Köszi, jó, hogy mondod, közben rájöttem, hogy a Bricoban is van kölcsönző, és még közelebb is van nekem a törökbálinti. Kinéztem magamnak egy Makita HM1800-at, ez asszem a nagggyondurva kategória már, :), 6500/nap + 80000 kaució, de egye kutya, még így is csak a tizede, mint amit a kivitelező kérne, és ezzel szerintem szétcsaphatom egy nap alatt.
Villámgyorsan (2-3 nap alatt) el kéne bontanom egy 4 fok magas, kb. 3 méter széles, betonból készült lépcsőt. A fokok alatt nem beton, csak maguk a fokok. Ami rendelkezésemre áll: 20 kilós kalapács, meg egy teszkogazdaságos elektronyos fúró-véső cucc, SDS tokmánnyal. Már próbáltam mindkettővel, ha nagy nehezen a fejem fölé tudom emelni a kalapácsot, kis darabokban pattog le minden ütésben a lépcsőből, meg a vésőkalapács is visz kis darabokat, de kétlem, hogy ezzel pár nap alatt lehet annyit haladni, amennyit kell. Esetleg van valami trükkje, hogy lehet nagyobb darabokat lerepeszteni belőle? Esetleg olcsón bérelni valami nagggyondurva szerszámot?
Tulajdonképpen a szigetelést kéne elkezdeni, azért kell elbontani a régi lépcsőt, hogy a lábazathoz hozzá lehessen férni ott is, a kivitelező 70e Ft-ért vállalná, és ez most nem fér bele a költségvetésbe. :(
Még egy kérdés: Jövő hétre fagyot-havat igérnek, érdemes így elkezdeni a szigetelést? (Nikecell+Dryvit) Azt mondják, a ragacs 5 fok alatt már nem igazán használható....
Mrjoni jól írja, rozsdamentes huzal kell bele (2-2.5 -es), az ytongra merőleges falba rakhatsz kampót és ahhoz a huzalt. Esetleg az aljzatba fúrhattok még dűbelt és valami kiálló acéltüskébe rakhatjátok az első sor téglát. Csemperagasztót szoktak ilyen kis munkákhoz használni az ytongnál (ha megmarad alatta a padló, akkor flexibilist vegyetek). Vakolni sem szükséges, lehet egy vékony gipszvakolatot ráhúzni (3-10 mm-es gipsszel).
Viszont az ytongot falazásnál kicsit nedvesítsétek meg, mert egyébként hirtelen kiszívja a nedvességet a csemperagiból és az nem jó.
Én egy társasház homlokzatvakolásánál jártam úgy, hogy kimentem az építkezésre leellenőrizni a munkát és egy ember se volt aki az igenen kívül mást is tudott volna magyarul (ukrán melósok voltak) Egyébként nem dolgoztak csúnyán, igaz gyorsan sem, de hát lassú munkához idő kell.... viszont az alapvető balesetvédelmi előírásokat sem tartották be (nem volt lábdeszka az álláson (8m magas állványzatnál) csak azon az állványszinten volt trepni ahol éppen dolgoztak (ahogy haladtak a munkával lejjebb rakták a trepniket) nem volt egy darab létra sem az állványon stb.
Az egyik ismerősömnél székely ácsok dolgoztak (pedig a székely ácsok között sok jó szakember van! Ott még megtanulta a szakmát az aki akarta, ez Magyarországon már nem teljesen így van sajnos) Szóval ezek az "ácsok" úgy zsaluztak be egy lépcsőt, hogy sem azonos fellépés, sem párhuzamos belépők nem sikerültek egy egyenes karú lépcsőben. Arról már nem is szólva, hogy a szarufákat tompa illesztéssel kezdték összerakni, a bütübe bevert 200-as szögekkel rőgzítve. És még csúnyán is néztek rám amikor rájuk szóltam, hogy talán feles lapolással kellene összeilleszteni őket és fűzőcsavarral és szálirányra merőleges szegeléssel rögzíteni, meg nem ártana fordított ácskapocs a talpszelemennél. Amikor az ismerősöm a végén visszatartott némi pénzt a minőségi hiányosságok miatt, az "ácsok" elvitték magukkal a srác mozdítható szerszámait (fúró, hosszabbító, kalapács stb.)
Tudom én,hogy nem illik sarokba tűzhely, de nálam nem férnek el a dolgok másképp normális sorrendben. Régebbi lakásunkban is a sarokban volt a tüzhely és semmi bajom nem volt vele végső soron...
Szerintem, ha minden csatlakozási lehetőségnél (falnál is, padlónál is) az elemek fugájánál beépítessz "L" alakú lemezt, ami kapható pl. fakötések létrehozásához, akkor azon keresztül talán elég a rögzítés. Esetleg minden vízszintes sorba "lágyacél huzalt", magyarul drótot húzol be, akkor biztos nem fogod kidönteni a kis pultodat.
Sarokba nem "illik" tűzhelyet rakni... Legalább 30 cm-es elemmel kell kezdeni, és csak utánna jöhet a tűzhely. Ez a te esetedben is játszik, mivel a falat magasabbra akarod építeni mint a "tűztér".
Ytongból (10 cm vastagból) szeretnék egy kis pultot építeni a konyhába (kb 1 méter* 1,5 méter lenne, az 1,5 méter a magassága), hogy lezárjam vele a konyhabútor egyik oldalát. A szélső elem lesz a tűzhely, és nem akarom, hogy csak úgy ott legyen a szélén. Namármost: ezt egyszerűen építsem fel és kész, vagy az egészet csatlakoztassam vhogy a falhoz, illetve a padlóhoz? hogy szokták ezt csinálni, hogy a végén ne dőljön ki??? A padlón padlólap van, az maradna is, a földet nem burkoljuk újra. Biztos bután hangzik a kérdésem, de ezt házilag szeretnénk megcsinálni és tényleg nem tudom, mi az eljárás. köszi: A
Elso korben elkered a haz eredeti terveit az eladotol, es keresel egy statikust. Ez egy helyszini felmeresre ker kb. 5-10e hufot - a terv neki fontos, ami nem latszik, arrol is tudja mi van beepitve (persze ha eltertek a tervtol, az gaz lehet, de ezt kivedeni nem nagyon tudod). Aztan ha ez rendben, bemesz a helyi polghivba, megkeresed az adott korzet epitesugyi eloadojat, es megkerdezed, van-e elvi akadalya a beepitesnek. Bar ez nem tul valoszinu, ha csak magat a tetoteret akarod belul beepiteni. De biztos ami biztos. Mindenesetre legalabb megismered, ugyis o adja ki majd esetlegesen az epitesi engedelyt, es ha kesz van a hasznalatbavetelit is.
Mi probálunk megélni az építőiparból,fizetjük a járulékokat,adókat az áfát,kocsifutástást még ki tudja mi mindent....(munkavédelmi birságokkal már az agyamra mennek)
Lehet ,hogy olcsó,lehet hogy jol is dolgozik,de kissebb a költsége is mint nekünk...
Garanciális javításokkat is nehezebben tudod elintézni.(rosszab esetben sehogy )
Egy magyar szakmunkás 600ft/h alatt biztos hogy nem jön dolgozni(ez a minimum)
Ha csak "minimálbéres" akor is veri az 1000ft/h az önköltsége.
Így könyen feléért is elválalja egy román(székely)brigád
Na akkor most leírom a mi tapasztalatainkat itt Szatmárnémeti mellett. A tavsszal egy brigád tökk román volt mind megcsinálta az alapot, a munka egész jó lett a könnyűszerkezetes házhoz jó helyre rakták az összes rögzitő kampót, de az alap oldalát még szintbe kell hozni, ami nagyon rossz hogy nem tudtunk állandóan ott lenni és pocsékoltak az annyaggal, de minőségileg nem volt rossz amit csináltak. Aztán volt egy brigád aki a garázst csinálta szintén mind román, na azok nagyon trehányul dolgoztak. Aztán jöttek a székelyek a házzal, le a kalappal ahogy dolgoztak, nem kellett őket noszogatni, szépen gyorsan és pontosan dolgoztak. Utánnuk jött egy helyi cég aki a fűtést szerelte, azok vegyesen voltak románok magyarok, mind nagyon szépen jó és ésszel dolgozott és elég hamar is ment minden, még össze is takaritottak maguk után. Most kint van egy másik helyi cég szintén vegyes banda ők vakolnak, nem is pocsékolnak, szépen is dolgoznak és időjárás függvényében hyorsan is haladanak, ja és ezek is még össze seprik az udvar magukután. Ezért mondta az imént, hogy van ilyen is meg olyan is. Azért ott is előfordul, hogy jól átvernek sok pénzért végeznek pocsék munkát, nem?
Először vagyok itt, még nagyon az elején tartok (a sok negatív tapasztalat láttán, már kezd elmenni a kedvem), egy házat megvennék, a tulaj azt mondja beépíthető a tetőtér. Valaki tudja esetleg, hogy ezt kinek kell engedélyeztetni? Elég, ha egy statikus megnézi? És ez nekem mennyibe kerülne? Esetleg, ha azt, mondja, hogy nem, akkor is ki kell fizetnem? (Gondolom igen)
És végül: tudtok ajánlani egy jó statikust, aki megaszongya a költségét az egész beépítésnek? Előre is kösz.
Nem szeretnék megbántani senkit, de én huszonéve dolgozom az építőiparban, és találkoztam 2 román korrekt brigáddal eddig, viszont 23 nem korrekttel, és hallomásból 123-al.
Nem ismerikse a technológiát, se a korszerű anyagokat.
Nekem 15 éve egy bukó ablakot fordítva épitett be egy "kőmüves", és még meg is akarta magyarázni, hogy ezt így kell.
Ebben nagyon igazat adok neked és az itteni melósok nevében is kikérem magamnak (magunknak) az általánosítást, minden fajta népközt akad ilyen ember is meg olyan is. Ja és aki Romániai még nem román. Bocsi de ez kikivánkozott.
csak annyira legyél résen, mint egy magyar brigádnál :) Nekem jó tapasztalataim vannak,(a legpontosabban a román brigádom dolgozott) tehát ismét kiderül, hogy nem kell általánosítani.
Nem irigyellek, de sajnos úgy néz ki ez ilyen megalkuvós dolog.
Én új házat építek, és minden nap derül ki olyan hogy valami nincs méreten vagy nem terv szerint készül. Rohan a világ, mindenki csak a pénzedért jön, és pont tojik rá hogy Neked mi lenne a jó.
Így a vége felé jöttem rá, hiába a drágábban dolgozó szaki, ugyanugy elrontja. Most találtam egy korrekt román brigádot, majdnem feléért dolgoznak, de egyenlőre hiba nélkül. ...
Köszönöm az eddigi segítségeteket, mindnek jó hasznát vettem.
...de! Jön a feketeleves :-)
Elkészült a betonozás. Előtte statikus megnézte a födémet írt egy szakvéleményt, hogy a 6cm betont elbírja a poroszsüveg födém. Öröm minden szinten.
Jöttek a mesterek, elmondtam nekik mit hogyan szeretnék, (a csatlakozó szintek egy síkban legyenek, a statikus véleményét, meg hogy 1 cm burkolattal számoljanak) erre mi történik?
..hatásszünet...
A kőmíves a fürdővel kezdte a munkát, (különálló helység, nincs mihez viszonyítani) lemért 1cm-t a küszöbből és meghatározta a szintet. Így a kb 8-10m2 -re elkevertek olyan 40zsák betont (1,6tonna néhol majd 10 cm lett.) és a padlóösszefolyókat egy szintbe hozták a betonnal. Hmm...
Magasabb lett a szint, azaz burkolattal együtt küszöbmagasság, a padlóösszefolyóknak a burkolattal kéne 1 szintbe lenni, és fölöslegesen terheljük a födémet. Tiszta idegbaj.
Mi ilyenkor a teendő? Hogy lehet korrigálni? Fölvésetni az egészet? (megőrülnék én is meg a szomszédok is)
Vízgázos azt a tanácsot adta, hogy a padlóösszefolyókat lehet esetleg kivésni és toldani, vagy...
Viseljem el azt a kis szépséghibát.
..és a födém?
Hihetetlen, hogy belevágsz egy komplett felújításba, hogy lehetőségeidhez mérten a legjobbat hozd kis a lakásből és még így is folyamatos megalkuvás az egész.
Nem tudok érdemben hozzászólni, segiteni meg főleg nem, csak sajnálom, hogy így jártatok, kár a szép zsindelyért, nekünk is az van és nem győzök benne gyönyörködni... Borzasztó, hogy milyen rosszindulatuak egyesek :-( Itt szerencsére azért még ilyet nem is hallani, főleg kis településen nem néznek ilyen apróságot.
Otthoni(saját) felhasználásra megfelel.Pasztell szineket elő tudsz álítani belőle.
Higítva kb két hét alat érdekes szaga lesz,mi nem használjuk mert jobban jövünk ki egy másik cég jobb minőségű termékével.
Gipszkartonon 3 rétegben fed.
Tavaj volt egy akciójuk (munkaruhát adtak 10 kana után) akor szereztem be pár raklappal.A dobozával volt probléma(nem zárt légmentessen a tetőn lévő festék megszáradt majd visszapotyogott az anyagba)
Én a feljelentő jóakaródat megkínálnám valamivel (nem puha tárgyra gondoltam :) ) egyrészt, másrészt legyen ez örök életre tanúlság, hogy ilyet (kis hazánkban legalábbis) nem szabad csinálni, mert a hatóság az baromira hatóság tud lenni ha akar!
Én már csak arra lennék kíváncsi, hogy ez a bizonyos feljelentő, honnan tudta megállapítani ránézésre, hogy az a tetőhejlásszög bizony nem 30, hanem teszem azt csak 25-28 fok????
Na persze persze, ha nincs igazuk (nem hiteles a meres, tures, stb...), akkor perszehogy azt kell ervenyesiteni. De en semmikepp nem kezdenek el kemenykedni (veroember, fenyegetes, stb...), majd ha lesz tokfekete mercim meg 30 kigyurt spanom, es a kornyek nepperei mind nekem dolgoznak...
5 méter hosszon, III.o. a megengedett tűrés 34 mm. Akárhogyan nézzük, ebből még 28 fok sem jön ki, akár a szarufa hosszából indulunk ki, akár a gerincmagasságból.
Azt esetleg el tudom képzelni, hogyha azonos időben épült és engedélyezett házaknál a tűrésnél nagyobb eltérés van, akkor ott miért engedték meg, ha megengedték? Bár az is kérdés, hogy hogyan értelmezzük a tűrést, de tételezzük fel, hogy a hatályos szabvány (még ha nem is kötelező) elfogadható és nem kötelező I.o. minőségben dolgozni. Ha másoknál a nagyobb eltérés tetten érhető és nekik engedték, akkor lehet elmenni ha kell az alkotmánybíróig, mert akkor ez diszkrimináció.
a 30% általában nem 30%, hanem 29-31 %között mozog. ez egy célérték, aminél kell, hogy legyen hibahatár. A 25% már durva, de szvsz csak akkor lehet ok a bontásra, ha a környéken minden pont 30%, sorház vagy ilyesmi, de akkor meg hülye volt a kivitelező, hogy ennyire elbaszta. Szvsz a 28% még belefér az építőipar általános helyzetét figyelembe véve.
Szeintem inkabb meg kene probalni valahogy "megis elintezni" a dolgot. Mert nekem ugy tunik, hogy nem 30fokos az a teto, meg ha 29.9, akkorse.
Nemtudom mennyit szokas ilyenkor adni, de ha 1-2szazezerrel megusszatok, meg kapjatok az engedelyt, meg mindig jobban jartok mint lebontani, es visszaepiteni... :-(
Ha meg kemenykedessel kezdtek, akkor szerintem sokkal valoszinubb a bontas. Lehet, hogy csak uj teligumik kellenenek az ellenornek (meg a joakaronak).
Szerintem hívd fel az illetékest, és említsd meg neki, hogyha szeretné a nem hitelesített, ezért el sem fogadható szögmérős eljárását valamelyik újságban / tévében viszontlátni, akkor csak szórakozzon tovább, mostanában úgyis felkapott téma a hatóságok alkalmatlansága...
(pl. meos csak akkor veszi át a gázszerelést, ha a szerelő a műszerei hitelesítését is bemutatja, stb)
Egy bíróság kapásból neked adna igazat, ha egy másik eljárással kijön 28, 26, vagy bármilyen más érték...
Nehogy már egy milyen mérés perdöntő legyen egy bontásnál, ez vicc.
Most már csak azt nem tudom, hogy ha 28 fokot fognak kimérni, akkor mi a franc lesz !? Akkor is bontatnak mert nem pont 30 ?
Más !
Én a feljelentő jóakaródat megkínálnám valamivel (nem puha tárgyra gondoltam :) ) egyrészt, másrészt legyen ez örök életre tanúlság, hogy ilyet (kis hazánkban legalábbis) nem szabad csinálni, mert a hatóság az baromira hatóság tud lenni ha akar !
Hozott az építési előadó egy 1 méteres vízmértéket és egy tenyérnyi átlátszó műanyag szögmérőt, amit én is használtam kb. 15 éve az iskolába matekórán.
Odatette a vízmértéket az egyik szarufához és a szögmérő jelölt közepét odaillesztette a szarufa és a bazi hosszú vízmérték metszéspontjába és leolvasta a szarufa által metszett szöget a kis szögmérőn.
Én hitetlenkedve álltam mögötte és döbbenten hallgattam, hogy 25 fokot mér.
Mondom az nem létezik, az ács 28-at mért, erre kezembe nyomta az eszközöket, hogy én is mérjem le. Több helyen is megnéztem, de ezzel az eszközzel ennyi jött ki.
Nem tudtam neki mit mondani, de így utólag átgondolva elég komolytalannak tűnik az egész.
Most kíváncsian várom a tetőfedő a digitális-hyper-szuper gépével mennyit fog mérni...
A hajlásszöget szögfüggvényekkel és centivel mért adatok alapján lehet és kell ellenőrizni. Ha az önkormányzatos sima asztali szögmérővel mért, akkor vagy egy oltári nagy barom, hogy még a szögfüggvényeket sem ismeri, vagy valamiért nem szeret téged.
"Az ács mérőszallaggal segítségével háromszög-elvel mérte meg és az jött ki neki, hogy 28 fok.
Az ellenőr meg sima asztali-irodai szögmérővel jött és 25 lett az eredmény."
Ez komoly? Asztali - irodai szögmérővel mért érték alapján akarják visszabontatni a tetőt? Erre alapozva fognak határozatot hozni? Mekkora szögmérővel és pontosan mit mértek? A te jelenlétedben mérték és ellenőrizhetted őket?
Nem tudom, az építőiparban ez hogy van, de az én szakterületemen ilyenkor az első kérdés az, hogy ki és mikor hitelesítette azt a mérőt. Biztos, hogy van valami szabvány arról, hogy hogyan kell a tető hajlásszögét értelmezni. Vagy a jogszabályban, ami ezt szabályozza illik benne lennie a fogalom meghatározásának. Szerintem - ha rád nézve kedvezőtlen határozat születik - érdemes a mérési módszer és a mérőeszköz hitelességét firtatni. Persze ebben az is benne van, hogy akkor az is kiderülhet, hogy valóban kisebb a hajlásszög 30 foknál. Ha szerencséd van, akkor az ács mérése és számítása is hibás volt...
Hát... ezt nem tudom, szvsz eléggé reménytelen ügynek tűnik. Macerás lesz... Ráadásul most nézem, hogy ilyen szarufa-hossz esetében elég komoly (~30-40 cm) magasság-különbség keletkezik, amire már nem érvényes az előbb általam hirtelen javasolt megoldás. Lehet, hogy tényleg bontanotok kell. Vagy az építéshatósággal egyezkedni... Mindenképpen szar ügy.
Bizony fent van a zsindely és elég drága volt. Nem tudom egyáltalán le lehet-e szedni sérülés nélkül, mert volt rajta napsugárzás hatására megolvadó ragasztó csík is.
A szarufák kb. 5 méter hosszúak.
Nem lehet esetleg a teljes zsindelyezést OSB-lappal együtt leszedni?
Ezt most jól értem, hogy ti tudtátok előre, hogy min. 30 fokos tető kell, ezek után szándékosan alacsonyabbra építtettétek kozmetikai okokból ("mert úgy igen mutatós"), és utána csodálkoztok, hogy a szabály megszegésének esetleg következményei is lehetnek? Lehet, hogy értelmetlen szabály (bár sosem tudhatod), de attól még be kell - legalábbis érdemes - tartani. Ez körülbelül ahhoz hasonlít, mint amikor tilosban parkolsz, vagy nem veszel parkolócetlit, és amikor jön az ellenőr, akkor még neked áll feljebb, hogy meg mer büntetni. Lehet, hogy rosszul értelmeztem a történteket, csak amit beírtál, abból ez jön le. A tanulság: aki megszegi a szabályokat, legyen elég gazdag ahhoz, hogy ezt büntetlenül megtehesse. Szomorú? Lehet. Ez az itthoni helyzet jelenleg. Talán menjetek el egy jó ügyvédhez, az még mindig olcsóbb lehet, mint ha újra kell építeni az egészet. Ha meg az ács nem dolgozott jól, őt kell felelősségre vonni.
