Az illetéket (több más eset mellett) rendeltetési egységenként kell fizetni. Tehát az én értelmezésemben egy családi ház gépkocsitárolóval+kerítéssel egy rendeltetési egységnek minősül, kivéve, ha a gépkocsitároló külön épül, vagy kiadod esetleg bérbe. De ez az én értelmezésem, nem a Pécsi önkormányzaté
egy barátomék most adtak be eng. tervet, amiben pincegarázs is szerepel. erre az önkorm. kétszer kérte el az illetéket, azon az alapon, hogy két engedélyt kell kiadnia....
Az olyan hogy két részből van a bádog és egymásba van csúsztatva. Alulról és fölülről tolod össze és kész. A szélességet nem állíthatod.Van több méretben. Én ilyet használtam jól ki van találva.
Rám maradt tavaszról 3 zsák mész. Baromira nem tudok velük mitkezdeni. Beraktam a garázsba, ne fagyjon meg. Nem kell valakinek fél áron? Vagy elcserélném valamire. lemy 30/683 3706 meg van egy zárt ,de szellős térben tárolt 5 méteres fa gerendám is, megáztatva Tetolban.
no persze nem itt jártok az építkezésben,. ahogy bele-beleolvasok a szövegekbe, de hátha.. bocs lemy
Budapest területén vagy esetleg Pest megyében keresek plexit. Táblában kellene 3-5 mm vastag, de nem ipari mennyiségben. Tud valaki egy boltot, ahol lehet kapni?
Köv kérdésben kérném tanácsotokat. A jobb oldali sarok télen kipuposodik de csak egyirányba jobbra .A saroktól beljebb 30-40cm-re van repedés is a falon amit rózsaszinnel jelöltem. Másik irányba elöről nézve magam felé nem csak oldalra. A másik falon nincs is repedés. A probléma szerintem az lehet hogy a kékkel jelölt résznél befolyhat a viz az alapba vagy a lábazatba amely terméskőből van megfagy és az emeli a falazatot amely talán nem birja emelni a tetőszerkezetet? Mi lehet és hogy lehetne megoldani ha nem is a teljes javítást de részben csökkenteni a problémát. Hapci
En mindig aluminiumbol kertem a "badogos" dolgokat. Az magatol passziv kulon cikornyak nelkul es serules sem zavaro. Persze ha valakinek speci szin kell akkor mas teszta.
családi ház két kéményét kellene szigetelni kívülről (gondolom bádogos ember kell ide). a tető bitumenzsindely, hibátlan állapotban, de a kémény mellett szivárog a csapadék (ahogy nézem a trehány munka miatt)
szvsz ez mindig az adott helyzettől függ.. van ismerős, aki utólag lazúrozott és igényesen megcsinálta (magának!) nyilván macerásabb, pláne tetőablaknál...
Szerintetek érdemes a fa nyilászárókat előre lazúroztatni? Most fogjuk megrendelni az összes ajtót-ablakot, valamikor novemberben lesznek betéve, de nem tudom, hogy nem sérül-e meg a lazúr a későbbi munkák során. Ha meg nem lazúrozunk, csak később lesznek lekenve, akkor az meg nem lesz olyan szép.
Van ilyen. A C12-8 nem pontos kifejezés hibádzik még a konzisztencia. C12 = beton 28 napos korban mért nyomószilárdsága, 8= a homokos kavics max szemcsenagysága. Általában ez aljzatbetonnak megfelel.
Először is meg kell nézni, hogy a meglévő fa födémed megfelelő-e egy tetőtérbeépítéshez (fesztáv/gerendatávolság/gerendaméret/felfekvések/faanyag állapota) Előfordulhat, hogy lehajlásra nem felelne meg a födémed, ezért ha erősítés nélkül építed be a tetőteret, a lehajlások miatt összerepedezik a plafonod és a válaszfalaid is. Ha nincs ilyen gond, a fölső deszkázat felszedése után, a léghangok terjedése ellen a gerendaközökbe 10 cm min 60 kg/m3-es kasírozott kőzetgyapotot kell beszabni oly módon, hogy ~5 cm-el hosszabbra vannak szabva a táblák mint a gerendák köze, hogy befeszüjön a szigetelés. Az is megoldás, ha csinálsz egy függesztett gipszkarton álmennyezetet fölötte 10 cm hangszigetelő kőzetgyapottal (minimum 60 kg/m3-es) A léghanggátlás mértéke függ a szigetelés testsűrűségétől és a szigetelés fölötti légréteg méretétől. Ha nem akarsz kopogó burkolatot (kerámia) csinálni a tetőtérben, akkor a lépéshanggal nem lesz túl sok gondod, ha mégis védekezni akarsz ellene, akkor vagy csinálsz egy úsztatott szárazpadlót (erről pl a Rigipsz oldalon találsz ismertetőt) vagy jön a régi megoldás (és akkor elhagyhatod a kőzetgyapotot is):
Födémgerendákba oldalról beszegezel egy-egy zárlécet, arra a gerendák közé beszabsz egy deszkázatot, vagy OSB-t, ráterítesz egy geotextíliát, hogy ne jusson át rajta a homok, feltöltöd homokkal a közöket, a gerendák tetejére gumi vagy parafacsíkok, a közökbe besüllyesztett párnafák, rá vakpadló (mondjuk 2 rtg 1-1,25 cm vtg OSB eltolva az alátámasztások sűrűségének függvényében) erre már jöhet a burkolat. Így a lépéshangokat is megoldottad és ha elég vastag a homokréteg, a léghangok ellen is működik a födémed. Viszont fontos, hogy a faszerkezet méretezve legyen a nagyobb födémterhekre!
Lehet hogy a mérőcsonk került túl közel a falhoz, nem biztos hogy a vezeték a problémás... Rákérdeztem a tervjóváhagyókra nálunk: csak a jó hozzáférhetőséget kell biztosítani a cső és a mérő esetében is (de ez nem a TIGÁZ :) ).
Hozzáteszem én is nyáron csináltam szigetelést a házra, nekem is kijjebb kellett hozni a csövet, de semmi előírt távolság nem esett szóba. Fogták és hagytak 4-5 centi helyet a fal és a cső között.
Szerintem a szerelők sem ismerik ezt a szabályt( ami gázvezeték elhelyezésre vonatkozik-szigeteléstől való távolság). Most volt itt a gázszerelőnk és elmeséltem neki, hogy járt valaki .Azt mondta ő még ilyenről nem hallott. Lehet, hogy tudatlan?
Megmondom őszintén, ilyen hülye szolgáltatói magatartással nem találkoztam még ! Én is erősen megkérdőjelezem, hogy e miatt a szolgáltatásból ki lehet benneteket zárni, ha jól értem közvetlen veszély nem áll fenn.
Sajna terveztetni kell az áthelyezést (Osbourne 'svarc' megoldása itt most nem hinném hogy működik, pedig jó ! :) ). Bonyolódhat a dolog, ha e miatt gázszünetet kell csinálni, mert akkor a munkavégzés előtt ki is kell értesíteni az érintetteket...
Minden esetre a tervezésui folyamattal egyidőben a szolgáltatónál csak ki kéne járni, hogy rakják vissza a mérőt (menjetek be az ügyfélszolgálatra és próbáljatok egy normális és döntési pozícióban levő emberrel tárgyalni).
Akkor most mondok egy lehetséges megoldást, hogy egy héten belül legyen gáz nálad:
Vissza kell bontani a csövek mentén ~30 cm szélességbem a hőszigetelést és kihívni a nagyfejű meósokat átvenni a rendszert és visszaszereltetni a gázórát (előtte azért meg kell kérdezni tőlük, hogy így átveszik-e, nehogy fölöslegesen bontsál!) aztán majd ha már nem kell fűteni, svarcban, vagy engedélyezett gáztervek alapján átszerelteted a hálózatot szigetelés síkon kívülre és visszajavítod a szigetelést. A dolognak csak az az egy szépséghibája, hogy valószínűleg a javítás nyoma látszani fog!
Panelház elszívó rendszerhez ért itt valaki? Állítólag már nyugdíjba mentek a szakemberek. Fontoskodó kóklereket már találtam.
Probléma: a tízemeletes ház, kétféle cső, merev és felxibilis. Utóbbi szakaszokból a szerelőfalon belül összeállítva. Kúpos illesztés (cső kb. a fele átmérőre beszűkül), az illesztések között valami szivacsféle lehet. Kamerát leengedtem, de onnan nézve nem látni semmit. A lakások egymás között "szellőznek", a tetőn levő elszívó hatástalan.
Sajnos nagy a valószínűsége, hogy csak gáztervek alapján rakathatod kijjebb a csöveket! Mindenképp keress egy kivitelezőt, akinek jók a kapcsolatai a gázművekkel! Az is fontos, hogy lehetőleg több kivitelezőtől kérj árajánlatot a munkára, nehogy nagyon "lehúzzanak", mert ha látják hogy szorult helyzetben vagy, lehet hogy gátlástalanul ki is használják és százezreket kérnek a fél órás munkára. (egyébként egy gázterv nettó 20-25 től indul)
Mégegyszer elnézést, ha bárkit is megbántottam volna, nem volt szándékom.
Nincs semmi gond. Mindössze arról van szó, hogy itt nem mindenki szakmabeli, ezért a laikusok könnyen vonhatnak le olyan téves következtetést, hogy egy bizonyos márkájú építőanyag nem jó, kerülendő, holott nem az.
Azon kivül, hogy együttérzésemnek, és felháborodásomnak én is helyt adok, csak annyit tanácsolnék, hogy próbáld megszerezni az üzletszabályzatot, hogy mit ír, mikor tehetik ezt meg. A hétvégén keress gázszerelőt akinek jó a kapcsolata a Tigázzal, és csináltasd meg minél gyorsabban.
Sajnos most nincs alkalmam visszakeresgélni, de sürgősen szükségem lenne arra, hogy a jogszabályi értelmezés szerint mit kell érteni azon, hogy "a nappali, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van". Mitől osztatlan vagy osztott a közös tér? Ha a kb. 4m hosszú konyha és az étkező között van egy ajtónyílás (ajtó nélkül) és egy 90cm parapetmagasságú fal (amin az átadópult lesz) - együttesen kb. 2,5-3 m, akkor az osztatlannak számít-e?
Nalunk aza '"szokas" hogy ilyen kivitelezés előtt hivunk egy gyors gázos brigádot akik megállapítják hogy mennyit kell kiemelni gyorsan vagnak hegesztenek es elmennek. Igaz ez svarc de nincs gond vele. Nem is mosndták mi a gond vele? Mi a hiba benne ?
Nagy problémámat szeretném veletek megosztani és tanácsot kérni!
A nyár folyamán lakás felújítást (többek között külső hőszigetelést)végeztünk.
Ma hiba bejelentést tettünk,hogy szivárog a gáz óra.Jött is a segítség a TIGÁZ Szakembereinek személyében.Megállapították,hogy a gázóra valóban rossz,ezért leszerelik de újat nem tesznek fel,sőt még a nyomás szabályozót is elviszik,mert a hőszigetelés és a gázcső közötti távolság nem megfelelő.
Kértünk,könyörögtünk,telefonálgattunk,hogy néhány nap haladékot kapjunk,míg a kivitelező a szabvány szerint kijavítja a problémás csőszakaszt de süket fülekre találtunk.
Itt maradtunk a hétvégére (meg ki tudja meddig) fűtési,fürdési,főzési lehetőség nélkül!!!
3:nem reklámozni akartam, csupán informálni szerettem volna.
crawen, monyesz!
A DryVit-ot szándékosan tettem idézőjelbe, sőt, még azt is odabiggyesztettem, hogy nikecellel. Mivel kishazánkban rendszeresen elspórolják a fal, és a hőszigetelés közül az átszellőztetést szolgáló légrést, tapasztalati tény, hogy a falak nem tudnak szellőzni. Igaz, ezt nem részleteztem, ezért mea culpa. Természetesen a zártcellás, műanyagbázisú hőszigetelő lapokra gondoltam, azokra is a fentebb írt alkalmazási mód esetén.
kentaura!
Én nem azt mondtam, hogy 4 cm-t, és egy rétegben, hanem azt, hogy kb annyit!
Természetesen nem egy rétegben került fel rá, sőt, locsoltuk (permeteztük) is rendesen. Nem gondoltam, hogy ezt is részletezni kellett volna, de igazad van.
Azért örülök, hogy vannak dolgok, amiket hasonlóképp látunk:
"A dryvit rendszerrel akkor van baj, ha új épület ki nem száradt falszerkezetére rakják fel, mert ebben az esetben a falszerkezetbe zárt építési nedvesség nem tud rendesen kifelé távozni és az első télen befüüledhet a lakás, ha nincs kellőképpen szellőztetve."
Figyelemre méltó, elgondolkoztam rajta, köszönöm.
Mivel én általában a már kialakult problémával találkoztam, és a megrendelőnek (kárvallottnak) fogalma sem volt az építési körülményekről, ez az összefüggés így nem csapódott le. Azon is elgondolkoztam, hogy ha régi háznál találkoztam a problémával, az szinte minden esetben külső-belső felújítás után alakult ki, amibe a nyílászárók cseréje is beletartozott. Nyilván a munkák alkalmával a falakba jutó nedvesség, valamint a jobban szigetelő ablakok-ajtók (vagy azok is) okozhatták.
Zöldövezeti!
Pontos adatokat nem tudok mondani, csak a tapasztalat az, hogy amíg addig egy-egy hidegebb téli estén majd szétesett a kazán, a beavatkozás után kényelmesen kifűthetővé vált a ház, és - bár a gáz ára nem csökkent jelentősen :) - a számlák sem tették azt. Az igazság az, hogy Édesanyám, aki erre odafigyel, mondta, milyen sokat számít, mert kevesebb lett az egész télre vonatkozó gázköltség.
Mégegyszer elnézést, ha bárkit is megbántottam volna, nem volt szándékom.
Most már én is közbeszólok, mert neylonzacskót emlegettél. A dryvit rendszerek nem neylonzacskók ! Megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelően méretezve használható - ezeregy példa van rá !
Azt senki nem mondta, hogy a bölcsek köve, de az ellenkezőjét sem illik állítani.
A Hőszigetelés topicban néha van szakember, ott folyt már vita dryvit kontra más rendszerekről, ajánlom elolvasásra !
Már a 3 cm-t sem lehet 1 rétegben felvinni! Egyébként a perlites vakolattal nagyon nehéz vakolni és csak profi kőművesek tudnak vele szépen dolgozni. A másik elba***si lehetőség ott van, hogyha nincs kellően utánkezelve a vakolat, megéghet. (egyébként nálam 3 cm Terranova hőszigetelő vakolat van a házon)
osszel es tavasszal is lehet ultetni, rengeteg kerteszet van, gondolom a te lakhelyed kozeleben is talalsz. szvsz laikuskent is lehet latni melyik az egeszseges, de nemelyik kerteszetben garanciat is vallalnak. ha tobb infora van szukseged irj a fulopmami@basset-hound.hu ra
Szerintem az a 3 milla rengeteg. Belul egy koműves leveri amit lekell bevakol ujra, szigeteltek alapnál vagy lábazatnál ahol kell és hagyjátok pár evig szaradni a falat. Majd ha csontszárazlesz akkor szigetelket kivul.
Nekem 6 cm habszivacs - hogy ne mondjunk gyartot - ;-)) van a hazon én nem penészedik sehol. Azert az egy kicsit konnyelmű kijelentés megeszi a panész mivel mar 10-15 éves házakon is van lehet ilyen dolog. Most ez a trendi 5 év mulva pedig mas lesz.
Csak kérdés mennyibe kerül aktualizálni. Mondjuk átmenetileg jó lehet egy darabig, de ha azt akarja hogy legyen egy a mai technikai, gazdasági igényeknek megfelelő háza ami legalább 30 évig jó lesz, mélyen zsebbe kell nyúlni. És tele lesz a dolog kompromisszumokkal.
Nagyapám is - míg élt - régi volt, mégse dobtuk ki.
Valószínűleg olyan patinás se lesz, és olyan tartós se.
Tudok olyan, több, mint 100 éves házról, amit pont azért vesz meg valaki, mert akkor még tudtak építkezni...
A régi, "hagyományos" építkezési módoknak számtalan előnye van...
A kisméretűnek is.
Persze, ha Angyalvirágszálnak rengeteg pénze van, lehet újat építeni, de minek, ha már van, amit megépítettek úgy, hogy eddig állt. Legfeljebb aktualizálni szükséges....
"1. Nem nagyon kellene a topicban direkt reklámokat elhelyezni."
Nem direkt reklám volt, csak egy ötlet, javaslat. Nem állok velük kapcsolatban, csak ismerem a terméket, nem kapok tőlük százalékot.
Mivel itt kérdések, és javaslatok hangzanak el, ötleteket adunk egymásnak, nem érzem jogosnak az észrevételt.
"2. Hogy mire alapozod a DryVit hőszigetelő vakolatrendszerrel kapcsolatos véleményedet azt nem tudom, de ilyen konkrétan kijelenteni, hogy alkalmazását követően a ház nem tud rendesen szellőzni és előbb-utóbb bepenészedik..... eléggé merész."
Tapasztalatra. Elég egyszerű a képlet. Végy egy házat, csomagold be nejlonzacskóba, és lakj benne. Aztán kezeld a kialakult változásokat.
A DRYVit rendszer - az alkalmazott hőszigetelő elemek következtében - teljes mértékig párazáró. Persze, ha a nyílászárók kellő légcserét biztosítanak, valószínű, hogy később alakul ki a penészedés, de - feltételezem - nem az a cél, hogy amit megtakarít az ember az egyik helyen, kidobja a másikon.
Természetesen én sem gondoltam, hogy méretezés nélkül bárki bármilyen hőszigetelést alkalmazzon.
"3. Hőszigetelő vakolatot Angyalvirágszál által megvásárolni szándékozott épület esetén én nem nagyon javasolnám."
Érdekelne, miért?
1903-ban épült, vegyes, rakott falú házra 1995-ben tettünk fel ~4cm vtg Terranova hőszig. alapvakolatot, majd kapart nemesvakolatot. Jelentősen csökkent a fűtési költség, probléma azuóta sincs.
A kép alapján Angyalvirágszál házát is hasonló korúra tippelem, igaz, a hiányzó vakolatrész alapján ott vélhetően mindenütt téglafallal építkeztek.
Ne vedd meg, csak ha telekáron adják. Saját tapasztalat. Ha hosszú távra tervezel mindent ki kell cserélni a falakon kívül. Ráadásul azt meg szigetelni kell mert szar kisméretüből vannak kifűteni se lehet. Minden dupla munka, és soha nem lesz olyan mint egy új ház.
üdv
A dryvit rendszerrel akkor van baj, ha új épület ki nem száradt falszerkezetére rakják fel, mert ebben az esetben a falszerkezetbe zárt építési nedvesség nem tud rendesen kifelé távozni és az első télen befüüledhet a lakás, ha nincs kellőképpen szellőztetve. Erre is van megoldás, ha az ember rászán 2-300 ezret ki lehet alakítani egy páraérzékelős szellőztető rendszert, ami pont az ilyen befülledést akadályozza meg, és mivel csak pont annyi levegőt cserél ki a lakásban ami a párás levegő cseréjéhez kell, nem fordulhat elő, hogy fölöslegesen fűtik a szellőztetéssel az udvart. Egyébként önmagában még a dryvit rendszer nem okozna befülledést, ha mellé nem fokozott légzárású ablakokat építenek be.
1. Nem nagyon kellene a topicban direkt reklámokat elhelyezni.
2. Hogy mire alapozod a DryVit hőszigetelő vakolatrendszerrel kapcsolatos véleményedet azt nem tudom, de ilyen konkrétan kijelenteni, hogy alkalmazását követően a ház nem tud rendesen szellőzni és előbb-utóbb bepenészedik..... eléggé merész.
3. Hőszigetelő vakolatot Angyalvirágszál által megvásárolni szándékozott épület esetén én nem nagyon javasolnám.
Rendben. Ha a szakember is azt mondja,hogy bibis az alap, akkor hozzá se kezdünk...Pedig képzelheted,hogy mennyire beleszerettem rögtön. Ráadásul ilyen típusú házat nem is nagyon adnak el. A mostani lapostetősek nekem nem jönne be, a kockaházak se, a parasztházak külsőleg tetszenek, de azok meg egymásba nyíló szobásak általában. Úgyhogy leginkább ez a századeleji, polgári stílus a nyerő. Csak ugye ezeknek meg az állapota....ehh nem egyszerű dolog ez!
megnéztük és van pár darab csere is, úgyhogy azzal remélhetőleg nem lesz gond. A belső munkálatokra is van már egy kb. ktgvetésünk. A külső szigetelésre (alap és falak víz,illetve hőszigetelésére) és a vakolásra 3 milkát mondott a mester. Télleg ennyi lenne???? És ha az alapot szigetelni kell , így utólagosan, akkor nem lesz abból később baj, ha most normálisan megcsináltatjuk? (értsd:pénzt nyomunk bele, aztán két év múlva besüllyed)
Voltunk a padláson, a tető rendben van, pontosabban azonnali tűzoltást nem igényel. Ami miatt aggódunk, az az alap, mert a kőműves szerint azt is szigetelni kell. A kérdés az,hogy érdemes-e belevágni, nehogy drágább legyen a leves,mint a hús.
A házikó Sződligeten van. És tényleg gyönyörű.
Szerintetek mennyibe lenne a külső munka, mármint a kőműves része?
Előzetesen jó tisztában lenni a talajviszonyokkal, mert nem minden fa szeret mindeféle talajt, sőt ez oltóalany függő is lehet. Az alanytól meg függ a fa mérete, amit az elhelyezésnél figyelembe kell venni. Aztán a tájolás sem biztos hogy mindegy (mit ültetsz északi oldalra vagy éppen védett területre)... Vannak fák amelyeket egyesével nem lehet (célszerű ültetni) !
