Az nem fog menni, a kilincs alatt max 1cm fér el úgy, hogy még meg tudom fogni a kilincset utána. Össze-vissza méretben meg nem akarom megcsinálni.
Amúgy elhiheted ha lenne pénz, kivágnám ezt az ajtót a francba, meg ezt a házat is. Az 1 cm polifoam is ragasztóval együtt 8 ezer. Nem vagyunk elereszte, az a kérdés mennyit ér ez vajon.
Szervusztok! Beretta Junior kazánról van szó. Két éve hívtam ki egy szakszervizes embert, mert egyre gyakrabban apadt el a nyomás a rendszerben. Leeresztette a vizet, felpumpálta a tágulási tartályt és mondta, lehet hogy ezt a kört még három-négy alkalommal meg kell csinálnom mire teljesen helyre áll a dolog. Voltam olyan lusta és eddig nem foglalkoztam vele, most viszont már hetente rá kell engednem egy kis vizet, nem halogathatom tovább. Neki is állnék, de a piros műanyagnál elbizonytalandtam. Itt van a leeresztő csap, de ilyen szerkezetet még nem láttam. Lehúztam a műanyagot, de nem áll össze hogy ez miért ilyen kialakítású és hogyan lehet kinyitni. Kézzel nem tudom elcsavarni, az meg érthetetlen, hogy műanyagot kelljen megfogni a fogóval.
Mivel már akkor egy húszas volt zsebbe és emberünk mondta hogy ezt én is meg tudom csinálni, nem hívnék ki megint szakembert, a neten meg erről nem találtam semmi használható anyagot. Ezért kérdezem itt, hogy mit tudok tenni sk? Ha tudok. Köszi előre is.
Van egy Fég F8.50K konvektorom, aminek a piros körrel jelzett kék színű vezetéke a levegőben lóg, nincs semmire csatlakoztatva, ellenben a pirossal. Ez így rendjén van? A házban lévő másik konvektor némileg különbözik ettől, azzal sajnos nem tudom összehasonlítani.
Van ez a huzatszabályozóm:Pihent a dobozban kilenc évig, majd amikor összeraktam, két nap után letörtek a cink öntvény belső fülei, amik tartják a rugó tányért. Csináltam bele egy réz gyűrűt, tavaly végig működött vele.
Tegnap leesett a kar menet közben. Szétszedtem, az alsó három rugós körmös alátét eltört, és leesett az egész alsó rugó támaszték, és rozsda van mindenen. Megjavítottam ezt is egy réz hüvellyel.
Szerintem a merülő hüvely forrasztva van, és engedhet be vizet a belsejébe, bár ennek se hidegen, se melegen nem láttam bizonyítékát! Nem tudom, érdemes e ezt még javítgatnom, vagy gyártok egy újat inkább!
Nézegettem más huzatszabályzókat, a probléma az, hogy ennek a kialakítása egy viszonylag magas felépítés a merülőhüvely felett, amire szükség van a kazán kialakítása miatt.
Amiket találtam, Regulus, Demrad...stb mind egy szarnak tűnik, viszont árban 3x-es szorzót látok.
Ezek tényleg mind ugyanazok, más néven, vagy takar valamit az ár és a név?
Mire a felvágást üzemanyaggal/villannyal, munkaidővel megszámítod, már egálban is vagy nem az 5, hanem a 10 cm árával. A szigetelés pedig nem csak idén fog neked fát megspórolni...
Az ilyen csöveket sablonban melegítik forró levegős fúvatással,amit folyamatosan hűtenek.A sablonban így lehűtik az alapanyagot és így nyeri el "végleges" formáját.
Amit a "felhasználó" alakítani akar,mert 5-10 vagy akárhány fokos szögben nem passzol.....
A nem hozzáértő "felhasználó" úgy gondolja,hogy csak úgy simán meghajlítom,mert ez tök egyszerű.....
(ehhez sok gyakorlat kell,még a szürke csövek hajlításához is)....
A képen látható állítható könyökhöz keresek bilincset. Pontosan olyanra lenne szükségem, amilyen a képen is látható. Egyfajta rugós szorítóbilincs, se égen se földön nem találok. Létezik hogy valamilyen nagyon speckó neve van? Az egyik helyi szakiboltban találtam egyedül, de az 200-as, nekem meg 150-es kellene. Neten semmi infó. Mit gondoltok?
Az ilyen csövek utólagos hajlításához nagy gyakorlat kell,mert elég hamar megtörik a cső ha túlmelegíted.Hőlégfúvóval vagy PB égőfejjel nagyon óvatosan körkörösen kell melegíteni.Nem egyszerű kivitelezni.
Ha esetleg nem sikerül akkor tudsz venni másikat és újra próbálhatod. :)
Nem kell gúnyolódni, tényleg köszönöm, hogy ilyen részletes leírással segítettél!
Megjegyezném, hogy egy laikusnak nagyon sokat jelent egy önzetlen, hozzáértő ember segítsége, hiszen ha felhívnék egy gázszerelőt a kérdéseimmel, dühösen lecsapná a telefont, mondván, neki dolgozni kell. Persze, megértem, de nem lenne semmi támpontom arra nézve, hogy pl. érdemes-e belevágnom a cserébe?
"Minden tanácsot, segítséget köszönettel vesz: Black_70" Black ,akkor, "könnyen" cserélhető (csonkok távolsága azonos (kémény csatiban van +2mm a C24-en). Kb. 2%-al jobb a hatásfoka a C24-nek és kb. 100l/h mennyiséggel fogyaszt többet. (2.7m3/h vs 2.8m3/h)
Lenne egy C24-es készülék, amit az ismerősöm nem használ és nekem adná. Miután egyikünk sem ért hozzá, és nincs is gázszerelő ismerősünk, kérdezném (egy hozzáértő szakembertől), hogy könnyen le lehet-e cserélni a kettőt egymással, vagy kell valami extra dolog is hozzá?
Kérdezném továbbá (a mai gázárakra figyelemmel), hogy nem fogyaszt-e sokkal többet a C24?
Európában már 2008 óta kötelező az ólommentes forraszanyagok használata. Ez lényegében tiszta ón, gyakran egy kis ezüsttel ötvözve. Természetesen a vízcsövek forrasztása is kötelezően ólommentes. Tulajdonképpen nem is érthető, hogy kis mennyiségben még mindig lehet kapni ólmos forrasztóónt is, de nagy szerencse. Mert a tiszta ón rosszabbul tapad. Pár évvel ezelőtt megszületett egy kivétel: Orvosi elektronika és nagy megbízhatóságú elektronika forrasztásához újra engedélyezték az ólmos forraszanyagokat.
én ugy értettem a "fentről", h nem a flexi csatl. tömítésénél, hanem a felette lévő csaptest alsó részéről (de még a porcelán alatti részen jenelik meg).
de csak okoskodok, mert ha nem a tömítés, akkor valami más, és ha csak nyitott állapotban, akkor a csaptesten belül változik valami, vagyis onnan indul a szivárgás, de lefele folyva a flexi illesztésnél jelenik meg.
Nem. Mint mondtam tegnap ránéztem, felül nem észleltem folyást, ezért nem értem. Ezek az egykarosok felül tudnak a "sapka" alól (nyitásra) szivárogni, máshol nem nagyon.
a 100m3 fát minden évben meg kell venned, de ha most hőszigetelsz, akkor jövőre (és utána minden évben) már csak lehet, h csak 70 m3-t kell venned. általában 10éven belüli megtérülésnél jön ki a matek jól
Mennyi az a 4m3 fa odaszállítva, kuglizva, hasítva?
Mert 100m2 üveggyapot paplant 5 cm vastagságban úgy 750, 10 cm vastagot 1500 környékén kapsz, vagyis duLván 150e-ből megvan az a 100m2. Ja, és a következő éves fűtésedből megtakarított pénzből lehet azt a 10cm-t tovább gyarapítani bátran.
Azért a pontosan illesztett felületek közötti teljes felületet forraszanyaggal garantáltan kitölteni mondjuk úgy, hogy jóval gyorsabb (és kevesebb hőterheléssel jár) pasztával, mint a bádogos módszerrel. Szerintem vágással, sorjátlanítással, felület lepucolásával együtt is gyorsabban, és jobb minőségben lehet dolgozni. Dolgoztam bádogos módszerrel is 1234... sok éve, úgyhogy köszi, láttam, volt hozzá szerencsém, de a szép piros cég cuccairól nincs az a pénz, amiért visszaállnék a fűrész/sarokcsiszoló/pancsolás/bádogoscin/gányolás vonulatra.
Ólommentes, savmentes, ivóvízre jóváhagyott technológia kontra bádogos bütykölés. nagyjából annyi a különbség, mint egy rendes weboldal és az olvtárs gagyi kutyás oldala között... De mondhatnám a régi viccel azt is, hogy mint a plébános meg a földműves munkája között (ég és föld).
Bizony ám, vannak olyan technológiák, amiket a hátrányaik miatt értelmes emberek már nem használnak, meghagyva a gányolás "örömét" az ebbe a körbe nem tartozóknak.
Köszönöm szépen! Az lesz akkor. Sajnos ilyen gerincről leágazós megoldás, így csak egyben az egész lakást lehet kizárni, az azért nem annyira szerencsés talán. Ideálisabb lenne ha ez is zárható volna...
Elég sokat vágtam görgőssel ahhoz, hogy azt mondhassam, hülyeséget beszélsz. A pancsolós-bádogoscin módszert csőszerelésben meg azok használják, akiknek halovány fogalmuk sincs arról, hogy messze ellépett mellettük a világ meg a technológia, akik nem hajlandóak tanulni, illetve korrekt, minden előírásnak megfelelő(!) munkát kiadni a kezükből.
"Bádogos cin letvaszer nem jó?" - nem, nem jó - ivóvíz vezetékekhez jóváhagyott paszta a megfelelő felületre, gázzal megmelegítve a kötést megfolyik, ha szükséges hasonló jóváhagyással rendelkező huzallal lehet pótolni. Leírni tovább tart,mint megcsinálni...
Egy apró tanácsot szeretnékkérni tőletek. Egy fürdőszobai radiátornál az egyik oldalon van a termosztatikus szelep, másikon csak egy sarokszelepes bekötés jelenleg. A sarokszelepet így szeretném lecserélni,hogy az elzárási lehetőség megmaradjon, de bekerülhessen egy villamos fűtőpatron is.
Fali 16-os ötrétegű kiállások vannak a radiátornak.
Ha jól gondolom így olyan 7cm kellene a falsíktól a bekötés középvonaláig nem? Talán ennyi még éppenhogy beleférne..
Sajnos nagyon nem lehet belenyúlni az átkötésbe, lándzsás szeleppel stb, csak minimális beavatkozás lehetséges.
Egy nem nagyon gagyi görgős csővágót megkapsz 4-5E Ft-tól, szerintem nem érdemes sarokcsiszolóval vacakolni, pláne, hogy azzal a merőleges vágás vagy összejön, vagy nem :) Utána sorjátlanítás (ha kell), drótszivacs vagy finom csiszolás az mindenképp, illetve normális forrasztóanyag (paszta, illetve huzal).
Milyen flexszel vágsz réz csövet? Mert a normális vágókorong úgy keni, mint a sajtot.
Szerintem pedig egy minőségi forrasztáshoz meg kell csiszolni a rezet is. Azt is, ami újnak néz ki. A sósavat pedig nem engedem be a lakásba, pláne oda, ahol parketta van. Persze van, aki szeret kockáztatni.
Persze, van a fiókban ilyen-olyen elem. Nem is lehet mindenféle, hiszen manapság már legalább 10-12 különböző elem használatos minden háztartásban. De sajnos Murphy azt mondja, hogy amikor kimerül valamilyen készülékben, akkor a fiókban is olyat találsz, ami időközben magától lemerült.
Ezért szeretem a tápegységeket, de elég körülményes a termosztáthoz odavinni az áramot. Van egy szép, esztétikus, jól elhelyezett termosztát és akkor odavezet egy fekete drót...
A napkollektort most lezártam, mindkét ágát, mert meg kellett bontani amúgy is!
Olyan szelepet vettem anno, ami nem vesz fel áramot egyik végállásban sem.
Agyalok azon is, hogy egy manuális kapcsolóval megoldom azt, hogy téli, meg nyári üzemmódban megfordítja az útválasztó állapotát, hogy melyiket mikor tartsa nyitva. Úgy kevesebb átkapcsolási ciklus lesz.
Ma kicsit ázott volt a fa amit ráraktam, így volt pár percig csepegés a kondenzvíz végett, de nem vészes.
"meg honeywell szelep is van 3járatos." Lehet ezzel is kombinálni úgy,hogy alap helzetben a nap felé legyen nyitva (napi 1 begyújtás) és a füst hőcs. mikor üzembe lép relé2 akkor nyissa a bojler felé és zárja a nap felé az útvonalat.
(lehet a gravis keringés is javul,ha nincs útvonala a nap felé)
Az ábrán amit beraktam, ha megnézed, van egy hőkülönbség figyelő elektronika, aminek az egyik szenzor a napkollektornál van, a másik meg a bojlerben. Ez kapcsolja a szivattyút, ha a kollektorban melegebb a víz, mint a bojlerben.
Most be kell raknom a másik hőkülönbség figyelő elektronikát, aminek az egyik érzékelője a fűstcsőre van rakva a vizes részhez. a másik szintén a napkollektorra kerülne, e helyett gondoltam közösíteni a két panelen valahogyan. Attól tartok, hogy nem lehet majd úgy megcsinálni, hogy csak közösítem a két bemenetet.
" ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be." " egy hőérzékelőt közösen használni," Ha van 2db különböző hőmérsékletű hely akkor azt nem lehet 1db valahová beépített érzékelővel mérni! (szobatermosztát is a szobát méri nem a külsőt) Nyilván mind a két hőforrást kell mérni egyidőben.
A napkolimat inkább ezüsttel forrasztattam a srácokkal ( akkor még nem volt roppantós megoldás , az ónban meg nem bízom napkoliknál ) . A fiam házában meg az ötrétegű volt a nyerő számomra .
Van itthon még egy ilyen vezérlőm, meg honeywell szelep is van 3járatos.
Most még azt kell akkor kitalálnom, hogy az elektronikák fognak e tudni egy hőérzékelőt közösen használni, vagy be kell e kábeleznem külön a napkollektortól még egyet!?
Ajánlanám, hogy nézz meg pár youtube videót a témában, és akkor látni fogod, hogy tök egyszerű dolgot kell betartani! Tisztított felület, a forrasztás helyét nem melegítgeted a lánggal, és nem hűtöd le, meg nem mozgatod menet közben!
Én tudom , hogy milyen a meló , villanyszerelő létemre a szociban sok mindent forrasztottunk . Viszont a roppantós , vagy csőkulcsos megoldás nekem az ötrétegű csövekkel sokkal gyorsabbnak tűnt , mint rézcsövekkel játszadozni . Az egész házban az ötrétegűből csak a pincében és a radiátoroknál látszik egy rész . Kötést padlóban , falban nem készítettem , így nincs gond vele . Valamint jóval olcsóbb megoldás .
A használati útmutatóban benne van , hogy minden szezon kezdete előtt cseréld ki az elemeket . Ha lehet , akkor ne a legolcsóbb típusra és akkor nem ér meglepetés . :-)
Viszont milyen háztartás az , ahol a használatban lévő kellékekhez nincs otthon tartalék elem minden használatos típusból ( AA , AAA , vagy gombelemek ) ?
Mivel én is csak laikus vagyok , szerintem nagyobb rutin kell a forrasztáshoz , mint villáskulcs segítségével betekerni a rézanyát . Mondjuk én az egész házban a fűtésrendszert , hidegvíz , melegvíz rendszereket roppantós módszerrel csináltam . Viszont ahhoz kellett kétszer pár órára kölcsönöznöm présgépet . Ami viszont sokkal olcsóbban jött ki , mintha kézi prést vettem volna . :-)
Igazad van, én is csővágó nélkül, egy fűrésszel kezdtem el, de azért egy csővágóval sokkal egyszerűbb és tisztább munka. A csiszolópapír szerintem kell, mert az garantálja a forrasztás minőségét. Hiába csillog a réz, nem biztos, hogy ráköt az ón.
"Kondenzációs vegyes kazánt rajtam kívül senki nem akar építeni?" Lehet,hogy akart,de sikeres befejezésről még nem hallottam.
"Most csak egy olyan hőkülönbség figyelő van, ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be."
Hát pont ilyen kell. Már csak egy 3utu v. 2db 1utu vezérelhető szelep kell amikkel az útvonal váltást megcsjnálja automatikusan a melegebb hely irányába.
Egyenlőre még nincs jele a vas csőben víznek, a kéményben meg eddig is volt, de a samót cső miatt az lényegtelen.
Most csak egy olyan hőkülönbség figyelő van, ami két szenzorral van felszerelve. Relét kapcsol ki be.
Van valami link arra, amiről te beszélsz? Azon több kimenet van?
Most próbálgatom még csak, a bővítményt és ha nem kezd víz folyni a vas csőből, akkor ha kimegy a füst engem nem zavar, ha hideg ami kimegy a kéményen!
Kondenzációs vegyes kazánt rajtam kívül senki nem akar építeni?
" és 80-90°C üzem közben." És nincs kondenzáció, kátrány?
"hogy gyorsabban átérjen a meleg víz!?" Nagyobb hűtése volna a füstgáznak ,kérdés,hogy jó volna e.
" az átváltás" Egy "Hőfokkülönbség kapcsoló" egységet kéne keresni elfogadható áron amivel útvonalat lehetne állítani a melegebb helyról a bojler felé (1 v. több végrehajtóval).
Szerintem pont veled beszéltünk erről tavaly, amikor csináltam!
Nincs több kiment a tartályon, és én a felső hőcserélőre akartam rakni, amire azt írtad, hogy az szerinted kevés lesz fűtésnek.
A kazánt gondoltam, hogy a Felső és az alsó csonkra a legnagyobb távolságra legyen kötve, hogy áramszünet esetén magától is forduljon a víz benne.
Igazából látva a rendszer működését, nem okoz ez problémát, mert egy begyújtással nem tudom felmelegíteni a teljes tartályt, mert közben elindul a ház fűtése is.
Szerencse, hogy nem vettem meg az 1000l-es puffert, mert még ez az 500l is sok egy kicsit.
Csak a kazán jó hatásfoka és a padló+fal fűtés miatt kell a rendszerbe. Úgy is naponta egy begyújtás kell, egyszer megrakom, leég és nem kell vele foglalkozni.
Van szünetmentes, csak láttam már olyat, amikor az pont akkor mondta be az unalmast, amikor szükség lett volna rá!
Nem számítottam rá, hogy a 15-ös ötrétegűn ebben az elrendezésben kb 2x6m csövön a szivattyún át megfordul benne a propilénglikolos víz, úgy, hogy a kazán füstcső még magasabban is van, mint a bojler bekötése!
A füstcső merülőhüvelyeshőmérő 90°C körül mutatja a füst hőmérsékletét üzem közben, a bojleren 30-40°C a hőcserélő belépő oldala.
Nem tudom, érdemes e a szivattyút ráidítani egy termosztáttal, hogy gyorsabban átérjen a meleg víz!?
Vagy nem lesz nagyobb a nyereség, mint így gravitációsban.
Mielőtt bekötöttem, előtte 150°C-ra felment indulásnál, aztán 100-110°C-ra ált be a kéménybe kilépő füst.
Ez most 110°C ig megy fel indulásnál, és 80-90°C üzem közben.
Az igazi kérdés viszont az átváltás a kollektor és a füstcső közt automatán?
Figyelni kell mert van előzménye (Jel a termosztát képernyőn). A rosszabbik eset az ,ha nem kapcsol ki (nincs annyi energia az elemben,hogy a relét átbillentse) ,helyettesíteni lehet boltnyitásig egy kapcsolóval (vannak nyitva boltok hétvégén is).
Sajnos a két hőcserélő, ebben az elrendezésben kell, hogy legyen a két lakrész elszeparálása miatt. A pf osztói egy helyen lesznek mind 2 emeleten de messzebb a kazánháztól. Az még nem biztos de lehet lesz törülköző szárítós radiátor is Y szeleppel ezért is kell a magas fokú rendszert kivinni.
Lerajzoltam a rendszeremet, az alkatrészek nagyjából így vannak a valóságban is arányaiban, a csövek elhelyezése is hasonlóan van.
Csináltam régebben egy füstcsövet 160-asba egy 150-es bele lett teljesen tolva és össze lett hegesztve, kapott két csonkot 1/2".
Ezt régen arra találtam ki, hogy a füstből kivegyen még energiát, és a kazánnal sorba volt kötve.
Most beraktam az új helyen de nem a fűtés körbe van berakva, hanem a napkollektor mellé került be és a bojlerben próbálom előmelegíteni vele a vizet.
Jelenleg nincs megoldva az átkapcsolás a napkollektor és a füstcső közt, erre kellene valamit kitalálni, hogy ahol van meleg víz, onnan irányítsa a bojlerre.
Jelenleg nincs szivattyúval sem keringetve.
Nem tudom, mi lenne a jó megoldás, visszacsapó szelepeket kéne valahogyan beépíteni, plusz egy szivattyút, vagy váltószelepet?
Úgy kéne kitalálni, hogy áramszünet esetén se legyen galiba belőle.
Több kérdés is felmerült ezzel kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha elmegy az áram és nincs szivattyú, a bojlerben már fel van fűtve a víz 60°C-ra!? Megfordul majd a víz magától a 15-ös ötrétegűben a szivattyún keresztül?
A pufi rétegződést felborítja ez a kapcsolás (pf) és nem biztos ,hogy hatékonyabban tudod felhasználni 80-90fokra felfűtött pufit mintha állandóan csak pl. 40-45fokos vizet vennél ki belőle. Én nem véletlenül rajzoltam 1db "központi" hőcserélőt. (azt fogod tapasztalni,hogy kettő db és ráadásul jó, qurva drága)
Az első kérdéseddel nem nagyon értem, hogy mire gondolsz. A primer oldali szivattyú akkor fog bekapcsolni ha valamelyik szekunder oldali szivattyú is megy, magyarul mind két pf termosztátjára rá lesz kötve. És igen ezen én is gondolkodok, valószínüleg egy 2-es osztóval lesz bekötve amin majd be lehet szabályozni.
Víz-gáz fűtésszerelő 40 éves szakmai tapasztalattal sem fog megtanulni villanyt szerelni, mert nem az a dolga, meg a legtöbbet nemigazán érdekli. Főleg azt a korosztályt aki már 40 évet lehúzott a szakmában, és megragadt a gravitációs fűtésnél.
Az, hogy 40 cm a fal az még nem jelent kielégítő hőszigetelést , a hőmérsékleti értékek sem azt mutatják.
Tehát ez a ház igen gyengén hőszigetelt. Ha megy rá 5 cm szigetelés, azt nagyon gondold át, mert ugyanennyi munkával 10 is mehetne. És az alatt nemigazán érdemes hozzáfogni.
Attól, hogy sok víz van a rendszerben, a kazán üzemideje nem fog hosszabbodni, nagyon rossz a logikád, mert a lakásnak kell egy X mennyiségű hőenergia akkor is ha kevés a víz, akkor is ha sok a víz.
Ha kevés a víz, akkor ezt az X mennyiségű hőenergiát a 60 liter víznek kell elszállítania, kevés maradék hővel, így hamarabb fog hűlni a ház, ha meg van 500 liter vized, akkor annak kell elszállítani ugyanazt az X mennyiségű energiát, sok maradékhővel, és később hűl ki a ház.
Ergo kevés vízzel többször fog bekapcsolni a kazán rövidebb üzemidőre, sok vízzel ritkábban kapcsol hosszabb üzemidőre, a szumma üzemidő ugyanannyi lesz , ugyanolyan teljesítmény mellett.
Értelmetlen az aggodalmad, de ezt már többen leírták.
Azzal meg ne foglalkozz, hogy a stílusodat kritizálják, nagyon igazuk van, de te nyugodtan sz@rd le. :)
Rendben, köszönöm. Még egy utolsó kérdés, hogy a padlófűtés hőcserélő - puffer szivattyú - puffer - kazán szivattyú - kazán viszonylaton merre érdemes elhelyezni a tartályt? Visszatérő vagy előremenő (ez esetben a szivattyúk irrelevánsak) ágba? Vagy mindegy az egész?
Az áruk kb. egyforma az 1x 150-es és a 2x80-asnak . (nem néztem utána,de lehet a gumizsákok ára is hasonló) Ha ua. a pénzért kapok valamilyen + "biztonságot" akkor azt választom. Általában (90%fölött) EPDM gumi a "zsákszerű membrán" bennük,
de arra figyelnék,hogy cserélhető legyen bármelyiket választom.(Zilmet,Flamco,......)
Baxi HT Prime 1.240 gázkazánom van, 70 cm magas. Cserére szorul. Eléggé kevés a hely, szóval ideálisan ugyanekkorára kéne cserélni, gondolom. Feltehetően eredetileg is a helyigény miatt eshetett rá a választás. Akivel beszéltem, azt mondja, hogy ő csak Bosch-t szerel, és ha jól értem, Bosch-ból nincs megfelelő ebben a méretben. A Baxira ránéztem, nekik most is van 70 cm-es kazánjuk.
Kérek szépen tanácsot. Illetve hát nekem egy új kazán kéne, és valaki, aki beszereli. :)
Számolgattam, okosodtam, és sajnos volt egy hiba is az excel képletemben. A jelenlegi eredmény ha a tartály a puffer mellett van (0.4 bar statikus nyomás) 149L tehát ahogy nixon70 is írja kell is az a 150L. Viszont mostmár kezdem érteni ennek a dupla tartályos dolognak az értelmét, ráadásul az árukereső szerint van is 80-as tartály olcsóbban mint 60-as, így most ez tűnik a legjobb opciónak persze az lehet nem pont a legjobb minőség az a tartály ezért nézek egy valamivel drágábbat. Ha már minőség ezek ennyire könnyen tönkre mennek azért írtad, hogy erre gondolni kell vagy csak biztos ami biztos ne fagyjak meg alapon? Melyik gyártó termékét érdemes nézni, vagy mindegy?
"Ezek alapján kb 120L-es tartályra lenne szükségem."
"Árban ahogy nézem pont ugyan ott lennék mint egy 150-essel."
Ezért írtam amit írtam.