Zsindely már fent van? Milyen hosszúak a szarufák? Kicsit barbár megoldás, de a meglévő szarufákra utólag rászegezett, fokozatosan elvékonyodó lécekkel talán lehetne orvosolni a problémát.
Hogyhogy egyszer 28 fok egyszer meg 25 fok a tető ?
Ti kértétek az ácsokat, hogy térjen el a tervtől vagy önhatalmúlag tette ?
Igen hülye önkori lehet amelyik 5 fok miatt ekkora hacacárét rendez (vagy nagy befolyású jelentett fel benneteket valaki).
Egyébként tényleg szar ügy ! Nem tudom mit lehetne tenni, hogy olcsón megússzátok ! Esetleg húzni az időt, befejezni az építkezést, aztán kifizetni a büntetést (egy kész házat csak nem bontatnak vissza e miatt). Jogásszal nem tudtok konzultálni ?
Ja es en vizszintesen raknam mind a ket helyen azert sem a borduros, a konyhaban raadasul felezve hosszaban, a kad felett siman, kad mellett mar lehet hogy kell valami lentre is de ott meg nem tartok gondolatban csak a nagyon kritikus helyeken (pl. hulladek a mosdo kore).
Letezik 20x20-as csempet utanzo is, szerintem jo az furdo falara nem konyhas jellegu, es ott meg nem akkora arkulonbseg mint a bordurosnel (na jo most nincs kezben a lista csak ami remlik belole). De a 10x10 ara ahol lattam fgtl volt a szinetol, igaz eleg keves es halovany valtozat van belole. A szorolapon latott furdo - felteve hogy tenyleg ebbol van - egesz elfogadhatoan nezett ki. Elvileg ragasztani lehet sima feluletre, de a Baumaxban volt talan, hogy a hozzaerto moge atszellozheto rest ajanlott volna. En inkabb kicsit surubben cserelem...
szia! utánnanézek pontosan az árnak, szerintem kb. ugyanannyi mint a baumaxban. Amit nem tudok, hogy kell ezt felrakni, amikor felfigyeltünk erre a megoldásra, egy lelket se találtam az eladók közül s mivel más miatt mentünk és siettünk... Ami még elviselhető árú az a kis fehér csempés, de az tényleg inkább olyan konyhainak tűnik, a többinek fenn van a bordűrcsík kb. 2m-es, hát nekem ilyen magasan nem kellene burkolni... Szóval sok a kérdőjel. üdv
Ha valaki tud, adjon tanácsot.
Idén elkezdtünk építkezni. Megépítettük a tetőt is, már a belső munkálatokkal voltunk elfoglalva, amikor kaptunk egy papírt az önkormányzattól, hogy ellenőrzés lesz az építkezésen. Kiderült, hogy valaki feljelentett minket (valószínű egy „jóakarónk”), mert laposnak találta a tetőnket és nem tetszik neki. Tény és való, hogy laposabbra építettük, mint a tervben volt. Azonban azt nem tudtuk hogy ennyivel. A községben ahol lakunk min. 30 fokosnak kell lenni a tető hajlásszögének. Mi megmértük az ács ajánlott módszerével és 28 fokot mértünk. Gondoltuk így méltánnyal elfogadják és kaphatunk fennmaradási engedélyt. Ma kijöttek ellenőrizni az önkormányzattól és 25 fokot mértek. Kerek perec megmondták, hogy „szabályossá” kell tenni, tehát le kell(ene) bontani és újat építeni. Tudna valaki abban segíteni, hogy ebben az esetben tényleg nem lehet fennmaradásit kapni? Mikor lehet ezt igényelni? Találkozott már valaki hasonló problémával? Egy teljesen új tető lebontása és újjáépítése iszonyú költséggel járna főleg, hogy hitelből építkezünk. Úgyhogy tényleg jól jönne egy jótanács! Köszi előre is!
Igazad van, a lábazathoz tényleg kell valamennyi csempe, ha más nem, a felmosás miatt. Ha a lábazat csempézett, a fal többi részén akkor jó a gipszkarton?
Bocsi, ha már volt. Járdát akarunk önteni, mert drágáljuk a burkoló köveket és gondoltuk színeznénk a betont valamivel, csak azt nem tudjuk mivel lehet, valamivel csak lehet mert ezeket a kis beton köveket is színezik sárgára meg pirosra, na de mivel? Köszike előre is a segitséget.
A mi tetőterünk (100 nm alapterület) halszemablakokkal taglalt, tiszta ívesek a szobák, gipszkartonozni is elég nehéz munka volt, és fűrészporos festékkel van lefestve. Tökéletes, sokkal könnyebb volt vele dolgozni mint a tapétával, hiszen lehetett hengerelni, bármikor átfesthető, nincs az a veszély, mint a a tapétánál, ahol 4-5 festés után le kell szedni ,és bármikor egy ecsettel javítható. A színezőpasztát a festékbe kell belekeverni ugyanúgy mint más festéknél, tehát nem kell átfesteni mint a tapétát, ha színes felületet akarsz. Gyors, és szép felület, szemcsenagyságot ugyanúgy választhatsz, mint a tapétánál, de annál illesztések hiányában egy sokkal homogénabb felületet kapsz!
Az apró repedésektől nem dől össze a ház, tehát nyugodtan lehet tapétázni a régi házat is. Ha viszont olyan repedés keletkezik a falon, ami már szerkezeti károsodás jele, azt nem fedi el semmilyen tapéta.
Nekünk is ajánlották a fűrészporos tapétát, mert régi a ház és repedezett a vakolat. Viszont azt is hallottam, hogy pont ezért nem szabad régi házban tapétázni, mert elfed minden apró bajt és csak akkor derül ki, amikor "dől össze a ház".
Végül csak festék lett, tapéta nélkül.
Viszont találtunk egy baromi jó újdonságot(?), amivel sikerült feldobni a hálószobát. Most gondolkodunk a gyerkőc szobájáról is.
www.csillagvarazslo.hu itt találtuk őket. Ilyet még életemben nem láttam, amíg fel nem rakták...
Életemben nem festettem, de vettem egy lakást és sajátkezüleg szeretném kifesteni. (hétvégére jó kis családi programnak tűnik).
Mivel nem sima felületet szeretnék, először arra gondoltam, hogy egy festővel feltetetek fűrészporos tapétát (ennek azért mégse vágnék neki magam), majd utána én lefestem. De most láttam valami "durva" felületű vagy "fűrészporos" (?) festék, amivel állítólag ha kifestek, olyan lesz, mintha fűrészporos tapéta lenne alatta.
Van valakinek ezzel a festékkel már valami tapasztalata?
Nem a párával van gond. Egy mezei lakás fürdőszobájában ez nem jelenthet gondot. Labázat fölött fögja majd kikezdeni évek alatt a víz a gipszkartont. Egy fürdőszoba használata során könnyen és sokszor előfordúlhat, hogy kifröccsen a víz vagy feltörléskor neki ér a falnak a felmosó és lehetne sorolni az apróságokat.
Szárazvakolatot nem lehet csempére ragsztani.
Egy kérdés: Semmiképp nem akartok legalább 2-3 sor csempét felrakni?
Szerintem ez az altalunk is kinezett LP falburkolo lesz. 2,98 nm/tabla (122x144), www.abt-tech.hu. Arakban nagy szoras van, pl. 10x10 csempe mintas a Baumaxban 9e alatt, Bricoban 11 felett kaphato. Napene, Praktikerben mennyiert lattad? Kene nekem is vagy 3 tabla de gondolkozom hogy inkabb a 20x20-asbol a furdobe, ja mert en a konyhaba is ezt tennem. Nekem szimpi a gyors szereles, meg a felfordulas-mentes csere, meg ha nem is igazan olcsobb, bar ha felcsavarozom pl. konyhaban az also-felso szekreny altal takart helyeken akkro tuti jobb, furdoben muszaj lesz azert ragasztani.
Azt elfelejtettem említeni, hogy azokon a helyeken, ahol közvetlen víz érheti a falat (kád és mosdó környéke) csempét tervezünk, a gipszkarton csak a szemközti falon lenne, ahol "max." párás lehet (ez azért egy erős, forró fürdőnél tetemes). Így sem ajánlanátok a gipszkartont?
Köszönöm a gyors választ. Akkor a gipszkarton kilőve. Ezt a másik lemezt még megnézzük, bár sokat nem akarunk költeni rá. Hol lehet kapni ilyen lemezt? Van ezeknek valami gyűjtőneve?
Napene, nem tudod véletlenül, hogy a Praktikerben kapható lapnak mi a neve? Elképzelésem sincs róla, hogy milyen lehet. Ezt a csempére tennéd, vagy levered a régit és úgy?
Van esetleg még valami jó ötletek arra, hogy hogyan lehet házilag ezt a problémát megoldani? Ha kell, azon a falon, ahol a továbbiakban nem akarunk csempét le tudjuk verni a régit, csak nem tudjuk totál egyenesre felvakolni utána (ezért lett volna jó a gipszkarton).
Felteszem ide is, hátha még valakinek van véleménye. Bocs, ha már volt!
November hónapban lenne nálunk a belső vakolás. Kivitelezőnk a faablakokat be akartak tenni még vakolás előtt, mi pedig ahhoz ragaszkodunk, hogy fóliázzák be az ablakok helyét, és ha teljesen kiszáradt a vakolás, csak akkor tegyék be azokat. Erre azt tanácsolta, hogy vakolás helyett inkább gipszkartonozzuk az összes belső falat, és akkor nem kell várni a kiszáradással, nem viszunk be annyi nedvességet a házba. Műszaki ellenőrünk szerint is ez egy jó ötlet. Szerintetek? Én még erről nem hallottam, nem tudom pl. hogy ha valami nehezebb dolgot akarunk rögziteni a falra, azt lehet-e, vagy hogy lehet-e rendesen burkolni. Szóval a véleményetekre vagyok kiváncsi! Köszi!
sziasztok! kapcsolódnék az előttem szóló fürdőszoba felújító kérdéséhez. Mi is szeretnénk lecserélni a régi (pfuu de csúúúnya) csempénket a fürdőben. Rá-csempézés mellett láttunk a Prak...-ben táblában kapható "csempe szerű" vmilyen forgácsolt anyagra felvitt mosható, egész esztétikus, burkoló panelt. Árban hasonlónak tűnik, de a felvitel technikája tejesen ismeretlen. Valaki próbálta már? Vagy hallott vkit aki... :) 1.70x2.0m-es az egész helyiség, megcsinálnánk házilag ha lehetne. .. köszi előre is sz
Szalagparketta van a festendő lakásban. Le kell-e takarni festés alatt a padlót, vagy könnyen fel lehet mosni a fröccseneteket?
Halvány zöld most a fal, halvány sárgára vagy barackszínre vagy hasonlóra akarjuk átfesteni. Kell-e fehérrel alapozni először, vagy mehet a zöldre az új szín?
1 réteg Dulux fedi frankón az eredetileg színes falat is?
Csempét csempére csak speciálisan erre való ragasztóval lehet. A ragsztón rajta lesz milyennek kell lenni a felületnek. Általában szilárd, pór és zsírmentesenk.
Impregnált gipszkartont felejsd el, mint végső felületet. Nem tesz neki jót a fröccsenő víz. Lehet kapni kölönböző festékeket, amik valamennyire bírják a vízet, de ha nem muszáj én ezt nem eröltettném (nem lesz időtálló). Amennyiben nagyon nem akarsz csempézni, akkor lehet kapni (nem olcsón) cement kötésű lemezeket, amik bírják a vízet és kölönösebb kezelést nem igényelnek. Pl.: KNAUF Aquapanel. De itt is olyan festéket kell használni, ami min "mosható".
A segítségeteket szeretném kérni füdőszoba felújítás ügyben. Az a helyzet, hogy a fürdőszobánkban sok csempét le kellett verni, mert kicseréltettük a vízcsöveket. Mivel a csempe, ami jelenleg van nem igazán tetszik, újra csempézésen gondolkodunk. Az egész felújítást házilag csináljuk, és ezért a dolgok egyszerűsítésére arra gondoltunk, hogy a már meglévő csempére raknánk az újat, illetve ahonnan leverték a csempét ott csak felvakolnánk és arra menne az új. (Azért nem akarjuk leverni az egész csempét, mert a kád úgy lett berakva, hogy mögötte csempe van, így azt is ki kellene szedni, erre nem akarunk vállalkozni.)
Szóval a kérdéseim a következők:
- A régi csempére sima csemperagasztóval rá lehet rakni az újat? Kell valamilyen felületkezelés előtte?
- A fürdőszoba egyik falára nem akarunk csempét, arra gondoltunk, hogy vízálló gipszkartont rakunk a jelenlegi csempére, és így eltüntetjük. Rendes ragasztógipsszel fel lehet rakni a csempére a vízálló gipszkartont? Vagy valamilyen más anyagot kell használni? Egyáltalán fel lehet rakni a gipszkartont a csempére?
- A vízálló gipszkartonra milyen festéket/vagy más anyagot kell tenni, hogy az fürdőszobában (csempe nélkül) használható legyen?
Egy jó szakembert keresek aki fürdőszobával kapcsolatos felújítást vállal. Csempézés, csapcsere, kádcsere. Budapesten kellene, december elején. Ha valaki vállal jelezze. Köszönöm a segítséget.
Ja, maga a keveres gyakorlatilag ingyen van fizetni az anyagert kell (a boltnak jo, mert ott veszed meg). Akkor jon ki dragara ha a valasztott szinhez *sok* szinezek kell (pl. trinatbol csinaltatsz a vallalt skala sotet vegebol -- igy a feher alaphoz kell egy csomo paszta...)
Ha valaki dragallja az arat erdemes rakeredzni mas arnyalatokra (akar szomszedosakra is), illetve ugyanarra masfajta festekbol. Nagy elteresek lehetnek.
A festékböl ne csinálj ekkora problémát. Rosszabb minőségű (nagyon olcsó) festék is fed, csak jóeséllyel 1 plusz réteget fel kell belőle még hordani.
Színt lehet keverni házilag a festékboltokban vagy áruházakban kapható színező pasztákkal. Ilyenkor a szín előálítása inkább szemre megy és később, ha még kéne akkor nem egyszerű feladat ugyanolyan színt kikeverni. A legegyszerűbb megoldás, hogy bemész egy festékboltba, ahol foglalkoznak színkeveréssel. Ott a színkártyák közül kiválasztod a neked tetszőt és kikeverteted, ha legközelebb mész és megmondod a szín kódját, akkor ugyanazt fogod kapni. Menj fel egy festékgyártó honlapjára pl: www.trilak.hu és ott keresd ki a hozzád legközelebbi ilyen üzletet.
Belső festésnél számolj 0,25l/m2 mennyiséggel. Ez a mennyiség 2 réteg festésre elég.
A szineset érdemesebb boltban bekevertetni. Nem lehet színt bármelyik festékből kikeverni. Az sem utolsó szempont, hogy utána azt a színt bármikor ujra kikeverik neked, akár kisebb kiszerelésben is. Nme drága, bár a színtől függ. Egy 16l es festék színezése pár száztól max 2000 ft ig megy.
Szép horrorisztikus árak. Egyébként a "nagyipari" és "kisipari" árak között nincs ekkora külömbség. A nagy építkezéseken egyrészt minden le van papírozva másrészről van néhány százalékos megrendelői szolgáltatás, visszatartás és halaszott fizetés (álatálaban 30nap vagy mégtöbb). A vállalkozók értehetően jobban szeretik, ha azonnal fizetnek kp-ben.
Egyébként csak azt tudom mondani, hogy keressél más vállalkozókat és/vagy alkudj. Egy sima 2x-i glett + 2xi fehér vagy pasztel színű diszperziós festést 1000 Ft/m2 alatt kell tudni megcsináltatni. Amennyiben nagyon érdekel, akkor kezdj el keresni a neten olyan festő vállalkozókat akiknek a honlapján kint van az árlistájuk (amiből alkudni kötelező, de legalábbis nem árt megpróbálni).
Én a Jupolt, vagy a Hérát javaslom. Ezek jól takarnak, és szépen színezhetők. Persze ha extrém erős színeket szeretnél, akkor ezek nem jöhetnek szóba. 16 l es kiszerelésben ezek olyan 4000 ft körül kaphatók.
A kezdéssel nem szokott baj lenni! Inkább a végével. Mert hátha nem lett kiszámítva pontosan a falköz.
Én kiszámoltam, de minek. Minden kefni 3-5 mm-rel hosszabb volt a névlegesnél, így az utolsó gerendát a falra kellett tenni, ami ugye elvékonyította a koszorút.
És az mennyire igaz, hogy ha színeset akarunk, akkor sokkal jobb a Hera super color (asszem ezt mondták), mert abban sokkal több a pigment, igaz, drága is, de álíítólag 5l elég 40 mégyzetméterre két rétegben. Ez hihető?
Mennyire lehet a színeket kikeverni házilag (azt a tippet kaptam, hogy a Praktikerben van valami színtábla, amin rajta van, hogy milyen színhez mennyi színező kell), vagy érdemesebb a boltban bekevertetni?
Egyébként általában 1 l festék hány négyzetméterre elég?
Hátha úgy érzed, hogy szerinted nem elégséges a rögzítés azt könnyen lehet orvoslni. 1-2db 200-as szög szarufánként, a szarufákon keresztül a talpszelenbe ütve.
Én biztos, hogy nem nem rögzítettem volna a szarufákat a falhoz, hanem egy taréjszelemnre ültettem volna fel őket és oszlopokkal támasztottam volna alá, max az oszlopokat kötöttem volna össze a fallal.
A tetőben én nem vagyok otthon, de a www.hg.hu oldalon érdemes lenne megkérdezned a tetőfedő szakértőt ez ügyben.
A műszaki ellenőröd tudja jól, csodélkozom, hogy nincs kiosztsi terved, engterv kötelező része. Ami a repedések miatt a fontosabb a megfelelő koszorúvasalás és bekötövasak. Persze semmit nem ér az egész, ha nem ellenőrizték a födémet.
A béléstest gondolom ez esetben magára a falra ülne fel. A műszaki ellenőr ezt javasolta, mert így a repedés valószinüsége kisebb. Nincs gerenda kiosztás a terven.
Thanks. Bár itt nálam csak egy kis féltető van, nem ilyen nagy mint a képeken. Ennek dőlésszöge csak 15fok, és mindössze 2,5méterre "nyúlik" ki a faltól.
Az ács azt csinálta, hogy a tetőszerkezetet képező szarufákat egyrészről a házfalhoz rögzítette, másrészről pedig az újonnan épített falra rögzített "talpszelemen???"-re fektette kb. 15fokos lejtéssel. Ahol a szarufa felfekszik, ott csupán annyi rögzítést csinált, hogy kis szeglemezzel összecsavarozta a szarufát és a talpszelemen gerendát. Ami nekem nem tetszik, hogy egyrészt csak néhány csavarral rögzítette, másrészt szeglemezt csak a szarufa egyik oldalára rakott. Attól tartok, hogy a faanyag ezt a -szerintem gyenge- rögzítést idővel elcsavarhatja, kidobhatja magát a kötésekből, és akkor annyi. Mondjuk nem nagy tetőről van szó, kb. 6m széles, és csak 2,5m hosszú (ennyit nyúlik kifelé)...
Szerintem a szarufákat kétoldalon kellett volna rögzíteni szeglemezzel, és így ránázásre szerintem túl kicsi szeglemezt használt az ács.
Lift felújítással kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni tőletek.
Egy belvárosi társasházban lakom, és szerencsétlenségemre elvállaltam, hogy részt veszek a számvizsgáló bizottságban munkájában.
Jövőre meg akarjuk csinálni a lift cseréjét. Kevés pénzünk van, és rengeteg ajánlat. Az Önkoritól is kaptunk némi támogatást, amit el kell jövőre költeni, különben elvész a pénz.
Ahány cég, annyi féle dolgot ajánlanak: pl. gépház nélküli legyen, vagy fordítva, legyen kisebb/nagyobb a fülke, teleszkópos ajtó, vagy minek az stb. Hagyjuk meg a régi sínt az aknában, nem, minden legyen teljesen új stb.
Nyilvánvaló, hogy mindegyik liftes cég a saját termékét akarja ránk erőltetni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek ötlete arra, hogy valamilyen szaktanácsot hol lehetne kérni, akár pénzért is.
Nem egészen értem az első verziót hogyan is gondolod... A béléstest végeinek kialakítása miatt mindkét végén gerendának kell lennie, hiszen annak van olyan felülete, amire fel is tud feküdni. Olyan nincs, hogy a béléstest egyik végét a koszorúba betonozod... Nem utolsó sorban pedig: nincs pontos gerendakiosztási terv? Nem ártana ám!