Konkrétan az ültetésről:
Egész évben lehet ültetni a konténeres fácskákat.
Lombhullás után lehet a szabadgyökerű gyümölcsfákat (átültetéskor a fának az jó ha már nyugalmi állapotban van), végül is egész télen, tehát nem vagy elkésve ! A korai ültetés rosszabb mint ha hóesésben tennéd...
A lyukakat érdemes előre kiásni (minél szélesebb annál jobb), a gödröt beöntözni, a földet kicsit megtrágyázni, porhanyósítani, komposzttal javítani, szóval megkönnyíteni a fácska gyökeresedését és gondoskodni tápanyagról.
Ültetés előtt a gyökérvégeket (nem a hajszálvékonyakat, hanem a vastagabbakat) le kell vágni és úgy belerakni a gödörbe. A faiskolában kérjétek meg az eladót, hogy az ágakat metsze vissza.
Nekem 1600-és hoszigeteltek leverni egy szakadt brigád 20K-ér leveri. áthatóan asoval gyorsan lejon. szerintem lehet hogy a tetővel is kell valamit alkotni. Voltataok mar a padláson ?
Meg szeretnénk venni egy régi építésű, igencsak felújítandó házat,amibe beleszerettünk. Kihívtunk terepszemlére egy kőművest,hogy ugyan mondjon már rá egy "irányköltséget", amennyiért kívülről rendbeszedné a házat. Le kell bontani róla a mostani vakolatot, alá kell szigetelni az alapnak, hőszigetelés kell rá és utána visszavakolni és lefesteni. Tennék fel egy képet,hogy szerintetek ez milyen költség lenne egy kb. 85 nm-es ház esetén.
Kovezettek meg, ha esetleg nem ide valo. Segitseget (inkabb kis szabadidot) szeretnek kerni cserepmennyiseg szamitas temaban, viszonylag surgos alapon. Ha valaki erez ra kesztetest, ne kimeljen.
Csak jó forró legyen az az arany! Esetleg még megoldás lehet az is, hogy betonba acél dűbell, benne egy meneter szár (kérdés találsz-e ekkora méretűt) menetes száron anyacsavar+egy nagy alátét, ami megtámasztja alulról a furatot, majd rárakod a lámpaoszlopot és fölülről ellenanya alátéttel+menetes szárat visszavágni+műanyag takarókupak, gogy ne éktelenkegjen az anyacsavar
2 ötletem van. Az egyik, hogy a kezit letörni annak, aki ilyet gyárt, ilyen kellemes serbli vasból. Tuti soha nem volt se gyereke se kutyája, ezen kívül füvet sem sokat nyírt;-). A másik, hogy egy db lámpával (vagy csak a talppal) elmenni egy esztergályoshoz, hogy valami műanyagból csináljon távtartót.
Aztán a betontalpba lele a sróf, miután megkötött jobb nincs. Kivéve, ha rossz helyre kötött. Ha nem bízol magadban utólag is be lehet rakni egy tőcsavart. Bármelyik barkácsboltban kapható különböző méretben, csak ilyenkor ugyi fúrni kell a frankó betonunkat.
A TALPBÓL A VILLANYDERÓTOT VAGY A HELYÉT NE FELEJTSD KI!!!!!!!!!!
Hát én mindig azt mondom, hogy 80 cm mélyre betonozzanak le egy kockát, a közepébe meg a kábel. Általában senki sem ás le olyan mélyre mert minek az, de ez már nem az én gondom.
A legjobb megoldás az lenne, ha egy laposvasra ráhegesztenének 2 db M6-os csavart, vagy menetes rudat.
Lámpaoszlopokat szeretnék lerakni, 10 db-ot. Hogy szokták ezt a "nagyok"? :-) Valami betonozott "alapot" kellene mindegyiknek csinálni, de hogyan?
Kész lámpákról van szó, a lámpa nagyjából egy kb. 110 cm magas inox cső, talppal.
1. A lámpának a "felszínen" kellene lennie, de a talp alulról üreges. Hogy lesz az kitöltve? (Ellenkező esetben ha a csavarokat meghúzzuk, összeroppan.) 2. Nincs valami módszer arra, hogy a talpak alatti részt könnyen egyformára lehessen betonozni, mind a 10 lámpánál?
Mit mondtok, hogy lehet ezt okosan csinálni? (Térkővel kirakott udvarra kerülnek beépítésre, ha ez még ad valakinek valami újabb ötletet.)
Dec. elején letelik az építkezésre előírt 4 évünk, de bizonyos hiányosságok miatt előreláthatólag csak ideiglenes használatbavételit fognak(akarnak) adni. Ki tudja ennek milyen vonzatai vannak a véglegessel szemben? Gondolok itt pl. illeték(amit az ép. telek után kellene fizetni 4év után) ingatlanadó(volt egy eladott panel lak. amit ráköltöttünk az építkezésre), OTP (a szocpol., hitel egy részét visszatartották addíg míg lakhatási nem lesz) stb. egyéb szempontokból. Mi lesz ezekkel ha nem végleges, csak ideiglenes a használatbavételi vajon ugyanúgy számít-e? Milyen hátrányok vannak? A hivatalnak egyáltalán miért jó ha ideiglenest ad és nem véglegest + hiánypótlást ír elő. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata írja meg!
használva van, azon jön a házba a víz, meg van benne egy leágazás az aknán belül kerti csapnak, amit viszont télire leteszek az akna aljára. Az a gondom, hogy a vízvezeték nem az akna alján van, hanem valahol 80cm-1m mélyen az oldalából jön ki. de akkor telenyomom a környékét hungarocellel, az jó hőszigetelésnek nem? Le van fedve, van rajta 20 centi beton meg egy fém ajtó.
Ha viszont nem mész le a fagyhatárig, akkor illik minimum 15 cm kavicsra rakni az alaptestet! (mindenesetre nekem 80 cm mély a kerítés alapja, pedig nálunk homokos, alatta kavicsos a talaj és 6m mélyen van a talajvíz)
Igen, de a mész korlátozottan színezhető, manapság sok ember igénye egy-egy olyan szín, amit nem lehet meszes alappal kihozni - rákérdeztem a nyáron a festőkre. Mármost diszperzit és diszperzit között is van különbség páraáteresztés szempontjából, ezt is ők mondták (a jobb persze drágább)
Köszi, ez nem is rossz ötlet. Valszeg azért nem jutott még eszembe, mert a tudatalattimban van az emlék, mikor a tetőtérben dolgoztunk vele.
Egyébként még az alábbiak merültek fel: vakolatszóróval teleszórni vakolattal (bár sztem ezt ugyanúgy szétrágját idővel), vagy van vmi folyékony cellulóz tartalmú anyag, amit beöntünk és ott megköt. Nem is tudom. A kőzetgyapot tetszik, csak a megvalósításon gondolkodom. Ugyanis a két fal közé betettek még egy 2 cm-es hungarocell réteget, ami proknikkal van a falunknak feszítve. Ha elkezdünk fentről tömködni, ezek kiesnek:-( Esetleg vhogy megpróbáljuk kitámasztani? Nem tudom, 10 centiben ez mennyire megvalósítható, de mindenképp mérlegeljük, nekem nagyon tetszik az ötlet.
nekem van egy 2x2x2 méteres aknám, amibe idővel majd egy szivattyút tervezek, öntözésre, ilyenekre. Viszont jelenleg is átmegy rajta a vízvezeték, ami a vízórától megy a ház felé. Mit kell vele csinálnom télire, hogy ne legyen semmi baja? Mármint a vízvezetéknek.
86-ban nekünk bizony befagyott a pincében a vízcső, igaz, hogy a hőszigeteletlen garázsajtótól 1,5m távolságban volt, de tény. hogy befagyott. A fagy feszítőhatásának kisebb az esélye egy kavicsos talajban, de előfordulhat extrém eset, mondjuk nappal felolvassza a havat a napsütés, lefolyik a talajba és ott megfagy, mielőtt leszivárogna a fagyhatár alá. Bár elismerem, hogy ennek az előfordulási esélye csekély. Mindenesetre a Magyarországon érvényben lévő előírások talajszint alatt 80 cm-ben határozzák meg a fagyhatárt. Ez olyan mint a beton szilárdsága. Egy betonszerkezet többet bír mint amivel méretezni kell az adott szilárdsági osztályú betont, mégsem szabad más értékkel számolni!
Az alaptestek minimum 80 cm mélységűek (Magyarországon!) mert ha e fölött van, akkor télen kiemelheti a földben megfagyó víz (ez úgy kb 20 évente fordul elő, utoljára ha jól emlékszem 86 ban volt ilyen tél, akkor a pincénkben is befagyott a vízvezeték, pedig ott van a kazán is) Tehát ha nem akarod, hogy darabokra törjön a kerítésed készíts minimum terepszint alatt 80cm mély alapot
Ha egy konténert raksz le hosszabb időre elvileg arra is kell engedély. Az építési engedélyhez kötött tevékenység nem függ attól, hogy van-e alapja, az épületnek. Ezt már egy párszor kitárgyaltuk a jogász kerestetik topicban és ha jól emlékszem ebben a topicban is korábban. (lásd jogász kerestetik 285 és 282) A 285-ös hozzászólásban a helyhez kötött azt jelenti, hogy nincs kereke, mint pl. egy lakókocsinak
Miért kell az acélszerkezetűre engedély? Annak nem kell alapozni, elbontható és felépíthető máshol, az alja az meg marad egy lebetonozott terület. Vagy ahhoz is kell engedély hogy a saját telkemen valamennyi részt lebetonozzak simára?
Nagyméretű bontott téglából szeretnék kerítést építeni. Lenne négy 1.5 m magas téglaoszlop, és köztük 60 cm magas lábazat. Kérdésem az lenne, hogy milyen mély alapot ássak, elég-e ha csak az oszlopok alatt ásom ki 70 cm-ig, a többinél úgy 40-ig? Kell-e bele vasalás?
Kell rá építési engedély, akár acélszerkezetü, akár falazott. A 20x7 méterben értendő? Ha az acélszerkezetet nem fested le tűzvédő festékkel, olcsóbb lesz mint a falazott. Egyébként ha falazott szerkezetűt csinálsz sima aljzatbetonnal, bejelentett munkásokkal minimum bruttó 101-130 körül jön ki m2-e (igényszinttől és az építés helyétől függően (pl Salgótarjánban olcsóbb)) Ha nem minden számlás, akkor le lehet tornázni 100 alá.
Szeretnék építeni egy 20*7es garázst, eredetileg vasból szerettem volna, hogy ideiglenes épület legyen, de 400at mondtak rá burkolatok nélkül, ami nekem sok.
Tehát az lenne a kérdésem, hogy ha téglából építtetem, akkor kell-e rá egnedély, ill ennek milyen költségei vannak?
Lehet rá esély, hogy a vasszerkezetnél olcsóbban jövök ki?
Köszi a tanácsot. Hát, körülnéztem az excell2000-nél, de nekem a 63ezres nettó csak ajtó ár egy kicsit durván hangzik, főleg, hogy 7 kéne... :)
Bár már azon is gondolkoztam, hogy kiírok ide egy bankszámlaszámot és mindenki, aki úgy érzi, hogy nagyon sajnál, az utaljon már egy kisebb összeget! :)))
Asszem inkább maradok az ajtó tokkal 45ezerért MDF-ből verziónál. De akkor már biztos MDF lesz, én is félek a sima fától.
Olvasom, hogy nagyban megy itt a szó a bejárati ajtókról. Én ezt vettem meg, 190 ezerért, tömör tölgy, 6 centi vastag, van vagy 100-120 kiló. De nagyon királyul néz ki. Nem sajnáljuk, hogy ezt kértük, mert ugyan ilyen volt fenyőből 110-ért, az a 80 ezer már nem volt különbség. És minden egyes alkalommal amikor látom, nyitom, gyönyörködöm benne. És ez szerintem mindig is így lesz. Azóta mondjuk körbe van vakolva és van kilincsünk is. :-)
Két-három menetben felcsiszolod, 80-150-220 finomságú papírral, aztán csinálsz egy nedves szálfelhúzást és mégeccer átcsiszolod, mondjuk 240-es papírral. Ha külső ajtó akkor semmi esetre ne lakkozd le, hanem ereszd be valami anyaggal, mert a fa legnagyobb ellensége az UV sugárzás. Belső ajtónál lakkozhatod, de a rétegek között szintén finom papírral fel kell csiszolni !
Én a lakkozás helyett az olajozást és viaszolást választottam, ld. www.auro.hu . Szerintem a fa így szebb mint lakkozva, a tisztántartás és felújítás sem gond.
Fából bejárati ajtó 40e-ért ? Azt nagyon megnézném !
A bejárati ajtó kívülről kap hideget, meleget, nedvességet, megmindent. Belülről télen meleget és már áll is a bál. Bejárati ajtót keményfából (tölgy) tudok elképzelni, alsó hangon 140e-ért...
tennap néztem a praktikerben ajtókat és ami érdekes h az ajtók nincsenek lelakkozva de ami durva h tök érdes kezeletlen a fa. mondjuk megveszek egy ilyet és csak lakkozni kell?
a laminál MDF sem vetemedik, csak arra vigyázni kell, hogy ne verd le a glazúrt róla, mert nem javítható. Ha sérülés nincs akár 100 évig ugyan olyan marad, festeni sem kell -> namos nálam(!) ez volt a legfontosabb szempont!!!!!!
Nekem lenta ajtóim vannak, laminált MDF . 40e pénz körül volt darabja.
Azaz födémbe! És ahogy engem is össze vissza szúrkált, úgy valószínűleg a rágcsálót is szurkálná és ha nincsenek a közelben fakír, vagy mazohista rágcsálók, akkor nem költöznek bele.
Kőzetgyapotot föntről betömködni. Lehet kapni bálában is, csak kellemes meló kézzel betömködni (én tudom, mert már dolgoztam vele, és akkor a fejem fölé tömködtem a fafödémba)
Sajnos még az előző dilemmánk sem oldódott meg, de máris egy újabb problémába ütköztünk.
Adott a szomszéd tűzfala telekhatáron. Ez egy kb 100 éves csűr, el tudjátok képzelni, milyen állapotban. Beverek egy szöget, kiesik egy tégla. No ez mellé épül a mi tűzfalunk. Most már a lakószinti födémet csináljuk, kb 3 m-es a fal. Mivel a régi ház girbe-gurba, a miénk pedig egyenes (remélem:-) a kettő között 8-10 cm rés van, attól függ.
Kérdés, hogy utólag mivel tömjük ki ezt a rést, hogy a rágcsálók és egyebek ne fészkeljék be magukat?????
Javasolták a salakot, ami nekem nem tetszett. Utána jött e betonnal való kiöntés. Ennek a súlyától azonban valszeg a csűr össze is dőlne. Nem tudom, ki tudjuk-e dúcolni a szomszádnál. Esetleg a perlites beton? Vagy beton szakaszosan? Ki fog egyáltalán száradni? A szomszédnál nem csapódik ki a víz? Még szóba került a purhab, de állítólag azt is szétrágják:-(
Van valami javaslatotok? Nagyon várom!!!!!
Köszi előre is
Ui: Tudom, későn kapálózunk, de eddig hiába mondogattuk, h mi lesz a réssel. Azt mondták, majd a bádogos lezárja fent. De ettől ugye a csűr felől ugyanúgy átjönnek, és erre, miután áll a fal, az építész is rájött.
sajnos az ár nem garancia, a 100e Ft-os S*fa ajtó is vetemedhet, sőt...
egy baráti és jó asztalos jó anyagból (rétegragasztott borovi) 40-50e Ft körül ki tud hozni beltéri ajtókat (munkadíj is benne van), de ezek natúr ajtók.
Az MDF és rétegragasztottt ajtók nem vetemednek a szerkezetük miatt, a tömör fa vetemedhet, de nekem pl. a 23e Ftos (4 éve volot, de most se sokkal drágább) Schumacher vagy milyen ajtóim max néha megduzzadtak egy kicsit a párás levegőtől a kevésbé szellőző helyeken, de nem vetemedtek, nem repedtek.
A Fagépnél lévő ajtók szintén elég jó minőségűnek tűntek a készen kapható natúr ajtók között, igaz, ehhez 27e - 32e Ft-os ár tartozik, boroviból 50%-kal több.
A furnérozott ajtók szépek, csak be kell rakni őket, de nagyon vigyázni kell a kb. 1mm vastag furnérra, mert ha megsérül, bajos a javítása. Bennem az motoszkál, hogy a korábbi lakásomban 100 éves tömör fa ajtók voltak, és még fel lehetett őket újítani, működtek, meg minden.
A Király utcában van egy szalon, ahol furnérozott ajtókat (spanyol) árultak korrekt áron, 58e Ft-körül akciósan (2 hónapja) el lehetett hozni szép mahagóni darabokat, majdnem belevágtunk mi is (most csináltatunk baráti asztalossal...), de a külső Bécsi út elején is van egy szalon, ahol hasonló darabokat lehetett kapni 65-70e Ft-tól...
A 40e forintos MDF nem vetemedik A 15e forintos BÁRMILYEN fa vetemedni fog, vagy már gyárilag az. Ha 60e forintot rászánsz a fa ajtóra az már valószínüleg nem fog vetemedni. A 100e forintos szinte biztos.
Olyat vegyél ami tetszik sok éven keresztül fogod bánni, ha rosszat és/vagy csúnyát veszel. Ha nincs pénzed inkább várj addig, amíg lesz. Mi kb fél évig beltéri ajtó nélkül éltünk. Ki lehet bírni. Még a WC-n sem volt.
nézz körül itt, mik a lehetőségek. http://excell2000.hu/epitesz/?url=ajtokiiro.htm
Újabb kérdéshez érkeztünk, melyben a tanácsotokat kérném: lábazati szigetelés.
A ház (pincés) kb 60 cm-t ki van emelve. Vízszigetelés: kívül GV3-as lemez. Erre kellene lábazati szigetelőt raknunk. Erre a Styrodurt ajánlották, illetve az Austrotherm Expert Fix-et. A tüzépeken általában nem volt, hanem helyette szóba jött az Urofoam, Stirofoam (bocs, ha helytelenül írom).
A másik kérdés, hogy melyik ragasztót ajánljátok: Mapei Plastimul vagy Ikopal? (Mivel alatta ott a bitumenes lemez, a dübelezés kizárva, mert akkor a vízszigetelésnek annyi, tehát csak vmi jó erős ragasztási technika jöhet szóba.)
Szerintetek melyik a legjobb szigetelő és ragasztó, ha erre még kő lábazat lesz téve?
Beltéri ajtókat kéne vásárolnom a felújítás alatt álló házamba. Nem szeretnék sima fa (pl. fenyő) ajtókat venni, mert azt hallottam, hogy vetemednek és cserélhetném ki őket 5-10 év múlva. Néztem a neten MDF profilú ajtókat is, de azok nettó 40től kezdődnek, nem mint a sima fa ajtók, amik 15-20-ért vannak a piacon, és hát nekem 7db ajtó kéne, ami azért már egy nagyobb tétel...
Valaki hozzáértő és/vagy tapasztalt el tudná nekem magyarázni a fa/mdf/laminátos beltéri ajtók közti különbséget és hogy mit ajánlana az én helyzetemben? Igaz, hogy a fenyő ajtó vetemedik? Lehet csinálni vele valamit, hogy ne vetemedjen? Megéri mdf-eset/laminátosat venni?
Véleményetek sokat segítene, előre is köszi minden hozzászólást!
A Sylvanus67 által felvetett téma engem is érdekelne.
2-3 heteket (októberi mérsékelt meleg mellett) mondtak járólapozásra,
mert utána már csak max. a fugák közt tudna kiszáradni a beton
és a padlófűtés stb. miatt gond lehet ha sok nedvesség marad
a betonban a járólap alatt.
festés, csempézés, járólapozás? vélemény? mi mennyi?
Elsőször is az előző termosztáthoz képest a fix résznek itt kell 220V. Ezek mellett nem szabad elfelejteni, hogy a kazánnak is van saját 220-a, én pl. ezt először elfelejtettem visszadugni....
A belinkelt leírás az installálást írja le. Én pont így csináltam és nekem működött. Miután a két egység megtalálta magát ( a fix részen a dióda zöld villogása abbamaradt) a teszt gomb (mobil részen) segít meghatározni a hatótávolságot. Ha ilyenkor már ki-be kapcsol a kazán, az már nyert ügy. mert kész vagy.
Normál üzemben egyik dióda sem világít, de ha a mobil rész bekapcsolja a kazánt, az egyik (most meg nem mondom melyik, asszem az M/T jelű) led pirosan világít.
Amúgy a két gomb funkciója világosan le van írva. A Manual gomb megnyomására kigyullad a felette levő led, és manuális módba vált, azaz a mobilrész mintha ott se lenne, és az M/T-vel tudod ki és bekapcsolni a kazánt.
Ennyi.
Szerintem totál egyszerű. De ha a mobilrész nem vezérel, annak ellenére, hogy mindent úgy csináltál, akkor vidd vissza a cuccot gariba.
Köszi! Vazze, nekem az 5. oldalon a 8. pont a műszaki adatok aztán vége az egésznek. Neked ezek szerint más van meg. Mégegyszer köszi, ezzel akkor megpróbálkozom ma este.
1. igen 3. ha megmondod a boltban a nyílás méretét, akkor tudni fogják, mekkora áthidaló kell, kb 7-10 centit lóg le mindkét oldalon.
2. ha a padlólapra gondolsz, akkor szinte már mindegyik fagyálló, legalábbis én mikor kerestem, 90%ban fagyállót láttam csak. beltéren tökmindegy milyet teszel.
En laikus vagyok, de tudtommal az athidalot nem tudod elrontani, mert azt a nyilasmeret alapjan lehet vasarolni (meg a gerendat is). Sogorom jart ugy hogy o kiszamolta hogy x tavolsag + felfekvo resz a gerendara, aztan fureszelgethette a veget vagy cserelgette, valami ilyesmi lett belole. Persze azert kerdezz ra az eladonal is.