Ha csak egy marad akkor is felfűthetnéd az 1600litert (nem csak az előremenőt) 55-60fokra ami bőven elég padlófűtésre.( ha egy sem marad akkor mi van?) " ha nagyobb mint kéne az nem gond, ugye?" Nem gond ,csak annyi történik,hogy a nyomás nem változik annyit mint a kisebb ,de elégséges esetén. (NE legyen közel az érték a biztiszelep értékéhez)
80 éves ház:)...nyilván nem fog versengeni egy 200 milliós passzivházzal:)... és még ráadásul a pince-padlás nincs lezárva, mert sikerül felrobbani a "vizszerelő szakember" által beszerelt vízszűrőnek..és épp nem voltunk otthon..most szárad
" lezárom este 9 kor és reggel 6 kor még a lakásba 17-18 fok van( kinti függvényébe)..ergó ha csak gázon hagyom, tuti hogy teljesen ki fog hűlni a rendszer mire a termosztát kapcsol..de majd meglátjuk"
Jó megfigyelés,pontos a diagnózis viszont az hogy a ház nem a legjobb....hőtecnikailag.
Pl. nálam ha este 23 fok van, akkor kb 21 fokra hül le reggelre. Ez is lehetne jobb.
Szerintem nem jó emberekkel vagy körülvéve! Ez egy szakma ahol pénzbe kerül egy rendes gépészeti tervezés és a végén lesz egy olyan terved amit ha megvalósítasz akkor eléred a kitűzött célt. Az ilyen "így szoktuk", "a szomszédban sem vált be" jellegű tanácsokkal, emberekkel, óvatosan!
hát biztos..mondjuk, 2 db építész van a családba...idézem: " a sok hülyével vetetik nyakra főre a szigetelést"...akkor most ki kire?:) amugy szomszédba épp csinálták, és áthivtam a kivitelezőt nézze meg a szitut..szerinte se kell erőltetni, de majd ha kivűlről szinezzük a házat rakunk fel 5 cm-t, egyszerűbb mint telibe csemperagasztózni..viszont az min 3év még...gáz..hát nem tudom mivel legyen kiváltva...majd kiderül..majd fűtünk babbal:) vagy elköltözünk Afrikába:)
"A másik az ismételt lekezelő nagyarcú stílus...maradjunk annyiba, hogy jobban szerelek fűtést, mint Ön vagy innen bárki más az én munkám végezné el, ugyanis rá vagyok szorulva."
És tényleg nagy az arc... :D
"nagyon köszönöm a konstruktiv választ..mást mondjuk az eddigiekből kiindulva nem is vártam"
Ezzel az arcal ne is várjál mást... ;)
"nem jogszabály ismertetést óhajtok.."
Nem is tartottam. Leírtam hogy nem lehet. Az hogy te feketén mit mókolsz otthon a te dolgod. Ha majd magadra robbantod a házat, az már nem biztos hogy csak a te dolgod lesz, ha van szomszédod...
Szia! Köszi..most már bekötöttem úgy, hogy a keringető és kazán egyszerre induljon...tudod sajnos "szakembert" hívtam bekötni...akit kifizettem, hogy utána megcsináljam én, mert a gáz és kazánszerelőnek( 40 éves szakmai tapasztalattal) nem sikerült. Kiváncsian várom mi lesz:) Azt én is tudom, hogy nem jó ha lehűl nagyon, viszont most pl 21 fokra fűtök a vegyessel, lezárom este 9 kor és reggel 6 kor még a lakásba 17-18 fok van( kinti függvényébe)..ergó ha csak gázon hagyom, tuti hogy teljesen ki fog hűlni a rendszer mire a termosztát kapcsol..de majd meglátjuk
Ha vesz egy donort és abból kicseréli a kazánjában ami rossz, egy lyukas hőcserélőt vagy egy megmakkant gázszelepet, az talán még beleférhet. Persze felkent szerelőre bízva aki tudja is, mit csinál.
" a házam, nem tudom leszigetelni, és nem is valószínű hogy kell, ugyanis 45 centis falakkal rendelkezik,"
Azért hogy 45 cm -es a falvastagság a hőszigetelés nem árt neki.
A szokványok kisméretű téglából épült külső falak amiket 38 -asnak mondanak az 40 cm. A régi, mondjuk háború előtti külső falak a 29 x 14 cm -es égetett téglából épültek : 29 + 14 + vakolat kivül belül 1- 1cm, az a 45 -ös fal. Arra sem árt a hőszigetelés .
Akkor közepes víz:) kb 250 l viz van a rendszerben..nem azt féltem, hogy "elfűti", hanem hogy a kazán tervezett működési ideje megsokszorozódik...vegyünk egy példát..van 100 l vized, vékony radiátorokkal..a lakás lehül 18 fokra, akkor kapcsol a termosztát...a 100 l vizet mondjuk 45 fokra a vékony radiátorokkal és a lakást 30 perc alatt felfűti..mondjuk..a második esetben ez 1.5 óra...de tuti több mint1..nyilván, majd lassabban fog lehülni valamivel, de akkor is kb dupla üzemidőt lehet számolni..és a kazán megfekszik..ráadásul egy nyitott rendszert kell hibriddé varázsolni..
Ezért mertem itt a rengeteg "szakember" között megkérdezni, hogy csinált-e valaki ilyet és miért, vagy nem és miért
Okoskodásig és nagy arcig eljutottak, egy kivétellel, aki elmondta, hogy Ő hogy oldotta meg..gondolom azért mert Ő nem "szakember"
de összegezve és mivel a kiszemelt kazánt eladták, marad ez így ahogy van
A ház nálam is régi és vastagak a falak..igy is párásodik rendesen, nem szeretném még jobban lefojtani szigeteléssel.
Mivel ez lesz az első telünk itt és tavasszal volt nyilászáró csere valamint leszigetelem a födémet, majd kiderül hogy állunk..addig is indulásnak ráfűtök a vegyessel..
Tisztelt Uram! mi már egyszer eljutottunk egy másik témába privát komunikációig..de ott is ugyanez történt..ugyanis ha elolvassa azt amit írtam..szépen..és megérti..mert magyarul odaírtam, nem jogszabály ismertetést óhajtok..
A másik az ismételt lekezelő nagyarcú stílus...maradjunk annyiba, hogy jobban szerelek fűtést, mint Ön vagy innen bárki más az én munkám végezné el, ugyanis rá vagyok szorulva.
a házam, nem tudom leszigetelni, és nem is valószínű hogy kell, ugyanis 45 centis falakkal rendelkezik, tető új, födémet most szigetelem 25 centi üveggyapottal
a nyilászárók újak tavasszal lettek beépítve
a fűtési rendszerem nem dobom ki a picsába mert nincs ujra 10 millióm ami a cserét+felújítás költségeit fedezi
nagyon köszönöm a konstruktiv választ..mást mondjuk az eddigiekből kiindulva nem is vártam
"Valamivel újabbra nem lehet, csak újra, ami kondenzációs. :)"
Már miért ne lehetne ???
Anno volt egy nyilt égésterű kazánom...ment vagy 22 - 23 évig,majd egy ismerős szerelő ugyanilyent ajánlott csak sokkal fiatalabbat.
Nem új volt, állítólag egy nyaralóban ment egy télen, aztán a szerelőnek adták...én meg az akkori új ár harmadáért megvettem. Megy már 7 éve.
Amúgy az elveimmel nem fér össze használt gázkészüléket venni,de néha kivételt teszek.
Így volt a használt gáztűzhellyel is. Használt iparcikk kereskedésben vettem egy pb gázos tűzhelyt is az akkori ár 20 % áért. Tény hogy lutri, de nekem bevált a kazán is és a tűzhely is.
Amúgy az idilli gázkorszaknak vége lesz hamar.Még a haláltusát ezzel azzal lassítani lehet,de eljő a vég.
Ez ugyan nem lett általa beidézve most pótolom én magam.
"ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat"
Hol merre ??
Itt kitűnő szak eberek vannak.... mindenki én is. Csak más és más szakmákban.
" A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, u...
a sok víz az 400 és 600 liter között valahol...a kevés víz a mondjuk 50 - 60 liter.
Az egyik felmelegszik 20 perc alatt a másik 2 óra,a kazántermeli a hőt az így is úgy is a lakásodba megy és nem máshová.
Tehát amíg a kazánod és a fűtési rendszered hő leadó része ( radiátorok csövek ) működik se újabb se új kazánt ne állíts üzembe.Sok pénz.
A családban van egy sok vízes rendszer... értve az etázst ez alatt...vastag csövek vagy 500 -600liter víz..indult még kokkszal , majd volt rajta olaj, szén.. a gáz is cirka 30 éve.... működik. Jó a kazán ( álló9 jó aviuzesrendszer.
Ja a ház meg kb. 200 - 250 tonna. Nagy tömeg, jó hőszigetelés. Ez a titok.... ált. isk. fizika órán oktatott ismeretek.
"A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni."
Valamivel újabbra nem lehet, csak újra, ami kondenzációs. :)
"Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat"
Engem az aggaszt, hogy 0 szakmai tudással, általános iskolai szintű kérdéssel, hatalmas arcal bevágódtál ide, mint az agresszív kismalac a kocsmába, akinek azonnal mondjuk meg, hogy kell mit kell bekötni, és ha nem kapod meg az általad vélt választ, akkor már itt csak nem hozzáértő, okoskodók vannak. Először is a fejedben van sok víz, de ott nagyon...már bocs.
Másodszor ha normálisan kérdezel, kellő alázattal mint egy laikus, akkor lehet pont ugyan ilyen stílusban kapsz is rá egy normális választ.
Úgy vélem ezek ellenére is kaptál normális választ.
Az én szakmai vélemény az, hogy szigeteld a házat, cserélj nyílászárót, és utána dobd ki azt a fűtési rendszert a pitsába!;-)
A cél a tartály méretének és ezzel együtt az árának a csökkentése volt, már elvetettem a dolgot. Sajnos sehol nem találtam a negatívumait ennek az elhelyezésnek (kiv. a fagyveszély, arra magam is rájöttem, gondoltam majd leszigetelem), mint pl. amiket te is írtál. Pedig próbáltam utánna nézni, ezért is írtam ide.
Nem mondtam, hogy jobban tudom, csak leírtam az én elméletem szerint miért az lett az eredmény ami. Éppen ezért kezdtem úgy, hogy "Az én értelmezésem szerint".
Úgy látom nem egy meglévő csisszes tágulási tartályod van. Ezért nem értem miért kell a padlásra tenni? Fagyásveszély, ott lesz a legmelegebb víz ami nem használ a gumizsáknak, vezteség növekedés (hűlés), a szivattyú szívóágához egyáltalán nincs közel, légtelenítési probléma(levegő gyűjtés) , szívott lehet a rendszer................
Az én értelmezésem szerint a statikus nyomás az a tágulási tartály és a rendszer legmagasabb pontja közti különbség (méterenként 0.1 bar, ugyebar 😄). Ez alapján az előfeszítési nyomást eképp számoltam: P0 = Pst + 0.3 bar azaz ha a tartály és a legmagasabb pont közti különbség 0 akkor: 0.3 = 0 + 0.3 bar. De rájöttem, hogy mindegy hova rakom mert nem gyártanak 120, 130, 140 stb literes tartályokat hanem van 100 meg 150. Így mindenképpen ez a kettő közé fog esni tehát 150-es kell.
A statikus nyomás / tágulási tartály előfeszítési nyomása/ az +0.3 bar, tehát nem lehet 0.3 bar.
Maga a puffer kb 2 méter tehát 0.2 bar +0.3 bar az minimum 0.5 bar.
Felesleges feltenni a padlásra a zárt tágulásit nem kell a rendszer legmagasabb pontján lennie. Lehet a kazán vagy a puffer mellett is. Így nincs fagyásveszély.
Általában egyszerűbben is lehet számolni, a rendszerben lévő víz 7%-a a tágulási mérete.
De ez a minimum.
Mivel 0.5 barról indulsz ez a veszély nem fenyeget, de minél nagyobb a tágulási annál kisebb a nyomásnövekedés.
Sziasztok! Zárt tágulási tartály méretét szeretném meghatározni (Az alábbi oldalon leírt módszer alapján) a jövőbeni fűtési rendszeremhez. A rendszer állna egy vegyestüzelésü kazánból (pellet égőfejjel), egy 1500L-es pufferből és két HMV tárolóból így a térfogata kb 1600L. Maga a padlófűtés mindkét szinten hőcserélővel van leválasztva így az külön történet. A tartályt a padláson helyezném el, ezzel az lenne a rendszer legmagasabb pontja tehát az előfeszítési nyomás 0,3 bar. A kazánhoz adott a 3 bar-os biztonsági szelep, a tágulás mértékét 4,3%-al számoltam (Ha esetleg bekövetkezik az, hogy a víz 100 fok fölé megy, bár ezt se a pellet égő, se a kazán biztonsági hűtőköre sem engedné elvileg), így ~69L tágulás jött ki. Ezek alapján kb 120L-es tartályra lenne szükségem. Szeretném megkérni a nálam tapasztaltabbakat, ha valami hibát találnak a leírtakban akkor javítsanak ki.
Ezeknek nem csak annyi a bekötése, hogy termosztát által vezérelt konnektor a falon, amibe beledugom a kazánt, ha úgy van akkor a szivattyút is???
Nálam a szivattyút külön kis termosztát vezérli aminek a jeladója a kazántestbe van beledugva a kazán egyéb hőmérői mellé.
Tavaly cseréltem le én is a Hőtermet 28 év után Hőtermre, szinte újat sikerült kapni 25-ért. Azért amíg ezt az árkülönbséget behozná egy kondenzációs minden hozzátartozó cuccával együtt..... + ezt én is tudom karbantartani nem kell huszonezreket karbantartásra fizetni.