Ha fehéret akartok, tökéletesen megfelel a legolcsóbb Héra. Ennél olcsóbbat már ne vegyetek, mert állítólag (a festő szerint) abból már kispórolják a pigmentet, nem fed.
Én színesre akartam és a Hérához nagyon gáz színezők voltak, de a Caparolnak van valami Alpin nevű festéke, az nagyon tuti volt, szép színezékekkel, egyetlen hátránya, hogy nehezebben szárad.
E gerendánál szerintetek a gerenda kiosztást, hogy kellene kezdeni? Vagyis fal-béléstest-gerenda-béléstest.... vagy fal-gerenda-béléstest-gerenda.... A kőmívesek a gerendával kezdenének, a műszaki ellenőr meg béléstestel...
Panellakást szeretnénk beköltözés előtt kifesteni. Milyen festéket ajánlanátok (milyen márkát, nagyjából milyen árban vannak azok a termékek, amiket érdemes venni)?
Féltető építéssel kapcsolatban esetleg tudna valaki a neten egy linket?
Az ács csinált itt nekem egy féltetőt, de valahogy nem tetszik ez nekem. Jó lenne megnézni egy ábrán, hogy miként kell elkészíteni helyesen, hogy össze tudjam hasonlítani azzal amit csinált. Elég lenne egy metszet rajz is, vagy bármi, ami alapján látható, hogy mi a helyes elkészítési módja egy féltetőnek.
Adott nálam egy készülő egyszintes családi házban egy vegyes radiátoros-padlófűtéses rendszer. A hálószobák radiátorosak, a nappali-étkező-konyha(egylégtér kb.42-45m2), közlekedő (5m2), fürdő(7m2) radiátor+padló. Ezt eredetileg úgy tervezték meg hogy kb. egyforma hosszú körök jöjjenek ki: közl+fürdő 1 kör, nappali-étk-konyh. 3 körre elosztva kb. 90m cső/kör. Ehelyett a fűtésszerelőm helyiségenként tekerte le a köröket így lett a napp+étk+konyh. 2 körös (nappali 140m cső, étk-konyh. 120m cső), + 2 kis kör közlekedő kb.20m cső, fürdő kb. 35-38m cső(csőátmérők: 18mm-esek). Én úgytudtam hogy 100m-nél hosszabb köröket nem ajánlatos csinálni. A szerelőm azt mondta hogy ez nem minden esetben igaz ez függ a fűtési rendszer nagyságától, körök száma, csőátmérő, szintek száma stb.-től, van ahol hosszabbat is tekernek (nagyobb terekben). Nekem ilyen kis rendszernél ez így fűtéstechnikailag teljesen korrekt megoldás úgyanúgy ki tudom fűteni a napp-étk-konyh. részt 2 körrel mintha 3 felé osztotta volna.
Kérdéseim:
- Fűtéstechnikailag korrekt megoldás lehet-e kis rendszernél 45m2-ert 2 körrel kifűteni, ha egyébként mellette nincs számottevő méretű kör (helység) csak 2 kicsi?
-Az 1. (tervezett) verzióhoz képest járhat-e többlet (energia)fogyasztással a fűtés? (pl. nagyobb szivattyú több fűtési idő)
- Mehet-e a komfort rovására a 2 körös verzió (lomhább fűtés, esetleg nem is lehet úgyanúgy befűteni)
- Egyáltalán ér-e valamilyen hátrány, vagy egyenértékű a 2 verzió mert ugyanaz zal a teljesítménnyel ugyanaz a vízmennyiség fordul meg csak a 3 körben kissebb áramlási sebességgel, a 2 ben nagyobbal?
-Vagy annyira rossz megoldás hogy célszerűbb lenne újratekertetni?
Vélemények?
Axióma, sajna nem voltunk elég figyelmesek szerzőéskötéskor, akkor nem jutott eszünkbe az ajtókat beleírni, most meg akkor már késő.
Cs tetőtérbeépítésen azt értem, hogy fent is kialakítunk két szobát, fürdőt, de még nem beköltözhetően, csak jövőre költözünk fentre is. Köszi a linkeket.
Hat sajnos mindent le kell irni, es nem egyertelmu hogy mitol szerkezetkesz valami. Talan abban eleg jo az egyetertes, hogy komplett epitkezesnel a 40% a szerkezetkesz, utana mar inkabb "emelt szintu szerkezetkesz"-rol szoktak beszelni. Normal hazepitesnel a 40% csak fofalak, fodem + tetoszerkezet hejalassal, ez teged nem visz elobbre jelen esetben. Hivatalos definicio letezese eleg valoszinutlen, bar nem vagyok szakmabeli ugyhogy azert nem eskuszom ra. Ertelmezo szotar? :)
Az EPS egyik cég általi gyártmánya a dryvit, egyről beszélünk tehát.
A hőszigetelést méretezni szokás (ez egy külön szakma, itt topic is van külön ilyen címmel), illetve vannak ökölszabályok.
Ha a beton áthidalót rosszul szigetelték és 'hőhidas a szerkezet', akkor azzal utólag nehéz bármit is csinálni (és a helyzet később sem fog javulni, ha a falak kiszáradtak), max reklamálni lehet az tervezőnél-kivitelezőnél (ez garanciális probléma egy új lakás esetén, ha létezik ilyen egyáltalán az építőiparban :( ).
(bár a teljes történet az, hogy van egy 2 hónapos kisbabánk és emiatt is félünk a penésztől, illetve 3 hete kezdtük árulni a lakást. Akkor még semmi nem volt a falakon, mostmeg lassan úgy néz ki, mitha emiatt szeretnénk "megszabadulni" tőle. Persze nem örülnék, ha emiatt most nem tudnám eladni.)
A spray-ket (különösen a Syssit!) merre vettétek?
És a párátlanító, amit használtok? Kizárólag kémiai úton működik? Nem túl drága a folyamatos használata? Nálunk szerintem naponta egy negyed vödörnyit szedne össze.
Vicces, hogy nekünk, embereknek, meg pont a száraz levegő nem jó...
Szerintetek ha szerkezetkészre szerződök tetőtérbeépítésnél, akkor ez magában foglalja a belső ajtókat is? Az építési vállalkozó szerint nem, szerintünk igen. A cég szerint az ablak beletartozik, de az ajtó nem. Erre van esetleg valami ajánlás, vagy előírás, amire hivatkozhatok, ha az ajtó is beletartozik a szerkezetkész állapotba? Amikor a szerződést kötöttük, akkor külön nem írtuk bele az ajtót-ablakot, eszünkbe se jutott belevenni. Előre is nagyon köszönöm a segítséget. Gigi
1. Penészeltávolító spray, amit nem elég csak ráfújni, hanem kb 10 perc után le is kell mosni. (Vigyázat, mer a színes falat elszínezheti)
2. Nedvességmegkötő (olyasmi, mint pl. a cipősdobozban kis papírzacskóban van, cak nagyobb.
3. Ahol nagyon durva volt a penész, ott újrafestettem penészedésgátlóval kevert festékkel. (Ma eleve így festenék)
A fenti módon kezelt felületeken nem jelent meg újra a penész.
Az EPS-hez. NEM az EPS-től penészedik a fal, hanem attól a rengeteg nedvességtől, amely a falakba, betonba, vakolatba kerül az építkezéstől. Ennek időre van szüksége, hogy eltávozzon. AZ EPS, kívülről, a glettelés, diszperziós festék belülről _lassítja_ ezt a folyamatot. De, ha kiszáradnak a falak/aljzat, akkor nem fog tovább penészedni.
Utólag már okosabb vagyok és biztos, hogy az aljzatban vezetett fűtéscsövet körbe vinném a falak mentén, hiszen ez eleve javítja a légmozgást.
Szerintem nem kell kétségbeesni a penész miatt. Egyrészt kezelhető, másrészt idővel jelentősen csökken.
Most szeretnénk megvásárolni egy tetőtéri lakást, és szeretném megkérdezni, hogy mire kell pontosan ugyelni vele kapcsolatban. A lakásban elég sok szarufa szabadon hagyva, korrektül lekezelve, de mégis szeretném megtudni.
a ház a 60as években épült, a tetőteret 15 éve épitették ki.
Nalunk eppen most csinaljak a gazt, ha meg elkapom oket mikor hazamegyek akkor rakerdezek. De nalunk eleve szoltam (koszonet a topicnak!!!), hogy szamoljak hozza a dryvit-ot ami csak jovore lesz, es tudtak hozza viszonyitani igy valami szabaly tenyleg lehetseges hogy letezik (amugy Pomaz es Tigaz Diosd talan). Rogton ki is derult ahogy meg akartak kerulni, hogy az esocsatorna belelogna a szigetelesbe, most elrangattak valahogy az utbol, majd a dryvit miatti allvanyozas alatt lesz veglegesen javitva az is.
Gazban vicc: viszi a gepesz a tervet a gazmuveknek, mar belso oraval, mondta elore hogy most valtozott. Visszadobjak, hogy megis kint legyen. Viszi par nap mulva ugy, megint vissza hogy most meg bent... na tegnap delre csak meglett vegul az engedely, es sajnos bent, igy kulon kerulo visszamenni az ora utan a konyhahoz, amugy egyetlen agrol kaphatta volna az is meg a kazan is.
Érdekelne valakit egy eladó harmonikaajtó? Fehér, kétszárnyú, 18 ablakkal. Méret: 155cm*210cm. Vadonatúj, egyedileg gyártattuk, 55ezer forintba került, csak aztán megváltoztak a felújítási tervek, és a nyakunkon maradt. :( Jóval olcsóbban is szívesen megszabadulnánk tőle!!! A márkáját sajnos nem tudom, de utánanézek, ha valakit érdekel!
Már az is valami, hogy lehet ilyen spray-t kapni (Télen nem nagyon kellene festegetni)
Az egyik helyen tuti, hogy beton áthidaló van. Ez kipipálva.
Ilyenkor mit lehet csinálni? Kívülről vastagabb szigetelést rakni? Milyet?
Említettél egy tavasszal épített társasházat, ahol szerinted várható a penész. Miből gondolod?
Mi az az EPS szigetelés? A 4cm kevés? Nálunk elvileg (szerintem csak sima hungarocelből, vagy driveitból) 6cm van de lehet, hogy a betonpillérnél kevesebb... kitudja?!
Egyáltalán mi az összefüggés?
25-ös illetve 30-as porothermhez mekkora és milyen szigetelés dukál, hogy ne legyenek ilyen gondok?
Nem könnyű ezeken a szigeteléseken eligazdodni. Valahol pont azt hallottam, hogy a szokásos Driveit szigetelésből sem jó a túl vastag, mert benttartja a párát, magyarul olyan mintha nylon fóliába csomagolnák az épületet.
Tüneti kezelésként használható ilyen spray, vegyiárú boltokban biztos lehet kapni meg talán festékboltokban is.
Ha ennyi pára gyűlik fel a lakásban, akkor tényleg jó lenne többet szellőztetni.
Az ablakok a gumírozás (fokozottan hőszigetelt ablakok) miatt nagyon kis légcserét tesznek lehetővé, ha van akkor az ablakok résszellőző funkcióját (kilincs 45 fokban nyitva, résnyire megnyílik az ablak) kellene használni - akár egész nap is főleg, ilyen szép őszi időben -, illetve többször rövidebb 5-10 perces szellőztetést végezni.
A házat is meg kellene nézni, mert lehet hogy a rossz, hanyag, hőszigetelés okozza a páralecsapódást (tipikusan a betonáthidalóknál ez a festék sötétebb árnyalatúvá válásában szokott jelentkezni).
A penészedés egyáltalán nem csak a régi házakra jellemző !
Tőlünk nem messze tavasszal kezdtek építeni egy társasházat, most rakják fel a kb 4 centi EPS szigetelést, tuti hogy penészedni fognak a falak ! Ja, az ablakokat persze zárva tartják...
Penészesedéssel kapcsolatban van tapasztalata valakinek? És megoldási tippje?
Hallottam valami szerről, amit spray formájában rá lehet fújni az érintett részre és ez meggátolja a penészedést(?) gombásodást(?).
Ha tudtok kérlek segítsetek.
Köszi!
--- --- --- --- --- --- ---
Bővebben:
Vadonat új lakótelepi, 1 emeleti, tégla (phoroterm) lakásba költöztünk januárban 1 éve. Közben ugye volt tél is (mivel benne laktunk fűtés is), nyár is és semmi gond nem volt.
Most ősszel a hidegek ellenére kicsit késve (illetve a dátum szerint lett bekapcsolva a fűtés okt. 15-én) és az egyik szoba északi "éle" elkezdett 5-10 centis sávban szürkülni.
Azóta már megy a fűtés, és még jobban szellőztetünk, de ennek ellenére a nappali két északi éle (mert L alakú) is elkezdett rendetlenkedni, de ott most még csak kis sötéttebb árnyalatú pöttyök látszanak, mintha valaki befröcskölte volna étolajjal.
(Lehet, hogy később ez is beszürkül, csak ezt korábban vettük észre).
A történethez még hozzátartozik, hogy mivel az erkélyen ilyenkor már egyre kevésbé lehet teregetni, a szobában elég nagy a páratartalom, de szerintem ez azért nem olyan ritka dolog és még sincs penészedés.
Másik érdekes dolog, hogy így a tél kezdetével (és ez tavaly is így volt) reggelre merő víz az egész erkélyajtó üvege. Néha már a parkettára is lefolyik.
Műanyag nyílsázárók vannak. Van aki azt mondta túl jól zárnak. Van aki azt mondta rosszul szigetelnek. Van aki azt, hogy hőhíd miatt van minden.
A harmadik szoba pár hónappal később lett lefestve, azzal most még semmi baj sincs, pedig ugyan olyan fekvésű, és max. 10-20 percel süti tovább a nap, mint a többit.
Lehet, hogy a festék volt rossz az első két szobában?
Én eddig penészedésről csak régi, rossz technológiával készült, leginkább vizes családi házakban hallottam.
Most még talán ki lehetne javítani a hibákat az egész lakás újrafestése nélkül, de az okot kellene megtalálni, hiába festegetek, ha újra és újra előjön...
Igen egy alapos lekaparásból + glettelésből + festés elvileg meg lehet úszni, de attól is függ hogy a vakolat milyen ! Szükség lehet alapozásra, ez megkeményíti a felületet és segíti a tapadást, ha a vakolat nem elég erős. Ezt majd a végleges állapotnál mindenképp csináljátok meg !
A fűtéscsövek nem tudják az egész felületet átmelegíteni, így dilatáció sincs. A helyi melegedésnek (érzed, hogy hol megy a cső a betonban) nincs jelentősége.
nálam is ilyesmi van. A cirkótól jövő csövek szétterülnek a fürdőben, úgy mennek a radiátorokhoz, ráadásul a konyharésznél is tesznek egy kanyart, és ezeken a részeken, ahol kvázi padlófűtés van, nem tettek a csövekre olyan kék (gondolom hőszigetelő) csőtakaró bizbaszt. Viszont nekem körben mindenhol tettek a fal meg a beton közé vékony hungarocellt (meg egy két helyen hullámpapírt, nemtom, biztos elfogyott a hungarocell). A rétegrend meg úgy néz ki, hogy alsó beton-kátránypapír-eps lapok benne a csövekkel-felső beton. A felső beton és a fal között vannak a dilatációs hézagok, 0,5-1 centisek kb. Eddig még nincs baj vele, nem tolta kijebb a falakat :o)
Uj lakasba koltozunk. Vagyis nem uj a lakas, kb 40eves. A szobakban regi festes (legalabb 15-20eves, ha nem eredeti), valami sargas alap + zoldes mintak.
Na ezt szeretnem kifesteni.
Kerdes az az, hogy eleg-e par reteg diszperzittel atkenni, vagy valami komolyabb elkeszuleteket igenyel a dolog?
Van ahol sima feher lenne, de gondolkozunk szinesben is esetleg a kisszobaban.
Meg nem vettem retegmintat a falbol, de amugy megfelekonek tunik a felulet, nem hullik a vakolat, vagy ilyesmi. Penesz, beazas, ilyesmi nem lathato.
Szoval le kell e vakarni az egeszet, es ujraglettelni + festeni, vagy eleg ha csak atfestem? Egyaltalan le lehet-e festeni egy mintas falat feherre, vagy mindig at fog latszani valamennyire?
Szeretnenk most, ha lehet minnel egyszerubben meguszni a dolgot, aztan majd kesobb ugyis lesz tobb munka is (villanyvezetekek csereje, uj hidegburkolatok, felesleges falak, ajtok megszuntetese, stb...), de az legfeljebb csak jovore ha nyerek a lotton, vagy ilyesmi.
Szoval addig kene kicsit esztetikusabba, lakhatova tenni a belsot. Ugye eleg par vodor festek es egy ecset?
Meg kéne nézegetni a hatályos rendeleteket. Mert az rendben van, hogy kerülethatár, de egy ilyen aszfaltkeverő-telep létrehozása elég sok szakhatósági engedély kiadásához kötött. Itt vannaka szövegek, nézegessétek át, és dolgoztassátok kicsit a képviselőiteket... minimum jogotokban áll tudni, mi készül a kertek alatt. egyikmásik
Ó, koszi a segiccseget: XVIII kerulet es X. kerulet: a Harmat utca es a Hangár utca sarka, az utobbi lehet a cime majdan a gyarnak (pont a sarkon van mar az autobonto). A Hangar utca a hatarolo, a XVIII. keruleti oldalon a Harmatot mar Ajtonynak hivjak, itt van a lakohazak es a jatszoter, a X. keruleti oldalon pedig a telek es vele szemben a Sportliget.
Ha jol nezem a terkepen, a Hangár u - Harmat u. - Serpenyő u - Ökrös u. kozott levo teruletrol van szo.
par eve epitekztem, akkor eleg sokat jartam erre, azota nem nagyon, ugyhogy nem tudom mi a modi itt, talan nem is idevalo a kerdes, de hatha van valkinek valami otlete. A helyzet az, hogy kozel lakok a kerulethatarhoz. A mi keruletunk termeszetesen normal lakoovezet (nem ismerem a pontos fogalmakat, talan L4?). A mellettunk halado utca a kerulet hatara, a tuloldalon mar masik kerulet van, azt a reszt viszont a masik kerulet allitolag ipari vagy valami ilyesmi teruletnek sorolta be. Igy van ott par uzemnek latszo dolog (egy autobonto, egy kresztabla gyarto, meg valami hulladekkezelo is), de ezek eddig csondben is tisztan mukodtek, nem zavartak senkit, raadasul kicsit messzebb is vannak. Most kiderult, hogy valamilyen bitumenolvaszto, aszfaltgyarto, vagy valami ilyesmi gyarat akarnak epiteni egy az egyben a lakohazakkal szemben, az utca masik oldalan. (Az, hogy a mi keruletunk a mi oldalunkon parkot es jatszoteret epitetett tavaly, csak meg kenyelmetlenebbe teszi ezt). Termeszetesen mar volt alairasgyujtes, meg onkormanyzat megkereses, sajat kepviselo vegzalasa. Talan lesz belole valami. De sajnos, a terulet a masik kerulethez tartozik.
A kerdesem az: nincs valami szabalyozas arra, hogy milyen kozel lehet ilyen uzem a lakohazakhoz/lakoovezethez? Esetleg milyen kozel lehet egy jatszoterhez? Hol tudnak ennek utanakerdezni?
Nálam nincs padlófűtés de a sima radiátoros fűtés csöve a padlóban, a beton alatt fut. Valahogy úgy csinálták, hogy volt a vízszigetelés arra egy betonréteg, azon ismét vízszigetelés, erre mentnek a csövek, utána *cellel kibélelve az egész padló (ezek között futnak a csövek is), és erre ismét ment egy betonréteg, uátna pedig a burkolat.
A falakhoz oldalra nem tettek szerintem semmit, faltól-falig beton.
Szerinted itt is gond lehet abból, hogy a fűtéscső a földben megy? Vagy ez csak padlófűtésnél érdekes?
Ha a "peremszigetelés" alatt az oldalfalhoz állított nikecell-t vagy polifoam-ot érted, akkor az sűrgősen pótold. Nem a hangszigetelés lesz a gond, hanem a dilatáció.
A fűtött betonfelület - dilatációs hézag híján - a falaidat fogja megtolni, vagy egyszerűen felpúposodik.
Mondjuk a fűtést miatt macerás dolog megbolygatni az egészet, de próbáljátok meg valahogy berakni még a peremszigetelést. Bár ez már nagyon barkácsrovatba illő dolog, de ha végképp nem megy és szorit az idő, akkor a semminél az is több, ha csak az aljzatbeton mellé rakjátok be.
Peremszigetelés hiánya miatt az aljzatban keletkező rezgések átadódnak a falakba így más helyiségekben jobban hallahatóak lesznek a fürdő "hangjai", amit "súlyosbít" a fürdő padlóburkolata is . Egy családiházban ez nem jelent akkora problémát, mint a társasházban, de mivel házat nem minden nap épít az ember és egy fürdőszoba nem olyan nagy helyiség én azt javasolnám, hogy szedjetek fel mindent és rakjátok le újra rendesen.