Üdv mindenkinek!
lenne néhány kérdésem:
az impregnált gipszkarton a nedves helyiségekbe való? pl fürdőszoba?
miért jó az ha fagyálló padlóburkolót veszek és építek a házamba?
mennyezetszigeteléshez mit érdmes használni?
120cm széles ablakhoz milyen széles áthidalót érdemes venni?
köszi a válszokat!
Köszi, Bobbo, velük már én is felvettem a kapcsolatot, meg a vásárlásnál meg is kaptam azt a leírást, de abban nincs egy betű sem arról, hogy a vevő részen melyiket kell bekapcsolni.
Jövő tavasszal szeretnénk építkezésbe fogni, a lakáshitellel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1, a bank felé majdan mely számlákat lehet elszámolni? (anyagköltség, munkadíj, tervezői díj, közműbekötések, építési telek adásvételi? stb.)
2, ezek a számlák mire legyenek kiállítva? Éppítettő (hitelfelvevő) neve + jelenlegi lakcím? Vagy építettő neve + leendő lakcím (vagyis az építési telek címe)?
Bocsi, ha túl evidens dolgokat kérdezek, de még nagyon az elején vagyunk (most csináltak a gáz közmű-bekötéshez tervet, és nem tudom, hogy majdan ez a hitelhez számlaként leigazolandó-e, és hogy melyik címre kiállítva kérjem a számlát). Momentán terveztetünk, március-áprilisban akarjuk majd kezdeni az alapozást és valamikor nyár elején indítani az államilag támogatott hiteligénylést, valószínű az OTP-nál.
Nekem is pont egy termosztátos bajom van. Kazánom BAXI kombi tárolós, turbó. Termosztátom egy Computherm 004 vezeték néküli termosztát.
De nem vezérli a kazánomat rendesen. Vagyis egyáltalán nem. Elvileg jól van bekötve, mert szakember kötötte. Akkor nem lett leellenőrizve. Most meg ha bekapcsolom a kazánt, akkor folyamatosan megy. Nem tudom vezérelni a termosztáttal.
A vevő egységen van 2 gomb (manual + m/a) ezek közül melyiknek kell bekapcsolva lenni? Ez nincs leírva sehol a leírásban.
Van valakinek 5lete, hogy mit tegyek, hogy működjön?
A lángmodulációhoz pont elég a 0 es az 1 jel. Abben teljesen igazad van hogy a junkers es egyeb mas kazanoknál tenyleg tobb mint egy erparon megy a vezérlés.
hát nemtom mit csinálhat még, de szerintem a legbonyolultabb termo is csak egy ki be jelet küld a kazánnak. legalábbis a vailanton van egy 24 és egy 230 voltos termosztát csatlakozó, aztán annyi. vagy akkor a bonyolult termosztát máshova csatlakozik?
Az elem az csak azért kellhet bele, hogy a kapcsoló relé működjön, meg, hogy kijelezze, hogy 12:34 21,5°C. A tekerősők jelentős rész mechanikus, abba elem sem kell. Utókeringetés ügyben pedig érdeklődjél a szakszervízben mert annak már nagyon régóta kellene lennie kazánokban. Nem egészséges, ha hiányzik. R.
A 3000 Ft-os valóban csak ennyit csinál amit leírtál, egy komolyabb termosztát sokkal többre képes, főképp egy Vailant vagy Junkersben. Az utánkeringetést viszont valóban a kazán funkciója lehet.
Enyém annyira egyszerű, hogy az áramot elemről kapja. Azért bizonytalanodtam el, mert a kazánnak a vezérlése környékén van több megszakítási pont is. Felmerült bennem, hogy azokkal kell-e az utánkeringést szabályozni. De akkor ezekszerint valahol máshol kell állítani valamit a kazánban. Esetleg nincs is ilyen funkciója.
a termosztát egyszerű kapcsoló, az áramot is a kazánról kapja. sőt, gyárilag rövidre van zárva a kazánban a bekötési pontja, tehát a kazán termosztát nélkül is működik, csak nem kapcsol ki-be, hanem megy folyamatosan. Szóval a termosztát semmi bonyolult dolgot nem tud, csak ki be kapcsolja a kazánt.
Hasonló nálam is a helyzet, minden napra más programot kéne a termosztátba nyomkodnom, amivel nem kívánok küzdeni. Szerencsére valami olcsóbb, digitális típust vettem, csak az időpont programozást volt nehéz kiölni belőle, tehát nem költöttem fölöslegesen sok pénzt az áhított termosztátra.
Viszont nekem az utánkeringtetés funkció nem létezik. Ezt a kazánnak kéne tudnia vagy a termosztátnak? Esetleg a kettőnek együttesen és az én olcsó termosztátom miatt nem működik vagy a kazán ilyen buta?
én most vettem 3000ért siemens tekerőset, a fő szempontom az volt, hogy halk legyen :o)
eddig 3 lakásban laktam, ahol programozható volt, soha nem használtam. mondjuk ebben közrejátszik az is, hogy nem 8tól 4ig dolgozok, az asszony meg úgyis itthon van egész nap, tehát nekem biztos nem érte volna meg a programozható. Szóval a választáskor nézd azt, hogy hogyan fogod használni. Az árat meg úgy nézd, hogy mondjuk 10 évre veszed minimum, tehát a 30k ft se sok, ha tényleg használni fogod. Engem főleg a hibalehetőségek riasztanak, a tekerős örök darab, az nem fog tönkremenni :o)
aszongya hogy annó, mikor felraktam a gipszkartont, aszontátok, meg a tüzépes ismerős is aszonta, hogy a gipszkarton meg a fal közét nyomjam ki jól akriltömítővel. Ezt meg is tettem, kivéve egy 3 méteres szakaszt ahol kigletteltem sima glettel. Namost ahol akriltömítőt használtam az mára szépen összerepedezett, pár tizedmm-es rések vannak, ami elég randa közelről nézve... A glettelt rész viszont gyönyörűen egyben maradt... micsináljak? nyomjak rá még1 réteg akriltömítőt? gletteljem körbe a többi részt is és hagyjam a francba a pasztázást?
Hát a piacon lévők közül ezeket már 16e pénzért az ebédfőzés kivételével a Honeywel CM67 tudja. Viszont NEM jó a VAillanthoz:-(( A vaillanthoz tessék megvenni azt, amelyik drága és kevesebbet szolgáltat,viszon hajlandó együtt működni a kazánnal. Ha pénzt áldozol rá, olyat vegyél ami napi progamozású, és naponta legalább 4 kapcsolási pont beállítható. -> reggel bekapcs-kikapcs, délután kikapcsbekapcs. A napi meg azért kell, mert idővel ahány gyerek, annyi féle képpen jön haza az iskolából. Nem baj, ha már meleg lakásba érkezik. VALAMILYEN szobatermosztátot viszont mindenképpen vegyél, különben olyan számlád lesz gázból, villanyból, hogy attól kódulsz.
Végül mi is Vaillant átfolyósat vettünk (vizes-gázos is ezt javasolta a végén), pont akció volt, úgyhogy 145k-ért hozzá is jutottunk egy 24kW-oshoz, turbó nélkül. :) Mondjuk kéményünk az már volt, frissen csinálva. :)
Még egy utsó kérdés mindenkihez, akinek van cirkóhoz termosztátja. Érdemes venni hozzá digitális kijelzős, önmagát beállítós programozós, 60 nyelven beszélő és ebédet is főzni képes kütyüt vagy felesleges ezért 20-30ezret kiadni (sajna Vaillant-hoz ennyiért van...). Én jobban szimpatizálok a sima tekerőssel, bár a programozós mellett is sok minden szól. De megéri???
Amikor kivésték a nyílást, egy 100-as pvc csatornacső-darabot falaztattam be fixen, a külső végére két rétegben műanyag szúnyoghálót erősítettem, kívülre pedig egy kerámia rácsot raktam, mert a házon több ilyen van a szellőzőkön.
A cső belső felére vettem egy hozzá illeszkedő visszacsapó szelepet (szellőzőrendszer-építőelem, kapható), amit két kis csavarral-tiplivel falhoz erősítettem.
A szelep (egy cső egy kis ajtóval, ami csak kifele nyílik és megakadályozza, hogy a szél kintről szemetet fújjon be) belső csővégére pedig a rugalmas elszívócsövet sima bilinccsel ráerősítettem.
Ez már volt vagy 7-8 éve, azóta túl vagyok egy festésen, simán szétszedtem, lepucoltam, újra összeraktam.
Szerintetek be lehet vállalni egy olyan hétvégét, hogy pénteken de. alapásás (gépi) , du. alap kézi javítása. Szombat mixer beton ("hizlalóval") , vasárnap meg rá 2 sor zsalúkő.
Akkor már rossz tanácsot nem tudok adni, csak egy jó pontot a purhabnak. Én nemrég azzal fújtam ki a rést és szépen működött, nem nyomta össze a csövet. De ha egy picit behorpasztja, az sem túl tragikus.
Köszi mindenkinek az ötleteket a flexicső-fal réseltüntetés tárgyában. Kívül végülis szilóztam, mert odaegy lamellás műanyag záróelemet kellett feltenni és a cső is elég passzentosan illeszkedett a lukba, belül gipszelni fogom, ott egy kicsit nagyobb a rés, de ott se vészes. Purhabbal nincs tapasztalatom, azzal most inkább nem kisérleteznék.
Van egy eladó akril feredőkádam. De nem akármilyen. Középen van a lefolyója, szimmetrikus kiképzésű, tehát ha belerakod a két gyereked - vagy magad párosan :) - akkor nem kell veszekedni, hogy ki üljön a dugóra, höhö. Nekem egy bajom van vele: a 182 centimhez épp kicsi a 170*75. Szóval ez a külső mérete. A kád gyönyörűm nem volt befalazva, és nem gagyi teszkogazdaságos, hanem normális, vastag anyagból van, Kolpa márkájú (szlovén). 50 e Ft volt. 15-ért elviheted. Dunakeszin van, sajna nincs digi gépem perpill. Tel: 30/683 3706
Ezt még nem próbáltam ki, de elvileg van egy spirálbordája a flexi csőnek, ami merevséget ad neki. Ha van valakinek tapasztalata flexi cső kontra PUR hab-bal kapcsolatosan, írja meg. De ha attól félsz, hogy összenyomja a PUR hab, dugjál bele a csőbe egy PVC csövet amíg a PUR hab megszilárdul. (esetleg lehet egy próba PUR habozást csinálni egy másik darab flexi csővel, egy deszkából összeütött, kellően merev 15-20cm mélységű kalodában és ha ott nem nyomja össze, akkor a falban sem fogja
PUR habbal kifújod, utána visszavágva a megkeményedett PUR habot kívül-belül szilóval tömíted, ha nem túl nagy a hézag, mert ha nagy, akkor a sziló nem sokat ér.
Következő a szitu: kifúrták a falat a konyha és a külvilág között, hogy az elszívót ki lehessen vezetni. Az elszívó kivezetése a szokásos flexibilis 120-as cső, ami szuperül ki is fér a lukon. A probléma csak az, hogy mellette a résen azért bejön a hideg...:)
Mivel szigeteljem? Sziloplaszttal gondoltam, de van erre valami jobb megoldás?
Én nem szoktam ilyen dolgokat multikba venni mert szerintem ott mindenbol csak az alsokategórias minősegut adják. A murexin az jo szerintem neves csemperagasztóban is. A padlopondot is hasznaltam es az is jo lett.
Nem kell vastag, csak mindenki a Mapeit, Murexint dícséri, míg a Praktikerben valami GRS vagy vmi hasonló nevű van:) Ha van Padlopon, akkor veszek olyant. Nem akarok vacakot, de drágát se:)
Praktikerben vásárolható aljzatkiegyenlítőből melyiket szabad megvenni? Laminált parketta alá kell. Jó az olcsó is vagy az annyira gagyi, hogy még laminált alá se jó?
Az X érték a víznyomás, az Y pedig a cső keresztmetszete. Az 1/2" nekem kevésnek tűnik, de inkább valami nyomás problémára gondolok.
A hideg víznél nincs ilyen gond? ott is ugyanekkor a a cső? ha mindkét válasz igen, akkor a kazán bemenő és a melegvíz csap között van elásva egy kutya (vagy szelep) ami nem engedi a vizet rendesen áramlani. (szvsz) Láttam már flexi csőbe begyűrődött gmi tömítést, de lehet összenyomódott rézcső, stb.
Sziasztok, 95 %-ban elkészült a házam, némi kis kertépítés maradt még a jövőre.
A fűtésszezon kezdetével, bár nem összefüggöen vele, kérdezném a hozzáértőket és a tapasztaltakat, miért van az hogy a DUVAL 24 kW turbós + 50 liter melegvíztartályos kazán a második melegvízcsap megnyításakor, az előzőleg megnyított csap melegvizét elveszi. A tervező + kézikönyv +internet mind arról ír, hogy ez a típus legalább 2 egyidejű melegvíz vételezést ki tud szolgálni.
Elképzelhető, hogy a kazán felszerelő "szaki" vékony bemenő hdeg és vékony kimenő meleg csővet épített be? mérete 16/2 aza 16 mm a külső átm és 2 mm a falvastagság.
Ettől előállhat ez a probléma? mert ha igen akkor ki kell cseréltetnem de mire?
A csőcsatlakozások 1/2'-ak ehhez mit ajánlatok flexibilis csőben? ha ez a probléma egyátalán
De az tényleg gáz hogy autószerelő létemre meg kell tanulnom a ház építésének minden csínyját-bínyját, mert ha nem figyelek összegányolnak mindent a "mesterek"...
Igen, én is úgy olvastam, hogy a tiplinek be kell süllyednie a lemez síkjába. Pont ezért kell ragasztó a tipli alá ( a lemez túloldalán), hogy a tipli tárcsája a lemezbe belenyomódjon, ne a lemezt hajlítsa be, amikor beütöm.
Így olvastam, remélem nem értettem félre és nem toltam el a dolgot.
Hat nem. Vagyis ugy gondolom hogy nem . Vagy nem tudom. ;-)) Azert mert a tiplinek annyira be kell menni hogy ne sikban legyen a szigetelés sikjával.
Nalam a sracok ugy csinaltak hogy korberagasztóztak a szélét + 2 pötty a tablara. Pesze aranyosan vékonyan. Majd tpli belok annyira hogy ne legyen sikban a széle a tabla szélével.
A tablákat összecsiszolták az éleiknél. leglettelték a tiplifejeket majd haló rá . Szárádás után ujra csiszolás és nemesvakolat.
A nikecell "könyvből" (honlapjukról letölthető segédanyag) néztem ki, ott úgy írják, hogy 4-6 db tipli / m2. Voltak ábrák is, az egyiken táblánként 2 tipli a tábla középvonalában, arányosan. Mivel egy tábla 0.5 m2, így 4 tipli / m2.
Középre általában 6-8 gombócot raktunk a ragasztóból, és ezekből kettőt úgy, hogy a tipli alá essen, így a tipli ne húzza be a táblát amikor beütöm.
Függetlenül attól, hogy kötelező betervezni, nagyon fontos. Fűtési megtakarításban akár 10 %-ot is jelenthet. A leglényegesebb, hogy minél jobb hőszigetelő a fal, annal jobban kell szigetelni a lábazatot, hogy ne legyen párakicsapódás. Az erre megfelelő zártcellás EPS-t használd, ha van hely jó az 5 cm.
Szerintetek mennyi haszna van a lábazat szigetelésének? Új épitésű ház, 30N+F-ből falazva, 6cm dryvit-tal. Én 4cm-es expertre gondoltam, de a kőműves lebeszél róla mondván fölösleges....
A vakolat szuper, kemény mint a mögötte levő beton (tényleg!). A ragasztás gondos volt - én legalábbis igyekeztem -, 6 gombóc a tábla közepén, a szélein meg gombócok egymás mellett hézagosan.
Segítséget kérnék a hozzáértőktől, tapasztaltaktól. Jelenleg szigeteljük a régi házunkat (sajátkezűleg) nikecellel. A Nikecell honlapjáról letöltöttem az ismertetőket, de egy dologra nem találtam választ. A táblákat a ragasztáson kívül tiplizzük is (2 db tipli/tábla), de a legfelső sorral gondban vagyok, ugyanis az már a betonkoszorúra fekszik rá. Abba meg nem egyszerű belefúrni, na meg szerintem nem is célszerű szétfúrni egy koszorút. Mit lehet ilyenkor csinálni? Nem okoz problémát, ha pont a legfelső sor nincs betiplizve?
nekem is ilyen van a tetőn, de senki nem tudja, milyen fajta... a ház valamikor az 50-60-as években épült, aztán már kituggya mit használtak. sajnos tartalékom nincs belőle, csak pár db, 1-2 töröttet kicseréltem a felújításkor, remélem még pár évig kitartanak.
Hát igen, akkor tárgytalan. De az továbbra is érdekelne, hogy milyen fajta ez a cserép, mert akkor meghirdetném Szuperinfóban. Én arra tippelnék, hogy tatai hornyolt, de ez egyáltalán nem biztos. Nem tudod te sem, vagy valaki?
ja, és a fég-et nekem is mondta a gázszerelő, hogy ha nagyon spórolni akarok, akkor olyat vegyek, de ha van rá keret, akkor inkább a vailantot. aztán a fég után mikor érdeklődtem, akkor olyasmit magyaráztak, hogy nincs most nekik és nem tudják mikor lesz, szóval ezért is lett vailant.
bocs, csak most értem haza nyaralásból. nálunk kicsit spec a helyzet, mert össz 3 csap van, egyik sincs messzebb 1..1,2 méternél a kazántól (nemtom ez sokat jelent-e), ezeket simán ellátja, ha 2őt nyitok, akkor mindkettőn teljesen jó meleg víz folyik. a miénk turbós, ami azt jelenti, hogy van benne egy plusz venti, ami minden csapmegnyitáskor bekapcsol, elzárás után még 5-6 másodpercig megy, de nem vészes, csak nekem szokatlan, mert még nem volt ilyenem. bruttó 240k volt kéménnyel együtt, nemtom ez sok vagy kevés, a turbó nélküli 200k lett volna, 24kW-osak. a fűtést még nem próbáltam ki rajta. nagyjából ennyi a tapasztalat. a márkát amúgy a gázszerelőm ajánlotta, olyan 2 éve ilyeneket szerel, előtte radiantokat tett, de aszonta, most már ez a jobb.
Segitségeteket kérném aki jártas a szocpolban.van egy házunk,amit 16mill.eltudnánk adni.néztünk egy félkész házat amit kb.12mill.megvennénk.ez tetőalatt van,fütés,viz,villany van benn.kivülröl szigetelni,bent burkolni,festeni...kéne.kérdésem:ha ezt eladtam,és megveszem a félkészet,mikor igényeljem a szocpolt?eladás és vétel között?vétel után?a másik gond,hogy gyerek még nincs,de hallottam,hogy megelölegező kölcsönt lehet felvenni,vagyis megelölegezik a szocpolt,de a feltétele hogy az első gyereknek 4éven belül megkell lennie.tudom hogy többért adjuk el,és kevesebbért veszünk,de nem tudjuk befejezni a maradék pénzből,meg a szocpolt kiszeretném használni persze az egészet szeretném igényelni.a szerződésbe amit eladunk meg veszünk mi a legelönyösebb,hogy vételárat mit irjunk bele?a valoságot?
Az alábbi képeken látható tetőcserépből kellene nekem sürgősen 80 db bontott. Sajnos nem tudom, hogy milyen fajta ez a cserép, ezért ha valaki felismerné legyen szíves írja meg, hogy tudjak feladni hirdetést.
Szia Kentaura,
A pára egy olyan ablakon csapódik ki, ami a - lakáson belüli - lépcsőházunkban van, radiátort oda elég macerás tenni (oda nem is terveztünk radiátort). A csempézés esztétikailag nem lenne jó, marad a csepptálca?
Van valakinek ennek a megvalósításában tapasztalata? Vagy esetleg más ötlet?
Feelgood
Vagy alá kell rakni egy radiátort és a felszálló meleglevegő meggátolja a páralecsapódást, vagy az ablak alatt a tok és a gipszkarton káva csatlakozásához be kell építeni egy csepptálcát, amiből el kell vezetni a vizet valamerre egy gumicsővel. Esetleg az is egy megoldás lehet, hogy lecsempézed az ablak alsó káváját, szilikonos anyaggal kitömíted az ablak alatt, a káva alján meg egy vízorrt alakítsz ki. Ezzel csak az a baj, hogyha sok nedvesség csapódik ki az ablakfelületen, a káváról lecsöpög a padlóra és ott valahogy meg kell fognod (esetleg virágláda alatta :-) ) Vagy a csempe alá fűtőszálat raksz és az elpárologtatja a nedvességet, csak lehet hogy sok áramot fogsz vele fogyasztani...
Sziasztok!
Adott egy Schindler ablak a tetőtérben, a tető síkjába beépítve. A pára fűtési szezonban sajnos belülről lecsapódik rajta, ez lefolyik az aljára, az alján lévő kávába. Ott összegyűlik, s egyrészt ott kezdi el rohasztani a keretet, másrészt ha túlfolyik, akkor a gipszkarton falon kezd el szépen lecsorogni, és ott okoz penészedést.
Mit tudok ezzel csinálni? Van valamilyen módszer a csapadék biztonságos elvezetésére? (cső, vagy akármi...)?
Előre is kösz.
feelgood
még1 kérdés: ugye idén lett felújítva a ház, falak alászigetelve, mindenki aszonta, hogy idén még ne csináljuk meg kívülről, hadd szellőzzön. oké. de jövőre mit tegyek fel kívülre? 45 centis téglafalak, meg van a déli oldalon egy 30as téglafal. Bent ugye ultrajó hőszigetelésű ablakok, gipszkarton felett ásványgyapot 15 centi vastagon. Ehhez kéne vmi megfelelő külső hőszigetelés. Érdekelne rétegrend, vastagság, esetleg konkrét márka (árak?). Köszi.
