vizet -erről volt itt egy vita) visszahajtással, 60-80 cm padlómagasságnál nem kell járdát bontani. Ahol földnek fut, a maximalisták kicsit leásnak, a minimalisták tojnak bármire, a középkategóriásak pedig szintnél csinálnak egy visszahajtást a lelkiismeretük megnyugtatása okán.:)
Nem tudom, konkrétan mi az a betonvas (nem lehet mindenki ezermester) de ha rozsdásodásra hajlamos (márpedig miért ne lenne, ha vas) akkor be fog rozsdásodni a vakolat mellette. A barkács-hőszigetelők által a hálóban hagyott szögek is be szoktak rozsdállni és foltosítják a vakolatot.
Sajnos ezt a szigetelesi format a szelso lakasokban lako polgarok megnyugtatasa vegett csinaljak. Igy kilehet fogni a szelet a halobol, nem panaszkodhatnak, hogy naluk azert magas a futesszamla, mert oket nem futi a szomszed. Eselyegyenloseget teremt a lakasfenntarto , igy lesz egyenlo hoigeny a haz minden nm-en /elmeletileg/. Gyakorlatban egyidoben a tetot es a pinceket is lekellene szigetelni.
Visszatérnék erre a kérdésre: Egy 8.5 m sugarú köríves pincehomlokzatot kellene szigetelni XPS-sel.
Abba nem tudok beleszólni, hogy felveszi-e az ívet a hornyolással, ahogy vízió írta, mert még nem próbáltam. Ha nem hajlítod, sok darabból csináld, ne feszítsen és a hézagokat teliberagasztott ékekkel töltsd ki, ne ragasztóval. Ez az az eset, amikor telibe kell ragasztani az xps-t, mindenképpen lábazati ragasztóval, a bitumenes részen Insta Stickel (vagy Nike purral vagy PerimeterKleberrel) vagy mindenhol a habbal. A helyedben keresztbe hálóznám egy darabban, sőt, dupla hálóval csinálnám, kettő között fémbeütőszeges dűbelezéssel. Mindezt a kő miatt, ami rá fog kerülni.
amit nalam hasznaltak, annak eselye nincs igy szetzilalodni, nem is latszik hogy tkp szove van, mert egyenletesen mindenutt van rajta egy muanyag bevonat. inkabb nez ki egy racsnak mint halonak.
Mert te nem ezt tetted fel. Gyakran látni ezt a hálót, én "kínai"-nak hívom, de ettől függetlenül magyar is van belőle. Kb. 5000 Ft belőle egy tekercs. Laza sodrás, hiányzó védőbevonat. Beépítve elvékonyodik, eltűnik, de ha nem, az is mindegy, olyan laza, nem fog meg semmi mozgást.
...nem is nagyon sikerült, szárazon rögzített élvédőt nem lehet tisztességesen beállítani kívülről tolt ragasztóval, no meg a vízmérték sem fért már a kezükbe. No meg a csiszolás is olyan macerás, a belső oldalon nem is sikerült rávenniük magukat.
Amit te betettél, azt akkor szokták használni, ha pl. ikerháznak csak az egyik felét szigetelik, tehát megállnak. Alul, kezdésnek nem. (Legalábbis dryvitnál. Max "homlokzati hőszig"-nél) Ez sem nyitott, amit ezek csináltak, az nyitott.
Ügyesek a fiúk, megoldják "okosba" egyszerre az egészet: felrögzítik szárazon, szöggel a két élvédőt a két oldalra, rászögelik a hálót, majd az egészet kívülről befedik ragasztóval:
a teraszbeton és a másik lábazat között lévő kőporos vakolatot verd le a másik lábazat magasságáig,mert gyanítom, a vakolat lelóg a vizszigetelés alá.
Csatolok terasz elotti allapotrol egy kepet. A haz fala es a terasz feltoltes koze dupla retegben bazieros folia kerult nedvesseg elleni szigeteles gyanant. A feltoltes epitesi tormelek es fold jol ledongolve es "kiszaritva ;), majd ra a 8-10 cm-es beton vashaloval. A teraszhoz csatlakozo hazfal vizszigetelese csontra talajszinten van egyebkent.
Amire meg Toled is varnak valaszt (ezekre vagy 1 vagy 0 valasz erkezett): - A koporos vakolatot szigeteles elott valamivel be kell engedni? Vagy lelocsolni, hogy jobban tapadjon ra a ragacs? Mi ilyenkor a teendo? Ha jol utanaolvastam, akkor magasnyomasuval leveretni, vagy lesoporni, aztan annyi eleg, Mivel ragasztas elott szaraznak kell lennie. - A padloszint a ko"labazat felett van (a vizszigeteles pedig a kolabazat feletti elso teglasor tetejen fut korbe), tehat 60-80 cm-rel magasabban a talajszintnel. Ezeknel feltetelezem NEM kell robbantani a padloszintnel joval melyebben levo jardat, ugye? - A labazati szigetelest azt a foldnek(!)/betonjardanak neki lehet utkoztetni? (Koltsegkimeles miatt az also 30 cm-re kerulne XPS, viszont a labazati vakolat az a mostani labazat vonalaban vegig) - A nyugati oldalon 5 cm-es pozitiv(!) labazat van. Mivel a hazra 10cm-s szig jon, ezert ide max 5 cm kerulhetne. Van-e esetleg valami olyan megoldas, amivel ez a "hiba" (amitol valszeg hohidas lesz a szerkezet) orvosolhato?
Itt nincs visszahajtva a háló, csak követi a felület cikkcakkját. Így nem nevezném nyitottnak a rendszert. Ha hálózásnál nem tartják be az előírást, akkor már lehet mondani rá, hogy nem jó. Addig várd ki a végét :) Még az is lehet, hogy a hősziggel is lejjebb mennek.
Elburkolva v. besullyesztve "gyengiti" a hoszigetelest. Tulkepp a gazoratol Tied a palya, az elotti reszhez gazterv kell. Erdemes kijjebb tetetni egy bevallalos szerelovel, mert tervvel kicsit sokba kerul meg iratmunkak miatt hosszadalmas is.
..és idővel -utólag, ragasztva- még indító is került...ugyan nem úgy, ahogyan azt kellene, tehát szélesebb, ami a falig ér és onnan -kellett volna- vastagabb lappal indulni, de ne kukacoskodjunk, ott van? Na, akkor ott van.... és ha vmi arra járó amatőr nem fotózza előtte le, nem lehetne tudni, hogy nincsen befúrva.
Sztem egy oldalt szigeteltek, erre csak ráfordultak.
Hálóvisszahajtás vagy indítóprofil nélkül NEM lehet teljes egy szigetelés. Valahogy el kell indulni és ezt kétféleképp lehet megoldani: visszahajtással (tökmindegy, hol, de ha nem talajon, akkor visszavágott lemezzel) vagy indítóprofillal. Különben nyitott marad a rendszer. Ez pl. az egyik ALAP. (Persze lehet pörköltet is csinálni hús nélkül...sőt, háló nélkül is dryvitozni, mindent meg lehet oldani, csak akkor ne hívjuk dryvitnek, mert NEM AZ)
Miután felülről megunták vagy nehézkes volt a PerimeterKleberrel felnyomott lapokat azonnal dübelezni, nekiálltak alulról...a hálóvisszahajtás és az indítóprofil teljes elhagyásával:
5 cm? "Az rengeteg és felesleges olyan sok" :) Ha lett volna nálam fényképező tudtam volna érdekes dolgot mutatni. kb 4 cm szigetelés, 100-as huzalszeg márkájú "dűbel" (bár ez lehet hogy csak ideiglenes rögzítés, a ragasztó száradása után kiszedik), az északi falra és a lábazatra eddig nem tettek semmit. Ja a legjobb, a szigetelés nem ér fel a koszorúig, mert ott díszítés van. Eladásra megy a ház.
Valószinüleg igen,de holnap megírom annak az anyagnak a nevét,ami hasonló mint az insta stick és a pur hab, de kifújás és kikeményedés után felveszi az xps lapok tulajdonságait.
(vízióval értek egyet, lehet a jó minőségű cuccokat keverni, de inkább csak tapasztaltabbaknak, mert csúnya vége lehet, ha pl. a Nike átlátszó alapozójára sötétebb Terranova vagy Revco kerül. (Amit te nézegetsz, az nem igazán keverés, hiszen az Austronak nincs saját vakolata, egyebe, cserébe sok másik gyártóval össze van mérve) Mivel alapvetően a két legnagyobb között hezitálsz, ha döntöttél, nézd meg a honlapjukat, legalábbis, ha követni szeretnéd az ajánlásaikat, mert a két nagynak kicsit eltérő, de részletes alkalmazástechnikája van, mindkettőnek vannak képviselőik, ha elakadsz, ha a Nikét választod, a pécsi helyett hívhatod a bp-it, jó szakember.)
a másik - nem tudom idetartozik-e- hogy két infót is hallottam arról hogy a falon futó gázcsövet lehet-e burkolni, vagy mi a helyzet... Ki tudja a __hivatalos__ verziót?
pár házzal odébb most csinálnak hőszigetelést, 5 centit (:P), és betonvassal indították a lapokat. Én hülye vagyok ehhez csak olvasgatlak benneteket, de szerintem indítóéllel kéne indulni, nem vízszintesen fektetett betonvassal (a faltól 5 centi távolra, párhuzamosan a talajjal), amiből méterenként (hegesztve) pici 10 centis pálcikák vannak belefúrva a házfalba, a betonvasat az tartja.
8 cm XPS kerülne a falra. Nincs egy teljes félkör, kb. 9-10 m hosszú. Ha az illesztési réseket kifújják pl. insta stick-kel, azt össze lehet csiszolni a lapokkal?
Sziasztok, lakásbővítés előtt állunk..könnyűszerkezetre gondoltunk( osb+ szigetelés gipszkarton) gondoltuk megvásároljuk az anyagot majd egy jó ács segítségével összeépítjük, de épp most beszéltem a tervezővel és azt mondta a tavaly május óta csak kész könnyűszerkezet rendszert lehet vásárolni vagy az általunk összeépítettet engedélyeztetni kell... Tudnátok nekem erről valami infóval szolgálni? nagyon köszönöm. vagy valami más ötlet?
Hát mérget én sem vennék rá, főleg ha vastag az xps. A házunk mellvédje 11m sugaru,arra simán rátettük a 3cm-es xps lapokat,még a hátulját sem kellet behornyolni.
ha megfeszitve van beepitve az nem okozhat gondot kesobb?
A 8.5m sugaru felkor az kb 25meter hosszu. 1.2x0.6-os xps lap allitva kell ugy 40 darab. A falra ugyis valami purhab ragasztoval kell felrakni, az illesztesek ala tolnek vastagabb purhab hurkat, amikor meg mar dubelezve is megvan, akkor a keletkezett ek alaku resekbe detto. Ha ez is kikemenyedett, akkor lehet nagyjabol a kituremkedest meg a szegleteket lecsiszolni.
Ha nem túl vastag az xps mondanám,hogy a hátulját bizonyos távolságokra hornyold végig, valószínüleg fog annyit hajlani,hogy ne törjön el. Dűbelezned úgy is muszály a kövezés miatt. Vagy felrakod a szokásos módon,és vágsz bele ék darabokat (semmikép csak ragasztót)de dűbelezned itt is kell.
Nézd. A rendszer dolgokba ennyí év után már nem nagyon hiszek. Teljesen logikus a gyártóktól,hogy a saját (vagy érdekeltségi körébe tartozó)terméküket szeretné eladni, mert az a tuti és így van rá garancia. Ha nincs külön kikötve az anyagválasztás,mi is rendszerbe dolgozunk,de csak a garancia végett. Az ismertebb gyártók termékeit viszont nyugodtan használhatod(akár egymással is),nem lessz velük gond,itt előnyben részesítheted az árat. De ez a névtelen cuccokra nem vonatkozik!
A terasszal kapcsolatban ha egyre gondolunk: én mindenképpen végigvágnám olyan szélességben (+pár centi) mint a leendő hőszigetelés( én 110m járdát bontottam fel pont emiatt) és amennyire csak lehetséges leengedném az xps vagy expert hőszigetelő lapot,visszajavítani a betont és burkolás elött végignyomni sziloplaszttal a kettő találkozását. A csatlakozó házfal lábazatát mindenképpen szigeteld a teraszbeton és a másik lábazat között lévő kőporos vakolatot verd le a másik lábazat magasságáig,mert gyanítom, a vakolat lelóg a vizszigetelés alá.
A támfalat szintén el kell választani a háztól.
A teraszajtót megrendelheted egy alsó toktoldóval,ami majd elválasztja a belső aljzatbeton és a terasz betonját(kicsit vésni kell) de csinálhatod xps-ből is.
Egy 8.5 m sugarú köríves pincehomlokzatot kellene szigetelni XPS-sel. Hogyan lehet ezt lerakni? Fel tudja venni az XPS ezt az ívet? Az éleknél a görbület miatt V alakú rés lesz, ezeket fel kell tölteni V alakúra vágott darabokkal, vagy csak kitölteni ragasztóval (téglafelületre lesz ragasztva, az alsó részén egy kis csíkban bitumenes lemez is van)?
A szigetelés a terv szerint kőburkolatot is kapna.
Mint kivitelezohoz lenne az a kerdesem, hogy Nikecell - dryvit rendszer vagy Austrotherm - LB Knauf parositas a jobb szerinted? Mindkettonel Ejot dubelezes, a Nike-s ajanlat azonban jo 25e Ft-tal kedvezobb.
Illetve legyszives a 20875-os hozzaszolasomra valaszolnal Te is? Ha nem feltetlen szukseges, nem akarnam megbontani a beton teraszt.
hmartin válasz | megnéz | könyvjelző 2009.04.17 13:00:30 Š (21233) ... Az égéskésleltető adalékkal készült EPS80 az üvegháló erősítésű dryvit ragasztó kéreggel (ami a "nem éghető" kategóriába tartozik) 0,75 óráig bírja a közvetlen tűzterhelést. ÉME (pítőipari Műszaki Engedély) A-107/2000
Amennyiben a neméghető üvegháló-ragasztó burkolat nem zárt (tehát pl. nyílászárónál nyitott) az eps elégséges oxigént kap és addig képes az égésre, amíg az égéshő biztosított. ... Előzmény: nagy ivó (21230) -------------------------------------------------------------------- Fürgenyíl válasz | megnéz | könyvjelző 2009.04.17 13:34:00 Š (21236) ... A lezárás, azért is fontos mert a polisztirol hajlamos az "égve csepegésre" ami miatt a megnyílt vékonyvakolati rendszer alól folyó/csepegő műanyag a tűzfészek alatti területre/tűzoltóra veszélyt jelent. A polisztirol 60-80 C-on olvad...... Ha ez az olvadás egy alsó és egy felső lezáratlan sarkot összeköt, akkor kürtőhatás keletkezik.....(Magyarul lángszoró) Ha kilépési pontnál éghető borítású eresz van....., akkor az egész fedélszék leéghet és a tűz visszaterjedhet belsőbb helyiségbe is. Kéretik mindig visszahajtani.
Fürge Előzmény: hmartin (21233) ----------------------------------------------------------------- hmartin válasz | megnéz | könyvjelző 2009.04.17 13:43:00 Š (21237) A tűzbiztonságon kívül pedig egy sokkal veszélytelenebb, ám kellemetlen probléma lehet a különböző bogarak (leggyakrabban hangyák) beköltözése. A hálóval nem védett, csak beragasztózott felületeken a ragasztó idővel megrepedezik, és beleköltözik az élővilág. A polisztirolban kialakítják a lakóhelyüket, melegben és védetten vannak az ellenségeik és az ember elől. Kiirtani őket a rendszer megbontása nélkül szinte lehetetlen. Extrém esetekben (nagyobb villanyóra-szekrények oldalai, kapcsolódobozok oldalának fedetlensége) még egerek és madarak is beköltözhetnek. Aztán a jószándékú háztulajdonos hallgathatja éjjel az egerek családi életét, csak mert amatőr módon lett a háza szigetelve. Előzmény: Fürgenyíl (21236)
Ez a fára való felkanyarintás elég randa lehet. A tetőtérbe építek ki vízvezetéket tűzvédelem (miért kell a tüzet védeni?) végett ami, lentről is nyitható. Igaz a hőszigetelés és a gipszkarton álmennyezet jól elázik ilyen oltásos esetben.
Amúgy legközelebb dobozolt ereszalj lesz és akkor nem kell a vacakolni a szarufák kerülgetésével ;)
Ha nem a dobozolt változat, akkor nem is kell leszedni. Az eps-t meg, ha már feltetted úgy, akkor tényleg nem érdemes már lebontogatni, csak ha maximalista vagy. Még lehetne félmegoldásként, hogy átviszed a hálót a fára, de az csúnya és ekkora csúnyaságot nem ér meg a félmegoldás, hacsak nem parázol különösebben a tűztől.
(Legközelebb majd jól csinálod, már tudod, hogyan kell. :D )
Ez nem dobozolt változat, hanem a szarufán van felül rajta a lambéria. Kezdhetném a rajta lévő cseréppel a bontást. Nekem per pillanat így is jó, hogy csak a homlokzaton lesz a háló és nincs visszahajtva.
A weber 461P terméket nem igazán tudom hova tenni, mert nincs is a weber katalógusában, se a honlapjukon. Nekem is ajánlották egyik kereskedésben, mert ezt forgalmazzák és vittek már tőlük rengeteget, valószínűleg azért (is) mert kedvező az ára. Viszont hogy milyen minőség, azt nem tudom.
EPS-ből nincs 1cm vastagságú. Tehát vagy kiszeded akár roncsolással ezt a szigetelést és újat raksz be síkraigazítva, vagy vágsz olyan vastagságút, amivel kipótolod a síkra. Vagy vágsz egy kicsit vastagabbat vagy a gyári 2cm vastagot és a végén csiszolod be síkra.
Akár ragaszthatod telibe, vékonyabban úgyse igazán lehet ezen a vékony sávon. Viszont én az ilyen pótlásos, javítási munkákra vettem univerzális ragasztót, ami jó EPS-hez is. Pl Soudal, Mester, stb márkájúak. Olyan tubusa van mint a sziloplasztnak. Így nem kell pepecselni a ragasztókeveréssel, vízadagolással, felhordással, ha már csak ilyen kisebb javítási munkák vannak. Ezt nem kell telibe ragasztani.
Teljesen véletlenül nem te kérdezted pár hete az osb-re szigetelést? Teljesen véletlenül ez az egyik olyan kérdés, amivel már februárban magamra uszítottam a kivitelezők gyöngyét.
1., nem ismered és nem ismered el a hálóvisszahajtást 2., alul-felül-oldalt nyitott, tűzvédelmi szempontból katasztrofális szigeteléseket hagysz magad után 3., kikapargatod a dübelek helyét, hogy ne látszanak a be nem fogott dübelek 4., nem csiszolod össze a lapok illesztéseit és úgy általában a lapozást 5., vakolás előtt frissen felkent alapozót javasolsz 6., styrofoammal fordulsz be a nyílászáróknál 7., negatív sarkokba élvédőt teszel, mert nem vagy képes nélküle minőségi munkára 8., ha a fenti hibáid némelyike miatt egyenlőtlenre sikerül a színezés, azt az anyagra fogod 9., osb-re (még két hónapja is!) fogasvassal telibehúzott polisztirol ragasztót javasolsz 10., pár hónapja tudtad meg innen, hogy létezik hálós élvédő ...stb
...és hazugnak és rágalmazónak nevezel engem, pedig mindezeket te magad írtad ide, ebbe a topikba be, egy részét már vissza is idéztem. ...és hülyegyereknek, hülyének hívsz. Én nem hülyézlek le. A viselkedésedre nem ez a megfelelő jelző.
Ha nem óriási probléma, azért hozzászólok, ha már ideírtad: egyetlen egyszer sem állítottam olyat, hogy ezer munkám van, mint hőszigetelő kivitelező, nemhogy ezerszer. Mivel még egyetlen egyszer sem írtam le, hogy mivel foglalkozok. :P (gondolatébresztés)
Egyetlen kérdésem lenne, és remélem mások is elgondolkoznak rajta: Ha szakemberek vagytok, hogy tudtok ide írni? Hogy van erre időtök, a hét és a nap bármely szakában éjjel nappal? Miért nem kiviteleztek, amikor ezerszer azt mondjátok, ezer munkátok van/volt.