Akit érdekel egy billenő (házi) garázskapu a 18 kerületben, az a kiszerelésért cserébe ingyen elviheti (a kiszerelés alatt azt értem, hogy a keretet is kiszedi mindenestül, ami nem egyszerű meló, mert vésni is kell..)
Elnézést, hogy itt is megismétlem, de sürgős lenne.
Épülő családi házunkban az aljzatbetonozás következik, a falak mentén peremszigeteléssel. Sajnos a fürdőszobában már le van téve a *cell, rajta a fólia, vasháló és a megtekert, visszatérő fűtéscső, de kihagytuk a peremszigetelést. A többi helyiségbe betesszük a peremszigetelést.
Kérdés: nagyon nagy gond a peremszigetelés hiánya a fürdőben?
Ez egy forgácslappal burkolt nikecell lap, amit koszorúbetonozásnál zsaluként használsz, majd rajta hagyod, így ez egyből hőszigetelésként is funkcionál.
1, Hát, nagyjából úgy néz ki a helyzet, hogy 70 cm. mélyre menne az alaptest és arra rá 3 sor zsalukő. Mikor kész a ház, akkor a ház köré még kell kb. 20-25 cm. földfeltöltés (az úthoz képest túl alacsonyan van a telek), tehát az eslő sor zsalukő is "föld alá kerül". Így jönne ki a 70+25 = kb. 95 cm. alapmélység a terepszintől. (és az 50 centis lábazatmagasság)
2, Meg kéne már néznem közelről egy zsalukövet, fényképen ez nem látszik. (ebből is látszik "mekkora nagy" építkezéshez értő vagyok :-)
3, Hát ez az. Pedig szívesen csináltatnám mixerbetonnal az egészet, gondoltam, hátha van vmi szivattyű v. pumpa, vagy stb, amivel meg lehet oldani. az egyik transzport-betongyár árlistájában láttam olyan ismertető részt, hogy alaptestbe, aljzatba ilyen - olyan - amolyan minőségű betont javasolnak. A listán speciel az szerepelt, hogy a zsalukőbe C12 (márnemtommi) - ebből gondoltam, hogy lehet. Csak azt nem tudom, hogy..
4, nem, nem cég. :-) Egyik környékbeli Leier-cég katalógusában olvastam, hogy csinálnak "tranzitbetont". Elvileg ez ugyanaz, mint a transzportbeton.. passz.
Megpróbálok nagyon röviden válaszolni: 1. Hová akarsz 70 cm mély alaptestet? Az alapozás alsó síkjának a végleges terepszinttől minimum 80 cm-re kell lennie. Pincében elég az 50 cm is, de ez annak is függvénye, mekkora terhelést kap. Ha vasalni kell, akkor a vaskimutatást készítse el statikus, könnyebben számonkérhető és ellenőrizhető minden. 2. Zsalukövekben vannak hornyok, amelyek vízszintes és függőleges irányban is lehetővé teszik a vasalást. 3. Például úgy, hogy leborítod a betont valahová, és onnan termeled apránkint a zsalukövekbe. Hát... én szerintem a helyszínen keverném, géppel. 4. passz, az utóbbi nem egy cég véletlenül? :-) 5. A koszorútéglát a vb. koszorú elé szokás falazni. A vb. födém önmagában egy tégla épületben hőhidat képez, ami kerülendő.
Még építkezés előtt vagyok, most próbálom "felokosítani" magam legalább néhány témában. Hetek óta kutatom az internet, olvasom a fórumokat, néhány kérdésemre sehol se találok választ. Talán itt:
1, Alapozásnál kb. 70 cm. mély alaptesttel számolva a szükséges vasalási mennyiséget hogyan lehet kiszámolni? 4 vagy 6 szál vas megy ilyenkor egymás fölött-melett? Hogy számolhatom ki pl., hogy 1 m. szakasznyi alap vasalásához hány m. vasszál szükséges?
2, Zsaluköveket hogyan vasalják? Ez valahogy nincs előttem vizuálisan.. Logikusnak az tűnik, ha zsalukő soronként 1-2 szál vas fut vizszintesen, de ehhez "kifúrják" a zsalukövek egymással szomszédos oldalát, hogy át lehessen vezetni rajtuk? (jaj, ez lehet, hogy extrém hülye kérdés volt, de az egyszerűbb mód, hogy függölegesen beleállítják a vasszálakat, annak én úgy látom, semmi értelme nem volna)
3, Zsaluköveket lehet transzportbetonal kibetonozni, vagy csak a hagyományos módon, helyszínen keverve?
4, Van különbség a transzportbeton és a tranzitbeton között? Vagy ez ugyanazt jelenti, csak néha így mondják, néha meg úgy.
5, Födém koszorúnál vasalt monolit betonkoszorút csinálnak itt errefelé a legtöbben. Azt aztán kvülről körbe lehet Nikecellezni? Halottam olyat, hogy vasbeton koszorú + körülötte kívül PTH koszorútégla elemek - de a kettő együtt kicsit hülyén hagzik. A PTH koszorútéglának nem épp az a lényege, hogy magában is "megáll"?
Mindenkitől elnézést, ha valami nagy hülyeséget kérdeztem, kéretik csak kissé megmosolyogni.. :-)
Az építészeti szabvány szerint max. 65% rel.páratartalmat kell károsodás nélkül a beépített szerkezeti anyagoknak tartósan elviselnie. Értsd: ajtók, parketta, tapéta stb.
Ködös, esős, párás időben nálam is simán van 80% a belső páratartalom. Mondjuk nálam az egész felső szint fa (lambéria, gerenda, meg mittomén), szinte semmi más anyag nincs (mármint a falban, pl. tégla vagy gipszkarton)...Még nem rohadt szét a fa :-)
Megjegyzem, hogy a 85% brutálisan sok, főleg, ha meleg is van! Az már nagyon-nagyon pálmaház-feeling... Nem lehet, hogy egyszerűen csak sz.r a páratartalom mérőkéd?
Khelben, meglepődnék, ha a téli fűtésszezonban is 60% fölött maradna. 50-60% az nagyon jó, 40-50% még okés, és 40% alatt érdemes párásításban gondolkodni.
Kentaura, képzeld kértem árajánlatot másoktól is. Az aereco-tól is. Igaz, hogy összetettebb rendszer de én drágábbnak találtam, + egy készülékhez több mindent meg kell venned külön és mire a végére érsz inged gatyád rámegy. Amúgy már szörfölni sem lehet több topikban? Bocs ha zavartalak. Amúgy ezek szerint nem hozzád szóltam hanem ha nem vetted volna észre azt írtam akit érdekel. Akinek nem inge ne vegye magára.
10. Ha gitárt fognál, én szólok, Tűnj el innen, nem a te dolgod! Csak szemétdomb, csak disznóól, Ez egy szanaszét baszott rock'n'roll!
11. Le az utcára, ki a térre, Senki se lökhet félre. Patkány vagyok, de nem féreg, ||: Az élet a legjobb méreg! Az élet a legjobb méreg! :|| ||: Az élet a legjobb méreg! Az élet a legjobb méreg! :||
12. Az élet a legjobb méreg! Egy szemétdombra szültek, Az élet a legjobb méreg! De ők is kikészültek. Az élet a legjobb méreg!
Én itt most befejezem ezt a semmitmondo szószaporító szarakodást, mert ennek semmi értelme. Hidd azt, hogyha valamiről sokat beszélsz akkor annak van értelme, én nem hiszek ebben. Te azt hiszed, hogy ez így megy akárhol, pl most az építkezési dologban. Tévedsz.
Mint abban is tévedsz, hogy a beltéri cuccokban kevés az általad negatívan preferált anyagok töbkelege. Csak egy ksi adalék ahhoz, hogy megint hülyeségeket beszélsz. A nitrolakk kimondottan csakis beltérre való, sőt olyan helyre ahol kevés párásodás, ill. vizesedés tapasztalható, és ennek az anyagnak van gyak a legtöbb olyan alkotóeleme amit te nem akarsz belrétben látni.
Tudod nem véletlen, hogy a gyártók által kb 15 éve a piacra dobott anyagok közötti "zöld" anyagok nem nagyon terjedtek el... Sokba kerülnek, a végtermék minősége nem közelíti meg a "hagyományos" oldószeres vegyszerek jellemzőit, és amiről még megfeletkezel a gyártás során a legtöbb vizesbázisú felületkezelő anyag több veszélyes hulladékot termel, mint melléktermék, mint az oldószeres társaik. Nyílván nem minden anyagra érvényes ez, de a többségre igen.
Gondolom azzal sem vagy tisztában, hogy bizonyos faanyagok magukban rákkeltőnek minősíthetők, ilyen pl a tölgy, a bükk, a dió pl... Tudom ezek azok az anyxagok amiktől a "zöldemberek" alapból "lepisilik a lábukat, hogy jajj de szép. jajj de jó, és milyen sukár természetes anygaok, ellenben a forgácslappal (amibven természetesen ott vannak ezek az anyagok is...). Szóval azért mert elolvastál egy-két cikket valahol, nem kellene az észt osztani, mert mint már írtam az építészet tudomány, és nem egy kávéházi vita része.
Én ezzel a hozzászólással be kívánom fejezni ezt a polemiát, mert nem tartom sokra a szövegelést olyan dolgokban ahol, érzések találkozak, tapasztalatokkal.
Tudom, hogy válaszolni fogsz, mert neked ez fontos...Nekem pedig nem...
Az eddigi hozzászólásaim a témában nem is arról szólt, hogy meggyőzzelek, mert ez a része nem izget, hanem arról, hogy akik ezeket olvassák, legyen egy kis rálátásuk erre.
Viszont mosmá fogalmam sincs, melyik festéket használhatom, hogy ne dögöljek meg
Szerintem bármelyiket. :-)
Szubjektív véleményem szerint viszont az a minimum, hogy beltérre valót kell használni. Ezekben általában nincs oldószer, vagy csak elenyésző mennyiségben a kültérihez képest...
Látom te nem csak a vegyszerek, az anatómia, a biológia, a fizika, és az űrkutatás szakértője vagy, hanem konkrétan látnok is.:-))
Ahogy ledegradálod az "öregek" tapasztalatait
Pontosan milyen tapasztalatra gondolsz? Végeztél kutatást a beltérben felhalmozódott, bizonyíthatóan építőanyagokból származó vegyületek élettani hatásairól?
Mert ha nem, akkor max. annyi tapasztalatod lehet _ezzel összefüggésben_, mint bárki másnak...
A kőműves tapaztalata sem terjed ki az építészet tudományára, hiába épített két kézzel hatvanezer házat. ;-)
mikor befűtök a kandallóban, lemegy 65%-ra, de amúgy 75-85% körül van rendszeresen, reggelre van hogy bepárásodnak egy kicsit az ablakok. Bár a fűtést még nem kapcsoltuk be, csak néha megy, 18 fok szokott lenni a lakásban (nemtom, minden vendég fázik, de nekem 20 fokban már melegem van :o))
"Amit én csinálok az vagy jó, vagy nem, de semmiképpen nem olyan amit ha így tárgyalok akkor jó, ha úgy tárgyalok akkor rossz, ez, és az egész építőipar nem megbesélés kérdése, hanem kőkeményen számtan-mértan-fizika-kémia... az összes többi hablaty meg szót sem érdemel. Ez a szakma nem politikai gyűlés, nem egy marketing meeteng, hanem egyszerű valóság ahol ha el van baszva valami akkor 1) nagyon sokba is kerülhet. 2) nagyon hamar kiderül"
Nos, kettőtök vitájából én csak annyit értek, hogy mindketten megbuknátok magyar nyelvtanból. Sajnos - leszámítva a fórumgrammatika nagyvonalúságát - dőlnek a nyelvtani hibák és sajnos ez terjedzik tova.
Viszont mosmá fogalmam sincs, melyik festéket használhatom, hogy ne dögöljek meg. ( Vagy legalább is csak egy kicsit.)
A szmájli jel pedig a fenti szöveg bármely részében felhasználható! :-)))
A topic annak idején azért lett indítva, mert egyx ember néven nevezve Hacsek azért indította, hogy a "népek2 számára legyen egy fórum ahol megkérdezhetnek különböző mesterembereket, mérnököket, szakembereket arról ami az építkezések területén felmerülhetnek. Ezt az elképzelését sikeresen szétverték nagyon okos mindenbe belekotyogó önjelölt emberek. Ekkor kiszállt innen és megcsinálta ennek a fórumnak a testvérét, kiemelve a topiccímben, hogy "szaktanácsok". Ne onnan is el lett üldözve, és ott is az lett mint itt, gyak teljesen ugyanaz lett a két topic. Az ő szavaival ami nagyon találó!!!: "Vak vezet világtalant".
Én néha beírok még ide, és oda is, de nekem is elment a kedvem már a segítségnyújtástól, mert egyszerűen nem lehet bizonyos emberekkel "beszélni", és be kell, hogy valljam elfáradtam ebben...
Soakn azt hiszik, ha elolvastak egy cikket, vagy beszéltek egy szakival akkor már oszthatják az észt, mert feljogosítják magukat a válaszokra. Legyen. Éljen a szabadság...
Én funkcionalista beálítottságú ember vagyok. Lehet, hogy ez a szakmámból jön, de szerintem az ilyen dolgok valahonnan mélyebbről jönnek. Amit én csinálok az vagy jó, vagy nem, de semmiképpen nem olyan amit ha így tárgyalok akkor jó, ha úgy tárgyalok akkor rossz, ez, és az egész építőipar nem megbesélés kérdése, hanem kőkeményen számtan-mértan-fizika-kémia... az összes többi hablaty meg szót sem érdemel. Ez a szakma nem politikai gyűlés, nem egy marketing meeteng, hanem egyszerű valóság ahol ha el van baszva valami akkor 1) nagyon sokba is kerülhet. 2) nagyon hamar kiderül. Itt nem lehet olyan töketlenkedéseket csinálni mint a hivatal világában, itt minden meglátszik, és nem lehet "megtárgyalni" ha már megesett a dolog.
Én úgy érzem a racionalítás oldalát képviselem. Te meg szereted "megvitatni" a dolgokat.
más.
Minden mérgező! még az ivóvíz is. Csak kedv, és trehányság kérdése, hogy a számunkra használatos anyagok közül melyiket tekintjük olyannak amit bevonunk a "fokozottan veszélyes " körbe. Te bevontad az összes oldószeres felületkezelő anyagot. Legyen.
Nem akarod belevonni az összes műanyaggyártási terméket? pl? Vagy az már az egyéni kényelmi stratégiádon alapvetően változtatna? Persze, hogy változtatna, így valahogy el lehet sikkadni ezek mérgező tulajdonságai felett...
Ezt nevezem én kettős mércének (márcsak azért, hogy a poli-diliből is vegyek át szavakat).
Nyílván, hogy vannak veszélyes nagyagok, amit jobb elkerülni az életben, de azért a végén ne felejtsünk el élni...ha már mindent kikerülünk...
A rántotthús dolog meg nem néphit, hanem orvosok általl felálított konklúziók.
Minden olyan dolog belefér amit megsütünk, de fokozottan azok amik kicsit is "megégnek"
Azt, hogy a festőd kültérben miért maszkban festett azt csak ő tudja... azok az anyagok amit ő használ az egészségvédelmében gyak az a "játékmaszk" szart nem ér... persze ha attól félt, hogy a szájába fröccsen az anyag akkor megértem, de azért nem tartom életszerűnek ezt a verziót.
Egyébként látszik a fiatalságodból adódó "mindenttudási hit"...
Ahogy ledegradálod az "öregek" tapasztalatait, azt lehetne tanítani egy pszichológiai tanszéken...:)
Látom te az a fajta vagy aki szereti ha az övé az utolsó szó...
Jajj...:-)) Ismét csak azt tudom mondani, hogy ez itt egy fórum. A fórum lényege, hogy véleményeket ütköztetünk. Tehát, ha véleményem van arról amit leírsz, akkor viszontválaszolok, ahogy te is ;-) Mi ebben a furcsa?
Erre te a képembe dobod kesztyű gyanánt azt, hogy én akarom befolyásolni az embereket
Hol is???
amikor én felvilágosítottalak, hogy gyak az összes építőipri vegyi anyagban hemzsegnek az ilyen, (vagy még ilyenebb) mérgező anyagok
Nos, legelső hsz.-em után elnézést kértem, mert nem csak a konkrét termékre gondoltam, hanem minden oldószeres anyagra. Magyarán, arról beszéltem amiről most te. Valóban, sokféle építőipari anyagban vannak mérgező vegyületek. ;-) Hol a probléma?
Amit én írtam az nem csak egy vélemény, hanem a szakmámból kifolyólag megismert világ egy szelete.
30éve sokan tanulták azt is, hogy az azbeszt veszélytelen anyag. Ma gázállarcban szedik le...
Az oldószerek mérgező hatásáról már ma is számtalan tudományos publikáció van, ha tudsz angolul, szívesen linkelek neked. Ezeket a kutatási adatokat persze kétségbe vonhatod, semmi probléma, egyéni döntés...
Ha te szakember lennél akkor egyből belátnád ezt
Nálunk a festő egy maszkban festette a külső felületeket. Kérdésemre elmondta, hogy egészségvédelmi előírás - tanítják, gondolom azért, mert semmi veszélyes vegyület nincs jelen ;-) -, de azt is elmondta, hogy a gyakorlatban nagyon kevesen tartják be.
"rántotthús meg úgy jön a toluolhoz, hogy egyes hiedelmek szerint az is rákkeltő"
Ez az érvelésed netovábbja. No tehát, kiemelem a lényeget: Igen, a rántotthús __a hiedelmek szerint__ rákkeltő. A Toluol pedig __hivatalosan erős méregnek minősített vegyület__. ;-)
a padlófűtésre röviden a kulcs-szó a : hőcserélő. Szerintem a "vizes-ember"-nek ezt kisujjból tudni illene. Nálunk úgy működik, hogy a radiátorok visszatérő ágába van beiktatva egy hőcserélő, ahol a padlófűtés KÜLÖN köre érintkezik a főkörrel. Ezt a padlófűtési kört tudod külön szabályozni. (ha akarod megy, ha akarod nem) Persze egy pl.: plusz egy keringetőszivattyú stb. de másképpen nem szabályozható. Szerintem ez alap-tétel a fűtésszerelő-vizsgán :) Hőtükör kell. ...sőt illik lépésálló PS-t is betenni (hungarocell), bár társasházban gondolom elmegy nélküle is.
Látom te az a fajta vagy aki szereti ha az övé az utolsó szó...
Szal tudom, hogy válaszolni fogsz!:)
"Ez nem igaz. Léteznek 100% természetes alapanyagú favédőszerek is, igaz, nagyon drágán. Különböző növényi olajak, viaszok..."
Finoman elsiklasz az enyém mellett, és szerinted megsemmisítő csapást mérsz...
ugyanis, én azt írtam "szinte".
Lehet, hogy elkerülte a figyelmedet, de ha nem így van akkor amit írtál erre az nem is kicsit rosszindulatú:(
"Én csak annyit akartam, hogy ha már te ilyen gondolkozású vagy a többieket ne rántsd magaddal
Nos, ez itt egy nyilvános fórum. Ha a sajátodon kívül más véleményt nem tudsz elfogadni, akkor ne olvasd. A mások pedig felnőtt emberek. Hidd el, el tudják dönteni mi érdekli őket. Ilyen eccerű!"
Ez a gyöngyszem a második.
Én tisztán, érthetően leírtam, hogy miért nem tartom helyesnek amit, és ahogy írtál. Erre te a képembe dobod kesztyű gyanánt azt, hogy én akarom befolyásolni az embereket. Ne nézz már hülyének engem, de a topic többi lakóját sem! Te állítottál valamit, gyak 0 ismeretből kiindulva, én erre kértem forrást, de a te válaszodban csak a kulcsszó szerepelt (benzol) lényegében. amikor én felvilágosítottalak, hogy gyak az összes építőipri vegyi anyagban hemzsegnek az ilyen, (vagy még ilyenebb) mérgező anyagok, akkor te képembe lököd, hogy befolyásolom az embereket, és nem hagyom a szabad gondolkodást... Ehhh
"És ezt tudod bizonyítani? Mert ha nem, akkor ez is csak egy vélemény, épp úgy mint az enyém. De mégegyszer mondom, nekem mindegy. Felőlem kenhetsz tömény toluolt is a házadra, ha neked az tetszik. "
Úgy látom hogy az íróasztal mögül másként látod a világot, mint én.
Jössz egy sima hülyeséggel amikor kijavítalak, vagyis rá akarlak ébreszteni a gondolataid hiányosságaira akkor te ezzel a "tudod bizonyítani" szöveget nyomod...
Amit én írtam az nem csak egy vélemény, hanem a szakmámból kifolyólag megismert világ egy szelete, és nem egy képeskönyvből olvasott "ál"tudományos fejtegetés.