Múltkor láttam 1000 / nm körül valamelyik multi szórólapján. De ekkora mennység egy színből nem valószínű hogy van nekik. Én valami nagykernél próbálkoznék, ekkora tételnél lehet alkudozni.
Mi az ogy olcso. Jo olcson a multikban de ott nem adnak neked 1000 mm feluletet. Most lattam 10K-22K kozottieket. Azok szepek voltak de ramenne a gatyad is ;-))
Mondjátok, hol lehet legolcsóbban gres lapot venni, kéne 850 nm-t vennem. Aztán a hozzá való ragasztóra is örömmel vennék típus és hely ötleteket, mert ekkora felületnél már az sem mindegy.
Én nem cserepet hanem valami zsindelyt képzeltem el ra azert hogy ne legyíen olyan nehéz szerkezet. Vettem a képen lévő oszloptartóból 3 darabot es az lett belebetonozva felig a teraszba ami alapbol 50 cm magas. Elég keskeny azert nem akartam még elvenni belőle a vastagabb oszlopokkal.
Van ott a falon bekarikázva talan 6 darab tipli az tartaná 1 méterenként persze 17 centi mélyen. Az oszlopon az oldaltámaszok azok be vannak eresztve az oszlopba ?
Valami hasonlót tákoltam én is.:) Csak annyit hogy a 10x10 tartó műszakilag biztos elég, de ha esztétikailag nézed akkor elég karcsú. Ezek 15x15 oszlopok, éppen határeset. Fontos hogy legyen "tömege" az építménynek. Szerintem.:)
Ez így tényleg nem rossz, ráadásul -- a viszonylag meredek hajlásszögéből ítélve -- a tető hosszúsága valszeg meg sem közelítené az öt méteres szélességet, tehát jóval állékonyabbnak vélem, mint az én laposdad és eléggé nagy fesztávú tetőmet.
Ráadásul a tető teljes szélességében merev kapcsolatban lesz a házfallal, gondolom(?)..
Köszönöm: ilyen jellegű válasz vártam és kaptam is.
A statikussal való megnézetés bennem már nulladik pillanatban is felmerült: eredetileg nem terveztem itt explicite megtárgyalni a kérdést, hanem azt reméltem, hogy egy ezzel (is) foglalkozó statikussal le tudok ülni megbeszélni a konkrét méretezést -- ezért is írtam a "vitaindító" levélben, hogy keressen meg magánban, aki szakértője a témának. (Nagyon nem örülnék ugyanis annak, ha a féltető leszakadna és/vagy megrongálná a házat.)
Nem ingyen, persze.
Most is azt kérem.
Köszönettel:
xpolgartars
PS.
A végfalakat nyitottan szeretném hagyni, legfeljebb vmi apácarács jellegű díszítés kerülne a felső harmadba.
Az enyém csak ilyen lenne. Ha ugy latom akkor a pirosat is beleszabom. Az oszlopok 10*10 a vizszintes gerenda is 10*10 a szarufát nem tudom mar milyen de megvettem. Elg meredek lesz legalabb annyira igen hogy ne kelljen a hóval számolni.
Mar csinaltam ilyet otthonra egy lankásabbat majd lesz rola fotom az mar mukodik évek ota es nem dölt össze. ;-)
Érdeklődnék hogy van e valakinek tapasztalata dekorfóliázott ill. furnéros lakkozott beltéri ajtóval (a furnéros STOLBUD, lengyel gyártmány.) Panel lakásban lenne a csere 4db ajtó.Olyat szeretnénk ami relatíve olcsó ( darabja max. 40.000 ft) ne keljen felületkezelni festeni stb. Gyors segítségeteket (sürgős lenne :) ) köszönjük. Érdekelnének vélemények, márkanevek, tapasztalatok vagyis bármi:) Jóstikácska
Mint már azt említettem, az általad felvázolt tetőt egy statikusnak nem ártana méretzni, nehogy egy szeles időben elrepüljön, vagy egy nagy havazásnál leszakadjon. Így méretezés nélkül, a biztonság érdekében minimum a következőket be kell tartani:
15/15 oszlopok 3m-ként, a középső alátámasztás alatt is (ha ez nincs, akkor valószínűleg csak ragasztott fa tartó felel meg, amit szintén méretezni kell)
15/15 talpszelemen és középszelemen
a 6m-es oldal szélső oszlopai közt legalább egy közben andráskereszt merevítés
az egyik szélső szarufa közben szélrácsozás
Lehet, hogy ennél kevesebb merevítéssel is megáll a szerkezet, de akkor azt statikussal méreteztetni kell. (elképzelhető, hogy egy megfelelő merevségű könyökfa rendszer felveszi a szélnyomást, de akkor külpontos nyomásra illik méretezni a középső támasztó oszlopot.) Az sincs tisztázva, hogy a végfalakat akarod-e valamivel borítani, vagy marad nyitottan.
A 10x15-ös oszlopokat magam is célszerűbbnek tartom. A behajlásra igénybevett keresztgerenda is lehet 10x15-ös? Vagy...?
Az oldalirányú merevítést hogyan oldjam meg? A leírt 45 fokos gyámtartó marhaság?
A hatméteres szakaszon (más szerint is) elég három oszlop.
"A középső alátámasztást ha a két végén akarod letámasztani akkor valószínűleg csak ragasztott fa tartóként áll meg (mindenesetre méretezés nélkül nem raknám be)." -- Hogyan?
Ha ez így túl "lebegőpontos", beszéljük meg magánban.
Csak halkan megjegyezném, hogy az általad lerajzolt tető építési engedély köteles. A tetőszerkezetet nem ártana egy statikussal leegyeztetni. a 10/10-es gerendák biztos hogy nem felelnek meg lehajlásra. A szerkezetet oldalirányban merevíteni kell, különben feldől. Az oszlopoknak a 10/10 szerintem egy kicsit kevésnek tűnik én ha ilyesmit tervezek, látatlanba 15x15-ös oszlopokat tervezek be. A 6m-es szakaszon a 2m-kénti oszlop viszont soknak tűnik. A középső alátámasztást ha a két végén akarod letámasztani akkor valószínűleg csak ragasztott fa tartóként áll meg (mindenesetre méretezés nélkül nem raknám be).
egy L alakú háznál az L által közrezárt részt hogy lehetne értelmesen terasszá alakítani? Ugye a tető meghosszabbítása nagyon nem ér, mert hülyén néz ki, ahogy a két eltérő szögű tető találkozik, meg befedni se lehet teljesen, mert innen is kap fényt a ház.
1.) A tető 10x10 cm-es oszlopokon állna, kb. három méter magasan, 5-7 %-os lejtéssel; az alacsonyabb élénél négy, az oldalsó éleknél egy-egy oszlop tartaná. A házhoz csatlakozó él a ház kinyúló beton födémjéhez erősített 10x10-es gerendán nyugodna. (Maga a gerenda az ereszcsatorna miatt sajnos nem fér el a kb. 30 cm vastag födém-oldalon, így azt a födémbe méterenként bedűbelezett vaskengyelek tartanák.)
2.) A tető 5x6 méter alapterületű lenne (teljesen végigérve a hatméteres tornác szélességét).
3.) A nagy fesztávolság miatt félúton (2,5 méternél) célszerűnek tartanék egy keresztgerendát egy-egy oldalsó oszloppal a két szélén. Így a tetőt statikailag összesen hat (10x10 cm-es) oszlop és az említett (kengyeles megoldású), betonfödémhez rögzített keresztgerenda tartaná.
4.) Hosszírányban kilenc 20x5 cm-es szarufát képzeltem el (a rajzba az áttekinthetőség kedvéért csak hármat rajzoltam be), melyek a két szélső és a középső keresztgerendákra támaszkodnak fel, esetleg egy enyhe, a lejtésnek megfelelő horonyba ültetve.
5.) A gerendák illetve a szarufák találkozásánál fém zsanírok tartanák össze a szerkezetet.
6.) A szarufák két végén és a közepén azonos helyeken lévő ötcentis hornyokba kerülnének a keresztirányú, 5x5-ös lécek, melyek az alsó, hosszirányú lambéria-borítást tartanák.
7.) A lambériára kerülne az OSB tetőlap, majd erre a kátrányos alátét-lemez, végül pedig a zsindely tető (ezeket nem rajzoltam be).
Az elvi szerkezeti felépítéstől (hacsak ez nem kifejezetten ellenjavallt) nem nagyon szeretnék elténi. A szabvány szerint a hóteher kb. 180 kg/m2. Így az önsúllyal együtt a tető csaknem hét tonna lesz(?).
Kérdések:
-- Elég-e egy 10x10-es keresztgerenda (s ennek megfelelően egy-egy oldalsó tartóoszlop) középre, vagy tegyünk inkább kettőt (két-két tartóoszloppal)? Vagy: legyen ugyan egy, de az vastagabb gerenda legyen?
-- A másik félelmem az, hogy a tető (a szél, vagy egyszerűen csak a nagy terhelés hatására) oldalirányú ingást/mozgást tesz majd. Ezért a tartóoszlopok felső szakaszát szívem szerint két-két (45 fokos) gyámtartóval erősíteném meg. Elég ez ahhoz, hogy ne mozogjon a tető?
Ha célszerű ez a fajta megerősítés, elegendő-e a 45 fokos gyámtartókat csavarral (esetleg szöggel) a vízszintes illetve függőleges gerendákhoz erősíteni (az általam nézett tetők többségénél ezt a megoldást alkalmazták), vagy elkerülhetetlen a (jóval munkaigényesebb) hornyolás/csapolás?
A rajzon a tartógerendák zölddel, a szarufák (ezekből csak hármat rajzoltam be) pirossal és a lécek kékkel vannak kirajzolva.
egy fából készült, könnyűszerkezetes előtetőt szeretnék a közeljövőben "tető alá hozni". A home-made terv saját hatáskörben kész van ugyan, de a magam megnyugtatására szeretném, ha egy statikus is "vetne rá egy gyógypillantást".
Nem át/megterveztni kell tehát, hanem egy -- egyébként létező és gyakori -- zsindelyes fa előtető megoldásról megmondani, hogy az az adott méretezésben helyes-e.
A dolog elég sürgős lenne: ezen a héten szeretném véglegesíteni a dolgot.
Aki tud ezügyben segíteni, kérem keressen meg magán-emailben.
Biztos az, hogy ez a feature gyárilag benne van? szvsz értelmetlen, mert ha őrlángos, még akkor sem tud gond lenni, mert hiába akar fűteni, az elektromos kapcs nem tud meghúzni, hogy jöjjön a gáz, oszt melegítsen. Az őrláng meg éghetne nincs azzal semmi baj. Ha ionizációs, akkormeg pláne miért kapcs le?
Szvsz. Ha megy a kazán ezerrel és akkor megy el a delej, leáll minden, a viz pedig a hőcserélőben melegszik tovább, merthogy utókeringtetés nincs. Ha a vízhőfok elér egy bizonyos szintet letilt minden. ez így rendben lenne.
Hány fokos vizet keringtet? nem lehet lejjebb venni a hőfokot? Illetve lehet, hogy a biztonsági termosztát beállítása nem jó, mert hamar lekapcsol.
Csak egy jó tanács. Nekem Junkers átfolyós kombicirkóm van kb. 5éve, egy nagyon-nagy problémám van vele, hogy akárhányszor áramszünet van (akár csak egy fél perc) akkor biztonsági okokból kikapcsol. Nemtom, ez más cirkóknál is igy van-e, de baromi kellemetlen tud lenni, főleg télen. 2éve volt egy nagyon hideg hónap, amikor olyan nagy terhelés alatt volt a BP-i hőerőmű , hogy egy héten többször is áramszünet volt reggelente. Mivel az ember dolgozik és nem tudja újrainditani a cirkót, mire este hazaér, 12C van. Nálam legalábbis ennyi volt. És több óra, mire felmelegszik a lakás!
Nagy megtiszteltetés hogy egy ujabb helyen lehet hirdetni de itt a fórumon is van megmaradt anyagok hirdetésének lehetősége és a nemsitt.hu szintén ingyenes speciális hirdetési felület. Ti meg pénzért fogadtok majd hirdetést, mi ebben a buli nekünk?
Egy próbát megér, talán tényleg nem túl költséges. Gondolom össze kell keverni a cementet a vízüveggel olyan arányban, hogy finoman kenhető legyen. Aztán csapkodni, kenni, ahol érem. Jól gondolom?
Egyedi központi fűtést csak a saját lakásodban? Ezt úgy gondolod, hpgy veszel egy kazánt és rákötöd a radiátorokat? Valószínűleg nem éri meg. A törvény szerint csak akkor válhatsz le a távfűtésről, ha gondoskodsz magadnak teljes értékű fűtésről (ez mégcsak megoldható) és másoknak nem okozol kárt a leválással. A házban, ahol laksz valószínűleg nem lehet következmények nélkül csak úgy levágni a radiátoraidat a rendszerről, a szükséges átalakítás költségeit neked kell fizetned. Ha ezt vállalod, még akkor is jöhet a szolgáltató, hogy neki ilyen meg ilyen kára lehet ... (Van olyan város, ahol elérte a szolgáltató, hogy önk. rendelet tiltja a leválást a távhőrendszerről)
Ha egyedi számláló alatt költségosztót értesz, akkor azt minden lakónak fel kell tetetnie. Ha hőmennyiségmérőre gondolsz, akkor azt feltehetsz, de akkor a szolgáltatóval külön szerződést célszerű kötni, ám a szolgáltató a te mérődet nem köteles elfogadni elszámolási mérőnek. Ha belevágsz a csőbe, ill. a radiátor leszerelésekor nem tudod kizárni a vezetékeket (nincs vagy nem jó az elzárószelep) akkor le kell engedni. Illetve van olyan technológia, hogy nem kell leengedni, de ahhoz megfelelő felszerelés is kell.
Egy központi fűtéses panelban lehet egyedi központi fűtést csinálni? Ha igen, akkor a fűtőtestekre rá lehet kötni, vagy ki kell őket cserélni, esetleg máshogy összekötni?
Egyedi számláló feltétele kb mennyibe kerül illetve meg lehet ezt akkor is csinálni, ha a ház többi lakója nem tettet fel? Illetve ezekhez az átalakításokhoz le kell, hogy legyen engedve a víz?
Sziasztok! Van nekem egy esővízgyűjtő ciszternám. Pár éve ereszti a vizet valahol. Bármekkora esők vannak, 60cm-nél magasabb vízmennyiség nem marad benne. Milyen megoldást javasoltok a leszigetelésére? Érdeklődtem pár cégnél, de elkeserítő árakat mondtak. 3-4000Ft ra jönne ki nm-e. Kiszámolva 100e Ft lenne a teljes költség. Volt olyan, aki kátránypapíros ráolvasztást javasolt. Az jó? Tehát olyan megoldást szeretnék, hogy eredményes legyen és költségkímélő. Van ilyen?
Sziasztok ! Először járok itt ebben a topicban. Mi folyamatosan építjük és átépítjük és felújitjuk a házunkat, kb 15 éve. Hol kics, hol nem funkcionál megfelelően, de mindig van vele valami munka. Most végre sikerült legalább elvi síkon a konyha legújabb változatát eldönteni. harmadiziglen fogunk bele a konyha átépítésébe, remélem most minden szempontnak meg fog felelni. ( a házépítésre mondogatott szlogen , nálunk a konyhára is érvényes : elsőt az ellenségednek, másodikat a barátodnak, harmadikat magadnak..) Láttam egy konyhában egy érdekes és feletébb mutatós ötletet. A falra csempe helyett olyan üveg volt felrakva amiben drótháló van. Nem sikerült a tulajdostól megtudnom ( sajna nem beszélek jól németül ) ,hogy miként került és maradt a falon ez a burkolat. Van valakinek ötlete vagy tapasztalata ez ügyben ? az is segítségemre lenne ha valakinek lenne tippje , hogy üveges dolgok után, hol és merre keresgéljek ! Üdv.Agnikacul
nekem váltig az a meggyőződésem, hogy 85x210es ez az ajtó... pedig a csomagolásán is rajta volt hogy 90x210. Mindegy, benn van, jól néz ki, csak kicsit glettelnem kell körülötte, az meg már elég jól megy. :o)
rendeltem 2 db beltéri fenyő ajtót, 90x210es méretben. Megjön, kicsomagolom, beillesztem, mindkét oldalon 3 centis rés van, gyakorlatilag a keret takaróléce nem takarja el az ajtónyílást, a két ajtófélfa között 75 cm van, a teljes ajtó takarólécekkel együtt 88 cm... ez normális?
végül is beraktam, kitámogattam, púrhab, stb, szóval a helyén van, nyílik, csukódik rendesen, csak körülötte kell kiigazítani a lyukakat... Mégvalami, a belső kitámasztásokat mikor szedjem ki? Mikor köt meg annyira a púrhab, hogy nem nyomja már befelé az ajtófélfát? (2 - 5 óra van ráírva száradásnak).
Nekünk Vaillant külön tárolós kazánunk van ( nem tudom jól írtam -e le, külön van hozzá egy tároló melegvíznek.) szerintem kitünő. 170m2 felfűtésére és melegvíz ellátására alkalmas.
A jogerős és végrehajtható bontási és építési engedélyt nem kötelező végrehajtani, így visszavonnatni sem szükséges. Jogerőre és végrehajthatóvá válását követően két év után egyébként is hatályát veszti.
Tehát emiatt felesleges kérelmet, illetéket beadni.
Kombi cirkós kérdésem lenne. Le szeretnénk cserélni a régi boylerünket egy kombi cirkóra. Az átfolyós és tárolós kombi cirkóról szerzett tapasztalataitokra lennék kíváncsi, Ti melyiket ajánlanátok? Nálunk a cirkó terhelése két konyha és egy fürdőszoba lenne (4 melegvizes kiállás), az egyik konyha legalább 8 csőméterre van a cirkótól, max. 5-6 fő lesz a teljes létszám mindenkor.
De azt nem kérdezik hogy mennyi pénz tűnik el azzal hogy a nyertes pályázó pénzének a töredékéért dolgozik az a sok kis cég, akik feketén dolgoztatják a segédmunkást...
Viszont családiház önerős építésére nem lenne szabad ilyen törvényt hozni, ha ezzel a tisztességes polgárok boldogulását akadályozzák!
annak érzékeltetésére idézem be ezt a cikket, hogy nemcsak az otthoni kalákában, hanem a kirakatban lévő nagyobbaknál is lám-lám használják ezt a költségtakarékos megoldást: gyakorlatilag a munkások fele schwarzban dolgozott.
[...]Az Autóker Holding Rt által épített Marina parti lakópark építkezésén feketemunkásokat talált az Országos Munkabiztonsági- és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) - hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Az építkezésen dolgozó összesen 253 munkavállalóból 56 külföldi állampolgár volt, akik közül 11 fő nem rendelkezett munkavállalási engedéllyel. A 197 magyar állampolgárból 91-nek nem volt munkaszerződése - mondta Papp István az Országos Munkabiztonsági- és Munkaügyi Főfelügyelőség elnöke.
A 35 felügyelővel végrehajtott munkaügyi ellenőrzés kisebb szabálytalanságokat is feltárt: például 77 munkavállalónál nem vezették szabályosan a munkaidő nyilvántartást. A legutóbbi ellenőrzés február 17-én volt, amely során hasonló jogsértéseket találtak. A felügyelőség célja a rendszeres ellenőrzésekkel a feketemunka kiszűrése. A jelenlegi ellenőrzést a bizonyítási eljárás követi, amely után jelentős mértékű bírságot fog kiszabni a felügyelőség. "Egy feketemunkás foglalkoztatása havonta 30 ezer forintos kiesést jelent minimálbér esetén az államnak" - mondta Papp István.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
44. § (1) A telek határvonalain - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - kerítés létesíthető. (2) Az építésügyi hatóság - településrendezési, közbiztonsági, köztisztasági, továbbá más közérdekből vagy a használat módja miatt - a telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja. (3) A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha a kerítést a telek hátsó határvonalán az arra kötelezettek közösen létesítik, ettől eltérően is megállapodhatnak. (4) A kerítés kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat. (5) A telek homlokvonalán álló kerítésen a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2,00 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni. (6) A telek határvonalain létesíthető kerítés kialakítását - a helyi sajátosságokra is figyelemmel - a helyi építési szabályzat meghatározhatja. Ennek hiányában tömör kerítés csak legfeljebb 2,50 m magassággal létesíthető. Amennyiben a telek határvonalán támfal építése is szükséges, a kerítés magasságát a támfalhoz csatlakozó magasabb terepszinttől kell mérni. (7) Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa (kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - az útról nézve a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani (3. ábra). (8) Két út között fekvő telket a jobb oldal meghatározása szempontjából olyannak kell tekinteni, mintha az a két út között - a szomszédos telek mélységének megfelelően, illetőleg a szomszédos telek megosztása hiányában, az oldalhatárok felezőpontjainál - meg volna osztva (3. ábra). (9) Oldalhatáron álló beépítésű területen kerítés létesítésének elrendelése esetén a tulajdonos (kezelő, használó) az oldalkerítés azon a telekhatáron köteles megépíteni és fenntartani, amelyhez az építési hely csatlakozik. Már kialakult beépítés esetén - a helyi szokásoknak megfelelően - az oldalkerítés megépítésének és fenntartásának kötelezettségét a helyi építési szabályzat ettől eltérően is meghatározhatja. (10) Saroktelek esetében a telek homlokvonalaival szemben fekvő mindegyik telekhatár oldalhatárnak számít (3. ábra). (11) Ha a telek oldalhatára a szomszédos teleknek egyúttal hátsó határa, arra a hátsó telekhatár szabályait kell alkalmazni. (12) Nyúlványos telek esetében a nyúlványos telek és a visszamaradó telek közötti - az utcafrontival egyező irányú - közös telekhatáron álló kerítés megépítésének és fenntartásának a kötelezettsége a visszamaradó telek tulajdonosát (kezelőjét, használóját) terheli (3. ábra). (13) Üdülőterületen - ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik - csak nem tömör kerítés vagy élősövény létesíthető. (14) A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani. (15) Elrendelés nélkül létesített kerítést annak tulajdonosa bármikor elbonthatja.