Nem értem, nemkem sok a melóm, így nem is tudok folyton itt lenni. Ja, egy kérés:ehez ne szóljatok hozzá, csak plátói felvetés volt az előző néhány sorocska, amit gondolatébresztésként írtam.
letze ként is hülye voltál, hmartin néven sem lettél okosabb, így nem értem a név váltás okát, igaz ezzel az értetlenséggel lehet, hogy csak egyedül vagyok, mások talán értik.
Már egy párszor írtam neked, hogy hülyékkel nem állok le vitatkozni, mert a rutinjukkal mindig legyőznek, de! Ha agyilag feltudnád fogni akkor csak annyit: megint te kezdted pár hsz-el visszább. Hülyegyerek, egyetlen egy munkámat sem láttad csak pofátlanul hazudsz és rágalmazol, nem tudod elviselni, hogy másoknak fentmaradt a munkájuk a falon, a tiéd meg nem. Sosem írtam, hogy én milyen profi vagyok, megint hazudsz. " Ezt is te provokáltad most. Nem szóltam hozzád, de megerősítem: igen, kókler vagy. Sőt, rosszabb: hiába szembesülsz itt a hibáiddal, nem akarsz tanulni belőle, hanem személyeskedsz." Mint említettem, te emlegettél csak ezt nem agyilag nem érted meg, de még mindig nem válaszoltál, hogy te milyen anyaggal készítetted a sajátodat ami lejött, ezért szarintem egy pár kóklertől még tanulhatnál, mert itt még senki sem írta, hogy lejött neki a szigetelése, csak te. Azért, mert másoknak fentmaradt nem kell irigynek lenned, lehet, hogy kevésbé kóklerek mint te, és ezt agyilag sem tudod feldolgozni. A sok szigetelésből adódó rémképek biztosan a te munkáid, mert csak te teszel fel ilyen képeket.
"A magyar valóságról: az egységsugarú megrendelőnek beszélhetsz te rendszergaranciáról és marha nagy szakértelemről, ha az ár esetében pl 10 centis szigetelést feltételezve azt mondod neki, hogy az anyag vakolattal együtt több, mint 2000 ft/nm, hiszen ilyen-olyan netes hirdetésekben 2000 ft alatt látja az árat. Ráadásul bemegy a tüzépre, megnézi, megtapogatja, megkóstolja a noname anyagokat és a nevesebb gyártókét is és azt mondja, hogy az biz ugyanaz, csak a "nevet kell megfizetni". Az ilyen (többségben lévő) megrendelőt semmi más nem érdekli, csak az ár..."
Ez így van. Mivel a kivitelezőt is így választja, lesz is néki egy szar szigetelése.
De ettől még nem kell ugyanezt szajkóznunk azoknak, akik ide tévedve esetleg jól akarják megoldani a házukat. Szerintem.
A magyar valóságról: az egységsugarú megrendelőnek beszélhetsz te rendszergaranciáról és marha nagy szakértelemről, ha az ár esetében pl 10 centis szigetelést feltételezve azt mondod neki, hogy az anyag vakolattal együtt több, mint 2000 ft/nm, hiszen ilyen-olyan netes hirdetésekben 2000 ft alatt látja az árat. Ráadásul bemegy a tüzépre, megnézi, megtapogatja, megkóstolja a noname anyagokat és a nevesebb gyártókét is és azt mondja, hogy az biz ugyanaz, csak a "nevet kell megfizetni". Az ilyen (többségben lévő) megrendelőt semmi más nem érdekli, csak az ár... Ráadásul a mai magyar valóságban nem véletlenül léteznek a projektcégek: a garancia mint olyan, nem létezik. Ellenben ha egy kivitelezőt a 10-20 éves munkái, referenciái alapján hívnak, az (a jelenlegi viszonyok között) sokat számít...
Pillanatra nem minősíteném víziót. Biztosan jó szakember és jó kivitelező. (akkor most mégis minősítem?) Előfordulhat, hogy azokban a kérdésekben, amikben ellentétes a véleményünk, neki van igaza, mert ezek azok a problémák, ahol a gyártói előírások értelmezése/szükségessége talán már vitatható, mindenkire vonatkozó egyértelmű válasz nincs. Pl. lehet, hogy vízió saját házánál egy komolyabb páratechnikai vizsgálat, amely figyelembe veszi a falazat anyagát, a szellőztető rendszer miatti átlagosnál alacsonyabb páraterhelést ésatöbbi, megállapítaná, hogy nem okoz problémát a teljes falfelületre ragasztott Styrofoam, míg én paráznék tőle. Vagy pl. Kékember fekete csíkjai a házán.
Ha viszont nagy ivó itt azt írja, hogy jó minőségű homlokzati hőszigetelést épít, sajnos mindannyiszor kénytelen vagyok leírni, hogy ez hazugság, mert sokszor nagyon rossz tanácsokat ad, amik hibás kivitelezéshez, csökkent élettartamú sőt, esetenként veszélyes dryvithoz vezetnek.
Szerintem, abba kéne hagynod mások minősitését, elég az általad leirtakat végig olvasni, és kiderül, hogy a kivitelezői gyakorlat tapasztalat hiánya inkább nálad fordul elő,mint nagy ivó, vagy vizió forumtársaknál.
Persze, a puding próbája az evés, csak éppen k...ra rá...szol, ha véletlenül te leszel az, akinek a tűzvédelmi előírásoknak fittyet hányó kőműves építette a szigetelését és egy baleset folytán ahelyett, hogy kapnál 45 perc egérutat, dupla annyit vesztesz...emberéletek múlhatnak rajta. Azon csak a pénzed, hogy a kivitelező hibájából egyenetlen színű házadra a nagy hangon mellét verő szaki, aki "nevét adja" a munkáihoz, közli, hogy vagy te vagy az anyag a hibás, ő nem lehet...vagy mikor a vihar levetkőzteti a házadat, az sem azért van, mert ő kikapargatta a dűbelek helyét, hogy senki nem lássa, ha nem fogott be. hanem anyaghiba. Nagy ivó esetében nem kérdés, hogy szakbarbár, mert nem olyan gyártói előírásokról vitatkozunk, amik kétségesek lehetnek, hanem a dryvit ALAPJAiról.
...mielőtt eltévednénk: te honnan veszed, hogy nincs közöm a magyar valósághoz????
Még egyszer: pénzért vállalsz másoknak kivitelezést, szakszerűtlen munkát végzel és ezzel barkács-kőműves munkát kapnak a pénzükért.
Attól, hogy valótlanságokat ismételgetsz rólam, még nem leszel profi hőszigetelő.
Hogy ki veszi és kinek az ajánlására az anyagot, na, ezzel is csak az itt olvasgató laikusokat tudod megtéveszteni, akik valószínűleg baromira unják már a vitánkat.
Ahányszor vered magad itt azzal, hogy te milyen jól szigetelsz, annyiszor el fogom sorolni a kivitelezői hibáidat. Ezt is te provokáltad most. Nem szóltam hozzád, de megerősítem: igen, kókler vagy. Sőt, rosszabb: hiába szembesülsz itt a hibáiddal, nem akarsz tanulni belőle, hanem személyeskedsz.
" Nagy ivónak pedig: hiába szabályos egy dübelezés, ha pl. a dübeltányér nem megfelelő szilárdsága miatt kicsomagolja a házat egy komolyabb vihar. Hiába hálóznak szabályosan, ha a hiányzó alkálivédelem miatt elvékonyodik a háló vagy a hiányzó üvegszál miatt eltörik a hideg hatására vagy egyáltalán nem alkalmas a feladat betöltésére a laza sodrása miatt. Kétes minőségű anyagokból bármilyen szakszerűen felépített szigetelés egyetlen alapja a remény meg a bizakodás, aztán vagy szerencséje van vagy nem. Szarból nem lehet biztos várat építeni, ez csak a magukat hitegetők/önigazolók meséje.
(egy komoly kivitelezői hibákkal dolgozó, szakszerűtlenül kivitelező kőműves tollából, mint te, nagyon büdös az öndícséret) " Köszönjük az oktatást, de.
Nagyon örülök, hogy ismét megtaláltál a baromságaiddal, de azzal kellet volna kezdened, hogy a sajátodat mivel csináltad , kinek a tanácsára választottad ( dőltél be ennyi észel) és mi lett a sorsa a munkádnak.. Nem csak hőszigeteléssel foglalkozok, sőt, de eddig az építtető által vásárolt és bedolgozott anyag , ellentétben a te munkáddal, nekem mindig fentmaradt, mint másoknak is.
Mail elment még tegnap este. BBB dryvit könyv kb. 130 oldalas, papír formátumban van. :( Baumit: az övéket is ki kell akkor számolni. A Baumit jó minőségű anyag (és rendszergaranciás az Austrotherm anyagokkal is.)
Amit Bediiii képen betett, az az Ejot egyik ajánlása a 6 db/m2 esetére. Amit ignácnet betett képen, az a Nikecell egyik ajánlása 4 db/m2 esetére. Mindkettőnek van 4-6-8...16 db/m2-ig ajánlása, van, ami egyezik, van, ami különbözik, ami biztosan egyezik minden esetben: a dűbelezés olyan helyre essen, ahol van a lap alatt ragasztó. A dübelek száma pedig függ a fal méretétől, szélnek kitettségétől, a falazat anyagától, hogy készül-e ragasztásos rögzítés....stb
Kiegészíteném Víziót: meglévő vakolaton még akkor is kell dübelezni, ha az jó minőségű. Ha rossz, le kell verni.
Peterch: 21380sz. hsz.-ben betettem a képet a paplanhatásról, Bediiii is betette az ezt fékező dübeles megoldást.
Az expandált polisztirol hőtágulási együtthatója 5-7mm/m/100K, azaz egy 1 m-es lemez, ha 20 C-on építik fel, -15 -ben már kb. 1,8-2,4 mm-rel kisebb. (de nekem -ugyanúgy, mint halálosztónak- kicsit elegem van abból, hogy mindig csak én hozok adatokat és/vagy forrást, a többiek meg csak állítanak ezt-azt)
Írtam, hogy 6 ill. 8 cm felett ajánlják a dűbelezétz, vízió hozta az előírást, hogy mikor kell, te állítod, hogy jó az anélkül is. Te dolgod. Te házad. Csak "csupaszon" felelőtlenség ajánlgatni a barkács megoldásodat. 1998-ban épített az ismerősöm 18 cm vastag polisztirollapos homlokzati hőszigetelést, egy rétegben, szabályos dűbelezéssel. Úgy látszik nem mindenkinek lehetetlen. (4 éve már nem volt újdonság a fémbeütőszeges 30 cm-ig használható dűbel.)
Nagy ivónak pedig: hiába szabályos egy dübelezés, ha pl. a dübeltányér nem megfelelő szilárdsága miatt kicsomagolja a házat egy komolyabb vihar. Hiába hálóznak szabályosan, ha a hiányzó alkálivédelem miatt elvékonyodik a háló vagy a hiányzó üvegszál miatt eltörik a hideg hatására vagy egyáltalán nem alkalmas a feladat betöltésére a laza sodrása miatt. Kétes minőségű anyagokból bármilyen szakszerűen felépített szigetelés egyetlen alapja a remény meg a bizakodás, aztán vagy szerencséje van vagy nem. Szarból nem lehet biztos várat építeni, ez csak a magukat hitegetők/önigazolók meséje.
(egy komoly kivitelezői hibákkal dolgozó, szakszerűtlenül kivitelező kőműves tollából, mint te, nagyon büdös az öndícséret)
Kissunk: igen, van, hogy egy előírás szerint kivitelezett "rendszer"-rel felérő minőséget lehet elérni egy "megoldás"-sal, de ezt kis eséllyel fogja elérni a saját házán először a szakmába kóstoló, komoly anyagismeret, szakmai ismeret és egyéb kell hozzá.Vízióról feltételezem, hogy ha kezébe kerül egy dübel, jó eséllyel meg tudja mondani, hogy az alkalmas-e az adott falazatra, eléggé terpeszt és befog-e, de pl. az anyagösszetétel megbecsüléséhez már ez is kevés. Aki meg a háza esetében életében először találkozik testközelben az anyagokkal, azt úgy verik át, ahogyan akarják. Biztosabb, egyszerűbb -és alig drágább- egy komolyabb cégnél akciósan bevásárolni és az alkalmazástechnikájukat/ajánlásukat követni.
Felülről a födém jól le lesz szigetelve! Azt meg tudjátok mondani, hogy vajon a fűtéscső és a tükörfólia közti légrést érdemes kitölteni szigetelőanyaggal, vagy jobb oda a levegő?
A mennyezetfütés fölé is kell normális födém szigetelés .Söt extra , mert a mennyezeted néhány fokkal -nálam pl:27 C -melegebb mint a normál fűtésnél. Igy a mennyezet hővezetése megnő, mivel a belső és külsö felület hőmérséklet különbsége nagyobb.
Pontosan. Marad a lehetoseg arra, hogy az epitetto vallal garanciat, nem "rendszert" rak fel a falra, hanem "megoldast" . Ez teljesen mas kapcsolatot feltetelez a kivitelezo es a megrendelo kozott. Ez mar OFF
Ha gyártó lennék,bíztos tudnám a választ. Viszont muszáj a gyártók álltal közzétet értékekkel és kivitelezéssel dolgozni,mert különben bármi gond van széttárják a kezüket és ugrik a garancia. Én sajna csak kivitelező fejjel tudok gondolkodni,másnak építek,naplót kell vezetni stb.Szerintem nincs a fórumon egy olyan ember sem,aki ha úgy építtetné a házát,ne várná el a kivitelezőtől,hogy mindent a nagykönyv szerint csináljon. A saját házánál (köztük én is)természetesen mindenki úgy csinálja,ahogy szeretné,és valóban nem egyszer jobbra is sikerülhet,mintha a nagykönyv betüit követnénk. De az építési engedélybe be is van írva: mindenki a saját felelősségére építkezhet.
Itt is latszik, hogy mar orszagoktol is fuggo a dolog. Nalunk /Szlovakia/ dubelezes 8m-tol,ha minden optimalis es 22m felett meg csak kozetgyapot lehet. Ezt nem a gyartok, hanem az epitesi osztaly es a tuzrendeszet irja elo. De reszemrol ezzel be is fejeztem, mert csak korbe-korbe megy a szoveg es a valasz a kollegatol meg nem erkezik.
A hőszigetelő lapok általában ragasztásos technológiával kerülnek fel, szükség esetén dübeles rögzítéssel is. Szükséges esetek: - nem megfelelő esetleg nem megállapítható a vakolat minősége , - 7 cm-től vastagabb hőszigetelő lapoknál - 4-6 m felett. -betonfelületre minden esetben
" Igy ezek szerint a gyartok is koklerek, vagy vannak jok es megjobbak. " Nem. Vannak, akik szerint csak azok a kivitelező kóklerek, akik a megrendelő által vásárolt, és nem a nagynevű gyártók termékéből is tudnak minőséget készíteni, amihez adják a nevüket meg a szavatosságot..
Ha eladásra megy, és a zöldkártya elintézhető, akkor nem biztos, hogy hozzá nem értő vevőtől megkapja az eladó a szigetelés árát. Ez is szempont lehet. :-)
Koszi a kimerito valaszokat ;) BBB dryvit konyvet PDF-ben at tudnad kuldeni? Egy oldalt talaltam (dryviteger linkek oldala), amin eppen nem elerheto. Az altalad ajanlott kereskedes (aminek az elerhetoseget igerted) az az alabbi lin*** kft? Egyebkent, hogy meg nehezebb legyen a dontes(em), a Baumit is akciozik.
Most láttam egy épitkezést, sima tégla fal, a betonkoszorún kívülről nem volt szigetelés, és éppen vakolták!!!!Ráadásul volt vagy 150m2! Gyanitom radiátor+gáz lesz a fűtés... Ezek után te különösen barom lehetsz a szemükben! :)
Nem izgulok, mert mielott feltettem volna az EPS-t ket retegben, elotte ket lapot egybe ragasztottam. Eredmeny nagyon meggyozo volt. Ragasztast csak EPS roncsolassal lehetett szetszedni. Csak nem ertem a kollegat, hogy miert nem olvassa el az osszes gyarto felhasznalasi utmutatojat, ahol a teljes feluletu ragasztasok is ajanlottak. Valamint 8m magassagig a dubelezes sem kotelezo, amennyiben adottak a feltetelek / sima , tiszta falak , minosegi ragaszto es foleg a jo minosegu EPS/. Igy ezek szerint a gyartok is koklerek, vagy vannak jok es megjobbak.
Bocsi, hogy a Te irasodat hasznalom fel a "" hmartin ""-nak szant kerdeshez. De mivel a kep kapora jott, azt szeretnem a kollegatol megkerdezni, hogy ilyen dubelezesnel mi gatolja meg az EPS tagulasat, mert a sarkakon alkalmazott dubelek biztos nem, a kozepso meg oly keves. Meg egy kerdes mennyit tagul az EPS -15es +50C fokok kozott egy 11 m hosszu falon? Valaszt elore is koszonom.
Köszi. Először szétnézek a helyi kereskedőknél, aztán úgyis kérdezek. Ha jól olvasom, 6 db/m2-re számoltok. Akkor a fél m2-es lapra hogyan kell a 3 db-ot felrakni?
Én hülye meg itt izgulok, hogy a pincefalon és pince padlón kevéske az 5centi, meg a fszt padlóban a padlófűtés alatt a 10... A tető 37 és a falak 24centijével is éppenhogycsak elégedett vagyok.
Úgy látszik még egyeseknek még nem elég drága a fűtés. 2 helyen is láttam, hogy 4 illetve 5 centi szigetelést tesznek fel, bár ahol a 4 centis lesz, az a ház eladásra megy. Ráadásul az egyik ismerősöm is 2-3 centi szigetelést akar tenni a padlófűtés alá, a falra egyáltalán nem is rak semmit (38 NF), 4 m feletti a belmagasság, a tetőnél pedig 10 centi szigetelés van. Lehet hogy a "Maunika sóban" kellene meghívni a szakembereket, akkor többen odafigyelnének a szigetelés fontosságára? :-)
Nem tudom miert kapod fel rogton a vizet. Amikor en ragasztottam ket retegben 4 evvel ezelott, meg a ket reteges ragasztasrol senki nem tudott semmit, hiszen a 20 cm EPS ragasztasa annak idejen meg elkepzelheto sem volt ,nem meg megvalosithato. Dubelekrol amik 25cm hosszuak lettek volna, akkor meg az eladok nem is hallottak. Nekem nem a penztarcamon mulott, hogy hasznaltam-e volna, hanem a gyartokon. Ezert talaltam ki a ket retegben teljes feluleten ragasztast. Es igen is allitom, hogy azota is a helyen van ugy, ahogyan azt oda ragasztottam. Lehet, hogy a pogacsas ragasztasnal elofordulhat es foleg vekony retegu EPS eseteben a tagulas -osszehuzodas vegeti levalas.
Amugy meg Te sem vagy a Teremto, hogy masokat lehurrogj. Vegyel vissza a hangnembol. En nem tamadtalak, sha semkit se hulyezek le. En a sajat tapasztalataimat irom minden esetben. Aki akarja elfogadja, aki meg nem, az tovabb lep. Ennyi. Csak ugy megjegyzem, minden rendszer amit hosszas gondolkodas utan megepitettem, mukodik es nem csak nalam, hanem meg par hazban. Meg reklamacio nem volt!
Udv , Peter
U.i. Ha Te viszont ennyire a szakmaban vagy. Legyszi irdmal meg, hogy hol tanitjak, milyen iskolaban. Vagy csak Te is a neten bongeszve okosodtal abbol, amit a nagyok /gyartok/ mondanak?
Másik kérdés, hogy színezni meddig lehet még szerintetek (nappali max. hőmérséklet, vagy ilyesmi), tavaly vettem akciósan a teljes rendszert, a színt szeptember végéig lehet felhasználni, ha jól emlékszem.
Ezt láttam, csak elfelejtettem. A vakolat vödrét nézd meg alaposan, a vakolatok általában két évig jók, ha megfelelően tárolod. A felhordási és kötési idő alatti max hőmérséklet papíron 25 celsius, gyakorlatban szokták melegebben is csinálni, de a gyors párolgás miatti hajszálrepedések okán már nincs rá garancia. Ha meg tudod oldani, hogy este színezzél, amikor a fal már lehűlt, egy meleg nyári éjszaka és a másnapi csúcshőmérséklet déltáji beköszönte már ad elég egérutat a vakolatnak a száradásra. Ha olyan a fal, amit reggeltől estig süt (de csak ha tényleg nem lehet másképpen megoldani) akkor le kell nem átlátszó fóliával árnyékolni. De egy nyár sem olyan, hogy szünet nélkül 25 fok felett legyen a nappali hőmérséklet.