Termotéka mikor fűt, megy a keringetője. Mikor lekapcs, keringető is lekapcs, ezt egy szobai termosztát vezérli (programozható, nem kell böködni el és hazaértkor). Eddig OK remélem.
Van Termotéka (ÉTI) bekötési rajz, eléred, google haver. Keringetőt is bekötöd oda, kazán indul, keringető is. Utólekeringetés nincs, gravi sztem megoldja ami kell keringetőn keresztül is.
Igen írják, kondenz szétmarja 60fok alatt, jajj mi lesz. Soha nem fogja szétmarni. A Te életedben nem, de ha mégis, 20ezerért veszel donort. Nyáron.
Olvasom még, őrláng. Ezek őrlángosak, viszont a tűztérbe őrlángolnak, nem mérhetően, de oda is adják le a hőt.
És eszem ágában sincs lecserélni még most sem, de lehet eljön az idő, mikor 1,2misit belefeccolok, hogy a napi 10m3 lemenjen 6m3-re.
Ezt írta : " Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni- "
Erre írtam . A kevés vizeshez képest igen lassabban fog felmelegedni , de ha a teljesítménye megegyezik a régivel , akkor azonos idő alatt ugyanolyan hőfokra melegíti mint a mostani kazán . Mivel ugye ezt is írta : " megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. " Tehát nem modern kondenzációsra , hanem gondolom valami elektronikus gyújtásúra gondolt , hogy megspórolja az őrláng által fogyasztott gázt .
Ha a meleg burkon belül van az egész fűtésrendszered , akkor azzal , hogy sok víz van a rendszerben , nem vesztesz hőenergiát . Igaz a kazán lassabban melegíti fel ( új kazán esetében ami modulál és teljesítményileg megfelel , ez nem igaz ) . Viszont lassabban is hűl ki tehát a meleg nem vész el . Egy okos szobatermosztát megtanulja , hogy mikor állítsa le a gázkazánt , hogy ne legyen nagy a hőmérséklet lengése .
Egy 24kW-os ETI kazán pontosan ugyanannyi idő alatt melegíti fel azt a sok vizet mint egy új 24kW-os kondenzációs gázkazán.
Nem is értem, mi a félelem a sok víz ellen? Ez valami 100 éves beidegződés?
Sok a vized, lassabban fog felmelegedni, viszont tovább tartja a meleget.
Hatékonyan, gazdaságosan nem fogsz tudni gázkazánnal melegíteni, ha kapcsolgatod. Szinten kell tartani.
AZ ETI kazánra is lehet szobatermosztátot kötni, másoknak is sikerült, nem egy nagy mutatvány, ha máshogy nem akkor a főkapcsolóra. Én is kötöttem már be, le is csökkent jelentősen a gázfogyasztás.
Ráadásul a kondenzképződésnek is jót tesz, mert lehet magasabb hőfokon üzemeltetni.
köszönöm az észrevételt..más stílussal sem, ugynis feltettem egy kérdést, és okoskodáson meg nagyarcoskodáson kívúl tisztelet 1 kivételnek nulla válasz jött
Köszönöm, ezt én is tudom..azt is, hogy megvan a kazán gyári használati utasítása, amely azt ajánlja, hogy a keringetőre kösd a szobatermosztátot, ne a kazán termosztátjára...de most bekötöttem mindkettőre A kérdés továbbra is az, hogy megérné e egy valamivel ujabb kazánra kicserélni. Ami engem aggaszt az az ujabb fütésrendszerekben levő kevés víz, szemben az én régi rendszer sok viz..és hiába az újabb kazán, mert a sok víz felmelegítéséhez sokat fog üzemelni--szerintem--de én csak laikus vagyok aki megpróbál megcsinálni mindent, ugyanis normális hozzáértő embert nem lehet találni csak okoskodókat és szakbarbárokat
Szia! A termoelem az a kazán termosztátja? Azt most cseréle valami "hozzáértő"..sajnos a hőmérő se mutat, most rendeltem, lés rendeltem gyujtóláng modult is, ami szerintem tul nagy a "szerelő" szerint normális..sajnos ma mindenki gázszerelö Mországon. A csőtermosztát része nekem magas, ha esetleg tudnál képeket küldeni a vigvari.agoston@hotmail.com ra megköszönném Szép napot
MINT EMLÍTÉM OLYAN EMBER VÁLASZÁT VÁROM, AKI ESETLEG CSINÁLT MÁR ILYET..NEM TUDOK KALKULÁLNI FEBRUÁRBA KÖLTÖZTÜNK, AZÓTA UJITOM A HÁZAT..MOST MÁR VANNAK AJTÓK, ABLAKOK, TETŐ DE MÉG IGY IS SOKNAK TARTOM A FOGYSZTÁST..NAGYARCOSKODÁSSAL A PARLAMENT ELÖTT LEHET ZÁSZLÓT LENGETNI.EGY TERMOSZTÁT BEKÖTÉSÉRE NEM KAPTAM EGY NORMÁL UTMUTATÁST..ÉS LÁSS CSODÁT MEGCSINÁLTAM MAGAM
"Eti kazánt nem lehet elektromosan kapcsolgatni." Akkor hogyan lehet? "örökmozgó"? Írtad,hogy lehet! A kondenz képződés ellen van több megoldás. Azt kell eldönteni,hogy akarod e cserélni (költségeket kalkuláld-döntsd el). "Az őrlángon tudsz csökkenteni," írta m.zoli01
Nekem is hasonló a rendszerem. Az őrlángon tudsz csökkenteni, én cseréltem termoelemet meg gyújtóégőt és ha jól rémlik sikerült 0,3 m3-re csökkenteni az őrláng fogasztását.
Illetve nálam a termosztát rá van kötve a kazánra és a keringetőre. A kondenz képződést meg szerintem sikerült kizárnom egy csőtermosztáttal. Már semmi csöpögés nincsen a kazánnál fűtés közben. 45 fokra van állítva a csőtermosztát. Igaz kb 40 percig a keringetőt kapcsolgatja 5 percenként fél percre, de ha eléri a 45 fokot onnan megy folyamatosan.
Eti kazánt nem lehet elektromosan kapcsolgatni. Őrlángos ami folyamatosan ég, ezen kivül a saját termosztátja vezérli. A termosztát bekötését a kazán gyári dokumentációja alapján csináltuk.Annyit lehet hogy a szobatermosztátot rákotöd a kazán termosztátra, de akkor meg a keringetőt is ide kell kötni..a gyártó ezt kondenz képződés miatt nem ajánlja. Csak az őrláng havi 30 köbméter gáz.Ezért érdeklődök, hogy mi lehet a jó megoldás
"Most hiába vezérlem termosztáttal a keringetőt, kikapcsolt üzemmódba is bekapcsol a kazán." Hát pont ezért rossz a vezérlés.
Két eset közül kéne választani v. termosztáttal gravitációsan használni v. a termosztát indítsa a kazánt + szivattyút. A hatásfoka kb. 90%-os ,csere esetén számításokat kell végezni ,hogy a 2-3%-os hatásfoknövekedés + az egyéb költségek mikorra térülnek meg,ha megtérül.
Adott egy kombinált, régen gravitációsra tervezett, azóta keringetővel is ellátott fűtési rendszer, egy db vegyestüzelésű Totya és egy db álló Eti 20 gázkazánnal. A rendszer a vegyes miatt nyitott, és a jelen állapotokra tekintettel, nem is szeretném a vegyest kizárni.
Érdemes e a meglévő Eti gázkazánt egy fiatalabb használt kazánra cserélni, a takarékosság miatt? Vagy a fiatalabb kazán ami általában nem ilyen vízmennységre van tervezve( 2 2.5 fővezetékek, 1 bekötők, nagy lemezradiátor( öntöttvashoz hasonló)) kb ugyanennyit fog fogyasztani, mert tul sok vizet kell melegitsen aránylag kis hőátadó felületen?? Most hiába vezérlem termosztáttal a keringetőt, kikapcsolt üzemmódba is bekapcsol a kazán.
Én most úgy fűtök, hogy reggel lekapcsolom a gázt, d.u befűtök a vegyesbe,próbálom 45-55 fok körül tartani a vizet(nem túlfűteni) este bekapcsolom a gázt. Nyilván van úgy, hoyg már nem szívesen mennék ki a kazánházba:)
nem jogszabály idézést várok, azt én is ismerem, hanem szakmai érvelést
Elfogytak az ötleteim. Most az okosabbakat kell megkérdeznem. Gázcirkóval fűtök. Fűtenék . Az a gond , hogy Nem megy körbe a meleg víz. Az olvasottak alapján úgynevezett egycsöves rendszerem van. Kettő szintet fűtenék . FENT az emeleten 40 négyzetméter 3 darab radiátor van . Ezek azonnal melegszenek. Fent az utolsó radiátorból megérkezik ugyan a z alsó szintre a meleg víz , de már nem melegíti át a radiátort és a tovább menő cső hideg marad. Arra gondoltam dugulás van , de nem , mert vettem egy új radiátort és azon sem megy keresztül a meleg víz. Tud valaki segíteni ?
Ha a külső fűtő rész vízkövesedik, kitekered a fűtőszálat, leveszed a cuccot ha jól csináltad két hollandi és rommá takaríthatod. A hőcserélőre rakódó vízkő nem ennyire kényelmesen takarítható, ha még egy szűrőt is teszel rá akkor be sem hordja a vízkövet.
Ahogy írták a korrózió miatt figyelni kell az anyagválasztásra és az anódot rendben kell tartani.
"Én nem biztos, hogy hőcserélőn át fűteném " Én meg biztos vagyok benne,hogy azon keresztül csinálnám. A friss víz mindig több oxigént és vízkövesedésre hajlamos anyagot tartalmaz mint az egyszer már kilágyított fűtővíz (indirekt). Takarítani,v. pl. savazni nem egyszerű azt az indirektet. Persze amit én írok az nem a Szentírás, mindenki mérlegelhet dönthet másképpen is.
Valamint gravitációsan , csak kívül vastagabb csövet használva és egy autótermosztátot beépítve , hogy HMV vételezéskor ne azon az ágon jusson a víz a vételezési pontokra . :-)
Én nem biztos, hogy hőcserélőn át fűteném azzal a külső fűtéssel a tartályt, inkább rétegtárolóként az alsó/felső csonkon át közvetlenül fűteném meg a tárolót.
(ideig-óráig működne) De hiszen azt fűtenéd és ráadásul úgy,hogy a belső korróziógátló zománcozást nem barkácsolod szét + a vízkövesedést is meggátolnád. A kis tartály 8-10l-es csak azért kell,hogy a főtőtest valahová letudja adni a hőt amit a szivattyú elszállít és hasznosul a tartály hőcserélőjén keresztül.
Nem egyszerűbb. Viszont egy elektromos fűtésre gyárilag nem előkészített tartályba elektromos fűtést barkácsolni az több, mint kockázatos. Hőfokszabályozás, hőkorlátozás, érintésvédelem, csak így címszavakban.
Az, hogy a mérőfejet felrögzíti így az nekem nem problémás, én is szoktam, az, hogy nem szigeteli körbe az az igazi probléma. Ha lenne csőhéj és az alatt lenne, nem lenne rosszabb mint egy mérőhüvely.
Nyomást emelni sokféle módszerrel lehet nem csak spec pumpával. Lényeges kérdés az ellenőrzött nyomásemelés!!!! A kérdés az,hogy a beépítési helyen milyenek az adottságok/körülmények, milyen nyomáson kell majd üzemelnie (nyitott/zárt rendszer?).
Nyilván való,hogy a nyomásemeléshez zárt rendszert kell kialakítani mégpedig úgy,hogy a kazán legyen
a leggyengébb láncszem (esetleg a nyomásérték tudatában biztiszelepet is lehet beépíteni ,hidegen lassú nyomásemelés).
Az egész videón nem látszik 1cm szigetelés sem!!! (előtte/utánna) A rögzítés is műanyag csattal van kb. 5% (vagy annyi sem) az érintkező felület. (nem is a csövön (tartóval) hővezető pasztában) Ennyi forrasztás esetén simán belefért volna egy hőmérőzsák. Dehát ez a műsor olyanoknak készült mint a nyilatkozó tulaj (jó pénzért????).
" szeretnék villamos fűtőbetétet tenni." Ne tedd. Külsőleg kellene megoldani a fűtőbetét elhelyezését (pl. saválló tartályban) majd egy cirkulációs szivattyúval a meleg vizet bekeringtetni a tároló hőcserélőjébe (leválasztás visszacsapókkal).
Ha valaki felsőfokú intézménybe csak moslékér járt akkor is fel kellene tűnni neki,hogy a kütyü teljesítménye 12kW.
A tulaj (műszaki érzéke nulla) szerint a 36kW-os kazán nem tudta befűteni a lakását ,de a 12kW (COP1)az maga a csoda. Gáz a fogy. limit alatt 102Ft/ m3 1m3 80%-os hatásfokkal 7.7kWh = 13,2Ft/kWh Villany 23 forint/kWh
És fűteni nem csak akkor kell amikor a hálózati szab. villamos elosztó akarja, mert "nappalival" ugye mégdrágább. Nem is olyan nehéz összehasonlítani az árkülönbséget!!!! És még erre jön a sok + munka + anyag.
Ebben az egészben a tudományos csak a 175 -500 W/cm2 energiasűrűség, már,ha hinni lehet nekik.
A széles váll nem elég,figyelni kell a részletekre is. :-)
És most jötté az itteniért? :-P COP 1 hőhasznosítóval pont olyan drága lesz a fűtés, mintha minden szobába tennél egy hősugárzót. Aki megeszi ezt a maszlagot, az pont meg is érdemli.