Van-e joga meghatározni a kivitelt, ill. milyen határidővel vagyok köteles teljesíteni az építést? Mondhattam volna, hogy majd ha kész a házam.. vagy hogy olyat csinálok, amire pénzem van, vagy köteles vagyok neki mindenben megfelelni
Ha jól tudom, akkor nincs beleszólása. Ha te derótból akarod, akkor csinálhatod abból. Ha ő ragaszkodik a kőkerítéshez cararai márvány borítással, azt is lehet, de az árkülönbözetet Ő állja. Neked csak kerítés építés/karbantartás a feladatod, az nincs meghatározva, hogy milyen. Sőt abban is megegyezhetttek, hogy nem lesz kerítés, csak fasor v. ilyesmi.
Az oldalsó kerítésépítésről milyen szabályok/törvények vannak? Úgy értem, van egy telkem, a szomszéd már bent lakik, kérésére megcsináltam a jobboldali kerítésemet.
Már megállapodtunk a kivitelben, de tisztában akarok lenni a jogaimmal, így utólag is.
Van-e joga meghatározni a kivitelt, ill. milyen határidővel vagyok köteles teljesíteni az építést? Mondhattam volna, hogy majd ha kész a házam.. vagy hogy olyat csinálok, amire pénzem van, vagy köteles vagyok neki mindenben megfelelni?
(Jogtól függetlenül az egymásrautaltság elvén engedtem nekik szinte mindenben..)
Pl Leányfalun csak fa szerkezetű nyílászárót engednek, csak természetes anyagú lábazatot (követ) és csak vakolt homlokzatot (faház nem lehet) minimum 30 fokos tetőhajlást és csak égetett cserép fedést. Még szerencse, hogy aki a rendezési tervet csinálta nem volt "skanzen fun", mert akkor biztos csak vályogfalat és szalmatetőt engednének.......
Az lenne meg kerdes, hogy mas szabaly nem allapithat-e meg ennel szigorubbat.
de, az önkormányzat a helyi szabályozásbanmegállapithat szigorúbbat is az általános (országos) előirásokhoz képest (csak könnyitést nem adhat saját hatáskörben). Előirhatja, hogy pl. csak fából, csak 15-25 fokos tetővel, csak barna szinben...stb.... de nem szokták. legtöbbször a keritést és a tetőhajlást szokták szigorúbban szabályozni, újabban az a mániája egyes önkormányzatoknak, hogy pl.35-42 fokos tető a kötelező. de hogy miért, azt szerintem ők sem tudkák, de találkoztam már 25-35fokossal is, biztos, mert ma a mediterrán a trendi....
szóval a kerti építményedet nem hiszem hogy túlszabályoznák, de eléggé határeset, hogy elfogadják-e? Az se jó ha valami túl van szabályozva és az se, ha alul van szabályozva. Ilyenkor sok múlik az előadón....
Sajna elfelejtettem már, mivel volt odaragasztva, de tuti, hogy a csík is hibás volt, nem volt elég flexibilis. A kád teljesen fixen áll, csak a legszéle a belső felén lehajlik. (külső széle alatt ytong van)
Purhabhoz sajnos le kell szedni a csempét - vagy esetleg kifúrni a kádat... Persze ha sokáig kísérletezek különféle drága csíkokkal ragasztókkal, akkor jobb ha a bontással kezdem. Bár a purhab adagolás is tartogat még meglepetéseket.
A törvény szerint abból lehet, amihez adnak papírt. Ha valaki ad a natúr fához papírt, akkor abból is lehet. Persze, ha később kiderül, hogy gáz van vele, akkor az neki sokba kerülhet. Ezért inkább nem adnak hozzá, ha nem annyira biztosak.
Nem tudom, hogy mivel csinálták régen, de a rézgálic, a különféle kénes cuccok, meg egy csomó bórvegyület elég régóta ismert gombaölő szerek.
És akkor vajon az esővízgyüjtő ciszterna építmény? Engedélyköteles? Ugyanis minden engedély nélkül csináltam egy 1,8mx1,8mx1,8m-es ciszternát és belevezettem az esővíz csatornákat.
inkább idemásolom ismét az egész paragrafust:
Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek
9. § (1) A következő építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek:
a) építmény építése, bővítése, elmozdítása, kivéve:
aa) a háztartási szilárd hulladékgyűjtőt, -tárolót,
ab) a kerti építményt (pl. hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor, épített tűzrakóhely, lugas stb.),
ac) a 10,0 m3-nél kisebb víz- és fürdőmedencét,ad) a legfeljebb 6,0 m magas (építményen elhelyezve 3,0 m magas) szélkereket,
ae) a zászlórudat,
af) a kerti szabadlépcsőt (tereplépcsőt),
ag) a háztartási célú kemencét, húsfüstölőt, zöldségvermet,
ah) az állatkifutót, komposztálót, 3,0 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb állattartási épületet és árnyékszéket,
ai) a síremléket, urnasírt,
aj) az 1,0 m-nél alacsonyabb támfalat,
ak) a telek oldal és hátsó telekhatárain a kerítést,
al) a zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül a nettó 20 m2 össz-szintterületet nem meghaladó, legfeljebb 30 napig fennálló kiállítási építményt,
am) az antennákhoz, antennatartó szerkezetekhez csatlakozó műtárgyakat (ha építésük építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli);
b) az a) pont szerint építési engedélyhez kötött építmény olyan felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, amely a teherhordó szerkezetét érinti, a homlokzat jellegét (megjelenését) - annak szerkezetével együtt - megváltoztatja, illetőleg az építményben lévő önálló rendeltetési egységek számának, rendeltetésének megváltoztatásával jár;
c) építményen:
ca) portál (üzlethomlokzat),
cb) 1,0 m2 felületet meghaladó kirakatszekrény,
cc) 1,0 m-t meghaladó kiugrású védőtető, előtető és kinyitott állapotban e méretet elérő üzleti ernyőszerkezet, továbbá
építményen, illetve attól különállóan mind építési telken, mind közterületen:
cd) 1,0 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla,
ce) fényreklám,
építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése;
d) polgári lőtér létesítése;
e) közterületen az a) pontban foglaltakon túlmenően:
ea) park, sportpálya, játszótér létesítése,
eb) szobor elhelyezése,
ec) bármilyen kerítés létesítése;
f) a telek természetes terepszintjének tartós, végleges jellegű megváltoztatása a telekhatárok melletti 3,0 m széles sávon belül, valamint a telek egyéb részein 1,0 m-t meghaladóan;
g) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építése, áthelyezése vagy a külön jogszabályban meghatározott főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó átalakítása;
h) építmény homlokzatán a mesterséges szellőztetés és az égéstermék kivezetés berendezéseinek, szerelvényeinek elhelyezése;
i) jogszabállyal védetté nyilvánított építmény felületképzésének átalakítása, felújítása, színezése, a homlokzatára szerelt vezetékek, illetve a homlokzatán, födémén, tetőzetén antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy létesítése;
j) az alábbi távközlési építmények építése, ha azok elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését igényli, vagy ha azok bármely mérete:
ja) antenna esetében a 4,0 m-t,
jb) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet esetében a 6,0 m-t
meghaladja;
k) az olyan egyéb építési munkák, amelyeket önkormányzati rendelet építési engedélyhez kötött.
(2) Csak bontási engedély alapján végezhető
a) védett területen minden építmény,
b) egyéb területen a 200 lm3-nél nagyobb térfogatú, vagy a terepcsatlakozástól 10 m-nél magasabb építmény,
c) a lakás céljára szolgáló építmény,
d) az épület alatti vagy attól különálló polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg
e) az 1,0 m-nél magasabb támfal
lebontása, továbbá
f) közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince,
g) egyéb telek területe alatt a 10 m2 -t meghaladó pince
megszüntetése (elbontása vagy tömedékelése).
(3) Bejelentési kötelezettség alapján végezhető az e rendelet hatálya alá tartozó távközlési építmény bontása.
(4) Az (1) bekezdésben kivételként felsoroltak, valamint a (2) bekezdésben nem említett építési, illetőleg bontási munkák építésügyi hatósági engedély nélkül végezhetők.
(5) Az építési engedély nélkül végezhető építési, illetőleg a bontási engedély nélkül végezhető bontási munkát is csak a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, továbbá az általános érvényű kötelező építésügyi és más hatósági (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemléki és természetvédelmi, az egészséges és biztonságos munkavégzésre történő stb.) előírások megtartásával szabad végezni. E rendelkezések megsértése esetén a szabálytalanul végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
10. § (1) A 9. § (1) bekezdésének a), b), d) és g) pontjaiban, valamint önkormányzati rendeletben ekként meghatározott építési tevékenység eredményeként megvalósult építmények csak jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély alapján vehetők használatba.
(2) A 9. § (1) bekezdésének c), e), f), h), i) és j) pontjaiban meghatározott építési tevékenységek elkészültét az építtetőnek írásban be kell jelentenie az építésügyi hatósághoz.
(3) A (2) bekezdésben, valamint a 9. § (3) bekezdésében említett bejelentések esetében az építésügyi hatóság minden esetben írásban közölt határozattal, az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt a bejelentés tudomásulvételéről, illetve annak elutasításáról.
egy kissé sarkos az, hogy natur fából nem lehet tetőt csinálni, de elfogadom az álláspontod. .... de hogy 50 vagy 100 éve mivel kezelték a faanyagot ........ ?
Nem ismerem az árakat, de akár reális is lehet a 6000 Ft/m3 a kezelésre.
Elvileg teljesen kezeletlenül nem alkalmas a faanyag építőanyagnak, mert megeszik a rovarok és a gombák. Tehát a műbizonylat azt tartalmazhatná, hogy pont arra nem jó, amire kéne műbizonylatot adni.
Alapárban (is) köteles lenne papírt adni, de azzal, hogy nem ad, azt ismeri el, hogy az a fa nem való építésre... Tehát ahogy a beltéri padlólap sem jó teraszburkolásra, úgy az a fa sem alkalmas mondjuk tetőgerendának. Viszont esetleg lehet belőle karosszéket csinálni. :)
köszi, a gombához sem értek, biztos úgy van, ahogy mondod, de szerintem akár a kezelt akár a kezeletlen anyagról kellene műbizonylatot adni nem ? Legfeljebb mást tartalmaz az iromány. De alapárban is köteles lenne papírt adni szerintem. Inkább nekem úgy tűnik az olcsó alapárat akarja a kezeléssel a "helyére" tenni. br. 44eFT/m3 natur, ami kezelve már 50eFt/m3 (alapméretnél)
De faanyagnál ? nem fog leromlani a minősége, illetve látható a vásárlás időpontjában is,ha nem jó. Rosszul gondolod... A faanyagról nem tudhatod, hogy milyen előélete volt. Elég neki, ha egyszer megázik, és máris elkezdhet gombásodni. Ráadásul a gombaölő cuccok nem vízállóak! A gombásodást nem feltétlenül látod kívülről, hiszen ha a külsejét bekenik gombaölővel, attól a belsejében még vígan szaporodhatnak, mígnem egyszercsak elöjönnek...
Az, hogy rendes vegyszeres kezelés nélkül nem akarnak műbizonylatot adni, valószínűleg azt jelzi, hogy fosnak rendesen, hogy 1 év múlva visszajössz, hogy most akkor az egész tetőt le kell cserélni, és legyenek szívesek ezt kifizetni - garanciában.
Elméletileg (az előírások szerint) csak olyan építőanyagot lenne szabad a házba beépíteni, amelyről műbizonylat tanúsítja, hogy arra alkalmas.
A hazat kellene kivulrol lefesteni az osszel. Egy dryvit reteg van rajta (Austrotherm+uveghalo+ragaszto) jelenleg. Az erdekelne milyen technologiak vannak ? Alapozo eloszor? Milyen fajta ? Szemcses festek, nem szemcses, egyaltalan hogyan kell felvinni, meg ilyesmik ? Nem en csinalnam csak erdekelne mi kozul lehet valaogatni, milyen rendszerek vannak, miket kell kerulni mert nagyon szar, vagy mert nagyon draga ?
Oke, koszonom szepen! Egyelore szerencsere nem problema a problema, de ha elojon, akkor amig lehet, kitartok amellett, hogy kerti epitmenyrol van szo. Se kozmuvet, se semmit nem akarok bele (se lakhatasit, mehehe), remelem nem lesz gond vele.
Kozvetlen szomszedokkal semmi gond, joban vagyunk, az egesz hegyet persze nem ismerem szemelyesen. :-)
És akkor vajon az esővízgyüjtő ciszterna építmény? Engedélyköteles? Ugyanis minden engedély nélkül csináltam egy 1,8mx1,8mx1,8m-es ciszternát és belevezettem az esővíz csatornákat.
8. Építmény (az épület, műtárgy gyűjtőfogalma): a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.
9.§ (1) A következõ építési tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetõek: a) építmény építése, bõvítése, elmozdítása, kivéve: aa) a háztartási szilárd hulladékgyûjtõt, -tárolót, ab) a kerti építményt (pl. hinta, csúszda, homokozó, szökõkút, pihenés és játék céljára szolgáló mûtárgy, kerti napkollektor, épített tûzrakóhely, lugas stb.)
[...]
nos, próbálja valaki specifikálni a "kerti építmény" fogalmát egészen precizen, a zárójelben ugyanis pusztán mintafelsorolás van és pl. a szerszámoskamra nincs felsorolva...
-----------
a lakókocsis verzió már többször előjött itt a topikban.....azzal meg az a baj, ha kerék van rajta és rendszám, akkor súlyadót kell rá fizetni, ha nincs rajta, akkor egy legömbölyitett építmény (lásd a jogszabályt).
ha a szomszédok nem szólnak érte (minek is szólnának????), akkor én valószinüleg simán bevállalnék egy ilyen "kerti építményt".
Ertem, koszi. Letezik erre valami egyszerusitett dolog? Mert nyilvan az ilyenre nincsen se tervezo, se terv, se felelos muszaki vezeto, se anyamtyukja, max. egy A/4-es fenymasolt papir, hogy "1. Allitsa fel az elemeket. 2. Csavarozza vagy szegelje ossze. 3. Hasznalja egeszseggel.".
Nem kotekedni akarok, felreertes ne essek, csak erdekelne, hogy mi ilyenkor az abra illetve egyaltalan, mitol minosul valami epitmenynek?! Ha vennek egy lakokocsit, azt gondolom parkiroztathatnam a telkemen.
Szerelek ra negy kereket, ha nagyon kotekednek :-) legfeljebb most eppen nem jarokepes szegeny, sag' schon. Meg dolgoznom kell rajta.
Kell hozzá engedély. Bár nekem egy eladó azt mondta, hogy sokan nem foglalkoznak vele és csak felállítják a telken. Ha jók a szomszédok, akkor nincs gond, de ha már most firtatják az engedélyezés kérdését, akkor ki tudja mi lesz, ha felépíted.
Baumaxban es hasonlo helyeken kaphato 10 negyzetmeter koruli fahazakra ill. szerszamtarolo bodegakra kell-e es ha igen, milyen fajta epitesi illetve fennmaradasi(?) engedely? Rendes tervek, epitesz, satobbi nyilvan nincs hozza. Ugy alakult, hogy kaptam szetbontva egy ilyet (nem pont ilyen, regi csehszlovak, 2,7x3,8), mult hetvegen neki is alltunk a haverokkal osszerakni, de a szomszedok elkezdtek idegelni mindenfele engedelyekkel. Mondtam nekik, hogy az nem fahaz, csak egy kontener :-) de azert erdekelne a jogszabalyi hatter is. Erteke max. 100e Ft lehet.
végülis akkor kicsit olyan ez, mint egy garancia jegy. saját érdekemben kellegyűjtögetni. egycserép esetében pl, érthető. de faanyagnál ? nem fog leromlani a minősége, illetve látható a vásárlás időpontjában is,ha nem jó. (szerintem) Az, hogy mindenáron rám akarják beszélni a faanyag mártásos vegyszeres kezelését, -mondván: csak így adnak műbizonylatot- inkább üzleti fogás lehet, nem?
Nekem azt mondta egy tervező, hogy minden anyagról a vásárláskor kell kérni a műbizonylatot is és azt meg kell őrizni pontosan olyan okokból, amit kentaura is írt. Ezzel tudod bizonyítani, hogy nem a te, illetve a FeMű hibája az anyag nem megfelelőségéből adódó probléma.
ezek szerint nem kell semmilyen hivatalos helyre sem ? (önkorm., bank,stb ?) a FEMÜ -t nem fogom semmilyen dologgal elővenni, mert rokon, stb... csak neki kellene a fáról cserépről,betonról, mint későbbi bizonyíték ?
A FEMÜ-nek a műbizonylatokat elvileg el kell tenni, hogyha 2 év múlva mondjuk beázol, tudja vele bizonyítani, hogy a gyártó szerint megfelelt a cserép és ne őt rángassák meg a beázás miatt, hanem a gyártó fizesse a cserét.
Beadsz egy nyilatkozatot, hogy xy az xx hrsz y utca z számú házra kiadott abcd123 számú jogerős építési engedélyről lemondok. Ha jól tudom kell mellé illeték is, de azt most nem tudom hogy mennyi
sziasztok! Új ház építésénél a tető anyagáról elég a számla, vagy kell valami műbizonylat ? Ha "szak-papír" kell róla, akkor KI fogja kérni és miről ? Sőt, ezen kívül valamiről kell-e még? Hamarosan vennem kell a faanyagot, és tudnom kellene, hogy mi kell mellé. Köszi !
Azután érdeklődnék, ha kapok jogerős bontási vagy építési engedélyt, azt vissza lehet e vonatni a ép.ügyi hatóságtól a kérelmező részéről? Ha igen, akkor mi a módja?
Kösz a tanácsot, holnap utána nézek. Ez különben nem kereskedelmi tétel, csak egy - originál gyári - darabja van a pasinak mert egy cég adóssága fejében einstandolta. Azért ilyen olcsó, mert ez az importőri nettó ár, amiért adja. (Ennek már utána mentem, és igaz.)
A műszaki, környezetvédelmi paramétereire is kérdezz rá a hatóságoknál is, mert lehet, hgy azért hirdetik magyar oldalon, mert pl. környezetvédelmi szempontból Németországban már nem felel meg. A gázmotorok egyébként manapság azért olyan népszerűek, mert a velük termelt áramot bizonyos feltételek mellett szinte korlátlanul és emelt áron veszi át az MVM. Ezért mára oda jutottunk, hogy a gázmotorok miatt a nagy erőműveket kell időnként korlátozni, ami sokkal többe kerül az országnak. Mostanában azért felismerték a helyzet tarthatatlanságát az illetékesek is, úgyhogy szigorodtak-szigorodnak a feltételek. Úgyhogy a gázmotorok telepítésének megtérülése várhatóan jelentősen növekedni fog.
Kösz a tanácsot, de azt már megkérdeztem, és semmi gond vele. Még a felesleges áramot is átveszik, de ez nálunk nem játszik, mert elfogy. 5,5 kW csak a villamos teljesítménye.
nálunk - az előző lakásomban - utólag nyomták be PUR habbal a kádat, mert a szegélye mozgott a beépítés után. utána meg sem rezzent, pedig gyakran ketten is teszteltük...:-)))
Sokoban, nálunk sem lett tökéletes a kád beépítés, de azért ha mozog, az gáz:(( Oldalról fel van már burkolva? Ha még nincs, biztosan tudnátok segíteni a dolgon. Nekünk sokáig nem volt felfalazva (vigyáztunk is ezerrel, nehogy rátámaszkodjunk, ilyesmi), ezalatt alatta kitöltöttük hungarocellel és PUR-habbal. Természetesen úgy, hogy közben a kádat teliengedtük vízzel. Így most szilárd és a szabvány kádszegéllyel együtt működik. Ja és nekünk nem a gyári lábakon áll, a vízszerelő eltanácsolt tőle.
A pár milliméter szerintem elég sok a mozgásra. Én valószínűleg azt próbálnám, hogy a hézegot szilikonnal kitölteném, majd pedig felragasztanék egy műanyag takarócsíkot, mely hasonló, mint a konyhapultoknál van. Ennek van egy gumi szegálye, amely elvileg nem enged be vizet.
(Én otthon így csináltam, de az igaz, hogy a kád szélét előtte rögzítettem a falhoz, így nem mozog a kád. )
Azt nem tudom, hogy a mozgást mennyire képes felvenni.
Ezekszerint a parapetes kazán kivezetését nem tehetem az építendő házamon a szomszéd felé néző homlokzatra? Erről a tervező egy szót se szólt. (Szerencsére még nincs megbízva) Ebből következően mindenképpen tetőkivezetést kell csinálni?
2005. dec 31. után vajon milyen állásfoglalás lesz érvényes?
Mi a véleményetek a gázmotoros kiserőművekről. Egy mosodába kellene, ahol sok áram is fogy, de megbízható berendezések ezek? Megtérülni biztos megtérül - nem véletlen pakolják vele ilyenekkel minden távfűtőmű kazánházat - csak mennyire kiforrottak a kicsik?
Ma kaptam egy hírlevelet egy új hirdetési oldalról, ami megmaradt építőanyagokkal foglalkozik Hirdetnek rajta egy német gázmotort, ami egész jó vétel, csak nincsenek tapasztalataim.