A födém maga hőszigetelt lesz, legalább 200mm gyapotot kap. A kérdés arra irányul inkább, mi az ideális szigetelési rétegrend lemezes mennyezetfűtésnél. A légrés tényleg jobb mint a gyapot? (Innen jött az 5let.)
Akkor nem értem. Volt mindennek külön ára, de mikor plusz dűbelt akartál venni, akkor meg aránytalanul le akarnak húzni.:( Hm.:(
A Baumit sztem nagyon jó, csak drága. Legalábbis anno nekem nem sikerült ütőképes árú Austro-Baumit rendszert szereznem. (No meg nem volt szimpatikus az Austro által előírt ragasztás és dübelezés)
nem tudom mirol beszelsz. nem irtam olyat, hogy lenne rendszerar. azt irtam, hogy rendszert vettem, egy helyen lett megveve minden, es a szamla tetejen az volt, hogy a baumittol. nyilvan minden alkatresznek kulon ara volt, es nem ugy lett veve, hogy 200m2 rendszer, mert pl a gorbe fal miatt nyilvanvalo volt, hogy nem a gyari mennyisegu ragaszto kell.
viszont amikor kellett volna pluszban hosszu dubel, akkor annak durva ara volt. igy nem toluk lett, es nem ejot. ennyi.
Pl. Nikénél (ill. a nagykerekben) nincs rendszerár. Lehet, hogy neked így adják, de ők nem így kapják. A gyár nem adja olcsóbban "rendszer"-ben, nem is lehet úgy rendelni, hogy 200 m2 "rendszert" kérek. Ez a kiskeresek játéka és arról szól, hogy éppen mit akarnak eladni, pl vmi ócska hálót vagy dűbelt és akkor kihirdetik, hogy mondjuk 1900 Ft-ért kapsz vakolat nélkül egy Nike rendszert, de azt ne kérdezd meg, hogy mióta rendszereleme a dryvitnak a kínai háló vagy az Alsta dübel....:(((
Egyszerűen elképesztő pl. hogy ma véletlenül megláttam egy kis boltban egy tekercs hálót, rákérdeztem az árára és a nevére, az árát megmondták...a súlyát, származását, nevét már elkenték....
megvettem elore az anyagot, korbeneztem rendesen, rendszert vettem, meg minden lofaszt betartottam. pont ezen a rendszer dolgon szoptam be. mert szep arat adnak a rendszerre, abban van minden ami kell, indito, ragaszto, halo, minden. aztan amikor felev mulva a kivitelezes kozepen felhivod, hogy kellene meg egy doboz hosszu dubel, akkor azt hiszik itt az ideje a kaszalasnak.
Látod-látod, mert nem hívtál fel eps100-as ügyben, lett volna dűbeled is! :P
(vicc volt, annak sem túl jó)
Legtöbben ott faragnak be, hogy hirtelen nincs idejük utánamenni a dolgoknak (vagy elképzelésük, hogy merre haladjanak), a helyi kereskedő pedig lehúzza őket. Egyébként is népszerű az olcsó anyagokat hirdetni és ez be is jön, ha az amatőr ránéz a Nike honlapjára és hanyatt esik. Már nem keresi tovább, pedig ott csak az ijesztgetés van.:)
ha ilyen arat mondtak volna, szo nelkul bolintottam volna. de amikor a projekt kozepen kozlik, hogy kellene mondjuk 200db pluszban, majd masnap hogy az a 200db az kb 35000Ft, raadasul a biztonsag kedveert 400 darab kellene, akkor felmegy a pumpa. (200m2 volt a felulet, es csak egy reszere mentek a hosszuk)
60 Ft/db-ot írtál 180-190-es koellnerből, amit 10 cm eps-re egyenetlen felület miatt hosszabb dűbelekkel akartál megoldani. Erre írtam, hogy a 175-ös műanyag beütőszáras IDK-T teljesen megfelelt volna, olcsóbban megkapod és van egy bizonyítottan jó minőségű rögzítésed.
Nem igaz, hogy a hosszabb nyilván erősebb vagy hogy a vastagabb egyértelműen jobban fog. Alább már írtam: nem mindegy, hogy milyen anyagból van a rögzítőszerkezet (adott esetben a beütőszár) és hogy milyen szilárdságú a tányér és mennyire terpeszt és milyen stabilan. Számomra a legmegdöbbentőbbek azok a képek voltak, ahol a dübeltányér szilárdsága megfelelt, a szár jól befogott, a rendszer mégis leszakadt egy erős viharban, mert a tányérok leváltak a szárról. Nemrég láttam Bauhausban vásárolt dübeleket, 10mm-es, tehát szerinted erősebb, mint a 8 mm-es Ejot, apróbb hibája volt, hogy alig nyílt, ez azonban már a falban azért nem volt probléma, mert beütés közben bedarálta magát a műanyag hüvelye a beton egyenetlenségein és a beütőszár már nem fért bele.... Ne legyél amatőr, attól, hogy valami dübelnek látszik és 10-es fúrószár kell hozzá, még lehet, hogy szart sem ér. Ejot IDK-T 175-ös kb 8500 Ft/200 darab. (tájékoztató jellegű információ, lévén nem én vagyok a forgalmazó)
Van egy ilyen típus is, hőhídcsökkentett fémbeütőszeges, nem kell hozzá eps tárcsa vagy dugó, ez is csavaros, apró szépséghibája, hogy még nem láttam itthon róla leírást, a dübelt viszont már igen, lehet, hogy érdemes rákérdezni, mert az STR-nél olcsóbb.
hogy arban kifogytal az ervekbol, egyertelmu volt, hogy muszaj elovenni a minoseget :-)
a hosszabb nyilvan erosebb/vastagabb is. igy a 200-as ha 5cm-t van benne a teglaban tuti erosebb, mint a 180-as amikor 3cm-t van a teglaban. kihuzasra is, meg letoresre is.
ugy voltam vele, hogy ha ugyis kell vegyek valamennyit pluszban ami hosszabb, akkor az legyen rendesen hosszabb. a 40 centis tomortegla falban elfer az a plusz par centi.
25 centihez igazából STR-U kellene. Nagyon drága, viszont tudod STR pogácsákkal hőhídmentesen süllyeszteni (de ehhez a vízió által régebben bemutatott STR telepítő kellene) vagy dugókkal hőhídmentesíteni, akkor elég a fúrógép.
10-es eps lett csak, viszont nehol nagyon gorbe volt a fal/vsatag a vakolat, es biztos ami tuti alapon ment oda a hosszu dubel. a nagyresze a 155-os ejot-tal ment, amit a _rendszer_ben adott a baumit.
Köszi. És 24 centihez vajon mennyibe kerülne? Még mindíg nem döntöttem el, hogy csinálom, lehet süllyesztés lesz a vége. Az austrothermeseket is megkérdezem még, hátha ők is mondanak valami okosat...
nekem 180-190mm hosszu kellett. olyan ejotbol csak fembeutoszeggel van.
foleg az a kiborito, amikor mondanak egy durva arat, majd ha latjak hogy az nem fog menni, akkor masodikra engednek 25%-ot. vannak akiknel ezt alkunak hivjak, de nalam atbaszas, beprobalkozas a neve.
De ok nem eliranyitottak, hanem elmondtak, hogy ok csak nagy rendszerakarkikkel foglalkoznak, es hogy szivbol remelik hogy sehol nem kapok 200db dubelt magaban.
Még valami: ha egy állítólagos Nikecell márkakereskedés Koellner dübelt akar adni Ejot helyett, kérem, jelezzétek, mert az nem rendszerelem, garanciavesztős és egyébként is a márkakereskedésnek legyen Ejotja (is), ha valaki tisztességes dryvitot akar, megvehesse a hozzávalókat!
Halálosztó: alább beírtam egy címet, nem feltételezem, hogy az egyetlen, aki árul Ejotot. Ez olyan, hogy a Nikecell sem foglalkozik veled, ha felhívod őket, hogy "a 150 m2-es házikómat szeretném beszigetelni, van 3 nagy ablaka meg kettő kicsi és két ajtó...", hanem elirányítanak vmi kereskedéshez, nem foglalkoznak végfelhasználói árusítással, nincs üzletük és erre személyzetük.
Ha pesti vagy, Lintéz Kft, XVI. Újszász u. 47 (ez most reklám? Ha kitörlik, dobj egy mélt). Mindenféle Ejot van, IDK-T, hőhídcsökkentett fémbeütőszeges, önellenőrzős STR-U, teleszkópos NKT meg amit csak akarsz.
Az ejot egy sznob ceg. Elmondtak, hogy az o dubeljuket csak _rendszerben_ lehet hasznalni, nem adnak el vegfelhasznalonak. Kivitelezonek, akit mar ismernek, adnak el. Elsore 160ft/db, kis felhaborodas utan 120ft/db. Nekem jo lesz a 60ft/db koellner is.
Belső szigetelésben szeretém a segítségeteket kérni!
Ismeri valaki a szigetelő alátét-tapétát felrakásilag ill. hatását?
Egy társasház szélső lakásában lakunk és a szabadba néző falakat szeretném leszigetelni belülről két szobában, ugyanis a lakóközösség sajnos nincs olyan helyzetben, hogy kívülről megtegye. Alul laminált parketta + faltól falig szőnyeg, felül álmennyezet lesz (tudom, a hőhidak... mármint egy részük...)
A falon a vakolat jó, gondolom simító glett kellene rá, majd erős tapétaragasztóval felrakni a szigetelést és azt letapétázni.
A szigetelés olyan mint a tapéta, tekercsben van, két oldala papír (gondolom a ragasztás miatt), középen valami zárt cellaszerkezetű poli... és mindez 5mm vastag, 0.043 a hővezetése.
Ez így jó lehet?
Ez a habosított anyag párazáró? (tudom, a fal belső fele ezentúl hidegebb lesz, páralecsapódás, harmatpont, fagypont a falban, stb.)
"Ez nagy húzószilárdságú üvegszövet és alkáli bevonattal van ellátva. Miért kell ez a bevonat? Hát azért, mert cementes bázikus közegben van, hogy a ragasztó által nehogy elfogyjon vagy eltűnjön. Az ócska üvegszöveteket pont innen lehet felismerni, hogy nem megfelelő az alkáli védelem. Nem mindig lehet meggyőződni sajnos, ez utólag derül ki. Márpedig Magyarországon vannak forgalomban ilyen olcsóbb anyagok, amiket a hozzá nem értők előszeretettel föl is vásárolnak a takarékosság jegyében, de hát ez műszakilag teljesen kerülendő. Egyébként az üvegszövetek jóságáról van egy jó próba, ahol meg lehet győződni. Az üvegszövet maga nem ég, de ez az alkáli bevonat, ha rajta van, ez ég. Egyrészt fogok egy öngyújtót, meggyújtok egy darabot belőle, és nézem hogy vígan ég-e. Ha vígan ég, akkor valószínőséggel ott van ez a bevonat. A másik hibája a nem helyes kialakítású üvegszövetnek pedig az, hogy a szálak nem így vannak keresztbe egymásba szőve úgymond, hanem csak egymásra illesztve és pont ez a bevonat ragasztja csak össze őket. Amíg rajta van a bevonat addig úgy tűnik, hogy az üvegszövet rendben van. Erről megint csak a meggyújtással lehet meggyőződni. Ha leég a bevonat róla abba a pillanatba ez szétesik darabjaira, összeesik és porrá lesz úgymond, vagy legalábbis szállá lesz az egész. Na ez az ócska üvegszövet ezt akkor el kell dobni és nem szabad felhasználni."
Kicsit kiegészíteném a szar hálók részletezését (vagy rendbe raknám) Van az a háló, amin nincs alkáli bevonat, ami elvékonyodik, eltűnik a rendszerből, adtunk a szarnak egy pofont. Ezt onnan lehet felismerni, hogy általában szúr. Van a másik, amiből az üvegszövet hiányzik, ezt arról lehet megismerni, hogy a széleken sem szúr, viszont törik. Van a harmadik, ami tisztán valami műanyag, nem szúr, valamennyire hajlik is beépítéskor, majd a rendszerben fog törni, szakadni, mivel ebben sincs üvegszál. Van a negyedik szar, ami ugyan üvegszál, de kevés, a rajta lévő is kevés, a szálak lazán vannak összesodorva, mozognak a keresztben futó szálak, nyeklik-nyaklik az anyag, ha kézzel meghúzzuk a két sarkát, egyértelmű az alakváltozás, könnyen kihúzódik a szélső szál,na ez is pont olyan, mintha semmit nem tettünk volna be.
A Vertex, a Nikecell Dryvit (és állítólag a Tolna Tex is) jó háló. Jó a szakítószilárdsága,van benne üveg is, van rajta védőbevonat is, pont annyira hajlik, amennyire kell, szép visszahajtásokat, negatív éleket lehet képezni többlet ragasztófelhasználás nélkül is, erősen fonott, alaktartó, szépen lehet vágni. Pontosan azt teszi, amire ki van találva, biztosan, hosszútávon kiegyenlíti a különböző rétegek közötti mozgásokból adódó feszültségeket.
Még a dübelhez tartozik: az Ejot rendszergaranciás elem a Terranova, Baumit, Nikecell, Knauf, Caparol ...stb rendszerekben. Nem véletlen. 30 éve nem volt olyan, hogy az Ejot dűbel minősége miatt ment volna tönkre rendszer.
Ha már felragasztottad a lapokat, akkor sehogy. 1.,Leszeded a felső sort (vagy legalább a felső 20 centit), 2., a fal felső 10 centijére és a deszkázat fal felé eső részén a lap vastagságával megegyező szélességben ragasztót kensz, 3.,bele a hálót úgy, hogy ki/lelógjon még minimum 10 centi, majd visszaragasztod a felső sor lemezt (ill. a levágott részt) és száradás és csiszolás után a ki/lelógó hálórészt a lapra hajtod (ragasztó alákenéssel) és rásimítod. Mikor a nagy felületet hálózod, a szigetelés tetején kell kezdeni, így meg lesz a 10 cm átfedés. Másik megoldás: beszabod a lapot, még lent rákensz a hátuljára 10 cm ragasztót, bekened a tetejét, rádolgozod a hálót úgy, hogy az elejére még rálógjon 10 cm és az egyik oldalán is túllógjon 10 cm és így tolod a helyére. Mikor a következőt ugyanígy melléteszed, az előtte lévő lapról oldalt kilógó hálórész biztosítja a hálóátfedést.
Egyébként miért nem szeded le a széldeszkát? A szigetelésnek a fal tetejéig kellene érni (sőt, még a tetejére is kellene) és ott kellene a tetőszigeteléssel/födémszigeteléssel összeérnie.
"A ragasztoreteg meg jo hovezeto, tehat ugy mozog az egesz 20cm,mintha homogen volna. "
Nem úgy mozog, mivel az alsót dűbelezted!!! Alap1: a lapok térfogata a hőmérséklet változásával változik. Ezt csökkenti töredékére a dűbelezés, ami neked csak az első rétegen van, a másodikon nincs. Alap2: 8 cm vastagság felett MINDEN ESETBEN KELL dűbelezni. Ha az első réteget úgy fogjuk fel, mint egy új építésű -mert vakolat nélküli) falat, a rá kerülő második réteged akkor is vastagabb 8 cm-nél!
Én értem, hogy a szigeteléskor szerinted nem kell semmilyen alapszabályt -sem- betartani, hiszen akik kitalálták mind hülyék és te alapból okosabb vagy és jobban értesz hozzá, de már leírtam párszor: a saját házát mindenki úgy bassza el, ahogyan akarja, de ezeket a barkács megoldásokat hirdetni még akkor is felelőtlenség, ha a te önigazolásodra nagyon megfelel, hiszen találsz magyarázatot arra, hogy miért is fájt volna neked a fémbeütőszeges dűbel ára, amit szabályosan bele kellett volna építeni, csak nem állt úgy a pénztárcád, hát megmagyaráztad magadnak -és azóta is ezt teszed másoknak.
...és nem csak a térfogata változik a lapoknak:
...és idővel mindent ledolgoz magáról a lemezmozgás. Itt még fenn vannak a lapok, de mivel már nyitott a rendszer, nem sokáig.
Dübel. Nem mindegy, hogy egy dűbel tányérja mennyire merev, adott esetben összehajlik, mint a lepkeszárny és a szigetelés le tud jönni. Az sem mindegy, hogy mennyire és milyen stabilan nyílik. A dübel harmadolja/negyedeli a lapok mozgását és nem mindegy, hogy mennyire hatékonyan. Az áránál pedig számolj el kicsit: ha eltekintünk a tartós biztonságtól, még akkor sem mondhatjuk, hogy a bokorugró dűbel ára a töredéke egy Fischernek vagy Ejotnak. Tegyük fel, hogy 6 db/m2-t építesz be. Egy doboz dűbellel (200 db) ezek szerint 33 m2-t. Az olcsóbb, hőhídhatást csökkentő megoldáűsok nélküli dübelek ebben az esetben akár 20%-kal ronthatják a hőszigetelés hatékonyságát, ez 10 cm-es rendszer esetében 2 cm, azaz 33m2-en kb. 6600 Ft. Mikor jársz jól? Ha veszel egy doboz silány dűbelt pl. 3600 ft-ért és az egyből elvesz a már kifizetett szigetelőanyagod hatásából 6600 Ft-ot, vagy ha megveszed a 3-4000 Ft-tal drágább Ejot IDK-T-t, aminek a Chi-értéke 0,000 W/K, azaz a hőszigetelésed hatásfoka nem csökken? (A fémbeütőszeges Ejot kevesebb, mint 4%-ot vesz el)
Állítólag az a trükk, hogy a tégla paramétereit szimulált környezetben (mintha nem lennének egyéb kapcsolatok (nut-fédder, habarcs, többi tégla stb. (csak effektive a téglára vetítve))) vizsgálják. Így a tégla értéke tényleg jobbnak tűnik. Ha jól emlékszem a Porotherm HS Profi ilyen szempontok szerint vizsgálva 0.19 K-jú.
Nem tudom, hogy miért nincs, valószínű hogy amiatt amit írtál. De van széthajtva feltekercselt változat. Ezt a leszabás után akkora fokra állítod, amekkorára akarod, de ez nekem nem szimpatikus.
Kerdezem en toled, a 10cm-es EPS a talalkozasi feluletnel hany fokkal lesz melegebb, mint az alatta levo masik 10cm? A ragasztoreteg meg jo hovezeto, tehat ugy mozog az egesz 20cm,mintha homogen volna. En nem pogacsakra raktam a masodik reteget! Ha meg annyira tagulna a felso reteg, akkor ez alatt a par ev alatt mar kialkultak volna hajszalrepedesek a deli oldalon biztosan. Idaig semmi.
Az első és a második réteged külön fog mozogni, lerövidül a hőszigetelés élettartama.
12 cm felett fém beütőszeges dübel ajánlott. Igen, drága, ezért aztán sokan a rövidtávon olcsóbb házi megoldásokat választják, ahelyett, hogy ha hőszigetelnek, legalább jól csinálnák.
A tégla önmagában lehet,hogy tudja. De mi a helyzet az áthidalókkal,koszorúval,pillérekkel,az összes saroktalálkozással,ahol ugye nincsenek nútok meg a raklapon kétfelé tört téglával amit azért berakunk,mert drága lenne kidobni.Ha ezeket is kivetítjük a teljes homlokzatra,gyorsan rájövünk,hogy talán nem is annyira jó.
Mi vele a problema? En es meg sokan itt a topikon mar ragasztottunk vastagabbat is. En peldaul 2x10cm-ert, az elso reteg ragasztva - dubelezve ,a masodik reteg egesz feluleten ragasztva.
Mit szóltok a leier legújabb 44-es plus téglájához? Állítólag tudja azt az u-értéket, mint a 30+10 szig. fal. A nyári meleg elleni védelem szempontjából melyik a jobb választás?
Nem nagy durranás leszedni, a lényeg, hogy mindkét ( 3 ) oldalon egyforma legyen az ablak takarás. Meleg, napsütötte oldalon nem szabad, a szeles időt is kerüld el színezéskor, de ha nem színeztél még, akkor kérj meg erre egypár szakembert.