Ha te szakember lennél akkor egyből belátnád ezt (sőt!! bele se kezdtél volna...), de mivel nem vagy az így marad ez a szájkarate....
a rántotthús meg úgy jön a toluolhoz, hogy egyes hiedelmek szerint az is rákkeltő, mint pl a sült! kenyér, és az összes olyan dolog amit megsütünk!!!
Próbáld ezt a hit-et egy éves embernek elmondani... Szerintem Meg fogja enni ezután is a rántotthúst...
Annyi minden rákkeltő az eletben a kipufogófustol kezdve a tartósított elelmiszerekig a radiotelefon meg a festékek is. Nem tok mindegy hogy mitol halunk meg. Ez olyan mű dolog hogy vigyazzunk - persze amennyire lehet igenis vigyazzunk - a festékekkel kozben meg az M7-es mellett laksz ... ;-))
Jössz azzal, hogy rákkeltő, tehát nem használod, oké, de van e fogalmad arról ha így kategorizálsz akkor gyak sima mésszel tudsz lekenni szinte bármit a házadon?
Ez nem igaz. Léteznek 100% természetes alapanyagú favédőszerek is, igaz, nagyon drágán. Különböző növényi olajak, viaszok...
Szerintem halvány fogalmad sincs róla, de azért ez a "benzol fújj mert rákkeltő" ez nagyon jól hangzik, szerinted...
Akkor maradjunk ennyiben ;-)
Én csak annyit akartam, hogy ha már te ilyen gondolkozású vagy a többieket ne rántsd magaddal
Nos, ez itt egy nyilvános fórum. Ha a sajátodon kívül más véleményt nem tudsz elfogadni, akkor ne olvasd. A mások pedig felnőtt emberek. Hidd el, el tudják dönteni mi érdekli őket. Ilyen eccerű!
mert az igazságod csak részigazság, és nagyok kicsiny arányú az a rész...
És ezt tudod bizonyítani? Mert ha nem, akkor ez is csak egy vélemény, épp úgy mint az enyém. De mégegyszer mondom, nekem mindegy. Felőlem kenhetsz tömény toluolt is a házadra, ha neked az tetszik.
Vagy a rántotthúst sem szabad megenni? Merthogy valakik szerint az is rákkeltő...
Szeintem ennek fuss neki mégegyszer...A toluolt a rántotthúshoz...??..?? :-))))
Egy jótanács: Talán több tanulmányt kellene olvasnod az építőiparban használt anyagok egészségre gyakorolt hatásairól, mielőtt ebben a hangnemben okítasz!
Pl. az azbesztről már tudjuk milyen nagyszerű anyag volt. Majd jön a többi is...
Lehet, hogy azt írod, hogy nem akarsz vitatkozni, de azért mégis megteszed...
Te leírtál egy márkanevet, és kategórikusan kijelentetted, hogy ez mérgező. Én mikor forrást kértem erre a kijelentésedre akkor annyit mondtál, hogy húúú hát azért, mert benzol van benne. Én kisegítettelek, és felsoroltan néhány festék-lakk formátumot ami szintén tele van pl ezzel is, de még mondhatnám pl a toulolt, a xylolt az észtert, meg még egy rakás mindenféle misztikus nevű izét is.. de minek???
Jössz azzal, hogy rákkeltő, tehát nem használod, oké, de van e fogalmad arról ha így kategorizálsz akkor gyak sima mésszel tudsz lekenni szinte bármit a házadon? Szerintem halvány fogalmad sincs róla, de azért ez a "benzol fújj mert rákkeltő" ez nagyon jól hangzik, szerinted...
Én csak annyit akartam, hogy ha már te ilyen gondolkozású vagy a többieket ne rántsd magaddal, mert az igazságod csak részigazság, és nagyok kicsiny arányú az a rész...
Apropó te biztos nem eszel kicsit barnábbra sült héjjú kenyeret igaz?
Vagy a rántotthúst sem szabad megenni? Merthogy valakik szerint az is rákkeltő...
Nézd, nekem mindegy. De abban biztos lehetsz, hogy a benzol mérgező és rákkeltő. Aki pedig azt gondolja, hogy az oldószer 1-2nap alatt huss, nyom nélkül elpárolog, az téved.
De nem akarok vitába szállni, mindenki azt ken a fafelületére amit akar. ;-)
Ezexerint te lennél a "hasonló radiátoros fűtést majdnem befejező amatőr". :-)
Jól hangzik. Pont ilyen válaszokat vártam akinél működik már ilyen, vagy gondolkodnak ezen a lehetőségen.
Hmm...
a) Nem nagyon értem, főleg a puffer közeg az amiről fogalmam sincs... :-( Akkor ezexerint én eddig nem jól gondoltam ezt a dolgot.
Én úgy okoskodtam, hogy a radiátor visszatérő ágát, majd én egy kis csavargatós szeleppel állíthatom. Ha úgy van kedvem teljesen kizárom a "padlótemperálást", és ilyenkor simán a visszatérő ágat használja a rendszer, de megtehetem azt is, hogy a "víznyomással játszva" engedek a spirálba is meleget, mindaddig amíg nem megy a padló hőmérséklete 28 fok fölé... Ezt így felejtsem el?
b) Hívassak ki betonozás előtt egy statikust? Hmm... A vizesek csak legyintettek, hogy oda jön 6 cm beton oszt' kész is van. Persze nem ők csinálják, hanem majd valamilyen kőműves. (akit még nem sikerült megtalálnom... Ha van ilyen, ezúton kérem jelentkezzen! )
c) A hőtükörrel vigyázni? Nem azért kell, hogy ne a szomszédot fűtsem? Amit nekem sikerült kihámoznom: nem kell a jó hővezető képességre törekedni, (mivel magasabb a hőmérséklet mint a padlófűtésnél) sőőt!
- Inkább a több beton
- No hőtűkör
- Kisebb sürűségű tekergetés (távolabbi csövek)
Így gondolod? Hmmm.. Kezdek erősen arra a következtetésre jutni, hogy ez az egész nem olyan jó megoldás. Kicsit ilyen mekkelekesnek érzem.
Csak a 2 picur gyerek miatt nem szerettem volna hideg követ. De lehet jobban járok egy nagyon jó födém szigeteléssel és melegburkolattal... (parafa, vagy a fürdőbe valami teak)
Csak most látom, hogy régi bérházról van szó. Ott simán lehet fafödémed, vagy poroszsüveges födémed vasgerendákkal, ezt mindenképpen statikussal kell megnézetned!!!
A betonnál lehet könnyített hőszig beton is alkalmazni (perlitgolyókkal keverve), de az éppen a Te esetedben gátolná a temperálást.
Mi beltérben xylamonnal alapoztunk (utána meg szellőztettünk...), amire jött két réteg Tikkurilla Satin vastaglazúr. AZ eredmény nagyon szép lett. Beltéri vékonylazúrból Sadolinnal nekem nem voltak jó tapasztalataim. a fehér inkább sápadt színt kapott, nem fedett, nehéz volt vele festeni, szemben a Satinnal, ami kétszeri fafödém (25m2, gerendák és hajópadló) -festés során kb. 8 cseppet ejtett. AZ ára persze durva volt, de szvsz megérte...
Néhány észrevétel egy hasonló radiátoros fűtését majdnem befejező amatőrtől:
a, A visszatérő ágadban közel 50C lesz a víz hőmérséklete, kivéve, ha alacsony vízhőfokú rendszert terveztél, de ekkor ugyebár majd kétszer nagyobb fűtőfelületre és nagyobb átmérőjű csövekre lehet szükség, mint egy 90/70, 70/60 lépcsőjű tervezés esetén. Ha ez utóbbiak közül valamelyik megy majd nálad, akkor a termosztatikus szelep a visszatérőn sokág zárva lesz, hogy a víz kellően lehűljön, addig viszont sem a radiátorod, sem a kvázi padlófűtésed nem melegít. Arról nem is beszélve, hogy a radiátorodon vagy a szobában a falon is lesz egy termosztátod, ami mindeközben viszont engedné a vizet, tehát ezt is össze kéne hangolni. Megoldás lehet egy puffer közeg talán, de ez csak egy tipp, amiben én nem gondolkodnék...
b, Az aljzatbeton legalább 6 cm vastag, tehát ennél vékonyabbat akkor sem illik tenni, ha nincs alatta semmilyen cső. a födémeket általában ilyen terhelésre méretezik manapság, de a végső szót statikusnak kellene kimondania helyszíni vizsgálat után, mindenki más csak tippet tud adni, amiből tutit nehéz találni...
c, nálam ez úgy néz ki, hogy a radiátorokat 70/60-as (vagy 70/50-re?? már nem emlékszem) lépcsőre terveztem -15C külső és 22C belső hőmérsékletre, amire ráhagytam még 15-20%-t. A visszatérő ágat az előszobában, a szélfogóban és a fürdőben megtekergettem (16-os műanyag cső gégecsőben) egy kicsit, de közel sem olyan sűrűséggel, mint egy padlófűtés esetén. Ez bent van az 5cm vastag úsztatórétegben, amire jött 7-8 cm vasalt aljzatbeton. Korábban volt hasonló megoldásom a régebbi lakásomban, ahol 15-ös rézcső ment a betonban (igaz, nem tekergetve, egyszerűen ott tudtuk elvinni felújításkor) , és általában az előremenő víz-hőfok 60-70C körűl volt. A járólap felette jó meleg volt, a nagy téli fűtések esetén pedig még éppen nem túl meleg, szóval érdemes vigyázni, különösen hűtükrökkel meg miegymással....
Hallottatok már az ASTATO szellőzéstechnikai termékekről? Nemrég javasolták nekem. Kiváncsi vagyok van-e valakinek és milyen tapasztalattal mert szándékozok egy teljes szellőzési rendszert venni. Különösen a kéményre szerelhető huzatfokozó a légbeeresztők és légelvezetők érdekelnek. Nekem nagyon tetszik a prospektus alapján mert természetesen szellőzik a lakás nem kell félni, hogy nem ébredsz fel másnap reggel és teljesen energiatakarékos. Kösz a véleményeket.
Erre a kérdésre talán a Víz, gáz, fűtésszerelés topicban keress választ !
Én eddig ha vegyestüzelésű kazán is volt a rendszerben, akkor csak öntöttvas gázkazánnal találkoztam. Pedig neked a földszintes épület miatt talán elég lenne egy cirkó...
A xyladecor az nem pác, hanem max lazúr. Nem mindegy!
A pácokból két félét különböztetünk meg:
1 vizespác
2 szeszpác
A pácolt felületet minden esetben be kell vonni valamilyen fedőréteggel ami gyak lakkozást jelent, ugyanis a pác magában semmi mást nem csinál, mint a fát beszinezi, de gyak semmiféle felületi védelmet nem nyújt! Még annyit sem, hogy saját maga megmaradjon a felületen...
hmmm akkor gyakorlatilag a nitrolakk, az észterlakk, a parkettlakk, és még egy rakás kimondottan csakis beltérre használható oldószeres (és akár vízbázisú!!) felületkezelő ragasztóanyagot (*.tex, *.fix ) sem lehet használni...
A xyladakornak valamikor a '80-as években jöttek rá, hogy van egy olyan alkotóeleme ami ha a nyálkahártyára kerül akkor mérgező lehet. Ez amikor kideült akkor a gyártó kivonta az anyagból, de mint látom a tévhit az még erősen tartja magát pedig gyak 20 !! év telt már el azóta...
Tényleg majd minden ilyesmi anyagban van mérgező hatású vegyület-elem...
Ez így nem igaz, elnézést. Tehát helyesen. A kültérre való pác mérgező, mert oldószeres (pl. benzol)...Ami párolog még egy jódarabig (évek?), ezért beltérbe nem való, és a benzol egy igen erős méreg. Ha az a xiladekor beltéri és vizes bázisú, akkor nem olyan gázos.
Segítségre lenne szükségem. Most állok fűtésszerelés előtt és még mindig nem igazán tudtam eldönteni, hogy milyen fűtéskombinációt válasszak. Ti mit javasoltok az alábbi felállásra: 100 m-es házat kell befűteni radiátorokkal és szükség lesz HMV ellátásra is duplamosdó, zuhany és fürőkádhoz. A gépészeti helység sajnos elég messze (8 méter) van a fürdőtől. Akinek van ötlete segítsen! Köszi
Bár igaz hogy ez itt nem a reklám helye de ha még nem vettél, és érdekel a dolog ( olyan helyen dolgozom(reklámipar) ahol forgalmazunk és méretre is vágunk plexit) dobj egy emilt a galuska@index.hu-ra
Elméletileg +5 celsius fokig lehet betonozni. Fagyálló adalékszerrel lehet fagypont alatt is. Az épületet nem lenne rossz téliesíteni: nyílásokat befóliázni ( ezt mindeképp) + fűteni. A betont takarni kell fóliával és időnként szellőztetni.
Ez az első hozzászólásom ebben a topikban, bár 2 napja elkezdtem előről olvasni, úgyhogy sok ember szinte ismerős.. :-) (Különben szerintem legalább még 1 hét kell a teljes átolvasáshoz...)
4 kérdésem van, amiért tollat ragadtam:
Van egy 1. emeleti lakásom a belvárosban egy 2 szintes 1900 körül épült házban. Épp teljes víz-gáz fűtés felújítás történik. Mindent szabályosan szeretnék csinálni, ezért van gázterv, van kéményseprői szakvélemény, közös képviselői beleegyezés, lesz gázmeo, stb... Most ott tart a munka, hogy felszedték a burkolatokat a vizes helységekben, ill. az előszobában. A betont is feltörték, alatta salak található.
- 1. Szeretnék a fürdőbe és a konyhába padlótemperálást, de csak ilyen minimál szintűt, azaz a radiátor visszatérő ágát egy termo szeleppel visszfogják 25-30 C -ra majd spirálba lefektetik. Kérdés van -e valakinek ilyen? érdemes -e megcsinálni?
-2 .Szerintük ehhez elég egy háló amire csöveznek, alá egy hötükör, majd jöhet a beton. Én viszont szeretnék normális vízszigetelést is csinálni. (a fürdőbe mindenképp)
Mi lenne a rétegrend? Szerintem: Fólia fölkanyarodva a falra, rendesen átlapolva az illesztéseknél, hőtükör, rács, műanyag csövek, esztrich (falaknál valamilyen dilettációs anyaggal), kenhető szigetelés, majd burkolás. Így?
- 3. A fűtés miatt legalább 6 cm beton kellene. Esztrich? Ugyan csak 25m2-ről van szó, de ha jól olvastam 20kg/cm/m2 az majdnem 80 zsák. Azaz majd 3 tonna.
Ez sok. Föltermelni, és megcsinálni is. Nem fog esetleg beszakadni a födém? Van más lehetőség is?
- 4. Esztrich: 21 nap száradás, majd felfűtés 10 fokonként 5 napig, lehűtés ugyanez. Mindenképp kell a dilettáció miatt? 3 db 8m2 körüli helységről van szó.
Minden választ köszönök.
-bt- (Egy jeányzó, aki lassan töb építészeti könyvet olvasott, mint gyerekkönyvet a gyerekeinek... Pedig napi 1 óra mesélés mindig van.)
Xylamont nagyon nem ajánlották. Ezek közül a Sadolint választanám, mert azt ismerem:) Alapozni szvsz a saját alapozójával kell, csak tudnak valamit a gyárban... A Sadolin jó választás szvsz. Mi a Decorát csak azért vettük, mert a boltos ajánlotta (eddig még sosem vágott át;) ), bevált. De szvsz a Sadolin egy jó lazúr. Csak azzal nincs személyes tapasztalatom. Ahol láttam, ott szép volt:)
Az enyém vizes bázisú lazúr, úgyhogy vízzel lehet higítani, de nagyon kis %-ban. Van saját alapozója, olyan mint a víz: azzal jól be kell ereszteni, utána két réteg lazúr. Sűrű, nehéz kenni. De azért lehet:) Lehet, hogy osbourne-nak igaza van, nem tudom. Én maradok a gyári ajánlásnál;)
Én ugyfestek hogy a szaraz de tenyleg szaraz fast atcsiszoltam flexben 25 smirglikorongal majd 1 rész lazúr 3-4 higitó keverékkel ateresztettem hogy szivja be rendesen. Száradas után kicsit higabb állagú anyaggal festek . Inkább 5x atfestem higgal mint 1-2 réteg vastaggal. Szerintem ugy tartósabb lersz.
Mi Decora-t használtunk. A festékbolt szerint éppoly jó, mint a Sadolin, de talán olcsóbb kicsit. Megtetszett a színe:) Nehéz kenni, mert vastaglazúr, majdnem olyan az állaga, mint a Nutelláé:) Szépen takar két rétegben, egy éve van fenn, eddig semmi gondja...
Az illetéket (több más eset mellett) rendeltetési egységenként kell fizetni. Tehát az én értelmezésemben egy családi ház gépkocsitárolóval+kerítéssel egy rendeltetési egységnek minősül, kivéve, ha a gépkocsitároló külön épül, vagy kiadod esetleg bérbe. De ez az én értelmezésem, nem a Pécsi önkormányzaté
egy barátomék most adtak be eng. tervet, amiben pincegarázs is szerepel. erre az önkorm. kétszer kérte el az illetéket, azon az alapon, hogy két engedélyt kell kiadnia....
Az olyan hogy két részből van a bádog és egymásba van csúsztatva. Alulról és fölülről tolod össze és kész. A szélességet nem állíthatod.Van több méretben. Én ilyet használtam jól ki van találva.
Rám maradt tavaszról 3 zsák mész. Baromira nem tudok velük mitkezdeni. Beraktam a garázsba, ne fagyjon meg. Nem kell valakinek fél áron? Vagy elcserélném valamire. lemy 30/683 3706 meg van egy zárt ,de szellős térben tárolt 5 méteres fa gerendám is, megáztatva Tetolban.
no persze nem itt jártok az építkezésben,. ahogy bele-beleolvasok a szövegekbe, de hátha.. bocs lemy
Budapest területén vagy esetleg Pest megyében keresek plexit. Táblában kellene 3-5 mm vastag, de nem ipari mennyiségben. Tud valaki egy boltot, ahol lehet kapni?
Köv kérdésben kérném tanácsotokat. A jobb oldali sarok télen kipuposodik de csak egyirányba jobbra .A saroktól beljebb 30-40cm-re van repedés is a falon amit rózsaszinnel jelöltem. Másik irányba elöről nézve magam felé nem csak oldalra. A másik falon nincs is repedés. A probléma szerintem az lehet hogy a kékkel jelölt résznél befolyhat a viz az alapba vagy a lábazatba amely terméskőből van megfagy és az emeli a falazatot amely talán nem birja emelni a tetőszerkezetet? Mi lehet és hogy lehetne megoldani ha nem is a teljes javítást de részben csökkenteni a problémát. Hapci
En mindig aluminiumbol kertem a "badogos" dolgokat. Az magatol passziv kulon cikornyak nelkul es serules sem zavaro. Persze ha valakinek speci szin kell akkor mas teszta.
családi ház két kéményét kellene szigetelni kívülről (gondolom bádogos ember kell ide). a tető bitumenzsindely, hibátlan állapotban, de a kémény mellett szivárog a csapadék (ahogy nézem a trehány munka miatt)
szvsz ez mindig az adott helyzettől függ.. van ismerős, aki utólag lazúrozott és igényesen megcsinálta (magának!) nyilván macerásabb, pláne tetőablaknál...
Szerintetek érdemes a fa nyilászárókat előre lazúroztatni? Most fogjuk megrendelni az összes ajtót-ablakot, valamikor novemberben lesznek betéve, de nem tudom, hogy nem sérül-e meg a lazúr a későbbi munkák során. Ha meg nem lazúrozunk, csak később lesznek lekenve, akkor az meg nem lesz olyan szép.
Van ilyen. A C12-8 nem pontos kifejezés hibádzik még a konzisztencia. C12 = beton 28 napos korban mért nyomószilárdsága, 8= a homokos kavics max szemcsenagysága. Általában ez aljzatbetonnak megfelel.