De akkor is szerintem max az önkormányzat kötekedhetett volna, a kéményseprők már nem.
A gázosok modosíttatták a gázterveket, (kellet egy elhúzást csinálni a turbó csővel) hogy a legközelebbi nyílászárótól meglegyen az 1 méter távolság. Meg is csináltuk a gázos műszaki ellenőr át is vette.
Sajnos hanyagul lett beépítve, néhány millimétert mozog a kád, ezért eddigi próbálkozások sikertelenek voltak. A kád a vakolt falhoz van tolva, majd a fal a kád fölött be van burkolva.
Arra gondoltam, hogy kellene egy pár centis, L betű keresztmetszetű szigetelőcsíkot ragasztani, de csak a kádra; majd az L betű függőleges szárát takaró hasonló méretű csíkot a csempére. Így a víz nem jutna be egyik oldalról sem, és mozoghatna is.
Jó ötlet ez? Honnan szedjek ehhez megfelelő szalagot és ragasztót?
Nemhogy elvileg, de gyakorlatilag sem lehet új építés esetén homlokzati égéstermék elvezetést tervezni/kivitelezni. Az ÁNTSZ még tavaly kiadott a homlokzati égéstermék kivezetésekkel kapcsolatosan, egy 2005. december 31-ig érvényes általános érvényű közegészségügyi szakhatósági állásfoglalást. Ennek minden hatóságnál rendelkezésre kell állnia. Ebben részletesen le van írva, hogy pl. nyílászárótól függőlegesen, vízszintesen hány méterre lehet kivezetés.
Sziasztok! Tudnátok segíteni egy nem éppen téglalap alapú kocsibejáró térkő mintájának kitalálásában, a hétvégén már raknánk le a dolgot elért elég sürgős, de megállt a tudomány. Két színből lenne kirakva, bordó és szürke, 20x20 cm-es és 10x20 cm-es téglatestekből. Eredetlileg keretként szerettünk volna a bordót, de úgy gondoljuk, hogy bután nézne ki a több ki-be ugró miatt. JAh és adott, hogy 100 db van a 20x20as bordóból és 75 db a 20x10-es bordóból a szürke még variálható, ilyen az alaprajz:
Bármilyen ötletet, tanácsot szívesen fogadok. Leppke
Ha javítani akarod a levált betont, akkor először egy tapadóhidat kell felhordanod a felületre, majd erre javíthatsz. Ilyen terméke több cégnek is van (pl MAPEI SIKA SCHOMBURG) mindegyiket megtalálod a neten is pl a mapei oldaláról:
Betonjavító habarcsok
»FIBRE FF
Rugalmas szálak rozsdamentes amorf krómacél-ötvözetből, melyet a Mapegrout FMR-hez kell adni a megkötött állapotú szívósság javítására. Anyagigény: 375 g minden 25 kg-os zsák Mapegrout FMR-hez. Kiszerelés: 375 g-os vízben oldódó zacskók. Részletes információért forduljon üzletkötőinkhez, vagy központi szaktanácsadónkhoz.
Műszaki leírás letöltése:
Biztonsági adatlap letöltése:
»MAPEFERCementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélokra A Mapefer polimer-diszperzió, cement-kötőanyagok és korróziógátló bázisú vegyület, melyett a betonjavítások során a batonacélokra kell felhordani. A Mapefer két előadagolt kompnensként kerül forgalomba, melyet víz vagy más adalékok hozzáadása nélkül kell összekeverni. A Maperer-t ecsettel kell a rozsdától, zsíros anyagoktól, laza részektől előzőleg drótkefével vagy homokfúvással megtisztított vasalásra kenni. A Mapefer száradása után (minimum 4 óra) lehet a Mapegrout termékcsalád javítóhabarcsainak valamelyikét felhordani. A:B arány = 3:1
Elvileg az OTÉK kimondja, hogy minden lehetséges esetben a tető fölé kell kivinni az égésterméket. Ha a terven jelölve volt a turbo kémény (homlokzaton oda volt rajzolva és rá volt írva hogy turbo kémény kivezetése) akkor azt az önkormányzatnak meg kellett küldeni az ANTSZ felé aki azt vizsgálja, hogy nincs-e túl közel a kivezetés a szomszédhoz, nem-e tud visszaáramolni az égéstermék egy másik ablakon stb. Ha egyértelműen jelölve volt a terveken a kivezetés és az önkormányzat ennek ellenére kikötések nélkül megadta az engedélyt, akkor a kéményseprőkkel csak a tartalékkéményt kell átvetetni. (ha a tartalékkéményednek nincs a padlástérben tisztítóajtója, építs be a tetőbe egy tetőkibúvót a kémény mellé és az is elég, ha 1,40-nél ne megy magasabbra a kéményed a tetősík fölé.) Ha nem akarod átvetetni a tartalékkéményt, akkor szerezz be az elektromos energia szolgáltatótól (ELMÜ EON STB, ami nálatok van) egy olyan nyilatkozatot, hogy van rendelkezésre álló többletenergia a tartalékfűtés részére.
A használatbavételihez elég a gázosok nyilatkozata+az elmü-s nyilatkozat is a fűtésre vonatkozólag.
Köszi a választ. Még egy kérdésem lenne, nem tudom valkinek van-e (volt-e) ilyen tapasztalata. A kéményseprőket már kihívtam, hogy vegyék át a házat, de nem felelt meg.
A tartalék kémény (amit valószínúleg soha az életben nem fogunk használni) azért nem, mert a tetőtérben nincs tisztítónyíláa.
A parapetes gázkazán turbó csöve (ami elvileg nem is kémény) pedig indok nélkül nem felelt meg neki. Állítólag ők ezt már jelezték annak idején az építési engedélyezéskor, és erről értesítették a tervezőmet is, csak éppen nekem nem szólt senki. (Mondjuk ezt is majd megkérdezem a tervezőmtől, ha előkerül.) De a barátom szerint aki a gázt tervezte (engedélyt megkaptuk, műszaki ellenőr átvette, gázosok végett OK) a turbó csőhöz a kéményeseknek semmi köze. Azt max az önkori vétózhatta volna meg, (teljes felújításon esett át a ház, kicsi hozzáépítéssel és a hozzáépített rész falára került a kazán, oldalfali kivezetéssel), amikor nekik be lett nyújtva a terv. Mert azt már a tervre is rárakattam, hogy ott egy parapetes gázkazán lesz, be is volt rajzolva, oda is van írva, de nem kötött bele senki.
Kinek van szerintetek igaza? Átrakni nem tudom és ne is akarom a kazánt, kéményt nem lehet neki csinálni, mert ugye turbós és nem lehet végtelen hosszú csöve (legalább 8 méter kellene, hogy tető fölé érjen).
Mit tehetnék? Mondjuk azon kívül, hogy elkapom az tervezőmet, hogy a sok pénz fejében amit felvett a tervekérte meg a műszaki vezetésért intézzen már valamit.
Sziasztok! Lehet kicsit off vagyok, de most hirtelen nem találtam az munkadíjas topicot. Kinek milyen tapasztalata van abban, hogy milyen áron dolgoznak a kubikusok? Nekem egy tulbuzgó kubikus 4000 ft/m3 árat ajánlott, ami azt jelentené, hogy 100.000 ft felett lenne az alap kiásása...én ici picit drágálom....
Köszi. Az erkély burkolva van. Végén kifolyó cső. Nincs eldugulva. A balkonláda egybe van öntve az erkéllyel (nem tudom szakszerűen). Mindkét ládán kis kifolyó cső. Az már tényleg jó kérdés, hogy nincs-e eldugulva és merre lejt az egész tákolmány. Én azt sejtem, hog a felvált vakolat fogta meg a vizet és utána fagyott meg a betonban. Ezért hajkurászok valami olyan vakolatot, ami néhány év múlva is stabil marad. Valaki mondta (nem szakember) hogy a sima betont nem lehet vakolni mert a hőtágulás miatt előbb-utóbb leválik. Még egy kérdés: ha a ládák alja nem a kifolyócsövek felé lejt (kivitelezés?!), akkor egy kis híg betonnal v. aljzatkiegyenlítővel tudom korrigálni a lejtését?
Üdv, szeretném a meglévő lakásunkat felújítani (gáz, szennyvíz, szigetelés...) szóval teljesen. Van lehetőség magánszemélynek pályázni ilyen célra? Ha igen kérnék egy kis segítséget!
Ha levált a vakolat az erkély sarkán az valószínűleg lefagyás lehet. Husszú távú megoldásnál először meg kell szüntetni az esővíz szerkezetbe jutását (kent szigetelés az erkély padlóján, falszegélyeknél üvegszövet erősítéssel 30 cm-t felhajtva, erkély szélein vízorr kiképzés, balkonláda mellől a víz elvezetése megfelelő lejtés kialakítással, ha nem lábakon áll a balkonláda) Ha mindezt elvégezted utána kell kijavítani a vakolatot, különben egy-két év múlva kezdheted előről a javítgatást.
Van nekünk egy erkélyünk. Az erkélyen betonból készült virágláda. Néhány éve (4)mikor megvettük a lakást ez a balkonláda frissen le volt vakolva. Tavaly elkezdett felválni a vakolat a betonról, és az idei télen levált az erkély alsó sarka, kilátszik a betonvas.
Mivel vakoltassam le ami egy kissé tovább tart?
Mivel senki sem akarja elvállalni (fel kell állványozni) ha mégis lelek mestert valami hosszútávú megoldásra van szükségem.
9. Kivitelező: az építőipari kivitelezési tevékenység gyakorlására - jogszabályban meghatározottak szerint - jogosult természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.
28.§ (1) A használatbavételi engedélyt az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - kell kérnie.
(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében az építtetőt a használatbavételi engedély iránti kérelem és mellékleteinek benyújtására kötelezheti.
(3) Egy telken egyidejűleg megvalósított több építményre, illetőleg egy építményen belül elvégzett többfajta építési munkára a használatbavételi engedélyt együttesen kell kérni. Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített építményekre, illetőleg rendeltetésszerű és biztonságos használatra önmagukban alkalmas építményrészekre szakaszonként külön-külön is lehet használatbavételi engedélyt kérni.
(4) Az építésügyi hatóság az építmény engedély nélküli használatát köteles megtiltani.
29.§ A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a felelős műszaki vezető nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációnak, valamint a külön jogszabály szerint rendelkezésre álló kivitelezési (megvalósítási) terveknek megfelelően, az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas; b) ha az építési munkát a jogerős és végrehajtható építési engedélytől, valamint a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés a 8.§ előírásai szerint nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának, a felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozatát 1 példányban, valamint szükség szerint az ezt ábrázoló állapottervet 4 példányban; c) az érintett közművek és a kéményseprő nyilatkozatát 1-1 példányban; d) szükség szerint, az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságát és biztonságos használhatóságát bizonyító szakvéleményeket 1-1 példányban.
30.§ A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság - az e rendelet 2. számú melléklete szerint érdekelt, a hatósági előírások megtartásának ellenőrzésére az adott esetben jogosult szakhatóságok és közművek, továbbá a kéményseprő írásbeli nyilatkozata alapján - a helyszínen köteles meggyőződni arról, hogy a) az építési munkát az építési engedélynek, az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően végezték-e el, valamint b) az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e.
31.§ A használatbavételi engedély csak akkor adható meg, ha a) az építmény az 30.§-ban említett követelményeknek megfelel, és b) az engedély megadásához a hatósági előírások megtartásának ellenőrzésére az adott esetben jogosult szakhatóságok, a közművek és a kéményseprő - kikötésekkel vagy ezek nélkül - hozzájárultak.
32.§ A használatbavételi engedély megadásáról, illetőleg megtagadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a) az építtető, továbbá - ha nem azonos az építtetővel - az ingatlannal rendelkezni jogosultak nevét és címét, b) az építési engedély számát és keltét, c) az építési munkával érintett ingatlan címét és helyrajzi számát, d) az építési munka rövid leírását, az építmény rendeltetését, állandó vagy ideiglenes jellegét, e) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok esetében - a határidő kitűzése és az Áe. 82.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján bírság kiszabásának kilátásba helyezése mellett - a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges építési munkák elvégzésére vonatkozó kötelezést, f) az ügyben érintett szakhatóságok esetleges kikötéseit, g) figyelmeztetést arra, hogy a használatbavételi engedély kézhezvétele után az építtető köteles - ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából - a megvalósult állapotról változási vázrajzot az illetékes földhivatalhoz benyújtani.
33.§ (1) Az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély megadását az észlelt hibák és hiányosságok megszüntetéséig - az egész építményre vagy annak egy részére - a hiányosságok jellegétől függően megtagadhatja, és az építmény használatbavételét megtilthatja.
(2) A még befejezetlen építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan alkalmas részére (pl. az épületben levő lakásokra, üzlethelyiségekre) ideiglenes jellegű használatbavételi engedély adható. Ilyen esetben a használatbavételi engedélyt végleges jelleggel csak az építmény teljes befejezés után szabad megadni.
34.§ A használatbavételi engedélyt megadó, illetőleg megtagadó határozatot kézbesítés útján kell közölni a) az építtetővel és - ha nem azonos az építtetővel - az ingatlannal rendelkezni jogosultakkal, b) az építési munka felelős műszaki vezetőjével, c) a közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - építési telkekkel (ingatlanokkal) rendelkezni jogosultakkal, továbbá d) az Épt. 52.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben az építmény helye szerinti települési önkormányzattal, valamint e) az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal, a közművekkel és a kéményseprővel.
Rokonokkal hivatalosan csak akkor építkezhetsz, ha van közöttük kőműves, ács, vízvezetékszerelő stb. Ha nincs köztük az adott munkafázisra képesített szakember nem építkezhetsz velük. Azt is meg kell fontolni, hogy ha nincs kint az építkezés alatt olyan ember aki értene az épületszerkezetekhez, olyan hibákat lehet elkövetni ami egyrészt csökkenti az épület használhatóságát (egy elrontott lépcső), másrészt egészségtelen lakókörnyezetet hoz létre (penészesedés, vizesedés a hőszigetelés, vagy vízszigetelés nem megfelelő vonalvezetése miatt) és esetleg még tartószerkezeti károkat is okozhat (egy elrontott alapozás vagy födém).
Tehát összefoglalva: csak akkor építkezz rokonokkal, ha van köztük olyan ember akinek szakirányú a végzettsége. (és itt az nem számít, hogy dolgozott már kőművesek mellett, mert el lehet évtizedekig dolgozni segédmunkásként anélkül, hogy az épületszerkezetek akár 2%-át is megismerné az ember)
Tavaly egy kb. ui. paraméterű tolókaput csináltunk mikor bekerítettük a telket...Mivel a fő "kivitelező" apám volt, így nem sokat tudok mondani róla, de ha érdekel akkor teszek fel róla képeket.
kicsit OFF, de talán témába vág. Csinált már vki tolókaput? A nagyját már kiterveltem, sín lebetonozás, kapu alján 2 kerék, 2 oszlop, egyiken a zár, másikon fenn támasztókerék, csak a finomabb részletek érdekelnének. 4,5 métert kellene vele bezárnom.
Igen, a FeMu is ő volt. Ezt nem tudtam, hogy ő is alá kell, hogy írja. Akkor marad a várakozás. És nagy gond az, hogy már bent lakunk, mire tudok vele beszélni és ha kijönnek az önkormányzattól, akkor látják, hogy már lakott a ház?
Nekunk onkori adott mar az epeng. keresekor listat, hogy mi kell nekik a lakhatasihoz. A FeMu is az epitesz volt? Mert o ala kell irja, tehat akkor tuti meg kell varnod. Ha meg kulon szemely akkor talan o jobban kepben lesz (bar biztos van a forumtarsak kozul aki konkretabb infokkal fog szolgalni).
Lassan beköltöznénk az új házunkba és nem tudom, hogy milyen papírokat kell összegyűjteni a lakhatási engedély kiadásához. A tervezőm külföldön van, nem tudok vele beszélni, előtte meg soha nem beszéltünk erről.
Ha megvannak a papírok, akkor tudom én is intézni (gondolom a polg.hiv-ba), vagy csak az építészem intézheti?
Noname fúrókalapáccsal dolgoztam 1 hetet kb. és még megy. Nem olyan, mint egy Makita, de ha a pénz számít, szerintem ki lehet vele bírni. Ugyancsak noname dekopír fűrészem pl. extra terhelést is kibírt.
Erre van pl. a terc egynehány programja. Nekem is van egy költségvetés készítő programom, ami tartalmazza a normákat (viking) de ez jogvédett progi és csak dugókulccsal megy. Nézz szét a www.terc.hu-n, de van más cég is aki ezzel foglalkozik.
Én vettem a praktikerben egy dobozos 1000Wos gepet es a hazam vakolatát vertem vele le es meg mukodik. SDS befogású az kopott meg egy kicsit de nincs semmi baja meg. Bar igaz kompresszorral mindig kifujtam belőle a port esténként es egyszer darabokraszedtem hogy a legdugattyút ujrazsiroztam.
Aki vett már barkácsboltban noname (agojama, einhell, stb) fúrókalapácsot az kérem írja meg a véleményét. Panelt szeretnék felujjítani, de a gép ára fele annyi lenne mintha kölcsönözném. Kibír egy egyhetes csempevésést, fúrást, faragást? Thx
Ha nagyobbítani szeretnéd a nyílást a teherhordó szerkezetben az építési engedély köteles, mivel szakszerűtlen tervezés és kivitelezés esetén nem csak magad, hanem az egész ház lakóinak életét veszélyezteted. Mindenképp keress meg egy tervezőt, (statikust) aki a teljes épület ismeretében megmondja mekkora nyílást készíthetsz és hogyan kell kiváltani. Ha a falak léghang szigetelésén akarsz javítani, akkor egy a meglévő faltól független előtétfallal tudsz segíteni a dolgon (Pl a padlón és a mennyezeten gumi- vagy parafacsíkra tett C sín között CW 50-es bordázat a falaktól 0,5cm-t elhúzva, közte táblás kőzetgyapot, kívül 2 rtg. gipszkarton) de ez minimum 7-8 cm-el csökkenti a szobád belméretét. A léghangok ellen a válaszfal tömegével illetve különböző önrezgésű rétegek beépítésével tudsz védekezni.
egy 10emeletesben egy 6. emeleti lakást szeretnék felújíta(t)ni és lenne pár kérdésem.
- Mivel elég vékonyak a falak, szeretném ha egy kicsit jobb lenne oldalra a hangszigetelés. Van erre valami különleges tapéta vagy valami? (vagy szóljak a bnőmnek, hogy halkabban... porszívózzon? :-))
- A lakást elég egyenletesen 3 részre osztja 2 támaszfal. Mennyit lehet ezeken "dolgozni"? Pl. kiveszem az egyik ajtót tokostól akkor a helyét mennyire "nagyíthatom" meg? Csak annyira hogy boltívet csináljak belőle, vagy mehet esetleg több is (anélkül, hogy nyakambaszakadna 4 emelet)?
Magyarországon az építési engedélyezési eljárás (de nem csak ez) már eddig is túlbonyolított volt, most csavartak rajta még egyet, nehogy valaki is átlássa.
Szeptember 7-8-án építéshatósági szakmai továbbképzés. Ott lesznek az OLÉH-tól is. Fel fogom tenni a kérdéseimet.
nem akarok vitat gerjeszteni. abban egyet ertek hogy kelle egy terv, meg at kell venni egy szakembernek muszakilag , eddig oke, en se szeretnem ha ram omlana a haz. de azt azert ne hidd hogy az allam ezt a rengeteg engedelyt, stb-t azert talalta ki hogy neked jo legyen. ez mind penzbe kerul. es meg a zsebedben is turkal, mibol epited! kvazi az anyukad vehet karacsonyra csempet a furidbe, de igazd szamlaval! es meg azokat az embereket is te eteted akik a jovedelmeidet osszevetik a hazba feccolt osszegekkel!! jol ki van ez talalva! pont eleg lenne egy tervet kifizetni, es a vegen egy SZIGORU ellenorzes. hidd el ha tudnad hogy ha valami nem stimmel akkor nem koklerekkel csinaltatnad, meghat a jozan esz is azt diktalja, remelem a legtobbunknek.
Szia! Nálunk ez most le van akciózva 330 Ft-ról, 239 Ft-ra. (ma van az utolsó nap) Az eladó nagyon dicsérte, főleg a méretpontossága miatt, de nemrég kérdeztem egy kivitelezőt, aki azt mondta, hogy kicsit gyengébb minőség mint a Leier...
Elvileg jobb. Sajnos nekünk nem sikerült beszerezni, mert a környékünkön a legtöbb helyen nem ezt árulják. Egy harmadikat vettünk, márkája számunkra ismeretlen volt, de ezzel sem volt semmi gond.
Szerintem engem nem értetek. Én nem szeretném a szabályokat megszegni. Eddig sem tettem (akik tették azoknak már áll a házuk..) és remélem ezután sem fogom. Csak az egész közeg, ami baromira elkeserít. Ennyi.
mindenesetre az apeh csak egy szamot var az epittetotol, es ha az valtozik akkor a valtozast kell lejelenteni.
(4) Az építtető a (3) bekezdésben feltüntetett adatoknak az építésügyi hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg az építési tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: APEH) megküldi.
Termeszetesen nem az adott, eleg furcsan mukodo onkorit akartam vedeni, csak maganak a szabalyzasnak a letet. De nem hiszem hogy azzal "visszavagsz" nekik, ha most te is direkt ellenebe mesz a szabalyzasnak.