Egyik ablaknyílásomban az egyik oldalon sikerült kicsit beljebb ragasztani az oldalsó *cell darabot, kb. 1 centivel be van esve a többi részhez képest. Nem túl esztétikus, mivel egyébként sem sok lóg ki a tokból, feltűnő.
Kiszedni nem sok kedvem van, mit javasoltok?
Húzzam ki majd több rétegben ragasztóval (tegyek-e bele plusz hálót is), vagy csiszoljak le belőle még pár mm-t, és ragasszak rá egy 1 cm vastag darabot (telibe kenjem alatta?).
Hálózás most készülget, ezt rendbe kéne tennem előtte.
Másik kérdés, hogy színezni meddig lehet még szerintetek (nappali max. hőmérséklet, vagy ilyesmi), tavaly vettem akciósan a teljes rendszert, a színt szeptember végéig lehet felhasználni, ha jól emlékszem.
Mi a különbség látszatra és kivitelezés szempontjából a szilikonos és a hagyományos /diszperzios - akrilgyanta/ homlokzatfesték között? A felület: új dryvit rendszer, amelynek a végső lezárásán /színezésén/ gondolkozom. Köszi
Mivel a mennyezet és fal fűtésnél alacsony hőmérséletű közeggel fűtöd magát a határoló szerekezetet, muszáj, hogy kis tömegű jól hőszigeteltő képességű anyagból legyen, különben a hőt hamarabb szállítja el kifelé, mint hogy bent hasznosulna.
Itt lehet buborékos hőtükrös fóliát tenni.
Azonban 50mm gyapot kevés a fólia felett további hőszigetelés kell_!!
Létjoga van, de a hőtükör fölött. Ne feletsd el, hogy a mennyezetfűtés lemezei és a hőtükör / párazáró között légrés kell, ahol a fűtéscsövek visszafordulhatnak.
Ez elgondolkoztatott. Mennyire van létjogosultsága a gyapotnak a következő rétegrendben: (mennyezetfűtés) -padlásfödém -hőtükör -gyapot 50mm -fűtéscső+lemez -gipszkarton
Dryvit könyv alatt Borzák Balarám Béla Dryvit kézikönyvét értem. Pontos anyagmennyiségek, adatok, kivitelezési tudnivalók vannak benne. Nike nagykerest majd megírom mélben (remélem holnap, de kicsit elúsztam, lehet holnapután is belőle), nem lesz drága a fuvar, mert ha megfelel neked az ajánlat, amit küld, az autó a Nikecell-gyárból fog kimenni (Balatonfűzfő-gyártelep) most nagyon fáradt vagyok. Igen, nagyot akarnak kaszálni. A hálót, dúbelt holnap (vagy holnapután) itt, mert mindkettő nagy falat ahhoz, hogy a végkimerülés határán nekilássak. Bocs.
JUB-Nike -> felreerthetoen fogalmaztam Koszi a rendszerismertetot! Dryvit konyv alatt a Fulop Zs + Osztroluczky fele Epuletszigetelesi kezikonyvet erted? A Nike kereskedo elerhetosege erdekel (mail please), bar Pecsre sztem a fuvar kicsit draga lenne. Feltetelezem bp-i cegrol van szo. A Nike honlapjan levo kereskedok kozul az osszes(!) pecsit es ezek kozul 2-nel (aki a JUB-ot ajanlotta+meg egy, lasd lejjebb...) volt tenylegesen kaphato a Nike, mind a tobbinel Austro. Regen frissitettek volna a Nike honlapon a markakereskedoi reszt?
...A pecsi Nike kereskedo ajanlata: Nike rendszer (vakolat nelkul) br. 2520/nm. Ez mar egy engedmenyes ar! Hozza jon meg a labazatindito es az elvedo. Azt mondta az ember, hogy 20-30%-os engedmeny van mar ezen az aron. Amugy a Nike 10 cm-s lap kedvezmenyesen kozel 1700 Ft! Most vagy nagyot akarnak kaszalni vagy...
Miben masabb egy Ejot dubel pl. egy masik (Horizont, Alsta) dubelnel (az ara 2-3x annyi)? ...illetve egy Vertex halo mennyivel "tud tobbet" pl. egy TolnaTex-nel? (Feltetelezem a Vertex talan nem "torik" annyira az elhajlitasoknal)
Ahhoz, hogy a hőtükör működjön sugárzást vezető közeg (levegő) kell, ha közvetlenül rábetonozol, akkor ott nem lesz közvetitő közzeg és nem lesz sugárzásvisszaverés sem. A hő hővezetéssel fog terjedni a két anyag között.
Radiátornál van levegő és a hő sugárzással is terjed, ott jó az ilyen tükrös fólia.
Csak 1 kérdés: Padlófűtés alá érdemes letenni hőtükrös fóliát, vagy sem?? - a gépész azt mondja, hogy egy gépészeti előadáson (viegás) azt mondták, hogy teljesen felesleges - de én meg tapasztaltam, hogy ha pl. radiátor mögé teszi az ember, akkor sok hőt visszatart attól, hogy "rossz" irányba távozzon...
én úgy tom' a pára nem klórgáz és nem hömpölyög lent :P Keveredik a "száraz" levegővel, tehát nem úgy lesz hogy fentről vagy lentről kiszívod a párát egy sávból és helyére jön száraz, hanem a helység páratartalma csökken folyamatosan (de mindegy hogy talajszinten vagy a plafonnál méred)
Fentről nekem is jóval egyszerűbb lenne elszívni/befújni, de ott a kisebb páratartalmú, melegebb levegő van eleve, nem? Cáfoljatok meg ha nem így van :)
nem az, nekem a ház alatti borospince tele van 200 literes esővízgyűjtő hordóval, és a szellőző nyíláson jön be a lefolyó cső 2m mélyre, illetve ott megy ki a túlfolyószivattyú (12000L/h) csöve, meg egyéb nyalánkságok. Szóval szellőzés nem sok van, sima boltíves tégla pince. páratartalmat még soha nem mertem megmérni :P
Szerintem légm3 függő hogy mekkora ventillátor kell. A vízgőzt én fentről szívnám a pince teteje környékéről.
Mint írtam, a házunk része egy borospince (volt), ami egy légtérben van az alsó szinttel. Valaha volt természetes szelőző kijárata, de megszüntette az előző tulaj. Viszont így magas a páratartalom és nincs szellőzése amivel kezdeni szeretnék valamit. Az volt a gondolatom hogy bevezetnék egy (~100mm átmérőjü?!) levegőztető csövet kívülről a pince legbelső pontjánál a padlóhoz (ha jól gondolom itt van a legnagyobb páratartalmú és leghidegebb levegő?!), és lenne benne egy lassú keringtető motor. Mit lenne érdemes csinálni? Befújatni kintről a melegebb, kis(sebb) páratartalmú levegőt, és valahol engedni hogy a másik oldalon "kitolja" a belső levegőt, vagy inkább kiszívni bentről pincéből a párás levegőt, és valahol engedni a ház másik végén befele áramlani a száraz meleg levegőt? Vagy az egész hülyeség? :)
Összesen 326880, még jön hozzá a 2 centis, az élvédő meg a szállítás, lehet, hogy valamivel drágább, mint a kereskedőd ajánlata, de tuti jó minőségű anyagok.
Az árak tájékoztató jellegűek (nagy eltérés nincs és lehet felfelé vagy lefelé is) de ha érdekel, megadom az elérhetőséget. EZ Nike márkakereskedő, itt nem tudsz Graythermet vagy JUB-ot venni, csak Nike és Styro van.:) Csak akkor adom meg, ha elfelejted a "rendszerár" nevű baromságot és pontosan tudod, mit akarsz venni és mikor és személyesen odamész, itt nem szeretik az amatőröket és az ócsó-ócsó anyagot keresőket.
"Egyebkent mi a (helyesen osszeallitott) Austro, ill. Nike rendszer(!) ?"
Egy gyártó rendszere az általa gyártott és az általa forgalmazott, a saját rendszerével összemért anyagokból áll.
Az Austronak VAN saját márkás hálója és arra az van írva, hogy " AUSTROTHERM"! :) Vakolata nincs, de össze van mérve (tehát rendszergaraciás) pl. a Baumit vékonyvakolataival és alapozójukkal. ( de valahol olvastam náluk még egy pár nevet, amivel be vannak méretezve)
A Nike homlokzati rendszer A SAJÁT -piros csíkos- lemezéből, ragasztójából, hálójából, alapozójából és vakolatából áll, EZ RENDSZER! Beépíthetők a rendszerbe (mert elfogadják, bemérték rendszergaranciásnak) a Dow lemezei (pl. Styrofoam IB-A) és Insta Stickje, a Vertex háló és az EJOT dúbel, Primus használata esetén -tavalyi bemérések alapján- már többféle cementet is elfogadnak. A rendszergarancia csak ezekre vonatkozik. Ha ehhez még betartod az alkalmazástechnikát (alkalmasint szerzel hozzá egy dryvit könyvet vagy egy jó kivitelezőt) pár évtizedig jó lesz a homlokzatod.:) Ha keversz mindenféle anyagot és szarul is csinálod meg, jó eséllyel akkor is fennmarad 5 évig.
Olyan nincs, hogy JUB-Nike. Gondolkozz már logikusan: egy Nike eladja saját néven a méretpontatlan lapokat és más nevén átcímkéztetve a jót? Naaaa! A kereskedő meg ha méret5pontatlan lapokra hall panaszt, azonnal szólnia kellene a gyárnak, nem a rossz hírt kelteni, minden márkakereskedőnek ki van adva, hogy a legkisebb minőségi hibát is jelezze, alkalmasint kicserélik neki!
Ha 12 cm-es rendszert tettél fel, amiről korábban érdeklődtél, akkor új építésűre sem megy dűbel nélkül.
Nekem alapjában véve a Jászcellel van bajom, nehéz elhinni, hogy megtáltosodtak, a régi cuccuk elég ...hm... volt.
Az a hír járta, hogy ha az anyag gyorsan kerül a gyárból a falra, ott zsugorodik. Hogy ez annyira nem volt légből kapott, alátámasztja janijani itteni beírása, hogy a tavaly ősszel vett anyag 3mm-rel kisebb az újabb vásárlásnál. Nos, ez nem annyira méretpontatlanság, hanem a pihentetés hiánya. Ha ugyanezt a faladon csinálja, nem jársz jól.:(
A honlapon a hálót elintézik azzal, hogy legyen ÉMI engedélye. A dűbelnek sincsen neve. A kereskedők meg bármivel összepakolják, aztán vagy van neki olyanja vagy nincs, de sokra akkor sem mész vele, ha van, mert Magyarországon a hálót pl. grammra írják elő. Azt hiszem ez mindent elmond. A szigetelés törvényes, engedélyezett, csak kicsit kétes. Ezt nem csak a nevezett "rendszer"-re értem, hanem minden olyan, kereskedők által összeállított "rendszer"-re, amiben nem a gyártó által összemért, együtt bevizsgált, javasolt anyagok vannak.
De ez magánvélemény. Az én magánvéleményem, hogy az ember a házát nem két napra szigeteli, nem úgy van, mint a házasság, hogy "legfeljebb elválunk", belepakolunk egy rakás pénzt anyagba, energiába és/vagy munkadíjba, aztán ha tönkremegy idő előtt, hová szaladgálunk? A hivatalos garancia 5 év. Ez semmi. Egy jól megépített dryvit elvárható élettartama 25 évnél kezdődik, de nem kizárt a 40 sem (itthon ilyen tudomásom szerint még nincs)
Mindjárt jövök, csak benéztem, addig, ha vagy, légyszíves írd már le a "rendszert" magát, hogy mi van benne mennyiért 2 centis meg élvédő meg anyámlába nélkül, tehát magát a rendszert, kösz!
Mi a velemenyetek az LB Styrokleber ragacsrol? Mondjuk osszehasonlitaskent egy Weber-rel.
Koporos vakolatot (50 eves kockahaz) szigeteles elott valamivel be kell engedni? Vagy lelocsolni, hogy jobban tapadjon ra a ragacs? Mi ilyenkor a teendo?
A kereskedo mondta, hogy szep kek(?) csikkal jelolt Nike lemezek ezek ;) Egyebkent Nike markakereskedoi listabol neztem a kereskedot es o ajanlotta a JUB-Niket a Nikevel szemben. A Nike meretpontatlansagot szinten egy Nike markakereskedo mondta, aki az Austro lapot ajanlotta. Szoval ez erdekef.
Egyebkent mi a (helyesen osszeallitott) Austro, ill. Nike rendszer(!) ?
Nem Ytongra szigetelek, hanem 38-as km, ill. B30-ra.
Mi a baj a Horizont dűbellel? Én is a Graymix-es rendszert választottam az ár miatt, és amiatt, hogy az EPS az átment az itt is belinkelt vizsgálaton. Új építés, ezért dűbel nélkül is elmenne, a Horizont meg csak nem ront rajta... :)
Rákerestem a neten, a jubizol szlovén gyártó, semmi arról, hogy venné a lemezt és hol vagy gyártja-e? a 3. variációd így nulla, nem tudod, milyen dűbelt és hálót tartalmaz és tulajdonképpen azt sem, hogy milyen lemezt. Az 1. variációdban ott a hiba, hogy mióta austrotherm rendszerelem a "hufbau" háló és az alsta dűbel? Ezeket a variációidat nem rendszerben adják, a kereskedő rakta így össze, még egyszer: nem rendszer. Jobb kedvedben összepakolhatsz ilyet te is és kétezerért össze is tudnád szedni. (nem te írtad, hogy ytongra szigetelsz?)
bitumenes szigetelőlemeznél mennyire fontos, hogy teljesen oda legyen ragadva az ajzatbetonhoz? Ha az illesztések rendesen zárnak és ott össze vannak olvasztva, az úgy már elég, nem?
Igazából az a szerepe, hogy a nedvesség alulról ne tudjon feljönni, ehhez nem igazából kellene, hogy ragsztva legyen, vagy?
A Nikecell (és az Austrotherm is) akkor adja el a lemezeit olcsóbban más (igénytelenebb) cégeknek saját márkásnak, ha a saját szabványukba nem fér bele (pl. pont a méretazonosság miatt). Így lehetett pl. 5 éve egy időben Isoteches márkanéven kis mérethibás Austro lapokat venni nagyon olcsón.
Ezek után nem az a megállapítás, hogy bajok vannak a méretazonossággal, hanem az, hogyha egy nagy név lemezei más márkanév alatt olcsóbban kaphatóak, akkor VALAMIVEL biztosan baj van, amiért nem fért bele pl. a Nikecell saját előírásaiba (tömeg, nyomószilárdság...stb) Nem azért olcsóbb, mert át van címkézve, hanem azért van átcímkézve, mert a nagy név minőségét nem hozza.
A 2-essel az a baj -többek között-, hogy Horizont a dűbel....de ezzel kapcsolatban érdemes visszakeresni azokat a hsz-eket, amiket janijani írt a témában képpel illusztrálva, hogy méretkülönbség van a lemezei között, miközben egyszerűen az volt a baj, hogy nincsenek a lemezek 3 hónapig pihentetve....
Ki mit javasol? ;-) 180 nm-re 10 cm-es homlokzati hoszigetelo rendszer, vakolat, munkadij es szallitas nelkul: 1. Austrotherm lemez + Weber 461P ragacs + HufBau halo + Alsta dubel -> br.358e 2. Graytherm lemez + Graytex ragacs + ? halo + Horizont dubel -> br.334e 3. JUB-Nikecell lemez + Dryvit ragacs + ? halo + ? dubel -> br.358e
A fenti rendszer mindegyike tartalmazza az elvedoket, labazatinditokat es 1 bala 2cm-s EPS80-at a nyilaszarokhoz.
En igy gondolkodtam: Az 1-esre szavazok, bar ez az Alsta dubel eleg gagyinak nez ki es csodalkoztam is, hogy egy Austro rendszerhez ezt adjak. A 2-est azert lottem ki, mert talan egy Weber ragacs jobb, mint a Graytex. Es a "markasabb" rendszerhez kepest 25e a difi. Mellette szolna, hogy ez magyar termek. A 3-as azert kerdojeles, mert (egy forgalmazo szerint) a Nike lapjaival tobb meretproblema is volt az utobbi idoben. A JUB allitolag a Niketol veszi a lapokat, csak at vannak cimkezve, ezert olcsobb (br. 1100/nm a 10 cm-es lap)
Nem az egész padlás van befedve, hanem csak egy része, kb 10 m2. Az üres befőttes üvegeknek meg mindegy milyen lábakon állnak :-) Tavasszal felviszem őket, ősszel pedig lehozom.
Az alapelv: legolcsóbb (és legvékonyabb) fal, maximális szigetelő. A fal áránál vedd figyelembe, hogy a falazás munkadíja változhat a tégla fajtánként.
Ezt kicsit előbb kérdezted, mint gondolkodtál. Mindenképpen a felülethez alkalmazkodik, ha nem hoztad függőbe az esetleg addig kidől-bedől falaidat, hanem falkövetéssel ragasztottál, az élvédővel már nem tudsz centiket korrigálni. A vízmérték ilyenkor "csak" arra szolgál, hogy nagyjából egyenes legyen az élvédőd, egyenletesen kövesse a dőlést.:)
Én a pallókat a padlás borításakor EPS80 hulladék lábakra raktam. Ma felmentem megnézni és csak kicsit (2-3 mm) süllyedt meg a léc. Egy lábra kb 30-40 kg terhelés jutott, plusz én is mászkáltam rajta (60 kg). A lábak felülete kb 10*20 cm
15 cm EPS-re gondoltunk a falazatra, aljzat 10 cm. Tetőben a fordított rétegrend, illetve az alsó dobozolás alatt mit kell érteni, ezt légyszi kicsit részletesebben. Te a B30 helyett a Leiert ajánlanád még ilyen komolyabb szigetelés mellett is? A B30 tartószilárdsága nem OK? A két szint közötti szigetelése milyen legyen???
"Van jelentősége hogy mivel ragasztjuk fel a hőszigetelő lapokat?"
Igen, van. A polisztirolt a műgyanta ragasztja hosszú távon megbízhatóan. Lehet látszateredményt elérni a kinézetre ugyanolyan, ám jóval olcsóbb csemperagasztóval, de a szigorú tény, hogy abban nincsen műgyanta egy deka se, így idővel elválik a hőszigetelő laptól. Tehát az alapválasz: polisztirol ragasztót kell használni. A lábazati lemezt, amennyiben PerimeterDuo-nak(Nikecell) vagy Expert-nek(Austrotherm) hívják, szintén azzal kell ragasztani. A lábazati lemezt, amennyiben Styrofoam IB-A-nak hívják, már a homlokzati polisztirol ragasztók sem tartják hosszú távon, arra a dryvit Primus-cement keverék jó (és még pár, amit itt a topikban írtak, van a Terranovának, a Botamentnek...) Amennyiben a lemezt (bármelyiket) műanyagra, műanyagfestétre, fémre, osb-re (!!!) akarod ragasztani, akkor Insta-Stick vagy Nikecell poliuretán ragasztóhab vagy PerimeterKleber a megfelelő ragasztó.
Sziasztok! Tetőteres lakóházunk tervezés alatt áll.
A két lakószint közötti födém szigetelésének milyen vastagságot ajánlotok, ha lesz olyan időszak, amikor a tetőtér nincs lakva télen (a tetősíkok szigetelve lesznek)?
Még gondolkodunk, hogy 30-as vagy 38-as tégla + szigetelés legyen, van értelme a 38-as falnak (pl hőtárolás, vagy egyéb, amire nem gondolok, a jobb hangszigetelés annyira nem mérvadó, mert nagyon csendes a környék)?
Ha 30-as lesz a falazat gondoltam arra, hogy akkor lehetne B30-as. Ezen falazóelemnél a márkás falazóelemekhez képest - a gyengébb hőszigetelő képessége miatt - kevésbé lesz hőhidas a szerkezet, a beton koszorúk, áthidalók, stb szerkezeti elemeknél. Jól gondolom???
Egy elvi kérdésem lenne fűtési igénnyel kapcsolatban, talán itt tudom leginkább megkérdezni.
Tegnap egész du. a pc előtt ültem, és a WinWatt programmal játszottam. Felvittem az egész házat rá, részletesen, helyiségenként. Minden határoló szerkezetet felvezettem legyen az akár födém, akár ablak.
Ez alapján kijött egy hőigény/hőveszteség a házra. ami jelenleg 7 kW körül van - 15 fokos külső hőmérséklet esetén.