Ha minden igaz akkor az MMG-ben az 1-es pontra bekötötték a 0 vezetőt (színe stimmel) a 2-es pont megy a kazánra a 3-as kapja a fázist. A 2-es 3-as vezeték kell neked a Q7 1-2 (COM-ON) pontjára a maradék kéket szigeteld le.
Adott egy kb 30 éves FÉG gázkazán, melyet jelenleg egy MMG AM termosztát vezérel (1. kép). A kazán egy konnektorba van bedugva, a termosztát valójában ezt a konnektort vezérli.
Ezt a termosztátot szeretném lecserélni egy Computherm Q7-esre.
A MMG-be a mellékelt (2.) kép szerint vannak bekötve a vezetékek.
A kérdés: hogyan kell a Q7-be bekötni ezeket a vezetékeket, annak fényében, hogy a MMG-be miként vannak bekötve? A bekötés helye a Q7-ben az utolsó (3.) mellékelt képen.
A segítséget előre is köszönöm, és elnézést, ha nem éppen szakszerűen fogalmaztam meg a problémát.
A kazán mivel zárt égésterű a ventilátor szívja át a levegőt az égőtálcán. Ha ez nem történik meg akkor hibás lehet a venti v. a szívóági v. nyomóági keresztmetszet szűkület v. dugulás van.
(a nyom. kapcsolót is érdemes volna ellenőrizni,hogy kapcsol e ventilátoros üzemben, csöveinek épsége,csatlakozása)
"A pirossal jelölt visszakötésre miért van szükség?
A korlátozó szelep szintén nyomáscsökkentő, vagy micsoda?"
A kétoldalú betáplálás mindig jobb mint az egy (nyomáslengés,elnyelés,egymásrahatás csökk.). A korlátozó szeleppel azt lehet beállítani,hogy mennyi legyen az a mennyiség ami még elviselhető a lakáskörök visszahatására.
Itt egy továbbfejlesztett változat:
Függetlenedés a lakásköröktől, vízkalapács (vízütés) energiájának elnyeletése. (a vízütés legfőképen a csapok zárásakor (egykarosak gyors zárása) keletkezik ami visszahat a rendszerre és a nyomása akár többszöröse is lehet az üzeminek (hangos és káros is).
A nyomáscsökkentőnél írnak a visszacspószelepről is (ne felesd) a korlátozása pedig alacsony 15-16l/p esetén 0,05bar nyom. esés 3/4-es 36l/p-nél nincs 0,5bar nyilván az 1"-nál még kisebbek.
Ha az óra után mindenhol 3bar van akkor a vízütéssel talán már nem kell számolni.
Bár szerintem ha most a jelenlegi rendszerbe beszerelnék az elejére egy nyomáscsökkentőt 3Bar-ral már akkor is érezhető lenne a komfortcsökkenés a mostani "jön telibe a nyomás a csőben" rendszerhez képest.
Szerintem ebben az elrendezésben mivel a gerincben csökkented a nyomást és korlátozod a tömegáramot a nyomás csökkentővel pont nőni fog az egymásra hatás ahhoz képest ha áganként nyomás csökkentőzöl. Költség szempontból persze így olcsóbb. A vízütésre is gondolj majd, ekkora nyomás nem játék!
Ez is jó. Az a nyomáscsökkentő semmi másra nem jó csak mint a hálózat felőli védelem a lakás felé. (nyilván pl. 8bart hálózatit nem célszerű beengedi) Az egymásrahatás valószínűsége akkor a legkisebb,ha a hálózati nyomás + a több 10m3 puffer (pl. víztorony )víz látja el a házat és nincs közben beavatkozó.
Meg ez is:
A kerticsap felé mehetne akár 25-ös KPE is (nem tudom a terveket öntözés ,vízigény ,hozam....)
A cirk. vezetéknek elég , nem idokolt nagyobb (pár liter/perc).
Első bejegyzésem a topikban, előre is köszönöm a segítséget.
Egy kisebb családi ház felújításán, átalakításán dolgozom.
Hamarosan oda jut a dolog, hogy tervezni kezdem az ivóvíz- és csatornahálózatot. Megrajzolom az alaprajzon, hova kerülnek a vízvételi helyek és azokhoz hogyan tervezek eljutni az ötrétegű és a csatornacsővel.
Ha jövök a rajzokkal, kérhetem majd a tanácsaitokat, segítségeteket a megfelelő csőátmérők, nyomvonalak kiválasztásához?
Nyomáscsökkentőt , ha indokolt akkor a bejövő központira tennék . A leágazásokra akkor lenne érdemes tenni ,ha a vízelvételek olyan fojtással működnek ,hogy a nyom.csökkentő tudjon működni (közel 0 kifolyási nyomáson mit szabályozna???meleg vízen szintúgy ).
Maga a vastag gerinc és akár a 16-os leágazások biztosítják a minimális egymásra hatást.
Amúgy végülis azt is lehet hogy kipróbáljuk úgy hogy csak egy szelep van a gerinc elején 3barra állítva aztán ha nagyon nyűgös így akkor utólag beszereljük a külön nyomáscsökkentőket.
Én Honeywell szűrővel egybeépítettet használok. 3/4"-re 1"-os szűrőt vettem és visszaszűkítettem, így jobb az átfolyás rajta. Tökéletes sosem lesz mert kicsi az utcai nyomás és van egy 20 mikronos szűrő mert elég sok felénk a csőtörés és akkor mindig zavaros lesz a víz de ezek rendesen fojtanak így leesik a beállított alá a nyomás ha sok csapoló van nyitva.
Az Uponor Minitec tényleg belefér 15mm vastagságba? Annyira van csak felöntve aljzatkiegyenlítővel hogy ellepje az alaplemezt vagy érdemes ráhagyni 3-5mm-t az alaplemez legmagasbb pontjához képest?
Jó kérdés. Nekem a kivitelező ajánlotta anno, ő ezzel dolgozott. A földszinten már 10 éve van ilyen rendszer, amúgy kötéshibából adódó gond eddig nem volt, szóval valószínűleg jól tömít... :)
A kidörzsölődés meg... Azért gondoltam, hogy ez lehet, mert két-három éve volt már egér probléma, és akkor vagy másfél hónap volt kiűzni őket. Akkor is a gipszkarton és a szigetelés közötti résekbe vették be magukat, ahol simán hozzáfértek ezekhez a csövekhez is, és a mennyezetfűtés miatt van elég sok, de akkor nem volt ilyen probléma, és bárhol tártam fel elérhetőbb helyeken a szerkezetet, hogy csalétket rakjak be, még ha láttam is az egér nyomait ott (behordott dolgok, ürülék stb.) maguk a csövek mindenhol sértetlenek voltak.
Ennél a fajta padlóösszefolyónál a bűzzárást a képen balra látható víz biztosítja. A luk az tisztítónyílás, bár annak elég kicsike. Azért kell bele dugó, mert az az oldal néz a csatorna felé, és ha nem zárod le, akkor a víz nem tudja betölteni a zárószerepét, mert a lukon visszaüzen a kulabácsi. Amúgy parafadugó szokott benne lenni, ebből valószínűleg kirohadt és elúszott.
Mindegyik ötleted racionális csak így drágább lesz. Az átmérő csökkenés és a nyomásszabályzó is segít, pláne, hogy combos a gerinc nyomása. Azért teljesen kiküszöbölni az egymásrahatást így sem fogod. Nekem sokat segítettek a termosztátos csaptelepek.
Hát ha a költség oldalát nem nézem és jóféle nyomáscsökkentőket használsz amiken átfolyás is rendesen van akkor az egymásra hatást kiküszöbölted. A vízütés miatt a nyomáscsökkentők elé tegyél egy-egy kis méretű ivóvizes tágulási tartályt!
Annyian éltek együtt, hogy sokszor előfordul, hogy 2-3 ágban is egyszerre van vízvétel?
Az volna az elképzelésem hogy a bejövő ágra az óra után tennék egy nyomáscsökkentőt. Azért hogy a gerincről lejövő ágak minél kevésbé zavarják egymást, ezeket az ágakat szintén nyomáscsökkentőzném alacsonyabb nyomásra mint a gerincben lévő.
Minden négyzet egy nyomáscsökkentő, a mellette lévő nyomásértékre állítva.
A kerti csap felé menő KPE-n meghagynám az 5bar-os gernicnyomást.
Mindegyik ágon és a KPE-n is lenne elzáró szelep, de azt nem rajzoltam be mert nem az a kérdéses rész.
Az ágakhoz beírtam hogy mik vannak rajta, és hogy nagyjából milyen távolságra megy a legtávolabbi bekötött pontja.
Elvi vázlat (nem vagyok szaki nem tudom mik a hivatalos ábrák):Kérdéseim:
1. Ez így értelmetlen baromság, mert nem nyerek vele komfortot ha több rendszernyomásom van több nyomáscsökkentővel?
2. Ha a bejövő ág 2" horganyzott cső az óra előtt akkor a fő gerincre kellene 32mm-es ötrétegű vagy kisebb is elég?
3. Az ágakhoz a fentiek alapján a 20mm-es 5rétegű elég lehet vagy kellene inkább nagyobb?
A melegvíz oldalt ugyanígy oldanám meg, ott a bojler után menne egy magasabb nyomású gerinc és szintén az ágakon csökkentett nyomás. Cirkulációs vezetéknek csak 16-ost gondoltam. Kellene oda is ugyanolyan vastag mint amilyen a meleg ág maga?
Ma este elkezdett csöpögni a víz a tetőterünkben az egyik lámpából. Mennyezetfűtés rendszerünk van, érthető módon eléggé összesz*rtam magam, hogy mi történhetett. Az első ijedelem után felmentem a tetőtér feletti búvótérbe, és szerencsére meg is találtam a hibát, lásd a mellékelt fotókon.
Hep2o rendszerrel készült a fűtés még 6 éve. A fotókon már kicsit odébbhúztam a csövet, de nagyjából pont a felette keresztben futó léc élének támasztott. Elképzelhető, hogy az nyiszálta el hat év alatt így a csövet? Buszos utca mellett lakunk, ami kátyús is, ha busz jön, érezni, hogy kicsit mocorog, megremeg az épület. Plusz pár napja tetőteret építenek be mellettünk, abból meg bőven van kopácsolás, kalapálás, amit érzünk.
A másik, amire gondoltam, hogy pár napja hallom, hogy a mennyezetnél egér kaparászik. Tettem ki neki több helyre csalétket, de az ennyi idő alatt nem hat. Elképzelhető, hogy az rágta el így? Ami ez ellen szól, hogy a környéken lévő többi cső sértetlen, és itt nem is találtam egér nyomait a rendszerlemezeken, kartonokon.
A nagy kérdés: Nincs esetleg valakinek 10mm-es Hep2o egyenes toldó idomja Budapesten vagy környékén? Tippre ha itt elvágnám a csövet, és betenném a toldót, készen is lennék, és a toldó még védené is a csövet az újabb kidörzsölődéstől.
Westen kazánról fűtök 6 darab radiátorral. 3 fent az emeleten , remekül fűtenek . A másik HÁROM lent a z alsó szinten nem melegszik. A fölső utolsó radiátor tovább menő csöve is forró , de mire megérkezik az alsó szint első radiátorához , már csak 30 fokos a víz. TUDÁSHIÁNYOM van. Tudna valaki segíteni ??
Sziasztok! vaillant ecotec kombi cirkon ket teljesitmeny mod van. Az egyiken normal langon eg, a masikon nagyobb teljesitmenyen/langon (turbo mod?). Se a hasznalati se a szerelesi utmutatoban nem talaltam hogyan tudnam kikapcsolni/letiltani a nagy teljesitmenyu uzemet. Tud ebben valaki segiteni esetleg?
Sziasztok. Egy elméleti kérdés. Van egy családiház. Beretta kombi cirkóval. A fürdőben egy törülköző szárítós radiátor. Gondoltam teszek bele egy melegítő egységet. Bekapcsolva melegíteni.(mint egy elektromos kis kazán) Ha tennék valahová egy keringtető szivattyút az a cirkóval és benne a saját szivattyújával mit csinál(átengedné a vizet). Mi történne ha a cirkó is el kezd működni?
A cél az lenne, hogy valamilyen szinten a radiátorok minimálisan langyos lenne mindig, de ha bekapcsona a szobatermosztát akkor érné el a kívánt hőfokot gázzal.
Egy kicsit hosszúra sikeredett. Remélem érthető voltam.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat , észrevételeket. László.
"a mellékelt szeleppel bekötni, hogy plusz szivattyút ne kelljen " Valószínű valamilyen VTA szelep és ezzel nem megoldható. Ami megoldás lehet sziv. nélkül az a padló visszatérő hőmérséklet szabályozása. (a két fűtés párhuzamosan)
Vagy a törölköző szárító sorba kötése és olyan áramláskorlátozása ami a szárítón eső hőm.
után már megfelelő a padlóba (de így a szárító teljesítménye csökken).
Az én "unortodox" megoldásom az, hogy fogok egy tartályt a tetejére teszek egy gyorscsatlakozót a levegőnek és egy gyorscsatlakozót víznek, alul van egy golyóscsap, feltöltöm a rendszert a tartályon keresztül, majd elzárom a vizet és a tetejébe nyomok levegőt. Ha jól légtelenítesz ez a levegő sosem megy be a csövekbe. Amikor megvan a próbanyomás elzárom a tartály alján a golyóscsapot és mehet a várakozás. Ehhez csak egy kompresszor kell, azokból a kicsik is tudnak 6bar nyomást. A szerkezet (katranc) egy kiszuperált hidrováltóból készült.