Először is meg kell nézni, hogy a meglévő fa födémed megfelelő-e egy tetőtérbeépítéshez (fesztáv/gerendatávolság/gerendaméret/felfekvések/faanyag állapota) Előfordulhat, hogy lehajlásra nem felelne meg a födémed, ezért ha erősítés nélkül építed be a tetőteret, a lehajlások miatt összerepedezik a plafonod és a válaszfalaid is. Ha nincs ilyen gond, a fölső deszkázat felszedése után, a léghangok terjedése ellen a gerendaközökbe 10 cm min 60 kg/m3-es kasírozott kőzetgyapotot kell beszabni oly módon, hogy ~5 cm-el hosszabbra vannak szabva a táblák mint a gerendák köze, hogy befeszüjön a szigetelés. Az is megoldás, ha csinálsz egy függesztett gipszkarton álmennyezetet fölötte 10 cm hangszigetelő kőzetgyapottal (minimum 60 kg/m3-es) A léghanggátlás mértéke függ a szigetelés testsűrűségétől és a szigetelés fölötti légréteg méretétől. Ha nem akarsz kopogó burkolatot (kerámia) csinálni a tetőtérben, akkor a lépéshanggal nem lesz túl sok gondod, ha mégis védekezni akarsz ellene, akkor vagy csinálsz egy úsztatott szárazpadlót (erről pl a Rigipsz oldalon találsz ismertetőt) vagy jön a régi megoldás (és akkor elhagyhatod a kőzetgyapotot is):
Födémgerendákba oldalról beszegezel egy-egy zárlécet, arra a gerendák közé beszabsz egy deszkázatot, vagy OSB-t, ráterítesz egy geotextíliát, hogy ne jusson át rajta a homok, feltöltöd homokkal a közöket, a gerendák tetejére gumi vagy parafacsíkok, a közökbe besüllyesztett párnafák, rá vakpadló (mondjuk 2 rtg 1-1,25 cm vtg OSB eltolva az alátámasztások sűrűségének függvényében) erre már jöhet a burkolat. Így a lépéshangokat is megoldottad és ha elég vastag a homokréteg, a léghangok ellen is működik a födémed. Viszont fontos, hogy a faszerkezet méretezve legyen a nagyobb födémterhekre!
Lehet hogy a mérőcsonk került túl közel a falhoz, nem biztos hogy a vezeték a problémás... Rákérdeztem a tervjóváhagyókra nálunk: csak a jó hozzáférhetőséget kell biztosítani a cső és a mérő esetében is (de ez nem a TIGÁZ :) ).
Hozzáteszem én is nyáron csináltam szigetelést a házra, nekem is kijjebb kellett hozni a csövet, de semmi előírt távolság nem esett szóba. Fogták és hagytak 4-5 centi helyet a fal és a cső között.
Szerintem a szerelők sem ismerik ezt a szabályt( ami gázvezeték elhelyezésre vonatkozik-szigeteléstől való távolság). Most volt itt a gázszerelőnk és elmeséltem neki, hogy járt valaki .Azt mondta ő még ilyenről nem hallott. Lehet, hogy tudatlan?
Megmondom őszintén, ilyen hülye szolgáltatói magatartással nem találkoztam még ! Én is erősen megkérdőjelezem, hogy e miatt a szolgáltatásból ki lehet benneteket zárni, ha jól értem közvetlen veszély nem áll fenn.
Sajna terveztetni kell az áthelyezést (Osbourne 'svarc' megoldása itt most nem hinném hogy működik, pedig jó ! :) ). Bonyolódhat a dolog, ha e miatt gázszünetet kell csinálni, mert akkor a munkavégzés előtt ki is kell értesíteni az érintetteket...
Minden esetre a tervezésui folyamattal egyidőben a szolgáltatónál csak ki kéne járni, hogy rakják vissza a mérőt (menjetek be az ügyfélszolgálatra és próbáljatok egy normális és döntési pozícióban levő emberrel tárgyalni).
Akkor most mondok egy lehetséges megoldást, hogy egy héten belül legyen gáz nálad:
Vissza kell bontani a csövek mentén ~30 cm szélességbem a hőszigetelést és kihívni a nagyfejű meósokat átvenni a rendszert és visszaszereltetni a gázórát (előtte azért meg kell kérdezni tőlük, hogy így átveszik-e, nehogy fölöslegesen bontsál!) aztán majd ha már nem kell fűteni, svarcban, vagy engedélyezett gáztervek alapján átszerelteted a hálózatot szigetelés síkon kívülre és visszajavítod a szigetelést. A dolognak csak az az egy szépséghibája, hogy valószínűleg a javítás nyoma látszani fog!
Panelház elszívó rendszerhez ért itt valaki? Állítólag már nyugdíjba mentek a szakemberek. Fontoskodó kóklereket már találtam.
Probléma: a tízemeletes ház, kétféle cső, merev és felxibilis. Utóbbi szakaszokból a szerelőfalon belül összeállítva. Kúpos illesztés (cső kb. a fele átmérőre beszűkül), az illesztések között valami szivacsféle lehet. Kamerát leengedtem, de onnan nézve nem látni semmit. A lakások egymás között "szellőznek", a tetőn levő elszívó hatástalan.
Sajnos nagy a valószínűsége, hogy csak gáztervek alapján rakathatod kijjebb a csöveket! Mindenképp keress egy kivitelezőt, akinek jók a kapcsolatai a gázművekkel! Az is fontos, hogy lehetőleg több kivitelezőtől kérj árajánlatot a munkára, nehogy nagyon "lehúzzanak", mert ha látják hogy szorult helyzetben vagy, lehet hogy gátlástalanul ki is használják és százezreket kérnek a fél órás munkára. (egyébként egy gázterv nettó 20-25 től indul)
Mégegyszer elnézést, ha bárkit is megbántottam volna, nem volt szándékom.
Nincs semmi gond. Mindössze arról van szó, hogy itt nem mindenki szakmabeli, ezért a laikusok könnyen vonhatnak le olyan téves következtetést, hogy egy bizonyos márkájú építőanyag nem jó, kerülendő, holott nem az.
Azon kivül, hogy együttérzésemnek, és felháborodásomnak én is helyt adok, csak annyit tanácsolnék, hogy próbáld megszerezni az üzletszabályzatot, hogy mit ír, mikor tehetik ezt meg. A hétvégén keress gázszerelőt akinek jó a kapcsolata a Tigázzal, és csináltasd meg minél gyorsabban.
Sajnos most nincs alkalmam visszakeresgélni, de sürgősen szükségem lenne arra, hogy a jogszabályi értelmezés szerint mit kell érteni azon, hogy "a nappali, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van". Mitől osztatlan vagy osztott a közös tér? Ha a kb. 4m hosszú konyha és az étkező között van egy ajtónyílás (ajtó nélkül) és egy 90cm parapetmagasságú fal (amin az átadópult lesz) - együttesen kb. 2,5-3 m, akkor az osztatlannak számít-e?
Nalunk aza '"szokas" hogy ilyen kivitelezés előtt hivunk egy gyors gázos brigádot akik megállapítják hogy mennyit kell kiemelni gyorsan vagnak hegesztenek es elmennek. Igaz ez svarc de nincs gond vele. Nem is mosndták mi a gond vele? Mi a hiba benne ?
Nagy problémámat szeretném veletek megosztani és tanácsot kérni!
A nyár folyamán lakás felújítást (többek között külső hőszigetelést)végeztünk.
Ma hiba bejelentést tettünk,hogy szivárog a gáz óra.Jött is a segítség a TIGÁZ Szakembereinek személyében.Megállapították,hogy a gázóra valóban rossz,ezért leszerelik de újat nem tesznek fel,sőt még a nyomás szabályozót is elviszik,mert a hőszigetelés és a gázcső közötti távolság nem megfelelő.
Kértünk,könyörögtünk,telefonálgattunk,hogy néhány nap haladékot kapjunk,míg a kivitelező a szabvány szerint kijavítja a problémás csőszakaszt de süket fülekre találtunk.
Itt maradtunk a hétvégére (meg ki tudja meddig) fűtési,fürdési,főzési lehetőség nélkül!!!
3:nem reklámozni akartam, csupán informálni szerettem volna.
crawen, monyesz!
A DryVit-ot szándékosan tettem idézőjelbe, sőt, még azt is odabiggyesztettem, hogy nikecellel. Mivel kishazánkban rendszeresen elspórolják a fal, és a hőszigetelés közül az átszellőztetést szolgáló légrést, tapasztalati tény, hogy a falak nem tudnak szellőzni. Igaz, ezt nem részleteztem, ezért mea culpa. Természetesen a zártcellás, műanyagbázisú hőszigetelő lapokra gondoltam, azokra is a fentebb írt alkalmazási mód esetén.
kentaura!
Én nem azt mondtam, hogy 4 cm-t, és egy rétegben, hanem azt, hogy kb annyit!
Természetesen nem egy rétegben került fel rá, sőt, locsoltuk (permeteztük) is rendesen. Nem gondoltam, hogy ezt is részletezni kellett volna, de igazad van.
Azért örülök, hogy vannak dolgok, amiket hasonlóképp látunk:
"A dryvit rendszerrel akkor van baj, ha új épület ki nem száradt falszerkezetére rakják fel, mert ebben az esetben a falszerkezetbe zárt építési nedvesség nem tud rendesen kifelé távozni és az első télen befüüledhet a lakás, ha nincs kellőképpen szellőztetve."
Figyelemre méltó, elgondolkoztam rajta, köszönöm.
Mivel én általában a már kialakult problémával találkoztam, és a megrendelőnek (kárvallottnak) fogalma sem volt az építési körülményekről, ez az összefüggés így nem csapódott le. Azon is elgondolkoztam, hogy ha régi háznál találkoztam a problémával, az szinte minden esetben külső-belső felújítás után alakult ki, amibe a nyílászárók cseréje is beletartozott. Nyilván a munkák alkalmával a falakba jutó nedvesség, valamint a jobban szigetelő ablakok-ajtók (vagy azok is) okozhatták.
Zöldövezeti!
Pontos adatokat nem tudok mondani, csak a tapasztalat az, hogy amíg addig egy-egy hidegebb téli estén majd szétesett a kazán, a beavatkozás után kényelmesen kifűthetővé vált a ház, és - bár a gáz ára nem csökkent jelentősen :) - a számlák sem tették azt. Az igazság az, hogy Édesanyám, aki erre odafigyel, mondta, milyen sokat számít, mert kevesebb lett az egész télre vonatkozó gázköltség.
Mégegyszer elnézést, ha bárkit is megbántottam volna, nem volt szándékom.
Most már én is közbeszólok, mert neylonzacskót emlegettél. A dryvit rendszerek nem neylonzacskók ! Megfelelő helyen, megfelelő időben, megfelelően méretezve használható - ezeregy példa van rá !
Azt senki nem mondta, hogy a bölcsek köve, de az ellenkezőjét sem illik állítani.
A Hőszigetelés topicban néha van szakember, ott folyt már vita dryvit kontra más rendszerekről, ajánlom elolvasásra !
Már a 3 cm-t sem lehet 1 rétegben felvinni! Egyébként a perlites vakolattal nagyon nehéz vakolni és csak profi kőművesek tudnak vele szépen dolgozni. A másik elba***si lehetőség ott van, hogyha nincs kellően utánkezelve a vakolat, megéghet. (egyébként nálam 3 cm Terranova hőszigetelő vakolat van a házon)
osszel es tavasszal is lehet ultetni, rengeteg kerteszet van, gondolom a te lakhelyed kozeleben is talalsz. szvsz laikuskent is lehet latni melyik az egeszseges, de nemelyik kerteszetben garanciat is vallalnak. ha tobb infora van szukseged irj a fulopmami@basset-hound.hu ra
Szerintem az a 3 milla rengeteg. Belul egy koműves leveri amit lekell bevakol ujra, szigeteltek alapnál vagy lábazatnál ahol kell és hagyjátok pár evig szaradni a falat. Majd ha csontszárazlesz akkor szigetelket kivul.
Nekem 6 cm habszivacs - hogy ne mondjunk gyartot - ;-)) van a hazon én nem penészedik sehol. Azert az egy kicsit konnyelmű kijelentés megeszi a panész mivel mar 10-15 éves házakon is van lehet ilyen dolog. Most ez a trendi 5 év mulva pedig mas lesz.
Csak kérdés mennyibe kerül aktualizálni. Mondjuk átmenetileg jó lehet egy darabig, de ha azt akarja hogy legyen egy a mai technikai, gazdasági igényeknek megfelelő háza ami legalább 30 évig jó lesz, mélyen zsebbe kell nyúlni. És tele lesz a dolog kompromisszumokkal.
Nagyapám is - míg élt - régi volt, mégse dobtuk ki.
Valószínűleg olyan patinás se lesz, és olyan tartós se.
Tudok olyan, több, mint 100 éves házról, amit pont azért vesz meg valaki, mert akkor még tudtak építkezni...
A régi, "hagyományos" építkezési módoknak számtalan előnye van...
A kisméretűnek is.
Persze, ha Angyalvirágszálnak rengeteg pénze van, lehet újat építeni, de minek, ha már van, amit megépítettek úgy, hogy eddig állt. Legfeljebb aktualizálni szükséges....
"1. Nem nagyon kellene a topicban direkt reklámokat elhelyezni."
Nem direkt reklám volt, csak egy ötlet, javaslat. Nem állok velük kapcsolatban, csak ismerem a terméket, nem kapok tőlük százalékot.
Mivel itt kérdések, és javaslatok hangzanak el, ötleteket adunk egymásnak, nem érzem jogosnak az észrevételt.
"2. Hogy mire alapozod a DryVit hőszigetelő vakolatrendszerrel kapcsolatos véleményedet azt nem tudom, de ilyen konkrétan kijelenteni, hogy alkalmazását követően a ház nem tud rendesen szellőzni és előbb-utóbb bepenészedik..... eléggé merész."
Tapasztalatra. Elég egyszerű a képlet. Végy egy házat, csomagold be nejlonzacskóba, és lakj benne. Aztán kezeld a kialakult változásokat.
A DRYVit rendszer - az alkalmazott hőszigetelő elemek következtében - teljes mértékig párazáró. Persze, ha a nyílászárók kellő légcserét biztosítanak, valószínű, hogy később alakul ki a penészedés, de - feltételezem - nem az a cél, hogy amit megtakarít az ember az egyik helyen, kidobja a másikon.
Természetesen én sem gondoltam, hogy méretezés nélkül bárki bármilyen hőszigetelést alkalmazzon.
"3. Hőszigetelő vakolatot Angyalvirágszál által megvásárolni szándékozott épület esetén én nem nagyon javasolnám."
Érdekelne, miért?
1903-ban épült, vegyes, rakott falú házra 1995-ben tettünk fel ~4cm vtg Terranova hőszig. alapvakolatot, majd kapart nemesvakolatot. Jelentősen csökkent a fűtési költség, probléma azuóta sincs.
A kép alapján Angyalvirágszál házát is hasonló korúra tippelem, igaz, a hiányzó vakolatrész alapján ott vélhetően mindenütt téglafallal építkeztek.
Ne vedd meg, csak ha telekáron adják. Saját tapasztalat. Ha hosszú távra tervezel mindent ki kell cserélni a falakon kívül. Ráadásul azt meg szigetelni kell mert szar kisméretüből vannak kifűteni se lehet. Minden dupla munka, és soha nem lesz olyan mint egy új ház.
üdv
A dryvit rendszerrel akkor van baj, ha új épület ki nem száradt falszerkezetére rakják fel, mert ebben az esetben a falszerkezetbe zárt építési nedvesség nem tud rendesen kifelé távozni és az első télen befüüledhet a lakás, ha nincs kellőképpen szellőztetve. Erre is van megoldás, ha az ember rászán 2-300 ezret ki lehet alakítani egy páraérzékelős szellőztető rendszert, ami pont az ilyen befülledést akadályozza meg, és mivel csak pont annyi levegőt cserél ki a lakásban ami a párás levegő cseréjéhez kell, nem fordulhat elő, hogy fölöslegesen fűtik a szellőztetéssel az udvart. Egyébként önmagában még a dryvit rendszer nem okozna befülledést, ha mellé nem fokozott légzárású ablakokat építenek be.
1. Nem nagyon kellene a topicban direkt reklámokat elhelyezni.
2. Hogy mire alapozod a DryVit hőszigetelő vakolatrendszerrel kapcsolatos véleményedet azt nem tudom, de ilyen konkrétan kijelenteni, hogy alkalmazását követően a ház nem tud rendesen szellőzni és előbb-utóbb bepenészedik..... eléggé merész.
3. Hőszigetelő vakolatot Angyalvirágszál által megvásárolni szándékozott épület esetén én nem nagyon javasolnám.
Rendben. Ha a szakember is azt mondja,hogy bibis az alap, akkor hozzá se kezdünk...Pedig képzelheted,hogy mennyire beleszerettem rögtön. Ráadásul ilyen típusú házat nem is nagyon adnak el. A mostani lapostetősek nekem nem jönne be, a kockaházak se, a parasztházak külsőleg tetszenek, de azok meg egymásba nyíló szobásak általában. Úgyhogy leginkább ez a századeleji, polgári stílus a nyerő. Csak ugye ezeknek meg az állapota....ehh nem egyszerű dolog ez!
megnéztük és van pár darab csere is, úgyhogy azzal remélhetőleg nem lesz gond. A belső munkálatokra is van már egy kb. ktgvetésünk. A külső szigetelésre (alap és falak víz,illetve hőszigetelésére) és a vakolásra 3 milkát mondott a mester. Télleg ennyi lenne???? És ha az alapot szigetelni kell , így utólagosan, akkor nem lesz abból később baj, ha most normálisan megcsináltatjuk? (értsd:pénzt nyomunk bele, aztán két év múlva besüllyed)
Voltunk a padláson, a tető rendben van, pontosabban azonnali tűzoltást nem igényel. Ami miatt aggódunk, az az alap, mert a kőműves szerint azt is szigetelni kell. A kérdés az,hogy érdemes-e belevágni, nehogy drágább legyen a leves,mint a hús.
A házikó Sződligeten van. És tényleg gyönyörű.
Szerintetek mennyibe lenne a külső munka, mármint a kőműves része?
Előzetesen jó tisztában lenni a talajviszonyokkal, mert nem minden fa szeret mindeféle talajt, sőt ez oltóalany függő is lehet. Az alanytól meg függ a fa mérete, amit az elhelyezésnél figyelembe kell venni. Aztán a tájolás sem biztos hogy mindegy (mit ültetsz északi oldalra vagy éppen védett területre)... Vannak fák amelyeket egyesével nem lehet (célszerű ültetni) !
Konkrétan az ültetésről:
Egész évben lehet ültetni a konténeres fácskákat.
Lombhullás után lehet a szabadgyökerű gyümölcsfákat (átültetéskor a fának az jó ha már nyugalmi állapotban van), végül is egész télen, tehát nem vagy elkésve ! A korai ültetés rosszabb mint ha hóesésben tennéd...
A lyukakat érdemes előre kiásni (minél szélesebb annál jobb), a gödröt beöntözni, a földet kicsit megtrágyázni, porhanyósítani, komposzttal javítani, szóval megkönnyíteni a fácska gyökeresedését és gondoskodni tápanyagról.
Ültetés előtt a gyökérvégeket (nem a hajszálvékonyakat, hanem a vastagabbakat) le kell vágni és úgy belerakni a gödörbe. A faiskolában kérjétek meg az eladót, hogy az ágakat metsze vissza.
Nekem 1600-és hoszigeteltek leverni egy szakadt brigád 20K-ér leveri. áthatóan asoval gyorsan lejon. szerintem lehet hogy a tetővel is kell valamit alkotni. Voltataok mar a padláson ?
Meg szeretnénk venni egy régi építésű, igencsak felújítandó házat,amibe beleszerettünk. Kihívtunk terepszemlére egy kőművest,hogy ugyan mondjon már rá egy "irányköltséget", amennyiért kívülről rendbeszedné a házat. Le kell bontani róla a mostani vakolatot, alá kell szigetelni az alapnak, hőszigetelés kell rá és utána visszavakolni és lefesteni. Tennék fel egy képet,hogy szerintetek ez milyen költség lenne egy kb. 85 nm-es ház esetén.
Kovezettek meg, ha esetleg nem ide valo. Segitseget (inkabb kis szabadidot) szeretnek kerni cserepmennyiseg szamitas temaban, viszonylag surgos alapon. Ha valaki erez ra kesztetest, ne kimeljen.
Csak jó forró legyen az az arany! Esetleg még megoldás lehet az is, hogy betonba acél dűbell, benne egy meneter szár (kérdés találsz-e ekkora méretűt) menetes száron anyacsavar+egy nagy alátét, ami megtámasztja alulról a furatot, majd rárakod a lámpaoszlopot és fölülről ellenanya alátéttel+menetes szárat visszavágni+műanyag takarókupak, gogy ne éktelenkegjen az anyacsavar
2 ötletem van. Az egyik, hogy a kezit letörni annak, aki ilyet gyárt, ilyen kellemes serbli vasból. Tuti soha nem volt se gyereke se kutyája, ezen kívül füvet sem sokat nyírt;-). A másik, hogy egy db lámpával (vagy csak a talppal) elmenni egy esztergályoshoz, hogy valami műanyagból csináljon távtartót.
Aztán a betontalpba lele a sróf, miután megkötött jobb nincs. Kivéve, ha rossz helyre kötött. Ha nem bízol magadban utólag is be lehet rakni egy tőcsavart. Bármelyik barkácsboltban kapható különböző méretben, csak ilyenkor ugyi fúrni kell a frankó betonunkat.
A TALPBÓL A VILLANYDERÓTOT VAGY A HELYÉT NE FELEJTSD KI!!!!!!!!!!
Hát én mindig azt mondom, hogy 80 cm mélyre betonozzanak le egy kockát, a közepébe meg a kábel. Általában senki sem ás le olyan mélyre mert minek az, de ez már nem az én gondom.