És ezzel kapcsolaton lenne egy gyakorlati kérdésem. Ha pl. tudom, hogy ennyi a hőveszteség/hőigény, akkor ehhez pl mekkora energiatermelő berendezés párosítható? Azaz pl mekkora kellene legyen a gázkazán, vagy bármi más fűtő egység? Erre van valami szabály? Én most persze csak a fűtési igényre értem ezt, másra nem.
Házilag ez ellenőrizhető? Ha nem is pontos számadat, de egy összehasonlítás olyannal ahol hiszünk a közölt adatokban? Mondjuk AT sima VS AT grafit VS ujdonság.
Nekem kicsit gyanús az a 0,33. A nikecell neowallja 0,34, a mégújabb 0,32, az austrotherm grafitja 0,32. Nehezen hiszem, hogy egy sima fehér homlokzati hab tudna 0,33-at.
Szintén Debrecen. Én is találkoztam az említett honlappal. Nagyon bizonytalan vagyok mert nekünk kb 140 nm (tetőteres ház) felületet kell szigetelnünk. Örülnék ha megírnád hogy honnan fogsz árajánlatokat kérni. Én eddig kb négy helyet találtam. Egy másik kérdésem is lenne, ez már az összes Fórumozóhoz? Van jelentősége hogy mivel ragasztjuk fel a hőszigetelő lapokat? Ja és itt nem a gyártók véleményére vagyok kíváncsi mert azt már elolvastam, ha valakinek van tapasztalata az sokat segítene. Köszönöm
Én is debreceni vagyok, és megnéztem a gyártó oldalát. Új üzem, helyben, lambda nagyon jó. (0.33!).
Ez mind mellette szól. Szerintem, kicsit tudsz majd alkudni is az amugy is bevezeto árbol. (Én is most érdeklődök körbe, még az AT akciós árából is lehet. Csak be kell próbálni. ;) )
Ami ellene szól, hogy új, tehát nincs vele tapasztalata senkinek, pl. a referencia oldaluk üres. Ugyanakkor mivel szabványnak megfelel, csereszabatos kellene hogy legyen bármilyen más gyártó EPS-80-ával. Mondjuk érdekelne, ehez mit szólnak itt a tapasztaltabbak?
És elég az EPS-re illeszteni az élvédőt, vagy kell vizmértékkel, függővel játszani? Habár úgyis az a cél, hogy a felülethez igazodjon és ne a függőlegeshez, mert akkor hálózásnál többletanyag kellhet.
Egy egyszerűsített számolásnál a padlónak milyen k értéket célszerű számolni? 8 cm EPS lesz az aljzatban, a 0 szinttől 50 cm lefele a lábazat szigetelése, szintén 8 cm. A 30 cm fal jelent lefele valamekkora hőhídat a sávalapon keresztül.
Egy kondenzációs kazán hatásfoka mekkora? (amikor a m3-hez tartozó fűtőértéket leadott hőmennyiségre váltom át)?
A grafit egy jobb hőszigetelő képességű eps és pontosan azért beszélgetünk róla, mert a káváidnál kevés a hely a szigetelésre. A kávaszigetelés hiányossága jó hőszigetelő ablakok és jó homlokzati hőszigetelés mellett penészesedést okoz.
Köszönöm az ablakkávához kapcsolódó segítségeteket!
Viszont nem igazán tudom, hogy mi az amit "grafit" néven emlegettek? És miért lenne ezt célszerűbb a káváknál alkalmazni. mint a sima eps-t? Ha a rács miatt a külső falsíktól 10 cm-rel beljebb kerülne az ablak...ilyen távolság esetén nagy probléma ha a szigeteléssel egyáltalán nem fordulnánk be? Milyen problámát okozhat a befordulás elhagyása?
Debreceni lakosként és laikusként szeretnék tőletek érdeklődni:
Újra szeretnénk szigetelni a szülők házát és találtam itt helyben egy Thermo-Dam nevezetű terméket, amiről semmilyen infót nem találok csak ami a honlapjukon van.
Ha bármilyen érdemi infótok van segítsetek légyszíves ,mert nem akarok sz*r-t venni. Köszi előre is a véleményt.
"es 2000ft/m2 osb sem kellhet ra, 15-oson lehet jarkalni ha 60centinkent van alatamasztva. a fullos alatamasztasra tuti nem kell 12-esnel vastagabb, az meg 1200 korul van/m2."
Ezen is gondolkodtam. Lehet,hogy az osb-ben igazad van (nem sokat foglalkozok vele) De az eps100-at nem venném lejjebb. 20-25 ezer ft-ról beszélünk, az egész összeg 10-15%-sa, és ez az egésznek az alapja.
Rájöttem, hogy az elnevezés vitt engem félre. (most olvastam végig, amit írtál)
A Nikecell EPS80-asa 0,038-at tud (gyártói adatok), a Nikecell neoWall Grafit 0,035-öt a Nikecell neoWall-E (ez lesz az Austrotherm Grafitjának Nikés megfelelője) 0,032-t, de ebben a lemezben a hangszigetelés a poén (-5-13 dB).
Biztos, hogy összeépíthető a dryvit rendszerrel (ha a rendszereket pl. AT-Nike vagy Graytherm-Caparol -utóbbi kicsit nevetséges lenne- keveri az ember, arra meg sehol nem lesz számítás és garancia)
A neoWall-E már a sima poralakú homlokzati ragasztóval is barátságban van.
Még egyszer (másnak már írtam): légyszíves, vegyél elő egy tábla eps30-ast (de ha nincs, próbáld ki a 80-assal) lépj rá egy lábbal. Ha átlagos lábméreted van, ennek egyáltalán nem szabadna látszania, 250 kiló esetén TARTÓS nyomásra kellene 10%-ot összemennie. A gyakorlatban azonban, ha csak rálépsz és lelépsz, már benyomódott. Aztán olvasd el a meps lapján, hogy ezt az adatot a gyártók a tökéletes teherelosztó x cm-es beton alatt vállalják.
"serme válasz | megnéz | könyvjelző 2008.11.22 11:22:52 Š (17312) Nem,hungarocell csikot nem szertetnék.Le kell hengerrel festeni az egész oldalt.Biztos a baumit tud rá adni ugyanilyen festéket.Persze ezt a köműves kifizeti,vagyis levonom tőle. Előzmény: MZperYpsz (17311)
hmartin válasz | megnéz | könyvjelző 2009.04.18 10:33:55 Š (21261) Mivel az "atomvillanás" esetén nincs "zsidó", azaz a struktúra egyenletes, NEM KELL újraglettelni, elég az azonos színű kültéri diszperziós festékkel átfesteni. A struktúra kicsit elmosódik és ezt a kivitelezőn számon lehet kérni.
es minek kellene eps100 ahhoz, hogy rapakoljon egy kis elfekvo cuccot? jo oda az eps30 is. az eps30 definicio szerint 3 tonna/m2-tol megy ossze 10%-ot. csodalkoznek, ha tobb mint 200 kilo/m2-t akarna tarolni rajta.
es 2000ft/m2 osb sem kellhet ra, 15-oson lehet jarkalni ha 60centinkent van alatamasztva. a fullos alatamasztasra tuti nem kell 12-esnel vastagabb, az meg 1200 korul van/m2.
Polisztirol alá nem kell fólia. Csak teljesen sima alapfelületre tudod megcsinálni és ha van vmi, ami keretet ad a szigetelésednek. Kb 240 000 Ft-ba kerül rá az anyag (lehet olcsóbb, ez Nike ár) és figyelj a szélekre, ne maradjon ki. (10 cm Eps100-as 90000, ragasztó 12000, OSB 125600, Insta Stick 13000)
Itt voltak ezelőtt különböző olcsóbb megoldások, általában vmi szilárd szerkezet alá üveggyapot. Az én javaslatom akkor ez volt: fólia, keresztbe 10 cm üveggyapot, méteres kihagyásokkal gerenda hosszában rá, közé másik 10 cm üveggyapot, rá zsaludeszka) 10 cs. Knauf Classic 044 12*2 m2 60000 pénz (ennél van olcsóbb anyag is, de ez jó) Egy jobb fólia kb. 6.000 Ft, pár m3 fa.
Írtak itt mások még ennél is olcsóbbat, ahol nem gerendák voltak és szerepeltek itt a faanyagok árai is régebben.
Egy kis segítséget szeretnék kérni padlásfödém hőszigetelés témában. A cél: A szűkös anyagi lehetőségek mellett a lehető leghatékonyabb/legegyszerűbb (én csinálnám ge és laikus vagyok) padlásfödém szigetelést létrehozása. Az épület kb 20 éves 3 szintes B30-as téglából szigeteletlen beton födémekkel. A gond, hogy télen a 2 szint hőmérséklete kb. 2-3 fokkal alacsonyabb a felette lévő 3 szint (padlás miatt). A padlás rész kb 60 m2 (beépíthető lenne - majd egyszer) és viszonylag sok cuccunk van fent azért a járhatóságát meg kellene őriznem. Arra gondoltam, hogy kb 7-10cm hungarocell + kb 10-12cm osb lapokkal borítanám be így a szigetelés és a lépésállóság is biztosított lenne. Viszont tartok az általam nem ismert buktatóktól. Pl. kellene alá valami fólia vagy nem fog penészedni az alatta lévő szint plafonja vagy gipszkarton lapokból is megoldható lenne (sokkal olcsóbb) vagy az egész egy hülyeség? :-)
Ha van bárkinek tapasztalata/javaslata légyszíves segítsen!
A Grafit inkább az árában hozza a 25%-ot, hőszigetelési képessége csak 10%-kal jobb. Beépíthető a dryvit rendszerbe, viszont javasolt ragasztója a Nikecellnél a Primus, ebből én arra következtetek, hogy valami magasabb műgyanta tartalmú ragacs nem ártana alá a sima poralakú helyett. De szerintem egy olyan kis felületen, mint az ablakkáva, amennyiben van belső hálóvisszahajtás is meg külső élvédő is, plusz ugye a háló a káván, az nem fog lejönni a homlokzati poralakú ragasztóval sem.
Peterch emlitette, hogy miutan a harmadik reteget raaplikalta a masik kettore, megszunt a parasodas. En ebbol arra kovetkeztetek, hogy ugyanolyan modszerrel, ahogy az elozo ketto . Amire te keszulsz, az nagy esellyel parasodni fog. A hoszigetelesen javit valamit, de nem annyit, hogy megerje a barkacsolast.
Szerintetek lehet keverni a Grafitot a fehér EPS-sel? Pl. ha Titulus úgy dönt, hogy beljebb rakja az ablakait, és befordul a szigeteléssel, nem lenne érdemes a befordulást Grafittal csinálni? Az is plusz 25% volna. Hasonlóak a mechanikai tulajdonságaik, együtt fognak mocorogni a fehér meg a grafit?
Korábban gondoltam poliuretánra a hasonló kritikus helyeken, mert az majdnem dupla olyan jó szigetelő mint az EPS, de csalódtam, amikor a vakolható változatok adatait megláttam, alig jobban a Grafitnál.
A legjobb az volna, ha az új abalakok a falsíkba kerülnének. Ilyenkor nem kell befordulni a szigeteléssel, csak rálógatni az ablaktokra.
Ha mégis beljebb lesznek az ablakok, akkor természetesen be kell fordulni. A befordlás vastagságát az határozza meg, hogy hány centit lehet esztétikusan letakarni a tokból.
A betonpárkány hatalmas hőhíd, nem maradhat. A szigetelésre kell az új párkányt rakni.
A vasrácsra nem tudok semmi jót mondani, az is sokat fog rontani a szigetelésen. Valakinek ötlete?
Abszolút laikusként szeretném a segítségeteket kérni. Ablak csere előtt állunk, amelyet követően (valószínűleg évekkel) szeretnénk 12 cm szigetelést tenni a házra. A fórumot olvasgatva annyit sikerült megtalálnom, hogy az ablak kávákra a szigeteléssel be kell fordulni... 1) Azt viszont nem tudom, hogy ez a befordulás milyen vastagságú legyen? 2) A befordulás vastagságától függően szükséges lehet az ablakhoz toktoldót rendelni? 3) A külső fal síktól számított 5 cm-re (1. kép) vannak a meglévő rács rögzítései...ezeket szeretném meghagyni...Melyik kersztmetszetbe érdemes rakni az ablakot, ha a fal 30 cm vastag? 4) Van egy meglévő beton? párkányunk...ami jelenleg csak 10 cm-re ér túl a falsíkon...hogyan kellene ezt megtoldadni, hogy szélesebb legyen a szigetelésnél? Érdemes ráépíteni, vagy kibontani az egészet? (2. kép)
Ekkora energia, csakhogy minél hoszabbakat írhass. Inkább válaszolhatnál a kérdésemre, az talán menne fejből is. Továbbá a 21263-21267-ig. Pl. az átszinezés: ha te akár fél millát is fizetsz egy színezésért, és egyik falat át kell szinezni, neked megfelelne úgy is? Van aki ennél igényesebb a pénzéért.
Ha jol ertem, te kozvetlen a meglevo uvegre akarsz "ráaplikálni" meg egy uveget , vagy plexit, azaz tavtarto nelkul? Mert ha igen, akkor annak nem sok ertelme van. Ha tavtartoval gondoltad, akkor ott a peterch valasza (21269. hsz )
Na, akkor maradjunk a színezésnél, ha már itt kezdtem. Mi lehet még KIVITELEZŐI HIBA a "zsidón" (anyagátfedési hibán) kívül?
Mottó1: "nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.24 05:32:04 Š (17341) ... Elhiheted, akkor a legcsúnyább egy színezés amikor szárad, mert akkor foltos, de az anyag dolga, hogy egyformára száradjon. ( nem a kivitelezőé, hajszárítoval a kezében). Előzmény: peterch (17340)"
Mottó2: "nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.24 20:48:17 Š (17387) ... Összedolgozási (zsidós) hibák vannak? mert ha nincs? A kivitelezői garancia ezekre vonatkozott volna. ... Előzmény: serme (17385)"
Tehát, színezéskor foltosra száradhat a vakolat kivitelezői hibából ( a már említetteken kívül) ha: 1., nem rozsdamentes szerszámot használnak felhordáskor ill. a dörzsvakolat esetén műanyag helyett acélt a dörzsöléshez. ( első esetben rozsdafoltok a vakolatba került rozsdásodó fémszemcsék miatt, másodikban szürke foltok még rozsdamentes szerszám esetén is) 2., túl vékonyan hordják fel az anyagot helyenként 3., túl mélyen ülnek a dűbelek 4., A ragasztó vastagsága különbözik, magyarán a kivitelező a gyorsabb haladás érdekében nem csiszolta át a fellapozott felületet, hanem áthálózta, majd a hálózás után gletteléssel javította a falak eredeti egyenetlenségeinek áthatását.
"nagy ivó válasz | megnéz | könyvjelző 2009.02.04 19:57:11 Š (19076) ... Pár ezer m2-t már készítettem, és nem nagyon csiszoltam. Előzmény: letze (19075)"
5., Nem várta meg az alapozó száradását. A műgyanta tartalmú alapozó száradáskor polimereket bocsát ki, amitől foltosodhat a túl korán rákent vakolat. Ahol az alapozó még nem száraz, többlet nedvességet is ad a vakolatnak, így az különböző színre száradhat. A struktúra sem lesz egyforma, hiszen a frissen alapozott felületen másképp húz úgy az anyag, mint a többin. Következésképpen NEHOGY BÁRKI IS ILYET CSINÁLJON!:
"nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.25 17:58:06 Š (17408) ... Általában az alapozót 24 órával a színezés elött fel kell hordani, de ha egyedül készíted, a toldásnál a szinezés elött alapozz újra kb 50 cm szélességben, így könnyebb az összedolgozás. ... Előzmény: topikolos (17406)"
Nalam van mar SK felszerelt 3-ik reteg uveg a belso oldalon. Amikor csak ket reteges volt, hidegebb idoben 0C fok alatt, alakult ki parakicsapodas az uvegeken. Miutan felszereltem a 3-ik reteget, mar nem jellemzo. A k erteket nem tudom mennyivel javitotta, de a vegeredmenybol itelve elegge ahhoz,hogy ne parasodjon.
Ha egy 2 falú, k=1-es ablakra ráaplikálok még 1 üveget vagy plexit, akkor mekkora k értékű lesz? Érdemes ebben gondolkodni? Ha mind a két felére rakok üveget?
Van amikor a megrendelő csak napok múlva festi a széldeszkát az otthagyott állványról és semmi probléma a színnel. Jól írtad, hogy a nap elött kell haladni, de a párkány, eresz takarását a nap nem éri, mégsem volt sosem gond a színnel.
" Amennyiben az ütésállóságot szeretnénk fokozni, még egy réteg hálót kell (eltolva) ragasztani, " Milyen eltolást emlegetsz egy 15 cm-es spalettán? Az evidens, hogy egyik réteg alulról a másik fentről lefelé indul.
Mára ez elég olyan infó volt, tanulni lehet belőle. Most lehet tovább köpködnie, meg gyaláznia engem a kivitelezőnek, aki az alább idézett baromságokat leírta.
Mit tehetünk, ha hibás a kivitelezés és látszik az állvány árnyéka?
EZT NEM!: "nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.22 15:03:14 Š (17324) ... Kell 4 zsákragasztó 4 vödör szín 5 liter alapozó, két fél nap és újratábla. Akkor lesz egyforma a felület a többivel. Előzmény: serme (17323)
Mivel az "atomvillanás" esetén nincs "zsidó", azaz a struktúra egyenletes, NEM KELL újraglettelni, elég az azonos színű kültéri diszperziós festékkel átfesteni. A struktúra kicsit elmosódik és ezt a kivitelezőn számon lehet kérni.
"nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.22 14:36:24 Š (17321) Pár ezer m2-t már leszineztem, de még ilyet nem láttam Előzmény: serme (17306)"
Az nem baj, ha egy kivitelező a saját munkáján még nem látott ilyet, az már nagyobb baj, hogy nem is hallott róla, nem látta esetleg képen és nem tudja, hogyan lehet elkerülni. EZ NEM -ez sem!- ANYAGHIBA!
nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.24 03:13:38 Š (17339) ...Ha a felület szép, nem volt fagy, akkor vagy az anyag, vagy a megrendelő lehet a hibás. ... Előzmény: topikolos (17338)
És akkor lássuk, mit is tanulhattunk serme esetéből, hogy a topiklátogatók is profitáljanak valamit a dologból (más kárán tanul az okos)
A színezést, ha állványos, nap ELŐTT kell végezni, amikor a falfelületnek még az éjszaka után egyenletes a hőmérséklete, nem árnyékolta semmi. Színezés után AZONNAL el kell bontani az állványt, de legalább a padlókat róla!
Pont a vakolatok különböző hőmérsékleten különböző árnyalatra való száradása miatt MINDENT el kell távolítani, amit csak lehet (pl. előtetők!)
Ha olyan dolog árnyékol, amit nem lehet eltávolítani (fa, másik ház, ilyesmi), akkor egyedi megfontolás alapján nap UTÁN minél később kell színezni, amikor már hűlt, egyenletesedett a felület, így egy meleg nyári éjszaka időt ad a vakolatnak az egyenletes száradásra. A kivitelező felelőssége ilyenkor nagyon komoly, neki kell eldöntenie, hogy mi a kockázatosabb, a várható hajnali pára (általában nem gond), vagy pl. ha megkockáztatja borús időben a színezést (ugye nincs árnyék) hogy mikorra várható eső, egy félig száradt vakolatra már a csepegő, kis mennyiségű eső kisebb veszély, mint a frissre vetődő árnyék.
Mindez gondos mérlegelést, anyagismeretet és szakértelmet követel a kivitelezőktől!