Hát, nem túl tudományos de a műanyagcső igazodik, tágul, a levegő kimegy belőle aztán egyszer csak megáll a nyomásesés. Engem már szívatott az is, hogy a víz amivel nyomáspróbáztam lehűlt éjjel és reggelre emiatt kisebb lett a nyomás. Fémcsőnél sosem esett, mindig 5-rétegű cső csinált furcsaságokat. Mondjuk ennyi ideig sosem tartott amíg beállt mint Neked. A papírtörlő nem mutat sehol nedvességet?
Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy egy törölköző szárító és egy kb 4 m2 területü padló fütést hogyan lehet a mellékelt szeleppel bekötni, hogy plusz szivattyút ne kelljen használni. Elöre menö víz max 65°C. A három járatú szelep 35-60°C os. Ha sorba kötöm a két fütöfelületet akkor a padloba menö viz ne haladja meg a 40-45°C ot.
Válaszotok előre is köszönöm. Esetleg egy rajz sokat segitene....
Bekötöttünk mindent, a falikorongokat dugóztuk vagy sarokszelepet kaptak. A mosdónál kötöttük át a hideg-meleg ágat. A leendő bojler bekötési pontjai vannak a legmagasabban, oda két sarokszelep került, ott engedtem ki a levegőt.
Üzemi nyomás 1,5-szeresét hogy kellene előállítani? Ráhagytuk már többször 24 órát...
Már pár napja próbálkozunk. A vizvezetékből érkező nyomás áll csak rendelkezésre, az 3,7 bar körüli érték. Azt beengedjük, lezárjuk, aztán figyeljük, erre van ez a nyomáscsökkenés.
Van esély rá, hogy eltömődik, vag ymiért írod ezt a többszöri visszanyomást?
Nem levegővel csináljuk, de már azon gondolkodo, hogy viszek kompresszort, és megnyomjuk azzal magasabb nyomáson, habbal meg megnézzük, hol ereszthet, mert így nem igazán veszünk észre semmit.
Szerintem légy türelmes és jó sokszor told vissza a próbanyomásra. Az ötrétegű és az idomok annyit bírnak ami rájuk van írva ;-) Ha pár nap múlva még mindig csökken egy papírtörlővel simogasd át az idomokat, kötéseket. Ha valamelyik enged akkor nedves lesz és látni fogod. (Ugye nem levegővel nyomáspróbázol?)
Néhányszor nyomd vissza a nyomásra és aztán hagyd rajta, ez még nem biztos, hogy gond. A hőmérséklet nem változott közben? Mármint a csőben a folyadéké amivel nyomáspróbázol?
Csináltunk egy csövezést 20-as ötrétegű csövekből presses idomokkal. Nyomáspróbázzuk, ehhez lezártuk a "lyukakat" sarokszeleppel, dugókkal. Ezeken a helyeken loctite tömítést használtunk. Érzésre sehol nem folyik, viszont pár perccel a nyomás alá helyezés után minimálisan csökkent a nyomás, mondjuk 3,75 bar-ról 3,7-re. Aztán otthagytuk, majd délután ránéznek. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor lehet valami "természetes" nyomáscsökkenés, vagy nem szabada semennyit csökkenie? Olyanra gondolok, hogy a tömítések felvesznek valamennyi vizet még, vagy hasonló...
Sziasztok. Junkers kazánhoz építettek be nálam a szerelők egy hőcserélőt (vegyestüzelésű kazán is van). Kérdésem az volna, hogy a kazán tudná-e vezérelni a hőcserélő után beépített szivattyút? Betudom-e kötni abba közvetlen? A vezérlőpanelje: honeywell 45.007.351-006 rev.b
Van esetleg infó arról, hogy pl. Mosdó sarokszelep esetén csaphosszabbótó toldót, vagy magát a sarokszelepet hány NM nyomatékkal kell meghúzni? Hogy fogjon is kellőképpen, de véletlen se tegyünk kárt a falban lévő szerelvényekben?
Hát igen , ha a kazán se meggy akkor nem is fog fűteni.
Mert alternativ lehetőség + előre menő a fürdőszobai radiátornak 5 rétegű csővel . A visszetérő marad az eredeti.Csak ehhez a kazánt kell elinditani 2--4 termosztát?
"Egy 1-2kW-s ventillátoros fűtőtest gazdaságosabban fűt (5 perc alatt meleg van )"
Gondoltam erre, mert lenne egy hely a szekrény alatt, ahol nem is látszana és a kádtól is távolabb lenne, de mozgó alkatrészes dolgot nem akarok oda, nem bízom a ventillátorban, hogy az felügyelet nélkül nem krepál be és emiatt leég a ház, inkább valami kisebb méretű és teljesítményű fűtőtestet gondoltam, pl 300 W de olyat meg nem találok, mindegyik böhöm nagy és nagy teljesítményű.
Van rendes földelt csatlakozó, bár az a baj, hogy a radiátor pont átellenes sarkánál. Jobb alul lenne a szabad pont és bal felül van a konnektor. Ez egy ránézésre kb 100-120 centis radiátor, a fűtőbetét csatlakozója szerintem nincs olyan hosszú de hülyén is nézne ki a radiátor mögött keresztbe. Nyilván hosszabbítót nem fogok rakni fürdőszobába. Ráadásul most gondoltam arra, hogy a szabad lehetőség sajnos közel van a kádhoz, oda nem szívesen raknél elektromos cuccot. Lehet, hogy mégis kihagyom ezt a dolgot de a tanácsokat köszönöm!
Egyébként nem ment volna el a melegvíz, mert a radiátor teteje után megint lefelé veszi az irányt a falban a cső és a padlón keresztül megy vissza a cirkóhoz. A probléma az, hogy elég ritkán kapcsol be a cirkó, ilyen időben fűtésre nekünk még egyáltalán nem kapcsol be (23 fok van bent) és így a törölközőszárító sem melegszik viszont a fürdőben jó lenne mondjuk 24-25 fok.
Azt hiszem, akkor kellett volna erre gondolni, amikor a radiátort telepítették.
Szerintetek lehet hagyományos fürdőszobai törölközőszárítós radiátorba utólag elektromos fűtőbetétet rakni? A radiátor jelenleg egy központi fűtésen keresztül egy cirkóba van kötve. Az alján bemegy a víz és a tetején visszamegy a cirkóba. Az alján a másik oldalon van egy "szabad" csatlakozás, ahogy látom, arra gondoltam, hogy oda raknék egy fűtőbetétet.
A https://netkazan.hu/termekek/radiator-futobetet/489 oldalon találtam ilyen fűtőbetéteket de nem tudom, hogy szabad-e rákötni és vajon kompatibilis-e a csatlakozás. Ez utóbbit nyilván tudnám ellenőrizni.
2 kérdés: 1 Éti 20 kazánt megéri lecserélni egy Junkers falikazánra( kb 12 éves a Junkers)..tudom, hivatalosan nem lehet.., garázsba van telepítve, különálló épület, 1.4 milliót nem ruházok be egyenlőre fütésre( és van mellette egy vegyes kazán is) fogyasztás miatt érdekelne leginkább
2 Siemens RDH 10 RF termosztát LX L1 L2 saruira mit kell kötni? Egyiken se mérek fázis..a bekötés jó, L a fázis, relé kapcsol, led világit, fázis nincs egyik póluson sem
Köszönöm a javaslatokat, ezek kombinálásával lassan, de úgy néz ki, biztosan haladok a véséssel. Még az lenne a kérdésem, hogy pvc csövek ragasztott kötését hogyan tudom oldani?
Kis ütőerejű gépet használj , valami barkácsgépet ! Mondjuk ütvefúrót téglára , amivel lehet csak vésni is . Nem merőlegesen használva , hanem szépen ferdén és érzéssel . :-)
A képen lévő tálca az ÉTI 20-ashoz való, ott belsőmenet van, viszont a 25-ös kazánhoz valón hollanderes az égőtálca bekötése, ez most ne legyen megtévesztő. Tehát nekem mindenképp hollanderes csatlakozás lenne.
Én felfalaztam, pontosan a kádhoz körben, majd bordás vassal belehúztam csemperagasztóból az ágyaz, betettem a kádat és telengedtem vízzel, hogy a helyére üljön, majd úgy hagytam kb. egy hétig.
Az volt az első, hogy hívtuk a boltot, de semmit nem tudnak. Ennyi kiegészítő van hozzá és kész. (https://www.waterfun.hu/paris_egyenes_kad_160x70) A kolléga valószínűleg lecsapott a legolcsóbb találatra...
Remélem sikerül rábeszélnem a felfalazásra. 10 cm vastagságú ytong jó lesz?
Belülre a fal mellé csak kellene valami rögzítés., vagy csak oda is egy ytong peremet felfalazni?
Az ytong tetejét a kád formájához kel faragni, rá habarcs és beleültetni? Vagy a kádat kell először beszintezve elhelyezni és alárakni a téglákat?
A kádon agyalunk továbbra is. Megvannak az oldallapok, de gőzöm sincs, azt hogyan lehetne normálisan rögzíteni, semmit nem adtak hozzá. Akit eddig kérdeztem, mindenki a felfalazós megoldást preferálta, ytongba ültetve a kádat.
- Ha a nyomáspróba rendben van be lehet vakolni de az idomot is szigeteljétek, ne érintkezzen közvetlenül habarccsal, betonnal, gipsszel.
- Én adott távoknál HILTI szalaggal rögzítettem finoman fogva a szigetelésen át, hogy a bilincs alatt mozoghasson a cső.
- A vakolásnál érdemes hálózni, hogy később ne repedjen
- Kádat én 50-es csővel kötöttem be és a mai napig nem bánom, 32-est azt a WC kismosdójához és a kazán kondenzvíz szifonjához tettem egyedül.
- Akivel én beszéltem mind kidobta a lábakat és rendesen beépítette, cserébe elveszted a garanciát de stabil lesz mint a nyomor. A lábakkal mindig mozogni fog, picit huppog. A képen lévő fogó helyekre biztosan van valami gyári konzol rá kellene kérdezni, mindenképpen a falon is megtámasztanám.
- A csapokból olyat és annyit tegyél, hogy könnyen kizárhasd a bojlert és szerelhesd anélkül, hogy le kellene mindenért engedned az egészet. A biztonsági szelep szerintem kötelező a többi egy gyári ajánlás.
- Én 32-es csővel mentem a bojlerig és ott egy szifon abba belelógatva egy átlátszó cső ami pont ráment a csonkjára a biztonsági szelepnek. Ha kell ezen keresztül le is lehet engedni a bojlerből a vizet.
- A fali korongot olyan mélyre tedd, hogy a bekötésnél a takaró rózsa is kényelmesen elférjen, ha mélyebb a csaptoldóval lehet korrigálni ha nagyon kiáll azt nem!
Sziasztok! Ha van valakinek elfekvőben a képen látható un. Schaltreiter (kapcsoló lovas) Junkers TRZ 12T kapcsolóórához szívesen megvenném A "lovasok" mérete: 9,5 X 5 mm
Vízvezeték szerelés téma, korábban már kérdeztem ezzel kapcsolatban, de felmerült még egy-két dolog.
5 rétegű cső lesz presszelve.
1. Ha megvan a nyomáspróba, utánna be lehet nyugodtan falazni/vakolni?
2. A csöveken lesz végig szigetelés, de az idomoknál nem. Mivel érdemes javítani a vakolatot, illetve rögzíteni a csöveket? Gipszes vakolat mehet a vizes helységbe? Rögzíteni érdemes szerelőszalaggal a csövet vagy a vakolat úgyis megfogja?
3. A kád rögzítése a falhoz? Én egyszer csináltam eddig ilyet, akkor volt egy sín lett felszerelve a falra, abba belecsúszott a belső perem. Ami most van kád, ahoz csak adtak két pár lábat, 2 összekötősínt, és ennyi (+3 műanyag oldalfal). Ez így magában nyilván nem áll meg terhelés alatt. Lehet ilyen sínt kapni, vagy van más megoldás?
A kád peremén körben vannak ilyen rögzítőhelyek elég sűrűn, ide mi való? Valami lemaradt a szállításnál?
4. A kád lefolyójához adott cső csatlakozórész 32-es, erre azt mondták a boltban, ahol a szerelvényeket vettük, hogy az anagyon kevés, legyen legalább 40-es. Ez tényleg probléma? Mondjuk valószínűleg a legegyszerűbb kivitelt adták hozzá, a bűzzárás egy harmonikacsővel van megoldva.
5. A csaptelepnél milyen mélyre kell/érdemes tenni a falikorong külső peremét a végső csempeszinthez képest? Összeraktam az egészet és a takarólemez és a faligorong között van kb. 1 cm. Ennyit süllyesszem be, hogy jó legyen?
6. Bojler bekötése. A leírás szerint kell két golyóscsap plusz a biztonsági szelep. Ez mind kötelező vagy elvan a golyóscsapok nélkül is? Nálam nincs golyóscsap és a biztonsági szelep is jóval távolabbra került, a bojlertől kb. 10 méterre a betáp csövön, 8 éve működik.
Ha a leeresztés miatt kell, az megoldható pl. a kádtöltőn a hideg ág megnyitásával plusz mondjuk a mosdón a meleg ág nyitásával. Vagy nem jól gondolom?