Azert azt elismerheted, hogy az allamnak jogaban allhat korlatozni azt, hogy te hogyan epitesz. Hiszen ha radomlik, az nem csak a te problemad... Ha elcseszed a kozmuvezeteket, vagy atalakitod a kornyek talajviz-allapotait, akkor az masokra is erosen kihathat. Annyi szabaly kell, hogy masokat vedjenek toled... (marmint persze nem szemelyesen, hanem a hozza nem erto emberek hibainak kovetkezmenyeitol). A hozzaertes meg per def. azt jelenti, hogy van-e kepesites vagy nincs. Ha neked szabad, akkor az eppen nem debil Jancsikanak is, es te fogsz szivni vele, akkor meg kovetelne'd a kartalanitast vagy javitast vagy barmit az onkormanyzaton / allamon / kozmuszolgaltaton stb.
Egyebkent en epp a te oldaladon allok (epitkezem), de nagyon nem ertek hozza igy eszembe se jutna egyedul.
Bocsánat én eddig senkit sem vertem át. 2 éve nem tudom elkezdeni az építkezést, mert az önkormányzat olyan szabályokat hozott... ill. olyan törvénysértéseket követ el, hogy az már vérlázító! Közben a hegyoldalba adják sorban ki az építési engedélyeket a kiskirályoknak, akik a a legalapvetőbb feltételekkel sem rendelkeznek. ( az egyik, mikor megkérdeztem, -hogy sikerült ezt elérni? azt mondta, hogy "-jobban teszem ha befogom a pofám"...) Én eddig mindent amit kellett teljesítettem, és ezt várnám el a másik oldaltól is...de semmi esély erre... A fekete munkárol meg annyit, hogy én úgy építem fel a házamat ahogy azt a pénztárcám ill. én gondolom.
Elvileg a joxabaly szerint a zapehnek eccer kell beszolni az ertekrol. az osszes tobbit az apek az onkori epitesi osztalyatol fogja begyujteni, ahova meg ugye neked kell lejelentened a kivitelezoben torteno valtozasokat.
Egyebkent meg tenyleg nem ertem. Ha atverem a hatosagot, akkor a miert is varjam el, hogy mas meg ne verjen at engem.
1. kicsit hulyen hangzik a feketemunka sporolasbol es ugyanakkor a becsuletesen semmit nem lehet elerni...
2. mar eleg regota ervenyben van az 1997 evi LXXVIII Tv.
39. §
(1) Építőipari kivitelezési tevékenység akkor folytatható, ha a) az építőipari kivitelezés az építési tevékenységet folytató (a továbbiakban: kivitelező) tevékenységi körében szerepel, illetve b) az építés műszaki munkálatait az építési munka jellegének megfelelő és jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja. (2) Építési szakmunkát csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik. (3) Az építmények teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető nélkül is végezhet. (4) Akinek az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében nem szerepel - a (2) és (3) bekezdés figyelembevételével - csak saját céljára végezhet építési munkát.
szo sincs itt joszandekrol, csak mar olyan ures az eklezsia hogy minden forintert remegnek. es ugye elobb utobb mindenki belefut az epitkezesbe, bovitesbe, es nehogyma a haveroddal csinald a furdo burkolasat egy lada sor mellett, hanem szamlara mesterrel mert abbol lesz adoforint! kicsit off de a minap hallom mar a feketen dolgoztato bortonre is itelheto... nem lenne itt semmi baj ha nem alban berek es sved adorendszer lenne. a magyar meg mindig is tudott ugyeskedni, szvsz jo ellenfel az apehnak. dalolva fizetnem az adot ha az valoban a nagytobbseg javara szolgalna, de politikusvillak epulnek belole, meg kocsmarosok gazdagodnak a segelyekbol!
Bennem is felmerült, lehet, hogy külön topicot kéne nyitni erről! Lehet, hogy bepottyanna egy APEH, vagy OLÉH szakember is. Ez a darabonként összerakom és beküldöm, biztos, hogy nem jó, mert ez nem szerződés. De gőzöm nincs a helyes válaszokról.
Építési napló esete???
Fel. műsz. vez. esete??? Megnövekedett felelőssége olyan témában, ami nem szakmai kötelessége???
Szerintem sok-sok büntetésre számíthatunk addig, amíg a törvényalkotók helyes mederbe terelik ezt a jó szándékot!
Akkor szerintem, (bár lehet hogy tévedek benne!) össze kell gyűjteni a kőműves, ács, bádogos, vízvezeték-, gáz-, fűtés-, villanyszerelő, burkoló, tetőfedő, épületasztalos, épületlakatos, szigetelő, szobafestő-mázoló árajánlatokat és egybe kell beadni. (Ez nagyon nem biztos, inkább meg kellene kérdezni crawen-t vagy sacperkb-t ők biztosan nálam tájékozottabbak a kérdésben)
De mi van ha én vagyok a szervező (szervezőnek nem kell ilyen jellegű képesítés, a legtöbbnek nincs is) és van egy építésztehnikus/mérnök, aki a kivitelezés szakmai felügyelője?
Egyikünk sem tud előre egy hivatalos árajánlatot írni, nekem halvány elképzelésem van, neki meg nem ez a dolga, műszakilag felügyeli az építkezést.
Csak kőműves cég van, vagy tetőács cég stb, akik az adott munkafázisra adnak árajánlatot, nem a házra.
Ja és még egy! Én majd két éves háború végén arra a következtetésre jutottam, amit eddig csak sejtettem, hogy Magyarországon becsületes úton semmit, de tényleg semmit nem lehet elérni (ha meg elérsz valamit abba beledöglesz...)!! Balkán hozzánk képest egy üdülőközpont...
Na csak, hogy ne nézzetek hülyének. A családban 2 ház épült így fel, és mindkettőt e 2 kőműves irányitotta. Az egyikben vettem részt, és az egész munkafolyamaton ott voltam. 50-en felüliek, és vagy 35 év tapasztalat van mögöttük... Különbül dolgoznak, mint a "profi" kivitelezők nagyrésze, és én hülye, 1000× jobban megbízok bennük, mint egy pénznyelő automatában. Kérdezlek Te mit választanál: 1. 2 szaki tapasztalattal (nem utolsó sorban szeretik a szakmájukat), és 700 forint órabérrel, vagy 2. 1 "profi" kőműves, akit nem is ismerek és nem láttam dolgozni, és nem utolsó sorban 1.35 millió forintoba kerülne csak a munkadíj ( kiszámoltam kb. 8438 forintos munkaóra lenne így- Ő volt a lególcsóbb...)
Én az első variációt választottam, és ha nem kezdenek az érintettek országos hadjáratba, akkor minden este nyugottan fogom lecsukni a szemem...
Elvileg ez úgy működik, hogy az elején ad egy árajánlatot a generálkivitelező, illetve aki vállalja az egész leszervezését. Ha elfogadható az ár, szerződést kell kötni, amiben az is szerepel, hogy a vállalási ár tartalmazza az építési engedély, vagy kiviteli tervben szereplő épület összes költségét és pótmunka nem lehet pl olyan dolog, hogy mondjuk a kivitelező nem számolt szegélylécet a parkettához stb. (ÉS EZ NAGYON FONTOS, MERT ITT SZOKTÁK A KIVITELEZŐK MEGVEZETNI AZ ÉPÍTTETŐT HALLOTTAM MÁR OLYAT, HOGY A 3000 FT/M2 PADLÓHOZ 6000 FT-OS MÉTERÁRON RAKTÁK PÓTMUNKÁBAN A SZEGÉLYLÉCET, MONDVÁN HOGY EZT NEM SZÁMOLTÁK AZ ÁRAJÁNLATBAN!) Azt is ki kell kötni a szerződésben, ha pótmunka merülne fel (Pl. ha meggondolja magát az építtető és nem 10, hanem 15 cm hőszigetelést akar) annak a munkadíját csak az ÉNK alapján számolt Xezer Ft-os (AKTUÁLISAN MONDJUK NETTÓ 1500FT/ÓRA) óradíjjal számolhatja fel a kivitelező. Egy korrekt szerződés minimum 8-10 oldal! Ha ennél rövidebb, akkor valószínűleg csak a kivitelező jogait védi és nincsenek kellő garanciák beépítve a szerződésbe. Ajánlatos a kivitelezési szerződést átnézetni egy ügyvéddel, vagy egy ebben járatos műszaki emberrel. Megéri kiadni azt a pár ezer forintot erre az átnézetésre, mert ezzel is milliókat lehet megspórolni!
Néhány évvel ezelőtt, testvéremnek terveztem egy tetőtér beépítést. Mivel szakközépbe jártam, majd utána egyetemre és minden nyáron építőiparban dolgoztam ácsként, betonüzemben, TMK-s ként, tetőfedőként, segédmunkásként, szigetelőként stb., van egy kis gyakorlatom az építőipari munkák terén (ezért pontosan tudom, hogy milyen marha nehéz munka a kőművesé. 15 éves koromban simán kiszolgáltam 3 kőművest segédmunkásként, viszont amikor beálltam falazni, betonozni, vakolni sokkal jobban elfáradtam, mint segédként!) Költségkímélés miatt én vezettem le a tesóm tetőtér beépítését, én mondtam meg a rokonoknak hogy mit hogyan kell csinálni, én terveztem meg a fűtést és sajátkezűleg csináltuk meg lágyforrasztásos rézcsővel stb. Ezt én meg tudtam csinálni, mert van tapasztalatom benne, és tulajdonképpen anyagárban kihoztuk a tetőtérbeépítést. Akinek nincs ilyen gyakorlata és főképp nem tanult épületszerkezettant és statikát, az olyan hibákat tud egy egyszerű tetőtér beépítésnél is elkövetni, hogy az az épület használhatóságát, esetleg állékonyságát veszélyezteti. (pl, hogy csak a legdurvább dolgot mondjam, elvágja a torokgerendát, mert útban van)
Tehát összefoglalva a dolgot, lehet családi összefogásban építkezni, csak legyen ott egy ember, aki tudja is, hogy mit kell csinálni, és rászóljon a másikra, ha tudatlanságból baromságot akar elkövetni. Pl a fentebb említett tetőtér beépítésnél az egyik rokonnak fél óráig magyaráztam miért kell a párazáró fólia a belső oldalon és még akkor sem hitt nekem! Azt mondta, hogy szerinte akkor fog kicsapódni a pára, ha bezárom a fóliával (mert ugye már látott fóliasátrat, belső oldalon párásan)
Most tényleg ilyen dolgokkal kell az embernek foglalkozni... miért mindig a kis embert kell megfingatni? Mi 1.5 évet vártunk az építési engedélyre, a mocsok önkormányzat miatt, így meg belekeveredhetünk ebbe az őrültségbe! Ki a faxom fogja nekem megtéríteni a káromat?? Nekem senki ne mondja, hogy építessek tisztán, mert aki becsületes úton keresi a kenyerét, annak nagyrésze nem tudja ezt megfizetni. Faxom sem érti mi van itt...
A 10% meg is érné, de mihez képest. Mert ha én 140-el számolom négyzetméterét, akkor tuti hogy a végén 180/m2+10%-ot kérnek majd. Úgy az nekem már nem 10%.
(Mert a saját feketemunkásain is sokat keres a kivitelező, valljuk be..)
Akkor ha lehetséges, az építkezés előtt egy beárazott tételes költségvetést kell készíteni, amit aláír mondjuk a Femü, és megnevezni a kiválasztott kivitelezőket (nem tudom, hogy ezt elfogadja-e az APEH, nem biztos!) De a másik megoldás, hogy előre bekéred a kivitelezők árajánlatait lepecsételve és nem 1, hanem 10 költségvetést adsz be az APEH-nak összefűzve. Egyébként elvileg 10% lenne a reális a generálkivitelezőnek, és van olyan ismerősöm aki vállal is leszervezést 10%-ért. Azt kell ebben a 10%-ban megfizetni, hogy nem neked kell rohangálni a melósok meg az anyag után.
Feltéve hogy a rokonodnak van képesítése az adott munka végzéséhez és ad egy olyan költségvetést, amiben leírja, hogy mivel rokonról van szó, csak az anyagárakat számolja fel.... Akinek nincs szakirányú képesítése az nem végezhet építőipari munkát kivéve a segédmunka, de segédmunkából nem lehet házat építeni!
Én is ezt kérdezem! Mert nekem nincs arra pénzem, hogy egy vállalkozóval csináltassam, azt a munkát, amit mi magunk is meg tudunk csinálni( persze szakember segítségével). Példa erre, hogy kértem egy árajánlatot egy kőművestől, az alaptól a födémig, és Ő 1.3 milliót írt az árajánlatra (munkadíj...), amitől kicsit lehidaltam. Viszont közben megtaláltam 2 szakit, akik 7000 ft. / nap áron dolgoznak (feketén), így talán beférek a 300.000 ft-ba. Nem mindegy...
Az építési engedély a használatba vételi követelményeinek megfelelő épületre vonatkozik. Így nem kell burkolat csak működő közművek, WC, mosdó, korlátok.
Összes többi utána.
Viszont én nem akarok genrálkivitelezőt, mert az eleve 30%-ot zsebre rak.
Magam akarok keresni szakóembert minden egyes munkafázisra. De nincs időm mindenféle hivatalokba járkálni. Mondjuk ha ilyen lesz, akkor amúgyis levélben küldeném az adatokat (ha már elektronikusan nem lehet 2005-ben).
OK, hogy vége a feketemunkának, de ha neked van közeli/távoli rokonod, barátod, aki szívességből dolgozik, akkor ezzel mi van? Az tilos? Milyen jogon? Hol élünk, jogállamban vagy diktatúrában?
Én nem szeretném ha a négyzetméterem 140.000 ft.-ból jönne ki, mert arra nincs pénzem. Tehát akkor e szerint vége a feketemunkának? Mert akkor nekünk is...
Szerintem ott lehet ügyeskedni a dolgon, hogy a kivitelező olyan költségvetést ad, amiben a burkolatok úgy szerepelnek, hogy azt az építtető saját maga készíti és ennek értéke 0. Így több millióval lehet csökkenteni egy ház bekerülési árát.
Szerintem megállunk 10 millió alatt (persze amivel már kapok lakhatásit, mert mindent nem tudunk befejezni) . De most tényleg, hogyan kell ezt a költséget kiszámolni? Mert lakhatásiig mondjuk 9.5 milla lesz a költség, de azután még jó 5 évig tart a végleges befejezés, amivel a vége 12 milka lesz. Családomban már volt ilyen, Ők még mindig nem fejezték be teljessen és már 2 éve van lakhatási.
A törvény tudtommal nettó 10 misi fölötti építkezésekről szól. Egy új építésű házikó négyzetméterára nettó 140-180 ezer Ft között mozog, ha nincs kilopva semmi belőle és minden számlás, valamint a melósok is be vannak jelentve. Tehát egy 70m2-es épület költsége nettó 10 misi! Ezt könnyű leellenőrizni, egy épület négyzetméterének ismeretében.
Ugye afa-s/szamlas a'rra gondoltal... merthogy apeh szamara csak az letezik! Ha teljesen uj epitesrol van szo es lakoepulet akkor ketlem hogy elhiszi barki is hogy alatt van. De nem akarok beleszolni, csak nehogy meglepodj.
Nem tuti, csak szerintem ez kovetkezik a szovegbol. De kerdezd meg az apeh-nel es/vagy onkorinal. Mar valamelyik topicban jelezte aug. utolso heteben valaki, hogy az onkori a bejelenteskor mar figyelmeztette hogy az apeh fele is nyilatkozzon.
És ezt a 10 milliót, hogy a fenébe lehet ellenőrizni. Nekem sac/kb. ennyi lesz... most akkor jelentkezzek vagy ne? Előre, hogy a francba tudom az összeget. Holnap úgy is beszélnem kell a könyvelőmmel, majd megkérdezem mit tud erről.
Az onkormanyzatnak bejelentetted mar az epitkezes megkezdeset? Ha igen akkor mar futo epitkezesed van, ha nem akkor az onkorival egyutt az apeh fele is jelentened kell.
(5) Az építtető haladéktalanul bejelenti a) az építésügyi hatóságnak a (3) bekezdésben, b) az APEH-nak a (4) bekezdésben meghatározott adatokban történt változásokat.
Ebből nekem az jön le, hogy kivitelezőváltásnál új bejelentés.
A lakhatásihoz kell az összes közműtől a nyilatkozat. Ök tudni fogják, hogy mit kell a papírra írni. A kéményseprőktől is kell egy nyilatkozat. És ha van teraszod akkor oda kell a korlát ha van lépcsőd oda is kell a korlát. De kérdezd meg az önkorit, hogy még mi kell nekik hogy megadják!
Tudna nekem valaki ajánlani olyan embert aki beltérre készítene vas szerkezetű lépcsőt. Persze kedvező áron!
+ Lakhatási engedélyhez mi szükséges? Nincs kölcsönünk és nincs illeték se a házon, csak nem igazán ismerem ennek a menetét és novemberben lejár az építési engedélyünk. Nem tudom mennyire bonyolult az ügyintézés, mert nálunk nem volt építő, szinte mindent saját kezüleg csináltunk.
Bocs, egy off-topic kérdésem lenne. Tegnap egy lapra előszerelt kisbútort szereltem össze (sokadikat) és hibáztam... Az egyik elemen a fa tiplit olyan lukakba ütöttem be, amelyikbe nem kellett volna, mert az ellenkező oldaliba kellett volna. Az elforgatható csavar lukba ütöttem és képtelen vagyok kihúzni az egyik tiplit. A másikba becsavartam egy facsavart, és azzal ki tudtam tépni. Az mennyire jó ötlet, hogy belefúrok egy fúróval és gyakorlatilag szétfúrom a tiplit, így újra lesz luk ott, ahol kell?
Abban az esetben, ha egy építési tevékenység a nettó 10 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladja, vagy a közbeszerzés hatálya alá tartozik, akkor az építtetőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van többek között az építéshatóság felé (sőt addig el sem kezdheti az építési tevékenységet, amíg ezeket be nem jelenti.)
Az adatok közül az ép hatóság részéről az APEH pl. kéri az építési helyszín címét, helyrajzi számát, valamint a kivitelező nevét, kivitelezési jogosultságának igazolását.
Ezzel egyidejűleg az építtető az APEH felé köteles bejelenteni a kivitelezés értékét.
Honatyáink ettől - valamint más jogszabály módosításoktól - az építőipar "kifehéredését" remélik.
Fentiek a nemrég megjelent 135/2005. (VII. 14.) Kormányrendeletben olvashatóak.
Milyen mélységben van a talajvíz, lejtős terepen van-e a ház, épület körüli esővízelvezetés meg van-e oldva, hol van levezetve az ereszcsatorna, nem lehet-e az az oka( ha külső fal mellett van a nedvesedés) A használaton kívüli kéménybe be tud-e jutni a víz nagy mértékben, a kéményszegély jó-e (pl. lehet, hogy a kéménytestbe jut be a víz a rossz szegély és a kémény fugázási hiányossága miatt, az leviszi a vizet a padlóig és ezért van ott nedvesség) Látatlanban nagyon nehéz bármit is mondani. legalább egy fotó+ alaprajzi elrendezés kellene, hogy következtetni lehessen az okokra. Nem lehet, hogy valami gomba támadta meg a parkettát?
Semmilyen csövezés nem megy a szobában. A kémény sima fa tüzelésű béleletlen kémény (haszánlaton kívül), de annak közelében semmit nem lehet látni. Nem is folyik össze a víz, mivel felszortam finom porral és csak azon a részen (kb. 20x30 ) lehet látni.
Egy fotó, alaprajzi elrendezés jó lenne róla. Nem megy a padlóban vízcső, vagy szennyvíz, esetleg fűtés? Mivel fűtesz a kéményben? Ki van-e bélelve a kémény? Van-e kondenzvíz elvezetése a kéményednek (ha gázzal fűtesz benne)
Igazad van, lehet, hogy mégse pont ilyen. Ez esetben elnézést - felülről pont így néz ki. De azt hiszem, kezdem érteni, mi a gond... Vagy a lejtés, vagy az átfedés nem elég és két cserép között folyik be a víz a fóliára. A fólia meg nincs rendesen eldolgozva a széleken... vszű. Jaj de jó, akkor ezt megúszhatjuk olcsóbban is!:o) Hazamegyek, méricskélek!!
Szertnék egy kis segítséget kérni. Adott egy 25 éves családi ház, az egyik szobában a ház belső felénél a faltól és a kéménytől kb 0.5 méterre a parketta rései között nedvesség szivárog fel-kis mértékben. A falakon és a mennyezeten semmi beázás nincsen, a beton alatt homokágy található. Mitől lehet ez és mit lehet vele kezdeni?
Biztos, hogy pont ilyen? ennek az oldalánál hornyok vannak, tehát a két cserép egymásba kapaszkodik. Az elmondásod alapján (egymáson van több cserép) neked olyan van, aminek az oldalain nincs horony, csak tompán egymásnak fut a két cserép és a kettő között lefolyik a víz, ezért van alatta még egy cserép. Az alátét fólia, vagy a bitumenes csupaszlemez alátét jelenti az alátét héjazatot.
Kentaura, köszi!!:)) Pont ilyenünk van!! Mi az az alátéthajazat? A fóliára gondol? Lehet, hogy nincs ez nálunk még 30 fok se...:( Mindenesetre bíztató, hogy talán mégse kell a gerendákhoz nyúlni!!
Akkor javaslom az előzőekben leírt megoldást. Ha sok csereped van egymáson, akkor valószínűleg hódfarkú cserép fedésed van, ami oldalt tompa ütközésű (nincs benne horony) és ehhez túl alacsony a tetőhajlásod. Lehet, hogy ha lecseréled a fedést egy hornyolt, vagy sajtolt, cserépre, esetleg bitumenes zsindelyre, megoldódik a problémád, de erre választ csak a tető hajlásszögének ismeretében lehet adni!
Kentaura, köszi szépen!!:))) Ez nagyon hasznos lesz, úgy látom, de sajnos per pill nem tudok mindegyikre válaszolni. Este felmászom, meg kell nézni.