Nézzük a színezési problémákat. Volt itt egy érdeklődő, serme volt a nickje. Az általa belinkelt képen a kész vakolaton látszik az állvány rajza. Ezt a jelenséget hívja a szaknyelv "atomvillanás"-nak. Mivel a vékonyvakolatok a különböző alaphőmérsékletű felületekre kenve árnyalatnyi színkülönbséget produkálhatnak. A friss vakolat árnyékolása is okozhat ilyen jelenséget, mivel ahol a nap süti, ott jobban melegszik a felület. A hiba egyértelműen a kivitelezőé, neki ezekkel tisztában kellene lennie. A te válaszod ez volt:
"nagy ivó válasz | megnéz 2008.11.23 19:48:51 Š (17337) Nos. Gondolkodtam a dolgon és szerintem ez anyag hibára utal. Az sehol sincs előírva, hogy színezés után azonnal le kell bontani az állványt. A gyári embernek maga felé hajlik a keze, nem biztos, hogy korrekt lesz. Nem vagy köteles elfogadni az ő szakvéleményét, erre vannak a független igazságügyi szakértők, amit negatív vélemény esetén én meg is említenék neki. Ha független szakértőre kerül a sor, a vakolat gyártóját csak a szakvéleményezés után árulnám el, mert az ördög nem alszik és a gyártónak lehet, hogy hosszú a keze. Én a gyártótól várnák kártérítést, nem a kivitelezőtől. Előzmény: serme (17323)"
Ez egy NAGYONM ROSSZ TANÁCS! Belekergetnéd a megrendelőt egy perbe a gyártóval, komoly anyagi terhet róva rá egy BIZTOSAN vesztett perben! Minden tisztességes kivitelezőnek ismernie kell az általa használt anyagok felhasználási előírásait!
"nagy ivó válasz | megnéz 2009.01.09 11:20:04 Š (18192) ... EPS-ből legalább 10 cm-est tegyél, az kb. 0,31 K értéket produkál. Most találtam kereskedőt aki szín és kiegészítők nélkül 1350-ért adja a rendszert. A nyílászárók befordulásainál használj XPS-t Előzmény: kuoni pasztor (18191)"
Felesleges és költséges! Alapjaként csak a nyílászárók kávájának fokozott mechanikus terhelését tudom elképzelni, de a nyomószilárdság és az ütésállóság kevésbé függenek össze. Az xps nagyságrendekkel drágább az eps-nél, a hozzá való ragasztó szintén. Amennyiben az ütésállóságot szeretnénk fokozni, még egy réteg hálót kell (eltolva) ragasztani, ez megnégyszerezi az ütésállóságot, miközben az anyagköltség egy átlagos ajtónál 1 m2 háló és 1,5 kg ragasztó. Az általad javasolt megoldás csak plusz költség, szinte nulla hatékonysággal!
És még egy grátisz, ez az utolsó egyértelműen barkács kivitelező munkája. Tudod, olyané, aki nem csak a kávaprofilt, hanem a dilatációs profilt sem ismeri a hőszigetelésben.
Még mindig csak engem ócsárolsz, támadsz, egy olyan munka alapján, amiben kivitelezői hibát nem tudsz mondani (szemben ugye a tieiddel) és nem is láttál. Mivel nem válaszoltál a szakmai kérdéseimre, majd ha ráérek, előszedem a régi válaszaidat a feltett kérdéseimre.
Másik, a privi: nem nehéz kitalálni, ki írta, az, akinek megírtam, hogy kérdezzen téged, mert ócska anyagban te vagy otthon. Írta, hogy jó neki a kínai is, hát ebben nem tudok segíteni. Te meg nem segítettél neki, mert folyamatosan csak velem vagy elfoglalva, nem érsz rá bárki más kérdésére válaszolni.
Még valami: Én a gyerekeimet is úgy neveltem, hogy az életben minden tettük, cselekedetük után, mindig merjék vállalni a nevüket, tettüket, mert csak így lehet emberként élni. Lehet, hogy te ebből kimaradtál, és a korrekt válasz helyett másokra köpködsz. Tegnap kaptam priviben egy levelet, nevet nem írok, mert nem lenne tiszességes:
Szia,
Te tudsz ajánlani valamit?
Nem akarom már a fóruomot terhelni, mert hmartin össze-vissza irogat és nem is arra válaszol amit kérdeztem.. Én nem szart akarok venni, hanem jót, de lehetőleg nem a legdrágábbat, csak azért mert nem ismerek mást.. stb,, stb
Mint írtam, csak a válaszod érdekel, de. 1. Nem emlékezem rá, hogy javasoltam, lehet, hogy keversz valakivel, talán letzével? Támadás elött mindig pontodsan Idézz. 2. Kis naív Senki nem járt úgy mint te, biztos kifogtál egy selejt szériát, vagy a tudáson volt kevés. Mint írtam, volt ragasztó, amivel nem voltam hajlandó dolgozni ( ez a külömbség közöttünk hogy te felkented) mindezt megtehettem azért mert az anyagot sosem én veszem. Nincs tapasztalatom foltosodás ügyében, csak amit itt a képeken láttam. Nem szoktuk átfesteni talán csak egy poros utcában vagy 10 év után, vagy ha a te munkádról van szó.
Nikecell 1m2 1250 Ft, Por alakú ragasztó 6 kg 360Ft/m2, Vertex háló 1,1m 169 Ft, alapozó 75 Ft/m2, vékonyvakolat 1,5 mm karparthatású 745 Ft/m2 azaz dübel-élvédő-indító és egyéb apróságok nélkül 2600 Ft
Kinek mi. Leggyakrabban az 50 cm és nincs is fogas fele (csak a gond van vele és dryvithoz nem kell) De vannak, akik "lepkével" dolgoznak, leginkább festő szakmunkások, akik már megszokták az eredeti szakmájukból kifolyólag. Az eredmény ugyanaz.
1., Igen, az egyenes felével. 2.,felkened az egész csíkra a ragacsot. (gyakorlatban könnyebb, ha az átfedés 10 centijére nem kened, csak amikor a második réteg hálót is rátetted, hivatalosan ez tilos, mert ott nem lesz a háló alatt ragacs.) Ráfüggeszted a hálót, becélzod a 10 cm átfedést meg a függőlegest, kézzel kicsit ráigazgatod, majd középen függőlegesen letolod a glettvasat, ezzel nagyjából rögzítetted és ettől a rögzített függőleges vonaltól kifelé-lefelé simogatod. (Tehát a kérdére a válasz: a kész felé). Ha a másik irányban simogatnád (a kész felől az új felé, jó eséllyel gondod lenne a háló szélével is, hamar rájössz, hogy nem jól csinálod) Ha nem ez volt a válasz, akkor nem értettem a kérdést.
1., a Nikecell nem a legdrágább, de valóban jó. 2., elhittem a hozzád hasonló barkács-kőműveseknek, akik csak szar anyaggal dolgoznak, hogy minden anyag egyforma (te is írtad) 3., soha nem írtam olyat, hogy "több réteg ragasztása után lemossa az eső", azt írtam, hogy az Isotech olcsó, műgyantától mentes ragasztóját a hálóról leverte a jég. 4., te még 1-2 könyvet sem olvastál el
Akkor ezt itt lezártuk, megválaszoltam, te jössz:
Kérdéseim:
1., Miért kellene a nyílászárókhoz Styrofoammal befordulni, ahogy javasoltad? Mi indokolná ezt az általad javasolt többlet költséget és macerát? 2., Tudod-e, hogy mitől foltosodhat egy színezés (foltosodás, nem az általad "zsidó"-nak nevezett jelenség!), ami kivitelezői hiba? 3., Tudod-e, miért fontos megvárni az alapozó száradását és éppen ezért miért nem javasolt a színezés előtt helyenként frissen felkenni? 4., Tudod-e, milyen hibákat lehet átfestéssel javítani? (...mert ugye az egyértelműen kiderült, hogy nem tudod, minek a hálóvisszahajtás, nem dübelezel tisztességesen és nem tudsz osb-re szigetelni...)
Kicsihuszár. Én sosem fenyegettelek, csak kérdeztem, hogy hogy lehet valaki akkora " szakbarbár ", hogy a legdrágább, lehet, hogy, a legjobb anyagot reklámozza, dícséri, és a sajátját meg "szar" anyaggal barkácsolja 1-2 könyv elolvasása után, amit több réteg ragasztása után is lemossa az eső. Szerintem te vagy a " noname", nem az anyag.
Tudok azzal a teherrel élni, hogy nincs jó véleményed rólam. Nem érdekel. Mint ahogy a "fenyegetésed", miszerint mindig meg fogod kérdezni ugyanazt, nem fog gátolni abban, hogy ahányszor szakbarbárságot írsz, kijavítsalak.
Erre én még nem láttam számításokat. Függ a falfelület nagyságától, hogy mekkora területen tud cirkulálni a levegő (és feltételezem, még pár dologtól). 3-4 celsius különbség biztosan van. A csak pontozásos ragasztás akkor javasolt, ha pára szempontjából nagyon különböző helységek esnek egy külső falfelületre, esetleg szükségmegoldásként (és nem javaslatként) ha nagyon egyenetlen a felület és nincs pénz vagy idő a kiegyenlítésre.
Ha már enniyire "nagy falat"-nak tartod magad akkor a kérdésemre tudnál válaszolni, ha nem szégyelnéd. Legközelebb csak a választ írd le őszintén, addig is marad a régi véleményem rólad. Bedughatod a kezdőelem alá a hálót. Mint már írtam neked: hülyékkel nem szabad vitatkoznom, mert a rutinjukkal mindig legyőznek. Addig is, ENNYI.
A tűzbiztonságon kívül pedig egy sokkal veszélytelenebb, ám kellemetlen probléma lehet a különböző bogarak (leggyakrabban hangyák) beköltözése. A hálóval nem védett, csak beragasztózott felületeken a ragasztó idővel megrepedezik, és beleköltözik az élővilág. A polisztirolban kialakítják a lakóhelyüket, melegben és védetten vannak az ellenségeik és az ember elől. Kiirtani őket a rendszer megbontása nélkül szinte lehetetlen. Extrém esetekben (nagyobb villanyóra-szekrények oldalai, kapcsolódobozok oldalának fedetlensége) még egerek és madarak is beköltözhetnek. Aztán a jószándékú háztulajdonos hallgathatja éjjel az egerek családi életét, csak mert amatőr módon lett a háza szigetelve.
A lezárás, azért is fontos mert a polisztirol hajlamos az "égve csepegésre" ami miatt a megnyílt vékonyvakolati rendszer alól folyó/csepegő műanyag a tűzfészek alatti területre/tűzoltóra veszélyt jelent. A polisztirol 60-80 C-on olvad...... Ha ez az olvadás egy alsó és egy felső lezáratlan sarkot összeköt, akkor kürtőhatás keletkezik.....(Magyarul lángszoró) Ha kilépési pontnál éghető borítású eresz van....., akkor az egész fedélszék leéghet és a tűz visszaterjedhet belsőbb helyiségbe is.
Igen csak a 8 cm legyen több (ha van rá pénz) és a réseket jól zárd le, hogy a pára ne tudjon felszökni (cementhabarcs). Talán érdemes a mennyezetre egy diszperziós festékréteget felvinni, hogy a párafékezést megoldjad.
Ilyen esetben a több réteg az ideális és a szigetelésre érdemes fóliát teríteni, hogy a beton ne follyon be a rések közé.
A beton minnél könnyebb adalékanyagot tartalmaz, annál jobb hőszigetelő :) A háló 20*20 as legyen.
Nem hazudozok. Minden általad leírt kivitelezési hiba, amit beírtam, itt található ebben a topikban. Attól, hogy a házunkat először szar anyagból, némi hibával csináltuk, te még nem értesz a hőszigeteléshez, csak átvered a megrendelőidet, mert a neked fizetett munkadíjért csak összebarkácsolsz valamit. (Pl. bekapargatod a dübelhelyeket, hogy ne látszanak a be nem fogott dübeleid.) Nem fogom abbahagyni, mert elegem van abból, hogy ha itt valaki kérdez valamit és a te szakbarbár véleményednek ellentétes írás születik (és nem én vagyok az első ilyen) akkor egyből nekiállsz verni magad a tapasztalatoddal meg a személyeskedésssel.
Szerintem csak te nem látod a saját szemedtől velem kapcsolatban, hogy túl nagy falat vagyok neked szakmailag. (Bár lehet, hogy te is látod már, azért személyeskedsz állandóan a "szakmázás" helyett)
"..ha a nyílászázó a tűzben elég, a hálóvisszahajtás meg a glett megóvja a szigetelést?...
Az égéskésleltető adalékkal készült EPS80 az üvegháló erősítésű dryvit ragasztó kéreggel (ami a "nem éghető" kategóriába tartozik) 0,75 óráig bírja a közvetlen tűzterhelést. ÉME (pítőipari Műszaki Engedély) A-107/2000
Amennyiben a neméghető üvegháló-ragasztó burkolat nem zárt (tehát pl. nyílászárónál nyitott) az aps elégséges oxigént kap és addig képes az égésre, amíg az égéshő biztosított.
Nem tehetek róla, hogy újabb és újabb bizonyítékát hozod a tájékozatlanságodnak.
jogos bocsi, különben üvegszálasat használtam nem alumíniumot de mindegy, a lényeg hogy kintre kell. :) De akkor meg miért nincs 2m-nél hosszabb? (szállíthatóság?)
A kérdsemre, válasz helyett csak vádaskodni, hazudozni tudsz csak. Anyi vér sincs a f......-ban, hogy bevállald a hibás kivitelezésedet a saját házadon, a szerinted rossz anyaggal. Mint írtam, nem én használok az országban egyedül szerinted rossz anyagot, de még egyikkel sem volt gond, de kérdezz meg másokat is. A tűzbiztonságról leírtad , hogyan kell a spalettát elkészíteni, szerinted, ha a nyílászázó a tűzben elég, a hálóvisszahajtás meg a glett megóvja a szigetelést? Ezt egy óvodásnak mesélgesd. Ha egy barkács hőszigetelőnek még nem jött le a munkája, mint a tiéd, akkor te még a barkács kategória alatt vagy bőven. Ez nem szégyen, csak az ne ossza az észt, aki a sajátját elgányolja, aztán megcsináltassa a barkácsokkal, hogy kinézzen valahogy. De még mindig nem írtad le, hogyan sikerült veled megvetetni a rossz anyagot amit fel is használtál, ennyi nekem elég a tudásoddal kapcsolatban. Ha szégyenled a választ, akkor ne kóstolgass mert mindig meg fogom kérdezni. Szerintem itt véget is vethetünk az eszmecserénknek.
Kis figyelmetlenség, elnézést: az indítóba érő élvédő alsó részén természetesen és logikusan nem a műanyagot kell levágni, hanem a hálót és a kemény műanyagot csúsztatni a profil és a polisztirol közé.
OK, kösz, azt hiszem, leesett. Arról a szokásos négyes-ötös vasból készitett vashálókról van szó, amit kupacokban árulnak minden vasudvarban?
Szóval akkor ez úgy nézne ki, hogy a mostani tizenöt centi salak kiugrik, felporszivóz, réseket kiönt: majd nyolc centi 'cell, rá egy (két?) réteg vasháló távtartókkal, majd betonnal (könnyitett betonnel?) kiönteni. A tetején hagyni fél-egy centi helyet az esetleges későbbi kiegyenlitőnek.
Ez igy OK? Illetve mit érdemes még erről tudni, mire érdemes figyelni?
Megkérlek, még egyszer, hogy felejts el, mert: 1., az én házam (ami egyébként azóta tökéletes) senkinek nem árt és profi módon lett kijavítva (ld. Terranova-link) 2., ezzel nem fogod megváltoztatni a tényt, hogy te pénzért vállalsz másoknak hőszigetelést, miközben egyértelműen nem értesz hozzá, rosszabb vagy, mint egy laikus, aki magának csinálja, mert az legalább utánanéz 3., sorozatosan olyan tanácsokat adsz itt az érdeklődőknek, amitől mindenki rosszul van, aki kicsit is ért a szakmához, amitől, ha megfogadják a tanácsaidat, lesz egy gánya hőszigetelésük, aminek az: - élettartama jelentősen nem hozza az elvárhatót (hálóvisszahajtás mellőzése a szigetelés végeinél) - nem felel meg a tűzbiztonsági elvárásoknak (kávaprofil és/vagy hálóvisszahajtás nem ismerete a nyílászáróknál) - színében foltosodhat, struktúrájában különbözhet (lásd a tanácsod a friss alapozásra vakolásról) - egyértelműen felesleges plusz költségekbe veri az építkezőt (még janijani is meg tudta csinálni a házát negatív élvédő nélkül) - felesleges pénzkidobásba és macerába hajtja bele őket (Styrofoam használata a nyílászárók befordulásainál) - egyértelmű tájékozatlanságot mutat (pl. itt tudtad meg tavaly, hogy hálós élvédőn is lehet vízorr és hogy vannak jónevű gyártók, akiknek nem színezett az alapozójuk)
Barkács hőszigetelő vagy, akinek a szakmai hibáira az összes válasza egy nickcsere és egy két réteg polisztirollal épített hőszigetelés. Ennyit tudsz.
Feltételezhetően a saját hálószobádban belülre háló nélküli alumínium élvédőt használtál, abból van 2 és 3 m-es is, de Neomatiknak kívülre hálós élvédő kell.
Egymás fölé teszed szépen, pontosan. Jobb élvédőkön (már írtam) az egyik végükön van kb. 5 centi túlnyúló háló az átfedésre. Ha nincs, az sem katasztrófa, mert a ház két oldalát úgyis hálózod, a szélső hálócsíkot úgy kell beállítani, hogy az élvédőd hálós részét még takarja csak a két centis kemény műanyagot ne. Az alsó élvédőt úgy fordítsd, hogy ne alul legyen rajta a plusz háló, sőt ott még vágd is ki a műanyagot belőle és csúsztasd az indító és a polisztirol közé. (mert ugye normális esetben a ház két oldalán futó indítóprofil úgy van túlengedve és egymással összecsúsztatva, hogy a külső peremük sarkot képez, végig védve a polisztirolt a ház sarkán) Na, pl. ezt nem tudja megcsinálni, aki az indító helyett élvédőt használ.
Helló! A hálós élvédő toldását hogy kell szakszerűen megcsinálni? Ha jól tudom, 2m hosszúak ezek, de a fal sarkán az él meg ugye hosszabb ennél. Csak simán egymás fölé kell rakni?
Ezzel nem tudom, mi a bajod? te érted, és az a lényeg. Ej, de ráértél. A válasz sokkal kevesebb időt vett volna igénybe. Visszakeresni kb 50 oldalt, azért ehhez már elszántság és nem kevés idő kell. Azt is megkereshetted volna, amikor említettem, hogy ismerős vett "noname" szigetelő rendszert amit leszóltál letze néven, és innem indult az egész. De remélem, nem ezt szántad válasznak az alábbi és sokszor feltett kérdésre?:: 21204. hsz. De ha már megtaláltál, újra kérdezem: válaszolhatnál a feltett kérdéseimre, miszerint egy ilyen profira mint te, aki a csúcsminőségű termék híve, hogyan tudták rádumálni a noname ( szerinted selejt) Isotech terméket, amit a sajátodon, egy-két szakkönyv elolvasása után már profiként fel is használtál, igaz nem volt hosszú életű mert az eső leverte ? Ezeket mind te írtad, nem én találtam ki. Mindenkinek válszolsz, mert ezért vagyunk itt , nekem miért nem? Csak nem haragszol rám valamiért?
nagy ivó válasz | vissza a topikba 2009.04.16 22:50:33 Š (21211) Szép munka, biztos nem te készítetted, de egy gakorlatlan topiktárs kérdésére válaszolgatunk, akinek egszerűbb a negatív élvédő használata, egy hasonló minőség elérése érdekében. Előzmény: hmartin (21209)
nagy ivó válasz | megnéz | könyvjelző 2009.02.25 17:00:53 Š (19687) Én a negatívba is teszek mindig élvédőt. Ha holnap lessz a glettelés, csakis megfelelő hálót használj, ha színeztek meg szólj, nehogy zsidós legyen. Előzmény: janijani (19680)
Visszanéztem, volt még egy kérdésed és nem kaptál rá választ. 25-40 kg/m3 ragasztott kőburkolat esetén Primus-cement keverékkel teljes felületen ragasztott Styrofoam IB-A-ra két rétegű hálózás kerül, a két réteg között fém beütőszeges dübelezéssel.
(Mielőtt bárki nekem támad, hogy Nikecell anyagokat sorolok, felhívom rá a tisztelt figyelmet, hogy inkább azzal lendítenének a dolgon, ha más pontos anyagmegnevezésekkel adnának hasonlóan szakszerű választ.)
Osb-vel kapcsolatosan nincs különösebb trükk. Vagy nem tudok róla.
Ez a dübeltányérra hasonlító műanyag alátét 1000 db-os kiszerelésben kapható és mivel nem túl elterjedt, előfordulhat, hogy nem tudsz darabra venni (nem bontanak a kiskereskedők). Ilyenkor, ha nem túl nagy a felület, megoldás lehet, hogy a műanyag dübelnek levágod a szárát minél alaposabban és azt használod.