7. A biztonsági szelepet bekötném a szenyvízcsőbe, odáig a falban menne a cső. Ide milyen minimális keresztmetszet javasolt?
Amit írtam az a lényeg a radiátor szelepek legyen teljesen nyitva. (Gondolom a szerelő nyitva hagyta őket, csak Te utána 4-esre állítottad őket).
Próbálod 55 fokon, amennyiben kevés neki, emelni kell a hőfokon. A lényeg, hogy a radiátorok magasabb hőfokú víznél több hőenergiát adnak le környezetnek. Nálad kevés a 3 radiátor és ki tudja azok is megkorák? Lehet, hogy 60 fok kell nekik, hogy beálljon a hőegyensúly.
Fürdőszoba felújítás után, perem nélküli, süllyesztett lefolyós csempézett zuhanyt szeretnék.
1200mm x 1290mm az alapterület, amiben van egy kiugrás (kémény) 260mm x 540mm
A kék sraffozott vonallal jelzett részek azt mutatják hogy lenne a lefolyó és az esőztető zuhanyfej ha az 1200mm-es oldal közepére raknám a csaptelepet (1000mm-es lefolyóval).
A piros sraffozott vonallal jelzett részek azt mutatják hogy lenne a lefolyó és az esőztető zuhanyfej ha a 750mm-es beugró rész közepére raknám a csaptelepet (550mm-es lefolyóval).
A világoskék jelölés 700?-al jelölt részre egy üvegfalat gondoltam. Kellene hogy legyen ajtó is vagy elég volna ez az üvegfal rész?
Természetesen a járólap a lefolyó felé lejtetve az egész zuhany padlófelületén.
"csak azon kevesebb a nyomás és nála nem 40, hanem 20 ⁰C -ot mutat a mérő alap állásban. " Az a jó,mert a tágulásidban gyárilag 0,5bar van /volt,most meg jó eséllyel már nincs benne tartalék víz.( tágulási ellenőrzés, -benne 0,5bar a rendszerben elég az 1bar)
A hőmérséklet nem értelmezhető ebben a formában,ha mind a két kazán áll mondjuk 2-3órát akkor a hőmérséklet lemegy környezetire, ha mást mutat akkor valami hibás. "hogy letilt a kazán a szivattyú meg megy, ez nem jó?" (minden leállás után van keringtetés,mert a remanens hőt el kell szállítani)
De jó különben "felrobbanna" a forrástól , ez a dolga ha már oda lett téve. Neked a fele teljesítményű kazán is bőven elég lett volna csak a HMV miatt 24kW-os (alap legkisebb teljesítménye ,ha lemodulál 9.3kW ez is sok neked)
Felrobbanni nem fog a kazán . Csak teszi a dolgát a megadott lehetőségek szerint . Az , hogy a kazán leáll és a szivattyú meg keringteti a vizet , az egy normális dolog , mivel a kazán ezek szerint már nem tud lejjebb modulálni a jelenlegi helyzet szerint . A visszatérő hőmérséklete nagyon magas és így az előállított hőmennyiséget nem tudja átadni a víznek , ezért tilt le a kazán és keringtet a szivattyú .
A helyzet az, hogy ez a múlthéten volt, azóta nem voltam otthon, majd ma.A termosztátot így le is vettem akkor, mert nem mertem úgy hagyni.Akkor majd ma fentebb tekerem a radiátorokat és megnézem így mi történik és hogy melegszenek.A kazánon már szerintem így is kb. 55 fokra van állítva a vízhő, azon nem módosítok.
A normális működése akkor úgy lenne, hogy addig megy a kazán, amíg a termosztát le nem kapcsolja, szóval ez, hogy letilt a kazán a szivattyú meg megy, ez nem jó?
Ha jól értem amit írsz , akkor csak hazatérés után indítjátok a fűtést a szobatermosztáton keresztül . Ha így van , akkor ne csodálkozz a kazán működésén . Elkezd felfűteni , de mivel gondolom nagyobb a minimális teljesítménye , mint a radiátorok által lehetséges maximum , így a kazánvédő letilt . A keringetés folyamatos , hogy visszahűljön a víz . Majd amikor visszahűlt , újra indítja a kazánt . Ezt addig teszi ilyen módon , amíg a termosztát le nem kapcsolja a kazánt . Én kinyitnám az összes radiátoron a szabályzókat maximumra ( ki tudja a torlókat hogyan állította be a szerelö ? ) . A két kazán közti különbség ami nálad 40°C a szomszédnál meg csak 20°C az adódhat abból is , hogy nála már behangolták a rendszert . Miért nem kéred meg a szomszédot , hogy mutassa meg nála mi és mennyire van beállítva ?
Egy kérdés a végére !
Nálad a radiátorok egész felülete forró , vagy van lényeges különbség az alja és a teteje között felfütéskor ?
Szerintem az a gond, hogy kicsi a lakás és kazánnak van egy minimális teljesítménye, amit a radiátorok nem vesznek le, főleg, ha le is zárnak.
Egyet tudsz tenni, hogy a radiátorokat teljesen kinyitod, tehát 6-os fokozat. A kazán hőfokát, először állítsd be 50 fokra, szerintem lejjebb ne vidd, de valószínű, hogy még ez is kevés lesz, hogy levegyék 50 fokon a kazán minimális teljesítményét. Amennyiben az 50 fokot sem tudja a kazán tartani, teljesen nyitott radiátorok esetén, akkor vidd feljebb a hőfokot. Mondjuk 55 fokra, tehát addig emeld a hőfokot, amíg a kazán tudja tartani a beállított víz hőmérsékletét. A lényeg, hogy amennyi hőenergiát a kazán előállít, azt a radiátoroknak le kell venni, kevés radiátor nem tudja levenni, főleg kis hőfokon.
Egyébként nem kérdeztél hülyeséget, jól körbe írtad a problémát. A szerelő dolga lett volna, hogy mindent elmagyarázzon. Persze lehet még a kazán beállításán is lehetett volna finomítani. Viszont horror áron jönnek ki a szerelők.
Amit leírtam, azt csináld, tehát a radiátorok mindig teljesen kinyitva és majd a kazán termosztátja kapcsolja ki-be a kazánt a szoba hőmérsékletétől függően.
Majd jönnek mások is itt a fórumon és mondanak véleményt, kérdezz bátran!
Segítséget szeretnék kérni Baxi eco 240fi gázkazán működésével kapcsolatban.
Annyit megjegyeznék először,hogy soha nem volt még gázkazánom, tehát új nekem az egész működési mechanizmus.
A fűtésnél 30-85 ⁰C -ig lehet állítani a víz hőmérsékletét, a háztartási víznél 36-65 -ig.Nekem mindkét esetben középállásban van a kapcsoló.
Mikor nem fűt, 40⁰C-ot mutat a mérő.
Mikor bekapcsolt a fűtés, egy darabig állt a hőmérséklet mutató 60⁰C-on, meg is nyugodtam, hogy akkor minden oké, a szerelő ,amikor itt volt azt mondta,ez így jó, lassan le is áll a kazán, letekertük a lakásban a termosztátot és mentünk dolgunkra, de mikor már este felkapcsoltam, egy darabig úgy is ment a dolog ,mint mikor a szerelő itt volt, de 10-15 perc után felment 70 ⁰C-re ,ekkor le is állt a kazán és ment a keringető szivattyú, majd pár perc múlva újra bekapcsolt a kazán, kicsivel később kattant a termosztát és ugye le is állt.
A kérdésem az lenne, hogy normális ez, hogy 70 ⁰C-re felment a víz hőmérséklet?
A nyomás 1,9 bar-on van ,mikor nem fűt, ezt most töltötte fel a szerelő.
25 m²-es kis lakásról van szó csupán,3 radiátorral, mindhárman 4-esre van tekerve a szabályzó ( a 6 fokozatból)
Azért idegesít ez, mert egyedül vagyok és félek,ha baj van, nem tudok mit csinálni.
Társasházban élek, a szomszéd kazánja egy helyiségben van az enyémmel,szemben a lakásommal, az övé is ugyanilyen, ugyanilyen hőfok beállítással, csak azon kevesebb a nyomás és nála nem 40, hanem 20 ⁰C -ot mutat a mérő alap állásban. Az ő lakása nagyobb, és biztos több a radiátor is, nem tudom számít-e, vagy túl sok a haszontalan infó?!
Lehet túlreagálom, de az ilyen dolgoktól félek 😅
Nem tudom, kihívjam-e újra a szerelőt,vagy sem, az ő idejét sem szeretném vesztegetni.
Ezt olvastam, csak azt hittem hogy donornak vásároltad ezt a kazánt, számomra ez azt jelenti hogy ebből van kiszedve az alkatrész, és átültetve a használatban lévő kazánra. De gondolom akkor Te kicserélted kompletten a kazánod, erre amit vásároltál.
Most jártam végig a várost, de nem jártam sikerrel. Igy egy webshopból renedelek javítókészletet.
Abba van minden. Én is úgy gondoltam, ha már szétszedem, amit lehet cserélek.
"Két fejnélküli csavar fogja oldalról ill. szemből az armatúrát." Ez pontosan mit takar? Az armatúrán én hat csavart láttam meg az impulzus csöveket. Nem ezeket kell mebontani ?
Azokat a vékonyabb csöveket óvatosan, és csak a legszükségesebb mértékben hajlítsd el, hogy ki tudd venni a víz armatúrát.
Két fejnélküli csavar fogja oldalról ill. szemből az armatúrát.
De ha már szét szeded, cserélj membránt is.
Tisztogasd meg az armatúrát belülről fogkefével, és ha vízköves, akkor cillittel vagy sósavval dörzsöld át.
Azokat a vékony csöveket is érdemes leszerelned a másik végüknél is, és azokat is átmosni enyhe, háztartási sósavval vagy cillittel, hogy nehogy vízkő legyen benne. (Nem jellemző ugyan, de ha már ott jársz...) Mert ha azok belső mérete lecsökken, nem kapcsol be a kazán.
A csöpögést a tömszelence áteresztése okozza. Itt is az a baj, hogy a tengely vízköves lett, ami a tömszelence tömítési szerepét rontja.
Vagy "csak" simán elfáradt benne a tömítő... A lényeg, hogy a tömszelencét cserélni kell. Érdemes tengellyel együtt, de ha az nincs, a régit fel lehet polírozni polír papírral, körkörösen persze, hogy a kőr formája megmaradjon.
De sok esetben még csak a szelencét sem kell cserélni, mert a tisztítás és szilikon zsirzás után sokáig megint jó lesz.
Magam is ilyesmire gondoltam, de mivel még ilyent nem csináltam. Így egyenlőre gyűjtöm az információt.
A kazán gáz részéhez nyilván nem nyúlnék, de tisztítást, hőcserélő kisavazását már csináltam, a gázkazán szerelő telefonos segítségével.
A neten próbáltam alkatrészt keresni ehhez a típushoz, hogy egyáltalán mire kell számítani, ha valami cserés lenne, de nem igazán találtam. Jó lenne csak egy pucolással megúszni.
Segítséget kérnék. Van egy öreg c18 kazán aminél a mebránháznál csöpögés van. Még nem szedtem szét, de azt gondolom a tömítés adta meg magát. Kérdésem : a mebrán maga a tömítés is vagy az külön van. Még nem szereltem ilyet és még egy egyszerű robbantott vagy bármilyen rajzot se találok a neten erről. Köszönöm !
Jut eszembe: most, hogy nem kötelező a kémények ellenőrzése, és eközben a lakosság elkezdenek átállni a vegyes tüzelésre, vajon hogyan fogják bírni a kémények a vegyes tüzelést...?
Abban kérnék segítséget, hogy van egy 22 éves Quadriga Q8-s gázkazánom, nyílt égésterű, kéményes. A képen látható egység az előremenő hidraulikus rész a kazán alján. A rézcsövön a hőmérséklet érzékelők vannak felfogatva.
A nyíllal jelzett rész a nyomáskapcsoló? Itt egy membrán található, ami a kis tengelyt kitolva, kapcsolja az elektromos kapcsolót?
A kazán a papírja szerint 0.5-1.5 baros hideg nyomással kellene hogy üzemeljen, jelenleg 1 báros nyomáson van, de csak akkor indult el, amikor a kapcsolóra "rásegítettem"
A donor kazán nálam nem opció, mert a pincében van még egy ÉTI-25 aminek nincs baja, csak régen valamiért apám úgy gondolta hogy jobb egy újabbra cserélni, majd annak megnézem az égőtálcáját, és lefotózom.
Az a kazán is ment szerintem 20 évet simán, majd megnézem az égőtálcáját!
Egyébként szerintem nekem van a legjobb donor kazánom, amit viszont nem vagyok hajlandó megbontani, így néz ki, [link]
Mikor ezeket építették be annó, akkor a legtöbb esetben vegyes kazán mellé kerültek és az emberek maradtak a vegyesnél, pld ahonnan én vettem a 20év alatt üzemelt vagy 5évet összesen fűtési időben mérve.
Ha jól gondolom a gázszelep közepén levő réz henger tetején levő csavart kell leszedni, és az alatta található csavarral lehet beállítani a főégőt.
Most amikor bekapcsol a főégő, akkor egy elfogadható szinten ég, és rá 4-5 másodpercre sokkal jobban (nagyobb intenzítással) ég a főégő. Ez normális ennél a gázszelepnél?
Teljesen új gázszelep lett beépítve, új termoelemmel.
A gázszelep cseréjéhez (mivel fixen volt bekötve régi Mofémes hollandis csappal), így minden le lett bontva, és új sárga Mofémes csap lett beépítve.