A legjobb megoldás az lenne, ha egy laposvasra ráhegesztenének 2 db M6-os csavart, vagy menetes rudat.
Lámpaoszlopokat szeretnék lerakni, 10 db-ot. Hogy szokták ezt a "nagyok"? :-) Valami betonozott "alapot" kellene mindegyiknek csinálni, de hogyan?
Kész lámpákról van szó, a lámpa nagyjából egy kb. 110 cm magas inox cső, talppal.
1. A lámpának a "felszínen" kellene lennie, de a talp alulról üreges. Hogy lesz az kitöltve? (Ellenkező esetben ha a csavarokat meghúzzuk, összeroppan.) 2. Nincs valami módszer arra, hogy a talpak alatti részt könnyen egyformára lehessen betonozni, mind a 10 lámpánál?
Mit mondtok, hogy lehet ezt okosan csinálni? (Térkővel kirakott udvarra kerülnek beépítésre, ha ez még ad valakinek valami újabb ötletet.)
Dec. elején letelik az építkezésre előírt 4 évünk, de bizonyos hiányosságok miatt előreláthatólag csak ideiglenes használatbavételit fognak(akarnak) adni. Ki tudja ennek milyen vonzatai vannak a véglegessel szemben? Gondolok itt pl. illeték(amit az ép. telek után kellene fizetni 4év után) ingatlanadó(volt egy eladott panel lak. amit ráköltöttünk az építkezésre), OTP (a szocpol., hitel egy részét visszatartották addíg míg lakhatási nem lesz) stb. egyéb szempontokból. Mi lesz ezekkel ha nem végleges, csak ideiglenes a használatbavételi vajon ugyanúgy számít-e? Milyen hátrányok vannak? A hivatalnak egyáltalán miért jó ha ideiglenest ad és nem véglegest + hiánypótlást ír elő. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata írja meg!
használva van, azon jön a házba a víz, meg van benne egy leágazás az aknán belül kerti csapnak, amit viszont télire leteszek az akna aljára. Az a gondom, hogy a vízvezeték nem az akna alján van, hanem valahol 80cm-1m mélyen az oldalából jön ki. de akkor telenyomom a környékét hungarocellel, az jó hőszigetelésnek nem? Le van fedve, van rajta 20 centi beton meg egy fém ajtó.
Ha viszont nem mész le a fagyhatárig, akkor illik minimum 15 cm kavicsra rakni az alaptestet! (mindenesetre nekem 80 cm mély a kerítés alapja, pedig nálunk homokos, alatta kavicsos a talaj és 6m mélyen van a talajvíz)
Igen, de a mész korlátozottan színezhető, manapság sok ember igénye egy-egy olyan szín, amit nem lehet meszes alappal kihozni - rákérdeztem a nyáron a festőkre. Mármost diszperzit és diszperzit között is van különbség páraáteresztés szempontjából, ezt is ők mondták (a jobb persze drágább)
Köszi, ez nem is rossz ötlet. Valszeg azért nem jutott még eszembe, mert a tudatalattimban van az emlék, mikor a tetőtérben dolgoztunk vele.
Egyébként még az alábbiak merültek fel: vakolatszóróval teleszórni vakolattal (bár sztem ezt ugyanúgy szétrágját idővel), vagy van vmi folyékony cellulóz tartalmú anyag, amit beöntünk és ott megköt. Nem is tudom. A kőzetgyapot tetszik, csak a megvalósításon gondolkodom. Ugyanis a két fal közé betettek még egy 2 cm-es hungarocell réteget, ami proknikkal van a falunknak feszítve. Ha elkezdünk fentről tömködni, ezek kiesnek:-( Esetleg vhogy megpróbáljuk kitámasztani? Nem tudom, 10 centiben ez mennyire megvalósítható, de mindenképp mérlegeljük, nekem nagyon tetszik az ötlet.
nekem van egy 2x2x2 méteres aknám, amibe idővel majd egy szivattyút tervezek, öntözésre, ilyenekre. Viszont jelenleg is átmegy rajta a vízvezeték, ami a vízórától megy a ház felé. Mit kell vele csinálnom télire, hogy ne legyen semmi baja? Mármint a vízvezetéknek.
86-ban nekünk bizony befagyott a pincében a vízcső, igaz, hogy a hőszigeteletlen garázsajtótól 1,5m távolságban volt, de tény. hogy befagyott. A fagy feszítőhatásának kisebb az esélye egy kavicsos talajban, de előfordulhat extrém eset, mondjuk nappal felolvassza a havat a napsütés, lefolyik a talajba és ott megfagy, mielőtt leszivárogna a fagyhatár alá. Bár elismerem, hogy ennek az előfordulási esélye csekély. Mindenesetre a Magyarországon érvényben lévő előírások talajszint alatt 80 cm-ben határozzák meg a fagyhatárt. Ez olyan mint a beton szilárdsága. Egy betonszerkezet többet bír mint amivel méretezni kell az adott szilárdsági osztályú betont, mégsem szabad más értékkel számolni!
Az alaptestek minimum 80 cm mélységűek (Magyarországon!) mert ha e fölött van, akkor télen kiemelheti a földben megfagyó víz (ez úgy kb 20 évente fordul elő, utoljára ha jól emlékszem 86 ban volt ilyen tél, akkor a pincénkben is befagyott a vízvezeték, pedig ott van a kazán is) Tehát ha nem akarod, hogy darabokra törjön a kerítésed készíts minimum terepszint alatt 80cm mély alapot
Ha egy konténert raksz le hosszabb időre elvileg arra is kell engedély. Az építési engedélyhez kötött tevékenység nem függ attól, hogy van-e alapja, az épületnek. Ezt már egy párszor kitárgyaltuk a jogász kerestetik topicban és ha jól emlékszem ebben a topicban is korábban. (lásd jogász kerestetik 285 és 282) A 285-ös hozzászólásban a helyhez kötött azt jelenti, hogy nincs kereke, mint pl. egy lakókocsinak
Miért kell az acélszerkezetűre engedély? Annak nem kell alapozni, elbontható és felépíthető máshol, az alja az meg marad egy lebetonozott terület. Vagy ahhoz is kell engedély hogy a saját telkemen valamennyi részt lebetonozzak simára?
Nagyméretű bontott téglából szeretnék kerítést építeni. Lenne négy 1.5 m magas téglaoszlop, és köztük 60 cm magas lábazat. Kérdésem az lenne, hogy milyen mély alapot ássak, elég-e ha csak az oszlopok alatt ásom ki 70 cm-ig, a többinél úgy 40-ig? Kell-e bele vasalás?
Kell rá építési engedély, akár acélszerkezetü, akár falazott. A 20x7 méterben értendő? Ha az acélszerkezetet nem fested le tűzvédő festékkel, olcsóbb lesz mint a falazott. Egyébként ha falazott szerkezetűt csinálsz sima aljzatbetonnal, bejelentett munkásokkal minimum bruttó 101-130 körül jön ki m2-e (igényszinttől és az építés helyétől függően (pl Salgótarjánban olcsóbb)) Ha nem minden számlás, akkor le lehet tornázni 100 alá.
Szeretnék építeni egy 20*7es garázst, eredetileg vasból szerettem volna, hogy ideiglenes épület legyen, de 400at mondtak rá burkolatok nélkül, ami nekem sok.
Tehát az lenne a kérdésem, hogy ha téglából építtetem, akkor kell-e rá egnedély, ill ennek milyen költségei vannak?
Lehet rá esély, hogy a vasszerkezetnél olcsóbban jövök ki?
Köszi a tanácsot. Hát, körülnéztem az excell2000-nél, de nekem a 63ezres nettó csak ajtó ár egy kicsit durván hangzik, főleg, hogy 7 kéne... :)
Bár már azon is gondolkoztam, hogy kiírok ide egy bankszámlaszámot és mindenki, aki úgy érzi, hogy nagyon sajnál, az utaljon már egy kisebb összeget! :)))
Asszem inkább maradok az ajtó tokkal 45ezerért MDF-ből verziónál. De akkor már biztos MDF lesz, én is félek a sima fától.
Olvasom, hogy nagyban megy itt a szó a bejárati ajtókról. Én ezt vettem meg, 190 ezerért, tömör tölgy, 6 centi vastag, van vagy 100-120 kiló. De nagyon királyul néz ki. Nem sajnáljuk, hogy ezt kértük, mert ugyan ilyen volt fenyőből 110-ért, az a 80 ezer már nem volt különbség. És minden egyes alkalommal amikor látom, nyitom, gyönyörködöm benne. És ez szerintem mindig is így lesz. Azóta mondjuk körbe van vakolva és van kilincsünk is. :-)
Két-három menetben felcsiszolod, 80-150-220 finomságú papírral, aztán csinálsz egy nedves szálfelhúzást és mégeccer átcsiszolod, mondjuk 240-es papírral. Ha külső ajtó akkor semmi esetre ne lakkozd le, hanem ereszd be valami anyaggal, mert a fa legnagyobb ellensége az UV sugárzás. Belső ajtónál lakkozhatod, de a rétegek között szintén finom papírral fel kell csiszolni !
Én a lakkozás helyett az olajozást és viaszolást választottam, ld. www.auro.hu . Szerintem a fa így szebb mint lakkozva, a tisztántartás és felújítás sem gond.
Fából bejárati ajtó 40e-ért ? Azt nagyon megnézném !
A bejárati ajtó kívülről kap hideget, meleget, nedvességet, megmindent. Belülről télen meleget és már áll is a bál. Bejárati ajtót keményfából (tölgy) tudok elképzelni, alsó hangon 140e-ért...
tennap néztem a praktikerben ajtókat és ami érdekes h az ajtók nincsenek lelakkozva de ami durva h tök érdes kezeletlen a fa. mondjuk megveszek egy ilyet és csak lakkozni kell?
a laminál MDF sem vetemedik, csak arra vigyázni kell, hogy ne verd le a glazúrt róla, mert nem javítható. Ha sérülés nincs akár 100 évig ugyan olyan marad, festeni sem kell -> namos nálam(!) ez volt a legfontosabb szempont!!!!!!
Nekem lenta ajtóim vannak, laminált MDF . 40e pénz körül volt darabja.
Azaz födémbe! És ahogy engem is össze vissza szúrkált, úgy valószínűleg a rágcsálót is szurkálná és ha nincsenek a közelben fakír, vagy mazohista rágcsálók, akkor nem költöznek bele.
Kőzetgyapotot föntről betömködni. Lehet kapni bálában is, csak kellemes meló kézzel betömködni (én tudom, mert már dolgoztam vele, és akkor a fejem fölé tömködtem a fafödémba)
Sajnos még az előző dilemmánk sem oldódott meg, de máris egy újabb problémába ütköztünk.
Adott a szomszéd tűzfala telekhatáron. Ez egy kb 100 éves csűr, el tudjátok képzelni, milyen állapotban. Beverek egy szöget, kiesik egy tégla. No ez mellé épül a mi tűzfalunk. Most már a lakószinti födémet csináljuk, kb 3 m-es a fal. Mivel a régi ház girbe-gurba, a miénk pedig egyenes (remélem:-) a kettő között 8-10 cm rés van, attól függ.
Kérdés, hogy utólag mivel tömjük ki ezt a rést, hogy a rágcsálók és egyebek ne fészkeljék be magukat?????
Javasolták a salakot, ami nekem nem tetszett. Utána jött e betonnal való kiöntés. Ennek a súlyától azonban valszeg a csűr össze is dőlne. Nem tudom, ki tudjuk-e dúcolni a szomszádnál. Esetleg a perlites beton? Vagy beton szakaszosan? Ki fog egyáltalán száradni? A szomszédnál nem csapódik ki a víz? Még szóba került a purhab, de állítólag azt is szétrágják:-(
Van valami javaslatotok? Nagyon várom!!!!!
Köszi előre is
Ui: Tudom, későn kapálózunk, de eddig hiába mondogattuk, h mi lesz a réssel. Azt mondták, majd a bádogos lezárja fent. De ettől ugye a csűr felől ugyanúgy átjönnek, és erre, miután áll a fal, az építész is rájött.
sajnos az ár nem garancia, a 100e Ft-os S*fa ajtó is vetemedhet, sőt...
egy baráti és jó asztalos jó anyagból (rétegragasztott borovi) 40-50e Ft körül ki tud hozni beltéri ajtókat (munkadíj is benne van), de ezek natúr ajtók.
Az MDF és rétegragasztottt ajtók nem vetemednek a szerkezetük miatt, a tömör fa vetemedhet, de nekem pl. a 23e Ftos (4 éve volot, de most se sokkal drágább) Schumacher vagy milyen ajtóim max néha megduzzadtak egy kicsit a párás levegőtől a kevésbé szellőző helyeken, de nem vetemedtek, nem repedtek.
A Fagépnél lévő ajtók szintén elég jó minőségűnek tűntek a készen kapható natúr ajtók között, igaz, ehhez 27e - 32e Ft-os ár tartozik, boroviból 50%-kal több.
A furnérozott ajtók szépek, csak be kell rakni őket, de nagyon vigyázni kell a kb. 1mm vastag furnérra, mert ha megsérül, bajos a javítása. Bennem az motoszkál, hogy a korábbi lakásomban 100 éves tömör fa ajtók voltak, és még fel lehetett őket újítani, működtek, meg minden.
A Király utcában van egy szalon, ahol furnérozott ajtókat (spanyol) árultak korrekt áron, 58e Ft-körül akciósan (2 hónapja) el lehetett hozni szép mahagóni darabokat, majdnem belevágtunk mi is (most csináltatunk baráti asztalossal...), de a külső Bécsi út elején is van egy szalon, ahol hasonló darabokat lehetett kapni 65-70e Ft-tól...
A 40e forintos MDF nem vetemedik A 15e forintos BÁRMILYEN fa vetemedni fog, vagy már gyárilag az. Ha 60e forintot rászánsz a fa ajtóra az már valószínüleg nem fog vetemedni. A 100e forintos szinte biztos.
Olyat vegyél ami tetszik sok éven keresztül fogod bánni, ha rosszat és/vagy csúnyát veszel. Ha nincs pénzed inkább várj addig, amíg lesz. Mi kb fél évig beltéri ajtó nélkül éltünk. Ki lehet bírni. Még a WC-n sem volt.
nézz körül itt, mik a lehetőségek. http://excell2000.hu/epitesz/?url=ajtokiiro.htm
Újabb kérdéshez érkeztünk, melyben a tanácsotokat kérném: lábazati szigetelés.
A ház (pincés) kb 60 cm-t ki van emelve. Vízszigetelés: kívül GV3-as lemez. Erre kellene lábazati szigetelőt raknunk. Erre a Styrodurt ajánlották, illetve az Austrotherm Expert Fix-et. A tüzépeken általában nem volt, hanem helyette szóba jött az Urofoam, Stirofoam (bocs, ha helytelenül írom).
A másik kérdés, hogy melyik ragasztót ajánljátok: Mapei Plastimul vagy Ikopal? (Mivel alatta ott a bitumenes lemez, a dübelezés kizárva, mert akkor a vízszigetelésnek annyi, tehát csak vmi jó erős ragasztási technika jöhet szóba.)
Szerintetek melyik a legjobb szigetelő és ragasztó, ha erre még kő lábazat lesz téve?
Beltéri ajtókat kéne vásárolnom a felújítás alatt álló házamba. Nem szeretnék sima fa (pl. fenyő) ajtókat venni, mert azt hallottam, hogy vetemednek és cserélhetném ki őket 5-10 év múlva. Néztem a neten MDF profilú ajtókat is, de azok nettó 40től kezdődnek, nem mint a sima fa ajtók, amik 15-20-ért vannak a piacon, és hát nekem 7db ajtó kéne, ami azért már egy nagyobb tétel...
Valaki hozzáértő és/vagy tapasztalt el tudná nekem magyarázni a fa/mdf/laminátos beltéri ajtók közti különbséget és hogy mit ajánlana az én helyzetemben? Igaz, hogy a fenyő ajtó vetemedik? Lehet csinálni vele valamit, hogy ne vetemedjen? Megéri mdf-eset/laminátosat venni?
Véleményetek sokat segítene, előre is köszi minden hozzászólást!
A Sylvanus67 által felvetett téma engem is érdekelne.
2-3 heteket (októberi mérsékelt meleg mellett) mondtak járólapozásra,
mert utána már csak max. a fugák közt tudna kiszáradni a beton
és a padlófűtés stb. miatt gond lehet ha sok nedvesség marad
a betonban a járólap alatt.
festés, csempézés, járólapozás? vélemény? mi mennyi?
Elsőször is az előző termosztáthoz képest a fix résznek itt kell 220V. Ezek mellett nem szabad elfelejteni, hogy a kazánnak is van saját 220-a, én pl. ezt először elfelejtettem visszadugni....
A belinkelt leírás az installálást írja le. Én pont így csináltam és nekem működött. Miután a két egység megtalálta magát ( a fix részen a dióda zöld villogása abbamaradt) a teszt gomb (mobil részen) segít meghatározni a hatótávolságot. Ha ilyenkor már ki-be kapcsol a kazán, az már nyert ügy. mert kész vagy.
Normál üzemben egyik dióda sem világít, de ha a mobil rész bekapcsolja a kazánt, az egyik (most meg nem mondom melyik, asszem az M/T jelű) led pirosan világít.
Amúgy a két gomb funkciója világosan le van írva. A Manual gomb megnyomására kigyullad a felette levő led, és manuális módba vált, azaz a mobilrész mintha ott se lenne, és az M/T-vel tudod ki és bekapcsolni a kazánt.
Ennyi.
Szerintem totál egyszerű. De ha a mobilrész nem vezérel, annak ellenére, hogy mindent úgy csináltál, akkor vidd vissza a cuccot gariba.
Köszi! Vazze, nekem az 5. oldalon a 8. pont a műszaki adatok aztán vége az egésznek. Neked ezek szerint más van meg. Mégegyszer köszi, ezzel akkor megpróbálkozom ma este.
1. igen 3. ha megmondod a boltban a nyílás méretét, akkor tudni fogják, mekkora áthidaló kell, kb 7-10 centit lóg le mindkét oldalon.
2. ha a padlólapra gondolsz, akkor szinte már mindegyik fagyálló, legalábbis én mikor kerestem, 90%ban fagyállót láttam csak. beltéren tökmindegy milyet teszel.
En laikus vagyok, de tudtommal az athidalot nem tudod elrontani, mert azt a nyilasmeret alapjan lehet vasarolni (meg a gerendat is). Sogorom jart ugy hogy o kiszamolta hogy x tavolsag + felfekvo resz a gerendara, aztan fureszelgethette a veget vagy cserelgette, valami ilyesmi lett belole. Persze azert kerdezz ra az eladonal is.
Üdv mindenkinek!
lenne néhány kérdésem:
az impregnált gipszkarton a nedves helyiségekbe való? pl fürdőszoba?
miért jó az ha fagyálló padlóburkolót veszek és építek a házamba?
mennyezetszigeteléshez mit érdmes használni?
120cm széles ablakhoz milyen széles áthidalót érdemes venni?
köszi a válszokat!
Köszi, Bobbo, velük már én is felvettem a kapcsolatot, meg a vásárlásnál meg is kaptam azt a leírást, de abban nincs egy betű sem arról, hogy a vevő részen melyiket kell bekapcsolni.
Jövő tavasszal szeretnénk építkezésbe fogni, a lakáshitellel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1, a bank felé majdan mely számlákat lehet elszámolni? (anyagköltség, munkadíj, tervezői díj, közműbekötések, építési telek adásvételi? stb.)
2, ezek a számlák mire legyenek kiállítva? Éppítettő (hitelfelvevő) neve + jelenlegi lakcím? Vagy építettő neve + leendő lakcím (vagyis az építési telek címe)?
Bocsi, ha túl evidens dolgokat kérdezek, de még nagyon az elején vagyunk (most csináltak a gáz közmű-bekötéshez tervet, és nem tudom, hogy majdan ez a hitelhez számlaként leigazolandó-e, és hogy melyik címre kiállítva kérjem a számlát). Momentán terveztetünk, március-áprilisban akarjuk majd kezdeni az alapozást és valamikor nyár elején indítani az államilag támogatott hiteligénylést, valószínű az OTP-nál.
Nekem is pont egy termosztátos bajom van. Kazánom BAXI kombi tárolós, turbó. Termosztátom egy Computherm 004 vezeték néküli termosztát.
De nem vezérli a kazánomat rendesen. Vagyis egyáltalán nem. Elvileg jól van bekötve, mert szakember kötötte. Akkor nem lett leellenőrizve. Most meg ha bekapcsolom a kazánt, akkor folyamatosan megy. Nem tudom vezérelni a termosztáttal.
A vevő egységen van 2 gomb (manual + m/a) ezek közül melyiknek kell bekapcsolva lenni? Ez nincs leírva sehol a leírásban.
Van valakinek 5lete, hogy mit tegyek, hogy működjön?