Cserepek: annyi biztos, hogy kétsorosan vannak rakva és nagyon soook van belőlük. Úgy értem, hogy sok, hogy amikor tavaly a tavalyi beázáskor hozzányúltunk, alig lehetett megbontani, annyi van egymáson.
Bádogozások: tavaly csinálta meg az emberünk, amennyire mi értünk hozzá, nagyon szépen. Pl. pont a kéményszegéllyel sokat nyűglődtünk, ott ázik elég rendesen. Most már rendben van ott a bádog, még ki is van szilózva, mégis még mindig ázik a kémény körül. Gyanítom, a fólia alsó szegélye nincs rendesen eldolgozva ott:((
Alapvetően a beázást szeretnénk megszüntetni, a fene se akarna más formájú tetőt csak csupán az esztétikum miatt!!;)) Sajna nem mi nyertük az ötöst...:(
Építési engedélynél mi a menet? Építész terv - > engedély -> kivitelező árajánlat? Ez egyre rosszabb:( Csak egy csomó kiadás után tudom meg, hogy egyáltalán lesz-e pénzem erre?
nemes egyszerűséggel a tető lejtése nem elég a cserépfedéshez, túl lapos, bizonyos részeken
Ha nem akrod a tetőszerkezet formáját változtatni, megoldás lehet a következő is:
A szarufákra fel kell rakni egy OSB lapot, arra felszögezni egy üvegszövet erősítésű Modifikált bitumenes vastaglemezt, az átfedéseknél összeolvasztva. Erre fel kell ragasztani egy poliészter háló erősítésű bitumenes vastaglemezt, és ha nem akartok csúnya bitumenes lemez tetőt látni (valamilyen színű kőzuzalékosat), akkor a fölső poliészter hálós lemez nem védőbevonatos és ebbe bele lehet ragasztani egy bitumenes zsidelytt.
A beázás pontos okának kiderítéséhez tudni kell a következőket:
1. Milyen cseréppel van jelenleg fedve a tető?
-hornyolt
-hódfarkú
-sajtolt
stb.
2. Milyen távolságra vannak a tetőlécek (azaz mennyi átfedés van a cserepek között) normál cserép esetén ez függőleges vetületben 4,5 cm-nél kisebb nem lehet, különben beázik a tető.
3. Milyen hajlásszögű a kérdéses tetőszakasz? (minden fajta cserépnek megvan az alkalmazhatósági határa típustól fűggően.)
4. Milyenek a bádogozások? (lehet, hogy a beázás oka egy rossz bádogozás. (Pl. kéményszegély, ha félnyereg tetőd van, akkor lehet a fölső falszegély stb.)
5. Az alátétfólia hogyan van fektetve? (ez ugyan már csak a másodlagos védelem a tetőfedés alá bejutó nedvesség ellen, de ha nincsen megfelelő átfedés kialakítva, vagy nincs az alátét fólia kivezetve az ereszig, akkor nem ér semmit az egész)
Ha a tető hajlásszögén, formáján akarsz változtatni, az építési engedély köteles, tehát csak jogerős építési engedély birtokában foghatsz hozzá. Ha csak a beázást akarod megszüntetni, akkor a fentieket meg kell vizsgálni és ezek ismeretében kell eldönteni, hogy mi a teendő.
Szeretnénk bízni benne, hogy valóban csak az ellenléc hiánya okozza a beázást! Ez mindenképpen kisebb munka lenne, mint az egész tetőszerkezetet átvariálni!
Sajnos ebben amiatt kételkedünk, mert a bádogos szerint, aki javítgatott nekünk, nemes egyszerűséggel a tető lejtése nem elég a cserépfedéshez, túl lapos, bizonyos részeken (nem egyforma a meredekség mindenhol) a cserepek szinte vízszintesen állnak, ezért ha sok eső esik, vissza tud folyni közöttük a víz, rá a fóliára, az alján összegyűlik és szép lassan beszivárog. Persze ez csak feltételezés, a fólia miatt ugye sajnos nem tudjuk pontosan, HOL kerül be. Erről a dologról mi a véleménye? Mi hittünk neki, mert 1) a munkája alapján úgy láttuk, jó szakember; 2) megbízható, normális hozzáállású, ami manapság ugye nagy szó.
Ha mégis a tetőszerkezet átalakítása mellett kell döntenünk, mi kell legyen a sorrend: építész terv -> kivitelező árajánlat, vagy fordítva? S vajon mennyibe fog ez nekünk fájni? (nagyságrendileg! A ház alapterülete ~80 m2.)
valószinüleg ez egy olyan régi tető, ahol nincs ellenléc (ez a bejutó csapadék korrekt elvezetése és a tető kiszellőztetése miatt fontos !!!), igy célszerü lenne a tető átrakása (ha ez még elfogadható minőségű cserép).
A cserénél le kell szedni a cserepet és a lécezést (no meg persze óvatosan a bádogozást is), majd a szarufákra tetőfólia + az azt leszoritó ellenléc kerül. arra jöhet a lécezés (+ ahol szükséges, a bádogozás vissza), aztán a cserepek vissza. számolj egy 10-15 %-os veszteséggel a cserepeket illetően, ergo körül kellne nézni, hogy bontásból honnan lehetne venni hasonló cserepeket.
Mindezt a tetőfedők gyakorlatilag külső megközelitéssel (állványról) el tudják késziteni, vagyis nem érinti a belsőt. A padlás fafödémét előtte célszerü megnézni és ha szükséges ritkitott deszkáézattal, pallózással időlegesen megvédeni.
Ha eladod a lakásodat, és a következő év adóbevallásáig nem lesz lakhatási engedélyed, akkor be kell fizetned az adót az ingatlan eladásából származó jövedelemként, és asszem 48 hónapon belül ha megvan a lakhatásid akkor kérheted vissza,.
Ez nagyobb gáz mint a telek 10%-a, mert arra 4 éved van!
Ha semmi tamogatas nem lesz a hitelen (szocpol sem), akkor nem kell csak a jovedelemmel elszamolnod.
Illeteknel meg a szerzodesbe beleirjatok, hogy epitkezes celjara vasarlod, meg az ugyved tudja meg hogy milyen papirra kell nyilatkoznod (nyomtatvany vagy siman alairt szoveg), hogy 4 even belul beepititek, akkor nem lesz illetek csak egy hatarozatot kapsz rola hogy 10%+3e=x Ft lenne, de azt is hogy felfuggesztik az x-3e-t, es egy 3e csekket.
Az 1 even belulben meg ne remenykedj... ha _nagyon_ gyorsan megy minden, akkor kb. 1/2 ev az engedelyezesi terv (eloszor a tervezo dolgozik rajta az is ido es egyebkent jot is tesz a terveknek ha erlelodik foleg a te fejedben is), aztan a hivatal ul rajta, majd varod hogy jogerore emelkedjen. A helyedben most inditott epitkezesnel mar csak 2007 nyar vegere terveznem a bekoltozest... es ezt akkor (egy szezon alatti epitkezes), ha egesz heten megy a munka (szakemberek). A hetvegi kalakanal szerintem meg ez is tarthatatlan. Bar en csak egy eppen epitkezo vagyok, ugyhogy a tobbiek majd kijavitanak ha hulyeseget mondtam...
Elég masszív a telek utáni 10 %, viszont ha jól értem ha 1 év alatt felépítem a kéglit, akkor nem kell befizetnem. Ehhez kell a földhivatalnak majd írnom egy kérelmet és akkor már oda se kell adnoma lóvét, vagy majd visszaadják ?
Én nem állami támogatott hitelt veszek, hanem a melóhelyem ad engedményes hitelt, akkor ezek szerint semmiféle számlával nem kell igazolnom a költségeket ? (csak az eladott lakás áráig)
Tehat, egyszer el kell tudnod (elvileg) szamolni a lakaseladasbol szerzett _jovedelmeddel_ az apeh fele. Ezt nem ellenorzik rutinszeruen, de elovehetnek egeszen addig, amig nem evul el (5 ev).
Masodszor el kell tudni szamolni a tamogatott kolcson eseten a lakaseladasbol szerzett _beveteleddel_ (mint kotelezo onero) es a tamogatott kolcson teljes osszegerol ugy, hogy a kolcsonosszeg de minimum az ep.ktg. 70%-a fedve legyen. Ennek nagy resze AFA-s szamla kepeben, kicsit lehet a felelos muszaki vezeto alairasaval konnyiteni (alairja hogy bontott anyag van benne, max. 20%-a a bemutatandonak). Az afas az raadasul apeh-listas kell legyen vagy apeh-tol igazolast vinni hogy adozik rendesen a szamla kiallitoja. Ez esetben a bankhoz kell bevinni a szamlakat, fenymasoljak/pecsetelik, es visszaadjak, te orzod ha kozben az apeh megkerdezne.
Ha nem tamogatott a kolcsonod, akkor a masodik resz kiesik (piaci pl. deviza).
Kihagytam, hogy a kozmuvektol kell elvi rakotesi engedely, az resze az epitesi engedelynek. Ez csak egy papir, altalaban hosszabb ideig (1 ev) ervenyes, a tervezes kezdesekor mar el lehet kezdeni begyujteni oket. Az ettol fuggetlen, hogy egybol kered is a kiepiteset, vagy majd csak a hasznalatba vetelire lesz meg, ahhoz ugyanis kell.
Meg egy fontos: a telket _mielott_ megveszed az onkorinal erdeklodni a beepitesi feltetelekrol... onnantol hogy lakohaz epitheto-e ra, %-ok es tavolsagok, odaig hogy mi van a kornyekrol a rendezesi tervben (hosszutavu tervek).
Szerintem kulon kellett volna venned kulon topicokba ahova tartozik...
Illetek: telek utan 10% de ha 4 even belul felepited akkor nem kell befizetni (csak 3e ugyintezesit), _bekuldeni_ a jogeros lakhatasit csak akkor torlik, nincs figyelmeztetes hogy elfelejtetted!!! A haz epiteskor illetekmentes, ugyhogy nem kell beszamitgatni.
Ado: amikor eladsz abban az evben (ill. adozasakor: majus) ki kell fizetned az adot, egyetlen konnyites, hogy ha szerkezetkesz allapotig eljutsz es mar benne van a penz akkor van mod arra hogy be se fizesd. Egyebkent pedig befizetes, es jogeros lakhatasival level az apeh-nek aki 30 napon belul elvileg visszafizeti. Azt azert nezz utana (pl. illetekes topic), hogy pontosan mekkora resz utan adoznal (sokmindentol fugg, de altalaban nem az eladasi ar). Ha allamilag tamogatott a hitel, akkor viszont a bevetelt kell majd visszaforgatnod.
Kozmuvek: epitkezeshez viz/villany azert kell, de a tobbi raer, feltetel altalaban csak friss tullap + esetleg helyszinrajz. A bevezetes meg csak a telekhatart jelenti, aztan tervet fognak kerni a meroallasig, gazrol a teljesrol, csatornarol is ha van a teljesrol.
Lakhatasi (hasznalatba veteli) engedely letezik, kell kerni, mar csak a fentiek miatt is, plusz hitel utolso reszletenek is feltetele szokott lenni.
Nagyon kezdő vagyok a házépítésben, de a barátnőm papája már felhúzott két házat és gyakorlata van benne. Szóval egyenlőre csak tervezgetjük és alapszintű kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban, hátha vmelyikőtök már csinált ilyet.
Szóval hogyan megy ez a móka ?
1. megveszem a telket
2. építésszel csináltatok egy tervet, amit leadom az önkormányzatnál
3. bevezettetem a gázt, villanyt stb, ehhez mind terv kell ? meg keéé várni a ház tervét ?
4. elkezdek építkezni
5. ha kész akkor boldog vagyok, aztán bekültözök ? vagy kell még engedély ilyenkorlakhatási vagy ilyesmi ?
Meg aztán:
Van jelenleg egy kb 7M ft-ot érő lakótelepi panel lakásom. Ennek az eladását tervezem, majd ebből a pénzből egy építési telket akarok vásárolni Tahitótfaluban. Ezután egy dolgozói lakáskölcsönt szeretnék felvenni és abból építkezni (banki dolgozó vagyok). Kérdéseim a következők lennének: 1. A mostani lakásom és a vásárolandó telkem "egyenértékűek" olyan szempontból, hogy elvileg csak a különöbözet után kellene adóznom ? Illetve szerzési illetéknél is a különbözet után kellene fizetnem illetéket, mert egyenértékűek ? (értem ezalatt azt, hogy pl. ha üdülő telket vennék, akkor tudom, hogy nem egyenrangúak és az egészet adóznom kellene) 2. Hogyan működik az illeték fizetés, gondolom a telek vásárlás után kell fizetnem (a lakásom és a telek különbözete alapján), és ha majd elkészült a ház akkor megint az új értéke alapján ? Ezt kijönnek és felbecsülik ? 3. A felvett kölcsönt nyilván nem fogom elkölteni az adóévben, az is lehet, hogy még a lakáseladásból is marad, amit a házba szeretnék forgatni, akkor hogyan megy az adózás ? Nem kell befizetnem amíg építkezek ? Kérvényt kell majd írnom az APEH-nak ? 4. A kölcsön összeggel építkezésnél el kell számolnom vagy azt szabadon felhasználhatom. Úgy értem, hogy számlát kell mindenről bemutatnom és elszámolni az APEH felé a teljes kölcsönösszegről vagy hogyan működik ez ?
Sziasztok, régen jártam erre, most újra tanácsot szeretnék kérni.
Tavalyelőtt vettünk egy kis házikót (amiről időközben kiderült, hogy a régi részei vályogból épültek), tavaly felújítottuk belülről (1-2 fal odébbrakása, nyílászáró cserék, burkolás, szaniter, stb., amit csak akartok). Szuper lett, a mostani nyári "kánikulában" viszont nyilvánvaló lett, hogy a tetőt is be kellett volna venni a dologba:((((
Beáztunk (nem nagyon, csak picit) már felújítás előtt is, de mivel az előző tulaj szerint az eladás előtti évben volt felújítva a tető (télleg újnak tűnt), tavaly csak annyit igazítottunk rajta, hogy rendesen lebádogoztattuk a széleket, kémény körül, stb., reméltük, hogy majd ez használ, de sajnos nem jött be. A cserép és a tetőlécek alatt nejlon van, ami sajnos csak arra jó, hogy ne lehessen normálisan megállapítani, HOL folyik be a víz a nejlon alá, mert a nejlonon lecsurog és jellemzően csak a lapos részeken szivárog le.
A ház nagyjából L-alakú, teleksarokra épült, két tűzfallal, a tető (helyenként túl lapos) félnyereg. Logikusnak tűnik, hogy ha belevágunk a tetőfelújításba, akkor ezt az egész szerkezetet kell megváltoztatni: a két tűzfalat lebontani és rendes meredekségű nyeregtetővé alakítani.
Ezzel kapcsolatban három dolgot nem tudok: - ahhoz, hogy kivitelezőtől árajánlatot kérjek, már kell egy szerkezeti terv építésztől, ugye? - egyrészt a terv készíttetés, másrészt maga a csere vajon (nagyságrendileg) mennyi kerülhet? - a ház fagerendás, deszkafödémes - vajon mennyire tenné tönkre a tetőcsere a már kész és szép belsőt?
Előre is nagyon köszönöm, ha bárki bármilyen infó-morzsával segíteni tud!! Üdv, Móka
Sziasztok, Valahol hallottam, hogy jövőre tervezik, az eddig csak panelokra vonatkozó lakóépületek energiatakarékos felújításának kiterjesztését a nem nagyüzemi technológiával épült házakra is. Tudtok erről valamit? Éppen felújítás előtt állunk, de ha jövőre vissza lehetne szerezni az álamtól 400 eFt-ot, és az önkormányzat is ad ennyit, akkor megéri halasztani az ajtók és ablakok cseréjét.
Én nem tudok neked ilyent mondani ,mert nem vagyok mérnök. Ezt tanulják! Annyit viszont tudok hogy nem elég a nm kell hozzá egy csomó adat. Pl. milyen tájolású a szoba, van-e redöny van-e szomszédos szoba, hány légköbméteres, általában hányan tartozkodnak benne, milyen a benapozása a szobának, mekkora ablakfelületek vannak azok merre néznek. Ezekből az adatokból számolják ki az erre specializálodott emberkék.
Tudsz egy konkret szamot mondani nm-ben egy 20-25 nm-es nappalira? Es azt milyen elosztasban (szelessegxmagassag, gondolom nem teheto barhova)? Csak kivancsisag, nekunk nincs tul sok ablakunk de igy se marad sok futheto felulet, de amilyen csupauveg nappalik vannak ott meg erdekesebb.
A plafonra viszonylag keves kepet akasztanek, meg keves butort tolnek eleje.... a falfutes nalunk inkabb azert esett ki, mert ugyan kevesebb helyet foglal (kicsit vastagabb vakolat), de azt nagy feluleten, mig egy radiatort egy helyen kell kerulgetni. Meg alacsony homersekletu ezert nagyon nagy a tehetetlensege is, ez se tetszett - de leginkabb a butorozas teljes lehetetlensege! Azert kivancsi lennek egy mai (75/65) radiatoros es falfutes kozti beruhazas+20 eves uzemeltetes jelenertekre szamitott koltsegere is, hogy milyenek az aranyok (hasonlo melegerzet mellett - fazos vagyok).
De ez csak ott lehet problémás ahol van fütés/hütés cső, ahol nincs ott simán mehet minden. És az nem okoz gondot, hogy ráteszel egy hőfóliát a falra és már látod, hogy hol nem szabad.
És egy szobának a hütés fütése kis nm foglal el.
Ez nem akkora probléma csak annak aki szemre észnélkül minden fel akar a falra tenni.
A fal fűtő/hűtő rendszernek az az egy hátulütője van, hogy csőkereső ketyere nélkül egy gombostűt sem szabad a falba verni, mert nagy meglepetések érhetik az embert. Egyébként hőérzet szempontjából nagyon jó dolog, és egészségesebb a levegőhűtő klímánál is.
A plafon hutes kulon rendszer, vagy csak a falhutessel egyutt megy? En radiatoros vagyok, de a legkondit nem birom... (bar a legjobb lenne ha eleve nem melegedne fel a haz de ez kerdeses). Eddig csak egyben hallottam a kettot, de ha kell mindenkepp valami akkor ez me'g szimpatikus megoldas lenne. Persze utolag gondolom dupla szivas...
Falvastagság témához lenne egy kérdésem. A dilemma a 38+hőszig vagy 44-es porotherm. Szerintetek a döntést befolyásolja, hogy falfűtés-hűtés lesz? Annak mi a jobb? Árilag a 44-es kedvezőbb m2-re vetítve, azonban a fűtésszámlán nem fog visszaütni?
Ha nincs szigetelés, az esőt magába szívja a porotherm? Hamar kiszárad, nem okoz gondot (különösen, ha ilyen időket élünk, mint ez a nyár)?
nem vagy konnyu helyzetben. 300-as telekre csaladi hazat epiteni egyenes belepo a zavaro szomszedok topikba. foleg ha telleg ilyen igenytelen a szomszed.
egy tetőteres családi ház építését tervezzük, és nem tudjuk, hogy a falakhoz 44-es porothermet vagy 38-ast plusz 3 cm-es nikecell hőszigetelést használjunk. A telek viszonylag kicsi, zárt sorú beépítés az előírás, ugyanakkkor a szomszédnak nincs épülete a ház falánál, tehát a tűzfalunk a szomszéd udvarára nézne (elég sittes a szomszéd kertje, szóval külön jó lenne, ha a fal el bírná viselni az innen ért "támadásokat" pl.: nekitámasztott fadarabok, bicikli stb.). A telek olyan 300 nm körül van.
Ha csak a portalanítás a cél, akkor miért kell az aljzatkiegyenlítő? Én műgyanta festéket használtam a nyers betonra és működött a dolog aljzatkiegyenéítő nélkül.
Én meggondolnám azt is, hogy valamilyen olcsóbb gres lappal leburkolható-e? Ezt lehetne részletekben is (persze, ha nem nagyon egyenetlen a beton)
Egy garázst szeretnék, portalanítás miatt előbb aljzatkiegyenlíteni majd valamilyen műanyag festékkel a sima felületet lefesteni. Sajnos a garázst nem tudom kipakolni. A kérdésem, hogy meg tudom-e csinálni az aljzatkiegyenlítést részletekben, negyedenként? Úgy gondoltam szabaddá teszem az első negyedet; "körbezsaluzom" és kiöntöm. Ha kész és kemény átpakolok és a másodikat is kiöntöm. Össze fog símulni a két rész?"
Senki sem próbált ilyet? Kár lenne az anyagért ha ezentúl 4 "szintes" lenne a garázs.
Mi az édesanyámék telkén ( ahol már a házuk) építünk egy különálló házat. Az ő házukba már benn van a gáz.
De hiddel még így sem volt nagyon egyszerű, mert a telek közös tulajdon és oszthatatlan. Ezért a telek fele csak a lakhatási engedély után kerül a tulajdonunkba, ezért minden hivatal kekeckedett.
De jó Nektek. Sztem itt az a baj, hogy új kiosztás, még gerincvezeték sincs. Egyszerre fogjkák csinálni kb. 120 telekre. Nem tudod hivatalosan meddig húzhatják? Nálatok mennyi idő volt a papírok beadásától a csonk bekötéséig?
de elvileg akkor akár decemberben is kiépíthetik a hálózatot. ugye? mondd, hogy igen. :) mi kb. jan. végén szeretnénk költözni, ha lesz addigra fűtés. a röhej az, hogy villanyt már elkezdték, víz szennyvíz 1 hónapon belül meglesz a gázosok meg le se sz...ják és semmilyen infot nem adnak. :(
Én nem tudom, hogy máshol hogy megy, de nálunk kijött a mérnök és adott egy papírt amit el kellett vinni a gázművekhez. Ott mindenfélét kitöltöttek, befizettünk 52400 Ft-ot és egy hét múlva már tervezhette a mérnök