Tényleg nagyon köszönöm a választ, én is a facsavaros-tárcsás dologra gondoltam, csak már le sem mertem írni.Ha van még valami tükk, azt is előre köszönöm!
Kicsihuszár, olvass vissza és rájössz ( amit már kétlek) hogy te kezdted megint. Nekem mindig védekeznem kell a kostolgatásaddal szemben. Változtass megint nevet.
Szép munka, biztos nem te készítetted, de egy gakorlatlan topiktárs kérdésére válaszolgatunk, akinek egszerűbb a negatív élvédő használata, egy hasonló minőség elérése érdekében. .
Nem kötözködés miatt, de a negatív sarkoba betett élvédől sokkal szebb lessz a sarok. Azt a felületet, élet csak hálóval, sokkal nehezebb elkészíteni, főleg annak aki gyakorlatlanabb
Akkor még egyszer osb: Ragasztója Insta-Stick(Dow Chemicals), PerimeterKleber(Soudal), Nikecell Poliuretán ragasztóhab (Nikecell), peremre és lapon W alakú hurkában. Használati utasítás a flakonokon. Száradás után vagy speciálisan fához való dübellel (pl. Ejotnak van ilyenje) rögzíted, vagy ha olcsóbb megoldást keresel, keresel egy helyet, ahol tudsz dübeltárcsát venni (olyan, mint egy dübel, szár nélkül) majd veszel hozzá megfelelő hosszúságú facsavarokat és a tárcsán átvezetve becsavarod. Szívesen. :)
Már megint megtaláltál, kicsihuszár. a személyeskedést nem én kezdtem, hanem te. 21187. hsz. ha ráérsz, olvass vissza. Figyelned meg olvasnod kéne, nem támadni. Arra nem reagáltam, de látom keresed az alkalmat, hogy kóstolgass. Ha most nem írsz baromságokat megint, akkor nem is reagálam volna rá. De ha már megtaláltál, válaszolhatnál a feltett kérdéseimre, miszerint egy ilyen profira mint te, aki a csúcsminőségű termék híve, hogyan tudták rádumálni a noname ( szerinted selejt) Isotech terméket, amit a sajátodon, egy-két szakkönyv elolvasása után már profiként fel is használtál, igaz nem volt hosszú életű mert az eső leverte ? Ezeket mind te írtad, nem én találtam ki. Ne hagyj sokáig kétségekbe a válasz hiánya miatt mert megint nyugtalanul fogok aludni. " Kivitelezők gyöngye, ahelyett, hogy ismét nekiállsz személyeskedni, miért nem segítesz neki, te szoktál ezekkel a hulladékokkal dolgozni, csak tudsz egy párat ajánlani neki? Pl. Isotech, már írtad, hogy ebben az évben legalább két házat csináltál az anyagukkal (a miénken is az volt első körben, tehát pont ismered) " Idén már a 4.-nél tartok, de szerinted az országban csak én használom? Meg kellene kérdezni a többi " Kivitelezők gyöngyét" , hogy nekik is lejött e, mint neked? Lehet, hogy túl sok leírást olvastál róluk, mert én bevallom, keveset, de kb 20 éve felragasztott OSB- is fennt van, de van akinek a téglára sem sikerül, csak harmadszorra. Azért szeretlek ( az anno feltett kérdésem megválasolása után is)
Na, akkor térjünk vissza a 3. kérdésre: Akkor kell betörni (vagy negatív élvédőt betenni) ha szar a hálód. Ha Vertex, Dryvit EU-117 vagy Austrotherm (vagy biztos van még pár jó minőségű), akkor szépen behajlik, mégsem szakad.
1., Nem kell a 45 fok, úgyis teszel rá szögleterősítést és a hálózáskor is megy egy réteg rá. 1,5 Inkább utána szerintem, de tökmindegy 2., Ha nagyon gyors vagy és ügyes, hogy nem szárad az első réteg és nem mozdul az élvédő. Amatőrként inkább hagyd megszáradni. 3., A háló 1,1 vagy 1m széles, levágod belőle a megfelelő szélességet, így méterenként 10 cm átfedéssel végigmész. Kis esélyes, hogy pont sarokra essen. Ha jó minőségű a hálód, akkor nem kell előre betörni. Ha inkább szar műanyag, akkor be kell törni, ha a másik szar, akkor meg úgyis nyeklik-nyaklik, akkor nem a hajlítással, hanem a foszlással lesz bajod. 4., Amennyiben az élvédőt a normális helyeken használod, nem kell toldani, mert úgyis mindenhol át fogsz menni a hálóval hálózáskor. Jobb élvédőkön (pl. Protector) gyárilag van egy kis hálótúlnyúlás pont az átfedésre. 5., Teéjesen normálisan teszed fel, tehát foltokban, nem egymással szemben, beállítod a függőt, utána elkened az alatta lévőt és rákensz pótlásnak ha kell. Teljesen normálisan lehúzod, mint amikor hálózol. 6., Törekedni kell arra, hogy ne kelljen a felületet átglettelni csak csiszolni és belehúzni, ahol kell. A túl vastag ragasztó nem egészséges, mert rideg anyag. Még egyszer: nedvesre-nedvessel ne próbálkozz! 1 nap. 8., Nem lesz baj, ezeken a helyeken vigyázz, hogy legalább hálózáskor ne így jöjjön ki és kicsit nagyobb szögleterősítést tegyél.
Kivitelezők gyöngye, ahelyett, hogy ismét nekiállsz személyeskedni, miért nem segítesz neki, te szoktál ezekkel a hulladékokkal dolgozni, csak tudsz egy párat ajánlani neki? Pl. Isotech, már írtad, hogy ebben az évben legalább két házat csináltál az anyagukkal (a miénken is az volt első körben, tehát pont ismered)
1. Mind1, de utána be kell szabni olusz hálót a megfelelő átfedések miatt. 2. Be, de először raagsztani kell és háló vastagságáig lehúzni, majd meheta végleges glett 3. Saroktól sarokig, és minden negatív sarok ba is tegyél élvédőt az épületen. 4. Igen, de nem mellé hanem alá-fölé, mert a hálózás biztosítja az átfedést az élvédőnél is 5. Nem baj ha ragasztós, de a háló vastagságáig le kell húzni, így könnyebb az illesztés. 6. Nedves a nedvesre, de csak ha már nem bőrösödik mert különben lehúzod az alsót is a feső glettel. 7. Ha mindenhol megvan az áfedés, legalább( 10 cm) akkor nem. Lehet, hogy valamit kihagytam, de lesznek itt mások is, akik kijavítanak
pfff. kb egy hete tettem fel egy ugyanilyen osb-s kérdést, és ami utánna volt, én kaptam egy nemigen használható választ, ami utánna teljesmétékben személyeskedéssé ment át két fórumozó között(én kimaradtam belőle hála Istennek), aminek azt hiszem előzménye is volt, de azt nem tudom,hogy mi.
Ne csak olyan hszt fontolj meg, aki a nagynevű gyártókat isteníti, a többit lenézi, noname-nak nevezi, de a sajátjára is a ninamét használta, amit az idő vasfoga is megkezdett. Csak aki ennyire " képben " van, azt hogyan tudja egy kereskedő ennyire átverni egy márkásnak árúlt noname anyaggal. Ez kb olyan, mintha befizetsz egy BMW-re és relkamáció nélkül hazamész a kapott Trabival.
Családi vállalkozás keretein belül készül a házam hőszigetelése, tavaly már felragasztottuk/dübeleztük (és kikentük) a 10 centit, most némi csiszatolás és portalanítás után nekiesnénk a hálózásnak, még nem csinálta egyikőnk se.
Nagyjából elolvastam a fellelhető irodalmat, de maradtak kérdéseim.
10+10-es pvc hálós élvédőt fogok használni, először ugye mennének fel az élvédők, aztán nyílások megcsinál, majd a teljes hálózás.
1. Az ablakoknál derékszögben szabjam az élvédőt (így marad egy lépcső a homlokzaton sarkoknál)/legyen 45 fokban levágva, hogy összeérjenek/tökmindegy/...?
1,5. A 45 fokos darabkákat inkább a teljes hálózás előtt tegyem, ugye (egyik leírásban előtte van, másikban utána)/esetleg tegyem fel rögtön az élvédővel együtt
2. Az élvédővel együtt be tudom-e hálózni egymenetben az egész ablaknyílást, vagy felejtős, mert elmozdul (gondolom),
3. A kávát belül egyébként hogy szokták hálózni, 4 db csíkot vágjak, és a sarkoknál fedjen át 10 centiket/lehet hosszabb, vagy akár egy darabból is, és úgy sem esik a fejemre (a hálót ilyenkor előre meg kell törni a negatív sarkokban?),
4. Ha az élvédőt toldani kell, csak simán egymás mellé rakom őket, vagy mit kell csinálni,
5. Az élvédők felrakásakor törekedjek arra, hogy ne nagyon kerüljön a hálós részére ragasztó, vagy ellenkezőleg (és akkor mennyire kell lehúzni róla),
6. A kétszeri glettelésnél tényleg fontos-e a nedvesre nedveset módszer (mint a technológiai leírásokban), vagy ha kész az egész ház, pl. 1-2 hét múlva mehet a második réteg (gyanítom, egymenetben nem fog menni, bár én is láttam már olyat, akinek sikerült), ha nedvesre nedvessel csinálom, 20 fok környékén kb. mennyi idő múlva lehet rámenni újra,
7. Biztos lesz még...
8. Van is: annyi hibát már sikerült elkövetni, hogy az ablaknyílások felett egész tábla van (pont így jött ki, nem kellett szabni), tehát felül végig fut vízszintesen a táblák illesztési hézaga a sarkoktól indulva, lesz-e ebből baj...?
Kösz annak, aki válaszol, nagy része biztos volt már, de ennyit nem tudok végigolvasni...
El is felejtettem.: "de márkaneve mindennek van), vagy írjak inkább gyártót?" Nem. Nincs mindennek neve, sőt, gyártója sem mindig. Nézz körül a neten hőszigetelő anyag után. Van, ahol ennyi a megnevezés: 18 cm-es dübel. Vagy 100 mm indítóprofil. A lemez általában "hőszigetelő lemez" vagy "polisztirol lap". No name. No gyártó. No de ócsó!
Az austrothermet még lehet, hogy mindíg akciózzák. 12 centi 1400 ft/m2, ha jól rémlik. Nekem felajánlották, hogy a 2x12 centit legyártják 1x24-ben, ugyanazon az áron. Szóval csak érdeklődni kell.
Van 15 cm egyben, azt hiszem az Austrothermnél (és még valszeg sok helyen) Nikecell 10 felett párosával megy (12, 14, 16 cm...)
De nyugodtan vegyél kínai cuccot...ebben sajnos nem tudok segíteni, de vannak itt tuti kivitelezők, akik folyamatosan ócsó-ócsó cuccal dolgoznak, majd ők javasolnak neked.
"alsó 10 csm dűbelezve és rá 5cm ragasztva nagyon kretén megoldás?"
Sajnos itt egy elég elterjedt megoldás. A véleményemet már leírtam: felragasztod az alsó 10 cm-t, dübelezed, ezzel a lap hőingadozás miatti méretváltozását harmadolod (abból kiindulva, ha egy táblába két dübelt teszel a ragasztópontokba), annál az alsó rétegnél, amely már a felső réteg miatt a hőingadozás egy részétől védve van. Majd erre felragasztasz egy olyan 5 centis réteget, ami dübelezés nélkül a teljes tágulást-zsugorodást hozza, ami nyári 35 és téli -15 celsius között 2,5-3,5 mm. Ha 15-25 celsius között építed be, akkor ez 0,75-2,1 mm méretváltozás. Gyorsabb az anyagfáradás, rövidül az élettartam. Most végül is min akarsz spórolni? A dübel árán? A különbözetet eltolod a ragasztóra.
Én a márkában nem arra gondoltam, hogy most kezdjünk el nagyokat reklámozni. Pont azt szeretném elkerülni, hogy a márkát fizetenm meg miközben a ti tapasztalaitok szerint esetleg van jól használható kínai is, ami nem annyira ismert (de márkaneve mindennek van), vagy írjak inkább gyártót?
Engem az is zavar, hogy nem nagyon találok egyben 15cm-t (melyik gyártónál van?)
alsó 10 csm dűbelezve és rá 5cm ragasztva nagyon kretén megoldás?
"A tobb retegnel mi elonye van az 1 reteggel szemben, az illesztesi feluletek mint mini hohidak kivetelevel?"
Pl. hogy nincs jó megoldás a dübelezésére. :) Ha az alsót dübelezik csak, a felső másképp fog mozogni, ha csak a felsőt, az az alsót nem fogja rendes helyen. Ez a második talán azért jobb, mert az alsót már egy csökkentett hőingadozás éri, nem mozog annyira. Mind a két réteget meg hülyeség külön dübelezni, ha egyszerre csinálja a rendszert Szerintem.
A tobb retegnel mi elonye van az 1 reteggel szemben, az illesztesi feluletek mint mini hohidak kivetelevel? Mert az a kivetel meg lepcsos elkepzesu tablakkal megszuntetheto (dragabb ugyan, es ami talan fontosabb hatrany lehet, hosszabb a megrendeles utani beerkezesi ideje, de nem annyival nem hiszem, mint tobbszor dolgoztatni). Nekunk ugyan "csak" 12 cm-t, de siman felraktak egyben (mondjuk mi lemondtunk a lepcsosrol, 1,4-es ablakok mellett annyit mar nem szamit, es az idotenyezo se nekunk dolgozott, meg a penztarca sem). Ha irsz egy emailt megadom a kivitelezot, faggattam oket es csak 10 centi felettieket csinalnak folyamatosan, bar nem kerdeztem meg, hogy mi volt a max.
Ha 2-3 rétegben rakod, akkor valamivel több ragasztó kell rá.
Mindenkinek más a kompromisszumtűrő képessége és ha vki egész életében csak szar kínai cipőt viselt, az azt állítja, hogy az adidasban csak a márkanevet fizeted, mert ugyanaz. Magánvélemény.
Kb. 100 éves a fal. De a kritikus foltokról az eredeti vakolatot leverték, javították. Hogy alapozó volt-e vagy sem, nem tudom. De a fal úgyse maradhat nedvesen, és ha már nem lesz nedves, a meszelés sem pereg majd.
Tehát szigetelés.
A többi, száraz fal mellett vettem talajmintát, szép sárga homok. Ennél meg beton, s alatta? Titok. Remélem, hogy ha felszedem a betont, és kicserélem az alap mellet sávot kb 50 cm mélyen homokra/folyami homokra/sóderre (még nem tudom), legfelülre pedig szép nagy kavicsokat teszek, elégséges lesz, és nem kell költéges beruházáshoz folyamodni.
Kérdés, hogy 2 nyári hónap elég-e arra, hogy színt valljon ez a megoldás. Mert akkor várok addig, nem hőszigetelek, ha pedig még mindig nedves lenne, jöhetnek a krómacál lemezzel.
Az EPS pedig egy jó kis cementes lábazatra kerül, ami egyébként is párazáró, tehát nem ront a a helyzeten.
Ez a cikk egyre jobb.:) A Terranova leírja a régi dryvitok javításánál azt a technikát, amit mi is csináltunk a saját házunk esetében (régi átvág, új rendszer rá a régire) Nyugaton ebből már sok van, itt a Terranova szabadalmaztatta. Örülök, hogy a házunk "egyedi rétegrendje" pl. a Terranova szerint teljesen jó. :P
Csiha Andrásnak ez az ötlet már régebben megjelent az agyában, mert valahol olvastam még akkor, amikor még nem nagyon foglalkozott azzal, hogy porotherm vagy csiszolt vagy egyszerűen nagylyukú tégláról van szó, elintézte a nagylyukú tégla-habarcs összeállítást is azzal, hogy vannak benne járatok, mert a habarcs úgyis beleesik (hogy a lyukak milyen alapon futnának teljesen nyitottan végig függőlegesen, azt nem részletezte, én meg nem vagyok kőműves, de nekem kicsit necces volt. Ebben az előző változatban még nem tartozott az elképzeléshez ventilátor, csak hogy egyik oldalon befelé, másikon kifelé legyen nyitott az alsó ill. felső téglasor. Ez az elképzelés nekem azért volt nagyon kétes, mert a falat is energiával fűtjük, amivel ő felmelegíti a bejövő levegőt.... Ez a mostani, így első olvasatra a hővisszanyerős szellőztető rendszert próbálja leképezni.
a legkönnyebb az ásványgyapot + osb. Köszönet. Ásványgyapot alá be tudnak/szoktak fészkelni hangyák, egerek, effélék?
Bitumenes zsindely: maga a tető jó állapotban van, csak nem akarom megbontani, hogy fóliázzak, meg a gerendázat nem is birná meg a szigetelőanyagot. Elégséges vastagságban semmiképpen. Ezért gondolkodom inkább a födém szigetelésében. A tetőre meg 'majd' gondot viselünk, egyszercsak.
Ha véglegesben gondolkodom: az úgy esetleg működhet, hogy lerakok a salak helyére mondjuk tizes 'cellt, majd vékonyan lebetonozom? Az átlagsűrűség nagyjából hasonlóra jönne ki, mint a salakkal. Milyen vastag beton kellhet ilyenkor? Amikor meg elkészül a külső szigetelés, szépen beforditom a födémszigetelés fölé és zárt lesz a rendszer.
Vad ötlet: betont lehet kikönnyiteni mondjuk polisztirolgyöngy bekeverésével vagy effélével?
A fútóra rakott B30 elég karcsú:( a legkönnyebb az ásványgyapot + osb.
A lambda anyagjellemző, a hővezetési ellenállás d/lamda, ebből pedig ki lehet számolni a hővezetési tényzőt, mely külső térelhatároló falnál
U=1/(1,66+D1/lamda1+d2/lamda2.....) w/m2 K
A bitumenes szinellyel való burkolás megment a komplett fedés cseréjétől.
mcsaba111
Az általad említett oldalon a vályogra vonatkozó adat 80000 beqerel/m3-re jön ki szemben az Úniós 600 beq/m3-rel szemben:) ami 133 szoros határértéktúlépést jelent..... ergó az összes vályogházban nagyobb a háttérsugárzás, mint aPaksi Atomerőműben:)?) Természetesen ettől még nem fogok a primerkörben aludni:)))
A másik nagyon fontos adat, ami hiányzik az időegység alatt történő sugárzáskibocsájtás, az ott található értékek egy évre vagy percre vonatkoznak?
Van háttérsugárzás, de ennyire nem kell tartani tőle.
"... Tehát a pont- perem módszerrel kell ragasztani ez a lényeg. Ennek páratechnikailag is jelentősége van, mert a ragasztó óhatatlanul műgyantát tartalmaz a cementkötés mellett, és a műgyanta az mint tudjuk kevésbé vonzza a párát. Ha telibe kennénk ragasztóval akkor mindjárt ott egy párafékező réteget eredményezne már a ragasztásnál, és ráadásul több ragasztó is kellene hozzá. Ily módon viszont, hogy csak ilyen pontszerűen van és peremszerűen, még van lehetőség is arra, hogy a kisebb egyenlőtlenségek, amikor fölnyomják a lapokat kiegyenlítődjenek a felületen. "
Gazdasági számítások szerint a szigetelés mértéke kezdetben ugrásszerű, egyre növekvő megtérülést mutat. A megtérülés görbéje hagyományos szigeteléssel számolva - a 14 cm-es és 25 cm-es vastagságtartományban ellaposodik, majd utána, ha csekély mértékben is, de hanyatlani kezd. Az optimum 0,17 W/(m2K) értéknél van. Ez mindenkit arra kellene, hogy sarkalljon, hogy 25 cm szigetelést alkalmazzon, hisz az a megtérülés szempontjából nem drágább, mint a 14 cm-es szigetelés, mégis jobb belső komfortot biztosít.
Az is lényeg lenne, hogy lehetőleg ne kelljen kidobni mindent, amikor végleges dolgok kerülnek bele... Sőt, lehetőleg úgy kéne megcsinálnom, hogy a későbbi véglegesítéssel illetve külső szigeteléssel kompatibilis legyen.