A lángmodulációhoz pont elég a 0 es az 1 jel. Abben teljesen igazad van hogy a junkers es egyeb mas kazanoknál tenyleg tobb mint egy erparon megy a vezérlés.
hát nemtom mit csinálhat még, de szerintem a legbonyolultabb termo is csak egy ki be jelet küld a kazánnak. legalábbis a vailanton van egy 24 és egy 230 voltos termosztát csatlakozó, aztán annyi. vagy akkor a bonyolult termosztát máshova csatlakozik?
Az elem az csak azért kellhet bele, hogy a kapcsoló relé működjön, meg, hogy kijelezze, hogy 12:34 21,5°C. A tekerősők jelentős rész mechanikus, abba elem sem kell. Utókeringetés ügyben pedig érdeklődjél a szakszervízben mert annak már nagyon régóta kellene lennie kazánokban. Nem egészséges, ha hiányzik. R.
A 3000 Ft-os valóban csak ennyit csinál amit leírtál, egy komolyabb termosztát sokkal többre képes, főképp egy Vailant vagy Junkersben. Az utánkeringetést viszont valóban a kazán funkciója lehet.
Enyém annyira egyszerű, hogy az áramot elemről kapja. Azért bizonytalanodtam el, mert a kazánnak a vezérlése környékén van több megszakítási pont is. Felmerült bennem, hogy azokkal kell-e az utánkeringést szabályozni. De akkor ezekszerint valahol máshol kell állítani valamit a kazánban. Esetleg nincs is ilyen funkciója.
a termosztát egyszerű kapcsoló, az áramot is a kazánról kapja. sőt, gyárilag rövidre van zárva a kazánban a bekötési pontja, tehát a kazán termosztát nélkül is működik, csak nem kapcsol ki-be, hanem megy folyamatosan. Szóval a termosztát semmi bonyolult dolgot nem tud, csak ki be kapcsolja a kazánt.
Hasonló nálam is a helyzet, minden napra más programot kéne a termosztátba nyomkodnom, amivel nem kívánok küzdeni. Szerencsére valami olcsóbb, digitális típust vettem, csak az időpont programozást volt nehéz kiölni belőle, tehát nem költöttem fölöslegesen sok pénzt az áhított termosztátra.
Viszont nekem az utánkeringtetés funkció nem létezik. Ezt a kazánnak kéne tudnia vagy a termosztátnak? Esetleg a kettőnek együttesen és az én olcsó termosztátom miatt nem működik vagy a kazán ilyen buta?
én most vettem 3000ért siemens tekerőset, a fő szempontom az volt, hogy halk legyen :o)
eddig 3 lakásban laktam, ahol programozható volt, soha nem használtam. mondjuk ebben közrejátszik az is, hogy nem 8tól 4ig dolgozok, az asszony meg úgyis itthon van egész nap, tehát nekem biztos nem érte volna meg a programozható. Szóval a választáskor nézd azt, hogy hogyan fogod használni. Az árat meg úgy nézd, hogy mondjuk 10 évre veszed minimum, tehát a 30k ft se sok, ha tényleg használni fogod. Engem főleg a hibalehetőségek riasztanak, a tekerős örök darab, az nem fog tönkremenni :o)
aszongya hogy annó, mikor felraktam a gipszkartont, aszontátok, meg a tüzépes ismerős is aszonta, hogy a gipszkarton meg a fal közét nyomjam ki jól akriltömítővel. Ezt meg is tettem, kivéve egy 3 méteres szakaszt ahol kigletteltem sima glettel. Namost ahol akriltömítőt használtam az mára szépen összerepedezett, pár tizedmm-es rések vannak, ami elég randa közelről nézve... A glettelt rész viszont gyönyörűen egyben maradt... micsináljak? nyomjak rá még1 réteg akriltömítőt? gletteljem körbe a többi részt is és hagyjam a francba a pasztázást?
Hát a piacon lévők közül ezeket már 16e pénzért az ebédfőzés kivételével a Honeywel CM67 tudja. Viszont NEM jó a VAillanthoz:-(( A vaillanthoz tessék megvenni azt, amelyik drága és kevesebbet szolgáltat,viszon hajlandó együtt működni a kazánnal. Ha pénzt áldozol rá, olyat vegyél ami napi progamozású, és naponta legalább 4 kapcsolási pont beállítható. -> reggel bekapcs-kikapcs, délután kikapcsbekapcs. A napi meg azért kell, mert idővel ahány gyerek, annyi féle képpen jön haza az iskolából. Nem baj, ha már meleg lakásba érkezik. VALAMILYEN szobatermosztátot viszont mindenképpen vegyél, különben olyan számlád lesz gázból, villanyból, hogy attól kódulsz.
Végül mi is Vaillant átfolyósat vettünk (vizes-gázos is ezt javasolta a végén), pont akció volt, úgyhogy 145k-ért hozzá is jutottunk egy 24kW-oshoz, turbó nélkül. :) Mondjuk kéményünk az már volt, frissen csinálva. :)
Még egy utsó kérdés mindenkihez, akinek van cirkóhoz termosztátja. Érdemes venni hozzá digitális kijelzős, önmagát beállítós programozós, 60 nyelven beszélő és ebédet is főzni képes kütyüt vagy felesleges ezért 20-30ezret kiadni (sajna Vaillant-hoz ennyiért van...). Én jobban szimpatizálok a sima tekerőssel, bár a programozós mellett is sok minden szól. De megéri???
Amikor kivésték a nyílást, egy 100-as pvc csatornacső-darabot falaztattam be fixen, a külső végére két rétegben műanyag szúnyoghálót erősítettem, kívülre pedig egy kerámia rácsot raktam, mert a házon több ilyen van a szellőzőkön.
A cső belső felére vettem egy hozzá illeszkedő visszacsapó szelepet (szellőzőrendszer-építőelem, kapható), amit két kis csavarral-tiplivel falhoz erősítettem.
A szelep (egy cső egy kis ajtóval, ami csak kifele nyílik és megakadályozza, hogy a szél kintről szemetet fújjon be) belső csővégére pedig a rugalmas elszívócsövet sima bilinccsel ráerősítettem.
Ez már volt vagy 7-8 éve, azóta túl vagyok egy festésen, simán szétszedtem, lepucoltam, újra összeraktam.
Szerintetek be lehet vállalni egy olyan hétvégét, hogy pénteken de. alapásás (gépi) , du. alap kézi javítása. Szombat mixer beton ("hizlalóval") , vasárnap meg rá 2 sor zsalúkő.
Akkor már rossz tanácsot nem tudok adni, csak egy jó pontot a purhabnak. Én nemrég azzal fújtam ki a rést és szépen működött, nem nyomta össze a csövet. De ha egy picit behorpasztja, az sem túl tragikus.
Köszi mindenkinek az ötleteket a flexicső-fal réseltüntetés tárgyában. Kívül végülis szilóztam, mert odaegy lamellás műanyag záróelemet kellett feltenni és a cső is elég passzentosan illeszkedett a lukba, belül gipszelni fogom, ott egy kicsit nagyobb a rés, de ott se vészes. Purhabbal nincs tapasztalatom, azzal most inkább nem kisérleteznék.
Van egy eladó akril feredőkádam. De nem akármilyen. Középen van a lefolyója, szimmetrikus kiképzésű, tehát ha belerakod a két gyereked - vagy magad párosan :) - akkor nem kell veszekedni, hogy ki üljön a dugóra, höhö. Nekem egy bajom van vele: a 182 centimhez épp kicsi a 170*75. Szóval ez a külső mérete. A kád gyönyörűm nem volt befalazva, és nem gagyi teszkogazdaságos, hanem normális, vastag anyagból van, Kolpa márkájú (szlovén). 50 e Ft volt. 15-ért elviheted. Dunakeszin van, sajna nincs digi gépem perpill. Tel: 30/683 3706
Ezt még nem próbáltam ki, de elvileg van egy spirálbordája a flexi csőnek, ami merevséget ad neki. Ha van valakinek tapasztalata flexi cső kontra PUR hab-bal kapcsolatosan, írja meg. De ha attól félsz, hogy összenyomja a PUR hab, dugjál bele a csőbe egy PVC csövet amíg a PUR hab megszilárdul. (esetleg lehet egy próba PUR habozást csinálni egy másik darab flexi csővel, egy deszkából összeütött, kellően merev 15-20cm mélységű kalodában és ha ott nem nyomja össze, akkor a falban sem fogja
PUR habbal kifújod, utána visszavágva a megkeményedett PUR habot kívül-belül szilóval tömíted, ha nem túl nagy a hézag, mert ha nagy, akkor a sziló nem sokat ér.
Következő a szitu: kifúrták a falat a konyha és a külvilág között, hogy az elszívót ki lehessen vezetni. Az elszívó kivezetése a szokásos flexibilis 120-as cső, ami szuperül ki is fér a lukon. A probléma csak az, hogy mellette a résen azért bejön a hideg...:)
Mivel szigeteljem? Sziloplaszttal gondoltam, de van erre valami jobb megoldás?
Én nem szoktam ilyen dolgokat multikba venni mert szerintem ott mindenbol csak az alsokategórias minősegut adják. A murexin az jo szerintem neves csemperagasztóban is. A padlopondot is hasznaltam es az is jo lett.
Nem kell vastag, csak mindenki a Mapeit, Murexint dícséri, míg a Praktikerben valami GRS vagy vmi hasonló nevű van:) Ha van Padlopon, akkor veszek olyant. Nem akarok vacakot, de drágát se:)
Praktikerben vásárolható aljzatkiegyenlítőből melyiket szabad megvenni? Laminált parketta alá kell. Jó az olcsó is vagy az annyira gagyi, hogy még laminált alá se jó?
Az X érték a víznyomás, az Y pedig a cső keresztmetszete. Az 1/2" nekem kevésnek tűnik, de inkább valami nyomás problémára gondolok.
A hideg víznél nincs ilyen gond? ott is ugyanekkor a a cső? ha mindkét válasz igen, akkor a kazán bemenő és a melegvíz csap között van elásva egy kutya (vagy szelep) ami nem engedi a vizet rendesen áramlani. (szvsz) Láttam már flexi csőbe begyűrődött gmi tömítést, de lehet összenyomódott rézcső, stb.
Sziasztok, 95 %-ban elkészült a házam, némi kis kertépítés maradt még a jövőre.
A fűtésszezon kezdetével, bár nem összefüggöen vele, kérdezném a hozzáértőket és a tapasztaltakat, miért van az hogy a DUVAL 24 kW turbós + 50 liter melegvíztartályos kazán a második melegvízcsap megnyításakor, az előzőleg megnyított csap melegvizét elveszi. A tervező + kézikönyv +internet mind arról ír, hogy ez a típus legalább 2 egyidejű melegvíz vételezést ki tud szolgálni.
Elképzelhető, hogy a kazán felszerelő "szaki" vékony bemenő hdeg és vékony kimenő meleg csővet épített be? mérete 16/2 aza 16 mm a külső átm és 2 mm a falvastagság.
Ettől előállhat ez a probléma? mert ha igen akkor ki kell cseréltetnem de mire?
A csőcsatlakozások 1/2'-ak ehhez mit ajánlatok flexibilis csőben? ha ez a probléma egyátalán
De az tényleg gáz hogy autószerelő létemre meg kell tanulnom a ház építésének minden csínyját-bínyját, mert ha nem figyelek összegányolnak mindent a "mesterek"...
Igen, én is úgy olvastam, hogy a tiplinek be kell süllyednie a lemez síkjába. Pont ezért kell ragasztó a tipli alá ( a lemez túloldalán), hogy a tipli tárcsája a lemezbe belenyomódjon, ne a lemezt hajlítsa be, amikor beütöm.
Így olvastam, remélem nem értettem félre és nem toltam el a dolgot.
Hat nem. Vagyis ugy gondolom hogy nem . Vagy nem tudom. ;-)) Azert mert a tiplinek annyira be kell menni hogy ne sikban legyen a szigetelés sikjával.
Nalam a sracok ugy csinaltak hogy korberagasztóztak a szélét + 2 pötty a tablara. Pesze aranyosan vékonyan. Majd tpli belok annyira hogy ne legyen sikban a széle a tabla szélével.
A tablákat összecsiszolták az éleiknél. leglettelték a tiplifejeket majd haló rá . Szárádás után ujra csiszolás és nemesvakolat.
A nikecell "könyvből" (honlapjukról letölthető segédanyag) néztem ki, ott úgy írják, hogy 4-6 db tipli / m2. Voltak ábrák is, az egyiken táblánként 2 tipli a tábla középvonalában, arányosan. Mivel egy tábla 0.5 m2, így 4 tipli / m2.
Középre általában 6-8 gombócot raktunk a ragasztóból, és ezekből kettőt úgy, hogy a tipli alá essen, így a tipli ne húzza be a táblát amikor beütöm.
Függetlenül attól, hogy kötelező betervezni, nagyon fontos. Fűtési megtakarításban akár 10 %-ot is jelenthet. A leglényegesebb, hogy minél jobb hőszigetelő a fal, annal jobban kell szigetelni a lábazatot, hogy ne legyen párakicsapódás. Az erre megfelelő zártcellás EPS-t használd, ha van hely jó az 5 cm.
Szerintetek mennyi haszna van a lábazat szigetelésének? Új épitésű ház, 30N+F-ből falazva, 6cm dryvit-tal. Én 4cm-es expertre gondoltam, de a kőműves lebeszél róla mondván fölösleges....
A vakolat szuper, kemény mint a mögötte levő beton (tényleg!). A ragasztás gondos volt - én legalábbis igyekeztem -, 6 gombóc a tábla közepén, a szélein meg gombócok egymás mellett hézagosan.
Segítséget kérnék a hozzáértőktől, tapasztaltaktól. Jelenleg szigeteljük a régi házunkat (sajátkezűleg) nikecellel. A Nikecell honlapjáról letöltöttem az ismertetőket, de egy dologra nem találtam választ. A táblákat a ragasztáson kívül tiplizzük is (2 db tipli/tábla), de a legfelső sorral gondban vagyok, ugyanis az már a betonkoszorúra fekszik rá. Abba meg nem egyszerű belefúrni, na meg szerintem nem is célszerű szétfúrni egy koszorút. Mit lehet ilyenkor csinálni? Nem okoz problémát, ha pont a legfelső sor nincs betiplizve?
nekem is ilyen van a tetőn, de senki nem tudja, milyen fajta... a ház valamikor az 50-60-as években épült, aztán már kituggya mit használtak. sajnos tartalékom nincs belőle, csak pár db, 1-2 töröttet kicseréltem a felújításkor, remélem még pár évig kitartanak.
Hát igen, akkor tárgytalan. De az továbbra is érdekelne, hogy milyen fajta ez a cserép, mert akkor meghirdetném Szuperinfóban. Én arra tippelnék, hogy tatai hornyolt, de ez egyáltalán nem biztos. Nem tudod te sem, vagy valaki?
ja, és a fég-et nekem is mondta a gázszerelő, hogy ha nagyon spórolni akarok, akkor olyat vegyek, de ha van rá keret, akkor inkább a vailantot. aztán a fég után mikor érdeklődtem, akkor olyasmit magyaráztak, hogy nincs most nekik és nem tudják mikor lesz, szóval ezért is lett vailant.
bocs, csak most értem haza nyaralásból. nálunk kicsit spec a helyzet, mert össz 3 csap van, egyik sincs messzebb 1..1,2 méternél a kazántól (nemtom ez sokat jelent-e), ezeket simán ellátja, ha 2őt nyitok, akkor mindkettőn teljesen jó meleg víz folyik. a miénk turbós, ami azt jelenti, hogy van benne egy plusz venti, ami minden csapmegnyitáskor bekapcsol, elzárás után még 5-6 másodpercig megy, de nem vészes, csak nekem szokatlan, mert még nem volt ilyenem. bruttó 240k volt kéménnyel együtt, nemtom ez sok vagy kevés, a turbó nélküli 200k lett volna, 24kW-osak. a fűtést még nem próbáltam ki rajta. nagyjából ennyi a tapasztalat. a márkát amúgy a gázszerelőm ajánlotta, olyan 2 éve ilyeneket szerel, előtte radiantokat tett, de aszonta, most már ez a jobb.
Segitségeteket kérném aki jártas a szocpolban.van egy házunk,amit 16mill.eltudnánk adni.néztünk egy félkész házat amit kb.12mill.megvennénk.ez tetőalatt van,fütés,viz,villany van benn.kivülröl szigetelni,bent burkolni,festeni...kéne.kérdésem:ha ezt eladtam,és megveszem a félkészet,mikor igényeljem a szocpolt?eladás és vétel között?vétel után?a másik gond,hogy gyerek még nincs,de hallottam,hogy megelölegező kölcsönt lehet felvenni,vagyis megelölegezik a szocpolt,de a feltétele hogy az első gyereknek 4éven belül megkell lennie.tudom hogy többért adjuk el,és kevesebbért veszünk,de nem tudjuk befejezni a maradék pénzből,meg a szocpolt kiszeretném használni persze az egészet szeretném igényelni.a szerződésbe amit eladunk meg veszünk mi a legelönyösebb,hogy vételárat mit irjunk bele?a valoságot?
Az alábbi képeken látható tetőcserépből kellene nekem sürgősen 80 db bontott. Sajnos nem tudom, hogy milyen fajta ez a cserép, ezért ha valaki felismerné legyen szíves írja meg, hogy tudjak feladni hirdetést.
Szia Kentaura,
A pára egy olyan ablakon csapódik ki, ami a - lakáson belüli - lépcsőházunkban van, radiátort oda elég macerás tenni (oda nem is terveztünk radiátort). A csempézés esztétikailag nem lenne jó, marad a csepptálca?
Van valakinek ennek a megvalósításában tapasztalata? Vagy esetleg más ötlet?
Feelgood
Vagy alá kell rakni egy radiátort és a felszálló meleglevegő meggátolja a páralecsapódást, vagy az ablak alatt a tok és a gipszkarton káva csatlakozásához be kell építeni egy csepptálcát, amiből el kell vezetni a vizet valamerre egy gumicsővel. Esetleg az is egy megoldás lehet, hogy lecsempézed az ablak alsó káváját, szilikonos anyaggal kitömíted az ablak alatt, a káva alján meg egy vízorrt alakítsz ki. Ezzel csak az a baj, hogyha sok nedvesség csapódik ki az ablakfelületen, a káváról lecsöpög a padlóra és ott valahogy meg kell fognod (esetleg virágláda alatta :-) ) Vagy a csempe alá fűtőszálat raksz és az elpárologtatja a nedvességet, csak lehet hogy sok áramot fogsz vele fogyasztani...
Sziasztok!
Adott egy Schindler ablak a tetőtérben, a tető síkjába beépítve. A pára fűtési szezonban sajnos belülről lecsapódik rajta, ez lefolyik az aljára, az alján lévő kávába. Ott összegyűlik, s egyrészt ott kezdi el rohasztani a keretet, másrészt ha túlfolyik, akkor a gipszkarton falon kezd el szépen lecsorogni, és ott okoz penészedést.
Mit tudok ezzel csinálni? Van valamilyen módszer a csapadék biztonságos elvezetésére? (cső, vagy akármi...)?
Előre is kösz.
feelgood
még1 kérdés: ugye idén lett felújítva a ház, falak alászigetelve, mindenki aszonta, hogy idén még ne csináljuk meg kívülről, hadd szellőzzön. oké. de jövőre mit tegyek fel kívülre? 45 centis téglafalak, meg van a déli oldalon egy 30as téglafal. Bent ugye ultrajó hőszigetelésű ablakok, gipszkarton felett ásványgyapot 15 centi vastagon. Ehhez kéne vmi megfelelő külső hőszigetelés. Érdekelne rétegrend, vastagság, esetleg konkrét márka (árak?). Köszi.
Múltkor láttam 1000 / nm körül valamelyik multi szórólapján. De ekkora mennység egy színből nem valószínű hogy van nekik. Én valami nagykernél próbálkoznék, ekkora tételnél lehet alkudozni.
Mi az ogy olcso. Jo olcson a multikban de ott nem adnak neked 1000 mm feluletet. Most lattam 10K-22K kozottieket. Azok szepek voltak de ramenne a gatyad is ;-))
Mondjátok, hol lehet legolcsóbban gres lapot venni, kéne 850 nm-t vennem. Aztán a hozzá való ragasztóra is örömmel vennék típus és hely ötleteket, mert ekkora felületnél már az sem mindegy.
Én nem cserepet hanem valami zsindelyt képzeltem el ra azert hogy ne legyíen olyan nehéz szerkezet. Vettem a képen lévő oszloptartóból 3 darabot es az lett belebetonozva felig a teraszba ami alapbol 50 cm magas. Elég keskeny azert nem akartam még elvenni belőle a vastagabb oszlopokkal.
Van ott a falon bekarikázva talan 6 darab tipli az tartaná 1 méterenként persze 17 centi mélyen. Az oszlopon az oldaltámaszok azok be vannak eresztve az oszlopba ?