Jól gondolom, hogy a középen levő csavaros sapka alatt kell beszabályozni a főégőt, illetve múltkor a beállításban is sgítettél a Tesónak.
A másik kérdés meg, hogy a főégő bekapcsolása után pár másodpercre sokkal jobban ég a főégő, mint bekapcsoláskor. Ez normális dolog e?
Köszönöm a tanácsot! Ezt a tömítéstechnikai dolgot felírtam, még nem is hallottam ilyenről, köszönet érte!
Most lementem a kazánházba, eltelt jó pár nap, és most egyáltalán nem csöpög. Elindítottam a fűtést hogy a szivattyú hatására mit csinál, de nem csöppent meg, a múltkor viszont rendesen csöpögött, elég sűrűn.
Azt azért nem gondolom hogy jó, csak jelenleg nincs vele probléma. Az az O-gyűrű számomra érthetetlen, abban a fészekben ahova bele ül, ott maga a fészek sokkal mélyebb, mint a tömítés vastagsága.
Mégis hogy tömítene amikor a síkig sem ér ki, így a golyó tömítésével sem zár össze. Ez hogy lehetne így működőképes?
Vagy lehetséges hogy az újabb 2" csapok fedele vékonyabb anyagból készült, emiatt oda passzol ez a tömítés, viszont a régiek fedelének anyagvastagsága vastagabb?
Ezt viszont nem gondolnám, én csak internetes képen láttam az újabb 2" Mofém csapot, viszont képről annak is szép vastag a zárófedele.
Jövőre sajnos újra le kell engednem a vizet, mert van egy nagyon nagy radiátorom amin nincs elzáró csap az elmenő csövön, szobafestés-glettelés miatt viszont kénytelen leszek leszedni majd.
Akkor majd újra megpróbálom megoldani ezt a rejtélyt, hogy a csap elfordításakor ne folyassa a vizet, engem ez tényleg zavar.
Van egy Steca TR 0301 3 vezérlő, fent a tetőn csövek meg a keringető és a kazán. A vezérlő könyvében említ egy üzem óra számolót. Van-e olyan érték ahol egy adott üzemóra felett valami karbantartást érdemes végezni? Aki eladta a házat olyant mondott X évenként át kell mosni a csöveket valami folyadékkal. Mivel azt veszem észre, hogy hiába van erős napfény (UV sugárzást, Kelvin, stb.) tudok mérni, mégsem termel olyan hatékonyan mint 2 éve.
Ha gáz cirkofutésnél a tágulási tartály mutatója mindig nullán van, illetve visszaesik nullára a tartály feltöltése után is, az milyen problémát okozhat? A fűtés működik, melegek a radiátorok, csak a tartály mutatója van mindig nullán.
A bekötéseket is ezzel csinálják mifelénk, ha annyira rossz lenne, gondolom nem tennék. Nyilván be kell tartani a technológiát és jó minőségű idomot venni.
"Nagyon rosszul és szűken hozzáférhető helyen." Ha ragaszkodsz a helyhez akkor a megfúróidom lehet a megoldás. Majd a nyomás/mennyiség mérése után lehet tervezni az öntöző rendszert.
Sziasztok. Adott közvetlenül a vízóra után egy kicsi szakasz 32-es KPE cső. Nagyon rosszul és szűken hozzáférhető helyen.
Ide kellene betennem egy T idomot, öntözőrendszer leágazásnak.
Esetleg tudnátok ajánlani olyan T idomot ami szűk helyen könnyen szerelhető, valamint tényleg megbízható? Olyan helyen van, amit nagyon ritkán max évente kétszer látogatok, és nem hiányzik egy jó kis vízfolyás...
És lényeges lenne, hogy a nyomást is bírja. Mert gondolom ott megegyezik a nyomás az óra előtti résszel ami nyilván nem kevés.
Valamint szerintetek a vízszolgáltató ugyan olyan KPE csövet használ, mint amit én is meg tudok venni akár melyik szerelvény boltban? Sima 32-es 16bar-os? Mert azt a cső darabot ők cserélték a vízóra cserével együtt...
Nos adott egy kazán ami pellettel üzemel, a tetőn vannak fent csövek és amit még kiemelnék egy majdnem 300L tartály a melegvíznek. Tegyük fel hajnalban bekapcsolom a rendszert mert hideg van. Radiátor, padlófűtés azonnal érezhetően melegszik. A nagy tartály a melegvíznek 36-38 fokon van. Jó bő egy óra múlva megy 43-45 fokra. Kikapcsolás után napközben a napnak van UV ereje a csövek melegednek kicsit. A kazán bekapcsolja a keringetést mint amikor nyáron a nappal melegvizet termel. Este már 30 fok alatt van az egész. Este be kell kapcsolni bő 2 órát, hogy elérje a 43-45 fokot.
Normális ez így? Főleg az, hogy a nagy tartály ilyen gyorsan kihül.
Látott valami már olyan adaptert ami a radiátorszelep (Herz) 28mm-es menetét átalakítja 30-asra? (csak fordítottat találok M30 >>M28 . elektronikus radiátorszelephez kellene)
Digitális thermofejeket tennék fel, de minden szelepem Herz 28mm-es, és nem találok (vagy ha igen iszonyat drágán) olyan digitális Thermofejet, ami az M28-ra rámegy. M30-ból Dunát lehet rekeszteni..)
Egy helyen találtam átalakítót, de drágább mint maga a Thermofej...
Az is jó, ha valami ügyes esztergályos csinálna ilyet (az anyag hozzá filléres dolog, bár el kell pepecselni vele, nekem meg csak kis fa esztergám van...)
Tehát igazán egy olyan közgyűrű kellene ami KM 30 >> BM 28, menetemelkedés 1,5 mindkettőnél
Feltöltve friss folyadékkal, légtelenítettem, fűt is szépen, viszont a kazán alján a túlnyomás szelep csepeg, hiába nyitottam meg, majd zártam el erősen kézzel, hátha kosz ment alá, ha felfűt, eléri a 2 bar körüli értéket, elkezd pötyögni.
Amúgy működik, mert 3 bar fölé nem engedi a nyomást, akkor erősebben csöpög.
"Szakmai előírás" helyett valamilyen általánosságban alkalmazható ökölszabályra gondoltam.
Értem, hogy a méretezés lenne a helyes út, de szakmai tapasztalatok alapján talán van valamilyen elv, ami kompromisszumos irányt mutathat. Hasonlóan, mint a hőszükséglet számításnál alkalmazott, határoló épületszerkezetektől függően alkalmazható, közelítő eredményt adó 25-50 W/légm3 szorzószámtól.
jövőhéten ha minden jól megy, beüzemelik a kazánt. Egyszer olvastam hogy csak fokozatosan lehet a padlófűtésbe emelni a víz hőmérsékletet, de ennek mértékéről nem találtam infót. Hogy csináljam, mennyi időnként mennyit emeljek az előremenőn?
abban kérném a segítségeteket, hogy egy Hajdú z80ek bojlerben kicseréltem a fűtőszálat + anód + alátétek. Az alkatrészeket egy HAJDÚ mintaboltba szereztem be, tehát elvileg tökéletesen jónak kell lenniük. Viszont a fűtőszál hozzáér az anódhoz. Fog ez szerintetek gondot okozni? A képeken sehol se érnek össze.
A 32-es falvastagsága 3mm, amire csatlakozik kb. 1mm marad 24mm átmérő. Ha azt vesszük,hogy a kazánok rézcsöve 22-24mm (külső) akkor nagy szűkület nem lesz emiatt. Fordulj ki bronz idomokkal és egyenesbe szereld az ötrétegűt.
Ezen már túl vagyok. A helyi üzletben csak 16-os és 20-as rendszerelemeket tartanak és ők sem tudták megmondani a nagyobb csatlakozók belső átmérőjét. Majd felhívom valamelyik országos üzlethálózattal működő céget. Csak tudják, ha forgalmazzák.
Egy Kaldewei 3,5 mm-es lemezkádat szeretnénk beépíteni. Tudtok-e lemezkádhoz javasolni valamilyen szigetelőanyagot, amellyel körbe lehetne szigetelni a kádat?
Azért szeretném kulcsos idomokkal összerakni, mert annak nincs speciális szerszámigénye.
Utólag is csak egy elmozdítható fa burkolattal lesz eltakarva. Így a hozzáférhetőség később sem lesz akadály.
Lehet, hogy egy kicsit el tudom mozdítani az osztót jobbra, hogy több hely legyen a hajlított cső beszerelésére a bal oldalon, de még így is sanszos, hogy nem férne be. Főleg a 32-es.
Esetleg tudod, hogy a 26-os és a 32-is szorítógyűrűs idomoknak mekkora a belső átmérője?
Létezik 26-os (26-1" KM) és 32-es (32-1" KM) könyökidom is, amikkel kiváltható lenne a 90fokos hajlítás, de ezeknél sem írják, hogy mekkora a belső átmérőjük.
Az is cél lenne, hogy ne szűkítsem le az áramlási keresztmetszeteket.
Jelenleg csak 8 kör (8 radiátor) van az osztóra kötve, de lehet, hogy később bővítenünk kell majd.
Erről jut eszembe.
Van valamilyen szakmai előírás arra vonatkozóan, hogy egy 24kW-os gázos fali kazánra maximum hány körös osztó-gyűjtőt lehet rákötni. Olyan esetben, amikor egy-egy körön csak egy-egy radiátor van.
A 32-est idomokkal szereld, a 26-ost megpróbálhatod rugóval hajlítani de szerintem szűk lesz annak is viszont azt ha idomokkal csinálod szűk lesz belül, bár ettől még ha a szivattyú bírja lehet, hogy nem lenne gond. Én préselném, bár ha nincs elburkolva és hozzáférhető tulajdonképpen mindegy. Általában az átmérő ötszöröse lehet a hajlítási sugár ha hajlítod.
Egy radiátoros fűtés osztó-gyűjtő egységét kell átalakítanom a rendszer tervezett bővítése miatt. Kulcsos szorítógyűrűs szerelékekkel, idomokkal és ötrétegű csővel szeretném megcsinálni. Az osztó rézből van, 1"-os belső menetes végekkel.
Az osztó-gyűjtő a helyiség sarkában van, 16.5 cm távolságra a rá merőleges faltól.
Ebben a 16,5 cm-ben kellene elférnie az osztóvégbe szerelendő szorítógyűrűs csatlakozónak és a 90fokos ívben meghajlított 26-os vagy 32-es ötrétegű csőnek.
Meghajlíthatók ezek az ötrétegű csövek 90fokban úgy, hogy elférjenek szerelékkel együtt 16,5 cm-ben?
A kazán fűtési csonkjai 3/4 colosak, külső menettel. A belső átmérőjük 20 mm.
Elég ha csak 26-os csővel kötöm össze őket a colos osztó-gyűjtővel? A 26-os cső szorítógyűrűs csatlakozójának belső átmérője nem szűkíti le az átfolyási keresztmetszetet?
Szakszerűbb lenne, ha 32-es csővel szerelném?
A 32-es cső csatlakozójának mekkora a szabad belső keresztmetszete?
Sajnos se a hajlíthatóságukról és a hajlítási sugarukról, sem a csatlakozók belső átmérőjéről nem találtam leírást a szaküzletek internetes oldalain. Bízom benne, hogy tudtok segíteni adatokkal és a kivitelezésre vonatkozó javaslatokkal. Előre is köszönöm.
A csapokban lévő víznylmásunk alacsonynak tűnik. Jobb a helyzet középállásban, de teljesen hidegre, melegre tekert állásban nagyon gyenge...
Buderus logamax gb042-22 kond. Kombikazá csinálja a melegvizet és van egy buderus su1601/1 w melegvíz tároló, ezek 12 évesek, de eddig problémát ezekkel nem tapasztaltam.
- elméletileg minden csap teljesen nyitva
- van egy honeywell nyomáscsökkentő a bejövő ágon, ez 4 barra van állitva, a fekete mutató ezen áll, a piros viszont 1 bar alatt, nem tudom ennek van-e jelentősége. Van alatta egy szűrő, tisztító, ezt megnyitva jónak tűnik a nyomás...
- csőtörés nincs, a vízóra meg sem moccan.
Van esetleg tippetek, mit kellene még ellenőriznem mielőtt mestert hívnék, aki 2 3 hét múlva ki is jönne?
Szervusztok! Beretta Junior kazánról van szó. Két éve hívtam ki egy szakszervizes embert, mert egyre gyakrabban apadt el a nyomás a rendszerben. Leeresztette a vizet, felpumpálta a tágulási tartályt és mondta, lehet hogy ezt a kört még három-négy alkalommal meg kell csinálnom mire teljesen helyre áll a dolog. Voltam olyan lusta és eddig nem foglalkoztam vele, most viszont már hetente rá kell engednem egy kis vizet, nem halogathatom tovább. Neki is állnék, de a piros műanyagnál elbizonytalandtam. Itt van a leeresztő csap, de ilyen szerkezetet még nem láttam. Lehúztam a műanyagot, de nem áll össze hogy ez miért ilyen kialakítású és hogyan lehet kinyitni. Kézzel nem tudom elcsavarni, az meg érthetetlen, hogy műanyagot kelljen megfogni a fogóval.
Pihent a dobozban kilenc évig, majd amikor összeraktam, két nap után letörtek a cink öntvény belső fülei, amik tartják a rugó tányért. Csináltam bele egy réz gyűrűt, tavaly végig működött vele.
?
Kérdéseim: 