Ez az EPS+OSB jól hangzik, de pl. mivel oldom meg a rovartalanítást, teljes lezárást? Most a padlás egy részében EPS lapok vannak/voltak lerakva csak úgy lengőben, és a minap egy igen tekintélyes méretű hangyakolóniát kellett kiakolbólítanom az egyik alól. Az EPS+OSB kombót imádnák :-(
Ma jártam nálamnál okosabbaknál, megkérdeztem ezt a járdáról/talajról induló szigetelés dolgot. Amennyiben egy vízelvezető járda a ház fala mellett tisztességesen van megcsinálva és problémamentesen működik, annak nem nő télen a térfogata annyit, hogy emiatt feltolva a szigetelést megbomlassza azt (ezt alátámasztják a nálam lévő képek a járdáról indult szigetelésekről) Amennyiben egy járda ilyen számottevően emelkedik télen, ott más gond van: alámegy a víz vagy visszaszívja a levezetett vizet, mert az nem folyik el másfelé...stb. A dryvit tisztességes indítása járdáról: falon-járdán végigvitt hálóvisszahajtásra fektetett fagyálló lemezes első sor.
Szerintem, ha nem akar járhatót, csak valami legyen, salak ki, polisztirolgyöngy be, kb. vízszintre, üveggyapot két rétegben (innen már a szokásos). (Nem hivatalos javaslat, házinak javasolt barkács-megoldás) Polisztirolgyönygy helyett alternatív javaslatok jöhetnek.:)
Nekem többen mondták, hogy a salaknak lehet nagyon minimális radioaktív sugárzása, le is szedettem az összeset, lehet hogy feleslegesen, de nem baj. legalább elfér a szellőzőrendszer csövezése.
Rá is kerestem most, ha már eszembe jutott: http://www.muszakiak.com/munkavedelem/sugarzas.html
Így látatlanban sok mindentől lehet. Ha régi épületről van szó, akkor még nem ismerték a mosott homokot a vakoláshoz.Egy agyagos homokkal történ vakolatba az agyag idővel elporlassza a vakolatot,. Ha a vakolat jó, akkor a meszelés elötti aládolgozásban, (alapozás hiánya) stb. lehet a hiba.
haat, a falnak ennyi suly meg sem konnyanhat. inkabb a fodem a kerdeses, de valojaban annak sem.
ha tuti nem akarod lakhatova tenni a padlast egyhamar, es meg akarsz szabadulni a salaktol, akkor csinalhatsz uveggyapot/osb cuccot. egy honapja ki volt itt vesezve rendesen, sajna a vegere nem olcso. 10cm gyapot kb 550ft/m2, 15-os osb minimum 1300/m2, es kell meg valami tartoszerkezet. (a masik verzio az olcso vekony osb es eps szigeteles volt)
Nem tudtok valami jó falszárítási módszert? Pontosabban nem fal, hanem boros pince boltív, felette föld. A nedvesség forrása már meg lett szüntetve, csak életfogytiglan várhatok míg ez magától kiszárad. Kéne valami gyorsító :)
Szóval valami olyan irányban gondolkozom inkább, hogy leszedni a salakot, és csinálni a helyére valami tisztán tartható, jobbfajta hőszigetelést - de nem tudom sem azt, mi lenne jó, sem azt, érdemes-e. Illetve hogyan csináljam, ha azt akarom, hogy a majdani külső szigeteléssel kompatibilis legyen...
A salak lamdája 0,29-0,45 w/m2K, térfogatsúlya 800-1500 kg. Akisebb értékek a kazánsalakhoz a nagyobb értékek a kohósalakhoz tartoznak. Tegyél rá habarcs/tégla-terítést az meggátolja a porzást és járható felületet ad.
Ha bitumenes zsindellyel feded a palát, akkor nagyon figyelj a meglévő fa szerkezet szellőztetésére, mert ezt sokszor elfelejtik és a teljesen vízhatlan szigetelés bedohosíthatrja a padlásteret.
Igen, belső feljáró van, de az vakvágány: télire kap néhány ötös 'cell lapot lesúlyozva. Mellette levegőáramlás nincs, a lapok alja pedig melegebb, mint a plafon.
Másfél éve lekapartuk eleink festékrétegeit, visszajavítottuk, lemeszeltük. Most belül, kisebb foltokban a vékony mészréteg púposodik, ha birizgálom, lepereg.
Az aktuális problémakör. A tető régi 40X40 szürkepala, a gerendázat pedig épp csak annyi, hogy elviselje a súlyt - azaz nagyon vékony, alulméretezett. Alatta a födém sima betongerendákból, köztük persze az a hülye alakú tégla. Fölé, hőszigetelésképpen salakot teritettek vagy tizenöt centit. A salak teteje van körülbelül szintben a fal tetejével.
Folyamatosan képben van a lakás hőszigetelésének javitása, de egyelőre semmi esély rá, hogy a falakba belekezdhessünk. Pedig nálunk az a legnagyobb lék. Szóval olyan résszel kezdenék, amit részletekben, saját erőből is meg tudok csinálni. Ez lenne a tető.
Nomost. A falhoz hasonlóan esélytelen a tető átrakása, felújitása, pláne, hogy akkor már a palát is cserélni kellene. Ugyanakkor a salak az nagyon b@ssza a csőrömet: állandóan jön le a por a padlástérből, koszos, idegesit. Kérdés: milyen hőszigetelő a teritett salak, illetve házilag mit lehetne helyette rakni? Lépésállót, jó hősigetelőt, későbbi átalakitásokkal kompatibiliset? Érdemes-e egyáltalán ezzel kezdeni?
Közben az építész kollégám is az alátámasztás mellett voksolt. Arra még nem gondoltam, hogy ez a rácsos tartószerkezet nem felfelé húzásra lett kitalálva, így ha túl nagy erő érné, előfordulhatna, hogy felfelé mozdul el, púposodik. Egyelőre marad a 10x10-es változat, fent jól lerögzítve, lent alátámasztva. Köszi.
A fal mögötti helységben nincs probléma? Első ránézésre lehet, hogy gipszessel javítottak, és ez bosszulja meg magát a nedvesség hatására. A gipsznek ennyi nedvességtartalom elég ahhoz, hogy lejöjjön.
Ez olyan, mint a THM. Az aktualis adatokkal tudsz szamolni, de az aktualis inflaciohoz tudod merni az eredmenyt. Ha ma kiszamolod, akkor amig az energiahordozo aranak atlagos valtozasa nem nagyon ter el az inflaciotol, addig jelenertekben penzednel vagy. [Most se tamogatott gazt fizetunk, bar a kov. hazban az is tuti hogy gaz se lesz. Napenergiahasznositas annal inkabb...]
Salétromot nem látok, talajvíz mélyen, a kritikus helyen Gann Hydromette falnedvességmérővel 15 suly% mérhető. (5 suly% a szaraz, 25 suly% felett vizzel telitett)
Mutatok képet a falról nedves fal (13-15 suly%), meg arról is ami rajta van szigetelésképpen rétegrend. Szerintetek mi lehet? Úgy tudnám jellemezni, hogy könnyen porló fehér gázbetonszerűség.
Tigáznál elhajtottak, hogy nekik az én csövemhez semmi közük, rájuk csak az óra tartozik. Viszont eddig minden hősziges jelölt bevállalta hogy megoldja nekem a csövezés módosítását. A feketemunka meg kilőve, mert fűtésfelújítas is lesz (konvektor olcson eladó :) ). Off: háziasszonyok hogyan viselik a gázról indukciós tűzhelyre váltást?
Még valami gondolat a lehetőségekből: 100-as I tartó a rácsotartó mellé becsúsztatva, ahhoz rögzítve, majd kívül fával burkolva mindent kibír, és ennél a súlyponti probléma se probléma. Ha a fal (koszorú) külső élén támaszkodik és belül megfelelő a rögzítés, addig terhelheted ( kilógathatod) ameddig nem szégyenled.
Köszi az együttgondolkodást! Én is tartok a lemezalaptól abból a szempontból, hogy ezt a szaki tényleg megtudja-e tutira csinálni. Én bevallom, hogy még senkivel sem beszéltem, aki lemezalapot csinált volna.
A telekből sajna nem tudok úgy vízszinteset csinálni, hogy az enyhén lejtős telek felső részéből a földet kitermeljük, mert az utca szintje valamivel magasabban van, mint a telek (ha majd le is betonozzák, tuti, hogy nem marják le a felső réteget, tehát még magasabb lesz)., így félő, hogy egy zivatar, csőtörés, stb mennyi vizet juttat a telekre, még ha maximálisan próbálok majd ennek elkerülésére is figyelni.
Információim szerint az eps építőelemek önmagukban nem használhatóak, hanem vmilyen kenhető vízzáróréteg és dörken lemez kell elé. Szerintem a nedvességnek ezek az építőelemek nem állnak ellen, így a szigetelőhatás is odavész rövid időn belül, ha simán alapozáshoz használom.
Néztem wulfin honlapját, ha jól gondolom Ő csinálta meg az első minősített PH-t az országban.
Tehát alátámasztás nélkül 10x15-ös fa. Viszont a súlypontot nem tudom megcsinálni, mert felfelé 60 centi, lefelé 120 lenne, vagyis 2x annyi súly esne a kilógó részre. A rögzítés viszont stabilabb lenne átmenő csavarral, zártszelvénnyel a fémváz alatt.
Koszi mindenkinek, gyakorlatilag akkor marad amit irtam en is, hogy ha nem akar valaki minositett passziv hazat, akkor eleg a savalap _jol_ szigetelve. Me'g ha tudnam az alacosny energias es passziv kozti eves hoigeny-kulonbseget (per nm), akkor meg lehetne azt is mondani, hogy minimum hany ev alatt jon ossze a kulonbozet...
A kérdésem az lenne, hogy könnyűszerkezetes háznál OSB-re mivel célszerű a polystirolt ragasztani, mert ma hallottam egy pur megoldásról is és nekem szimpi volt. Mivel az OSB-re a cementalapú nem ragad, így nem sok választásunk marad. Illetve van még a Baumitnak egy anyaga, de 4*annyi az ára, mint a normál ragasztónak.
Az vitathatatlan,hogy ami nálad volt az a tuti, ennél a megoldásnál muszáj zsaluzni.
Mikor le van rakva a hőszigetelés, tulajdonképpen ezen kell kimérni a ház alaprajzát (min 5cm-es tullógással) bezsaluzni, vasalni,betonozni. Ezután gyakorlatilag a falazattal eggyüt hőszigetelni az oldalát az ábra szerint.
Műanyag emelőbakokat tettünk le(oldalára fektettem őket) és 2-3cm magasságban volt minimum a vas. Ez volt a statikus ohaja is! :) Amúgy a kavics alatta szinte "betonkeménységűre" volt vibrálva!
A vasalatot megfelelő vastagságú betonnak kell takarnia, köbevennie. Ez általában 1-3 cm. Feltételezen a duplahálós vasalatodat, ha feltöltésre kavicságyra kerül, ez az alsó vasak esetén nem mindenhol biztosított. Ha viszaolvasod a rétegrendet, :lentről fölfelé, Agyagos talaj, kavicsfeltöltés,( esetenként szigetelés ) szerelőbeton, vasbeton lemezalap....stb.
Azon gondolkodtam, hogy lemez alapnál ha a 10-15cm -s sóderen vagy tömöritett múrván 5 cm XPS van arra terítünk egy fóliát majd 10 cm EPS-200 -t majd megint fóliát akkor nem járnánk-e jobban...erre jöhetne a vasalás,szerelőbeton...a szerelő betonon 5 vagy10 cm EPS-100 -s. A kérdés csak az, hogy az EPS-200 -s mennyi terhelést bír ki? Igy valószinűleg olcsóbb lenne a lemez alap....a lábazatra pedig expertet használni....esetleg csak a falazat alatt a az EPS200- helyett XPS lenne...ergo olcsóbb lenne...a kivitelezés....
Sávalapnál is szerintem lehetne trükközni és úgy használni a szerelő betont mintha lemezalap lenne...pl 15 cm XPS, téglafal esetében Ytongról indítani az alsósort és utánna téglafallal folytatni...pl Ytong 30NF , 30NF
persze nem biztos hogy jó, de szerintem érdemes lenne ezt az ötletet is megvizsgálni....
Azt gondolom, hogy a sávalap és a lemezalap nem összehasonlítható. Akárhogy szigeteljük a sávalapot a két oldalán, lefelé akkora vesztesége marad, hogy nem lehet összehasonlítani a lemezalappal. (Most hagyjuk a fal és az alap közötti csodaszigetelőket.)
Másrészt nem érdemes ugyanazt a 20cm-t felrakni a sávalap oldalára a föld alá. A beton lefelé olyan söntöt képez, hogy kb 5cm szigeteléshez képest nem sokat javít a többi. Ugyanezért azt sejtem, hogy a belső oldali szigetelésnek csekély hatása van.
Szerintem a lemezalap alá is XPS kell. Egyrészt körülményes megoldani, hogy száraz maradjon az EPS, másrészt a teherbírás miatt. Nem hiszem, hogy bárki spórolni merne ezen.
A lemezalap mellett szól viszont, hogy ott a felhasznált szigetelés nemcsak a falak veszteségét, de egyben az aljzatét is csökkenti, jelentősen. Sávalap esetén viszont olcsóbb EPS pótolhatja ezt.
A konklúzió:
- Sávalap: csak alacsonenergiájú házhoz jó, viszont olcsóbb
Az már mind kész volt! Feltölteni nem kellett, mert igen erős agyagot kellett legyalulni alóla. A zuzalékot, tükröt én csináltattam meg! Feltöltésnél OK, hogy vizsgáltati kell. Külön szerelőbetonom nincs, csak ez a 30cm-es réteg, erre jön majd az aljzatbeton.
Azzal a mérettel szerintem nem lessz gond, ha a súlypontot hasonlóan készíted. De csak teljesen száraz anyagot használj, mert a nedves hajlamos a vetemedésre, repedésre, főleg terhelés alatt.
Szegek természetesen le vannak görbítve. A kész oldalon kb. annyi terhelés jut a fal élétől számítva felfelé, mint lefelé.
Akkor 15x10-es fával, mondjuk 2 helyen menetes szárral jó lehet, vagy ne strapáljam magam, támasszam alá, és akkor elég lehet a 10x10? Feljebb nem igazán tudok menni a lapolással, mert egy ikerház egyik feléről van szó, igaz, a két tető között van egy fal, de annak a dőlése, lemezelése eléggé együtt van, a szögeket mindenképp meg kellene tartani.
Azt azért Te is tudod, hogy egy lemezalap nem csak az általad leírtakból áll. Tényleg húzós ár volt, de talán beleszámolta a szükséges földmunkákat, tömörítéseket, kavicsfeltöltést, szerelőbetont is + amit leírtál. Anno amit pár (Kb.6 éve) készítettünk, ott még a feltöltés teherhordási képességét is meg kellett vizsgáltatnom.
Nekem sávalap volt a statikai terven, de a helyi adottságok miatt tele volt vassal, és elég nagyra méretezték. Ezért úgy döntöttem csináljuk inkább lemezalapot. Nem bántam meg. Árban nem volt nagy különbség, és szerintem sokkal erősebb.(30cm vastag C20-betonból). Saját kivitelezésben is egyszerűbb megcsinálni szerintem. Itt tenném hozzá a kivitelező 880e Ft-ot mondott csak munkadijra a 120m2-re...(saját kivitelezésben munkarend: péntek: körbezsaluzás, szo+vas. vasszerelés terv alapján, hétfő: betonpumpa + 2 kőműves lehúzta). Ez összesen max 20 óra... jó órabér.
A felső képen látszik a rálapolás, én a szegelés helyett a menetes szárat választottam volna a felfelé ható húzóerő miatt, (göbitsd el a szegeket.) Így, látszó szarufásnál magasabb fa anyaggal és még felljebb lapolással csavarozva próbálnám meg. Rejtettnél szarufásnál lehetett volna L vassal is erősíteni a felső két élét, ami kapcsolódott volna a rácsostartóhoz..
Eddig egyetértünk. A lemezalap alá sokkal drágább a szigetelés, mint a lábazatra. Az alaptest csak kb 0,8-1 m-ig 40-50 cm széles, utána a 30-as zsalukőbe csak kb 23-24 cm vastag lesz a beton 80 cm magasan, így ez kb a feleaz alapbeton mennyiségének.
Ilyen a fémváz belülről, sajnos olyan képem nincs, amelyen le volt bontva a tető, de valamennyire látszik a lényeg. A fémváz a koszorú széléig tart.
Az egyik oldalt tavaly megcsináltuk, de ahhoz képest én még vagy 2 cserépsorral kijjebb szeretném ereszteni, mert ez az oldal D-DK felé néz, ott kellene érnyékolni is valamennyit, meg jellemzően arról fúj többet a szél.
Költségként lehet, hogy érdemes lenne átszámolni az alábbiakat: Mivel a fagyhatár nálunk 70-80 cm, az alapárok mélysége kb 1,6 m, ebbe menne kb 0,8-1m magasan az alapbeton és a maradék 80 cm-t zsalukővel felépíteni a föld szintjére, majd tovább lábazatként. A földben levő zsalukövet már nagyon egyszerő szigetelni. Ez esetben ami plusz költség: mélyebb alapárok és a földben levő zsalukő.
Gázcső sorsa mi lehet utólagos hőszigeteléskor? -levágom, megtoldom, visszateszem amikor nem látja senki... -áttervezés, majd előző pont (HUF-ban/időben ez mennyi??) -gáz kiköttet :)
A sávalapba nem kell vas, akkor szoktak tenni, ha az épület alatt különmböző talajok vannak. Persze biztosamituti alapon lehet.( ezen az alapon 60 cm vastag is lehetne)
+a vas védelméhez nedves környezetben az új szabályozás szerint C35-ös beton kell!!!:)
A felúszáshoz tényleg magas vízszint kell, + mélyen lévő teherhordó réteg.
A betonon legyen 10 m3:) de ha az C35, akkor nem 50eft:)
wulfin tobbet tud az alapjanal hasznalt elemekrol. Vannak kepek is rola a weboldalon. Sajnos a gyarto oldalan semmi sincs ezekrol.
"Talan mert velhetoen kevesebb szakinak van gyakorlata benne, mint a savalapban"
Haat...ez papiron ugy kene mukodjon, hogy a statikus alkot egy tervet, vasazassal, mindennel. Azt meg a helyszinen le kell gyartani, betartva azt ami a papiron van. Statikusok hiresek arrol, hogy tullonek a celon...
"Statikailag a legtöbb talajnál indokolatlan a lemezalap(földszintes ház)"
Itt most nem statikailag merult fel a lemezalap, hanem a hoszigeteles szempontjabol. Haz szerkezetetol fuggoen lehet a lemezalap akar olcsobb is, de ha mar a hoszigetelest is szem elott tartja valaki, akkor feltetlenul ez a jo megoldas. Savalap = kompromisszum.
"a lent említett példában szereplő 800.000. Ft vas+szerelés megsporolható"
A savalapba is kell vas. Vagy nem?
"de ahol magas a talajvíz ott felúszhat :)"
Ezt fejtsd ki legyszives. Nem masert, de en ugy latom, marha nagy talajviz kell ahhoz, hogy peldaul a wulfin haza lebegjen a hullamokon, meg akkor is, ha a legzarasa 0,5 - os.
"plussz a majd 600.000 Ft betonból is lehet sporolni."
Nem vagyok statikus, ez csak egy velemeny: egy 70m2 alapteruletu tetoteres haznal(ahonnan a tema indult) ha a betonrol beszelunk, a kulonbseg lemezalap es savalap kozott, nem lehet tobb, mint 10 m3 . Ez mondjuk 50.000 ft.
Statikailag a legtöbb talajnál indokolatlan a lemezalap(földszintes ház), a lent említett példában szereplő 800.000. Ft vas+szerelés megsporolható... Tényleg a legkorrektebb megoldás hőszigetelési szempontból, de ahol magas a talajvíz ott felúszhat :) plussz a majd 600.000 Ft betonból is lehet sporolni. ....
Es az eps zsaluelemek? Nekem vki nemreg azt mondta, mehetne foldbe is, csak nem szokta'k azzal csinalni, mert a zsalukohoz kepest is draga (az arok kionteshez meg plane), alapot meg sokan nem szigetelnek. Szoval jo lenne tudni, hogy lehet-e vagy nem. De egyebkent azert kerdezoskodom, mert valami megmagyarazhatatlan okbol (erteni ugye nem ertek hozza) odzkodnek a lemezalaptol. Talan mert velhetoen kevesebb szakinak van gyakorlata benne, mint a savalapban. Aztan lehet, hogy az az egyszerubb megoldas, ha ezt a hulyeseget kidumalom sajat magambol:), es akkor nem marad kerdes. [Raerek meg par evet a kovetkezo hazig...]
